Как задвинуть поршень суппорта: Как вдавить поршень суппорта

Содержание

Как вдавить поршень суппорта

      Во время ремонта суппортов или при замене тормозных колодок автомобиля, чтобы установить суппорт на место, необходимо вдавить в него поршень. Дело в том, что при нажатии на педаль тормоза под действием давления тормозной жидкости поршень выходит из корпуса суппорта, давит на колодку, в результате чего автомобиль тормозит. Так вот, когда суппорт снимается с тормозного диска, он остаётся в выдавленном положении, и установить его назад на диск после замены колодок не получится, так как поршень мешает. Деталь надо вдавить обратно, только тогда конструкция встанет на место.

 

   Большинство автолюбителей вдавливают поршень всевозможными способами: кто слесарными тисками, кто газовым ключом, в общем, чем придётся. Но немногие знают, что можно своими руками быстро сделать инструмент, с помощью которого поршень вдавливается в суппорт за несколько секунд. Делается этот инструмент просто, из подручного материала, единственное условие — понадобится электросварка.

   Происходит это так. Нам понадобится произвольная металлическая пластина, шириной 3 см, длиной 10 см, толщиной 3 мм, чтобы она не согнулась под нагрузкой. Также используем один болт диаметром 10 мм и длиной 10 см, две увеличенные шайбы и две гайки. В центре пластины необходимо просверлить отверстие, чтобы в него проходил стержень болта.  

   Сначала при помощи электросварки приварим гайку к увеличенной шайбе. Сделать это надо аккуратно, чтобы не испортить резьбу. С другими гайкой и шайбой сделаем тоже самое.  

   Затем одну гайку с шайбой привариваем к пластине таким образом, чтобы отверстия на пластине и на гайке совпали между собой. В нашем случае мы нашли пластину с просверленным отверстием. Так как диаметр этого отверстия был больше диаметра гайки, то мы использовали увеличенную шайбу, чтобы приварить гайку к пластине. Если самим просверлить отверстие в пластине, то вторая шайба не потребуется.  

  Теперь берём болт, накручиваем на него конструкцию с пластиной до середины, а на окончание болта накручиваем гайку с шайбой, чтобы шайба оказалась последней. Инструмент для вдавливания поршня суппорта готова.  

   Работает он так: устанавливаем устройство таким образом, чтобы его увеличенная шайба упиралась в поршень, а пластина – в корпус суппорта. Подтягиваем ключом болт, он вкручивается в гайку с пластиной, она упирается в корпус суппорта, шайба в поршень — и вдавливает его. Нужно только следить за тем, чтобы не порвать пыльник. Таким нехитрым способом можно быстро установить поршень суппорта на место. Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.  

ВИДЕО

 


3 способа разжать тормозные колодки, о которых вы могли не знать | Автоновости №1

При замене тормозных колодок, появляется необходимость в разжатии цилиндров. Так как колодки уже изрядно износились, тормозные цилиндры постепенно выдавили их дальше, а вот вернуться обратно для них уже проблема. Предлагаем несколько полезных советов, как это можно сделать.

Специальное приспособление

Существует специальное приспособление для разжима тормозных цилиндров. Допустим, вы вытащили колодки, а вот поршни возвращаться не хотят, из-за этого мы не можем вставить новые. Проблема еще и в том, что многие поршни необходимо закручивать при сжатии, а это проблема. Для этого есть специальное приспособление, которое напоминает съемник.

Например, такой


Лапами оно упирается в суппорт, а специальным металлическим кругом с насечками по профилю поршня вкручивает его на место. Стоит такой инструмент довольно дорого, но экономит время и нервы.

Или такой

Ромбический домкрат

Еще один интересный и доступный способ, если поршень не вкручивается. Для этого суппорт снимается с автомобиля и ставится на диск кверху ногами. Понадобится для работы только ромбический домкрат.

Например, такой


Упираем домкрат площадкой в поршень, а ребрами он должен упереться в противоположные стороны суппорта. Начинаем его как бы поднимать. Таким образом, он будет давить на поршень площадкой и вдавит его без проблем.

Необычный способ

Есть еще один метод сжать поршень – это... ручной пистолет для строительного клея. Принцип здесь тот же, что и при использовании домкрата, но выкручиваем поршень пистолета дальше и цепляем его за цилиндр, а поршнем пистолета давим на поршень тормозов.

Будет немного сложнее, но метод довольно эффективный, если, опять же, поршни не закручиваются.

***

Делитесь, подписывайтесь, заходите читать автоновости в Telegram и VK

Как задвинуть тормозной поршень

Тормозные механизмы (суппорта) передних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 работают в условиях постоянного воздействия внешней агрессивной среды (соль, грязь, вода и пр. ). В связи с этим ревизию и обслуживание суппортов и тормозных колодок рекомендуется проводить каждые 15 тысяч км пробега.

Заклинивание или «закисание» поршней в цилиндрах суппортов чаще всего является следствием отсутствия периодического контроля за состоянием тормозных механизмов, повреждении их защитных пыльников, сильном износе тормозных колодок при котором поршни слишком далеко выдвигаются из цилиндров, попадая тем самым под внешнее воздействие, наличием воды или посторонних примесей в тормозной жидкости.

Справка: поршни тормозных механизмов передних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 имеют зеркальное покрытие, такое же покрытие имеется внутри цилиндров. В цилиндрах установлены резиновые кольца, возвращающие поршни в исходное состояние после выдвижения. Снаружи поршни защищены пыльниками (защитными колпачками со стопорными кольцами).

Повреждение зеркального покрытия поршней («закисание») приводит к потере их подвижности в цилиндрах и как следствие к неполному растормаживанию передних колес, так как колодки постоянно прижаты к тормозным дискам. При этом происходит ускоренный износ колодок, перегрев и коробление тормозных дисков, повышается расход топлива, нарушается управляемость автомобиля (уводит в сторону) и его динамика, появляется вибрация и биение при нажатии на педаль тормоза.

Разработать «закисший» поршень можно как минимум двумя способами:

— без демонтажа тормозного механизма с автомобиля;

— на снятом тормозном механизме.

В первом случае необходимо поддомкратить автомобиль, снять колесо, очистить суппорт от грязи снаружи, отсоединить и поднять его плавующую скобу.

Снимаем стопорное кольцо и пыльник цилиндра, удаляем из под него грязь при помощи тряпки, смоченной бензином и жесткой кисти или зубной щетки. Слегка нажимаем на педаль тормоза, чтобы поршень немного (максимум сантиметр) выдвинулся из цилиндра. Еще раз производим очистку, стараясь не повредить зеркало поршня и удалить только грязь и отложения. Наждачной бумагой зачищать поршень нельзя, так как можно повредить зеркало. Народный способ очистки отложений – применение шершавого деревянного бруска, который снимет отложение и не повредит цилиндр. Снимаем крышку с бачка тормозной жидкости и при помощи разводного ключа или тисков утапливаем поршень обратно в цилиндр. Жмем на педаль тормоза, выдвигая поршень, и опять утапливаем его. Проводим такую процедуру разработки его подвижности раз 20-30. После чего наносим графитную смазку на выступающую часть поршня, устанавливаем новый пыльник и стопорное кольцо.

Плюс этого способа — нет необходимости сливать тормозную жидкость из контуров тормозной системы автомобиля и прокачивать тормоза.

Во втором случае снимаем тормозной цилиндр и проводим его разборку и разработку. Этот способ подойдет при капитальной ревизии суппортов, так как необходимо либо сливать тормозную жидкость, либо глушить тормозную трубку, что все-равно чревато потерей некоторого количества жидкости и подразумевает проведения прокачки тормозов после выполнения работ.

Поршень из цилиндра необходимо выдавить либо еще до его снятия (нажав на педаль тормоза), либо на уже снятом поршне подать воздух под давлением в отверстие под тормозную трубку.

Перед выдавливанием снимаем с поршня стопорное кольцо и пыльник. Извлеченный поршень стараемся не поцарапать. Очищаем его от загрязнений и окислений способом описанным выше, если необходимо меняем резиновое уплотнительное кольцо, промываем и продуваем цилиндр. Перед сборкой смазываем тормозной жидкостью внутри тормозного цилиндра, сам поршень смазываем графитной смазкой. Вдавливаем его вовнутрь цилиндра (например, при помощи тисков), одеваем сверху новый пыльник и стопорное кольцо.

Все перечисленные выше манипуляции имеют смысл лишь при незначительном повреждении поршня или цилиндра. В случае полного заклинивания поршня и невозможности его разработки следует заменить тормозной цилиндр с поршнем.

Примечания и дополнения

— После разработки поршней тормозных цилиндров передних колес автомобиля необходимо смазать направляющие пальцы.

Большинство автолюбителей вдавливают поршень всевозможными способами: кто слесарными тисками, кто газовым ключом, в общем, чем придётся. Но немногие знают, что можно своими руками быстро сделать инструмент, с помощью которого поршень вдавливается в суппорт за несколько секунд. Делается этот инструмент просто, из подручного материала, единственное условие — понадобится электросварка.

Происходит это так. Нам понадобится произвольная металлическая пластина, шириной 3 см, длиной 10 см, толщиной 3 мм, чтобы она не согнулась под нагрузкой. Также используем один болт диаметром 10 мм и длиной 10 см, две увеличенные шайбы и две гайки. В центре пластины необходимо просверлить отверстие, чтобы в него проходил стержень болта.

Сначала при помощи электросварки приварим гайку к увеличенной шайбе. Сделать это надо аккуратно, чтобы не испортить резьбу. С другими гайкой и шайбой сделаем тоже самое.

Затем одну гайку с шайбой привариваем к пластине таким образом, чтобы отверстия на пластине и на гайке совпали между собой. В нашем случае мы нашли пластину с просверленным отверстием. Так как диаметр этого отверстия был больше диаметра гайки, то мы использовали увеличенную шайбу, чтобы приварить гайку к пластине. Если самим просверлить отверстие в пластине, то вторая шайба не потребуется.

Теперь берём болт, накручиваем на него конструкцию с пластиной до середины, а на окончание болта накручиваем гайку с шайбой, чтобы шайба оказалась последней. Инструмент для вдавливания поршня суппорта готова.

Работает он так: устанавливаем устройство таким образом, чтобы его увеличенная шайба упиралась в поршень, а пластина – в корпус суппорта. Подтягиваем ключом болт, он вкручивается в гайку с пластиной, она упирается в корпус суппорта, шайба в поршень — и вдавливает его. Нужно только следить за тем, чтобы не порвать пыльник. Таким нехитрым способом можно быстро установить поршень суппорта на место. Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.

ВИДЕО

Новые, что задние, что передние колодки, гораздо толще старых истертых, соответственно, после того как будут сняты передние и задние суппорты, а новые колодки водружены на свое место, обязательно встанет вопрос — как вдавить тормозные поршни обратно в цилиндры?! Иначе суппорт обратно на свое место с уже новыми колодками не встанет.

Помятуя, что "голь на выдумки хитра", и "мы не ищем легкий путей", можно воспользоваться подручными средствами и народными способами их использования, которые не требуют покупать или рукожопить спец. устройства.

Обратимся за помощью к нашему винтовому домкрату, который идет в комплекте с докаткой.

После снятия, суппорт довольно устойчиво можно расположить на диске, оперев его на детали подвески:

Домкрат, почти сркутив его до начального состояния, прекрасно упирается нижними ребрами в вилку суппорта, а нижней площадкой — в поршень. Между домкратом и поршнем можно положить ключ — тем самым уменьшите себе количество оборотов винта домкрата.

Затем, просто пальцами, разворачивая домкрат, поршень легко вдавливается в цилиндр:

Задние суппорты
Для задних увы не все так радужно…

Так как при отсутствии спец. инструмента, с ними возникает следующие проблемы:
1. нужно как-то устойчиво расположить этот хренов суппорт, чтобы приступить к решению второй проблемы.
2. нужно одновременно;
2.1 вращать поршень суппорта;
2.2 давить на него.
Иначе он вдавливаться не будет.

Так или иначе, в одну харю с помощью только двух рук, не прибегая к инструментам-самоделкам все три пункта одновременно выполнить не удалось. Поэтому пришлось призвать на помощь тестя. В итоге, с помощью четырех рук, ключа для УШМ и фомки, всё получилось.

Процедура следующая:
Ключ для УШМ приставляется к поршню, затем на него заводится фомка, таким образом, чтобы он одновременно упиралась и в ключ, и вилку суппорта.
Одновременно начинаем поворачивать ключом для УШМ поршень по часовой стрелке, и не со всей дури, но с достаточным усилием, давим на ключ фомкой.
Через три-четыре оборота ключа, поршень вдавится достаточно, чтобы одеть суппорт обратно.

Колодки ставил:
Передние: SANGSIN Hi-Q SP1515 (1500р. за комплект)
Задние: SANGSIN Hi-Q SP1536 (1200р. за комплект)

Заклинили поршни тормозных цилиндров что делать?

Добро пожаловать!
Тормозные цилиндры – благодаря ним осуществляется торможение, а без поршней которые в них находятся данные цилиндры работать совсем не будут, поэтому если выходит из строя поршень, то приходиться идти в автомагазин и покупать новый тормозной цилиндр, потому что без тормозов ездить страшно и тем более опасно, но не во всех случаях поршни перестают работать навсегда, иногда их можно будет оживить а о том как это сделать, мы и напишем подробно в этой статье.

Примечание!
Для работы вам нужно будет запастись: Домкратом для того чтобы поднять какую либо сторону у автомобиля, а так же баллонным ключом и возможно придётся ещё запастись кирпичами, а так же возможно пригодиться ещё основной набор гаечных ключей и головок!

Краткое содержание:

Как понять то что поршни тормозного цилиндра не работоспособны?
Дайте ответим на этот вопрос прежде чем перейдём к ремонту поршней, а именно неработоспособным (То есть поршни не перемещаются в цилиндре), поршни признаются если они вообще не двигаются и стоят при этом на одном своём месте, вследствие чего с автомобилем а именно с тормозами начинает происходить ряд проблем, то есть автомобиль не может нормально ехать потому что он постоянно тормозить хотя на педаль тормоза вы вообще не жмёте, а может быть и такое что машина будет ехать но тормозить она при этом будет гораздо хуже чем это положено, в общём давайте разберёмся почему выходит из строя эти поршни цилиндра.

Время от времени уплотнительное кольцо (Указано на фото ниже стрелкой) которое по кругу облегает поршень либо изнашивается, либо же в нём образуются микро трещинки через которые начинает внутрь самого поршня где находиться смазка попадать грязь и вследствие чего поршень приход в негодность.

А так же поршень может просто закиснуть в тормозном суппорте, а случиться это может из-за наших дорог которые в зимний период все в основном посыпаны песком с солью, а тормозная система находиться вить в самой нижней части автомобиля и поэтому на неё при резком торможение, да и вообще при движение летит вся эта соль которая понемногу доводит ситуацию до того что поршень просто ржавеет, другим языком он просто закисает, в связи с чем его потом будет очень трудно сдвинуть со своего места и тем самым он перестаёт двигаться а значит и работать.

Ещё кстати можно очень легко понять если у вас поршень какой то закис, в том случае если у вашего автомобиля увеличивается расход топлива по трассе, а так же если машина начала как уже было сказано ранее хуже ехать, а так же если вы заметили то что на нейтральной передачи машина начала понемногу притормаживать, ещё это можно понять если машину начинает нести в занос на зимней дороге от торможения, всё это говорит о том что поршень у вас перестал работать.

Как сделать из неработоспособного поршня тормозного цилиндра, работоспособный?

1) В самом начале операции, вам нужно будет снять колесо с автомобиля.

Примечание!
Когда кстати будете снимать колесо с автомобиля, попробуйте его крутнуть когда оно будет находиться в воздухе, если он будет тормозить тогда у вас действительно пришёл в негодностью какой то поршень!

2) После того как у вас колесо будет снято, сразу же снимите вслед за ним суппорт с автомобиля для того чтобы достать из него тормозной поршень который не работает. (О том как снять тормозной суппорт на передне-приводных автомобилях, см. в статье: «Замена тормозного суппорта на ВАЗ 2109», а о том как снять данный суппорт на классике, смотрите «вот в этой статье»)

3) Теперь когда суппорт будет снят с автомобиля, вам нужно будет разыскать тиски, либо очень сильный компрессор, для того чтобы извлечь поршень из тормозного цилиндра, так вот если у вас будут тиски, тогда подойдите к ним и зажмите сам поршень а за суппорт после того как зажмёте поршень тяните при этом, и тем самым поршень снимется со своего установочного места.

Примечание!
В том случае если у вас не будет тисков, тогда возьмите в руки компрессор или же ещё что ни будь,  где воздух может выходить под давлением и тем самым засуньте шланг от компрессора в небольшое отверстие суппорта, а именно туда куда у вас подсоединяется сам тормозной шланг и после этого включите компрессор и поршень вылетит из своего установочного места!

4)  Далее возьмите снятый поршень в руки и осмотрите его, если вы обнаружите на нём следы ржавчина как показано стрелкой на фото ниже, тогда их придётся удалить при помощи какого ни будь химического средства либо же при помощи ещё чего ни будь (Хороший пример очищения поршня от ржавчины, показан в одном из видео-роликов чуть ниже), а после того как ржавчина будет удалена осмотрите ещё и в добавок сам тормозной суппорт и в завершение соберите все ранее снятые детали в обратном порядке снятию и в самом конце проверьте их работоспособность.

Примечание!
Всё же новый поршень стоит в магазине на наши отечественные автомобили не слишком дорого, поэтому если у вас будет возможность тогда всё же лучше замените его на новый а старый выбросите, потому что кто знает через какое время он начнёт снова гнить, может он даже недели не продержится и тем самым вам опять придётся разбирать всю тормозную систему, и да кстати если будет на нём порвал пыльник тогда такой поршень уже обязательно вам нужно будет заменить на новый, так как во внутреннюю часть уже попала грязь и вывести её оттуда вряд ли удастся, да тем более там ещё будет смазка, поэтому как говориться сами решайте ремонтировать поршень или же менять на новый!

Дополнительный видео-ролик:
Если вы хотите знать о том как извлечь поршень из тормозного цилиндра на передне-приводных автомобилях на примере ВАЗ 2109, тогда просмотрите чуть ниже видео-ролик, в котором это всё подробно объясняется:

Виды тормозных суппортов и безопасность системы

Устройство и назначение тормозного суппорта на ВАЗ 2107

Чтобы понять, для чего «семёрке» нужен тормозной суппорт, следует чётко представлять себе, как устроена тормозная система этого автомобиля. Прежде всего следует сказать, что тормозных систем у ВАЗ 2107 две: стояночная и рабочая. Стояночная система позволяет заблокировать задние колёса после остановки автомобиля. Рабочая система позволяет плавно блокировать вращение передних колёс во время движения машины, изменяя её скорость вплоть до полной остановки. Добиться плавного блокирования передних колёс позволяет гидравлическая система торможения, состоящая из четырёх цилиндров, двух тормозных дисков, четырёх колодок и двух тормозных суппортов.


Тормозные суппорты стоят только на передней оси «семёрки». На задней оси — тормозные барабаны с внутренними колодками

Суппорт тормозной системы — это корпус с парой отверстий, выполненный из лёгкого сплава. В отверстия устанавливаются гидравлические цилиндры с поршнями. Когда водитель нажимает на педаль, в цилиндры подаётся тормозная жидкость. Поршни из цилиндров выдвигаются и давят на тормозные колодки, которые, в свою очередь, сдавливают тормозной диск, не позволяя ему вращаться. Так меняется скорость движения машины. Таким образом, корпус суппорта является основой рабочей тормозной системы ВАЗ 2107, без которой установка тормозных цилиндров и диска была бы невозможна. Здесь же следует отметить, что тормозные суппорты устанавливаются только на переднюю ось ВАЗ 2107.


Суппорт ВАЗ 2107. Стрелками показано расположение гидравлических цилиндров

Что касается стояночной системы ВАЗ 2107, то она устроена иначе. Её основа — большие тормозные барабаны с внутренними колодками, установленные на задней оси машины. Когда водитель после остановки машины тянет на себя рычаг ручного тормоза, тормозные колодки раздвигаются и упираются во внутренние стенки барабана, полностью блокируя вращение задних колёс.


Устройство заднего тормозного барабана серьёзно отличается от гидравлических тормозов на передних колёсах

Признаки неисправности тормозного суппорта

Признаков неисправности у тормозного суппорта ВАЗ 2107 не так много. Вот они:

  • автомобиль тормозит недостаточно быстро. Обычно это происходит из-за утечки тормозной жидкости. Уйти она может как через изношенные шланги, так и через гидравлические цилиндры, которые из-за износа утратили герметичность. Первый вариант проблемы решается заменой тормозных шлангов, второй — заменой повреждённого цилиндра;
  • постоянное торможение. Выглядит это так: водитель, нажав на тормоза, остановил автомобиль, а отпустив педаль тормоза, обнаружил, что передние колёса остались заблокированными. Происходит это из-за того, что поршни цилиндров заклинило в открытом положении и тормозные колодки до сих пор давят на тормозной диск, удерживая его на месте. В такой ситуации обычно меняют суппорт целиком, так как найти в продаже новые гидравлические цилиндры для «семёрки» становится с каждым годом всё сложнее;
  • скрип при торможении. Водитель, нажав на педаль тормоза, слышит тихий скрип, который может усиливаться с увеличением нажима. Если тормозить приходится резко и на большой скорости, то скрип переходит в пронзительный вой. Всё это говорит о том, что в суппорте полностью износились тормозные колодки, а точнее, покрытие этих колодок. Материал, которым покрыта лицевая часть колодки, обладает повышенной износостойкостью, однако и он в конце концов приходит в негодность, стираясь до основания. В результате тормозной диск сдавливается двумя стальными пластинами без защитного покрытия, что приводит не только к возникновению громкого скрипа, но и к повышенному нагреву суппорта.

Ремонт тормозного суппорта своими руками

Ремонт тормозного суппорта автомобиля

Первое, что нужно сделать – осмотреть направляющие суппорта (в народе «солдатики»), они чаще всего дают сбой.

Первое, что нужно сделать – осмотреть направляющие суппорта (в народе «солдатики»), они чаще всего дают сбой. «Солдатики» должны легко ходить взад – вперед. Естественно, они должны быть целыми и полностью выниматься. Если ход их затруднен, либо они «закисли» на одном месте, то произведите простой ремонт направляющих суппорта.

  1. С помощью «ВД-40» (или другого) прочистите пыльники направляющих, их посадочные места. Как только вместо темной пены пойдет светлая – значит грязь вышла.
  2. Теперь нужно взять специальную смазку для направляющих тормозных суппортов (можно пользоваться литолом). Обильно смазать тело «солдатика», затем несколько раз пройтись им взад-вперед в посадочном месте.

Пожалуй, это все, что можно сделать своими руками при ремонте направляющих суппорта. Если поврежден пыльник – покупаем, ставим новый. Обломлена направляющая – также нужно приобрести новую (перед этим вынуть обломок), сваривать не рекомендуется. Есть в продаже ремкомплекты направляющих суппорта, в них входят четыре направляющих и пыльники (только на задние или только на передние тормоза).

Важные моменты

Занимаясь ремонтом тормозной системы ВАЗ 2107, следует помнить несколько очень важных нюансов. Без упоминания о них эта статья была бы неполной. Итак:

Итак, замена тормозного суппорта — задача вовсе не такая сложная, как может показаться на первый взгляд. Главное, о чём должен помнить водитель, меняя эту деталь — это её чрезвычайная важность. Если при монтаже суппорта или колодок будет допущена ошибка, то это не сулит ничего хорошего ни водителю, ни автомобилю. Именно по этой причине в статье было максимально подробно рассказано обо всех нюансах монтажа тормозного суппорта. И на эти нюансы настоятельно рекомендуется обратить самое пристальное внимание.

Универсальная смазка

Если нет возможности применить специализированную пасту для каждого тормозного механизма, подойдет универсальная смазка, к выбору которой стоит подойти максимально ответственно. Причем цена определяющего значения не имеет. В общей стоимости ремонта составляющая смазки практически незаметна, учитывая, что сервисные станции подчас имеют возможность покупать даже оригинальные смазки дешевле всевозможных аналогов.

Заводские и рекомендованные автопроизводителями смазки часто являются компромиссным выбором между ценой и качеством. Один из главных недостатков — терморежим. Часто производители не учитывают необходимость работы в экстремальных или высокотемпературных условиях, рассчитывая на спокойную европейскую манеру вождения, и в результате смазка расслаивается и теряет свои свойства.

Специалисты Volk Brake Performance используют универсальную силиконовую смазку МС 1600 производителя ВМПАВТО.

«За время нашей работы мы испробовали и протестировали очень большое число вариантов смазки, большая часть которых была отфильтрована. В этот список попали в том числе и оригинальные смазки, рекомендованные автопроизводителями», — рассказывает руководитель Volk Brake Performance.

Volk Brake Performance занимается и тюнинговыми, и спортивными проектами. Компания изготавливает тормозные системы под заказ, а также выполняет заказы по восстановлению и реставрации тормозных систем ретроавтомобилей

Главное достижение смазки ВМПАВТО — противостояние повышенным температурным режимам и химическая нейтральность к резиновым изделиям, а также нерастворимость в тормозной жидкости.

МС 1600 — универсальная силиконовая смазка, особенность которой в том, что ее можно использовать во многих механизмах, но при одном условии: механизм должен быть тщательно очищен от грязи, пыли, ржавчины, остатков старой смазки и любых посторонних вкраплений, иначе они будут приводить к абразивном эффекту или вступать в реакцию. Кроме того, должны идеально подходить все компоненты суппорта, чтобы не было непредвиденных зазоров.

Лишняя смазка отрицательно влияет на работоспособность тормозного механизма, так что наносить ее тоже нужно уметь: по всей поверхности, но тонким слоем. Избыток смазки на направляющих уходит в поршневую группу суппорта и будет находиться там во взвешенном состоянии, с большой вероятностью захватив с собой часть пыли и примесей

При наличии каких-либо посторонних примесей смазка МС 1600 подвержена риску коксования. При работе с ней необходимо быть уверенным в компетентности и ответственности сотрудников автосервиса, которые занимаются обслуживанием тормозной системы.

Кроме того, автолюбители нередко пытаются самостоятельно перебрать суппорт, например на даче или в гараже — то есть в условиях, где невозможно очистить суппорт так, как полагается. Оставшаяся старая смазка может вступить в реакцию с МС 1600, в результате чего состав загустеет и механизм суппорта начнет туго ходить.

Как поменять передний и задний поршент суппорта

Как было сказано ранее, совершенно не имеет разницы, с каким суппортом мы имеем дело, так как объем работ по ремонту будет у них один и тот же, а значит и комплектующие точно такие же. Перед тем, как провести замену поршня, необходимо приобрести новую деталь в соответствии с тормозной системой вашего автомобиля. Поршни с других суппортов абсолютно не взаимозаменяемы и могут привести к возникновению новых поломок. Чтобы этого не случилось, заранее приобретайте только качественные комплекты вашей марки автомобиля.

  • Вначале нужно слить тормозную жидкость из главного тормозного цилиндра. Для этого нужно аккуратно открутить болт на ее конце и вовремя подставить под небольшой напор специальную чистую тару. Как только тормозная жидкость перестанет литься, можно попробовать подкачать ее с помощью интенсивно нажатия на педаль тормоза. Благодаря этому, оттуда выйдет дополнительная и довольная большая порция ТЖ, которая не будет мешать нам в дальнейшем.
  • Теперь снимите колесо, на стороне которого будут производиться работы по замене, и открутите штуцер тормозной системы от суппорта. После того, как штуцер будет отсоединен, и него могут выйти остатки тормозной жидкости, сливать которые нужно все в ту же емкость.

  • Открутите крепления суппорта к поворотному кулаку, разожмите крепления колодок и снимите их. При необходимости замена тормозных колодок производится сразу же.
  • Как только суппорт окажется на верстаке, его необходимо разобрать. Для каждой модели этот процесс будет различным, поэтому единственное, что можно порекомендовать всем – это иметь универсальный набор инструментов, с помощью которого можно производить любые виды ремонта.
  • После разборки суппорта, из него извлекается тормозной цилиндр и его сальник, а на его место устанавливаются новые детали и суппорт подвергается сборке в обратной последовательности. После его установки, необходимо выполнить заливку и прокачку тормозной системы и только после этого продолжать эксплуатацию автомобиля.

Причины выхода суппорта из строя

Суппорт устроен довольно просто: это цилиндр с поршнем, подвижная скоба, которая перемещается на направляющих, штуцер для прокачки и защитные пыльники. Однако даже в таком, казалось бы, простом узле тормозной системы нередко возникают проблемы. Разберем причины, которые приводят к выходу тормозного суппорта из строя:

  • Надрыв пыльников — первая и самая главная причина поломки тормозного суппорта. Несмотря на то, что поршень изготавливается из относительно стойкой к коррозии стали, при попадании воды он начинает постепенно ржаветь. А ввиду того, что поршень подогнан к цилиндру с очень малым допуском, даже поверхностная коррозия способна вызвать серьезное нарушение его подвижности. Пыльники суппорта (и на самом поршне, и на направляющих) чаще всего повреждаются при неквалифицированном вмешательстве в систему, например, при замене колодок неспециалистом.
  • Несвоевременная замена тормозной жидкости. Все современные тормозные жидкости гигроскопичны (кроме силиконовой DOT-5), то есть накапливают воду в своем объеме. Наличие воды приводит к образованию коррозии на металлических поверхностях и ускоренному износу уплотнителей. И в таком случае визуально целый суппорт может быть серьезно поврежден изнутри из-за воздействия тормозной жидкости, обогащенной водой.

Тормозную жидкость рекомендуется менять не реже, чем один раз в три года независимо от пробега автомобиля. Это средний срок службы до скопления в ее объеме критического количества воды. В регионах с влажным климатом лучше производить замену чаще: один раз в два года.

  • Критическая выработка дисков и колодок. Чем больше изнашиваются колодки и диски, тем дальше приходится выдвигаться поршню суппорта для создания тормозного усилия. Это чревато и самопроизвольным надрывом пыльников, и появлением течи, и даже заклиниванием суппорта.

Мы перечислили основные причины, из-за которых суппорт может выйти из строя. Лучший способ избежать проблем — следить за тормозной системой: вовремя менять изношенные или поврежденные детали и периодически смазывать направляющие. Если не обделять этот узел вниманием, то он вполне способен отработать до конца срока службы авто без замены или ремонта.

Как быстро и легко вдавить поршень тормозов, когда меняешь колодки

Начнем мы с более простого, а именно непосредственно с советов, как же люди умудряются вдавить поршень, используя при этом сподручные средства. Обычно в ход идут газовые ключи…

…струбцины.

Также вполне возможно изготовить специализированное приспособление.

Такое устройство хоть и делается не быстро, но зато наверняка поможет в деле вдавливания поршня. Именно процессу изготовления такого устройства и будет посвящено продолжение нашей статьи.

Замена тормозных колодок автомобиля.

Со временем на любом транспортном средстве наступает момент, когда фрикционные накладки задних или передних тормозных колодок изнашиваются и требуется замена тормозных колодок. И несмотря на то, что при их замене на разных автомобилях могут быть некоторые отличия, но они не столь значительны, чтобы писать по замене колодок на каждой машине отдельные статьи. В этой статье мы рассмотрим как поменять изношенные колодки, как передние так и задние, и что для этого потребуется.

Вообще передние колодки изнашиваются примерно в два-три раза быстрее задних, это естественно, так как при торможении основная нагрузка приходится на передние тормоза. И чаще всего нужно заменить именно передние, и обязательно на обеих передних колёсах, и все колодки, даже несмотря на то, что какие то колодки меньше изношенны чем другие. Но всё же новичкам следует уточнить, нужно ли их менять или они ещё «походят».

Признаками изношенных колодок, которые необходимо заменить, являются:

  • Постепенное (не резкое) увеличение тормозного пути автомобиля. 
  • Толщина фрикционной накладки меньше, чем рекомендует завод изготовитель.
  • Трещины, сколы, расслоения или отклеивание фрикционного материала от металлической основы.
  • Скрип при торможении.
  • Стук при резком нажатии на тормозную педаль.
  • При осмотре тормозного диска, на нём обнаружена не пыль от накладок, а металлическая стружка.
  • Постепенное увеличение свободного хода педали тормоза.

Для начала новичкам полезно рассмотреть устройство передних тормозов, так будет проще работать, хотя кому это не интересно, то можно пропустить пару-тройку абзатцев. На большинстве современных автомобилей тормозной механизм передних колёс имеет подвижный (плавающий) суппорт (см. рисунок слева).

Есть конечно и другие, но такая конструкция широко распространена и позволяет производить сжатие тормозных колодок с помощью одного или нескольких поршней (расположенных в цилиндрах), но эти поршни давят только лишь с одной стороны.

Сами тормозные колодки установлены в направляющей 10 (см. рисунок), которая закреплена на поворотном кулаке переднего колеса. А суппорт прикреплён к фланцу колёсного цилиндра 5 и имеет упор Б, для сжатия тормозных колодок и смотровое окошко А, через которое определяют износ колодок (точнее износ их фрикционных накладок).

Чтобы обеспечить подвижность (плавание) суппорта и рабочего тормозного цилиндра (о ремонте цилиндра можно почитать здесь) относительно направляющей 10, суппорт вместе с цилиндром и поршнем соединены с направляющей не жёстко, а с помощью направляющих пальцев 13, которые закрепляются болтами 6 (или гайками) к фланцу рабочего тормозного цилиндра.

На проточки сделанные в направляющей 10 и в пальце 13 надет резиновый защитный чехольчик 12, который защищает гладкую полированную поверхность пальца от влаги и грязи. Если пренебречь заменой порванного колпачка, то от попадания влаги и грязи палец 13 корродирует и прикипает.

От этого суппорт перестаёт свободно «плавать» по своим направляющим и от этого происходит более интенсивный износ колодок. Поэтому при замене колодок, ещё нужно обратить внимание на состояние этого чехла, и при наличии на нём трещин, а тем более разрывов, обязательно заменить его новым, и восстановить подвижность направляющего пальца (зачистить от коррозии и смазать медной смазкой).

Последовательность действий при замене передних тормозных колодок.

Перед началом работ откройте крышку бачка тормозной жидкости, так как в процессе работы потребуется с помощью шприца отбирать лишнюю тормозуху. Ведь в процессе износа тормозных колодок, они постепенно становились всё тоньше и тоньше, и от этого поршень в рабочем тормозном цилиндре постепенно выдвигался наружу всё больше и больше. От этого приходилось постоянно доливать тормозную жидкость.

Но когда вы вытащите изношенные и «похудевшие» тормозные колодки, чтобы иметь возможность вставить более толстые новые колодки, вам потребуется задвинуть назад поршень в цилиндр (например с помощью дощечки и струбцины, которой поршень вдавливается назад, как на фото слева). При вдавливании поршня назад в цилиндр, уровень тормозной жидкости будет непременно повышаться и лишнюю нужно будет откачивать с помощью медицинского шприца.

 

 

  • Итак для начала ослабляем колёсные болты, а затем потдомкратив переднюю часть машины, откручиваем болты до конца и снимаем передние колёса.
  • Далее поворачиваем рулём ступицы колёс в сторону, чтобы удобнее было работать, однако это не обязательно, если есть подъёмник или смотровая яма в гараже.
  • Отсоединяем от внутренней колодки датчик износа фрикционных накладок, если он есть.
  • Отгибаем контрящую болт 6 пластину и откручиваем этот болт 6 (см рисунок выше).
  • Поднимаем суппорт вверх (как на рисунке выше) и фиксируем его в таком положении, например с помощью верёвки (следим что бы тормозной шланг не имел резкого перегиба или перекручивания).
  • Вынув фиксаторы колодок (бывают пластинчатые или проволочные), извлекаем изношенные колодки из своих мест.
  • Очищаем посадочные места колодок от грязи с помощью кисточки и обезжиривателя тормозных дисков, можно и спирта.
  • Вставляем взамен старых новые колодки (проверяем чтобы колодка с датчиком износа была с внутренней стороны), и фиксируем их фиксаторами (желательно новыми).
  • Уложив старую колодку (или дощечку) на поршень, сжимаем его струбциной, чтобы задвинуть в цилиндр (как на фото выше).
  • Возвращаем суппорт на своё место, и если он не надевается на новые более толстые колодки, то сжимаем поршень струбциной ещё немного и возвращаем на своё место.
  • Вставляем и закручиваем болт 6 (см. рисунок выше) и закрутив его динамометрическим ключом с моментом примерно 30 — 35 Н.м., фиксируем стопорной шайбой, а если её нет, то используем фиксатор резьбы.

При этом, как я говорил выше, обратите особое внимание на целостность гофрированных чехольчиков 12 направляющих пальцев 13. По возможности замените их новыми, если они имеют трещины, а тем более разрывы. Так же следует проверить подвижность направляющих пальцев, и если они закисли в своих местах и потеряли подвижность (от коррозии), то следует их аккуратно выбить и удалив коррозию зашлифовать. Затем смазать их медной смазкой и вернуть на своё место (с новыми резиновыми чехольчиками).

Обратите внимание на поверхность тормозных дисков, которая не должна иметь глубоких царапин, а тем более сколов. Так же обратите внимание, чтобы по внешней кромке диска не было ступеньки от выработки. Если она есть, то проверьте штангенциркулем толщину тормозного диска и сверьтесь с минимальной толщиной, которую рекомендует завод изготовитель. Бывает, что диск так изношен, что даже новые толстые колодки, не восстанавливают нормальное торможение.

Замена колодок задних тормозов.

На более свежих автомобилях и задние тормоза дисковые, и при замене колодок действуем точно также как и с передними, только естественно вывешиваем (потдомкрачиваем) заднюю часть машины и снимаем задние колёса. Но на большинстве автомобилей до сих пор используются задние барабанные тормоза, и замену их колодок мы и рассмотрим далее.

Устройство заднего тормоза.
1 — трос привода ручника, 2 — возвратная пружина троса ручника, 3 — наконечник заднего троса, 4 — болт крепления защитного кожуха, 5 — стойка (штифт) колодки, 6 — пружина стойки, 7 — опорная шайба, 8 — рычаг троса ручника, 9 — палец рычага, 10 — кожух заднего тормоза, 11 — фрикционная накладка колодки, 12 — тормозная колодка, 13 — рабочий (колёсный) цилиндр, 14 — верхняя пружина, 15 — защитный чехол колёсного цилиндра, 16 — упор поршня, 17 — резиновая подушка распорной планки (для пружины), 18 — распорная планка, 19 — оболочка троса ручника, 20 — нижняя пружина сжатия колодок, 21 — направляющая пластина, 22 — заклёпки, 23 — опорная пластина.

На большинстве машин колодки задних барабанных тормозов заменить намного проще чем передних дисковых, так как конструкция барабанных тормозов очень проста — см. рисунок слева. Здесь нет суппорта и рабочий цилиндр с каждой стороны имеет отдельный поршень, который непосредственно давит на каждую колодку. Единственное усложнение — это ещё и механизм стояночного тормоза (ручника).

На большинстве автомобилей для того, чтобы понять нужно ли менять задние колодки, имеется специальное смотровое отверстие (окошко), которое закрыто резиновой пробкой. Вынув пробку, можно увидеть толщину фрикционной накладки и сверившись с рекомендациями завода изготовителя, выяснить, достаточная ли толщина фрикционных накладок, или они сильно изношены и их нужно менять.

  • Для замены потребуется ослабить колёсные болты.
  • Потдомкратить заднюю часть машины и выкрутив колёсные болты до конца, снять задние колёса.
  • Далее снимаем тормозные барабаны, на многих иномарках нужно открутить фиксирующий болт специальной битой — «звёздочкой» (типа Т27). Если тормозной барабан закис и не снимается, можно выдавить его с помощью пары болтов (для этого в барабане имеется два специальных отверстия с резьбой) или использовать съёмник тормозных барабанов.
  • Далее нужно отсоединить наконечник 3 троса стояночного тормоза от рычага 8 (см. рисунок выше).
  • Затем нажимаем на опорные шайбы 7 и повернув их на 90 градусов извлекаем их и пружинки, освободив таким образом фиксацию колодок. Штифты — стойки колодки 5 можно не извлекать.
  • Вставляем стальной стержень между тормозной колодкой (там где на колодку давит поршень) и ступицей колеса, и надавив на колодку стержнем (как рычагом), извлекаем конец колодки из паза упора поршня 16. То же самое проделываем и со второй колодкой, чтобы освободить их из пазов поршней тормозного цилиндра.
  • Теперь можно аккуратно извлечь обе колодки вместе с рычагом ручника 8, распорной планкой 18 и двумя пружинами — верхней 14 и нижней 20. На многих иномарках имеется ещё и третья пружина (указана стрелкой на фото ниже), натягивающая компенсатор износа.
  • Сняв колодки с вышеперечисленными деталями, запоминаем как подсоединены эти детали к старым колодкам, так как теперь нужно будет точно так же подсоединить все детали к новым колодкам и вернуть всё это дело на место.
  • Для начала в новые колодки вставляем распорную планку 18 вместе с рычагом 8 ручника в новую колодку (и компенсатор износа если он есть).
  • В одну из колодок (левую) вставляем рычаг троса ручника и фиксируем его шплинтом (см. самое нижнее фото).
  • Затем одеваем верхнюю пружину и подсоединяем к ней вторую колодку (на некоторых машинах две верхние пружины, если есть вторая, надеваем и её).
  • Натягиваем и подсоединяем пружину компенсатора износа, если он есть (пружина указана стрелкой на фото слева).
  • Теперь можно «связать» обе колодки последней нижней пружиной 20 (см. рисунок), зацепив её за соответствующие отверстия внизу, в обеих колодках.
  • Теперь остаётся вернуть собранную конструкцию на своё место, сначала попав верхней частью колодок в пазы 16 упоров поршней, а затем уже немного натянув пружины, попасть нижней частью колодок на свои места, защёлкнув колодки за направляющей пластиной 21.
  • Устанавливаем назад пружинки 6 и шайбы 7 (фото слева) на место и немного надавив на шайбы, проворачиваем их на 90 градусов, зафиксировав колодки.
  • Надеваем на своё место наконечник 3 троса ручника.
  • Возвращаем на своё место тормозной барабан и контрим его винтом.
  • Ставим на место колесо, и проделываем всё точно так же с тормозным механизмом второго заднего колеса.

Здесь следует учесть ещё вот что: прежде чем устанавливать новые колодки (вместе с пружинами и др. деталями), следует немного выкачать шприцем тормозную жидкость из бачка, а затем сжать поршни в цилиндре с помощью струбцины или ручных тисочков. Иначе на новые более толстые колодки может не налезть тормозной барабан.

Ведь как я уже говорил выше (про передние тормоза) от того, что старые колодки были изношены и были значительно тоньше новых, поршни из цилиндра вышли наружу (тормозная жидкость доливалась) и теперь поршни нужно вернуть назад.

Хотя на некоторых машинах распорная планка имеет регулировку по длине, и этим можно разводить или сжимать колодки, регулируя таким образом зазор между накладкой и тормозным барабаном, но даже и при такой конструкции полезно вернуть поршни назад, так как регулировки сжатия (укорачивания) распорной планки может не хватить, и тормозной барабан может не налезть.

После всех работ проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и по необходимости долейте недостающую жидкость. После всех работ не помешает и прокачать тормоза, если тормозная педаль стала менее упругой. При этом следует учесть, что любая тормозная жидкость имеет срок пару лет, и возможно её уже пора менять.

Как это сделать и потом прокачать тормоза читаем кликнув по ссылке чуть выше. И хотя там описан процесс замены жидкости и прокачки тормозом на мотоцикле, на автомобиле делается всё аналогичным образом.

И последнее: первые 300 — 500 километров новые колодки будут прирабатываться и в этот момент тормоза будут не такими резвыми, как хотелось бы. Имейте это в виду и по возможности увеличивайте дистанцию перед впереди идущими машинами. К тому же в течении этого пробега, не следует очень резко тормозить, так как новые колодки ещё как бы не привыкли к высокой температуре, и при резком торможении (особенно на спуске) фрикционный материал может подгореть («остекленеть» как говорят некоторые механики). И последующие торможения с такими колодками будут неэффективны.

Вот вроде бы и всё. Конечно же в одной статье некоторые мелкие особенности конструкции тормозов того или иного автомобиля невозможно учесть, и каждый механизм какой то модели машины может немного отличаться, но это очень несущественные отличия.

Ведь сама конструкция почти одинакова, и замена тормозных колодок почти одинакова на многих машинах, и начинающим водителям главное запомнить как всё было до разборки (новичкам советую использовать фотоаппарат)  и точно так же всё собрать, но с новыми деталями, успехов всем.

Замена задних тормозных колодок Volkswagen Passat CC

Замена задних тормозных колодок Volkswagen Passat CC, является очень животрепещущей темой для разговоров и обсуждений, потому что при самостоятельном ремонте, большинство автолюбителей натыкается на электрических стояночный тормоз, который при большом желании обойти нельзя. Но, обо всем по порядку.

Для замены нам потребуется следующий набор приспособлений, тестер VAS5051, кабель диагностический 5051/3, динамометрический ключ и приспособление для вдавливания поршней и дальнейшей их фиксации.

Большинство постгарантийных замен колодок предусматривает неравномерный износ колодок, относительно их места установки. Зачастую внутренняя колодка имеет больший износ, из-за закисания направляющих болтов. Закисание может иметь как естественную причину, к примеру выход из строя пыльников и дальнейшее усложнение хода, так и рукотворную, когда при замене колодок, забывают или не знают о необходимости смазывать направляющие и разрабатывать их. Поэтому если такое случилось, имеет смысл пометить живые колодки и отложить в сторону, для возможного дальнейшего применения.

Обратите внимание, что при смене колодок, электромеханический тормоз включен не должен быть. Разъемы электродвигателей стояночного тормоза отключать не следует.

Снимаем колеса, после чего нам необходимо установить поршни тормозного суппорта в первоначальное состояние. Что бы задвинуть поршни, потребуется откачать немного тормозной жидкости из системы, иначе она выплеснется и повредит лакокрасочное покрытие.

Подключаем тестер, выбираем главу электромеханический стояночный тормоз, после чего кликаем на выдвигание и установку поршня. Таким образом с помощью тестера, мы устанавливаем необходимое нам положение поршня в суппорте.

Откручиваем болты, крепящие скобу к суппорту, после чего демонтируем ее. Обращаем внимание, что при манипуляциях с тестером, по факту мы не достигаем какого-либо эффекта, потому как поршень, остается стоять на месте, а вот гайка подвижная смещается внутри полого поршня назад. Соответственно с помощью приспособления Т10145 сдвигаем поршень в ручном режиме в необходимое для нас положение.

Не забывайте, что подвесить суппорт необходимо без ущерба для тормозного шланга, нагрузка на который не допустима. Она может привести к дополнительному ремонту и расходам.

Далее снимаем тормозные колодки и скобы, удерживающие их. При очистке тормозного суппорта исключено использование сжатого воздуха, пыль, оставшаяся в процессе эксплуатации, негативно влияет на дыхательные пути.

При проведении технического обслуживания поршня убедиться в целостности манжет на самом поршне и направляющих пальцах, при необходимости заменить их. Не забывайте смазывать направляющие и разрабатывать их.

При установке колодок внимательно следить за точной посадкой колодок в пазы. При вкручивании болтов суппорта, использовать только новый метиз, идущий вместе с комплектом колодок.

При помощи тестера выполнить базовые настройки тормозной системы. Установить колеса.

Как отодвинуть поршень тормоза назад без инструмента - Rx Mechanic

Многие люди обращались ко мне, чтобы дать им советы о том, как отодвинуть поршень тормоза назад без инструмента. В этой статье я дам вам руководство, как это легко сделать.

Тормозные поршни обычно используются в тормозных суппортах. Они являются важной частью тормозной системы вашего автомобиля. Тормозные поршни, установленные в вашем автомобиле, помогают тормозным колодкам контактировать с тормозными дисками, что замедляет движение вашего автомобиля.Эти поршни могут быть изготовлены из стали, резины или алюминия. Как фиксированные, так и плавающие тормозные суппорты имеют поршни. Большинство новых автомобилей имеют около шести поршней в суппорте.

Когда на педали тормоза вашего автомобиля оказывается давление, главный цилиндр выталкивает тормозную жидкость по тормозным трубкам в тормозной суппорт. Затем тормозной поршень в суппорте толкает суппорт назад; это приводит к контакту тормозных колодок и диска. Многие современные автомобили используют дисковые тормоза, которые намного лучше и эффективнее барабанных тормозов.

Каждый раз, когда тормозные колодки контактируют с вращающимся диском, эффективность колодок снижается; затем он начинает стираться. Тормозной поршень должен будет это компенсировать выходом из суппорта. Из-за этого тормозные колодки со временем нужно будет заменить на новые. Но на этом этапе замена тормозных колодок может оказаться затруднительной из-за полностью выдвинутого поршня суппорта. Следовательно, поршень придется вдвигать обратно в суппорт.

Читайте также: Как удалить воздух из тормозов без спускного клапана и удалить воздух без удаления воздуха

Как отодвинуть поршень тормоза без инструмента?

Из-за конструкции тормозного поршня инструменты тормозного суппорта представляют собой специальные инструменты, обычно используемые для толкания тормозного поршня, так что тормозные колодки можно легко заменить. Но в случае, если вы застряли, и у вас нет этого инструмента в вашем грузовике, чтобы помочь вам отодвинуть тормозной поршень вашего автомобиля. Без проблем! Это подробное руководство, которое поможет вам отодвинуть тормозной поршень без инструмента:

  • Тормозной поршень расположен в тормозной системе, которая является внутренней частью вашего автомобиля. Итак, сначала вы ослабляете гайки крепления вашего автомобиля, но не полностью. Затем безопасно поднимите автомобиль с помощью домкрата. Убедитесь, что домкрат стоит на устойчивой и твердой поверхности.Полностью снимите гайки и колесо в сборе, когда ваш автомобиль поднят домкратом.
  • Ослабьте тормозную магистраль и отсоедините ее от тормозного суппорта. Уберите уплотнительные шайбы и полый болт в сторону. Вы можете использовать заглушку шланга тормозной магистрали на тормозной магистрали, чтобы предотвратить утечку жидкости, или вы можете использовать что-то, чтобы обернуть край тормозной магистрали. Обратите внимание, что тормозная жидкость очень едкая, поэтому не позволяйте ей касаться вашей кожи или кузова вашего автомобиля.
  • Осторожно открутив крепежные болты на суппорте, затем снимите суппорт с ротора (вращающийся диск), потянув его вверх.При необходимости вы можете использовать отвертку, чтобы снять суппорт.

Теперь, когда вы смогли успешно отсоединить тормозной суппорт вашего автомобиля от диска; как отодвинуть тормозной поршень:

  • Вы должны знать, что поршень заднего суппорта сильно отличается от поршня суппорта в передней части вашего автомобиля, и вы заметите это в большинстве современных автомобилей. С поршнями заднего суппорта вы не можете сжать их, как поршни переднего суппорта.С передними частями вы можете сжать их с помощью зажима, и поршень войдет внутрь. Никакого вреда не было! Однако, если вы попытаетесь сделать это для поршней заднего суппорта в большинстве автомобилей, у вас будет много проблем.
  • Чтобы успешно отодвинуть поршень тормоза заднего суппорта, вам понадобится простой инструмент, такой как плоскогубцы или отвертка. Поршень нужно крутить по часовой стрелке; по часовой стрелке поршень будет вращаться внутрь самого корпуса внутри суппорта, после чего вы сможете заменить тормозные колодки.
  • Теперь прикрепите плоскогубцы к поршню, вставив его в канавки там, где идет сам инструмент, и осторожно поверните его по часовой стрелке. Вы начнете замечать, как поршень входит в суппорт. Продолжайте вращать его по часовой стрелке, пока поршень полностью не войдет внутрь. Вы можете узнать, полностью ли поршень внутри, посмотрев на уплотнение. Уплотнение промоется и будет ниже поршня, на котором оно находится в корпусе.
  • Итак, теперь вы знаете, что поршень полностью втянут, и вы можете приступить к снятию и замене тормозных колодок тормозной системы вашего автомобиля.

Читайте также: Как удалить воздух из модуля АБС без сканирующего прибора

Однако вы должны знать, что использование обычных простых инструментов, таких как плоскогубцы или отвертка, для отталкивания поршня, если не сделать это осторожно, может повредить поршень вашего автомобиля или каверномер. Вы можете даже получить травмы в процессе. Чтобы спасти меня от этого, я быстро купил Lisle 25750 Dual Piston Brake Caliper Compressor на amazon, этот инструмент может сжимать двойные тормозные поршни в вашем автомобиле для легкой замены.

Я использую этот компрессор уже некоторое время, и он помог мне выполнить этот процесс с легкостью, а также очень удобен. Это также сэкономило мои деньги, вместо того, чтобы покупать весь инструмент для тормозных суппортов для этой цели.

Простой способ отодвинуть поршень тормозного суппорта назад YouTube

Часто задаваемые вопросы

В: Как отодвинуть поршень назад без зажима?

Вы можете нажать на поршень тормоза вашего автомобиля с помощью отвертки и старой тормозной колодки. Осторожно используйте отвертку, чтобы создать небольшой зазор между тормозным поршнем и тормозными колодками.Когда зазор станет достаточно большим, вам нужно использовать отвертку в качестве монтировки, чтобы задвинуть суппорт обратно на штифты, а затем полностью задвинуть тормозной поршень вашего автомобиля.

Если тормозной суппорт уже отсоединен от вашего автомобиля , используйте большую пару канальных замков и свою старую тормозную колодку, чтобы задвинуть тормозной поршень обратно в его гнездо. Пожалуйста, будьте очень осторожны, так как неосторожное использование этого инструмента может повредить тормозные части тормозной системы вашего автомобиля.

В: Почему поршень суппорта не возвращается?

Существует несколько возможных причин, по которым поршень суппорта вашего автомобиля не может втягиваться:

1.Изношены болты крепления суппорта

Болты крепления суппорта имеют направляющие, требующие смазки. Он также имеет защитные чехлы из резины, которые надолго удерживают смазку на поверхности болтов. Но иногда, когда тормозные колодки ремонтируются, это приводит к износу защитных башмаков в результате действий ремонтника. Следовательно, это может привести к тому, что поршень суппорта не сжимается.

2. Неисправные поршни

При нажатии на педали тормоза возникает небольшая деформация поршня тормоза.Кроме того, когда автомобилист снимает давление с педали, тормоза разматываются и сжимают поршни для работы без сопротивления. Предполагая, что поршень не может в достаточной степени скользить по уплотнениям, уплотнение предотвращает сжатие тормозного поршня.

3. Неактивный автомобиль

Отсутствие эксплуатации автомобиля в течение длительного времени считается одной из основных причин этой проблемы. Если ваш автомобиль не используется в течение длительного времени, это может вызвать ржавчину тормозного поршня. Это приводит к накоплению коррозии на суппорте, что приводит к тому, что поршень вашего автомобиля не может втянуться в корпус.Это также помешает плавному движению вашего автомобиля.

В: Как завинтить поршень суппорта без инструмента?

У вас должны быть простые инструменты, если вы пытаетесь тормозить. Вы не сможете голыми руками прикрутить поршень суппорта из-за того, что поршень имеет резьбу как винт, поэтому его будет сложно открутить только руками. Однако вы используете отвертку, плоскогубцы, зажимы или поршневой компрессор суппорта, чтобы успешно отодвинуть тормозной поршень вашего автомобиля.

В: Что делать, если тормозной суппорт не сжимается?

Если поршень суппорта заднего тормоза вашего автомобиля не сжимается или поршень суппорта всего транспортного средства, вам необходимо немедленно решить эту проблему. Это может вызвать отказ тормозов, что очень опасно для водителя и его пассажиров. Вы можете использовать следующие методы, чтобы решить эту проблему:

  • Тщательно очистите поршень.

Полностью удалите мусор и очистите тормозную пыль или коррозию с поверхности поршня.Этот простой метод может решить эту проблему и избавить вас от затрат на ремонт.

  • Регулярное техническое обслуживание автомобиля

Обязательно доливайте тормозную жидкость и своевременно заменяйте тормозные колодки. Уход за тормозной системой вашего автомобиля может в значительной степени предотвратить возникновение проблем с поршнем суппорта. Регулярное обслуживание тормозной системы вашего автомобиля также помогает повысить ее эффективность.

  • Используйте инструмент для перемотки тормозного суппорта или специальный инструмент для тисков.

После того, как были испробованы все возможные методы, в том числе попытка использовать c-образный зажим для сжатия тормозного поршня вашего автомобиля, проблема остается нерешенной. Вы можете попробовать позаимствовать инструмент для тормозного суппорта; этот инструмент специально разработан для легкого сжатия поршня суппорта. Убедитесь, что размер используемого вами инструмента идеально подходит для деталей вашего тормоза, поскольку они различаются по размеру. В этой ситуации также могут помочь специальные приспособления для тисков.

В: Нужно ли открывать выпускной клапан, чтобы сжать поршень?

С экспертной точки зрения необходимо открыть спускной клапан, чтобы сжать поршень суппорта.Не рекомендуется сжимать тормозной суппорт без кровотечения.

Вы должны знать, что если вы не откроете выпускной клапан, тормозная жидкость в суппорте будет иметь очень высокий риск загрязнения. Предполагая, что вы сжимаете поршень суппорта, не открывая спускной клапан, вы также подвергаете датчик ABS высокому риску повреждения. Я, честно говоря, не думаю, что это шанс, которым стоит воспользоваться.

Заключительные слова

Тормозная система - очень важная часть вашего автомобиля, поэтому вам необходимо проводить плановое техническое обслуживание вашего автомобиля; это снизит риск возникновения неисправности в тормозной системе вашего автомобиля. Если вы все еще не знаете, как отодвинуть поршень тормоза без инструмента, вы можете в любой момент обратиться к нам и быть уверенным в том, что вам ответят.

Подробнее:

Тормозной суппорт не работает (4 основных причины) - Rustyautos.com

Я механик, и мне знакомо чувство, когда работа превращается в дерьмо, и вы теряете скорость. Но не паникуйте, вы находитесь в нужном месте и примерно через 5 минут вы поймете, в чем проблема и как ее исправить.

Основные 4 причины, по которым суппорт тормоза автомобиля не войдет:

  1. Неправильная процедура отмотки
  2. Связывание штифтов суппорта
  3. Заедание поршня суппорта
  4. Сломанный тормозной шланг

В этом посте вы узнаете, почему тормозной суппорт вашего автомобиля не входит, как диагностировать основную причину и как ее исправить.

Как работает система

Тормоза ваших автомобилей все еще работают по старой доброй технологии - гидравлике. Они развивались на протяжении многих лет, но были дополнениями, такими как АБС, Ассистент торможения, Активное торможение, Радар. Тормозные системы являются критически важным комплектом безопасности, и поскольку текущая система испытана и протестирована, я не ожидаю, что мы отойдем от базовой концепции механической гидравлической установки.

Тормозные компоненты включают:

  • Жидкость - Тормозная жидкость, количество и качество очень важны.
  • Усилитель тормозов - используется, чтобы помочь оператору задействовать тормоза без особых усилий
  • Главный цилиндр - Сжимает жидкость, выталкивая поршни при активации ножным тормозом
  • Модулятор и насос ABS - Тормозной коллектор со встроенным насосом и модулем управления ( компьютер), который используется для быстрого создания и сброса давления жидкости, заставляя суппорты толкать тормоза.
  • Тормозные магистрали и шланги - Подайте жидкость под давлением к тормозным суппортам.
  • Передние суппорты - Передние суппорты бывают двух основных типов: плавающие и фиксированные.Подробнее об этом ниже. Суппорты прикладывают силу к тормозной колодке.
  • Задние суппорты - Задние суппорты различаются, поскольку на некоторых автомобилях есть стояночный тормоз и суппорт. А другие снова используют электронный стояночный тормоз. В любом случае, задние суппорты требуют особого внимания при работе с ними. Подробнее об этом ниже.
  • Роторы - Роторы или диски закреплены на ступице и вращаются вместе с колесом. Суппорт располагается над ротором, помогая удерживать колодки близко к ротору, считая для активации.
  • Колодки - колодки прижимаются к ротору по умолчанию и прижимаются к ротору при включении тормозов.
  • Обувь - обувь уже не так распространена, и это хорошо. Заменить тормозные колодки, как правило, несложно, а замена колодок - неинтересный процесс без подходящих инструментов.

1 Неправильная процедура обратного хода

Если вы работаете с задним суппортом, который отказывается втягиваться, убедитесь, что вы выполняете правильную процедуру обслуживания.Задние суппорты отличаются от передних и требуют другой процедуры.

Задние суппорты просто не давят, поршень нужно повернуть и толкнуть. Для поворота и одновременного вдавливания поршней заднего суппорта внутрь используется простой инструмент, известный как инструмент для обратного хода.

Ознакомьтесь с инструментами для ремонта, которые я использую, включая инструмент для обратного хода, здесь, на странице «Инструменты для ремонта тормозов».

Стояночные тормоза теперь обычно бывают двух видов:

  • Ручной - тросовый
  • EPB - электронный стояночный тормоз с нажимной кнопкой

Втягивающийся задний суппорт с ручным стояночным тормозом

Задние суппорты обычно объединяют стояночный тормоз путем установки тормозной рычаг и трос к суппорту. Очевидно, что перед снятием ручного стояночного тормоза необходимо отпустить его.

Чтобы втянуть задний суппорт:

Используйте инструмент для отвода назад, чтобы одновременно повернуть и толкнуть поршень. Некоторые суппорты вращаются по часовой стрелке, а некоторые - против. Продолжайте поворачивать и нажимать, пока поршень полностью не втянется.

Вы можете проверить инструмент для отвода назад вместе со всеми тормозными инструментами, которые я использую здесь, на странице «Инструменты для ремонта тормозов».

Втягивающийся задний суппорт с EPB

Тормоз EPB использует двигатель на каждом колесе или один двигатель с тросами, ведущими к приводам суппортов в соответствии с ручной настройкой.Какой бы тип у вас ни был, приводы необходимо будет установить в рабочее положение.

Обычно для этого требуется диагностический прибор для отмотки приводов EPB. Вы можете проверить инструмент сканирования, который я использую здесь, на странице инструментов для автоматического ремонта электрооборудования.

Но для втягивания двигателей можно включить нагрев. Вы можете прочитать об этой процедуре здесь «EPB не выпустит».

После втягивания приводов поршень втягивается, как при ручной настройке. Для повторного включения EPB необходимо несколько раз активировать стояночный тормоз.

3 Заедание тормозного суппорта

Заедание тормозного суппорта применяется к плавающим суппортам, которые сегодня устанавливаются на большинство автомобилей. Только элитные или классические автомобили оснащены фиксированными суппортами. Разница между ними в том, что, как вы уже догадались, один фиксирован, а другой может свободно перемещаться.

Я говорю, что плавающий суппорт может двигаться свободно, но он перемещается только на несколько мм. Плавающий суппорт использует один поршень, что означает, что для применения обеих колодок суппорт должен перемещать внешнюю колодку ближе к ротору.Это достигается за счет того, что поршень перемещает весь суппорт внутрь.

Чтобы суппорт плавно перемещался или скользил, используются штифты и втулки. Проблемы обычно возникают, когда пальцы суппорта корродируют или втулки ломаются, что приводит к заеданию суппорта, а не скольжению.

Как диагностировать?

Откройте резервуар для жидкости перед тем, как использовать подходящую отвертку, чтобы вставить тормозной поршень в суппорт (для заднего суппорта используйте инструмент для отвода назад). Возьмитесь за суппорт и раскачивайте его вперед и назад.Если нет никакого движения, вы нашли свою проблему.

Как ремонтировать?

Снимите суппорт и попытайтесь удалить штифты из держателя тормоза. В некоторых случаях штифты представляют собой болты, и когда они застревают внутри тормозного суппорта, это делает невозможным снятие без режущего оборудования. В этом случае необходимо заменить кронштейн и болты.

Более распространенная установка плавающего суппорта позволяет снимать суппорт даже с замороженными скользящими штифтами. Со снятым суппортом и подвешенным на тросе.

По возможности извлеките штифты из держателя и очистите их проволочной щеткой и наждачной бумагой. Используйте небольшое количество противозадирной или медной смазки, чтобы штифты скользили. Вы найдете все эти продукты и инструменты здесь, на странице инструментов для ремонта тормозов.

Проверьте погодные уплотнения пальца, смещение или разрыв уплотнения часто является основной причиной коррозии. В других случаях штифты удалить невозможно. Если коррозия слишком сильная, замените кронштейн, штифты и втулки (не все суппорты будут иметь втулки).

4 Заедание поршня суппорта

Поршень суппорта - это то, что заставляет всю систему работать. Без свободно движущегося суппорта вы заметите другие симптомы, например:

  • Автомобиль давит на газ
  • Ощущается медленнее, чем обычно, нажатие педали газа немного дальше
  • Дым от колеса
  • Горячий запах тормозов
  • Автомобиль тянет в сторону дороги
  • Одно колесо покрыто чрезмерной тормозной пылью

Как диагностировать?

Откройте резервуар с жидкостью, прежде чем использовать отвертку, чтобы отодвинуть поршень (Задний суппорт - используйте инструмент для отвода назад). Если поршень не втягивается, можно предположить, что суппорт замерз, но остается еще одна возможность - сломанный тормозной шланг.

Для завершения диагностики нам необходимо открыть штуцер для прокачки тормозного суппорта. (Имейте в виду, что после открытия штуцера для выпуска воздуха из системы необходимо будет удалить воздух, прежде чем можно будет использовать тормоза.)

Ознакомьтесь с процедурой прокачки тормозов в этом посте «Тормоза автомобиля не прокачиваются».

Откройте ниппель, нажимая на поршень отверткой. Если жидкость вырывается из штуцера для выпуска воздуха и поршень втягивается, значит гибкий тормозной шланг неисправен и его необходимо заменить.Замените все шланги сразу, так как, вероятно, другие шланги также выходят из строя.

Если, с другой стороны, жидкость не вышла из выпускного штуцера и поршень не втягивается - ваш суппорт замерз, и его необходимо заменить. Я бы порекомендовал заменить оба на одной оси (как передние, так и задние), новые колодки и поменять тормозную жидкость.

Распространенные причины замерзания суппортов

Плохая тормозная жидкость - обычная причина поломки суппорта. Тормозная жидкость притягивает влагу (гигроскопична), и влага внутри тормозной системы начинает разъедать металлические детали.в результате поршни заедают в цилиндре.

Тормозную жидкость необходимо менять каждые 3 года для исправной гидравлической системы. Суппорты дорогие, но другие компоненты могут быть на тонну дороже, например, главный тормозной цилиндр или модулятор ABS.

Вы можете проверить все инструменты, которые я использую при этом ремонте, включая руководства по ремонту здесь, на странице инструментов для ремонта тормозов.

Связанные вопросы

Можно ли исправить заедание суппорта? Заклинивший или заклинивший суппорт не подлежит ремонту, и его необходимо немедленно заменить.Замерзший суппорт вызывает дисбаланс тормозов, который представляет собой угрозу безопасности, известную как управление тормозом.

Джон Каннингем

Джон Каннингем - автомобильный техник и писатель на Rustyautos. com. Я работаю механиком более двадцати лет и использую свои знания и опыт, чтобы писать статьи, которые помогают коллегам-механикам разбираться во всех аспектах владения классическими автомобилями, от шин до антенн на крыше и всего остального.

Последние сообщения

ссылка на какой сканер мне нужен для Duramax? Сказал механик GM...ссылка на Где находится моя катушка зажигания? Руководство с фото

Как удалить застрявшие суппорты тормозных поршней с помощью шприца для смазки

  • Дом
  • Механизм 101
  • Снятие застрявших тормозных поршней с помощью шприца для смазки

Перед использованием этого сайта прочтите, пожалуйста, отказ от ответственности. Также обратите внимание, что любые предоставленные ссылки могут быть частью партнерской программы (например, eBay, Amazon), которая помогает поддерживать сайт, поскольку я буду получать комиссию, когда посетители совершают подходящую покупку.

При обслуживании тормозного суппорта обнаружили, что один или несколько поршней застряли? Сжатый воздух - это один из вариантов, чтобы освободить их, но иногда давления недостаточно, чтобы освободить их, или ваш компрессор недостаточно большой, чтобы справиться с задачей. Доступен более тихий, но более грязный вариант - использование шприца для смазки. Давление, оказываемое шприцом для смазки, может быть намного больше, чем давление компрессора - обычно в тысячи фунтов на квадратный дюйм.

Имейте в виду, что гидравлическое усилие от главного тормозного цилиндра также может быть эффективным способом вытолкнуть застрявшие поршни - это не всегда вариант, но о нем стоит помнить.

В отличие от сжатого воздуха маловероятно, что поршни резко выйдут из суппорта, поэтому этот метод может быть более привлекательным для некоторых с самого начала - однако он намного более грязный, и вам придется удалять смазку изнутри суппорта. как только вы закончите.

Суппорт, который мы используем сегодня в качестве примера, взят от мотоцикла Honda CX650ED - это довольно распространенный суппорт Хонды того времени и модель с двумя поршнями. Процесс в основном один и тот же, будь то суппорт с одним, двумя или несколькими поршнями.

Основная посылка заключается в том, что нам нужно заблокировать все отверстия, ведущие к пространству за поршнями, за исключением одного, к которому мы прикрепим шприц для смазки. В этих конкретных суппортах есть три отверстия - одно для спускного винта, который заблокирован указанным винтом:

Один для тормозного банджо, который мы можем заблокировать с помощью болта, отличного от банджо, с тем же размером резьбы и шагом:

... и третий, который имеет установочный винт и не используется иначе:

Нам повезло, и резьба этого отверстия совпадает с резьбой на нашем гибком удлинителе шприца для смазки:

Если бы мы не обнаружили, что мы бы поставили смазочный ниппель на место спускного винта или, если это не удалось, нашли / изготовили резьбовой переходник для сопряжения с одним из других доступных отверстий.Если у вас многопоршневой суппорт, поместите на суппорт тонкую планку, например:

Это происходит потому, что один поршень обычно выходит первым, и если он полностью выйдет из суппорта, смазка просто потечет через оставшееся отверстие, а не вытолкнет оставшийся поршень из суппорта. Мы хотим заблокировать его полный выход, чтобы другой поршень тоже вышел. Позже вы увидите, что мы имеем в виду. Если у вас однопоршневой суппорт, в этом нет необходимости.

А теперь приступим к прокачке! Видео процесса выпуска этого суппорта ниже - звук будет добавлен по дорожке:

Если вы не можете снять штангу, просто открутите один из болтов или шприц для смазки, чтобы сбросить давление.Если поршни по-прежнему трудно вынуть после того, как они соединились со стержнем, попробуйте более тонкий стержень!

Снятие поршня тормозного суппорта

Некоторые из вас могут подумать, что старинный мотоцикл имеет только барабанные тормоза. Напротив, с тех пор, как дисковые тормоза появились на рынке в начале 1970-х годов, они стали отличным обновлением характеристик старых барабанных тормозов. Дисковые тормоза хороши до тех пор, пока байк не простаивает надолго, когда металлические корпуса начинают ржаветь, и жидкость превращается в желеобразную слизь. Тогда поршни переднего тормоза больше не двигаются внутрь и наружу или, в худшем случае, тормоза прилипают к тормозному диску. Теперь вам предстоит отремонтировать тормоза, заменить сальники и, возможно, заржавевшие поршни.

Основная проблема - вытаскивание поршней из суппортов. За прошедшие годы я увидел множество решений этой проблемы. Некоторые из них являются довольно грубыми, например, просверливают отверстие в суппорте, выталкивают поршень и затем закрывают отверстие резьбовой пробкой для бытовой трубы.Это не лучший вариант для реставрации; это действительно даже не лучший вид для повседневного водителя.

Вот отличный способ вытащить застрявшие поршни из суппортов. В этом примере я использовал суппорт с двумя поршнями, который есть на Yamaha RD, XS и TX. Если вы сможете освоить двухпоршневой суппорт, однопоршневой суппорт будет проще простого.

Требуются некоторые специальные инструменты, но их можно приобрести в любом местном магазине инструментов и оборудования.

  1. Воздушный компрессор
  2. Пистолет с резиновым наконечником
  3. Выбрать
  4. Источник тепла, например, тепловая пушка или пропановая горелка
  5. Маленький кусок алюминия
  6. Две большие шестигранные гайки
  7. С-образный зажим
  8. Тиски настольные
  9. Основные ручные инструменты

Начните со снятия тормозного суппорта. Как только тормозной суппорт будет извлечен из велосипеда, его нужно будет разобрать. Разделите суппорт пополам, удалив два больших болта и два болта с внутренней шестигранной головкой.

Начните со стороны без дренажного отверстия. Осторожно зажмите половину суппорта в тисках, чтобы поршень не был заблокирован губками. Используйте С-образный зажим и сожмите поршень так, чтобы он упирался в корпус суппорта. Будьте осторожны, так как старая жидкость будет вытекать из суппорта. Снимите зажим, чтобы можно было снять пылезащитный уплотнитель.

Снимите пылезащитный уплотнитель (слегка оголившееся резиновое уплотнение) с суппорта с помощью резца. Для этого потребуется немного терпения и немного усилий.

Основная проблема с внешней стороной суппорта - это возможность создать давление в суппорте, поскольку есть два отверстия: одно в месте зацепления лески, а другое - в месте пересечения с другой половиной суппорта. Отверстие кроссовера необходимо будет заблокировать. Это можно сделать с помощью небольшого куска алюминия толщиной не менее 0,020 дюйма. Просверлите два отверстия, которые совпадают с двумя отверстиями для болтов в суппорте. Расположение отверстия можно легко определить, используя половину штангенциркуля со стороны выпускного отверстия в качестве шаблона.

Используя старое центральное уплотнение суппорта, наденьте его на переходное отверстие в суппорте. Установите блокирующую пластину на суппорт, используя имеющиеся внутренние шестигранные болты суппорта и две большие шестигранные гайки. Поскольку внутренние шестигранные болты слишком длинные, большие шестигранные гайки необходимы для затяжки блокирующей пластины. Используйте небольшое количество смазки, чтобы удерживать уплотнение на месте при установке пластины.

После удаления пылезащитного уплотнения и установки блокирующей пластины снова установите С-образный зажим на суппорт, но не затягивайте его.Я использую зажим как предохранительное устройство на следующем этапе, чтобы поршень не мог пролететь через магазин. Поместите обдувной пистолет с резиновым наконечником в основное отверстие, где крепится тормозная магистраль. Крепко удерживайте пневматический пистолет на месте, чтобы обеспечить плотное прилегание. Медленно надавите; поршень должен выскользнуть под давлением воздуха. Если поршень по-прежнему не сдвигается с места, нагрейте половину суппорта, пока она не начнет двигаться. Помните, что C-образный зажим предназначен для того, чтобы поршень не превратился в ракету. При необходимости отрегулируйте c-образный зажим, чтобы можно было полностью снять поршень.Также будьте осторожны со старой тормозной жидкостью, оставшейся в суппорте, поскольку она также будет находиться под давлением.

После того, как поршень будет полностью удален, вы можете снять пластину и уплотнение и надвинуть на половину суппорта с прокачкой.

Чтобы снять поршень со стороны прокачки, повторите описанные выше шаги за исключением блокирующей пластины. Не закрывайте штуцер для прокачки и вставьте резиновый наконечник обдувочного пистолета в переходное отверстие суппорта. Не забудьте про С-образный зажим!

После того, как поршни вынуты, вы готовы продолжить восстановление тормозов.Этот метод можно использовать практически с любым тормозным суппортом, с одним или двумя поршнями.

Брэд Обидовски

HVCцикл

Поршни тормозного суппорта не входят одновременно

  1. Хорошо, это не должно быть сложно.Я тормозил многие мотоциклы BMW. Никогда не было такой проблемы. Только что взял в руки R1150GS 2002 года выпуска. Поставьте новые тормоза на передние и затем промойте новую жидкость. Тормозной суппорт Brembo с 4 поршнями. Я не могу заставить все поршни втягиваться одновременно, чтобы позволить мне раздвинуть колодки достаточно широко, чтобы попасть на ротор. Если я вдавлю 2 поршня, 2 вылезут и так далее, и так далее. Я открыл главный цилиндр и спускной клапан на другом суппорте (выпускной клапан с одной стороны) и попытался втиснуть поршни.Расстроился и решил обратиться за помощью. ПОМОЩЬ! Какая простая вещь мне не хватает? Жидкость обязательно нужно промыть, так как она коричневая.
  2. Вам нужно будет удерживать 2 других поршня, нажимая на остальные. Гид. жидкость найдет путь наименьшего сопротивления. Следовательно, когда вы вдавливаете одну сторону внутрь, другая выталкивается наружу, потому что жидкости легче протолкнуть поршень, чем вернуться через маленькое отверстие в главном цилиндре. Вам нужно будет нажать обе стороны одновременно или, удерживая одну сторону, вдавить поршень, а затем продолжить ту же процедуру. Если он коричневый, смой его.
  3. Используйте оконные / дверные клинья друг против друга, чтобы вытолкнуть их.


  4. Ага, я использовал две пластиковые прокладки с обоих направлений, чтобы добиться равномерного давления на поршни.
  5. def

    Рыжая чудо-собака
  6. Если на вашем новом 1150 все еще есть черные резиновые тормозные магистрали, замените их на тефлоновые SS.
    Оригинальные линии этого урожая терпят неудачу.
    Много написано на эту тему.
  7. Вставьте широкую отвертку с плоской головкой между подушечками посередине подушечек. Медленно поверните его на бок. Это заставит все четыре поршня открыться одновременно.
  8. def

    Рыжая чудо-собака
  9. Хорошо, GS Addict был прав насчет резиновых тормозных магистралей.Этим утром я пытался промыть тормозную систему, и передний левый шланг суппорта лопнул. Так называемые тормозные магистрали Spiegler в Дейтоне, штат Огайо, находятся в 50 милях от меня. Сказал им, что мне нужны полные передние и задние плетеные лески для моего велосипеда, и могу ли я их забрать. Он сказал, что к тому времени, как вы приедете сюда, я их за вас накажу. Подъехал, подобрал и установил. Завтра я попытаюсь пролить им кровь. Пожелай мне удачи.
    Ребята из Spiegler на высоте.
  10. def

    Рыжая чудо-собака
    У вас никогда не будет проблем с тормозной магистралью sgain.

Как исправить заедание тормозного суппорта

Как узнать, заклинило ли мой тормозной суппорт и его нужно отремонтировать?

Вы можете столкнуться с проблемой заклинивания тормозного суппорта, если:

  1. Ваш автомобиль не использовался в течение длительного времени - это легче всего диагностировать, потому что когда вы пытаетесь управлять автомобилем, вы чувствуете, что тормоза включены или даже хуже того, машина вообще не двинется.
  2. Заедание штифтов скольжения суппорта - Кажется, все в норме, но колодки будут постоянно давить на диск со стороны поршня. Это снижает тормозную способность этого колеса и преждевременно изнашивает колодку. Как ни странно ... ваша машина может съехать на противоположную сторону, когда вы нажмете на тормоз.
  3. Ваш поршень застрял в суппорте или колодка застряла. - Вы почувствуете, что ваша машина теряет мощность, как при включенном стояночном тормозе. Также вы можете почувствовать, как ваш автомобиль постоянно тянет в сторону на любой скорости.
  4. Вы тормозите на одном колесе и заедаете. - Постепенно вы можете не заметить никакой разницы до ежегодной проверки безопасности вашего штата, если вы не пройдете тест на прямую остановку. Однако не все штаты проводят именно этот тест. Даже без этого осмотра вы можете заметить, что ваш автомобиль тянет в сторону даже после выравнивания.
  5. Зависание троса или механизма ручного тормоза - Это происходит из-за отсутствия смазки. Трос / трос не может двигаться должным образом, когда ручной тормоз / ножной тормоз отпущен, и в результате тормоза остаются включенными.

Что может случиться, если мои тормоза заклинивают во время движения?

Заклинивший тормозной суппорт может показаться не таким уж большим, но во время движения… он может сильно нагреваться. В какой-то момент вы почувствуете запах гари или увидите дым, исходящий от одного из колес. Вот что происходит при перегреве тормозов. На этом этапе лучше всего остановиться, прежде чем вы воспламените имеющуюся смазку или масло. Если вы продолжите движение, он может генерировать достаточно тепла, чтобы вызвать пожар.Даже если он не вызовет возгорания, вы обязательно повредите тормозной суппорт / диск и любые другие компоненты, подключенные к ступице колеса.

Что вызывает эту проблему?

Вкратце: « КОРРОЗИЯ» .

Это часто появляется, если автомобиль не двигается в течение нескольких месяцев, особенно припаркованный на улице. Ржавчина может появиться на дисках, колодках, поршнях суппорта или ползунках суппорта и помешать системе работать должным образом.

Подверженность воздействию огромных температурных диапазонов, влажности, соляного тумана и других неприятных факторов… в то время как тормоза редко обслуживаются или проверяются, они могут вызвать серьезную коррозию в ключевых областях.Это может вызвать заклинивание суппорта тормоза и отказ других компонентов тормоза.

Что делать при заклинивании тормозного суппорта?

В зависимости от проблем, с которыми вы сталкиваетесь, есть 2 способа решения:

  1. Если проблема возникает из-за перекоса колодки, или тормозных колодок, прилипающих к ротору / диску или неисправности механизма / троса стояночного тормоза, тогда тебе повезло. Ваша система просто нуждается в обслуживании и чистке вместе с надлежащей смазкой тормозов, чтобы снова заработать.Вы должны смазать систему стояночного тормоза или снять тормозные колодки, салазки и нанести небольшое количество смазки на края, чтобы зафиксировать перекошенные колодки / салазки. Также проверьте все компоненты, включая поршни и уплотнения, чтобы убедиться, что они не застряли в отверстии суппорта / поршня. Однако лучший способ исправить колодки, прилипшие к диску, - это восстановить поверхность ротора / диска и заменить тормозные колодки вместе с другими компонентами. Вы также можете приобрести восстановленные тормозные суппорты.
  2. Если проблема возникает из-за заклинивания поршня суппорта или скользящего штифта, вам понадобится специальный инструмент для втягивания колодки.
    Нет такого инструмента? К счастью, часто вам поможет простой зажим. Другой способ снять поршень суппорта - использовать гидравлическое давление тормозной системы. Просто снимите суппорт с диска и нажмите педаль тормоза, чтобы переместить поршень в зону коррозии. После этого шага легче разобрать и собрать заново. Опять же, вы можете пойти в ближайший магазин автозапчастей и запросить отремонтированный или новый тормозной суппорт в сборе.

Заменить или восстановить?

Поршни суппорта или скользящие штифты имеют тенденцию снова заедать даже после очистки. Коррозия, из-за которой агрегат прилипнет, все равно останется. Просто потребуется некоторое время, пока он снова не прилипнет. Главное - проверить внутренние детали тормозной системы на предмет коррозии. Если это некрасиво, единственный способ отремонтировать - заменить эти компоненты. В конце концов, мы говорим здесь о ваших тормозах… самой важной функции вашего автомобиля. Если он не слишком сильно поврежден, восстановление может быть дешевле. Единственный специальный инструмент, который вам может понадобиться, - это тормозная точилка для очистки внутреннего отверстия суппорта, а также некоторые новые уплотнения и, возможно, поршень.Ремонт может быть выполнен в домашних условиях и включает разборку, очистку, а также замену резиновых деталей и любых других необходимых компонентов. Если это не ваша чашка чая, отвезите машину к ближайшему механику.

Можно ли всего этого избежать?

Часто, даже если тормозная система является самой важной частью нашей повседневной поездки на работу, ей уделяется меньше всего внимания. Этих проблем действительно можно избежать, если чаще проверять систему на наличие ржавчины. Также проверьте колодки / роторы на предмет неравномерного или преждевременного износа и, самое главное, смажьте систему.

Поршни суппорта, скользящие штифты и края колодок можно защитить, нанеся на них высокотемпературную смазку. Это обеспечит столь необходимую смазку и позволит защитить от внешних сил, чтобы предотвратить появление ржавчины. Одной из таких смазок, которую можно использовать, является CleanBoost® Mettle Plus EP2 High Temp Grease . Он имеет превосходную формулу комплекса лития, разработанную для обеспечения отличных смазывающих свойств в широком диапазоне температур. Он рассчитан на работу в самых тяжелых условиях и не отталкивает, даже если

Автомобиль какое-то время не двигался?

Если вы какое-то время не двигали автомобиль и не успели нанести смазку на компоненты, перед перемещением автомобиля лучше ВНИМАТЕЛЬНО распылить немного CleanBoost® Nano-Spray ™ на поршни суппорта.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *