Как сцепление менять: Автомобильный блог | Обзоры, Тест-драйвы, ПДД и советы по обслуживание автомобилей

Содержание

Как поменять сцепление самому

Чтобы поменять сцепление самому, обратите внимание на рисунок, где изображено сцепление в разборном виде:

Общее устройство сцепления:

1нажимной диск;
2кожух сцепления;
3диафрагменная пружина;
4ведомый диск;

Шаг 1. Снять коробку передач(как снять коробку передач самому).

Шаг 2. Для того чтобы снять кожух сцепления заблокируйте маховик отверткой и отверните болты крепления.

Шаг 3. Снимаем сцепление, для этого придерживаем ведомый диск, чтобы тот не выпал из кожуха. Для снятия лучше использовать специальную оправку или первичный вал коробки передач. Кожух сцепления с ведомым диском снимать надо очень аккуратно.

Шаг 4. После того как вы сняли сцепление надо провести дефектацию деталей сцепления: ведомый диск, фрикционные накладки.

Самые распространенные повреждения и износ деталей сцепления:  замасленные фрикционные накладки, ослаблены соединения, углубленность головок заклепок, плохая фиксация демпферных пружин, сломаны демпферные пружины, коробление диска, появилось биение диска, риски задиры, забоины.

Шаг 5. Если вы обнаружили дефекты на маховике и нажимном диске замените их.

Шаг 6. Внимательно осмотрите все остальные детали сцепления на наличие повышенного износа и повреждений.

Шаг 7. При установке ведомого диска на место следите, чтобы выступающая часть ступицы была направлена в сторону маховика.

Шаг 8.  Со стороны диафрагменной пружины вставляем оправку в шлицы ведомого диска.

Шаг 9. Установите сцепление на место и закрутите болты крепления «крест на крест» с моментом усилия 1,9-3,1 кгс/м. Вытащите оправку.

Работа с названием как поменять сцепление самому закончена, не гвоздя вам ни жезла, удачи.

Как заменить сцепление ? Рекомендации специалистов по установке сцепления

Даже для тех, кто уже снимал и устанавливал сцепление своими руками неоднократно, в процессе дефектовки и подборки новых деталей могут возникнуть некоторые пробелы. Все это скажется на качестве установки и, как следствие, на сроке службы всей трансмиссии.

Когда менять сцепление

Точного регламента замены сцепления не может сказать никто. Ресурс узла напрямую зависит от уровня износа тех или иных элементов, манеры вождения, а также качества деталей.

По информации магазина Zapchasti-chery.com.ua, еще одна сложность заключается в том, что напрямую проконтролировать износ нажимного диска, ведомого или маховика невозможно без демонтажа коробки передач.

Первые признаки износа сцепления проявляются не ранее, чем через 30-40 тысяч после предыдущей замены:

  1. Сцепление не включается до конца. Это говорит о том, что ведомый диск износился, потерял номинальную толщину фрикционных накладок и не может вступать во фрикционное зацепление с маховиком. Другими словами, сцепление постоянно буксует.

  2. Износ корзины сцепления проявляется аналогичным образом. При этом можно обнаружить износ прижимной поверхности корзины, разрушение пружинных лепестков.

  3. Износ выжимного подшипника. Сопровождается теми же симптомами, но на фоне сильного шума при нажатии на педаль или при отпущенной педали. Иногда шум выжимного подшипника пропадает при нажатии на педаль сцепления, что также говорит об износе выжимного.

  4. Износ маховика. В самых запущенных случаях маховик может износиться настолько, что усилия прижимных пружин не хватает, чтобы прижать ведомый диск к поверхности маховика. Симптомы те же — сцепление буксует, перегреваются накладки с характерным запахом.

Опасность езды с изношенным сцеплением заключается не только в том, что водитель не может полностью контролировать передаваемый крутящий момент на КПП. При холостом проскальзывании фрикционных накладок происходит активный износ рабочих поверхностей маховика и корзины, а также их перегрев, что может привести к короблению и полному выходу маховика из строя.

Самые распространенные ошибки при установке сцепления

Для рядового автомеханика замена сцепления — обычная рутинная процедура, связанная с демонтажем коробки передач. Поэтому большинство добросовестных мастеров стараются заменить сцепление так, чтобы не приходилось снимать коробку и тратить время через тысячу километров пробега.  

Однако не все механики одинаково грамотные, а тем более, не все водители, которые меняют узел своими руками. Вот типичные ошибки при замене сцепления:

  1. Установка сцепления на изношенный маховик. Проще и быстрее всего заменить диск сцепления, воткнуть коробку и ехать дальше. Но перед тем как устанавливать новый диск, не помешает присмотреться к состоянию маховика.
    На его рабочей поверхности не должно быть задиров, царапин, следов масла или коррозии. Если обнаружен износ более 2-3 мм, маховик необходимо проточить или заменить новым. В противном случае даже самый качественный диск сцепления сотрется за 500-700 км и сцепление просто пропадет, оно будет пробуксовывать, еще больше изнашивая корзину, диск и сам маховик.

     

  2. Установка сцепления в замасленный картер. Откуда в картере КПП взялось масло? Конечно, оно протекло через сальник коленвала или сальник первичного вала коробки передач. Нельзя устанавливать сцепление, не убедившись в целостности сальников, а также гидравлической системы привода, если она есть.

  3. Установка сцепления при люфтах на валу коробки передач или люфте опорного подшипника. Перекосы и неравномерный фрикционный контакт приведут к тому, что сцепление снова выйдет из строя уже через 1000 км пробега и еще больше износится подшипник первичного вала. Это же касается и опорного подшипника коленвала.

     

  4. Установка сцепления без центрирующей оправки. Грубейшая ошибка, которая приводит не только к дисбалансу корзины и диска, но и к моментальному выходу из строя подшипников коленвала и первичного вала КПП со всеми вытекающими последствиями.

  5. Применение ударных нагрузок при монтаже корзины сцепления. Это может вызвать появление микротрещин в пружинных лепестках, искривление корпуса корзины, вырывание заклепок тангенциальных пластин, разлом корпуса корзины сцепления, разлом выжимного подшипника.

     

  6. Неравномерная или слишком слабая затяжка болтов корзины. Это приводит к разбалансировке корзины, ведомого диска и маховика. Следствием могут быть все перечисленные выше проблемы.

Рекомендации по установке сцепления

Практика показывает, что соблюдение простых правил монтажа сцепления, даже имея дело с дешевыми комплектами, может сильно продлить жизнь не только ему, но и всей трансмиссии и даже двигателю. В частности, есть правила, которыми просто нельзя пренебрегать.

Очистка обязательна

Перед тем как устанавливать новый комплект или диск (зависит от степени износа маховика и корзины), необходимо тщательно очистить картер коробки передач, первичный вал, направляющую втулку выжимного подшипника. Только таким образом можно провести тщательный осмотр и вовремя выявить дефекты.

Проверка биения

Даже если мы покупаем дорогой комплект сцепления, но обнаруживаем, что упаковка каким-то образом повреждена, в обязательном порядке необходимо проверить диск на наличие биения.

В условиях современного производства едва ли возможно допустить нарушение технологии производства и брака. И все же проверить сцепление перед установкой крайне желательно. Для этого необходимо использовать простейший стрелочный глубинный микрометр и проставку, по диаметру соответствующую валу КПП. Биение не должно превышать 0,3-0,5 мм.

Центровка диска сцепления

Перед тем как выполнить центровку диска сцепления, необходимо убедиться в том, что все шлицы тщательно вычищены и отмыты от старой смазки. На шлицы наносится слой новой консистентной смазки, который не даст диску заедать во время смещения по валу.

Перед тем как прижать ведомый диск нажимным, необходимо убедиться в том, что ступица ведомого диска точно отцентрована. Играют роль даже десятые доли миллиметра, поэтому крайне желательно использовать оправку, которая в точности совпадает по размерам с первичным валом КПП. Только после этого можно прижимать диск корзиной.

Выполняя эти простые правила установки, у каждого из нас будет гарантия того, что сцепление отработает весь заложенный в него производителем ресурс без форс-мажорных обстоятельств.

Когда менять сцепление? Основы

24
Feb

admin
Информация

Рано или поздно каждый автомобилист с МКПП или «Роботом» сталкивается с необходимостью замены комплекта сцепления. Сцепление служит от 30000 до 160000 км в зависимости от типа автомобиля, а также условий, в которых он эксплуатируется. Автомобили жителей городов, а также используемые в жарком климате подвергаются износу сцепления значительно больше, чем автомобили, владельцы которых проживают за городом или в холодном климате.

Спрогнозировать, как часто менять сцепление можно обратив внимание на то, насколько бережно автовладелец обращается со своим автомобилем. Значительную часть ресурса «съедают» резкие старты со светофора, перегазовки и излишнее пользование ручкой КПП. Конечно, никто не хочет менять сцепление раньше времени, так как это достаточно трудоёмкий и дорогостоящий процесс, и стоимость замены сцепления в Минске варьируется от 80 до 600$, в зависимости от автомобиля. Тем не менее, откладывание процедуры «на потом» может сказаться на работе двигателя и возможности нормального движения в целом. Согласитесь, будет крайне неприятно, если ваше сцепление перестанет работать в пути.

Основы

Большинство автомобилистов знает, что в их автомобиле есть сцепление, и его необходимо менять время от времени. Но мало кто знает, что сцепление из себя представляет, и как работает на самом деле. Понимание принципа работы очень поможет автовладельцу обратить внимание на признаки износа сцепления.

Что такое сцепление?

Большинство людей используют слово сцепление говоря о крайней левой педали, считая что автоматические коробки скоростей не оснащены сцеплением, так как педали у них две. Сцепление на самом деле это определенный вид механизма, используемый во многих типах машин, к примеру, в буровых.

Диск сцепления является местом встречи между двумя валами, в случае с легковым автомобилем он осуществляет связь между двигателем и коробкой передач. Когда сцепление включено, КПП вращается с такой же скоростью, как и двигатель. Когда сцепление выключено, двигатель работает, а КПП не вращается. Это позволяет автомобилю работать на холостом ходу. Если бы в автомобиле сцепление отсутствовало, единственным способом остановки автомобиля была бы – остановка двигателя. Некоторые автоматические КПП тоже оснащены сцеплением, хотя его конструкция несколько отличается от сцепления в МКПП.

Как работает сцепление?

Сцепление работает благодаря трению. Ведущий диск на двигателе называемый маховиком, передает крутящий момент первичному валу КПП благодаря контакту через диск сцепления фрикционной накладки соединенной непосредственно с приводом КПП. Диск сцепления трется об маховик до тех пор, пока скорость движения КПП не станет равной скорости маховика. После этого маховик и вал КПП движутся синхронно. Как не трудно догадаться, износ диска сцепления происходит в момент первого соприкосновения диска сцепления и маховика, когда происходит наибольшее трение. Со временем, диск сцепления становится настолько гладким, что не может передать крутящий момент от маховика валу кпп, т.е сцепление буксует.

Наибольший износ сцепления происходит, когда автомобиль подвергается слишком большой нагрузке, к примеру, буксируя другой, более тяжелый автомобиль или прицеп.

Признаки неисправности сцепления

«Почему буксует сцепление?» один из наиболее частых вопросов при возникновении проблем со сцеплением. Буксующее сцепление является признаком того, что диск сцепления изношен слишком сильно. Данная проблема может проявляться как при старте, так и во время движения. Если обороты растут, а машина не едет, велика вероятность, что вам необходима замена диска сцепления. Также вы можете столкнуться с проблемой, когда у автомобиля плохо включаются передачи, не включается задняя передача или какая-либо другая. Данные признаки могут свидетельствовать как о необходимости замены троса сцепления или выжимного подшипника, так и о необходимости ремонта КПП.

Так тревожными признаками являются шумы, запах квашеной капусты в салоне, или если у вашего автомобиля тяжело выжимается сцепление.

Замена сцепления своими руками, или обратиться к специалисту?

Некоторые автовладельцы осуществляют замену сцепления своими руками, но это очень сложный процесс, который невозможно сделать в одиночку без специального оборудования. Для замены сцепления необходимо снять КПП, а она имеет немалый вес.

Если вы сомневаетесь, что вам это под силу, обратитесь к специалистам СТО Альфа. Мы с радостью поможем заменить сцепление на вашем автомобиле.

Когда менять корзину сцепления? ᐉ Ответы экспертов Техничка Экспресс

Автопроизводители не указывают конкретный срок службы сцепления, как это есть, например, с тормозной системой, где можно измерить толщину тормозного диска. В случае со сцепление все несколько иначе, ведь его износ зависит от множества факторов. Не удивительно, что у многих автовладельцев возникает вопрос, когда менять корзину сцепления? Именно на него мы и постараемся ответить.

Как работает механизм?

В первую очередь предлагаем вам вкратце ознакомиться с принципом действия рассматриваемого агрегата. Когда водитель нажимает на педаль сцепления, движение тут же передается на выжимной подшипник, а далее на пружинный механизм. Как следствие, диск  рассоединяется с маховиком и корзиной, а крутящий момент от мотора больше не подается на КПП. Если же водитель отпускает педаль, то происходит то же самое, только в обратной последовательности.

Признаки износа

О некорректной работе узла вам подскажут следующие признаки:

  • При нажатии на педаль сцепления отчетливо слышен гул выжимного подшипника;
  • Машина начинает двигаться не сразу, а только когда педаль почти в самом верху;
  • При подъеме в горку авто не разгоняется при резком нажиме на газ, хотя слышно, как движок развивает обороты;
  • Педаль сцепления периодически заклинивает;
  • Авто не двигается при отпускании педали.

Теперь попробуем разобраться в причине неисправности.  Возможных проблем несколько:

  • Неисправен выжимной подшипник;
  • Вышла из строя вилка включения;
  • Износилась корзина;
  • Сломались лепестки в корзине;
  • Исчерпан рабочий ресурс накладок диска;
  • Требуется замена маховика;
  • Ослаб пружинный механизм.

Можно ли ездить с изношенным сцеплением?

Если вы заметили один или несколько перечисленных признаков, лучше как можно скорее обратиться в автосервис. Игнорирование «симптомов» неисправности может привести к поломке в самый неподходящий момент. Например, машина просто не сможет тронуться с места после остановки на перекрестке.

Также вы рискуете нарваться и на более дорогостоящий ремонт. К примеру, может оказаться, что накладки на диске изношены до заклепок, а это значит – царапается маховик корзины. Ремонт данного элемента требует уже больших затрат.

Менять все сцепление или отдельные элементы?

Обычно из строя в первую очередь выходит диск, а точнее – накладки. Сравнительно быстро изнашивается и выжимной подшипник. Сама корзина способна прослужить в два раза дольше. Большой рабочий ресурс имеет и маховик сцепления.

Тем не менее, в случае поломки меняют весь комплект сцепления (маховик в него не входит). Это делается по двум причинам:

  • Полный комплект стоит на 20-30% меньше, чем комплектующие по отдельности;
  • Если износилась одна деталь, то в скором времени износится и другая, вновь придется снимать КПП и тратить время, деньги на услуги автосервиса.

Предстоит ремонт автомобиля? Ищите качественные комплектующие? Подобрать все необходимое вы сможете в интернет-магазине «Техничка-Экспресс». Наши специалисты всегда готовы проконсультировать вас по вопросу выбора запчастей. 

Замена сцепления Лада Ларгус 4500 руб с гарантией и наличием з/ч

4500р.

Сцепление на автомобиле служит для временного отключения мотора от ходовой части для переключения передач и при начале движения с места. Ресурс сцепления очень сильно зависит от стиля езды водителя, и в среднем составляет 150-200 тысяч км.

Замена сцепления Лада Ларгус, наряду с капитальным ремонтом двигателя, считается одной из самых сложных и ответственных ремонтных процедур автомобиля. Чтобы заменить сцепление нужно разобрать большое количество агрегатов и узлов автомобиля, что само по себе уже является очень непростой задачей.

Признаки неисправности сцепления

Сцепление ломается не каждый день. Бывает так, что и не сразу сообразишь, что на Ларгус сцепление выходит из строя. Понять это просто по таким признакам:

  • При нажатии на педаль сцепления или в нейтральном положении ручки КПП и отпущенной педали слышен посторонний шум – скрежет, писк, вой или тарахтение
  • Некоторые передачи включаются с трудом или не включаются вовсе
  • Сцепление не полностью отключается при нажатой педали, сцепление ведет
  • Сцепление буксует, оно не полностью включается при отпущенной педали и включенной передаче

Если сцепление берет в самом начале или конце хода педали, то, возможно, нужна регулировка свободного хода педали сцепления. Сделать это сможет наш мастер. Также он осмотрит сцепление и обязательно сообщит Вам, если нужна его замена.

Чаще всего из-за плохой смазки пропадает выжимной подшипник. Бывает, что ослабляются и проседают лепестки диафрагменной пружины или в месте их контакта с подшипником образуется критический износ. Со временем может ослабляться крепление демпферных пружин или фрикционных накладок ведомого диска.

Если фрикционные накладки на диске изношены, на них видны трещины, расслоения, то диск необходимо заменить.

Особенности замены сцепления Лада Ларгус

На Лада Ларгус устанавливается два типа механических коробок переключения передач. На 5-ти местной пассажирской модификации с 8-ми клапанным двигателем используется коробка Jh4 с тросиковым приводом. На остальных модификациях установлена коробка передач JР5 с гидравлическим приводом сцепления.

Коробки передач отличаются только принципом привода. Вся механическая часть полностью идентична. Соответственно, Jh4 комплектуется обычным выжимным подшипником, а JР5 – подшипником, совмещенным с гидроцилиндром.

При ремонте сцепления мы настойчиво рекомендуем менять полностью весь комплект деталей: выжимной подшипник, корзину сцепления с нажимным диском и лепестковой пружиной, ведомый диск с фрикционными накладками и демпферными пружинами. Наши мастера обязательно проверят состояние нажимной вилки. Если она изношена – ее также лучше заменить.

После демонтажа коробки передач мы обязательно проводим осмотр картера. Если обнаруживаются признаки течи масла из-под сальников первичного вала КПП или коленвала – их обязательно нужно заменить. Они стоят копейки по сравнению со стоимостью работ по демонтажу и монтажу коробки передач.

Опытные мастера нашего технического центра специализируются на замене сцепления Лада Ларгус. Работа проводится в полном соответствии с нормативами завода-производителя. Она занимает около 4 часов рабочего времени. Вы сможете подождать это время в удобной комнате отдыха или заняться своими делами. Все работы будут выполнены профессионально, качественно и точно в срок.

Замена сцепления Ниссан. Замена сцепления Nissan.

Замена сцепления Ниссан

Сцепление является одним из ключевых узлов в строении современного автомобиля. Основное назначение сцепления – включение или отключение взаимосвязи коробки передач и работающего двигателя, для остановки автомобиля или переключения скорости. Проще говоря, сцепление позволяет переключать передачи и плавно трогаться автомобилю с места.

Большинство разновидностей сцепления основано на работе одного или нескольких фрикционных дисков. Взаимодействие с педалью сцепления происходит с помощью рычажного, тросового, гидравлического или электромеханического привода (в роботизированных трансмиссиях). При нажатии на педаль, сцепление разжимает диски, позволяя переключить передачу. 

Устройство сцепления

 

Виды сцепления

Основной принцип градации видов сцепления – количество дисков. На автомобили Nissan, в большинстве случаев, ставится однодисковое сцепления с двумя видами маховиков: одномассовым или двухмасовым. В основном используются одномассовые маховики. Двухмассовые маховики используются либо для мощных автомобилей с высоким крутящим моментом, либо для дизельных машин. 

Отдельно стоит отметить, что маховик следует менять, если в его движениях наблюдается значительный люфт. В случае замены сцепления без замены неисправного маховика, вы рискуете выбросить деньги на ветер. 

Комплект сцепления Valeo

Не менее популярная градация видов сцепления — «по выжимному подшипнику». Существуют механизвым с использованием стандартного механического подшипника, а есть узлы, где используется гидравлический выжимной подшипник. Система с гидравлическим подшипником дороже, но комфортнее.

Гидравличесикй выжимной подшипник / выжимной подшипник

 

Когда нужно менять сцепление

Большинство механизмов и деталей в современном автомобиле имеют строго регламентированный  производителем ресурс. Мы всегда можем узнать, когда нужно менять ремень ГРМ, масляный фильтр или бензонасос. Однако в случае со сцеплением придется полагаться исключительно на свои собственные ощущения. Понять когда наступил роковой для сцепления момент не так уже легко, особенно для начинающего водителя. Не стоит доверять народному фольклору, который советует не беспокоиться о сцеплении первые сто тысяч км пробега. При большом желании сцепление можно «приговорить» и за 10 тысяч км пробега. Однако при необходимых навыках и бережном отношении можете рассчитывать и на 150 тысяч безремонтных километров. О замене сцепление нужно задуматься, если ваш автомобиль начал испытывать следующие симптомы:

  • Рывки при переключении

Вы являетесь аккуратным водителем и строго следуете заветам инструктора автошколы, очень плавно и аккуратно отпуская педаль сцепления при переключении скоростей. Однако к вашему удивлению автомобиль все равно совершает ощутимый рывок или толчок. Если данная проблема носит систематический характер, значит, вы не зря сейчас читаете эти строчки, и ваше сцепление испытывает первые признаки грядущего разрушения. Не будем вдаваться в подробности, какая именно деталь вышла из строя: возможно, разрушаются фрикционные накладки, а возможно выходят из строя демпферные пружины. Причин может быть множество, но выход только один – пора менять сцепление.  

  • Проблемы с включение передачи

Вы собираетесь тронуться с места. Выжимаете сцепление, включаете первую передачу и слышите ощутимый механический хруст. При этом не важно, удалось ли вам включить передачу или нет. Важен лишь факт того, что ваше сцепление не только приближается к своей кончине, но и серьезно повреждает коробку передач. 

Изношенная корзина сцепления

  • Пробуксовка сцепления  

Заметить эту проблему на ранней стадии гораздо сложнее. Стоит обратить внимание на переключение на высших передачах, после которых машина набирает обороты, но не набирает скорость. Однако не стоит сильно волноваться, если вы не смогли вовремя диагностировать неисправность. Вы точно заметите ее, когда одним утром не сможете тронуться с места.

  • Специфический запах

Самая крайняя мера определения неисправности вашего сцепления для совсем «зеленых» водителей, которые не могут понять, как должно работать «нормальное» сцепление, а механический хруст при переключении принимают за конструктивную особенность автомобиля. При появлении характерного горелого запаха, скорее всего, обгорают и изнашиваются фрикционные накладки. Конечно, неприятный запах может иметь и любой другое проихождение, но думаю, не стоит напоминать, что это в любом случае повод обратиться в сервис.

Старая (изношенная) коризна сцепления / новая коризна сцепления

  • Провал педали сцепления

Если при нажатии на педаль вы не чувствуете никакого сопротивления, а сама педаль заметно провалилась, то вы столкнулись с механическим повреждением либо тросика сцепления, либо гидропривода, в котором может наблюдаться утечка жидкости сопровождающаяся характерной лужицей под машиной.  

  • Посторонний шум 

Один из ранних признаков выхода из строя вашего сцепления, а точнее выжимного подшипника. Шум может в равной степени проявляться, как при нажатой педали сцепления, так и при отпущенной. Вы услышите характерное изменение тональности шума. Проблема ухудшается параллельно с  его усилением. Крайняя степень — свист или визг при работе с педалью.

 

Как правильно менять сцепление

Типичной ошибкой неквалифицированных автосервисов является попытка сэкономить на запчастях при замене сцепления. Специалисты СТО «Орбита» настоятельно рекомендуют менять все составляющие сцепления, для его корректной и долговечной работы. Необходимо обновить весь комплект: корзину сцепления, выжимной подшипник, сальники приводов и желательно поменять масло в коробке (если оно не менялось недавно). 

Процедура по замене сцепления на автомобилях Ниссан достаточно сложная. Поэтому не стоит самостоятельно заниматься этим, а лучше довериться профессионалам. Для желающих, все же, лично поменять сцепление в своем Ниссан, напомним, что только специалист с опытом может не допустить ошибок во время установки нового диска сцепления. К примеру, неправильная установка этой детали на популярном кроссовере Кашкай, может привезти к мгновенному износу гидравлического подшипника. Таким образом, придется не только еще раз потратиться на дорогостоящую деталь, но и заново разбирать весь механизм.  

Сцепление – когда менять, стоимость ремонта, цены, детали

В автомобилях с механической коробкой передач сцепление можно считать расходным материалом, который требует периодической замены по мере износа. Так же, как тормозные колодки или резина.

Сцепление – это механизм, который позволяет отключать подачу крутящего момента от двигателя к коробке передач. В нем присутствуют трущиеся детали, поэтому процесс износа для этого узла является нормальным.

Ресурс

Сцепление в современных автомобилях состоит из педали, механизма привода (тросовый или гидравлический), и собственно комплекта из трех деталей, который периодически требует замены: выжимной подшипник, диск и “корзина”.

При нормальной размеренной эксплуатации ресурс комплекта сцепления может достигать 200 тыс км и даже больше. Активный режим вождения с динамическими стартами уменьшает ресурс сцепления до 80-100 тыс км. У водителей, которые неправильно пользуются сцеплением, или обучают вождению, оно может “сгореть” и за 20 тыс км.

Обычно, первым стирается диск сцепления. В советские времена можно было не менять диск, а заменить лишь фрикционные накладки на нем. Стоило это очень дешево, но и служили отремонтированные диски недолго.

Сейчас, при износе диска сцепления рекомендуется замена комплекта из трех деталей, поскольку ресурс у них примерно одинаковый, а работа по снятию/установке коробки передач стоит не дешево.

Ресурс механизма привода значительно больше. Привод способен пережить несколько комплектов сцепления. Плохо, если ездить с неисправным сцеплением, то механизм привода получает дополнительную нагрузку и в результате выходит из строя. Это касается как тросового, так и гидравлического привода.

Признаки неисправности

Положение педали. Если момент “схватывания” происходит в самом низу хода педали или в самой верхней точке – это значит что, возможно, диск изношен и скоро понадобится замена комплекта сцепления.

Усилие на педали. Если педаль стала очень тугой, скорее всего выходит из строя корзина сцепления. Это не всегда легко заметить, ведь педаль становится туже постепенно. Лучше всего будет сравнить тугость педали с другой машиной.

Посторонний звук. Если при нажатой педали слышен вой или шум, а при отпускании педали он пропадает – скорее всего вышел из строя выжимной подшипник.

Пробуксовка сцепления. Если при полностью отпущенной педали сцепления нажать газ и обороты двигателя быстро растут, а машина не ускоряется или ускоряется очень медленно, скорее всего сцепление пробуксовывает. Обычно такое явление сопровождается характерным едким запахом и дымом из-под капота.

Недостаточный выжим. Если при заведенном двигателе и нажатой педали очень туго включается передача – скорее всего выжим сцепления недостаточный или диск потерял свою правильную форму (его “повело”).

Стоимость ремонта

Первое, что нужно знать – производители автомобилей не производят сцепление. То есть не существует сцепления марки Ford или Audi. Сцепление производят Lucas, Sachs, Valeo и другие производители комплектующих. То есть даже в “оригинальных” коробках автомобильных торговых марок находится продукция их партнеров – тех же производителей комплектующих.

Для большинства бюджетных автомобилей (например Renault Logan) комплект сцепления от такого производителя стоит около $100. Для более мощных автомобилей (например Subaru forester sf5 turbo) цены начинаются от $200.

Работа по замене комплекта сцепления обычно требует снятия коробки передач. Такая операция на обычных, не фирменных автосервисах стоит от $50 до $100. У официальных дилеров цены примерно вдвое выше.

Попутные работы

При замене сцепления обычно меняют задний сальник коленчатого вала. Эта деталь стоит 10-20 долларов, а для ее замены нужно разъединять двигатель с коробкой. Так что лучше ее заменить попутно. Также при замене сцепления можно диагностировать неисправность демпферного маховика. Это уже недешевая деталь, например, для дизельной Renault Laguna 3 поколения такая деталь будет стоить около $400.

Как поменять сцепление в автомобиле

Вам не нужно ходить в школу автомехаников, чтобы научиться менять сцепление. Заменить сцепление относительно просто, если вы не беспокоитесь о том, чтобы запачкать руки. Вот что вам следует сделать, чтобы заменить сцепление на вашем автомобиле.

Шаг 1 — Установите автомобиль в безопасное положение

Установите автомобиль в безопасное положение, а затем с помощью автомобильного домкрата поднимите переднюю часть автомобиля. Убедитесь, что вы поместили домкрат под масляный поддон, чтобы поддерживать двигатель автомобиля. В целях безопасности используйте домкраты для поддержки автомобиля.

Шаг 2 — Подготовьте коробку передач к снятию

Чтобы добраться до сцепления автомобиля, необходимо снять коробку передач автомобиля. Чтобы облегчить снятие коробки передач, отсоедините трос сцепления и положительный провод аккумуляторной батареи.

Шаг 3 — Открутите опору двигателя

После отсоединения троса сцепления и троса аккумуляторной батареи снимите болты, удерживающие опору двигателя. Чтобы снять коробку передач, необходимо отвинтить хотя бы одну подушку двигателя.Отвинтив одну из опор двигателя, отделите коробку передач от двигателя. Для этого вам необходимо открутить болты вокруг картера маховика, затем осторожно отодвинуть коробку передач от двигателя. Если трансмиссия не сдвигается с места при первом нажатии, нажмите немного сильнее, пока не откроется прижимная пластина.

Этап 4 — Снимите сцепление и отремонтируйте маховик