дефектовка, проверка редукционного клапана маслонасоса двигателя. Какое должно быть давление масла на холостых, измерение манометром
От исправности маслонасоса напрямую зависит, сколько автомобиль пробежит до ближайшего капитального ремонта двигателя. Чтобы уберечь мотор от полного разрушения, важно понимать основные признаки неисправности, а также знать, как проверить масляный насос и какое давление должно быть в системе смазки.
Проверка давления манометром
Вкрутить вместо датчика давления масла механический манометр – единственный достоверный способ проверить масляный насос, не снимая его с двигателя. Вы можете купить готовый набор для измерения давления в масляной системе либо собрать прибор своими руками. Для этого вам потребуются:
- жидкостный механический манометр. Прибор можно без труда отыскать едва не в каждом магазине автозапчастей для отечественной техники, тракторов. Также подойдет любой промышленный манометр с адекватной измерительной шкалой;
- переходник, который будет вкручиваться вместо штатного датчика давления масла. На ответной части должен быть штуцер под шланг либо резьба с посадочным конусом для вкручивания гибкой трубки. Такой переходник сможет выточить любой токарь. Вам нужно будет измерить диаметр посадочного отверстия, шаг резьбы и составить эскиз переходника. Альтернативный вариант – принести токарю штатный датчик давления масла, чтобы он по его подобию изготовил переходник. Некоторые водители, чтобы проверить масляный насос, высверливают внутренности старого датчика давления масла и уже из него подручными средствами делают переходник. Гораздо проще в этом плане владельцам автомобилей ВАЗ, для которых в продаже существуют готовые тройники. Можно одновременно вкрутить как штатный датчик давления, так и механический манометр;
- отрезок шланга, который будет соединять манометр и переходник.
Подбирать диаметр шланга, тип соединения гибкой трубки следует с учетом вида выходного штуцера на манометре. Важно, чтобы в процессе измерения в местах соединения не происходило утечек масла.
Техника измерения
Способ проверки давления масла будет идентичен для всех автомобилей. Разница лишь в пороговом минимальном значении, при достижении которого на приборной панели загорается контрольная лампа низкого давления масла. Информацию о пороге срабатывания редукционного клапана и минимальном рабочем давлении в системе смазки двигателя вы можете найти в руководстве по ремонту и обслуживанию вашего автомобиля. Приведенные ниже данные актуальны для автомобилей ВАЗ классических моделей (2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107).
- Давление на холодную. Перед запуском двигатель и масло в поддоне должны остыть до температуры окружающей среды. Порог срабатывания датчика аварийного давления масла – 0,33 кгс/см2. При таком значении двигатель нужно глушить и разбирать для дефектовки масляного насоса. При повышении оборотов стрелка манометра должна подыматься до 4,5 кгс/см2. При таком давлении срабатывает исправный редукционный клапан, поэтому дальнейшего повышения происходить не должно.
- Измерения на прогретом двигателе. При снижении температуры масла повышается его вязкость, что положительно сказывается на производительности маслонасоса. Поэтому правильней всего будет проверять масляный насос на горячую. Поскольку масло прогревается медленней антифриза, дайте двигателю еще минут 5 поработать после того как указатель температуры ОЖ покажет 90°С.
В системе смазки исправного двигателя ВАЗ 2101-07 при 5600 об./мин должно быть давление 3,5-4,5 кгс/см2. Если полученные значения значительно отличаются от номинальных, двигатель в определенных режимах будет испытывать масляное голодание. На приборной панели загорится лампочка низкого давления масла. В таком случае мы рекомендуем разобрать и проверить масляный насос.
Не стоит надеяться на штатные указатели давления автомобилей ВАЗ, УАЗ. Они в 90 из 100 случаев показывают что угодно, но только не реальное давление масла в двигателе.
Снятие с двигателя для разборки
На видео продемонстрирован процесс проверки масляного насоса ВАЗ 2104. Но измерение зазора между корпусом и шестернями, оценка выработки ведущей и ведомой шестерни, крышки корпуса маслонасоса и многие другие тонкости актуальны для всех видов масляных помп. Перед разборкой рекомендуем изучить устройство и принцип работы масляного насоса.
Для предварительной проверки снимите трамблер и достаньте шестерню привода маслонасоса. Обнаружив на оси глубокие задиры, вы, скорее всего, столкнетесь со сбитыми шлицами. Подклинивание шестерни привода крайне опасно, так как возможно слизывание шлицов. Последствием поломки станет масляное голодание, что для двигателя заканчивается как минимум провернутыми вкладышами коленчатого вала. Также вы можете визуально оценить люфт штока масляного насоса. На исправном насосе зазор пары шток-корпус не должен превышать 0,1 мм.
Масляный насос на автомобилях ВАЗ классических моделей откручивается с картера. Поэтому для проверки придется слить масло и снять поддон, предварительно ослабив подушки двигателя (мотор нужно немного приподнять).
Чтобы полноценно проверить масляный насос, вооружитесь набором мерных щупов. Не пытайтесь лишь на глаз оценить выработку деталей с претенциозными требованиями к подгонке.
Дефектовка
- Открутите крышку маслоприемника с редукционным клапаном. Не потеряйте оригинальную упорную шайбу пружины. Также обратите внимание на то, что один из болтов будет меньшей длины. Поэтому обязательно запомните расположение его посадочного места.
- Измерьте штангенциркулем длину пружины в состоянии покоя (должна быть не менее 38 мм).
- Снимите крышку, на которой вы уведите следы выработки, оставленные шестернями. Глубокие задиры явный признак того, что маслонасос порядком изношен. Ремонт крышки заключается в выравнивании привалочной плоскости.
- Извлеките из корпуса ведущую шестерню масляного насоса. Проверьте состояние зубьев, вала. Задиры, потертости свидетельствуют об износе. В ведомой шестерни дополнительно оцените состояние отверстия оси фиксации.
- Проверьте стенки корпуса маслонасоса и ось ведомой шестерни. Борозды, рытвины говорят о попадании в рабочую зону мусора.
Допуски по зазорам
- Зазор между плоскостью корпуса и шестернями. Для измерения приложите штангенциркуль и просуньте в образовавшийся зазор подходящий щуп. Норма – 0,066-0,161 мм. Зазор в 0,2 мм считается критичным.
- Зазор между зубьями шестерен. При предельном износе зазор составляет – 0,25 мм. Если вы получили значения не более 0,15 мм, шестерни еще в удовлетворительном состоянии.
- Зазор между стенками рабочей зоны корпуса масляного насоса и шестернями не должен превышать 0,25 мм; нормальным считается диапазон 0,11-0,18 мм.
- Оптимальный зазор между отверстием в корпусе и валом шестерни — 0,016-0,055 мм. Проверяя маслонасос ВАЗ, не снимая с двигателя, мы говорили, что люфт не должен быть больше 0,1 мм. Что касается зазора между осью и ведомой шестерню, то он должен быть в пределах 0,017-0,057 мм; критическая граница – 0,1 мм.
Весь процесс дефектовки наглядно показан на видео.
Какое рабочее давление масла в двигателе
Для нормального функционирования двигателя внутреннего сгорания, он должен смазываться. При этом масло не просто плещется на дне картера: по специальным каналам оно должно поступать к рабочим точкам. Для этих целей в моторе работает масляный насос, который приводится в действие коленчатым валом.
Принцип действия несложный: насос нагнетает жидкость в фильтр, смазка очищается, и по масляным каналам перемещается к точкам смазки. В некоторых местах оно просто стекает на вращающиеся детали, при необходимости происходит орошение воздушно-капельным путем.
И в том и в другом случае, правильное давление масла в двигателе играет решающую роль. При его отсутствии, смазываться будет только коленчатый вал: остальные узлы трения и вращения буду работать в сухом режиме, что неминуемо приведет к поломке ДВС.
Какое давление масла должно быть в двигателе?
Рабочее давление масла в каждой силовой установке разное, единого стандарта не существует. При этом, на рабочих оборотах давление должно быть выше, чем на холостых. Это логично: чем быстрее крутятся детали двигателя, тем интенсивнее смазка.
Приведем цифры на примере популярных моторов:
- 16-клапанные моторы переднеприводных ВАЗов: на холостых оборотах не более 1 бар, при 4-5 тыс. оборотов оно доходит до 6 бар;
- 1,4 л. двигатель Шевроле Лачетти: на холостых оборотах не более 0,7 бар, при 3,5 тыс. оборотов оно доходит до 3 бар;
- Типичный дизельный атмосферник Mercedes: в режиме холостого хода 0,3 бар, при рабочих оборотах 3,5 бар.
Что влияет на показатели давления в двигателе?
- рабочий объем мотора;
- количество цилиндров;
- система ГРМ: 2, 3, 4 клапана на цилиндр;
- количество заливаемого масла;
- тип ДВС: турбированный или атмосферник;
- вид топлива: бензин, дизель;
- расположение цилиндров: рядное, V (W) образное, оппозитное.
Показатели нормального давления масла в различных режимах имеются в инструкциях по ремонту и регламентному обслуживанию конкретной модели автомобиля.
Особенно важно, чтобы вязкость масла соответствовала стандарту, установленному для данного двигателя и погодных условий. При рабочих оборотах (на примере четырехцилиндрового мотора 2,0 л) насос прокачивает около 30 литров масла в минуту.
Правильное давление не сможет нагнетаться, если смазка будет слишком густой или жидкой.
Что опаснее для двигателя, низкий уровень масла, или недостаточное давление?
Эти два события связаны друг с другом. Масляное голодание (низкий уровень) является одной из причин низкого давления. Маслонасос «хватает» воздух, который имеет высокую степень сжатия. В результате, усилия крыльчатки (шестерен) насоса тратятся на сжимание воздушных пузырей, вместо того, чтобы нагнетать давление.
А какие еще причины приводят к потере давления масла?
- Несоответствие вязкости по SAE. Слишком густая жидкость с трудом проходит через поры масляного фильтра. А повышенная текучесть приводит к кавитации – образованию воздушных пузырей при нормальном уровне масла.
Как проверить давление масла в двигателе
Разумеется, замер давления в двигателе не производится перед каждым выездом из гаража. Мало того, такая процедура в принципе не предусмотрена регламентом технического обслуживания.
Для этого существуют два контрольных прибора:
- стрелочный указатель;
- контрольная лампа давления масла.
Если стрелочный циферблат присутствует не в каждом автомобиле, то контрольная лампа (красного цвета) всегда есть на приборной панели. Даже если она не горит постоянно, а вспыхивает при холостых оборотах на непрогретом моторе, это повод бить тревогу.
Проверка манометром давления масла в двигателе BMB X5 — видео
Проверка давления масла в двигателе начинается с исправности средств контроля.
Вспоминаем о том, что по мере роста оборотов меняется и давления масла в двигателе. Это вовсе не означает, что вы будете наблюдать за постепенным перемещением стрелки от нулевой отметки к ограничителю. Прибор показывает, что давление есть, не более того.
Просто психологически вы чувствуете себя спокойнее. А вдруг контрольная лампа перегорела? Тогда вы наблюдаете за состоянием давления по стрелочке.
И вот, случилось страшное: стрелка на нуле (при наличии прибора), красная лампа горит или подмигивает.
- Даже если вы не знаете, как проверить давление масла, посмотрите на контрольный щуп. Уровень ниже отметки «MIN» запросто может привести к масляному голоданию, и снижению давления.
- Осмотрите пробку заливной горловины на предмет отсутствия белесой эмульсии. Если на крышке видна смесь воды и смазки – незачем проверять давление масла. Ищите порванную (пробитую) прокладку между головкой блока и корпусом картера двигателя. В смазке присутствует антифриз.
- Проверьте отсутствие потеков на корпусе двигателя. Может разгерметизировалась прокладка картера, какой-нибудь сальник, или сливная пробка.
- В случае, если перечисленных проблем нет – проверяем датчик давления. Обычно он расположен в районе масляного фильтра. Смотрим на целостность разъема, сигнальных проводов. Если есть возможность – меняем датчик на заведомо исправный, сравниваем результат.
Вместо датчика давления вкручиваем манометр для технических жидкостей. Скорее всего, вам понадобится переходник или даже шланг удлинитель.
Как проверить давление масла в двигателе механическим манометром — видео
Запускаем двигатель, даем прогреться, и оцениваем давление на разных оборотах.
Естественно, при отключении датчика и установки прибора, будет гореть индикатор масла на приборной панели. Главное – чтобы компьютерный «мозг» вашего авто не определил это состояние, как неисправность, и не перевел двигатель в аварийный режим. Тогда вы не сможете поднять обороты для замера.
Слишком «умные» автомобили имеют возможность отключить аварийную ситуацию для проведения обслуживания.
Заключение
Если вы определили, что давление в ДВС ниже нормы, следует немедленно прекратить эксплуатацию транспортного средства. Последствия будут необратимыми: даже после устранения причины, мотор уже пострадал от «сухого трения» и перегрева точек вращения.
Если проблема выявлена в гараже – приступайте к ремонту. Алгоритм поиска проблемы смотрите в перечне причин падения давления (выше по тексту). Если «красная масленка» застала вас в пути – лучше вызовите эвакуатор. Стоимость перевозки однозначно ниже, чем незапланированный капитальный ремонт мотора.
Большинство автовладельцев знает, что без масла двигатель долго не проработает. Но, при этом далеко не все знают о том, что масло должно не только просто присутствовать в поддоне мотора, но и циркулировать по системе под давлением, лежащим в определенных рамках. Если в старых моторах масло служило, в первую очередь, одной, но очень важной задаче – защите деталей двигателя от износа, то сегодня список функций моторного масла очень сильно расширился: отвод тепла от горячих деталей, работа в качестве гидравлики в различных исполнительных механизмах, таких как гидрокомпенсаторы клапанов, натяжители цепей и ремней, муфты регулировки фаз газораспределения и т.д.
Фото «муфты изменения фаз газораспределения современного двигателя»
Соответственно, чем больше таких механизмов в моторе, тем жестче требования к давлению масла. Недостаточное давление в системе смазки будет приводить как к масляному голоданию и ускоренному износу двигателя, так и к сбоям в работе перечисленных гидросистем, что зачастую бывает чревато серьезными неисправностями двигателя и дорогостоящим ремонтом. Например, отказ гидронатяжителя цепи газораспределительного механизма может привести к тому, что поршень столкнется с клапанами. Последствия такой «встречи» могут быть настолько серьезными, что ремонтировать в таком моторе будет просто нечего – нужно покупать новый.
Но если о том, что низкое давление масла вредно знают почти все, то о вреде повышенного давления масла задумываются в том случае, когда сталкиваются с его последствиями. А они могут быть тоже достаточно опасны для здоровья мотора. Как минимум излишне высокое давление масла может повредить уплотнения и последующую быструю утечку масла из двигателя.
Обычно на приборной панели автомобиля присутствует либо лампа сигнализации о низком давлении масла, либо указатель давления. В обычных условиях эксплуатации этого достаточно, а вот в случае необходимости более серьезной диагностики мастера СТО будут использовать специальные манометры.
Но, говоря о недостаточном или избыточном давлении масла, нужно не забывать, что для каждой модели двигателя показатели нормального давления в системе свои.
Что нагнетает давление масла в системе
За создание давления масла в двигателе отвечает масляный насос, оснащенный редукционным клапаном.
Рисунок: Схема работы масляного насоса
Конструктивно масляные насосы могут отличаться, но принцип действия у них общий – блок из двух шестерен всасывает масло через маслозаборник из поддона и направляет под давлением в систему. На выходе из насоса обязательно установлен клапан, не допускающий повышения давления в системе выше максимального заданного значения. Этот клапан называется редукционным.
Какие проблемы с системой смазки могут иметь место , в чем их причины и как с этим бороться.
Загорелась лампочка низкого давления масла
Как уже говорилось выше, наиболее частой и опасной для двигателя является ситуация с недостаточным давлением масла. Именно поэтому большинство современных автомобилей оснащено лампой недостаточного давления масла на панели приборов. И вот в один момент, который прекрасным никак не назовешь, она загорелась… Что делать?
Для начала не паниковать и остановившись на обочине заглушить двигатель. Через 3-5 минут после этого нужно проверить уровень масла – если он ниже минимального, то нужно просто добавить до нормы. Высока вероятность того, что проблема исчезнет. Длительная эксплуатация с недостаточным уровнем масла крайне нежелательна, так как, в первую очередь, пострадает масляный насос, а затем и остальные детали двигателя.
Фото «шестерни масляного насоса, поврежденные эксплуатацией с низким уровнем масла».
Если же уровень масла в норме или после доливки и повторного запуска лампа не гаснет – то разбираться с проблемой будет сложнее и возможно потребуется обращение в сервис.
Как измерить давление масла в двигателе
В случае если средств наборной диагностики недостаточно, или есть необходимость получения точных цифр (например, при подозрении на повышенное давление масла в автомобиле, оснащенном только контрольной лампой), то вместо датчика давления масла подключается специальный манометр.
Рисунок: Схема подключения манометра
Каким же должно быть нормальное давление в системе смазки? Возьмем для примера 2 бензиновые версии Land Cruiser Prado 150. Давление в системе смазки двигателя этих автомобилей измеряется при 3000 об/мин. А вот нормы для различных двигателей различаются. Так для бензинового 2,7 оно должно быть в диапазоне от 1,6 до 5 атмосфер, а для 4-литрового уже от 3 до 6 атмосфер. Как видим даже у одного производителя цифры разнятся достаточно сильно, что же говорить, если речь пойдет о Volkswagen, Skoda, BMW, Mercedes?
Вывод – универсального рецепта не существует и нормы давления масла и методы его проверки для каждой модели двигателя, как уже говорилось выше, индивидуальны и берутся из сервисной документации.
Причины высокого и низкого давления масла в двигателе и способы устранения проблем с низким давлением масла в двигателе
Попробуем разобраться, почему же давление масла может оказаться за пределами нормы, и посмотрим, что можно предпринять в той или иной ситуации.
- Начнем с повышенного давления, ибо встречается оно сильно реже и причин у него сильно меньше.
Итак, поводом для подозрений на такую напасть будет появление утечек из-под различных прокладок на двигателе. При подключении манометра опасения подтверждаются. Вопрос, в чем причина и что делать? Основной причиной такой проблемы практически всегда является неисправность редукционного клапана вызванная его банальным загрязнением. Для начала (особенно, если добираться до этого клапана не просто) имеет смысл промыть систему смазки. Так как налицо уже достаточно серьезные сбои в работе системы, при выборе промывочного состава лучше не «стесняться» и предпочитать усиленные версии. Например:
Да и вообще, если поддерживать систему смазки в чистоте, регулярно используя промывки, вероятность столкнуться с проблемой повышенного давления становится почти нулевой.
2. А теперь посмотрим возможные причины сниженного давления масла.
- Первую мы уже назвали – недостаточный уровень, но могут быть и другие.
- Вторая в точности совпадает с причиной повышенного давления масла, только клапан умудрился «зависнуть» на грязи в приоткрытом положении либо у него повреждена пружинка. Во втором случае лечится заменой клапана. Деталь стоит не запредельных денег, а на здоровье мотора влияет очень сильно. В первом – промывкой (со снятием или без – решать Вам). Кстати, промывка зачастую помогает устранить еще одну причину масляного голодания – отложения на сетке маслоприемника. Например, вот такие:
На третье место имеет смысл поставить недостаточную вязкость моторного масла при полностью прогретом двигателе.
Чаще всего эту причину можно, с высокой вероятностью, вычленить из круга по характерному поведению лампы давления масла – она помигивает в ответ на малейшее снижение оборотов относительно нормального на холостом ходу полностью прогретого двигателя.
В такой ситуации желательно проверить, не перепутали ли чего при последней замене масла, и подходит ли двигателю залитый в него сорт масла. Если сорт не подходящий – имеет смысл заменить масло. Второе что могло произойти – подходящее масло потеряло вязкость из-за перегрева или попадания топлива (обычно в этом случае можно ощутить характерный топливный запах из маслозаливной горловины). Разбор решения проблем топливной аппаратуры оставим за рамками этой статьи и допустим, что мы ее решили. Как же быть с маслом? Менять? Лучший вариант – да поменять, но не всегда есть такая возможность (временная, финансовая, физическая). Можно ли отсрочить данную процедуру? Можно! И поможет нам в этом такой продукт как Стабилизатор вязкости Visco-Stabil.
- Также причиной недостаточного давления масла может быть повышенный износ деталей масляного насоса, коренных и шатунных вкладышей коленвала, подшипников распредвалов и турбины, но все эти причины, к сожалению, требуют для своего устранения достаточно сложного ремонта.
Итог
Как видим, давление масла в автомобильном двигателе — параметр, сильно влияющий на долговечность и правильную работу автомобильного «сердца» и требующий к себе очень внимательного отношения. Но далеко не все проблемы с ним являются критичными, а некоторые вообще можно решить без разборки двигателя – с помощью очистки масляной системы, замены масла или стабилизатора вязкости.
Давление масла в двигателе ВАЗ 2107 используется для того, чтобы смазывающие компоненты смогли проникнуть во все части двигателя и обеспечивали его нормальное функционирование на весь период эксплуатации масла. Давление масла создается при помощи масляного насоса, которые приводится в действие от коленчатого вала двигателя посредством сложной системы передач. Постараемся разобраться, как проверить давление масла, каким оно должно быть, а также узнаем о причинах исчезновения давления и как их устранить.
Какое давление масла в двигателе и как его проверить?
Давление масла является очень важной величиной, потому как от нее будет зависеть качество смазки деталей двигателя. При недостаточном давлении, масло не сможет попасть в незначительные отверстия, а при избыточном – выдавит сальники и станет причиной повышенной течи. Именно поэтому, важно знать и уметь поддерживать давление масла на должном уровне.
Для мотора ВАЗ 2107 устанавливаются стандартные значения, при которых давление масла находится в пределах нормы. Уровень нормы берет свое начало от 0,2 кгс/см2. При этом, контактны датчика давления масла находятся в разомкнутом состоянии и лампа, сигнализирующая о недостаточном давлении масла, не горит. Когда двигатель прогрет, то давление масла может достигать 4,5 кгс/см2. Причем данные величины характерны только для холостых оборотов. При увеличении их числа, давление возрастает прямопропорционально.
Что касается проверки давления масла, то их классического семейства тут повезло только автомобилям ВАЗ 2106, так как они имеют датчик для контроля за давлением масла. В панели ВАЗ 2107 такой прибор попросту отсутствует. Поэтому замеры давления будем производить непосредственно на самом моторе.
Для этого вам понадобится рабочий указатель от автомобиля ВАЗ 2106. Один из контактов указателя нужно подключить к массе, а два других на плюс, который нужно обязательно взять с замка зажигания автомобиля. Последний провод идет на контакт датчика, который не подключается к массе. Запустите двигатель, и проверьте показания прибора. Если все будет подключено правильно, то прибор выдаст вам точные значения.
Конечно, есть устройства, которые просто вкручиваются вместо старого датчика и после запуска мотора выдают более точные показания, однако предыдущий способ уже давно проверен временем и выручал не одного автолюбителя.
Что делать, если упало давление масла?
Если давление масла пропадает – это не самый хороший знак. Узнать об этом не сложно – на панели приборов загорится соответствующая красная лампа. В этом случае нужно немедленно заглушить мотор и разобраться в причинах, почему пропало давление масла?
Необходимую величину давления внутри двигателя создает специальный масляный насос, который приводится в движение от коленчатого вала двигателя. Герметичность системы обеспечивается системой сальников и уплотнителей. Исходя из этого, причины снижения давления масла можно выделить списком ниже.
Причины падения давления масла — как их устранить?
- Неисправность масляного насоса. Проявляется в нее механической составляющей, такой как заклинивание или поломка отдельных элементов или же его засоренностью. Дело в том, что такой насос имеет очень тонкие трубки для циркуляции масла, которые легко могут забиться из-за мелких инородных частиц.
- Нарушение герметичности системы – наиболее «капризная» неисправность, выявить которую довольно сложно, но возможно. Прежде всего, это касается сальника, который внезапно начал подтекать и пропускать некоторое количество масла наружу. При понижении уровня масла, снижается и создаваемое внутри давление. Наиболее видимая неисправность, связанная с пониженным давлением – это пробитый поддон двигателя, что случается при неаккуратной езде по «плохим» дорогам.
Как бы то ни было, проблему нужно решать. Поэтому, в зависимости от причины, постараемся рассказать, что делать, если давление понижено.
Итак, вы увидели на панели приборов загоревшуюся красную лампу. В первую очередь, нужно проверить уровень масла. Для этого откройте капот и вытащите маслоизмерительный щуп. Если уровень в норме, то замерьте давление масла с помощью упомянутых выше способов. Если давление окажется в норме, то неисправность кроется в датчике, который просто замкнул. Замените датчик и проверьте все еще раз. В большинстве случаев, неисправность пропадает. Однако если давление снижено, то самое время снять масляный насос, почистить его или отремонтировать.
В том случае, если уровень масла снизился, проверьте двигатель на наличие течи. Если пробит поддон, то он нуждается в замене. Вместе с ним поменяйте и прокладку. Однако мотор в таком состоянии заводить ни в коем случае нельзя, пока работы не будут завершены.
Течь может идти и из сальников. Так, например, стоит обратить внимание на состояние сальников коленчатого вала. Если они изношены, вы увидите соответствующие следы масла на месте из монтажа. Просто поменяйте сальники и залейте новое масло в двигатель.
Последняя причина – потребление масла. Такое бывает при неисправности цилиндров и маслосъемных колец. В этом случае вас ждет не самый приятный, но стоящий этого ремонт двигателя. В качестве временной меры выведите сапун вниз и постоянно контролируйте уровень масла.
Вот и все, что можно сделать для двигателя, если давление масло внезапно упало. Как видите, проблема не такая уж и сложная.
причины, симптомы, как поднять » АвтоНоватор
Двигатель внутреннего сгорания автомобиля, как известно, состоит из множества соприкасающихся подвижных деталей. Его работа будет невозможна без качественной смазки всех трущихся элементов. Смазка не только уменьшает трение, охлаждая металлические детали, но и защищает их от отложений, которые появляются в процессе эксплуатации. Для обеспечения надёжной работы двигателя необходимо, чтобы давление масла сохранялось в заданном конструкторами диапазоне на всех режимах. Недостаточное или избыточное давление масла в двигателе рано или поздно приведёт к его поломке. Для того чтобы избежать больших проблем, связанных с дорогостоящим ремонтом, нужно вовремя определить неисправность и сразу же устранить её.
Сигнализатор аварийного давления масла
На панели приборов любого автомобиля находится сигнализатор аварийного давления масла, проще говоря — лампочка. Он обычно выглядит в виде маслёнки. Его функция заключается в том, чтобы моментально сообщить водителю о снижении давления масла до критической отметки. Сигнализатор соединён с датчиком давления масла, который находится на двигателе. В случае срабатывания сигнализатора аварийного давления масла необходимо немедленно остановить работу двигателя. Запускать его повторно можно только после устранения неисправности.
Прежде чем лампочка загорится, она может периодически мигать, что также является признаком падения давления масла. Лучше не откладывать решение этой проблемы, а сразу провести диагностику неисправности.
Проверка сигнализатора
Во время нормальной работы двигателя сигнализатор не горит, поэтому может возникнуть вопрос, а исправен ли он? Проверить его работу очень просто. Во время включения зажигания, перед стартом двигателя, загораются все сигнализаторы на панели приборов в тестовом режиме. Если лампочка давления масла горит, значит, сигнализатор исправен.
Панель приборов находится в тестовом режиме во время включения зажигания — в этот момент загораются все лампочки для того, чтобы проверить их работу
Недостаточное давление масла в двигателе
По ряду причин давление масла в двигателе может снизиться, что приведёт к состоянию, когда некоторые детали двигателя будут получать недостаточное количество смазки, т. е. масляное голодание. Двигатель будет работать в режиме повышенного износа деталей и в итоге выйдет из строя.
Причины снижения давления
Рассмотрим причины, которые могут привести к снижению давления масла.
Низкий уровень масла
Недостаточный уровень масла в двигателе приводит к снижению его давления и возникновению масляного голодания. Контролировать уровень масла необходимо регулярно, не реже одного раза в неделю. Для этого в двигателях предусмотрен специальный щуп со шкалой допустимого уровня.
- Установить автомобиль на горизонтальной площадке, чтобы не было погрешности измерения. Хорошо, если автомобиль стоит в гараже с ровным полом.
- Заглушить двигатель и подождать 3–5 минут, чтобы масло стекло в поддон картера.
- Достать щуп и протереть его ветошью.
- Вставить щуп на место до упора вниз и снова достать.
- Посмотреть на шкалу и определить уровень по следу масла на щупе.
Желательно поддерживать такой уровень масла в двигателе, чтобы его след на щупе заполнял примерно 2/3 расстояния между отметками MIN и MAX
Если уровень масла в двигателе слишком низкий, его нужно долить, но предварительно осмотреть мотор на предмет подтекания. Масло может течь из-под любого соединения деталей: из-под поддона картера, сальника коленвала, бензонасоса, масляного фильтра и т. д. Корпус двигателя должен быть сухим. Обнаруженную течь нужно устранить как можно скорее, передвигаться на автомобиле при этом следует только при особой необходимости.
Масло может вытекать в любом месте соединения деталей двигателя, например, из-под поврежденной прокладки поддона картера
Старые изношенные двигатели часто страдают проблемой течи масла, что называется «изо всех щелей». В этом случае очень тяжело устранить все источники утечки, проще сделать капитальный ремонт двигателя, а это, конечно, обойдётся недёшево. Поэтому лучше постоянно контролировать уровень масла, доливать его при необходимости, а при первых симптомах утечки устранять неисправность.
В практике автора был случай, когда водитель оттягивал ремонт до последнего момента, пока изношенный двигатель объёмом 1,2 л не начал расходовать до 1 литра масла за 800 км пробега. После капитального ремонта всё встало на свои места, но каждый раз надеяться по подобный исход не стоит. Если мотор заклинит, то коленчатый вал под большим усилием может повредить блок цилиндров и тогда его придётся только заменять новым.
Несвоевременная замена масла
Моторное масло имеет определённый ресурс использования. Как правило, он колеблется в диапазоне 10–15 тыс. километров пробега, но есть и исключения, когда масло нужно менять чаще — в зависимости от требований производителя и состояния двигателя.
Современное моторное масло играет большую роль в работе двигателя, оно надёжно защищает все детали, отводит тепло, продукты износа от трущихся деталей, удаляет нагар. Масло содержит в себе ряд присадок, призванных усилить определённые его свойства, чтобы сделать защиту двигателя ещё надёжнее.
В процессе эксплуатации масло теряет свои качества. Выработавшая свой ресурс смазка содержит в себе большое количество сажи и металлических опилок, теряет свои защитные свойства и загустевает. Все это приводит к тому, что масло может перестать поступать по узким каналам к трущимся деталям. Если автомобиль мало эксплуатируется и в течение года рекомендованный пробег не пройден, масло также следует заменить. Химические свойства масел таковы, что при длительном взаимодействии с материалом двигателя они также приходят в негодность.
Масло загустевает в моторе в результате длительной эксплуатации, намного превышающей допустимый ресурс
Ухудшение качества масла и повышенный износ двигателя — процессы, которые способствуют усугублению друг друга. То есть плохое масло, которое некачественно смазывает детали, ведёт к их повышенному износу, а во время износа появляется большое количество металлической стружки и отложений, ещё сильнее загрязняющие масло. Износ двигателя растёт практически в геометрической прогрессии.
Несоответствие типа масла рекомендациям производителя
Моторное масло должно в точности соответствовать механическим, термическим и химическим воздействиям, которое оказывает на них двигатель в процессе эксплуатации. Поэтому моторные масла делятся на несколько типов по своему назначению:
- для дизельных или бензиновых двигателей, бывают также и универсальные изделия;
- минеральные, полусинтетические и синтетические;
- зимние, летние и всесезонные.
Производители двигателей рекомендуют к использованию в каждом из них определённые типы масла, необходимо строго придерживаться этих рекомендаций. Информацию о типе масла можно найти в инструкции по эксплуатации автомобиля или на специальной табличке в подкапотном пространстве.
Все без исключения масла обладают таким физическим параметром, как вязкость. Именно его обычно и указывают в качестве рекомендации. Вязкость — это свойство масла, зависящее от внутреннего трения между его слоями. В процессе нагревания вязкость теряется, т. е. масло становится жидким, и наоборот, если масло охлаждается, оно становится густым. Это очень важный параметр, который закладывается производителем двигателей с учётом технологических зазоров между трущимися деталями и величины его масляных каналов. Несоблюдение этого параметра непременно приведёт к некачественной работе системы смазки и, как следствие, выходу двигателя и строя.
Для примера можно привести рекомендации производителя к выбору моторного масла для автомобиля ВАЗ 2107. Согласно сервисной книжке, следует использовать смазочные материалы с разным классом вязкости по SAE в зависимости от сезонных колебаний температуры окружающей среды:
- 10W-30 от -25 до +25 °С;
- 10W-40 от -20 до +35 °С;
- 5W-40 от -30 до +35 °С;
- 0W-40 от -35 до +30 °С.
Каждый тип вязкости масла рассчитан на определённый диапазон температур окружающей среды
Давление масла в двигателе напрямую зависит от соответствия типа используемого масла рекомендациям производителя. Слишком густое масло будет плохо проходить по каналам системы смазки двигателя, предназначенных для более жидкого. И наоборот, слишком жидкое масло не позволит создавать рабочее давление в двигателе за счёт своей избыточной текучести.
Видео: вязкость моторыных масел
Для того чтобы не возникало проблем с давлением масла, следует придерживаться следующих правил:
- использовать рекомендованный тип масла от надёжного и проверенного производителя;
- заменять масло не позднее рекомендованного производителем срока или пробега, а при повышенных режимах эксплуатации автомобиля — ещё чаще;
- чаще менять масло в двигателях с большим пробегом. Такие двигатели имеют увеличенные зазоры в цилиндрах, поэтому маслу приходится собирать больше сажи и нагара, соответственно, оно раньше вырабатывает свой ресурс;
- обязательно вместе с заменой масла устанавливать новый масляный фильтр;
- не смешивать между собой различные марки масла, даже одного типа. Производители масел используют различные по химическим свойствам присадки, что может привести к химической реакции и потере их качественных свойств. Масло даже может начать пениться, а это абсолютно недопустимо для двигателя;
- не стоит лишний раз промывать двигатель после слива отработанного масла, если собираетесь заливать масло такой же марки и в положенный срок. Промывка может привести к нарушению защитного слоя на поверхности деталей, созданного специальными присадками в масле;
- не стоит без необходимости пользоваться дополнительными присадками, это может нарушить работу сбалансированного набора элементов, добавленных в масло производителем.
Видео: вязкость масел — коротко о главном
Попадание в масло тосола, выхлопных газов или топлива
Попадание в систему смазки двигателя жидкости из системы охлаждения или выхлопных газов возможно в случае повреждения прокладки головки блока цилиндров.
Бывают случаи, когда в масло попадает топливо вследствие выхода из строя мембраны бензонасоса. Чтобы определить наличие бензина в масле, необходимо внимательно рассмотреть каплю масла из мотора, на ней должны быть видны характерные радужные разводы. К тому же выхлопные газы будут пахнуть бензином. Будьте аккуратны, вдыхание выхлопных газов небезопасно для вашего здоровья.
Разбавленное посторонней жидкостью, к тому же химически активной, или выхлопными газами масло тут же потеряет вязкость и другие важные свойства. Из выхлопной трубы будет выделяться дым белого или сизого цвета. Эксплуатировать автомобиль в этом случае крайне нежелательно. После устранения неисправности масло в двигателе нужно заменить на новое, предварительно промыв мотор.
Прокладка головки блока цилиндров тоже не может прорваться сама по себе, скорее всего, это результат перегрева мотора, детонации некачественного топлива или следствие затяжки болтов головки с неправильным усилием.
Не работает масляный насос
Нередки случаи, когда выходит из строя сам масляный насос. Чаще всего ломается его привод. Если на ходу будет сорвана шестерня привода насоса, давление масла резко пропадёт и сигнализатор аварийного давления масла сразу сообщит об этом водителю. Дальнейшая эксплуатация автомобиля запрещена, потому что двигатель в этом случае проработает очень недолго. Произойдёт перегрев деталей, задир поверхности цилиндров, в результате двигатель может заклинить, соответственно, потребуется капитальный ремонт или замена двигателя.
Возможен и естественный износ насоса, в этом случае давление масла будет падать постепенно. Но это крайне редкий случай, потому что ресурс масляного насоса очень большой и он обычно служит до капитального ремонта мотора. А во время ремонта мастер-моторист должен проконтролировать его состояние и заменить при необходимости.
Масляный насос шестерёночного типа обладает простой и надёжной конструкцией, поэтому его ресурс превышает срок службы двигателя до капитального ремонта
Естественный износ двигателя
Двигатель внутреннего сгорания имеет определённый ресурс, который измеряется пробегом автомобиля в километрах. Каждый производитель заявляет гарантийный пробег двигателя до капитального ремонта. Во время эксплуатации детали двигателя изнашиваются и увеличиваются технологические зазоры между трущимися деталями. Это приводит к тому, что в масло попадает сажа и нагар, поступающий из камеры сгорания цилиндров. Порой и само масло через изношенные маслосъемные кольца просачивается в камеру сгорания и сгорает там вместе с топливом. Часто можно наблюдать, как у старых автомобилей очень сильно дымит выхлопная труба чёрным дымом — это горит масло. Ресурс эксплуатации масла в изношенных моторах сильно сокращается. Необходимо ремонтировать мотор.
Как повысить давление масла в двигателе
Для восстановления нужного давления масла в двигателе нужно устранить причины его снижения — долить или заменить масло, отремонтировать масляный насос или заменить прокладку под головкой блока цилиндров. После первых признаков падения давления нужно сразу обратиться к мастеру для более точной диагностики. Такими признаками могут быть:
- перегрев мотора или нестабильная работа;
- потеря мощности;
- течь масла из двигателя;
- сильный дым из выхлопной трубы сизого, белого или чёрного цвета;
- срабатывание или мигание сигнализатора аварийного давления масла.
Причина падения давления может оказаться весьма непростой, а точнее, недешевой. Речь идёт об износе двигателя в процессе эксплуатации. Когда он уже прошёл свой ресурс и требует ремонта, к сожалению, кроме как провести капитальный ремонт, решить проблему со слабым давлением масла в двигателе не получится. Но можно заблаговременно позаботиться о том, чтобы давление масла в уже поизношенном двигателе сохранялось в норме. Сегодня на ранке автохимии существует ряд присадок, предназначенных для устранения небольшого износа двигателя и восстановления заводских технологических зазоров между трущимися деталями.
Какие присадки использовать для увеличения давления масла
Присадки для двигателя выпускаются различных видов:
- реставрирующие — так называемые кондиционеры металла, предназначенные для восстановления повреждённых поверхностей трущихся деталей и удаления микротрещин. Они образовывают защитный слой на поверхности деталей двигателя;
Для увеличения давления масла в двигателе можно использовать реставрирующие присадки — кондиционеры металла
- топливосберегающие — для экономии топлива;
- стабилизирующие — предназначены для восстановления вязкости масла при высоких температурах и сбалансирования пакета присадок в масле, если оно используется в двигателе при высоких нагрузках;
- моющие — способствуют удалению отвердевших отложений и нагара.
Для увеличения давления следует использовать реставрирующие и стабилизирующие присадки. Если двигатель не сильно изношен, они помогут. Конечно, ожидать чуда не стоит, присадки поднимают давление незначительно и их действие сильно зависит от износа двигателя.
Новому мотору присадки не нужны, в нём и так всё в порядке. И чтобы они не пригодились в будущем, нужно своевременно менять масло и пользоваться только продукцией высокого качества, которая уже содержит пакет присадок, положительно влияющих на работу мотора. Это дорого, но полезно, т. к. скажется на двигателе вашего автомобиля только положительно. Вокруг использования присадок много споров и различных мнений — кто-то утверждает, что они помогают, другие говорят, что это обман и маркетинговый ход. Правильным решением для владельцев нового автомобиля будет бережная эксплуатация и капитальный ремонт после окончания ресурса двигателя.
Как измерить давление масла в двигателе
Некоторые автомобили снабжены стационарным прибором, который показывает рабочее давление масла на панели прибора. За неимением такового необходимо воспользоваться специальным манометром. Для того чтобы измерить давление масла, необходимо провести следующие операции.
- Прогреть двигатель до рабочей температуры 86–92 °С.
- Заглушить мотор.
- Выкрутить датчик аварийного давления масла из блока двигателя.
Датчик полностью выкручивается из корпуса двигателя после отсоединения от него провода
- Установить шланг манометра при помощи переходного штуцера вместо датчика давления масла.
Штуцер манометра устанавливается вместо выкрученного датчика аварийного давления масла
- Запустить двигатель и на холостом ходу произвести замер давления масла.
- Меняя частоту вращения коленчатого вала до средней и высокой, записать показания манометра на каждом этапе.
Давление масла различается в двигателях разных моделей, поэтому диапазон его рабочих показателей необходимо искать в технической литературе к определённой модели автомобиля. Но если таковых нет под рукой, можно воспользоваться усреднёнными данными, соответствующими нормальной работе двигателей.
Таблица: средние показатели давления масла в исправных двигателях
Соответственно, если показатели выходят за рамки приведённых в таблице, значит, стоит обратиться к специалисту или самостоятельно предпринимать действия по устранению неисправности.
Перед тем как начинать ремонт, давление масла нужно обязательно измерить, чтобы удостовериться в том, что первичные признаки оказались верными.
Видео: замер давления масла в двигателе автомобиля
Моторное масло можно сравнить с кровью в живом организме — она играет фундаментальную роль в функционировании всех органов, как и масло для механизмов в двигателе автомобиля. Внимательно следите за состоянием масла в моторе, регулярно проверяйте его уровень, следите за примесями стружки, контролируйте пробег автомобиля, заливайте масло проверенного производителя и вы не будете испытывать проблем с давлением масла в двигателе.
Антон. 35 лет. Женат, есть дети. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!Сколько масла в двигателе ваз 2107
4 / 5 ( 89 голосов )
Давление масла ВАЗ 2101 является одним из самых важных параметров, характеризующих двигатель. И за ним нужно внимательно следить, так как снижение (или же увеличение) этого параметра чревато тем, что двигатель выйдет из строя. Только представьте, что с металлом будет, если поршни по цилиндрам начнут ходить без смазки. Появится выработка, температура повысится, а вкладыши между коленвалом и шатунами, как правило, проворачиваются и начинает появляться стук. Но стук еще появится и при движении клапанов – направляющие втулки их тоже разрушаются.
Замена датчика масла ваз 2107 своими руками
Замена: датчик давления масла ваз 2107
Как ни печально сознавать, но любой агрегат автомобиля может выйти из строя и происходит это в самый неподходящий момент. В этом отношении не составляют исключение и контрольно-измерительные устройства. Причины на то могут быть разные:
- Нарушение условий эксплуатации, предписанных заводом изготовителем.
- Нарушение температурного режима.
- Элементарное механическое повреждение датчика.
В общем, этих причин хватает, а итог – один. Учитывая, что контрольно-измерительные устройства не подлежат ремонту, их, при необходимости нужно заменить. В этом пошаговом пособии для автолюбителей будет описана и продемонстрирована, на базе автомобиля ваз 2107 – замена датчика давления масла.
Зачем нужен этот датчик
Основной технологической функцией данного устройства, естественно, является осуществление контроля давления масла в системе маслосмазки двигателя. Данные, которые передаёт этот датчик на указатель давления масла, имеют для водителя очень большое значение.
По ним водитель определяет, насколько корректно работает двигатель автомобиля и в случае необходимости принимает конкретное решение.
Внимание: При снижении давления масла до критического уровня, необходимо остановить машину и заглушить двигатель. Не исключено, что произошла утечка масла из системы смазки двигателя. При значительных потерях смазочного материала двигатель может заклинить.
Однако возможен и тот вариант, что попросту вышел из строя датчик давления масла. Отсутствие на поверхности датчика явных механических повреждений ни в коей мере не свидетельствует об его исправности. Дефект может быть не только механического, но и технологического характера. В данном случае, применительно к предложенному варианту, предполагается замена датчика давления масла ваз 2107.
Как правильно проверить работоспособность датчика давления масла
Если лампочка на панели приборов сигнализирует о снижение давления в системе смазки двигателя, то в этом случае рационально будет проверить работоспособность датчика. Проверка работоспособности датчика выполняется при помощи манометра. Но прежде, чем проверять датчик, необходимо проверить при помощи щупа уровень масла в системе и целостность проводки электропитания датчика давления масла. Если по этим двум позициям нет замечаний, тогда можно приступать к проверке датчика.
Для этого необходимо:
- Вывинтить датчик давления масла.
- На его место установить манометр.
- Запустить двигатель автомобиля.
- Проверить показания манометра.
Если манометр показывает давление в системе смазки не менее 0,35 кгс/см2, то это означает, что система работает нормально, а датчик неисправен. Однако не всегда манометр может оказаться под рукой. В таком случае необходимо поступить следующим образом. Надо вывинтить датчик давления и на короткое время включить стартер(см.Ремонт стартера ВАЗ 2107 — инструкция), но двигатель заводить не надо. Если из посадочного отверстия полетят брызги смазочного материала, то это значит, что движение смазки в системе производится нормально и причиной включения контрольной лампы является всё тот же неисправный датчик. Следовательно, необходимо в розничной сети приобрести новый датчик, кстати, цена на него небольшая, и произвести его замену.
Процесс замены датчика
Вначале, датчик давления масла ваз 2107, замена которого будет производиться, необходимо очистить от грязи и пыли. Это необходимо для того, чтобы мусор не попал в систему смазки двигателя. Находится датчик с левой стороны, по ходу машины, в корпусе двигателя снизу (смотрите фото ниже).
Расположение датчика давления ваз 2107
В сущности, замена датчика давления масла на ваз 2107 – это процесс, который не представляет большой сложности. Данную процедуру вполне можно выполнить своими руками. Для большей наглядности и понимания процесса предлагаем просмотреть нижеследующее видео:
А для этого нужно:
- В первую очередь «откинуть» отрицательную клемму аккумуляторной батареи. Это необходимо во избежание замыканий в электроцепи.
- Затем необходимо отсоединить от датчика контактный провод.
- С помощью ключа R21 прослабить крепление датчика и потом рукой вывинтить его.
- Далее необходимо ввинтить новый датчик.
- После этого подсоединяем к нему контактный провод и устанавливаем на место снятую клемму аккумулятора.
Внимание: При установке нового датчика проконтролируйте наличие на нём уплотнительного кольца.
Замена закончена. Как показывает предложенная пошаговая инструкция, данная процедура не требует много времени и больших навыков в проведении ремонтных работ. Но если всё-таки возникают какие-либо сомнения, вы всегда сможете обратиться в приличный сервисный центр, где компетентные специалисты проконсультируют вас и при необходимости выполнят замену датчика.
masteravaza.ru
Принцип работы
Датчик давления масла ВАЗ 2107 имеет аварийный принцип работы. Это означает, что он информирует о достаточном или недостаточном давлении, а не о точном его значении.
При достаточном индикатор на панели приборов не горит, а при недостаточном — загорается. При запуске ДВС начинает работать насос, который гонит масло по магистралям. Датчик вкручен в блок ДВС в том месте, где находится магистраль.
Датчик давления масла 2107 работает по принципу замыкания/размыкания контактов. Масло попадает на его диафрагму, которая смещается и размыкает положительный и отрицательный контакты. При этом индикатор на панели приборов тухнет.
Если давление недостаточное и его не хватает для сжатия пружины диафрагмы, индикатор горит, сообщая о проблеме.
Датчик давления масла ВАЗ 2107 Жигули: как проверить, замена
Основной технологической функцией данного устройства, естественно, является осуществление контроля давления масла в системе маслосмазки двигателя. Данные, которые передаёт этот датчик на указатель давления масла, имеют для водителя очень большое значение.
По ним водитель определяет, насколько корректно работает двигатель автомобиля и в случае необходимости принимает конкретное решение.— Внимание: При снижении давления масла до критического уровня, необходимо остановить машину и заглушить двигатель.
— Не исключено, что произошла утечка масла из системы смазки двигателя. При значительных потерях смазочного материала двигатель может заклинить.
Однако возможен и тот вариант, что попросту вышел из строя датчик давления масла. Отсутствие на поверхности датчика явных механических повреждений ни в коей мере не свидетельствует об его исправности.
Оглавление
Где находится Горит индикатор Как проверить Замена
Где находится
Датчик давления масла ваз 2107 расположен в левой нижней части двигателя автомобиля и необходим для контроля давления масла в системе. Внутри датчика находится активный элемент, который реагирует на перепады давления, в следствие чего изменяется величина тока, что в свою очередь фиксируется измерительным прибором в салоне автомобиля и сигнализирует водителя о текущем состояние давления масла в системе.
Горит индикатор
Начни с самого простого:
1. заменить датчик давления.
2. проверить фактическое давление масла.
3.посмотреть состояние масла — если рвется мембрана топливного насоса на карб. двигателя, то подтекающее топливо идет в масляный поддон… .
если на инжекторе выходит одна свеча из строя то излишек топлива с цилиндра вдоль стенок — равненько в поддон…. на карбюраторных сразу обращают внимание на потерю тяги по этому такое практически не возможно.
4. Редко но метко для классики ——двигатель заводится, но постоянно горит давление масла ———обрезает шлицы в грибке.
Замените масло и масляный фильтр…. частенько помогает, если сами знаете что масло залили не нормальной вязкости.
Как проверить
Проверить датчик можно двумя способами – вкрутить в посадочное место датчика переходник манометра, или подключить датчик к пневматическому насосу через подходящий переходник. В первом случае удастся проверить не только датчик, но и работу масляной системы, во втором только исправность датчика и достоверность его показаний.
Замена
Датчик установлен в блоке цилиндров с левой стороны.
Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению операций (см. «Подготовка автомобиля к ТО и ремонту»).
2. Отсоединяем провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи (см. «Аккумуляторная батарея — снятие и установка»).
3. Снимаем с датчика защитный резиновый колпачок и отсоединяем наконечник провода от вывода датчика.
4. Торцовым ключом на 21 мм с глубокой головкой или свечным ключом того же размера отворачиваем датчик.
Между блоком цилиндров и датчиком установлена уплотнительная шайба.
Установка
Установка датчика выполняется в обратной последовательности.
vz07-up.ru
Устройство
Составные части:
- корпус с разъемом для подключения провода с одной стороны и резьбой для вкручивания с другой;
- диафрагма с металлической пластиной и плюсовым контактом;
- пружина, толкающая диафрагму;
- минусовой контакт на корпусе (масса).
Датчик давления масла находится в легкодоступном месте для его замены или обслуживания. Он расположен на задней части правой стенки блока цилиндров двигателя.
Датчик давления масла ваз 2107 карбюратор где находится
ВАЗ 2107 | Проверка давления масла и датчика давления
Проверка давления масла и датчика давления
Для проверки необходим манометр с возможностью его вворачивания в датчик давления масла. Датчик давления находится на держателе масляного фильтра или вблизи держателя.
Проверка
| |
Если светодиод не загорается
Проверка давления масла
|
ВАЗ 2107 | Проверка давления масла и датчика давления масла
2.7.8. Проверка давления масла и датчика давления масла
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
Манометр, используемый для проверки давления моторного масла и работоспособности датчика давления масла
| А – датчик давления масла, 3 – провод заземления манометра |
Если при работе двигателя загорается контрольная лампа давления масла и раздается звуковой сигнал, это может быть вызвано следующими причинами:
– уровень масла ниже нормы; – наличие неисправности в электрической цепи датчика давления и контрольной лампы; – неудовлетворительная работа масляного насоса; – слишком большой зазор в подшипниках коленчатого вала.
При загорании контрольной лампочки давления масла на работающем двигателе немедленно выключите двигатель. Используя щуп для измерения уровня моторного масла, проверьте уровень масла и при необходимости, доведите его до нормы. Запустите двигатель на оборотах холостого хода и проверьте, что контрольная лампа давления масла больше не горит. В этом случае можно продолжить движение.
Если уровень моторного масла в норме, а контрольная лампочка давления масла горит, не продолжайте движение самостоятельно, а отбуксируйте автомобиль в мастерскую для проверки давления масла.
Если давление масла в норме, проверьте датчик давления масла и электричес кую цепь датчика.
Для проверки давления масла и датчика давления масла необходимо использовать специальный манометр, в который можно ввинтить датчик давления масла.
Проверка
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ |
| automn.ru |
Как выбрать новый датчик давления масла
При выборе датчика учитывайте следующее. Датчик от производителя автомобиля/двигателя или его партнеров всегда лучше, чем от стороннего производителя. Это особенно актуально для российских автомобилей. Убедитесь, что выбранный вами датчик подходит для вашего автомобиля. Если вы и продавец не знаете, какой именно датчик вам нужен, то обратитесь к инструкции по ремонту двигателя вашего автомобиля или каталогу деталей и запасных частей. Там указан каталожный номер датчика. Перед покупкой датчика попросите продавца предъявить документы на него. Если продавец не может предъявить никаких сопроводительных документов, значит, датчик произведен неизвестно кем, поэтому никто не знает, подойдет ли он по внутренним настройкам вашему двигателю, или нет.
Проверка датчиков приборов на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107
Добро пожаловать! Датчики приборов — это сокращённое их название, а полностью название звучит так: «Датчики контрольных приборов». Со временем любой датчик приходит в негодность и после чего его нужно заменить на новый, потому что без показаний которые дают датчики езда становиться менее комфортной.
Согласитесь не удобно же вить ехать и не знать сколько бензина осталось в баке, из-за того что датчик уровня топлива пришел в негодность. Поэтому чтобы такого не случалось, мы с вами сегодня разберём вопрос касающийся проверки датчиков приборов на работоспособность.
Примечание! Для проверки датчиков, вам понадобятся: Мульти-метр с функцией «Омметр» и возможно небольшой набор основных гаечных ключей!
Какого типа устанавливались с завода датчики? На большинство карбюраторных автомобилях ставились датчики по типу:
- БМ-150 — Это датчик который следит за уровнем топлива в автомобиле
- ТМ-106 — Такой датчик следит за температурой охлаждающей жидкости
- ММ393А — А этот датчик нужен для того, чтобы следить за давлением масла в системе
- ММ-120 — Благодаря этому датчику, загорается контрольной лампа давления масла.
- РС-492 — А это уже реле-прерыватель благодаря которому лампа ручника не горит а мигает.
Когда нужно проверят датчики на работоспособность?
Примечание! Фотографии приборов для наглядности , показаны на примере от автомобиля ВАЗ 2106!
Каждый датчик нужно проверять по мере выходу его из строя, так например:
1. При выходе из строя датчика уровня топлива, указатель который показывает уровень топлива будет либо сильно врать, либо его стрелка вообще нечего показывать не будет.
2. При выходе из строя датчика температуры охлаждающей жидкости, произойдёт идентичная ситуация а именно указатель температуры двигателя будет либо врать, либо его стрелка вообще не будет работать.
3. При выходе из строя датчик указателя давления масла, произойдёт точно такая же ситуация как и датчиками которые приведены выше.
4. При выходе из строя датчик контрольной лампы давления масла, лампа будет либо постоянно гореть, либо она не будет выключаться вообще что приведёт вас в замешательство.
5. При выходе из строя реле-прерыватель контрольной лампы ручника, лампа которая сообщает то что машина стоит на ручнике будет постоянно гореть, а не мигать как это требуется.
Примечание! Не во всех случаях при неправильной работе приборов виноваты лишь только датчики, иногда это могут быть и сами приборы которые неисправны, поэтому возьмите это себе во внимание!
Как проверить на работоспособность датчики контрольных приборов на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
Проверка датчика указателя уровня топлива (ДУТ):
Этот датчик установлен в самом бензобаке он имеет переменный резистор, а резистор в свою очередь управляет рычаг с поплавком. На коротком конце рычага с поплавком расположен контакт, который и включает лампу резерва топлива если в баке при этом осталось бензина около «4-6.5 литров».
Далее для проверки датчика, подсоедините к нему выводы от мульти-метра и вследствие чего мульти-метр должен показать результат, который:
- При полностью опустошенном баке составит: «315-345 Ом».
- При заполненным наполовину составит: «-108, -128 Ом».
- И при полностью наполненном составит: «-7 или =7 Ом».
Проверка датчика указателя температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ):
Этот датчик находится внутри головки блока цилиндров а если быть более точным то он в неё ввёрнут, как показано на рисунке выше. Работа датчика заключается в следующем, в этом датчике установлен терморезистор который изменяет своё электрическое сопротивление в зависимости от температуры «ОЖ», и после чего данные от датчика подаются на указатель температуры.
Чтобы проверить датчик, подключите к нему мульти-метр и воспользуйтесь данными которые указывают на правильную работу датчика:
Примечание! Чтобы вы приблизительно знали о том как проверить этот датчик на работоспособность, просмотрите видео-ролик который расположен чуть ниже:
Проверка датчика указателя давления масла:
Этот датчик преобразует давление которое находится в системе смазки в сопротивление электрической цепи и тем самым передаёт показания на указательный прибор который расположен на панели.
Датчик давления установлен на самом блоке цилиндров, поэтому если вы захотите его проверить то в таком случае вам придётся его снять и проверить на сопротивление основываясь на показаниях которые даны ниже:
Проверка датчика контрольной лампы которая следит за давлением масла:
Установлен этот датчик с левой стороны на блоке цилиндров. Для проверки датчика разомкните и после чего сомкните контакты при давлении «0,2-0,6 кгс/см.кв.». Если контакты размыкаются и смыкаются при таком давлении, тогда с датчиком всё в порядке.
Проверка реле-прерыватель контрольной лампы ручника: Этот реле предназначен для прерывистого горения лампы ручного тормоза. Располагается он в подвешенном состоянии за провода за панелью приборов. Проверить реле очень просто, количество его включений в минуту и выключений при напряжении на реле от «10,8» до «15 В» и при температуре «-40 до +40 °C» должно быть около «60-120 раз».
Для проверки реле-прерывателя с помощью мульти-метра, в рабочем состоянии сопротивление его обмотки составит «26 Ом».
Примечание! Этот реле ставился не на все автомобили, к примеру на «ВАЗ 2106» этот реле стали применять лишь в «1994 г», до этого реле-прерыватель не применялся. Поэтому при поднятии ручника контрольная лампа ручника горит постоянным светом!
Вопрос? А каким образом вы проверяете датчики на работоспособность? (Ответ пишите в комментариях)
vaz-russia.com
Снятие и замена датчика давления масла на ВАЗ 2104, 2105, 2107
Здравствуйте, сегодня мы покажем процесс замены датчика давления масла на ВАЗ 2104, 2105, 2107. Если у Вас загорелась лампа давления масла на приборной панели, то не стоить сразу же думать про плохую компрессию в двигателе или про плохо работающий масляный насос. Для начала посмотрите по щупу уровень масла в моторе, а потом попробуйте заменить датчик давления, часто лампа на панели горит именно из-за него.
Итак перейдем к снятию датчика. Для безопасности скиньте клемму с аккумулятора. Датчик давления масла находится на лицевой стороне мотора снизу. Отсоединяем клемму вместе с резиновым чехлом
Снимаем клемму с датчика давления масла
После этого ключом на 21 отворачиваем датчик
Откручиваем датчик давления масла
Установите новый датчик давления масла в порядке обратном снятию.
nazcar.ru
Почему ломается датчик давления масла на «семерке»
Причины по которым датчик давления масла(далее ДДМ) может прийти в негодность:
- окисление контактов, иных металлических частей;
- разгерметизация датчика;
- загрязнение входного порта ДДМ;
- неплотное резьбовое соединение.
Также деталь повреждается из-за нарушения температурного режима эксплуатации авто или механических повреждений.
Как проверить датчик давления масла ваз 2107
- Демонтировать датчик;
- Во входной порт установить аналоговый или цифровой манометр вместо датчика;
- Если данные прибора не превышают 0,35-0,4 кг/см², то масляное давление упало и замена детали не нужна. Рабочее давление на «Жигулях» ≤1 кг/см².
ДДМ для старых ВАЗов выпускался одного типа: подойдет деталь от любой восьмиклапанной «Лады». Работоспособность узла можно проверить без манометра. Для этого нужно отвинтить датчик и прокрутить стартер несколько секунд, при этом не заводя мотор. Если из отверстия под датчик полетят масляные брызги, то давление в системе соответствует норме.
Какое давление масла в двигателе тойота и что делать, если оно упало?
Читатель узнает, как замерить давление масла в двигателе. Каковы причины его падения и как можно отрегулировать давление масла. В статье будет дана инструкция по поддержанию правильного баланса и уходу за мотором автомобиля Тойота.
Давление масла в двигателе всегда должно находится в норме. Если оно будет ниже, то мотор просто не заведется. А повышение давление приведет к тому, что выдавит уплотнители, через которые масло будет вытекать наружу автомобиля Тойота Королла.
Чем замеряется и каким должно быть
Давление масла замеряется специальным манометром в двигателях транспортного средства Тойота Королла. Определить можно и по внешним признакам.
Без манометра, чтобы определить давление масла в двигателе, автовладельцу нужно:
- Открыть капот Тойота.
- Определить уровень смазывающей жидкости в моторе посредством щупа.
- Убрать провода с катушек зажигания и установленный производителем датчик давления.
- Электростартером вращать коленвал.
- Смотреть как из отверстия, откуда убран датчик, будет выливаться масло или наоборот, если оно будет отсутствовать.
Если бьет сильная струя во время процедуры, то произошла поломка датчика. Если же нет вообще и капли жидкости, то масло не поступает в мотор. Все эти проблемы решаются в сервис-центре.
Однако, если у автовладельца есть манометр, то измерить давление можно так:
- Прогреть двигатель до рабочей температуры.
- Затем остановить мотор и вынуть ключ из замка зажигания.
- Открыть капот и открутить датчик давления масла.
- Установить в отверстие, где стоял датчик, переходник. К которому подцепить манометр.
- Запустить двигатель и проверить сколько бар показывает стрелка манометра на холостом ходу.
- Увеличить частоту вращения вала до 5400 об/мин.
- Проверить давление масла в транспортном средстве Тойота Королла.
Внимание! На 3000 оборотов в минуту стрелка манометра должна находится между 1,5 кгс\см² до 5,6 кгс\см². Такова сила движения смазывающей жидкости в моторах с объемом от 1,3 до 2,0 л.
На оптимальное значение влияет вязкость залитого масла. Последнее должно быть оригинальным и по техническим документам соответствовать марке W50 или W20. Если залито последнее, то значение на манометре будет в пределах 1,5 кгс\см², а при залитой жидкости W50, стрелка подымится до 5,6 кгс\см². так происходит потому, что W50 более вязкая по сравнению с W20.
На холостом ходу оптимальное значение для моторов Тойота Королла с кузовом E150, E 180 следующее:
- 30 кПА для мотора с объемом 1,3 л и механической коробкой передач на 600 – 800 об\мин или вариаторной;
- 25 кПА для для мотора с объемом 1,6 до 2,0 л и механической коробкой передач на 600 – 800 об\мин или вариаторной.
Причины низкого или высокого давления и их решение
Далее представлены причины низкого давления и способы их устранения:
- неоригинальная смазывающая жидкость. Изменение технических параметров масла ведет к увеличению или падению давления;
- низкий уровень жидкости. Долить до необходимого уровня;
- неисправен масляный насос или износились подшипники. Заменить насос и подшипники;
- грязное топливо. Придется менять смазывающую жидкость и больше не заправляться на той станции, где было залито плохое горючее;
- не герметично соединен масляный фильтр с системой. Проверить и устранить. Поменять уплотнитель;
- мотор перегревается. Устранить неисправность системы охлаждения.
Причины высокого давления:
- засорилось фильтрующее устройство. Снять и промыть фильтр, либо установить новый;
- слабая вязкость масла. Поменять смазывающее средство на оригинальное, либо обратиться к техническим документам, чтобы узнать какое масло подходит. В этом случае следует также проверить двигатель и почистить турбофильтр;
- скопление осадочных материалов в трубах. Устранить неисправность путем промывки мотора.
Многие из этих неисправностей автовладелец не сможет устранить собственными руками, не имея специальных навыков. Поэтому при появлении первых причин повышения или понижения давления, автомашину следует поставить в сервис-центр для проверки и замены неисправных элементов.
Заключение
Автовладельцу следует регулярно проверять давление масла в двигателе. Так как вовремя необнаруженные проблемы могут привести к выходу из строя системы. Мотору потребуется капитальный ремонт, а автовладельцу придется заплатить в два раза больше, нежели при устранении начальных причин скачков давления.
Все причины почему горит лампочка масла (давления, температуры, уровня)
Лампочка масла при запущенном двигателе и достаточном уровне смазывающей жидкости находится в неактивном состоянии, то есть, не светится. Если же она загорелась, это свидетельствует об имеющих место неисправностях, таких как низкий уровень масла в картере, низкое давление в масляной системе двигателя (например, забился масляный фильтр, плохо работает масляный насос), вышел из строя датчик уровня масла и некоторые другие, менее распространенные. В любом случае, если горит или моргает лампочка давления масла — необходимо в первую очередь проверить уровень смазывающей жидкости. Если его показатель находится в норме — то нужно искать причину, вызвавшую такую индикацию и устранять ее.
Содержание
Эксплуатировать машину с низким уровнем масла крайне нежелательно, поскольку в таких условиях двигатель испытывает огромные механические и температурные перегрузки, что снижает его ресурс и может частично и даже полностью вывести его из строя. Если в данный момент нет возможности долить масло хотя бы до минимального (а лучше среднего или на две трети до полного) уровня, то, в крайнем случае, можно с минимальными нагрузками, то есть, на средних оборотах (не на очень низких, и не на высоких!) и с невысокой скоростью доехать до автомагазина или автосервиса, где уже можно будет долить (или полностью заменить) моторное масло. Однако учтите, что если магазин находится далеко — то лучше оставить машину на месте, и долить в нее масло позже.
Когда на панели горит лампочка масла (масленка) — движение лучше прекратить до выяснения причины иначе можно «поймать клин» двигателя.
Причины, почему горит лампочка уровня масла
Перед тем как рассматривать причины, по которым может загореться лампа масла, необходимо зафиксировать определения. Контрольными лампами в автомобиле управляет БКС — так называемая бортовая система контроля. Она контролирует все лампы, выведенные на панель приборов (включение/выключение поворотников, ближнего/дальнего света, сигнал включенного стояночного тормоза и прочих). В том числе лампы уровня и давления масла. У некоторых машин (более новых или продвинутых) эти лампы разделены, а у других (более старых) обычно имеется только одна лампа, и она активизируется при низком давлении смазывающей жидкости в картере двигателя. Обычно желтый значок (масленка) на приборной панели символизирует о низком уровне масла, а красная лампа — о низком давлении. На современных многофункциональных дисплеях вместо «масленки» могут появляться соответствующие надписи.
Лампы могут активироваться отдельно одна от другой, поскольку работают они по данным от двух датчиков (датчик уровня и датчик давления моторного масла). Например, даже при низком уровне масла масляный насос в состоянии обеспечить достаточное давление. Хотя это зависит непосредственно от уровня, если уровень критически мал — то и давления не будет, однако если уровень упал незначительно ниже минимально допустимой отметки, то давление все же будет. И наоборот — если уровень масла будет находиться в пределах нормы, то, например, при забитом масляном фильтре возможна ситуация, когда давление в системе недостаточно для эффективного смазывания деталей двигателя. Ярким примером в данном случае может служить ситуация, когда при пробитии картера сначала срабатывает лампа низкого давления, а потом и низкого уровня масла.
Далее рассмотрим причины, по которым, возможно, загорелась лампочка давления/уровня масла. Их существует тринадцать штук. Приведем их в порядке от простых к более сложным.
Низкий уровень масла в картере. Это самая простая проблема, и с ней может справиться практически любой, даже начинающий, автолюбитель, и не обращаться за помощью в автосервис. Правда если она не связана с утечкой. Любые автомобили, даже старые карбюраторные машины, снабжены датчиком давления масла.
Когда его показатель падает ниже нормы — он подает сигнал на ЭБУ (электронный блок управления), а тот, в свою очередь активирует соответствующую лампу на панели приборов. При этом лампа не мигает, а именно горит в постоянном режиме. На современных машинах вместо контрольной лампы может появляться надпись Check Engine Oil Level, что напрямую говорит о том, что водителю нужно проверить уровень масла в картере. Ситуация может случиться в любом режиме работы двигателя — на холостых оборотах, под нагрузкой, в движении, на стоянке, на горячую, на холодную и так далее.
Когда включено зажигание, но не запущен двигатель (положение ON или II), на многих автомобилях на приборной панели активизируются все лампочки и сигналы, в том числе лампа масла. Однако после запуска двигателя большинство из них тухнет, включая и упомянутый индикатор.
Замер уровня масла щупом
Интересный случай может быть, когда лампа загорается при определенных ситуациях (например, на несколько секунд), а потом тухнет. Это может быть, в случае, когда машина поднимается или спускается по крутому подъему/склону соответственно. При этом масло может быть перелито в один из объем картера — передний или задний. И если датчик уровня масла находится на его противоположном конце — это автоматически станет причиной того, что на ходу загорается лампочка масла. Аналогичная ситуация при езде с боковым креном или при резком торможении (хотя в последнем случае это маловероятно, и причины, почему при торможении загорается лампочка масла, мы рассмотрим чуть далее). Если после возвращения корпуса машины в нормальное горизонтальное положение лампа тухнет — значит, это ваш случай, и в картере двигателя мало масла.
Неправильно подобранное масло. В частности, неправильно подобрана его вязкость, особенно это актуально для низкотемпературной вязкости. Если оно густеет на морозе, то насосу тяжело прокачать его по системе и давление в ней получается недостаточное, что и фиксируется соответствующим датчиком. Аналогично в процессе эксплуатации машины вязкость меняется (или масло попросту загрязняется), поэтому и возможно возникновение ситуации, когда при определенных ситуациях срабатывает датчик давления и индикатор масленки будет либо гореть либо моргать.
Некачественный масляный фильтр. Нормальный масляный фильтр постоянно содержит в себе некоторое количество моторного масла. Это сделано для того, чтобы при запуске мотора избежать его масляного голодания. Такая возможно реализовывается введением в его конструкцию обратного клапана или запорной шайбы. Эти элементы обеспечивают запирание масла при выключенном моторе. Однако на некачественных фильтрах этих элементов может или вовсе не быть или не в полной мере выполняют свою задачу. Соответственно, масло из фильтра стекает обратно в поддон картера, и после запуска двигатель несколько первых секунд набирает давление. Это очень плохая ситуация, поскольку при этом имеет место повышенный износ деталей, а значит, и снижение их общего ресурса. Обычно при этом после запуска двигателя загорается лампа масла, но вскоре (через несколько секунд/минут) она гаснет.
Забитый масляный фильтр. Если масляный фильтр сильно забивается, то он плохо пропускает через себя поток моторного масла. Это приводит, во-первых, к снижению давления в масляной системе, а во-вторых, создает дополнительную нагрузку на масляный насос, что снижает его ресурс и может вывести его из строя. При этом зачастую активизируется низкого давления масла или уровня масла. На современных машинах, оборудованных многофункциональным дисплеем, возможно появление надписи Check Pressure Oil или подобного, что переводится как «проверьте давление масла в двигателе». При этом подобная ситуация, когда лампочка масла горит на холостых или на малых оборотах может указывать на то, что давление в масляной системе упало, и одной из причин (но не единственной) и является забитый масляный фильтр.
Редукционный клапан масляного насоса. Это элемент выполняет важную функцию в масляной системе автомобиля, а именно регулирует, то есть, не дает значительно повыситься и понизиться уровню масла в ней. Обе эти ситуации негативно влияют на работу двигателя и отдельных его элементов. Чаще всего в данном контексте ломается пружина клапана. Или же она попросту растягивается от изношенности или низкого качества стали, из которой она сделана. Другой вариант — со временем просвет клапана засоряется. Особенно это актуально в случае, если в машину залито некачественное грязное масло или масляный фильтр уже очень изношен. При выходе из строя редукционного клапана при достижении высоких оборотов двигателя давление масла резко возрастает.
Неисправный датчик уровня масла. Тут возможны два варианта. Первый, актуальный для рассматриваемой проблемы, — при выходе его из строя лампочка масла горит постоянно. Это означает, что залип его ползунок (чаще всего «нахлебался» масла и утонул) или произошла другая поломка (зависит от конструкции датчика). А прямым следствием этого является тот факт, что лампочка давления масла горит постоянно.
Другой, противоположный случай, который, правда, не актуален в данной теме, заключается в том, что датчик никак не реагирует на уровень масла. Соответственно, при критическом его снижении водитель не узнает об этом, если вручную, с помощью щупа, не проверить количество смазки в картере. А такая ситуация чревата значительным износом двигателя вплоть до полного его выхода из строя.
Стоит отметить, что датчик уровня масла — достаточно надежное устройство, поэтому выходит из строя он достаточно редко. И подвержены этому уже старые устройства или устройства, установленные на старые машины (например, популярные ВАЗ-классика и им подобные отечественные автомобили). На современных иномарках такая поломка встречается крайне редко.
Неисправный датчик давления масла. Иногда возникают ситуации, когда, например, зимой в морозную погоду если двигатель не прогреть, то он буквально «пробивает» датчик и тот начинает течь. Соответственно, и неправильно показывает давление. По такой причине, зимой всегда нужно прогревать движок перед поездкой, хотя многие автопроизводители утверждают, что такая процедура для современных авто ненужна.
Забитая сеточка масляного насоса. Тут ситуация аналогична той, которая была описана с масляным фильтром. В случае ее засорения через сетку проходит меньшее количество масла, чем должно, что приводит к уменьшению давления в системе и снижению его уровня. Кроме этого, в такой ситуации масляный насос работает на износ, что значительно снижает его ресурс.
Неисправный масляный насос. Эти устройства бывают разных типов — шестеренные, вакуумные, роторные. От этого напрямую будут зависеть и причины, по которым он вышел из строя. Но в любом случае, при неработающем масляном насосе давление в системе не будет поддерживаться, а значит, будет мигать и лампочка масла.
Утечка масла. Чаще всего масло утекает из-под различных прокладок и уплотнительных колец. Также местом утечки могут быть патрубки, масляные магистрали, пробой прокладки ГБЦ (при этом зачастую происходит смешивание масла и антифриза) и так далее. Если масло утекает из системы в больших количествах, то это автоматически приводит к ситуации, когда давление в ней падает, о чем будет сигнализировать соответствующая лампочка на приборной панели.
Забитые масляные каналы в двигателе. Многие современные моторы иномарок конструкционно сделаны таким образом, что диаметр их масляных каналов достаточно мал (например, это актуально для многих современных двигателей, установленных на машинах, выпущенных концерном VAG). Поэтому для них нужно использовать соответствующие качественные масла, которые будут достаточно вязкими, и не будут забивать каналы, тем самым снижая их проходимость. Кроме этого, такие машины нужно заправлять качественным топливом, чтобы отходы их горения, попадающие в незначительных количествах в масло, также не забивали масляные каналы.
Значительный износ цилиндров/поршней двигателя. Это случается у старых двигателей и моторов, которым давно не делали капитальный ремонт. При деформации стенок цилиндров на так называемый угар уходит гораздо большее количество масла, чем это предписано по документации. Соответственно, при достижении порогового низкого значения масла в двигателе загорается контрольная лампа. И даже если долить некоторое количество смазывающей жидкости, то вскоре она опять загорится. Поэтому таким моторам нужно выполнять «капиталку», то есть, комплексный ремонт.
Попадание в масло бензина или антифриза. Обычно это происходит, когда выходит из строя прокладка головки блока цилиндров. При этом антифриз может попасть в масло, и оно потеряет свои вязкостные характеристики. Зачастую, внешне это выражается постоянным «уходом» охлаждающей жидкости из системы, также может иметь место возникновение белого дыма из выхлопной трубы.
Что делать, когда горит лампочка масла
Теперь, когда мы рассмотрели причины, почему может загораться лампочка уровня масла, можно переходить к вопросу о том, что делать в такой ситуации. В первую очередь нужно понимать, что конкретные действия напрямую зависят от причин, по которым эта ситуация произошла. Поэтому приведем алгоритмы действий в той же последовательности, что и причины.
Низкий уровень масла. Последовательность действий тут зависит от ситуации, в которой горит красная лампочка масла. Самый простой вариант — она загорелась в гараже или на стоянке, когда был запущен двигатель. В этом случае нужно снова заглушить двигатель, открыть капот, и с помощью щупа измерить уровень масла в картере. Если его недостаточно, то нужно просто долить смазки приблизительно на 90…95% между отметками MIN и MAX (до самых краев тоже заливать не нужно, это вредно для масляной системы).
Во время замера уровня масла машина должна стоять на горизонтальной поверхности! Кроме этого, замеры уровня необходимо проводить регулярно, а не только, когда загорелась лампочка масла!
Доливать желательно ту же самую смазывающую жидкость, что и была залита ранее. Для этого лучше всегда иметь с собой в канистре остатки масла, которое было залито при замене. Смешивание масел допустимо, но нежелательно. И если вы смешиваете масла одинаковой вязкости и типа, но разных марок — это еще полбеды, но если вы смешиваете масла разных вязкостей, а тем более разных типов (например, синтетическое и полусинтетическое масло), то на таком составе длительное время ездить нежелательно. При первой же возможности лучше заменить смазочный состав двигателя, предварительно выполнив его промывку с помощью специального промывочного масла.
Обратите внимание, что в некоторых случаях лучше не доливать, а полностью поменять залитое масло. В первую очередь это касается ситуации, когда подошло время замены масла по регламенту.
Если же желтая лампочка масла загорелась во время езды по городу или по трассе и горит на постоянной основе, то действия тут аналогичны. Необходимо остановиться в безопасном месте (на обочине, парковке), выждать несколько минут с тем, чтобы масло немного остыло, а его движение по системе прекратилось. Далее аналогично с помощью щупа проверить его уровень. Если есть, что долить — значит, нужно это сделать. Если нет — нужно как можно раньше направляться в автомагазин или автосервис и купить (заменить) там нужное моторное масло. Однако ехать при этом нужно в легком для двигателя режиме, то есть, на средних оборотах и с небольшой скоростью. Если лампа загорелась на трассе, а до магазина еще далеко, то в самом крайнем случае в моторное масло можно добавить другие маслянистые жидкости, например, растительное масло, употребляемое в пищу или другой подобный состав. Но, конечно же, после этого, при первой же возможности такую жижу надо будет слить и промыть масляную систему.
Забитый или некачественный масляный фильтр. Тут ситуация также достаточно простая. Необходимо при выключенном и остывшем (!!!) двигателе демонтировать упомянутый фильтр и проверить его состояние. Соответственно, если он очень грязный — значит, необходимо его заменить. У каждого автомобиля есть определенный пробег, при котором, в соответствии с регламентом, необходимо менять масляный фильтр. Кроме того, он обязательно меняется при полной замене масла. Дополнительную информацию на этот вы найдете в мануале к вашему автомобилю.
Кроме того, нужно стараться покупать качественные фильтры. Они, во-первых, хорошо убирают мусор из моторного масла (особенно, если оно также некачественное), а во-вторых, хорошо держат в своем объеме определенную масляную массу, которая необходима для нормального пуска двигателя, чтобы избежать его масляного голодания в этот момент. Можно пользоваться как оригинальными фильтрами, марку которых можно узнать в мануале, так и их аналогами. Но при этом помните, что всегда есть шанс нарваться на подделку, независимо от того оригинал это или аналог.
Неисправный редукционный клапан. При выходе его из строя нужно демонтировать фильтр и найти причину поломки. Если действительно растянулась пружина — попытаться найти аналогичную и установить ее на посадочное место. В случае, если клапан сильно забился мусором — то его нужно почистить, и если на нем нет других повреждений, то установить на место. Вообще, для профилактики его нормальной работы необходимо выполнять работы из предыдущего пункта — вовремя менять масляный фильтр, постоянно следить за состояние масла и заливать, собственно, качественную смазывающую жидкость, без примесей твердых частиц. Также перед заменой масла в двигателе желательно выполнять промывку масляной системы.
Неисправный датчик уровня. Если конструкция устройства механическая — то можно попытаться его демонтировать и почистить. Как правило, из-за грязного масла или по другим причинам его ползунок останавливается на одном месте и не реагирует на изменяющиеся обстоятельства. Может возникнуть ситуация, что поплавок «нахлебался» масла и утонул, соответственно, он не показывает реальный уровень, а находится в нижнем положении, которое воспринимается ЭБУ как низкий уровень или полное отсутствие масла. Нужно выполнить ревизию датчика, после чего установить на место. Еще один вариант — перетерлась проводка от или к датчику, то есть, она коротит на «массу». Естественно, что в таких условиях по проводам будут идти некорректные сигналы. Если ревизия не помогла — поменять датчик на новый. Если у вас нет опыта выполнения соответствующих работ — лучше отдать машину в автосервис на обслуживание.
Неисправный датчик давления масла. Тут ситуация аналогична. Необходимо выполнить его ревизию. А работоспособность можно проверить с помощью мультиметра и/или манометра. Как правило, если датчик вышел из строя — то его нужно лишь заменить, ремонту, к сожалению, он не подлежит. Параллельно нужно осмотреть, не слетела ли с контакта его электрическая клемма, то есть, подсоединен ли датчик к электрической/сигнальной системе автомобиля, подаются ли от него сигналы на ЭБУ.
Как проверить датчик давления масла
Чтобы своими руками проверить исправность работы датчика давления масла вам понадобится мультиметр или контрольная лампочка. Основной способ его проверки замер сопротивления, но можно удостоверится в его работоспособности манометром
Подробнее
Забитая сеточка масляного насоса. Необходимо демонтировать ее и почистить, после чего установить на место. При этом обязательно нужно оценить состояние масла и общего масляного насоса. Если масло грязное, а фильтр забитый — необходимо менять и то и другое.
Неисправный масляный насос. Вне зависимости от его конструкции, необходимо проверить как он работает, а также эффективность срабатывания. В случае выявления неисправностей насос нужно демонтировать и попытаться отремонтировать. Если сделать этого не удалось — значит, данный узел подлежит полной замене. Когда вы не в состоянии самостоятельно отремонтировать масляный насос, то имеет смысл обратиться за помощью в автосервис.
В данном ключе возможна ситуация, что масляный насос исправен, однако его технические параметры рассчитаны на прокачку им масла с другой вязкостью. То есть, возможна ситуация, когда автовладелец залил моторное масло не той вязкости, которую рекомендует автопроизводитель. Если смазывающая жидкость будет очень густой (более вязкой или попросту очень загрязненной), то насос может не справляться с ее прокачкой, соответственно, давление в системе будет меньше, чем положено. Это не только проведет к тому, что на приборной панели загорится лампочка масла, но и к работе насоса в экстремальном режиме, что автоматически снизит его ресурс и подвергнет риску преждевременного выхода из строя.
Утечка масла из системы. Если вы постоянно сталкиваетесь с проблемой, когда двигатель «подъедает» масло, то необходимо поискать причину, куда оно может деваться. У каждого автомобиля есть так называемый «нормальный» расход, о котором прямо указывается в документации. Однако при чрезмерном увеличении этого значения нужно выполнить диагностику. Для этого нужно осмотреть элементы топливной системы, проверить состояние цилиндров и поршней, состояние прокладки ГБЦ и самой головки, посмотреть наличие масляных пятен на элементах двигателя, не смешивается ли масло с антифризом и так далее. Чаще всего течь возникает из-под различных уплотнений и сальников. В случае, если вы не в состоянии или не хотите заниматься подобными работами — обратитесь за помощью в автосервис, мастера сделают эту работу за вас.
Значительный износ цилиндров/поршней. Необходимо оценить их состояние. В первую очередь имеет смысл в этом случае проверить компрессию. Косвенным, но не единственным, признаком того, что значительно износились цилиндры, является появление синего дыма из выхлопной трубы. Данную диагностику лучше выполнять в автосервисе с использованием специального оборудования. В том случае, если мотор действительно находится в предремонтном состоянии, имеет смысл проточить цилиндры и выполнить так называемую «капиталку». Это в том числе снизит расход масла, а значит и не будет больше беспокоить лампочка масла на приборной панели.
Пробитая прокладка ГБЦ. Это очень опасная ситуация, и при ее выявлении необходимо как можно быстрее провести ремонтные работы, поскольку езда с пробитой головкой очень опасна для двигателя, существует риск вплоть до того, что двигатель «стуканет», то есть, выйдет из строя.
Редкие причины активации лампочки масла
Существует еще ряд маловероятных причин, из-за которых может загореться лампочка масла на приборной панели. В частности:
- Неисправная электропроводка и/или ЭБУ автомобиля. В первом случае, например, может повредиться изоляция отдельных проводов, из-за чего по проводке будет поступать ложный сигнал на лампочку. Однако в большинстве случаев такая ситуация отслеживается электронным блоком управления и он автоматически через лампу Check Engine оповестит водителя о подобной поломке (для этого нужно иметь сканер ошибок типа ELM 327). Что касается ЭБУ, то это может быть банальный «глюк», то есть, сбой компьютерной программы. Однако случается это крайне редко, и проверять блок управления имеет смысл при наличии других, более сложных, поломок. Иногда на форумах можно встретить информацию, что причиной может быть некачественная пайка одной или нескольких дорожек блока управления. Соответственно, их нужно перепаять, однако для этого лучше обратиться за помощью в автосервис, где имеется соответствующее оборудование и квалифицированный персонал.
- Не был поменян масляный фильтр во время замены масла. В частности, это может стать причиной того, что лампочка загорелась после замены масла. Помните, что фильтр обязательно нужно менять при замене смазывающей жидкости. Если вы проехали совсем немного после соответствующей замены — то можно заменить этот узел на новый. Если же километраж уже достаточно большой — то лучше выполнить замену масла снова и уже вместе с установкой масляного фильтра. Аналогичная ситуация может происходить, если новый масляный фильтр был недостаточно плотно закручен (нужно соблюдать значение момента, а узнать его можно в технической документации к машине) или быть попросту бракованным.
- При пуске двигателя в сильные морозы лампочка масла может загореться на несколько первых секунд, а потом погаснуть. Вызвано это тем, что при низких температурах масло очень густеет и масляному насосу тяжело прокачать его по системе, соответственно, в ней создается недостаточное давление (а нередко и разрежение), что воспринимается соответствующим датчиком как неисправность. Однако через несколько секунд/минут масло возвращает себе текучесть и давление в системе нормализуется, соответственно, датчик фиксирует это, передает сигнал на ЭБУ, и лампочка тухнет. Обратите внимание, что всегда нужно выбирать масло не только в соответствии с рекомендациями автопроизводителя (обычно он допускает использование масел с несколькими схожими вязкостями), но и с условиями эксплуатации машины. В частности, речь идет о низкотемпературной вязкости. Аналогичная ситуация может произойти после длительной стоянки машины на месте без запуска двигателя (например, несколько месяцев), особенно, если в картере находится старое (грязное) масло.
Сколько можно проехать если горит лампа масла
Также многих автолюбителей интересует вопрос о том, сколько можно проехать, когда загорелась лампочка масла? Ответ на него зависит от причины, по которой была вызвана подобная ситуация. Из общих соображений можно сказать, что когда загорелась лампа, то первое, что нужно сделать — проверить уровень масла. И если он ниже минимального значения, а долить нечего, то с низким уровнем можно проехать буквально несколько километров с минимальной нагрузкой на двигатель (то есть, со средними оборотами двигателя и с небольшой скоростью) до места, где можно долить/поменять масло.
Там же нужно выполнить дополнительную диагностику, поскольку активизация лампы может указывать не только на низкий уровень масла, но и на другие, перечисленные выше, причины. Нельзя эксплуатировать автомобиль с низким (ниже минимально необходимого значения) уровнем масла в картере двигателя. Это ведет к его значительному износу и риску полного выхода из строя силового агрегата. Само собой, это ведет к значительным дорогостоящим ремонтам!
Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!
Нет давления масла Чери Амулет 1.6, причины падения давления масла в двигателе
Система смазки автомобильного двигателя предусматривает наличие большого количества трубопроводов, соответствующих фильтров, а также и насоса масляного, естественно.
Благодаря наличию последнего, масло под созданным давлением по трубопроводу, проходя через различные фильтры, поступает ко всем деталям мотора.
Отсюда и особая важность соблюдения требуемого давления масла в соответствующей системе любого агрегата, включая и двигатель объёмом 1,6л Чери Амулет.
Уровень масляного давления в любом силовом агрегате зависит от многих факторов.
Это, прежде всего, качество самого масла и соответствие его техническим характеристикам конкретного двигателя.
Кроме того, рабочие кондиции масляного насоса, с каким усилием он перемещает и направляет масло по системе трубопровода.
Дальше, состояние труб и шланг трубопровода, по которым проходит масло. И наконец, от степени загрязнения фильтров.
Кроме того, существенное влияние на давление масла оказывает и его количество в каждой конкретной системе.
Как высокое давление масла, так и низкое является губительным для любого двигателя внутреннего сгорания.
Поскольку всегда идеальным вариантом является соблюдение баланса во всём.
Кроме того, это влияет на количество потребляемого топлива.
В любом случае ресурс каждого мотора и его деталей существенно уменьшается от ненадлежащего давления в системе его смазки.
Поэтому в каждом конкретном случае необходимо разбираться в причинах такого состояния.
В обязательном порядке нужно находить эти причины и устранять их.
Делать это можно, как на специализированных СТО, так и в собственном гараже.
Ищем самостоятельно и устраняем причины внезапного падения масляного давления в двигателе 1,6 л Chery Amulet
В предлагаемой статье мы поговорим о том, как самостоятельно обнаружить и устранить причины пропадания давления масла в двигателе объёмом 1,6л Чери Амулет.
- Как уже стало понятным, в двигателе объёмом 1,6 литра 2008 года выпуска стало пропадать давление масла.
- Поэтому возникла необходимость найти причину такого явления и устранить её.
- Возникшая неисправность сопровождается такими явлениями.
- Во время запуска двигателя лампочка давления масла на панели приборов не загорается, как это обычно должно быть.
- А вот после прогревания агрегата на его холостых оборотах эта лампочка вдруг загорается.
- Ещё также стоит отметить, что ранее проблемы с давлением масла в этом силовом агрегате уже были.
- Тогда протачивался коленвал и в связи с этим были заменены вкладыши коренные. Кроме того, был заменён и масляный насос.
- И после этого никаких проблем с давлением масла больше не было.
- Однако, позже возникла проблема с гидрокомпенсатором четвёртого цилиндра, что привело в результате к повреждению кулачка распредвала на этом цилиндре.
- В связи с этим распредвал пришлось заменить.
- Но, после небольшого пробега, порядка 2 тыс. километров, снова возник стук в двигателе и пропало давление масла в очередной раз.
- Для того, чтобы попытаться выяснить причину такого явления, мы решили установить механический датчик давления масла и проверить фактическое давление его во всех цилиндрах.
- Поэтому подключаем такой датчик сзади масляного фильтра в задней части двигателя.
- Делаем это умышленно именно так, поскольку такой датчик должен устанавливаться именно после, а не перед масляным фильтром.
- Дальше запускаем двигатель и наблюдаем за давлением масла в нём.
- Спустя минуту работы на холостых оборотах мотора давление масла в нём составляет 4 Атм.
- Правда при этом слишком хорошо слышен шум гидрокомпенсаторов. Увеличиваем обороты агрегата и давление масла увеличивается.
- Но, при этом увеличивается и шум от гидрокомпенсаторов, хотя в этом случае их вообще не должно быть слышно.
- Прогрев двигатель до рабочей температуры, давление масла упало ниже 2 Атм.
- Этого для гидрокомпенсаторов явно маловато.
- Шум от гидрокомпенсаторов при этом уменьшился, но в районе четвёртого цилиндра всё равно отчётливо слышен цокот гидрокомпенсатора. Во время увеличения оборотов давление масла немного поднимается, но совсем не на много.
- При этом увеличивается шум гидрокомпенсаторов.
- Всё это говорит о том, что двигателю, да и всем его гидрокомпенсаторам явно не хватает масла.
- Но, для того, чтобы точно установить причину такого явления, необходимо разбирать силовой агрегат Чери Амулет.
- Для начала сняли клапанную крышку, чтобы можно было воочию увидеть ситуацию с маслом и гидрокомпенсаторами в этом агрегате.
- Поэтому запустили двигатель без клапанной крышки.
- Давление масла при этом составило всего 2 Атм.
- В результате первое, что мы увидели здесь, это наличие большого количества алюминиевой стружки в масле.
- В головке блока цилиндров алюминий присутствует в гидрокомпенсаторах и в распредвале.
- Но, здесь нарисовалась одна интересная картина.
- Дело в том, что на одном из клапанов гидроусилитель вышел и между ним и коромыслом имеется зазор.
- В то же время на ряде других клапанах коромысло ложится прямо на основу гидрокомпенсатора.
- Кроме этого, оказалось, что в упорной планке возле шкива распредвала почему-то проделаны сразу два отверстия.
- Скорее всего, эти отверстия изготовлены для сбрасывания масла, поскольку в этом месте, по нашему мнению, слишком много масла.
- После того, как поснимали коромысла, то увидели, что один из клапанов немного выбит, хотя на состояние масла и его давление это особого влияния не оказывает.
- Гидрокомпенсаторы все плотно установлены на своих местах и люфтов нигде не имеют.
- Кстати, масло в двигателе залито минеральное 15W-40, хотя в данном случае здесь нужна полусинтетика 10W-40.
- Ко всему мы ещё нашли и под одним из гидриков выбитый кулачок распредвала. На его краях просто видны заусеницы.
- И это при том, что этот вал прошёл всего около трёх тыс. километров.
- Но, по большому счёту, для того, чтобы провести нормальную диагностику, необходимо снять полностью головку блока цилиндров и посмотреть зазор между шейками распредвала и самой ГБЦ.
- Также мы уже обнаружили, что практически все клапана имеют ощутимый люфт в своих направляющих.
- Да, это на давление масла не влияет, но сам факт говорит о том, что это ненормально.
- Помимо этого, мы знаем, что в двигателях, устанавливаемых на Чери Амулет и им подобным, примерно после 150 тыс. пробега начинают проседать сёдла и клапана.
- Всё это приводит к тому, что гидрокомпенсаторы оказываются зажатыми.
- А это значит, что свободного хода у них не будет и закачать масло нормально они окажутся не в состоянии.
- И как результат, гидрокомпенсатор становится сухим, а поэтому и начинает стучать.
- На этом автомобиле установлена газовая установка, что даёт нам почти стопроцентную уверенность в том, что сёдла здесь уже просели. Просто сёдла клапанов здесь немного слабоватые.
- Как бы там ни было, но, чтобы детально всё проверить и продиагностировать, нам всё-таки придётся снять ГБЦ и после того снова проверить давление масла.
- В процессе разборки двигателя этого автомобиля мы нашли целый ряд можно сказать конструкторских недочётов.
- Прежде всего, нам сильно не понравился масляный щуп, который вставляется прямо через коллектор.
- Мало того, есть подозрение, что он изготовлен из пластмассы. Это одно, что нам явно не понравилось.
- Ведь его можно было установить и в обход коллектора, тем боле, что для этого есть свободное место.
- Просто при демонтаже головки его месторасположение в принципе мешать не будет, а вот ставить ГБЦ на своё место будет явно неудобно затем.
- Дальше, сливать антифриз из системы охлаждения двигателя очень неудобно, поскольку сливная пробка блока цилиндров находится в труднодоступном месте.
- Также здесь же проходит патрубок, который расположен сразу под коллектором. На нём уже видна и на ощупь определяется сажа.
- Это говорит о том, что он уже подгорает от такого соседства с выпускным коллектором.
- По логике вещей на нём должна быть соответствующая теплозащита. Однако, такой нигде нет и поэтому его очень скоро придётся менять.
- А так как этот патрубок имеет тройник, то стоимость его будет довольно приличная.
- Это явный просчёт китайских конструкторов автомобилей.
- Как бы там ни было, но мы продолжили всё-таки дальнейшую разборку и в итоге сняли с блока его головку.
- Она оказалась почему-то очень тяжёлой.
- Под ней на блоке цилиндров мы увидели слишком высокую, по нашему мнению, направляющую.
- Выглядит это по меньшей мере очень странно.
- Сам блок цилиндров и его поршневая группа находятся ещё в более-менее нормальном состоянии.
- Но, несмотря на это, можно сказать, что этот блок уже явно «подуставший».
- Да и перегревался уже, наверное, возможно даже и не раз, поскольку весь в саже.
- Как бы там ни было, но трогать его мы пока не будем, так как нам нужно найти причину пропажи давления масла.
- Прокрутив за шкив распредвал на снятой ГБЦ, можно сказать, что вращается он тяжеловато.
- Но, это пока первое впечатление, а окончательно мы сделаем вывод, когда вытащим этот вал с головки блока цилиндров Чери Амулет.
- При внешнем осмотре клапанов на головке сразу можно сказать, что на выпуске все они просажены.
- А вот впускные клапана вроде бы, как в нормальном состоянии.
- Всё это говорит о том, скорее всего, что придётся менять сёдла клапанов, на выпуске, так это однозначно.
- Проверяем клапана дальше и видим, что все клапана на выпуске имеют чувствительный люфт в своих направляющих.
- Это свидетельствует о том, что эти направляющие разбиты.
- Что касается самих выпускных клапанов, то, как и говорилось ранее, сама фаска у них нормальная, а вот сёдла все просажены.
- Мало того, на клапане второго цилиндра, если сравнить его с другим, отчётливо видно изношенность рёбер посадочного места его сухаря.
- Это говорит о том, что сухарь выел часть стержня клапана.
- Что касается впускных клапанов, то они в направляющих своих стоят довольно плотно и люфтов в них не чувствуется.
- Масло на тех и других клапанах мы предварительно везде вытерли.
- Посадочные места сухарей на всех впускных клапанах также в нормальном состоянии и никаких выработок при осмотре мы не обнаружили.
- Вынув все клапана из головки, мы теперь отчётливо можем видеть на сколько просели сёдла выпускных клапанов.
- Из-за этого и гидрокомпенсатор не закачивает нормально масло, а поэтому и цокает или стучит во время работы двигателя.
- Постель распредвала при осмотре, как оказалось, имеет уже выработки, что само по себе уже очень плохо.
- Сальники клапанов ещё мягкие, а поэтому все ещё в нормальном состоянии. Скорее всего, они менялись без снятия головки.
- Примерно такие же выработки имеет постель распредвала и с другой стороны головки.
- Вот вам и ответ на то, куда девалось масло и почему не было давления его в моторе Чери Амулет.
- Здесь ещё нам предстоит разобраться с масляными каналами, чтобы понять, что и куда здесь идёт.
- И тогда мы получим, скорее всего, уже полную картину о причинах неисправности.
- В завершение нам удалось выбить выпускной клапан с первого цилиндра, который до этого нам не поддавался, и мы никак не могли его вытянуть с направляющей.
- В результате оказалось, что в нём также посадочное место сухаря имеет огромную выработку.
- А произошло всё это из-за просаженных сёдел.
- Такое состояние клапана в конечном итоге может привести к тому, что рёбра посадочного места сухаря в скором времени сотрутся совсем и сухари в результате выпадут прямо в цилиндр.
- Вымыв тщательно распредвал, мы измерили все его кулачки.
- В результате получилось, что все они имеют различную ширину.
- Мало того, размер кулачка распредвала первого цилиндра значительно больше размера четвёртого.
- Это отчётливо видно, когда приложить штангенциркуль с размером первого на четвёртый.
- После этого, вставили распредвал на своё место, без масла естественно, и попробовали прокрутить его внутри головки.
- Крутится он довольно тяжело, создавая при этом шум.
- Кроме того, рукой попробовали подёргать этот вал и также ощущается люфт его в постели.
- Теперь становится понятным, откуда у нас появляется лишний шум при работе двигателя, а также исчезновение давления масла.
- Теперь установили заглушку на канал выхода масла на ГБЦ.
- Дальше прокрутили стартером двигатель и проверили при этом давление масла.
- Механический манометр при этом показал целых три атмосферы.
- По результатам нашей дефектовки было принято решение приобрести другую головку блока цилиндров.
- Для этого была закуплена ГБЦ б/у с двигателя объёмом 1,4л автомобиля Форд.
- Головка немного переделанная, судя по внешнему виду, но вполне подходит к нашему автомобилю.
- Камеры сгорания в неё при замере оказались чуть меньше, чем в головке с нашего двигателя.
- Но, для начала мы решили всё же разобрать эту головку с целью посмотреть и провести дефектовку её деталей.
- Первое, что мы обнаружили, так это гидрокомпенсаторы. Состояние этих деталей намного лучше гидриков с Чери Амулет.
- Причём, здесь все гидрокомпенсаторы находятся в таком же нормальном состоянии, как и должно быть.
- Однако, несмотря на это, распредвал в этой головке практически не крутится. Мы его с трудом прокрутили с помощью ключа.
- Когда достали этот вал, то увидели, что его опорные шейки намного лучше тех, что на распредвалу нашего авто.
- Но, вот кулачки на этом валу вызывают беспокойство.
- Дело в том, что высоте они вполне нормальные, но вот по бокам все кулачки здесь довольно сильно потёртые.
- В связи с этим возникает вопрос, сколько этот вал ещё получится эксплуатировать.
- После этого вычистили и помыли всю ГБЦ, а также её распредвал.
- Затем попробовали вставить его обратно, но он в конце не вошёл на своё место.
- Дальше мы всё же установили его и попробовали снова прокрутить. Как и раньше вал прокручивается с большим трудом.
- Тогда мы прокрутили его через силу с помощью пневматического шуруповерта.
- В результате начала греться та сторона головки, где он не входил в начале.
- Но, затем мы всё же прокрутили его хорошенько и всё стало на свои места.
- Просто, по всей видимости, одна шейка не входила нормально, что может свидетельствовать только о том, что этот вал не является родным для данной ГБЦ.
- Дальше мы рассухарили и вытащили клапана. При осмотре оказалось, что практически на всех клапанах очень широкие фаски.
- Они изготовлены на всю ширину тарелки, поэтому такой клапан не годится для дальнейшего использования.
- Кроме того, сёдла клапанов здесь также просажены.
- Когда сравнили выпускные клапана с новой головки и нашей, то разницу увидели существенную.
- Причём, ко всему прочему разница обнаружилась ещё и в размере.
- Впускные клапана вытащить с первой попытки нам не удалось.
- В результате пришлось повредить сальники клапанов, но все их в конечном итоге удалось вынуть.
- Также выяснили ещё одну интересную деталь на приобретённой головке блока цилиндров.
- Оказалось, что в ней был установлен сальник распредвала размером 40х56х7.
- А в идеале должен быть здесь установлен сальник распредвала с размерами 42х56х7.
- В связи с тем, что сальник был установлен на 2мм меньше, чем нужно, распредвал и проворачивался очень тяжело.
- А при притирке его через силу поэтому и происходило нагревание в районе установки сальника не того размера.
- В конечном итоге поправили мы немного сёдла на приобретённой головке блока цилиндров для Чери Амулет.
- Клапана вынуждено оставляем те, что здесь и были. Просто ещё раз их притрём, поскольку их притирка вызывает много вопросов.
- И после этого будем собирать эту головку.
- Итак, подготовили мы блок цилиндров к установке его головки.
- А мы помним, что головка эта снята с двигателя объёмом 1,4 автомобиля Форд.
- В связи с этим в ней несколько меньше по размерам камеры сгорания, да и сами клапана также имеют несколько меньший диаметр.
- Именно поэтому, да и по рекомендациям бывшего владельца купленной головки, мы устанавливаем на блок цилиндров у себя сразу две прокладки под головку блока цилиндров.
- И после этого устанавливаем собранную головку с впускным коллектором на своё место на блоке.
- Теперь вставляем все болты ГБЦ, которые предварительно не забываем смазать маслом и дать после этого маслу с них стечь.
- А затем приступаем к затягиванию этих болтов. Делаем его, как всегда, в несколько этапов или подходов.
- Первый подход делаем с усилием 30 Н/м.
- Так, как у нас установлены сразу две прокладки под головкой, поэтому необходимо давать больше времени на усадку.
- После этого делаем второй подход и выполняем обтяжку болтов головки с усилием 55Н/м.
- Третий этап подтяжки выполняем в два приёма: сначала на 90 градусов отпускаем болты и затем снова затягиваем их с усилием в 55Н/м.
- После этого снова даём прокладкам один час времени на усадку. И затем делаем четвёртый подход для подтягивания болтов.
- В этот раз затягиваем все болты ГБЦ поворотом ключа на 90 градусов, выставив ключ на 8,5Н/м.
- Дальше, снова даём некоторое время на усадку прокладок и делаем ещё один подход.
- В этот раз снова подтягиваем болты с поворотом ключа на 90 градусов.
- На этом всё, затяжка болтов окончена.
- После этого мы столкнулись всё-таки с одной проблемой, которую «породила» установка двойной прокладки ГБЦ.
- Во время установки генератора оказалось, что не совпадают отверстия кронштейна генератора с его отверстиями на головке блока цилиндров.
- Но с этого положения мы вышли довольно просто.
- Для этого просто рассверлили имеющиеся отверстия на кронштейне сверлом большего диаметра.
- В результате получили возможность передвигать кронштейн и как результат, — его отверстия совпали.
- После чего генератор Чери Амулет был успешно установлен.
- Итак, мотор мы успешно полностью собрали, а механический манометр измерения давления масла оставили подключенным.
- После этого делаем первый запуск двигателя и будем проверять фактическое давление масла в нём.
- Антифриз при этом пока не заливали. Двигатель запустился и давление масла на манометре составляет 4 Атм.
- При этом слышно цокот одного или двух гидрокомпенсаторов. Однако, по мере нагревания агрегата стук гидриков прекратился полностью.
- В результате двигатель прогрелся, его вентиляторы включились уже повторно, а на манометре давление масла чуть меньше 1Атм.
- Цокот двух гидрокомпенсаторов снова стал слышен. Зато не слышно распредвала и вообще работа мотора стала намного приятнее.
- После этого выключаем силовой агрегат и устанавливаем на место датчик давления масла.
- Затем снова запускаем и смотрим на поведение лампочки на панели приборов.
- Сразу при повороте ключа лампочка зажглась, но при включении зажигания сразу же погасла.
- Однако, после того, как двигатель несколько прогрелся и световой, и звуковой сигналы давления масла снова появились.
- Это говорит о том, что проблема, несмотря ни на что, всё же осталась. Тем не менее, работа двигателя стала намного лучше.
- Пару гидрокомпенсаторов слышно, но это и не удивительно, поскольку ставили мы гидрики все б/у, что были в приобретённой головке.
- Сама головка не родная, а от силового агрегата автомобиля Форд, причём объёмом 1,4 л.
- Кроме того, удалось решить вопрос с распредвалом мотора.
- Поэтому мы считаем, что работа вся была проведена не напрасно. Кстати, автомобиль наш прошёл уже 212 тыс. километров.
- А причину ситуации с сигнальной лампочкой датчика давления масла, по нашему убеждению, необходимо теперь искать в масляном насосе.
- Но, это уже, как говорится, совсем другая история.
- Поэтому наш рассказ о самостоятельном поиске и попытке устранения причины падения давления масла в двигателе объёмом 1,6 литра автомобиля Чери Амулет на этом окончен.
Как узнать, неисправен ли датчик давления масла?
Давление масла в двигателе автомобиля играет важную роль в обеспечении попадания смазки в нужные области, включая подшипники распределительного вала, главного и балансирного вала. Это помогает снизить износ деталей двигателя, гарантируя, что двигатель не будет слишком горячим и продолжит работать без сбоев. При проверке манометра масла имейте в виду, что в холодную погоду давление выше из-за большей толщины (также известной как вязкость) масла.
Как работает манометр
Внутреннее устройство манометра масла в значительной степени зависит от типа: электрический или механический. В механическом манометре используется пружина, на которую действует давление масла. Спиральная трубка, называемая грушей, присоединяется к внешнему кожуху манометра и к соединению в нижней части иглы. Масло подается в баллон под давлением, как и в двигателе транспортного средства, из подающей трубы, что приводит к попытке выпрямления баллона.Это давление перемещает стрелку давления масла на приборной панели, показывающую уровень давления масла в двигателе.
Электрический датчик использует передающий блок и цепь для передачи электрических сигналов датчику через проволочную катушку. Эти детали позволяют системе изменять стрелку индикатора, чтобы показывать правильное давление. Масло входит в конец датчика и толкается к диафрагме, которая перемещает стеклоочиститель внутри датчика вверх и вниз по резистивному лезвию, создавая сигнал, который перемещает иглу в датчике.
В некоторых автомобилях вместо манометра используется сигнальная лампа уровня масла. В этом случае сигнальная лампа подключается к датчику, который использует простой переключатель включения / выключения, который считывает давление масла через диафрагму, прикрепленную к двигателю.
Признаки неисправного манометра давления масла
Когда манометр давления масла перестает работать должным образом, попросите механика убедиться, что он исправен. Некоторые общие индикаторы того, что манометр давления масла не работает должным образом, включают:
Не работает манометр давления масла : Причины этого колеблются от неисправного манометра до необходимости замены масла.Обратитесь к механику для проверки уровня масла.
Показания манометра слишком низкие , обычно ниже 15–20 фунтов на квадратный дюйм на холостом ходу. Холодная погода также может снизить давление масла до тех пор, пока масляный насос не сможет подать масло в двигатель.
Показания манометра слишком высокие или более 80 фунтов на квадратный дюйм во время движения, особенно на более высоких оборотах. Владельцы транспортных средств могут проверить свои руководства, чтобы узнать, до какого уровня должны доходить показания манометра при работе двигателя на определенных оборотах.
Другие причины высокого или низкого показания манометра
Помимо неисправного манометра давления масла, проблемы с другими системами и частями двигателя могут вызывать завышенные или заниженные показания. Механик проверит эти проблемные места, чтобы убедиться, что эти детали остаются в хорошем рабочем состоянии и не вызывают проблемы с давлением масла.
Масло требует замены : Со временем масло разрушается и теряет часть своей вязкости, что приводит к заниженным показаниям манометра масла.Механик проверит состояние масла и при необходимости заменит его.
Забитый масляный фильтр может привести к показаниям манометра высокого давления. : В этом случае механик заменит фильтр и заменит масло.
Забитый масляный канал также может вызвать завышенные показания. : В этом случае механик промывает масляную систему при замене масла.
Иногда из-за неправильного сорта масла давление масла становится высоким.Механик убедится, что в вашем автомобиле используется масло правильного сорта, и при необходимости заменит его на подходящий.
Изношенные подшипники иногда приводят к заниженным показаниям давления масла. При необходимости механик заменит подшипники.
Неисправный масляный насос может вызвать низкое давление масла. В этом случае механик заменит масляный насос.
3 Общие проблемы с манометром масла
Вы заметили, что ваш манометр давления масла не работает должным образом? Часто первым делом выходит из строя датчик давления масла и манометр.Хотя сломанный датчик давления масла не представляет угрозы для вашего автомобиля, это слишком важный инструмент, который вы можете потерять. Он предупреждает вас, когда в вашем двигателе возникает реальная проблема. Это ваш индикатор, когда в вашем двигателе заканчивается масло или когда он перегревается, и если эти проблемы не будут устранены, это может означать отказ двигателя и большие затраты на ремонт. Вот почему важно понимать, когда ваш манометр давления масла неисправен.
1. Не работает манометр давления масла
Вы заметите, что ваш манометр вообще не работает, когда он остается на дне, независимо от того, выключен ли двигатель, работает на холостом ходу или работает.Попробуйте нажать на газ, чтобы разогнать двигатель. Если показания манометра масла по-прежнему не меняются, значит, ваш датчик неисправен. Лучше заменить его как можно скорее, потому что вы не будете знать, осталось ли в вашей машине слишком мало масла, чтобы перегреться.
2. Слишком низкое показание манометра давления масла
Когда ваш двигатель работает на холостом ходу или когда вы только что завели автомобиль, манометр давления масла будет иметь низкое значение. Когда двигатель начинает работать и нагревается или когда вы уже едете по автостраде, показания вашего датчика должны увеличиваться.Если он остается на низком уровне, значит, у вас сломан манометр.
3. Слишком высокое показание манометра давления масла
Другая распространенная проблема манометра масла — слишком высокое показание на холостом ходу или при выключенном двигателе. Датчик никогда не должен показывать слишком высокие значения, когда вы не за рулем, потому что двигатель должен быть достаточно холодным из-за простоя. Если после вождения вы припарковали машину или остановили ее на холостом ходу, а показания манометра не вернулись к более низкому значению, датчик неисправен.
Есть много причин, по которым манометр может сломаться. Заменить сам датчик следует в первую очередь, но если ваши проблемы не исчезнут даже после установки нового, проверьте наличие других проблем. Убедитесь, что проводка в вашей приборной панели не закорочена или неисправна, и подумайте о том, чтобы отвезти машину к механику, чтобы проверить или заменить блок отправки давления масла. Или, если вы заядлый мастер, можете даже сделать это самостоятельно.
Как работает давление масла | Осечка двигателя
Я не могу сказать вам, сколько раз я видел, как эта ошибка работает в автомобильной сфере.Двигатель выходит из строя, и владелец транспортного средства или технический специалист, работающий с транспортным средством, заменяет масляный насос двигателя, не выполняя проверку давления масла в двигателе. Или горит индикатор масла , техник проверяет и проверяет, что масло чистое и полное, а затем «предполагает», что масляный насос неисправен, поэтому они идут дальше и заменяют его только для того, чтобы в конечном итоге решить ту же проблему, что и у них. начать с. Что ж, у меня есть новости для этих людей, в 9 случаях из 10 проблема не в масляном насосе.Это сам двигатель. Давление моторного масла фактически определяется зазором подшипника внутри двигателя. Если потерять зазор подшипника (по какой-либо причине), вы потеряете давление масла. ДА .. бывают случаи, когда выходит из строя сам масляный насос . Однако масляный насос производит только объем … а не давление. Подшипники (зазор) внутри двигателя обеспечивают давление масла до заданных значений. Пожалуйста, посмотрите это видео ниже, чтобы лучше понять, как работает давление масла.(Примечание: это не я на видео)
Проверка давления масла
Если горит индикатор масла или двигатель работает, то рекомендуется сначала проверить давление масла с помощью манометра, прежде чем заменять что-либо, чтобы быть уверенным. Есть несколько разных способов проверить давление масла. Самый распространенный способ — вкрутить конец датчика в блок цилиндров, где маслосборник ввинчивается в блок цилиндров.Вам нужно будет хорошо натянуть там перед запуском двигателя. Давление масла будет колебаться в зависимости от оборотов двигателя, и давление масла также будет выше при холодном двигателе из-за холодного масла. Как только двигатель прогреется, масло станет жидким, и давление масла немного упадет. Это нормально.
Все двигатели имеют разные характеристики масла, поэтому обязательно проверьте давление масла для вашего конкретного двигателя, чтобы быть уверенным. Вы можете перейти на сайт alldataDIY, чтобы получить данные о давлении масла для вашего конкретного автомобиля.Если у вас низкое давление масла, это может привести к серьезному повреждению двигателя, как этот Chevy Malibu, со сломанным распределительным валом.
Нет давления масла | Почини мою свинью
У меня есть U.C. 2005 года выпуска. который требует полукритического ремонта. Я просто старый ворчун на пенсии, поэтому думаю, что мне может понадобиться помощь в этом деле. Или… возможно, знак «ПРОДАЕТСЯ» или граната. Помогите мне добраться до нужного места. Спасибо. 2005 Harley Davidson Ultra Classic Electra Glide. (FLHCUI-я считаю)45000 миль. Купил новым.
НЕТ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА! В текущем состоянии он не проехал ни одной мили.Вышел заводить его однажды утром и манометр масла не двигался. Проверил уровень масла и все было в порядке. Мне известно о проблеме (ах) с кулачковым механизмом 99-06, и я считаю, что это проблема.
Я считаю, что пора заняться связанной с этим работой. Мне 57 лет, и я не знаю, сколько еще продержу байк у себя. Хочу отремонтировать без апгрейда. Мой выход на пенсию из Министерства обороны США не так велик, как можно было бы подумать, так что $ — это своего рода проблема.
По электронной почте
Спасибо за вашу службу. Не нужно вывешивать табличку «Продается» или дергать за булавку.
Вам нужно будет снять крышку кулачка, чтобы осмотреть масляный насос, натяжители цепи кулачка, подшипники и толкатели.
Вот несколько ссылок на видео, с которых можно начать.
Башмак натяжителя цепи кулачка
Есть еще вопросы? Посетите нашу страницу с вопросами и ответами, чтобы найти ответы.
Теги: колодки натяжителя цепи кулачка
Обсуждение
15 ответов на «Нет давления масла»
- mark lewis
Ticket 22448 Насколько вероятна неисправность датчика давления масла? Давление масла на FLHTCU ’05 передается по проводам или трубкам для измерения?
Ответить - Джеймс Смот
Горит ли еще масляный фонарь.У меня есть flhx 2011 года, и я знаю, что мое передающее устройство на манометр было нестабильным и иногда показывало 0 фунтов на квадратный дюйм, но индикатор масла «идиот» не загорается, когда мой манометр начинает действовать.
Ответить - Эрик
Неправильный блок отправки? Снимите его и проверьте фактическое давление масла.
Ответить - Softtail Bob
57? Ты совсем ребенок! Мне 75 лет, и я все еще катаюсь (01 FLSTCI).Почини велосипед и наслаждайся.
Ответить - Роберт Смит
Перед любой другой разборкой проверьте узел отправки давления масла! Они действительно портятся. Масляный насос 2005 года не склонен просто к нулевому падению давления. У меня была точно такая же проблема в 2005 году. Разобрал, чтобы не обнаружил проблем с помпой.
Ответить - Bret Smith
Привет, ребята, у меня 2005 год, и у меня была такая же проблема с давлением масла.Мы обнаружили обратный клапан в кулачковой пластине OEM и немного мусора в нем, который удерживал его в открытом состоянии. Обломки из втулки коленчатого вала оказались латунными, так что …… .. пришлось построить новый двигатель. Надеюсь, тебе повезет
Ответить - Стефани
Это хорошо задокументированная проблема с Twim Cams. Однако определенно дешевле решить проблему ДО того, как она дойдет до этого момента.
Ответить - Гар Уилсон
Был ли мотоцикл шумным при запуске? Может быть, проверить с помощью механического манометра масла, прежде чем надрывать распредвалы сундука? Просто мысль. Удачи.
Ответить - EDGAR
Сильно ли шумел байк, когда вы его заводили? Если нет, вы можете дважды проверить с помощью механического манометра, прежде чем врезаться в двигатель.Если у вас нет одного, многие магазины автозапчастей арендуют их.
Возможно, неисправен датчик или другая электрическая проблема.
Удачи.
Ответить - Tom Anguish
Да, оба верны. Натяжители более чем вероятно «раскололи» и застряли в клапане давления масла. Это случилось с моим `05 FXDCI. Комплект SE Hydraulic Upgrade мне очень понравился.
Ответить - СТИВЕН МОЛО М.D.
У меня FLHTCU 89, и при первом запуске холодное масло в фунтах на квадратный дюйм составляет 30-40 фунтов на кв. на холостом ходу, когда остановлен, мне нужно немного прибавить газ, чтобы набрать psi. Понятия не имею, что вызывает эту проблему, мы будем благодарны за любую помощь, которая поможет исправить эту проблему. У меня новый двигатель с решеткой, проехавший менее 2000 миль, и я не хочу его разрушать.
Ответить- Служба поддержки клиентов
Уважаемый Стивен,
Спасибо за терпение. В ответ на ваш вопрос —
Это не проблема. Это совершенно нормально. Однако если давление падает настолько низко, что начинает светиться индикаторная лампа давления масла, вам следует заменить масляный насос на масляный насос для заготовок S&S.
https: //www.fixmyhog.com / post / in-the-shop-evolution-oil-pump /С уважением,
Mark
Ответить
Fix My Hog
- Служба поддержки клиентов
- Brian Coventry
У меня есть Ultra Classic 2008 года, купленный подержанный с 5000 км на часах, винт Phillips (проходит сквозь ограждение), удерживающий сиденье к ограждению, выскользнул и выпал. . Не хватает шайбы или другого компонента? Любые предложения, чтобы навсегда исправить это.спасибо
Ответить
Узнайте, как проверить уровень масла в вашем Porsche — до того, как загорится свет [w / video] | Технические советы PCA
Статья Мэнни Албана
Это простой технический совет для тех, кто регулярно проверяет уровень моторного масла в своем Porsche, но что-то пугающее для тех, кто этого не делает. (Владельцы электромобилей освобождаются от этого упражнения.) Речь идет о важной и необходимой работе по проверке масла в вашем автомобиле.Это звучит как простая задача, но люди на самом деле повредили двигатели, не зная, что они делают. Итак, начнем с основ. Получите руководство пользователя или, если оно отсутствует, поищите его в Интернете. Перейдите к указателю и найдите «долить масло в двигатель». Если вы ничего не помните, запомните следующее: никогда не переполняйте двигатель маслом. Частично для того, чтобы этого не делать, является понимание того, как и когда считывать показания щупа или, во многих случаях, указателя уровня масла.
Вверху: процесс проверки масла на Boxster или Cayman 2005-08 гг.По часовой стрелке сверху слева: автомобиль на ровной поверхности, ключ в замке зажигания. Включите зажигание, но не заводите машину, и подождите, пока прибор не покажет показания; с холодным автомобилем, который не проехал более 24 часов, время ожидания составило 6 секунд. Дисплей уровня масла показывает, что уровень масла немного ниже максимума.
Ваш автомобиль должен стоять на ровной поверхности. Это означает ровную поверхность, а не холм или уклон. Причина, по которой вы должны прочитать свое руководство, состоит в том, чтобы выяснить, можете ли вы проверить масло, когда двигатель прогрет до рабочей температуры или холодный.Опять же, вам нужно прочитать руководство относительно того, должна ли машина работать или выключаться, чтобы проверить масло. Например, на Boxster / Cayman 2005–2008 годов двигатель должен быть холодным и проверяться перед запуском в течение самого короткого времени ожидания (при рабочей температуре двигатель будет ждать пять минут, прежде чем выдает показания уровня масла). На Boxster 2009-2011 года это проверяется при прогретом двигателе и на холостом ходу. На Boxster 2012-2016 это проверяется при прогретом двигателе, но только через одну минуту после его выключения.
Вверху: Cayenne 2011 года использует цифровой индикатор для проверки масла.
На современных Порше (без щупов) используйте кнопку прокрутки на рулевом колесе (находится справа), чтобы выделить «Автомобиль», и нажмите кнопку. Прокрутите вниз до уровня масла и снова нажмите кнопку. Помните, что прочтите руководство, чтобы узнать, проверяется ли масло при работающем двигателе или при выключенном двигателе, и должно ли оно быть холодным или при рабочей температуре.
Вверху: Cayenne первого поколения имеет старомодный масляный щуп.
На старых моделях Porsche найдите масляный щуп. Выньте масляный щуп и протрите его новой тряпкой или бумажным полотенцем. На этом этапе полезно посмотреть на щуп, чтобы увидеть, где расположены высокие и низкие отметки. Вставьте щуп обратно в двигатель и снова извлеките его, чтобы проверить уровень масла. Ищите отметки, на которые вы только что смотрели. Если уровень масла низкий, вам нужно добавить масло. В руководстве пользователя указано, сколько масла вам нужно добавить, в зависимости от отметок на щупе.Не забудьте снова вставить щуп в двигатель и убедиться, что он полностью вставлен. В противном случае давление масла вытеснит масло наружу и по всему двигателю, а также может повредить двигатель, прежде чем вы это заметите.
Для тех, кто только начинает владеть 911 с воздушным охлаждением, не забудьте запустить автомобиль при рабочей температуре, прежде чем проверять уровень масла. Если вы собираетесь проверить его после поездки, не забудьте дать ему поработать не менее 60 секунд. Когда двигатель холодный, уровень масла будет очень низким.Помните, что основная часть масла находится в баке с сухим картером, а не в картере. Если вы едете, а уровень масла низкий, не паникуйте. Фактически, не обращайте внимания на указатель уровня масла во время вождения. Следите за дорогой, тахометром и манометром.
Воспользуйтесь этой необходимой обязанностью владельца двигателя внутреннего сгорания. Когда преобладают электромобили, это одна из задач, которую мы, вероятно, не упустим.
Как проверить уровень масла в вашем Porsche 911/991
Как проверить уровень масла Porsche 911 SC (или 911 с воздушным охлаждением)
900 Похожие истории: » На что обращать внимание, покупая послепродажные сиденья для своего Porsche | Tech Tactics Live
» Подшипники ступицы колеса: как определить, что ваш начинает выходить из строя | PCA Tech Tips
» Porsche Sportscar Together Fest сочетает в себе гонки, культуру Porsche и массу мероприятий [с видео]
» Это просто аккумулятор или что-то еще? | PCA Tech Tips
» Как подготовка автомобиля к соревнованиям может продлить срок службы вашего Porsche | Технические советы PCA
`
А 1 цикл.net
1. Стандартная щуп
Уровень масла должен быть установлен минимум на 4-5 точек вниз от полностью вкрученной боковой стойки. Это должно быть сделано в горячем состоянии, ехать на велосипеде 20-30 минут, затем дать поработать на холостом ходу в вертикальном положении, пока посидеть на велосипеде 2-3 минуты, затем проверить уровень. Это заданный уровень, на котором у вентилятора должно быть достаточно свободного пространства в корпусе для работы. Если он переполнен, отсосите немного жидкости для индейки или слейте воду из пробки. Если вы не сделаете этого шага, ваш велосипед будет покрыт маслом.
2.Измерительный щуп вентилятора — та же процедура для проверки, что и выше, только, пожалуйста, будьте такими же или чуть ниже единственной отметки на новом щупе.
3. Шланг представляет собой настоящий резиновый шланг компании Gates для топлива и масла американского производства, имеет номинальное значение 50 фунтов на квадратный дюйм и предел прожога 700 градусов … он не будет гореть при прикосновении к вашему двигателю, если только ваш велосипед не загорится.
4. Мы не случайно устанавливаем фильтр на корпус дроссельной заслонки: он не находится под прямым ветром, чтобы он мог создавать вакуум и подтягивать масло вверх по шлангу, а также защищать его от дождя.
5. Фильтр можно промыть очистителем карбюратора или тормозов и осушить воздухом или сжатым воздухом, а затем повторно установить без необходимости смазывать или покупать новый.
6. Масляный бак и картер соединены через канал в месте соединения корпуса картер трансмиссии … разгрузка масляного бака снижает давление в нижней части двигателя, когда поршни опускаются, воздух вытесняется из вентиляционного отверстия, а затем, когда поршни продолжают движение вверх, воздух всасывается, это пульсирующая система, поэтому нет необходимости для одностороннего клапана или обратного клапана.и на такте впуска он втягивает холодный воздух, чтобы помочь маслу в змеевике.
7. Можно использовать любой шланг с внутренним проходом 3/8 дюйма, украсить его, нержавеющая сталь, ткань, цветная обертка .. проявите изобретательность, просто помните, что это не так. наш шланг, и он может иметь более низкую температуру плавления, следите за контактными точками.
8. Пожалуйста, посмотрите все видео на домашней странице www.a1cycles.net содержит видео с полной установкой и уровнем масла
9. Как только уровень масла станет правильным, завинтите крышки, смажьте резьбу, установите фильтр на конец шланга, протяните шланг сзади воздухоочистителя через корпус дроссельной заслонки под баком над задней коромыслом, а затем вниз к задней части крышки заливного отверстия подсоедините и наслаждайтесь. 2018 cvo и некоторые модели масляных вентиляторов есть место, чтобы протянуть его между вентилятором и рамой, я прикрепляю его к чехлу с проволокой катушки, чтобы он не терся о что-либо на центральной или боковой стойке
положите полотенце сверху резервуара
ослабьте 4 верхних болта стояка (torx 45)
снимите передний носик (без инструментов, просто потяните)
снимите болты нижнего стояка (t50)
болты перевернуты и спрятаны в кармане нижнего дерева с выступом нет требуются удлинители
завершите удаление зажимных болтов верхней планки
накладок на полотенце, ранее размещенного на верхней части бака
снимите зажимы верхней ручки и болты на новых стояках
установите новые стояки на верх тройного зажима (не затягивайте полностью)
уложите стержни в нижнее седло новых стояков
установите верхние зажимы и затяните их с помощью торцевого ключа 3/8 дюйма на 12 точек или гаечного ключа (18 фунт-футов).)
затяните болт нижнего стояка (t50) (24 футо-фунта)
планки функциональной проверки из стороны в сторону перед поездкой, не зажимайте провода или кабели при затяжке
наслаждайтесь
Замена маслозаливного узла на C5
Q Я владелец Corvette с тех пор, как езжу, и люблю журнал. В настоящее время у меня есть Corvette ’01, и второй раз за два года у меня отказал датчик давления масла. Когда на прошлой неделе я вышел с работы и завел машину, манометр показывал 80.
В последний раз, когда я делал это, мне пришлось снять верхний воздухозаборник, чтобы получить доступ к узлу подачи масла, и я не хочу делать это снова, если мне не придется. Я помню, как кто-то на автосалоне сказал мне, что вы можете заменить маслосборник, не снимая верхний воздухозаборник. Я считаю, что для этого нужно было просверлить большую дыру в задней части брандмауэра и затем залатать дыру. Я надеялся, что ты поможешь мне с этим?
Спасибо,
Майк
A Думаю, смогу помочь. Узел подачи масла — частая неисправность на корветах C5.Майк, во-первых, ты не хочешь проделать дыру в своем брандмауэре. Существует способ облегчить доступ к узлу подачи масла, вырезав отверстие в кожухе, но вы должны иметь возможность заменять узел подачи масла без необходимости вырезать какие-либо отверстия или снимать впускной коллектор.
Блок отправки давления масла расположен на стороне водителя в верхней задней части двигателя под кожухом между брандмауэром и впуском. Передатчик представляет собой небольшой цилиндрический датчик с металлическим основанием и пластиковым верхним разъемом.
Процедура снятия маслостанции
Просмотреть все 5 фотоСнимите пластиковую крышку над клапанной крышкой со стороны водителя двигателя. Просто потяните ее вверх, и она легко оторвется.
Просмотреть все 5 фотографийНайдите узел передачи давления масла; он расположен в верхней части задней части двигателя со стороны водителя между брандмауэром и воздухозаборником. Освободите стопорный зажим в верхней части узла подачи масла. Если вы используете отмычку с 90-градусным концом на конце, отсоединение разъема от датчика будет намного проще, так как до него почти невозможно дотянуться рукой.Используйте отмычку, чтобы освободить фиксирующий зажим, и снимите разъем с датчика давления масла.
Просмотреть все 5 фотографийСнимите датчик с помощью гнезда для узла подачи масла и универсального шарнирного соединения. Затяните узел подачи масла, следя за тем, чтобы гнездо держалось прямо на датчике, чтобы не повредить пластиковый корпус датчика.
Просмотреть все 5 фотографийВставьте разъем жгута проводов обратно в верхнюю часть нового узла подачи масла. Когда вы снова установите соединительный элемент на новый датчик, вы можете использовать пару длинных плоскогубцев.Надавите на соединитель проводов, пока фиксирующий язычок не войдет в зацепление с выступом на корпусе датчика.
Я видел, как люди использовали кольцевую пилу или Dremel, чтобы вырезать отверстие для доступа в кожухе, чтобы доступ к маслосливному узлу можно было получить без использования универсального шарнирного соединения.