Как правильно собрать стойку амортизатора: Как правильно собрать стойку амортизатора toyota

Содержание

Как правильно собрать стойку амортизатора мазда

Снятие • Снимите амортизационную стойку.

• Снимите синтетический чехол.

• Зажмите внутренний корпус кронштейна верхней пружины в тисках. Используя угловую головку или изогнутый накидной ключ, ослабьте верхнюю центральную гайку, удерживающую верхний кронштейн, на один оборот.

Внимание. При разборке стойки амортизатора необходимо использовать специальное приспособление для распускания и сжатия винтовой пружины (например, натяжитель пружины 4900-1 или 4900-13 фирмы HAZET).

При использовании специального инструмента обратите внимание на то, надежно ли закреплены витки пружины. В противном случае из-за сильного натяжения пружины инструмент может оторваться и нанести серьезную травму.

Никогда не проволочные пружины.

• Сожмите цилиндрическую пружину, чтобы ослабить ее давление на верхний и нижний кронштейны.

Внимание. Никогда не ослабляйте центральную гайку верхнего кронштейна, если цилиндрическая пружина не сжата должным образом. • Ослабьте центральную гайку верхнего кронштейна и снимите детали стойки подвески по порядку.

Внимание. Если вы заменяете винтовую пружину, отпускайте ее медленно. Если требуется заменить только часть гидравлической подвески стойки, пружина должна оставаться сжатой. Проверьте гидравлическую демпфирующую часть стойки (см соответствующий раздел).

• Проверьте все детали амортизационных стоек на наличие трещин, износа, коррозии и ржавчины. Замените поврежденные или изношенные детали.

Примечание по установке. Пружины и гидравлические демпферы стоек рекомендуется заштриховывать попарно на одной оси автомобиля.

• При необходимости сожмите спиральные пружины с помощью специального инструмента.

1 — крышка; 2 — гайка крепления верхней опоры; 3 — внутренний корпус верхней опоры; 4 — подшипник верхней опоры; 5 — верхняя опорная чашка; 6 — верхний резиновый опорный стакан; 7 — гофрированная крышка; 8 — резиновый ограничитель хода; 9 — винтовая пружина; нижняя резиновая опора на 10 чашек; 11 — гидродемпфирующая часть стойки.

Примечание. На некоторых автомобилях между крепежной гайкой -2- и внутренним корпусом верхней опоры -3- дополнительно устанавливается металлическая шайба-.

• Соберите амортизационную стойку. Убедиться, что спиральная пружина -9- правильно села в нижнюю чашку подшипника.

• При установке верхней опорной чашки -5 следить за тем, чтобы указатель поворота -1- был направлен в сторону, противоположную нижней опоре амортизационной стойки -3-. На рисунке показан вид сверху, нижнее крепление стойки отмечено пунктирной линией • При установке внутреннего кожуха верхнего кронштейна -3- следите за тем, чтобы расположение указателя поворота соответствовало указанному на рисунке. Индикатор левой телескопической стойки -2-, Индикатор правой телескопической стойки -4-, На рисунке показан вид сверху, нижний корпус телескопической стойки -3- отмечен штриховой линией.

• Затяните центральную гайку верхней опоры. При наличии обязательно установите шайбу между гайкой и внутренним корпусом верхнего кронштейна.

• Медленно растяните пружину и снимите специальный инструмент с витков пружины.

• Убедитесь, что все детали стойки подвески установлены, а нижний конец пружины правильно установлен в нижней опорной чашке.

• Зафиксируйте внутренний корпус верхнего кронштейна в тисках и затяните центральную гайку верхнего кронштейна динамометрическим ключом (110 Нм).

• Установите амортизатор.

• При необходимости выполните все необходимые измерения на STS.

Примечание. Всегда заменяйте самостопорящиеся болты и гайки новыми. Отличительной особенностью самоконтрящихся гаек является наличие на резьбе полимерного кольца. Самостопорящиеся болты отличаются особым покрытием резьбы.

Ремонт амортизатора телескопической стойки обычно не дает желаемого результата, поэтому рекомендуем при необходимости заменить его.

Вам потребуются: ключ «на 19», приспособление для сжатия пружин.

1. Снимите стойку амортизатора с автомобиля (см. «Снятие и установка стойки амортизатора», стр. 170).

2. Установите сжатие пружины.

Верхняя опора стойки и упорный подшипник представляют собой неразборный узел, поэтому при выходе из строя или повреждении одного из этих элементов узел подлежит замене.

10. Установите амортизатор вертикально и несколько раз опустите и поднимите шток амортизатора до упора. Убедитесь, что шток двигается, не тонет, не заедает и не стучит. Если нет, замените демпфер. Кроме того, замените амортизатор, если есть какие-либо утечки жидкости (возможно, небольшое потускнение на верхней части корпуса) и если резьба на верхней части штока повреждена.

Амортизаторы заменяются только парами (правый и левый одновременно).

11. Установите детали в порядке, обратном снятию.

После обслуживания стойки амортизатора проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес (см. «Проверка и регулировка углов установки колес», стр. 189) в специально оборудованных мастерских.

Видео по теме «Мазда 6 (2008+):

Резервное видео как заменить передние стойки в Лада Калина

Как правильно собрать переднюю стойку шевроле авео

Главная » Разное » Как правильно собрать переднюю стойку шевроле авео


Шевроле Авео — Разбор подвески

Предлагаем ознакомиться с набором фотографий, на которых проиллюстрирована замена передних стоек Авео T250. Вводная информация:
1. Все запасные детали заменялись оригинальными изделиями производства General Motors.
2. Рабочий процесс проходил в условиях частного гаража, без использования каких-либо специальных технических средств и приспособлений.
3. На полную разборку и замену деталей одной стороны было потрачено в среднем 3 часа.
4. На фотографиях цифры, взятые в скобки, обозначают размерность задействованного ключа.
Подготовительный этап включает в себя:
1. Подъем Шевроле Авео 2005, разбор переднего колеса. Поскольку данная операция не вызовет затруднений у опытных автовладельцев, мы не будем приводить ее подробное описание.
2. Зачистка металлической щеткой всех соединений на резьбе. Для упрощения процесса демонтажа, соединения покрываются смазкой.

Наконечник рулевой тяги

С помощью ключа на 19, отвинчиваем гайку, прикрепленную к наконечнику рулевой тяги. До этого нужно слегка отпустить (на 30 град.) стопорную гайку, применив ключ на 14. Старайтесь отслеживать сохранность схождения колес.

Несколькими сильными ударами молотка бьем по поворотному кулаку, чтобы демонтировать наконечник тяги руля.

После смещения наконечника (3 ударов молотком должно хватить), откручиваем его и заменяем на новый, заворачивая его до упора о стопорную гайку. Новый наконечник нужно поместить на ее место в кулак поворотный, после чего затянуть основную гайку поджав стопорной. Таким образом, передняя подвеска Шевроле Авео обзавелась новой деталью, можно продолжать.

Шаровая опора

На следующем этапе мы заменим шаровую опору. Ее крепежная гайка снимается при помощи ключа на 19. При ее откручивании, возможно, придется применить чуть больше усилий из-за тугого хода. Придерживая ключом 17 болт, снимаем гайки и крепежные болты опоры.

По аналогии с наконечником наносим несколько ударов по кулаку поворотному, чтобы опора отошла с кулака. Далее, загнув в нижнюю сторону рычаг, можно полностью демонтировать ее. Новая деталь устанавливается через последовательное выполнение описанных действий в обратном порядке: установка опоры в рычаг, потом в кулак, гайки устанавливаются на отведенные им места и затягиваются.

Тормозные колодки

Последовательно снимаем крепеж направляющих колодок.

С помощью отвертки перемещаем тормозной цилиндр внутрь, демонтируем суппорт, оставив его в подвешенном состоянии на проволоке, чтобы обезопасить шланг. Подтягиваем болты и скобы суппорта в сторону поворотного кулака и извлекаем его.

Чтобы открепить тормозной диск и произвести его замену, достаточно снять два винта. Далее можно устанавливать новый диск.

Теперь производиться замена передней стойки на Шевроле Авео, для чего нужно открутить их крепеж, применив ключ на 17. Во время откручивания гайки, придерживаем 15-ключом ее палец.

Крепление главной подвесочной стойки снимается двумя 17-ми ключами, одним из них нужно придерживать болт. После снятия гаек не нужно вынимать болты с посадочных мест.

Открыв капот, убираем крышку для защиты. Накидным ключом 22 и головкой 9 демонтируем верхнее стоечное крепление. Возвращаемся на шаг назад и вынимаем оставленные болты, после чего стойка может быть полностью извлечена.

Открутив снизу стабилизаторную стойку, снимаем ее и заменяем на новую деталь, затянув крепежи.

Осматриваем снятую стойку, стягиваем пружину до момента, когда ослабнет верхняя чашка.

Крепежная гайка подушки демонтируется ключом на 19, при этом амортизаторный шток придерживается 9-й головкой.

Теперь подушка вместе с подшипниками может быть извлечена, также как и основная пружина.

Далее следует демонтаж стопора.

Обратная сборка

После того как передняя стойка Шевроле Авео была снята, можно приступать к обратным действиям. Первым делом возвращаем обратно пружину, совместив ее с пазом.

Верхняя опора, подушка с подшипником устанавливаются на свои места, работая с ключам придерживаем амортизаторный шток. Извлекаем съемные пружины.

Стойка в собранном виде устанавливается в соответствующее отверстие в кузове, стопор с совмещается со штоком.

Кулак поворотный и стойка прикрепляются друг к другу болтовыми соединениями, предварительно смазанные маслом, чтобы покрывались коррозией.

На стойку возвращается верхнее крепление стабилизационного механизма.

Тщательно проверяем все крепления, дотягиваем в случае надобности гайки. На этом односторонняя разборка Авео завершена, можно приступать к перебору стойки с другой стороны.
По ходу дела, можно почистить подкрыльник в местах скопления грязи.

Стойки и амортизаторы Chevrolet Aveo на Andy’s Auto Sport

Подходит: ), 00-01 Bonneville (исключая Elect. Adj. Susp.), 00-01 Catera, 00-01 Neon, 00-01 Sentra, 00-01 Spectra с ABS, 00-02 Spectra с ABS, 00-03 BMW …

Подходит: ), 00-01 Bonneville (исключая Elect. Adj. Susp.), 00-01 Catera, 00-01 Neon, 00-01 Sentra, 00-01 Spectra с ABS, 00-02 Spectra с ABS, 00-03 BMW M5 Series, M5 (E39), 00-04 Legacy (за исключением модели Outback), 00-05 Celica, 00-05 Focus (за исключением модели SVT), седан и хэтчбек (за исключением SVT), 00-05 MR2 Spyder, 00-05 Neon (за исключением R / T & SRT, 00-05 Sable, Sedan, 00-07 Focus (за исключением модели SVT), универсал, 00-07 Taurus, Sedan, 01-03 Highlander (AWD), 01-04 IS300, 01-05 BMW 330Ci, серия i со спортивной подвеской. , 01-05 Optima, 01-05 XG300, XG350, 01 BMW 325Ci (исключая M-Technik Susp.), Купе со спортивной подвеской, 02-03 Aerio (кроме SX Wagon), 02-03 Mazda Protege 5, 02- 04 Focus (за исключением модели SVT), хэтчбек (SVT), 02-05 Lancer, модель ES, 02-05 Sedona, 02-06 Lancer, модель LS, 02-06 Lancer, OZ Rally, 02-06 Sentra, SE-R , SE-R Spec-V, 02-07 Vue, 02-07 WRX, Седан (за исключением WRX-Sti), 02-07 WRX, универсал, 02-08 Sentra (за исключением SE-R и Spec-V), 03- 04 Mazda 6, 03-04 Spectra 1.8L, 03-04 Spectra 1.8L1 / 28/2011; 04 Spectra 2.0L, 03-05 XC90, 03-06 G35 (RWD), купе (без спортивной подвески), 03-06 G35 (RWD), купе со спортивной подвеской, 03-06 G35 (RWD), седан, 03-06 Sorento (исключая самовыравнивающийся), 03-07 Ion (исключая Red Line), 03-08 350Z, 03-10 Outlander, 03 Mazda Protege (за исключением Mazdaspeed), 04-05 Neon, R / T & SRT, 04-06 Galant (Исключая регулируемые подвески), Модель LS, 04-06 Lancer, Ralliart (Исключая Sportback), 04-07 Aerio, 04-07 F150 (2WD), Strut Boot, 04-08 Forenza, Sedan, 04-08 Galant (кроме Регулируемые подвески), DE, ES и SEM-модели, 04-09 Amanti, 04-09 Mazda 3 (без Mazdaspeed), 04-09 Quest Mini-Van, 04-10 Aveo, 04-10 Malibu (без Maxx), 04 Lancer , Sportback, 05-06 SAAB 9-2X, 05-07 300 (AWD), 05-07 300 (RWD) с 5. 7L, 05-07 Magnum (RWD) с 5,7L, 05-08 Legacy (за исключением модели Outback) (за исключением GT Spec B), 05-08 Magnum (AWD) (за исключением самовыравнивающейся задней части), 05-08 Mazda 6 (за исключением Mazdaspeed), 05-08 Spectra, 05-08 Spectra 5, 05-09 G6, 05-10 Cobalt, 05 Sebring, Coupe, 06-07 Charger (RWD) с 5,7 л, фокус 06-07 (за исключением модели SVT), Седан и хэтчбек, 06-07 Malibu Maxx, 06-07 Mazda 5, 06-08 Azera, 06-09 A3, 06-09 Eclipse с 4/6 цил. Двигатель, 06-09 Fusion, AWD / FWD, 06-09 GTI, 06-09 HHR, LS & LT Models, 06-09 Jetta, Jetta (V), 06-09 Milan, FWD / AWD, 06-09 Rabbit, 06-09 SAAB 9-5 Series, 06-10 Civic, Strut / Shock Boot, 06-10 DTS (исключая Adj.Подвеска) без подвески FE1, 06-10 Passat (за исключением спортивной подвески), 06 Optima с двигателем Vin 6 и 8 (старый стиль), 07-08 ES350, 07-08 Sorento, 07-09 Aura, 07-09 Caliber , Амортизатор / амортизатор, 07-09 Compass, 07-09 Eos, 07-09 G5, 07-09 MKZ, AWD / FWD, 07-09 Outlook, амортизатор / амортизатор, 07-09 Patriot, 07-09 Sebring, 07 G35 (задний привод), купе, 08-09 Avenger, амортизатор / стойка амортизатора, 08-10 300 (полный привод), пыльник амортизатора, зарядное устройство 08-10 (полный привод), пыльник амортизатора, зарядное устройство 08-10 (задний привод), пыльник амортизатора , 08-10 Анклав, пыльник распорки, 08 Magnum (AWD), пыльник распорки, 08 Magnum (задний), пыльник распорки, 09-10 Challenger с опцией SRT8, 09-10 Murano, пыльник распорки, 09-10 Sentra, пыльник распорки , 09 SAAB 9-3 Series, Strut / Shock Boot, 10 Eos, Boot Kit, 2006 Zephyr, 2007 Charger (AWD), 2010 Camry, Hybrid, 2010 Fusion, Strut / Shock Boot, 3/1 / 85-90 Escort, ZX2 (за исключением Street Racer), 3 / 86-93 Supra (для адаптации TEMS к подвеске без TEMS), 6/25 / 01-02 Spectra (за исключением ABS), 67-77 Type 1 — Beetle (оригинал), SuperBeetle, Карманн Гиа (Без Супер Жука), 7 1-73 Тип 1 — Beetle (оригинал), SuperBeetle, Karmann Ghia, Super Beetle Thru Chassis No. 1333003656, 73-80 Тип 1 — Beetle (оригинал), SuperBeetle, Karmann Ghia, Super Beetle с шасси № 1333003657, 75-79 Corolla (за исключением серии FX и всех Trac), модель 10, Corolla 75-79 (за исключением серии FX & All Trac), модель 1600, 75-79 Corolla (за исключением серии FX и All Trac), модель SR-5, 78-80 Fiesta, 78-87 Horizon 2/4 двери, 78-87 Omni 2/4 двери, 8 / 00-02 Mazda Protege (кроме MP3), 80-83 Corolla (за исключением серии FX и All Trac), универсал модели 1800, Corolla 80-83 (за исключением серии FX и All Trac), седан, купе и хэтчбек, 82-2 / 86 Supra, 82-85 Celica (без GTS), 82-85 Celica, GTS с I.RS, 82-85 Celica, GTS с твердым задним мостом, 83-02 Mazda 626 (исключая подвеску с электронной регулировкой), 84-3 / 1/85 Tempo, 84-3 / 1/85 Topaz, 84-87 Corolla (исключая FX Series и All Trac), FWD Diesel, 84-87 Corolla (за исключением серии FX и All Trac), RWD, 85-88 Nova (за исключением Twin Cam), 86-98 Supra (за исключением регулируемой подвески), 87-88 Corolla Серия FX (за исключением 4WD), FX, 87-89 Corolla FX Series (за исключением 4WD), FX16, FX16 GTS, 87-90 Pulsar, 87-90 Sentra (за исключением полноприводного универсала), 87-91 Camry, 2WD Sedan, 87-91 Camry, 4WD All-Trac, 88-90 100 Series, Quattro, 88-91 190 Series, Quattro, 88-92 Mazda MX6 (за исключением подвески с электронной регулировкой) (за исключением Elec. Susp. & 4WS), 88-92 Mazda MX6 (за исключением подвески с электронной регулировкой), GT (за исключением 4WS) (для адаптации AAS к подвеске без AAS), 88 Nova, Twin Cam, 89-04 Sonata, 89-91 Swift, 89- 92 Colt (исключая Colt Vista) (исключая универсал), 89-92 Colt (исключая Colt Vista), хэтчбек, 89-92 Mirage, 89-94 Maxima (исключая подвеску с электронной регулировкой) (для адаптации сонара II к не-сонару Suspension II), 89-95 Metro с кронштейном переднего тормоза на монтажном кронштейне стойки, 89-97 Probe (за исключением подвески с электронной регулировкой), 89-98 Galant (за исключением Adj.Подвески), AWD / FWD, 90-91 Legacy (за исключением модели Outback), 2WD ALL, 90-91 Mazda Protege с 4WD, 90-92 Celica-Trac, 90-93 Celica (исключая All-Trac), 90-93 Storm От: VIN # — L7513805, 90-94 Eclipse, AWD, 90-94 Laser, FWD / AWD, 90-94 Legacy (за исключением модели Outback), 4WD (за исключением пневматической подвески), 90-94 Mazda 323 (за исключением Elec. Регулируемая подвеска) с 4WD, Mazda Protege 90-94 (исключая 4WD), 90-94 Talon, AWD / FWD, 90-96 300ZX (без регулируемой подвески), 90-96 300ZX (для адаптации ECVSA к подвеске без ECVSA ), 90-96 Q45, опора стойки / амортизатора, серия 91-02 S, вкл. Универсал, 91-94 Stealth, AWD (для адаптации ECS к подвеске без ECS), 91-94 Stealth (без регулируемой подвески), 91-95 Legend, Sedan & Coupe, 91-95 Sentra (B13), 91-96 Escort, ZX2 (за исключением Street Racer) (за исключением ABS и 4WD), 91-96 G20, 91-96 Tracer (за исключением ABS и 4WD), 91-97 Previa, 91-99 3000GT, AWD / FWD (для адаптации ECS к Non -ECS Suspension), 91-99 3000GT (без регулируемой подвески и VR4), 91-99 3000GT, модель VR4 без регулируемой подвески, 92-00 SC300, 92-00 SC400, 92-08 Elantra, 92-09 Camry, 92-94 Colt Vista, FWD, 92-94 Legacy (за исключением модели Outback), 2WD (за исключением пневматической подвески.), 92-96 Diamante, Sedan (исключая систему регулировки демпфирования / высоты воздуха), 92-96 ES300, 93-01 Altima, 93-02 Villager Mini-Van, 93-04 Concorde, 93-04 Intrepid (исключая Performance Handling Упаковка), 93-94 Colt (исключая Colt Vista) (за исключением модели CA2A), 93/94 Mirage, 1,5 л, 1,8 л с 6-дюймовым внешним диаметром пружины, 93-96 Colt (за исключением модели CA2A), 93-96 Colt (за исключением Colt Vista) (за исключением модели CA2A), 93-96 Diamante, Station Wagon (без учета регулируемого демпфирования / системы воздушной высоты), 93-96 Summit, 93-97 Mazda MX6 (за исключением подвески с электронной регулировкой), 93-97 Vision, 94 -01 LHS (без пакета Performance Handling Package), 94-97 Aspire, 94-97 New Yorker (без пневматической подвески), 95-00 Avenger, 95-00 LS400 (без Elec. Пневматическая подвеска), 95-00 Mazda Protégé, 95-00 Sebring, Coupe, 95-02 Esteem, 95-04 Avalon, 95-05 Cavalier, Z24, 95-05 Sunfire, 95-96 Stealth, AWD (за исключением регулируемой подвески .), 95-96 Stealth, FWD (для адаптации ECS к подвеске без ECS), 95-97 Riviera, 95-99 Accent, 95-99 Aurora, 95-99 BMW 318 Series (кроме подвески M-Technik), 318Ti (E36), 95-99 Neon (за исключением модели для соревнований), 95-99 Sentra (B14), 96-08 Legacy Outback, Outback, 97-01 Park Avenue (за исключением выборочной корректировки), 97-01 Q45 , Sturt MountingKit (исключая Touring), 97-03 Diamante, 97-04 ES300 (исключая Adj.Susp.), 97-08 Tiburon, 97-98 Cutlass с 3,25-дюймовым расстоянием между отверстиями для болтов задней стойки и Early 98, 97-99 Catera (кроме Sport), 98-01 Metro, 98-02 Forester (без самовыравнивающейся задней части), 98-04 300M (без пакета Performance Handling Package), 98-12 / 02 Sienna, 98-5 / 00 Sephia, 9 / 86-89 Conquest (исключая регулируемую подвеску), 98-99 Cutlass с отверстием для болта задней стойки 2,50 дюйма Расстояние от Late 98, 99-02 G20, 99-02 Lanos, 99-03 RX300, AWD / FWD, 99-04 Alero, 99-05 Grand Am, 99-05 SAAB 9-5 Series (без спортивной подвески), 99-06 Solara, 99-08 SAAB 9-3 серии

.

Как работает автомобильная подвеска | HowStuffWorks

Если не установлена ​​амортизирующая конструкция , автомобильная пружина будет выдвигаться и высвобождать энергию, которую она поглощает от удара, с неконтролируемой скоростью. Пружина будет продолжать подпрыгивать со своей собственной частотой до тех пор, пока не будет израсходована вся первоначально вложенная в нее энергия. Подвеска, построенная только на пружинах, обеспечила бы чрезвычайно подвижную езду и, в зависимости от местности, неуправляемую машину.

Введите амортизатор , или демпфер, устройство, которое контролирует нежелательное движение пружины посредством процесса, известного как демпфирование .Амортизаторы замедляют и уменьшают величину вибрационных движений, превращая кинетическую энергию движения подвески в тепловую энергию, которая может рассеиваться через гидравлическую жидкость. Чтобы понять, как это работает, лучше всего заглянуть внутрь амортизатора, чтобы увидеть его структуру и функции.

Объявление

Амортизатор представляет собой масляный насос , расположенный между рамой автомобиля и колесами. Верхнее крепление амортизатора соединяется с рамой (т.е.е., подрессоренная масса), а нижнее крепление соединяется с осью рядом с колесом (то есть неподрессоренной массой). В двухтрубной конструкции , одном из наиболее распространенных типов амортизаторов, верхняя опора соединена со штоком поршня, который, в свою очередь, соединен с поршнем, который, в свою очередь, находится в трубке, заполненной гидравлической жидкостью. Внутренняя трубка известна как напорная трубка, а внешняя трубка известна как резервная трубка. Резервная трубка хранит излишки гидравлической жидкости.

Когда автомобильное колесо сталкивается с неровностью дороги и заставляет пружину скручиваться и раскручиваться, энергия пружины передается амортизатору через верхнее крепление, вниз через шток поршня в поршень.Отверстия перфорировать поршень и позволить жидкости протекать через, когда поршень перемещается вверх и вниз в трубке высокого давлени. Поскольку отверстия относительно крошечные, через них проходит только небольшое количество жидкости под большим давлением. Это замедляет поршень, что, в свою очередь, замедляет пружину.

Амортизаторы

работают в двух циклах — цикл сжатия и цикл растяжения . Цикл сжатия происходит, когда поршень движется вниз, сжимая гидравлическую жидкость в камере под поршнем.Цикла расширения происходит, когда поршень движется по направлению к верхней части трубки давления, сжатия жидкости в камере над поршнем. Типичный автомобиль или легкий грузовик будет иметь большее сопротивление во время цикла растяжения, чем во время цикла сжатия. Имея это в виду, цикл сжатия контролирует движение неподрессоренной массы транспортного средства, в то время как растяжение контролирует более тяжелую подрессоренную массу.

Все современные амортизаторы чувствительны к скорости. — чем быстрее движется подвеска, тем большее сопротивление оказывает амортизатор. Это позволяет амортизаторам адаптироваться к дорожным условиям и управлять всеми нежелательными движениями, которые могут происходить в движущемся транспортном средстве, включая отскок, раскачивание, клевание при торможении и приседание с ускорением.

.

Chevrolet Aveo Передние фары в Andy’s Auto Sport

Мы продаем множество головных фар разных стилей, от прожекторных фар Chevrolet Aveo до заводских фар в сборе Chevrolet Aveo до гало-прожекторных фар Chevrolet Aveo. Хотя мы продаем лампы для фар, они не указаны в этом разделе нашего веб-сайта, и все, что мы здесь перечисляем, относится ко всем узлам фар Chevrolet Aveo. Для вашего автомобиля у нас могут быть только оригинальные запасные фары Chevrolet Aveo, но обратите внимание, чтобы быть уверенным, потому что для многих автомобилей у нас есть синие фары, светодиодные фары, вторичные фары и другие типы прожекторов.Если у вас возникли проблемы с поиском на нашем сайте какой-либо конкретной фары Chevrolet Aveo, свяжитесь с нами.

Q: С чем конкретно идут фары?
A: Все фары, которые мы продаем, представляют собой комплектные сборки, которые поставляются со всем корпусом. Если не указано иное, они не поставляются с лампочками и проводкой. Вы бы использовали свои заводские лампочки и проводку. Когда вы получаете их от нас по почте, вы достаете их из коробки, прикручиваете болтами, вставляете заводские ремни безопасности и лампочку, и вы можете сразу же включать новые фары.Фары, безусловно, являются продуктами Plug and Play.

Q: Какие бывают типы фар вторичного рынка и чем они отличаются?
A: Доступны разные корпуса, в том числе черный, хромированный и другие. Кроме того, некоторые изготовленные на заказ фары оснащены технологией «глаза ангела» (также известной как «ореол»), в которой есть «световые кольца» в фаре, которые придают вашему автомобилю действительно индивидуальный вид. Одной из последних тенденций со стороны производителей нестандартных фар является включение светодиодных фонарей по периметру блока фар, что является действительно изящной передовой функцией, похожей на световое шоу в блоке фар!

В: Если я куплю фары в Andy’s Auto Sport, могу ли я безопасно установить в них комплект HID?
A: В целом, совершенно безопасно использовать комплекты HID-освещения практически в любом корпусе фары, если вы используете стандартные 35-ваттные HID. Большинство HID-ламп на самом деле выделяют меньше тепла, чем стандартные галогенные лампы, хотя комплекты HID с более высокой мощностью 55 Вт действительно выделяют немного больше тепла, чем 35-ваттные версии. По этой причине мы рекомендуем использовать комплекты HID мощностью 35 Вт в корпусах вторичного рынка (и особенно в корпусах противотуманных фар), чтобы оставаться в безопасности. Все комплекты HID, которые продает Энди, представляют собой 35-ваттные версии, если не указано иное. Большинство случаев расплавленных кожухов фонарей, с которыми мы сталкивались, были вызваны неправильной посадкой лампы, поэтому убедитесь, что ваши лампы правильно установлены и находятся заподлицо с монтажным основанием на корпусе.

Q: Как установить фары?
A: Фары производятся в точном соответствии со спецификациями OEM, что упрощает установку, поэтому вы просто снимаете заводские фары и прикручиваете новые проекторы. Требуются основные ручные инструменты, и установка может быть завершена за считанные минуты.

Q: Зачем покупать фары?
A: Мы продаем различные фары, в том числе фары заводской замены и фары для проекторов.Проекторные фары могут действительно улучшить внешний вид вашего автомобиля и улучшить видимость при вождении ночью. Ночью ваш автомобиль будет выглядеть стильно и индивидуально, когда люди видят вас через проекторы в зеркалах заднего вида. В течение дня они также придают вашему автомобилю индивидуальный вид, поскольку большинство проекторов имеют полупрозрачные линзы, а не непрозрачные линзы, которые есть у большинства заводских фар. Сам проектор также излучает более яркий и яркий свет, чем ваши заводские фары, поэтому видимость при вождении ночью будет улучшена.

Q: Продаются ли фары парами?
A: Все фары, представленные на нашем сайте, продаются парами, если иное не указано на нашем сайте.

В: Доступны ли крышки для линз отдельно, или мне нужно покупать фару / задний фонарь целиком?
A: К сожалению, отдельно линзы не продаются.

В: Могу ли я установить комплект HID в фару проектора?
A: Да, общепринято считать, что комплекты HID на 35 Вт совершенно безопасны для корпусов проекторов.Однако комплекты на 55 Вт могут выделять слишком много тепла и потенциально могут расплавить корпус. Также имейте в виду, что в большинстве фар для проекторов используются лампы h3, h5 или h31, которые могут отличаться от лампочек, используемых в ваших оригинальных фарах. Поэтому не забудьте проверить тип лампы, используемой в фарах вашего проектора, прежде чем заказывать для них комплект HID.

.

Chevrolet Aveo отзывает | Cars.com

Компонент

АДАПТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Сводка

VAN-CON УВЕДОМЛЕНИЕ НАБДД О ДЕФЕКТЕ В ОПРЕДЕЛЕННОМ ГОДЕ МОДЕЛИ 2008-2009 ШКОЛЬНЫЕ АВТОБУСЫ HANDICAP, ПОСТРОЕННЫЕ НА ШАССИ FORD И CHEVY, СООТВЕТСТВУЮЩИМ ОБЩЕСТВЕННЫМ ПОДЪЕМНИКАМ RICON.РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЭТИХ ПОДЪЕМНИКАХ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОДЪЕМНИКА ОТ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ, ЕСЛИ ЯЗЫК РЕМНЯ ПОЛНОСТЬЮ НЕ ЗАЩИЩЕН И ЗАЩИЩЕН В ПРЯЖКЕ. RICON Открыл, ОДНАКО, ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ДЛЯ ОПЕРАТОРА ДЛЯ ВСТАВКУ РЕМНЯ ЯЗЫКА в пряжке БЕЗ ПОЛНОСТЬЮ ПРИВЛЕЧЕНИЯ замкового механизма. В ЭТОМ СЛУЧАЕ БЕЗОПАСНЫЙ РЕМЕНЬ БУДЕТ ЗАКРЫТЫМ, И ОПЕРАТОР МОЖЕТ ПОПРАВИТЬ ПОДЪЕМНИК. ЕСЛИ ЯЗЫК БЕЗОПАСНОГО РЕМНЯ НЕ ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЕПЛЕН В ПРЯЖКУ РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ И НЕ ЗАКРЕПЛЕН, ПОДЪЕМНИК МОЖЕТ РАБОТАТЬ С ПОМЕЩЕНИЕМ НА ПЛАТФОРМЕ.

Следствие

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПОДЪЕМНИКА МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ТРАВМЫ, ЕСЛИ ПОДЪЕМНИК ДВИЖЕТСЯ БЕЗ ПРАВИЛЬНОЙ ПРИЯТКИ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ.

Что делать владельцам

VAN-CON РАБОТАЕТ С RICON, И RICON ИСПОЛЬЗУЕТ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЭТОЙ КАМПАНИИ. ПОЖАЛУЙСТА, ПРОСМОТРЕТЬ ОТЧЕТ О ДЕФЕКТЕ RICON 09E-060. RICON ПРЕДОСТАВЛЯЕТ КЛИЕНТАМ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩУЮ НАКЛЕЙКУ И ОБУЧАЮЩИЙ ПОСОБИЕ НА DVD.ОТЗЫВ ПО БЕЗОПАСНОСТИ НАЧАЛОСЬ 5 АПРЕЛЯ 2010 ГОДА. ВЛАДЕЛЬЦЫ МОГУТ СВЯЗАТЬСЯ С ПОМОЩЬЮ КЛИЕНТОВ RICON ПО ТЕЛЕФОНУ 1-800-322-2884 ИЛИ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ [email protected]

.


Смотрите также

  • Как поменять шпильку на переднем колесе шевроле круз
  • Как работает пневмоподвеска на мерседес
  • Как проверить соленоиды акпп мерседес
  • Как снять ручку двери мерседес 124
  • Как выбрать зимнюю резину на ниву шевроле
  • Как слить охлаждающую жидкость нива шевроле
  • Как натянуть цепь на ниве шевроле
  • Как включается кондиционер на шевроле лачетти
  • Как снять вентиляторы на ниве шевроле
  • Как поднять клиренс шевроле круз
  • Как убрать люфт в рулевой колонке на ниве шевроле

Замена передних стоек на ВАЗ 2110 своими руками, какие стойки лучше выбрать

Содержание:

  1. Определяем, что элемент вышел из строя
  2. Какие купить
  3. Замена

Стойки — это важный элемент подвески автомобиля, поскольку они отвечают за гашение колебаний кузова, обеспечивают высокий уровень сцепления между колесами и дорожным полотном.

Но срок эксплуатации у этих элементов ограничен. Потому замена передних стоек у ВАЗ 2110 — вполне естественная и необходимая со временем процедура.

Средний срок службы стоек, устанавливаемой на «десятку», составляет 30-40 тысяч километров пробега. Показатель зависит от условий эксплуатации авто и завода-производителя самого элемента.

Ехать на СТО не обязательно, поскольку замену можно выполнить своими руками.

Определяем, что элемент вышел из строя

Есть несколько признаков, согласно которым можно определить неисправность:

  • Кузов усилено вибрирует на гребенке со стороны поврежденного амортизатора;
  • Ощущается биение в рулевом колесе;
  • Тормозной путь становится длиннее;
  • При поворотах автомобиль заносит;
  • Следы подтеков масла;
  • При движении по прямой автомобиль уносит в сторону;
  • В стойке наблюдаются стуки, посторонние шумы.

Схема устройства

Если вовремя не выполнить ремонт передних стоек на СТО или своими руками, это может привести к печальным последствиям:

  • Опорные подшипники разрушатся;
  • Шины будут неравномерно изнашиваться, прыгать, образовывать бугры на поверхности резины;
  • Ступичные подшипники выйдут из строя;
  • Тормозной путь станет длиннее, что опасно на любом участке дороги;
  • Тормозные колодки будут неисправно работать, их рабочий ресурс существенно сократится.

Есть два основных способа как проверить элементы на предмет их неисправности. Один профессиональный, второй кустарный, но тоже достаточно эффективный.

  1. Специальный вибростенд. На него загоняется автомобиль, и компьютер вычисляет эффективность амортизаторов. Следует отметить, что новые стойки могут показывать результат около 75%, но это вполне нормально. Если же процент составляет менее 50, тогда пришло время менять деталь.
  2. Ручное раскачивание. Вам нужно взяться за передок машины, за ее крыло, и начать раскачивать. Постарайтесь добиться максимальной амплитуды, которую позволяет получить вес вашего тела. Если что, попросите товарища помочь. Суть заключается в том, чтобы после раскачки резко убрать руки и посмотреть на машину. Если она сразу вернулась в исходное положение и не колеблется больше, тогда все хорошо. При обнаружении даже незначительного колебания можете считать, что стойки желательно заменить в ближайшее время.

Выбираем какие купить

Нельзя однозначно сказать, какие стойки на перед лучше всего выбирать для ВАЗ 2110. Некоторые выбирают заводские

, поскольку они недостаточно жесткие для них, другие отдают предпочтение аналогам за их более мягкое и комфортное поведение.

Кто-то и вовсе желает на свою «десятку» установить спортивный вариант стоек, поскольку они наиболее жесткие, а пружины — максимально толстые.

Спортивные

Ориентируйтесь на то, что вам больше хочется получиться от вождения. Но с точки зрения производителей, отлично себя зарекомендовали самарские устройства СС20. При необходимости вы сможете разобраться, как прокачать такие стойки.

Выбор стоит между масляными и газовыми (газомасляными на самом деле). Первые доступнее с финансовой точки зрения, но у них не такой широкий температурный диапазон, из-за чего в зимнее время амортизаторы становятся жестче.

Газовые аналоги имеют более сложную конструкцию, высокую цену, но отличный показатель «цепкости».

Среди производителей, помимо СС20, можно выделить следующие компании-изготовителей:

  • KONI
  • Sachs
  • Kayaba
  • Monroe
  • Brillstein.

У всех у них, устройства примерно одинаковые, потому проблем с подбором подходящих деталей возникнуть не должно.

Замена

Определившись с выбором стоек, соберите набор инструментов, которые вам пригодятся во время их замены:

  • Шлицевые отвертки;
  • Ключ для удержания штока амортизатора;
  • Рожковые и накидные ключи размерами 6-22;
  • Головки на 12-22;
  • Съемник шаровых пальцев наконечников рулевых тяг;
  • Устройство для сжатия пружин на передних стойках;
  • Всемогущий растворитель WD40.

Начинаем непосредственно процесс замены.

  1. Открутите гайку, которая крепит верхние опоры амортизаторов к чашке кузова (в отсеке мотора).
  2. Освободите верхние опоры.
  3. Демонтируйте наружные наконечники рулевых тяг. Тут вам пригодится ваш специальный съемник.
  4. Демонтируйте болты, которые крепят нижнюю часть стойки от поворотного кулака.
  5. Извлеките стойку.
  6. Разберите и соберите ее.
  7. Выполните процесс обратной сборки.

О разборке-сборке следует поговорить более детально:

  • Начните с демонтажа верхней гайки штока. Это сделать можно лишь специализированным ключом на 6;
  • Вооружившись другим устройством, уже для удержания пружины стойки, освободите шток вашего амортизатора;
  • Далее освобождается верхняя опора, которая удерживается на трех гайках сверху чашки кузова;
  • Обязательно отсоедините наружный наконечник рулевой тяги от вашей стойки перед тем как начать работу с нижней опорой;
  • Не редко шаровый палец оказывается прилипшим, потому обязательно воспользуйтесь съемником или средством на все случаи жизни — WD40;
  • Освободив стойку, извлеките ее. Замените на новую и выполните процесс обратной сборки элемента. Будьте внимательны с пыльником передней стойки вашего ВАЗ 2110. Старайтесь не повредить компонент. Если же он находится в плачевном состоянии, рекомендуется сразу заменить;
  • С распоркой передних стоек ВАЗ 2110 также проблем возникнуть не должно;
  • Обязательно проведите регулировку развал-схождения после того, как вы внесли определенные корректировки в конструкцию подвески.

Примечательно, что замена задних стоек на развал-схождение не оказывает никакого влияния, а при смене передних амортизаторов изменения могут произойти существенные.

Работа сопряжена с определенными трудностями, но выполнить ее даже своими руками без помощи специалистов не так сложно, как кажется на первый взгляд. Старайтесь быть аккуратным, соблюдать последовательность этапов и выбирать только высококачественные детали на замену. Чем качественнее окажется новая передняя стойка, тем дольше сможете ездить на своей «десятке», забыв об этой проблеме.

 Загрузка …


Замена передних амортизаторов на Гольф 4, Бора своими руками

FAQ VW Audi Skoda Seat

Порядок работ применим для автомобилей:

Volkswagen Golf 4 / Фольксваген Гольф 4 (1J1, 1J5) 1997 — 2004
Volkswagen Bora / Фольксваген Бора (1J2, 1J6) 1999 — 2005

информация подходит для ремонта и других автомобилей.

Итак, было решено заменить переднии амортизаторы.
Во-первых, по причине кажущейся излишней раскачиваемости на волнах.
Во-вторых, надоело всё менять, а потом обновленную машину продавать-хочу сам на новых аммо поездить!
Момент снятия колеса, установки подпорок я опускаю…..
Срываем верхнюю гайку аммо. (не откручивая до конца)

Снимает с аммо. провод датчика АБС и прячем его подальше, чтоб не мешал

Так же рекомендую, пока всё на виду, проверить состояние всех пыльников, сайлентблоков, втулок, тормозных колодок и дисков.
Откручиваем гайку крепления аммо к поворотному кулаку, предварительно очистив и смочив резьбу WD-40 или ему подобным составом, а так же побрызгать в то место, где аммо вставляется в кулак.

Откручиваем рулевой наконечник, также тщательно очистив резьбу (здесь этот момент ОЧЕНЬ важен, иначе гайка может не открутиться Но выпрессовать при этом палец, и придеца потом мучится с дилемой, что гайку ни открутить, ни закрутить и палец нечем удержать), я прогнал очищенную и помазанную резьбу пальца гайкой, открученной от аммо (что выше не снимке), а затем уже откручивал саму гайку пальца рулевого наконечника.
Для выпрессовывания пальца можно воспользоваться съемником

или по-старинке, резко ударив молотком по кулаку (показано стрелкой), кстати с правой стороны я так и сделал. ….с одного удара……лень было съемник ставить…
Вытаскиваем болт крепления аммо к кулаку и используя толстое зубило или, как я, 2 молотка, слегка расширяем посадочное место аммо (стрелка) наставляя острую часть молотка в прорезь кулака, затем создаем натяг вниз рычагу (лом, труба) и постукивая молотком по кулаку, сбиваем его с аммо.

Полностью откручиваем верхнюю гайку и вынимаем стойку

Сжимаем пружину стяжками

Предварительно сорвав гайку (не откручивая до конца-она пружину держит)

Сжав пружину, откручиваем гайку и снимаем все детальки, не забывая их местоположения
Сбиваем железное кольцо с аммо, для того чтобы снять пластиковую фигню, на которую крепится нижняя часть пыльника аммо. (показано стрелками)

Новый аммо прокачиваем несколько раз в вертикальном положении и надеваем на него пластиковую фигню, предварительно обрезав верхнии усики

затем надеваем отбойник, пыльник, сжатую пружину, опорную тарелку, проставку (если есть), опорный подшипник, опору аммо и зажимаем гайкой.
Разжимаем пружину, предварительно не забыв нижним витком установить в положенное для него место на аммо. Расправляем гармошку пыльника, если была помята при установке и получаем вот такую весчь!

Теперь радостно бежим к машине и устанавливаем в обратной последовательности (верхняя гайка, установка в кулак-попасть надо в паз!, запрессовать в кулак можно подставив упор под рычаг и опуская машину с домкрата, болт/гайка аммо,рулевой наконечник, провод АБС, колесо)
А вот теперь самой интересное! ПРАВЫЙ АМОРТИЗАТОР!
В отличии от левого он не снимается так просто, а надо откручивать привод, снимать шаровую и что-то еще, но имея опыт установки проставок без снятия аммо с машины, а сжимая пружину на месте, решил пойти этим путем и… не ошибся…
В общем все предварительные ласки идентичны левой стороне, до момента вытаскивания аммо из кулака.
Как видно на фото-это максимум, на который аммо выходит из кулака, ниже опуститься рычагу мешает привод, который упирается в балку.

Пораскинув мозгами понятно, что сжав пружину, укоротим стойку и ее можно будет выковырнуть из машины…
Откручиваем верхнюю гайку полностью.
Устанавливаем стяжки (замечу, у меня их 2 комплекта:короткие и длинные)
как видно здесь использованы 1 короткая и 1 длинная

чем сильнее сжата пружина, тем проще снять стойку соответственно
Не забывайте про Технику Безопасности, стяжки имеют свойство при плохой установке соскальзывать с пружины и мало не покажется — используйте зажимы.
Пружина сжата, теперь надо вынимать стойку из кулака

как видно-места достаточно

Ну в общем-то вытаскивание стойки из кулака тоже история, основанная на импровизации и использовании подручных средств.
Напомню, слева стойка висела на верхней гайке и необходимо было рычаг опускать вниз. Справа-наоборот, верхний конец свободен, а вниз мешает привод, надо стойку вытаскивать вверх из кулака.
я использовал штатный домкрат, установив его между кулаком и нижней опорной чашкой аммо, и все получилось
перебираем аммо и в таком виде (не разжимая пружину!) тащим к машине

Сборка в обратной последовательности:вставляем аммо в кулак

Затем, приподняв рычаг, фиксируем верхнюю гайку

Снимаем стяжки с пружины, закручиваем все болты, гайки, провод АБС, колесо.

Замечу, что на оригинальных аммо внутренний шестигранник штока был на 7мм, у Boge-на 6мм, поэтому задумав замену аммо убедитесь в наличии всего необходимого инструмента.
Болт/гайка крепления аммо к кулаку-как обычно-18мм
Верхняя гайка аммо-21мм
Все остальное-стандарт.
Да, еще были проверены опорные подшипники (добавлена смазка), на фото старые (заменил в прошлом году с установкой проставок) и годовалого использования

Итог: дорожные испытания не выявили разительных изменений в поведении авто, субъективно, вроде бы как более тщательнее переднии колеса стали отслеживать изменения в качестве дорожного покрытия и как бы уменьшилось немного кивание при торможении.
Думаю, если бы я не знал о замене аммо-разницу наверное не заметил…
Зато душу греет тот факт, что они теперь стоят новые и то, что оригинал живучий.

Продолжение и все обсуждения отчета здесь

Спасибо: Drovalet

Как здесь найти нужную информацию?
Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
Расшифровка заводской комплектации VAG на русском!
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Замена передних стоек Лада Калина: фото и видео

В статье будет рассмотрен подробный алгоритм работ по замене передних амортизационных стоек на автомобиле Лада Калина. Ниже видео-алгоритм.


Смотрите это видео на YouTube

Содержание

  • 1 Процесс замены
  • 2 Выбор
    • 2. 1 Разбор стойки
    • 2.2 Некоторые нюансы
  • 3 Видео о том, как определить разборный амортизатор или нет

Процесс замены

  1. Сорвать болты пока автомобиль стоит колёсами на земле.
  2. Вывесить переднюю часть автомобиля с помощью домкрата или подъёмника.

    Вывешивать на колёса необходимо ТОЛЬКО ПОСЛЕ ТОГО как вы ослабили болты крепления колёс к ступице.

  3. Снять колёса. Приржавевшие болты очистить металлической щёткой, смочить WD-40 или аналогом.
  4. Вывернуть руль, обеспечив беспрепятственный доступ к рулевому наконечнику.
  5. Расшплинтовать стопорную гайку пассатижами.

    Вынимаем шплинт и откручиваем гайку наконечника.

  6. Ослабить её ключом на 19.
  7. Снять рулевой наконечник с помощью съёмника или иным способом: вставить монтировку между поворотным рычагом и наконечником, разжать и выдавить шаровой палец, нанеся несколько резких ударов.

    Снимаем наконечник с помощью съемника.

  8. Полностью отвернуть гайку на 19.
  9. Вывести шаровой палец из наконечника. Следующее действие выполняется только в случае, если стойка демонтируется для разборки!
  10. Ослабить затяжку штока амортизатора ключом на 22. Шток при этом удерживается ключом на 9.
  11. Открыть капот, ключом на 13 ослабить затяжку трёх гаек крепления верхнего опорника.

    Отмечены гайки крепления опоры стойки.

  12. Полезно! Для того, чтобы не делать развал схождение, сделайте метку маркером на болте верхнего крепления поворотного кулака и кронштейна.
  13. Ключом на 17 отвернуть 2 болта крепления (с эксцентриками) поворотного кулака к стойке.

    Отворачиваем торцевым ключом болты крепления поворотного кулака.

  14. Монтировкой или большой плоской отвёрткой вывести поворотный кулак из соприкосновения с кронштейном.
  15. Отвести мешающий тормозной шланг.
  16. Полностью отвернуть 3 гайки крепления опорника к кузову, достать стойку и пружину.

Выбор

Статья о выборе стоек на Калина: «какие лучше устанавливать стойки на Лада Калина«.

Разбор стойки

Для разборки стойки понадобятся стяжки, лучшим вариантом будут усиленные с двумя захватами с каждой стороны.

Процедура отделения пружины от стойки осуществляется на зажатой в тисках детали. Порядок действий следующий:

  1. Установить напротив друг друга 2 стяжки пружины. Фиксировать нужно в положении, чтобы они сцепляли 4 нити.

    Устанавливаем стяжки и сжимаем пружину.

  2. Равномерными вращениями винтов стяжек сжать пружину.
  3. После снятия нагрузки на опорную чашку, ключом на 22 отвернуть гайку, фиксирующую шток.

    Отворачиваем до конца ранее ослабленную гайку штока.

  4. Удалить ограничитель хода отбойника.
  5. Удалить верхнюю опору и кольцо предохраняющее подшипник.

    Теперь опора снимается без каких-либо проблем.

  6. Удалить ограничитель хода сжатия.
  7. Удалить верхнюю чашку пружины, подшипник и прокладку.
  8. Удалить подшипник.
  9. Разъединить прокладку пружины и верхнюю чашку.
  10. Удалить верхнее кольцо подшипника.
  11. Удалить пружину вместе со стяжками.

    Теперь шток свободен – можно снять пружину.

  12. Удалить буфер сжатия и защитный чехол.

    Снимаем отбойник вместе с защитным чехлом.

На видео ниже показано, как самостоятельно перебрать стойку:


Смотрите это видео на YouTube

Некоторые нюансы

Сборка осуществляется в порядке обратном снятию. Однако, следует соблюдать некоторые нюансы:

  1. Прежде чем собирать стойку, нужно убедиться в отсутствии провалов, рывков и посторонних звуков в работе амортизатора. При их обнаружении деталь подлежит замене.
  2. Пружины, как и стойки меняются на обеих сторонах. При покупке новых, обратите внимание на класс (указывается краской на одном из витков) он должен быть одинаковым, как справа, так и слева.
  3. Монтаж пружин осуществляется в одном положении: нижний виток должен упереться в выступ нижнего опорника. Верхний должен упираться в соответствующий выступ прокладки.

    Всю мелочевку (отбойники, прокладки, шумоизоляторы и т. п.) лучше поставить новую.

  4. Для установки головки регулировочного болта верхнего крепления поворотного кулака следует воспользоваться метками.
  5. Перед установкой подшипника желательно смазать его литолом.
  6. После полной сборки рекомендуется проверить развал-схождение.

Видео о том, как определить разборный амортизатор или нет


Смотрите это видео на YouTube

Метки: Лада Калина

Советы по установке амортизаторов | Monroe

 

ПЕРЕД ДЕМОНТАЖОМ

 

1. Внимательно прочитайте процедуру , рекомендованную производителем, или соответствующее техническое руководство.

2. При необходимости очистить поверхности автомобиля , расположенные возле узла подвески.

3. В зависимости от конструкции подвески либо оставить автомобиль на колесах, либо поднять автомобиль над землей .

4. Осторожно обратите внимание на положение оригинальных амортизаторов и обратите внимание на расположение деталей. (Для некоторых амортизаторов, особенно для горизонтальных гидравлических блоков, важно направление сборки и/или внешняя маркировка.)

5.  Убедитесь, что у вас есть все инструменты, необходимые для выполнения работы.

 

ВО ВРЕМЯ МОНТАЖА

 

1.  Не используйте пневматический пистолет. Это может привести к тому, что хвостовик/стержень может провернуться и поцарапать его хромированную поверхность во время затяжки. Это повреждение может повредить уплотнение вала, что приведет к утечке масла из агрегата.

2. Никогда не закрепляйте шток поршня обычными плоскогубцами, так как это может повредить хром, что приведет к выходу из строя сальника вала и, таким образом, к выходу из строя амортизатора. Всегда используйте специальные инструменты для каждого типа применения.

3.  Амортизаторы всегда должны устанавливаться парами.

4. Перед установкой загрунтуйте амортизатор. (Этот шаг не требуется для агрегатов высокого давления с одной трубкой.)

5. Используйте динамометрический ключ для затягивания резиновых опорных втулок комплекта верхнего крепления. Несоблюдение требований по крутящему моменту может привести к повреждению и значительному сокращению срока службы втулок.

6. Для амортизаторов с торцевыми соединениями типа «петля» с резиновыми втулками:

a. На новых демонтированных амортизаторах отметьте (линейкой под пылезащитным кожухом) расстояние между штифтами втулок, к которым должны быть затянуты соединения амортизатора, согласно инструкции изготовителя.

б. Когда автомобиль находится на подъемнике, затяните верхний и нижний монтажные винты, не достигая окончательной настройки крутящего момента, таким образом, чтобы втулки не заблокировались.

6. Для амортизаторов с концевыми соединениями типа «петля» с резиновыми втулками:

c. Когда автомобиль опирается на собственные колеса, слегка сдвиньте шасси, чтобы все элементы подвески заняли свое место. Перед затягиванием винтов динамометрическим ключом убедитесь, что амортизатор установлен правильно, сверившись с отметкой, сделанной на шаге (а) выше.

6. Для амортизаторов с торцевыми соединениями типа «петля» с резиновыми втулками:

д. Соблюдайте настройки крутящего момента, установленные производителем для всех винтов.

7. После установки колес проверьте давление в шинах .

8.  Проверить сход-развал колес автомобиля.

9.  Выполните динамическое испытание на автомобиле, чтобы убедиться, что все детали работают правильно, прежде чем вернуть его покупателю.

10. Правильная процедура установки во избежание потери функциональности из-за неправильной затяжки крепления.

 

СТОЙКИ, ОБОРУДОВАННЫЕ СТОПОРНЫМ ЗАЖИМОМ

 

1. На автомобилях, оборудованных амортизаторами со стопорным кольцом, обычно можно увидеть стопорное кольцо, которое сдвинулось со своего места и повредило шток поршня. Эта неисправность вызвана неправильной затяжкой гайки, крепящей ряд верхних элементов к стопорному хомуту. (См. гайку «B» на чертеже.)

Эта гайка должна быть затянута с моментом от 1,5 до 3 даН.м. (Затяжка этой гайки от руки создает крутящий момент около 2 даН.м.) Недостаточный крутящий момент может вызвать нежелательную вибрацию и шум, а чрезмерный крутящий момент может привести к смещению стопорного кольца из его надлежащего положения, что приведет к повреждению амортизатора и других компонентов.

2. Использование правильного инструмента в процессе сборки и разборки является одним из наиболее важных факторов, гарантирующих безупречную работу новых компонентов системы подвески.

3. После установки колес проверьте давление в шинах.

4.  Проверьте соосность колес автомобиля.

5. Проведите динамическое испытание автомобиля , чтобы убедиться, что все детали работают правильно, прежде чем передать его пользователю.

Примечание. Только для информационных целей. Мы не несем ответственности за любой ущерб, возникший в результате того, что вы полагаетесь на этот контент.

Посмотрите видео о том, как заменить задние амортизаторы на Hyundai Santafe II.

Найдите больше видео на нашем канале Monroe ® Youtube.

ВЫ ИЩЕТЕ АМОРТИЗАТОР?

 

Ознакомьтесь с ассортиментом амортизаторов Monroe или посетите электронный каталог, чтобы узнать, какой амортизатор подходит для вашего автомобиля.

 

Прочая техническая поддержка для вас

Руководство по установке стоек Macpherson

Замена стоек жизненно важна для восстановления первоначальных ходовых качеств и управляемости автомобиля. Следуйте этим инструкциям для полного и качественного ремонта.

ПОДРОБНЕЕ

Руководство по установке газовых пружин

Газовые пружины Monroe® MAX-LIFT помогут восстановить удобство, безопасность и функциональность крышек багажников, задних капотов, люков и задних окон. Вот как выполнить этот быстрый и простой ремонт.

ПОДРОБНЕЕ

Внимание! Избегайте этих ошибок при установке!

Удовлетворенность ваших клиентов так же важна для нас, как и для вас. Поэтому мы собрали десять типичных ошибок при установке, которые часто встречаются на практике. Это позволяет мастерским повысить свою компетентность в качестве экспертов по подвеске и гарантировать плавную замену амортизаторов.

Натяжная установка амортизаторов

Не затягивайте амортизаторы, пока автомобиль находится на подъемной платформе и колеса свободно висят.

Правильно:
Подтягивайте стойки и амортизаторы в резиновых подвесках только после того, как автомобиль снова опустится на землю (положение K0). Другие крепления (например, хомуты) необходимо затянуть перед опусканием автомобиля.

Установка и снятие амортизаторов/деталей подвески с помощью ударного гайковерта

Снятие и установка амортизаторов/деталей подвески с помощью ударного инструмента (также плоскогубцы на штоке/трубке амортизатора) могут повредить амортизаторы и впоследствии создать шум. Также существует риск ослабления резьбового соединения рабочего поршня со штоком поршня. В газонаполненных амортизаторах шток поршня может вылететь из амортизатора (внимание: опасность!). Использование плоскогубцев также повреждает мелко обработанную поверхность – средняя шероховатость поверхности (Rz) = 0,2 мкм.

Правильно:
Всегда используйте указанный/подходящий инструмент. Никогда не располагайте инструмент (например, плоскогубцы) на поверхности штока поршня.

Неправильный момент затяжки

Компоненты подвески часто устанавливаются со слишком большим или слишком маленьким моментом затяжки. Это может привести к шуму, неправильной работе и последующим повреждениям.

Правильно:
Всегда затягивайте компоненты подвески с помощью специальных инструментов и с правильным моментом затяжки.

Опускание автомобиля с разгерметизированной пневматической подвеской

Часто автомобиль с вновь установленной пневмоподвеской непосредственно и полностью опускается на землю с подъемного устройства. Это означает, что он опирается на землю с разгерметизированной пневматической подвеской. Это повреждает пневматическую подвеску, в результате чего она выходит из строя в течение очень короткого времени.

Правильно:
Никогда не снимайте автомобиль с подъемной платформы с разгерметизированной пневматической подвеской. Следуйте инструкциям производителя и с помощью диагностического прибора слейте пневмоподвеску, заполните ее и считайте ошибку:

https://www.youtube.com/user/BILSTEINde

»

Натянутый » Подвеска

Если напряжение в компонентах подвески не снимается при изменении дорожного просвета автомобиля, подвеска может стать «натянутой». Это часто создает далеко не идеальное поведение при вождении, не обеспечивает ожидаемого снижения и приводит к более быстрому износу резино-металлических соединений.

Правильно:
После уменьшения или увеличения дорожного просвета все компоненты подвески должны быть адаптированы к новой высоте автомобиля. Для этого просто отсоедините все резино-металлические соединения автомобиля, переместите его, а затем затяните все элементы подвески в новом положении с заданным моментом на 4-х стоечном/ножничном подъемнике.

Без полной проверки/замены всех деталей подвески

Часто не все компоненты подвески проверяются и при необходимости заменяются, т.е. пружина, опорный подшипник, ограничители сжатия, защитные трубки, электроника подвески, компрессоры и т. д.

Правильно:
Проверьте все компоненты и при необходимости замените их. На автомобилях с пневматической подвеской необходимо также проверить блок компрессора с реле, а также трубопроводы сжатого воздуха.

Неправильная установка высоты пластины пружины на койловерных подвесках

Неправильная высота пластины пружины может привести к тому, что пружина не будет иметь предварительного натяжения. В системах с пружиной боковой нагрузки пружина может застрять или выпасть. Амортизатор упирается в ограничитель сжатия, имеет более высокий износ буфера и не обеспечивает достаточного хода неровностей. (Это также следует учитывать при ТО.) Если пластина пружины установлена ​​слишком высоко, амортизатор входит в буфер отбоя и имеет слишком маленький ход отбоя. Существует риск блокировки пружины. Результат неправильной высоты пластины рессоры: не идеальное поведение при вождении.

Правильно:
Высота рессорной пластины может быть изменена на койловерных подвесках, но только в пределах определенного диапазона. Данные указаны в сертификате и их необходимо придерживаться.

Неправильная установка деталей крепления

Детали навесного оборудования часто устанавливаются неправильно или вообще не устанавливаются (например, рессорные пластины, втулки и т. д.). Например, отсутствие опорной шайбы на подшипнике амортизационной стойки может привести к повреждению автомобиля или подвески.

Правильно:
Амортизаторы состоят из нескольких частей крепления. Их необходимо правильно установить, чтобы обеспечить правильную работу амортизатора.

Заказан не тот товар

Иногда для транспортного средства заказываются неправильные позиции, а затем они распределяются неправильно. Пожалуйста, помните: Golf — это не просто Golf, а Mercedes — это не просто Mercedes.

Правильно:
Необходимые элементы должны находиться в каталогах или системах запасных частей дилеров. Правильное распределение имеет решающее значение. Обязательно запишите правильную версию двигателя и т. д. Онлайн-каталог BILSTEIN поможет вам правильно выбрать двигатель. Кроме того, всегда сравнивайте элементы перед каждой установкой.

Геометрия оси не проверена

Механики часто забывают проверить геометрию осей автомобиля после замены элементов подвески. Неправильная геометрия оси приводит к плохому вождению и чрезмерному износу компонентов подвески.

Правильно:
После замены детали подвески проверьте геометрию оси с помощью подходящего инструмента или машины. Даже на транспортных средствах/осях, где эти настройки не могут быть изменены, их необходимо проверять и при необходимости устранять любые дефекты на транспортном средстве.

Наши последние истории

Пневмоподвески: как работает установка
Читать историю
Анализ отказов амортизаторов: разные конструкции амортизаторов требуют разных подходов
Читать историю

Совет для мастерских: Замена амортизаторов

Амортизатор, который также называют гасителем вибрации, в основном отвечает за безопасность и комфорт вождения. Узнайте из этого совета для мастерских, когда менять амортизаторы и как правильно устанавливать новые.

Общее примечание

Наши полезные советы носят лишь обзорный характер. Необходимо соблюдать инструкции по установке и эксплуатации, предоставленные изготовителем транспортного средства, а также содержащиеся в них предупреждения и указания по технике безопасности! Все работы должны выполняться обученным специалистом. Используемые изображения и процедура, описанная в наших советах, являются примерами и могут различаться в зависимости от производителя автомобиля и конструкции моста.

Как и все быстроизнашивающиеся детали автомобилей, амортизаторы являются продуктами износа, и их срок службы ограничен. В течение срока службы автомобильный амортизатор все больше теряет демпфирующую силу. Водители обычно не замечают процесс износа амортизаторов, потому что со временем привыкают к изменению поведения своего автомобиля. Таким образом, только мастерская может проверить амортизаторы автомобиля и надежно обнаружить любые дефекты. Но когда пора менять амортизаторы? Вы должны немедленно заменить виброгасители, если проверка выявит дефекты, так как это означает, что срок службы амортизатора подходит к концу. Это единственный способ предотвратить риски для безопасности и высокие последующие расходы. Это связано с тем, что изношенные амортизаторы не только снижают безопасность водителя из-за увеличения тормозного пути, сбоев в работе АБС и других систем динамики автомобиля, а также повышенной склонности автомобиля к заносам, а также вызывают преждевременный износ многих других деталей автомобиля. Это касается, в частности, шин, рессор, деталей шасси и рулевого управления. Если вы сможете своевременно заменить неисправные амортизаторы, вы не только восстановите безопасность автомобиля, но и предотвратите дорогостоящий последующий ремонт. Вообще, правильная установка амортизаторов — рутинная работа для мастерской. Несмотря на это, вы должны обратить внимание на некоторые важные детали.

Правильная замена амортизаторов – это как:


Чтобы правильно заменить амортизаторы, перед установкой новых амортизаторов необходимо проветрить их.

Из-за горизонтального хранения амортизаторов во время транспортировки газ и гидравлическая жидкость смешиваются внутри амортизатора. Если вы хотите заменить автомобильные амортизаторы без предварительной вентиляции новых, оптимальный эффект демпфирования будет достигнут только после того, как автомобиль несколько раз подпрыгнет и опустится. Это может привести к усилению шума (шипению).

Чтобы предотвратить этот неприятный для водителя эффект при замене амортизаторов, шток поршня необходимо несколько раз толкнуть и потянуть вручную в рабочем направлении. Это снова отделяет газ и гидравлическую жидкость друг от друга.

Амортизатор вентилируется, и его полный амортизирующий эффект достигается сразу после установки.

Вентиляция амортизатора

Ниже приведены некоторые ценные советы по правильной установке амортизаторов в мастерских. Из-за множества различных типов амортизаторов здесь мы можем предоставить вам лишь несколько основных инструкций по замене амортизаторов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность серьезной травмы из-за внезапного высвобождения пружин. Всегда используйте подходящий пружинный компрессор.

Наконечники для передней оси


  • Если вы хотите заменить виброгасители, используйте подходящий инструмент (например, трансмиссионный домкрат) для поддержки подвески колес перед снятием амортизаторов.
  • Замена амортизаторов легкового автомобиля на пружинной стойке McPherson требует, в соответствующих случаях, отсоединения кабелей от датчиков скорости вращения колес (также известных как датчики ABS) и электрического индикатора износа накладок, а также отсоединения тормозного шланга от соответствующих кронштейнов. . (см. иллюстрацию)
  • Ослабьте и снимите все крепежные болты и снимите амортизатор и/или амортизационную стойку. Если вы также снимаете амортизационную стойку, вы должны соблюдать инструкции по установке и правила техники безопасности от производителя.
  • Для сборки и установки замените все крепежные болты и установите прилагаемый аксессуар. Соблюдайте крутящий момент, указанный производителем автомобиля для крепежных болтов. Перед заменой амортизатора, а также тормозного шланга закрепите все тросы, которые могли отсоединиться от датчиков ABS (датчиков скорости вращения колес) и электрического индикатора износа накладок. обратно в соответствующие скобки.

Снятие кабеля датчика

Задний мост


  • Перед снятием используйте подходящий инструмент для поддержки шасси (например, трансмиссионный домкрат).
    При необходимости снимите любую отделку салона автомобиля, чтобы получить доступ к верхним болтам крепления амортизатора.
  • Ослабьте и снимите все крепежные болты и снимите амортизатор.
    Для установки замените все крепежные болты и установите входящий в комплект аксессуар.
  • Соблюдайте существующие маркировки по установке и момент затяжки, указанный производителем автомобиля для крепежных болтов (см. рисунок).

Маркировка на задней оси

Заключительные замечания


  • Для обеспечения безопасного управления автомобилем всегда заменяйте оба амортизатора на оси!
  • После замены амортизаторов выполните развал-схождение.
  • Затем выполните тест-драйв, чтобы убедиться, что они работают правильно.

Дополнительные полезные советы


Установка амортизаторов и амортизаторов


Неправильная сборка или несчастные случаи могут привести к деформации амортизаторов и амортизаторов, а затем к серьезному повреждению компонентов. ZF Aftermarket описывает, на что следует обращать внимание при осмотре и установке.

Перейти к совету мастерской: «Установка амортизаторов и амортизаторов»

Надлежащая утилизация амортизаторов и амортизаторов


Наша компания придает большое значение защите окружающей среды. В результате наша концепция качества продукции включает в себя не только оптимальные эксплуатационные свойства, длительный срок службы и удобство монтажа, но и экономию ресурсов и сохранение окружающей среды.

Перейти к совету для мастерских: «Правильная утилизация амортизаторов и амортизаторов». ..

Mini Cooper 2007-2013: обзоры амортизаторов и их установка

Сильные удары могут представлять опасность при вождении вашего Mini Cooper. Читайте дальше, чтобы узнать, как их заменить и какие амортизаторы подходят именно вам.

Бассем Гиргис — 14 июля 2016 г.
Авторы: Pelicanparts.com

Этот артикул относится к Mini Cooper (2007–2013 гг.).

Амортизаторы играют решающую роль как в комфорте вашего Mini Cooper, так и в его устойчивости. Когда ваши амортизаторы начинают изнашиваться, из них может начать течь масло, поэтому любые признаки утечки масла на любом из амортизаторов означают, что пришло время для новых амортизаторов. Лучший способ проверить свои амортизаторы — подойти к углу автомобиля, нажать на него и посмотреть, как он подпрыгивает. Если он опускается, а затем сразу же возвращается в исходное положение, значит, ваш амортизатор в хорошем состоянии, но если он несколько раз подпрыгивает, значит, амортизатор изношен. Читайте дальше, чтобы узнать, как самостоятельно заменить амортизаторы в Mini Cooper, а затем продолжайте читать, чтобы узнать о самых популярных брендах для вашего автомобиля.

Содержание
  • Как заменить амортизаторы
  • Избранное видео
  • Обзор амортизаторов

Как заменить амортизаторы

Необходимые материалы
  • Головка с удлинителем
  • Домкрат и подставки
  • Ключ

Задние амортизаторы

Шаг 1. Поднимите автомобиль

Перед тем, как поднять автомобиль, ослабьте зажимные гайки на колесе, за которым вы будете работать, затем поднимите заднюю часть автомобиля. Закрепите автомобиль как минимум двумя домкратными стойками, которые устанавливаются перед задними колесами, так как вы работаете с задними амортизаторами. Снимите зажимные гайки и колесо.

Рисунок 1. Поднимите и зафиксируйте заднюю часть Mini.
Шаг 2. Снимите верхние болты

Задние амортизаторы находятся внутри цилиндрической пружины; если посмотреть глубоко внутрь и вверх, то они удерживаются на месте двумя болтами, которые прикручены к верху. Используйте гнездо и удлинитель, если вам нужно, и удалите два болта.

Рисунок 2. Снимите два верхних болта, удерживающих амортизатор.
Шаг 3. Замена амортизатора

Удалите две линии, соединенные с амортизатором, вы можете сделать это, просто подняв их. Снимите нижний болт, удерживающий нижнюю часть амортизатора на месте. Чтобы снять амортизатор, вы должны опустить весь амортизатор вниз, если автомобиль поднят достаточно высоко, а затем повернуть его назад, чтобы очистить его. Установите новый амортизатор таким же образом, вставив верхнюю часть через компоненты подвески, а затем проденьте ее. Сначала установите два верхних болта, затем сожмите их, чтобы установить нижний болт.

Рисунок 3. Снимите нижний болт, чтобы освободить амортизатор.

Передние амортизаторы

Шаг 1. Поднимите переднюю часть автомобиля

Ослабьте зажимные гайки на колесе, над которым вы будете работать, затем найдите точки домкрата и поднимите автомобиль. Зафиксируйте автомобиль как минимум двумя домкратами, затем снимите колесо.

Рисунок 4. Точки домкрата Mini Cooper.
Шаг 2. Отсоедините тягу стабилизатора поперечной устойчивости

С помощью гаечного ключа отсоедините тягу стабилизатора поперечной устойчивости, прикрепленную к переднему амортизатору. Вам не нужно отсоединять обе стороны, только ту, которая подключена к амортизатору.

Рисунок 5. Отсоедините тягу стабилизатора поперечной устойчивости. (Фото предоставлено Pelicanparts)
Шаг 3. Отсоедините конец поперечной рулевой тяги

Закрепите нижнюю часть рычага подвески на месте, подставив под него домкрат. Используйте головку на 16 мм, чтобы отсоединить гайку наконечника поперечной рулевой тяги.

Рис. 6. Отсоедините рулевую тягу. (Фото предоставлено Pelicanparts)
Шаг 4. Сборка свободной стойки

Снимите два болта в нижней части колесной ниши, которые крепят шаровой шарнир к колесной нише. Начните опускать домкрат, пока не освободите нижнюю часть амортизатора. Возможно, вам придется потянуть рычаг управления вниз, когда вы опускаете домкрат.

Рисунок 7. Снимите два нижних болта. (Фото предоставлено Pelicanparts)
Шаг 5. Снимите нижний болт

В нижней части амортизатора находится болт, также известный как стяжной болт. Используйте гнездо, чтобы удалить его, это последнее, что удерживает нижнюю часть амортизатора на месте.

Рисунок 8. Снимите нижний болт. (Pelicanparts.com)
Шаг 6. Снимите амортизатор

Откройте капот и найдите три шпильки в верхней части переднего амортизатора в моторном отсеке. Используйте головку, чтобы открутить все три гайки, затем вытащите амортизатор и винтовую пружину, которая прикреплена к нему, снизу. Установите новый амортизатор. Если вам нужно отделить амортизатор от винтовой пружины, вам нужно сжать пружину с помощью набора пружинных компрессоров, затем снять гайку в центре, удерживающую их на месте, а затем снова собрать пружину и новую стойку.

После этого нужно вставить стойку в сборе обратно в колесную нишу, затянуть три гайки на верхней части стойки, сдвинуть основание стойки обратно в поворотный кулак и переустановить стяжной болт, снова соединить концевую тягу и тормоз. линии, а затем переустановка колеса на автомобиль.

Рисунок 9. Снимите три верхние гайки.

Рекомендуемое видео: установка катушки Mini Cooper

Обзор амортизаторов

Когда дело доходит до амортизаторов, вы можете быть поражены количеством вариантов, которые есть на рынке. В зависимости от вашего стиля вождения, ваших потребностей вождения и модификаций, которые вы внесли в свой Mini Cooper, существуют разные марки автомобилей для разных целей. Если вы хотите вывести свой Mini Cooper на трек, и вы хотите, чтобы он был жестким и устойчивым, или вам нужен максимальный комфорт при преодолении неровностей по дороге на работу, амортизаторы найдутся для всех. Читайте дальше, чтобы узнать, какой бренд лучше всего подходит для ваших нужд и бюджета.


Кони Желтый Спорт
Кони ФСД
Бильштайн HD
OEM
Цена
688 $ 665 $ $582 300 долларов
Регулируемый

Да

Качество езды
Фирма Гладкая Жесткий Плавающий
Подходит для опускания пружины
Да Да
Гарантия
Срок службы Срок службы Ограниченный срок службы 1 год

Лучшее качество: Bilstein HD Лучшее соотношение цены и качества: Kony Yellow Sport

Koni Yellow Sport

Цена – 688 $

Регулируемый – Да

Качество езды – Фирма

Дружественные занижающие пружины – Да

Гарантия – Пожизненная

Koni Yellow Sport — настоящий шок для модифицированного Mini. Это разумная цена для регулируемого амортизатора, а также для амортизатора, который может выдерживать опускающиеся пружины. Эти амортизаторы предназначены для водителя Mini, который ищет производительность, поэтому они не самые удобные амортизаторы; однако они могут работать намного лучше, чем ваши OEM. Эти амортизаторы оснащены регулировочной ручкой, которая управляет регулировкой отскока амортизаторов. Это позволяет настроить управляемость в зависимости от стиля вождения. Поэтому, если вы находитесь на трассе, вы можете сделать ее немного жестче, а если вы едете по дороге, вы можете сделать ее мягче, чтобы получать больше удовольствия от вождения. Эти амортизаторы улучшают управляемость вашего автомобиля, и, хотя качество езды приемлемое, некоторые клиенты даже не замечают разницы в качестве езды, поэтому он по-прежнему удобен. Рекомендуется, если вы ищете амортизаторы производительности.

Кони ФСД

Цена – 665 $

Регулируемый –

Качество езды – Гладкость

Подходит для опускающейся пружины –

Гарантия – Пожизненная

Эти амортизаторы созданы для максимального комфорта. Некоторые энтузиасты считают этот бренд своим фаворитом, заявляя, что он сочетает в себе идеальное сочетание комфорта и прочности без необходимости что-либо переделывать. Если вы хотите занизить свой Mini Cooper с помощью пружин вторичного рынка, эти амортизаторы не для вас. Они не рассчитаны на давление заниженных пружин, поэтому, если у вас уже есть заниженный автомобиль, обратите внимание на Koni Yellow Sport. Эти амортизаторы оснащены технологией «FSD» (частотно-избирательное демпфирование). Внутри этих амортизаторов есть гидравлическая система клапанов, новая технология, разработанная для улучшения активного управления ездой, которая изменяет качество езды для работы на всех типах дорог без необходимости что-либо делать вручную. Рекомендуется, если вы ищете комфорт.

Бильштайн HD

Цена – 582 $

Регулируемый –

Ходовые качества – Жесткая

Подходит для опускающейся пружины – Да

Гарантия – Ограниченный срок службы

Амортизаторы Bilstein HD — это сверхмощные амортизаторы, и хотя они не регулируются, вы все равно можете использовать их с занижающими пружинами, так как они могут выдерживать большое напряжение. Автомобили Bilstein в значительной степени известны своей твердой ездой, создающей твердое немецкое ощущение. Имея это в виду, Bilstein HD, вероятно, может пережить большинство амортизаторов на рынке, поэтому вы должны чувствовать себя в безопасности, преодолевая неровности и выбоины, вы скорее сломаете другие компоненты, прежде чем сможете изменить эти сверхмощные амортизаторы. Этот амортизатор считается очень близким к Bilstein Sports, и единственное отличие состоит в том, что спорт разработан, чтобы быть немного более жестким и позволяет автомобилю сидеть ниже. Рекомендуется, если вы ищете прочные и надежные амортизаторы.

OEM

Цена – $300

Регулируемый –

Качество езды – Плавающий

Подходит для опускающейся пружины –

Гарантия – 1 год

Если вам понравился ваш Mini, когда он вышел с завода, вам понравятся амортизаторы OEM. Эти амортизаторы спроектированы так, чтобы быть как можно более простыми, что дает вам хорошее сочетание жесткости и комфорта при езде. Эти амортизаторы не рекомендуются на трассе, если вы не любите ехать медленно. Кроме того, если вы хотите сделать свой Mini Cooper более комфортным, подумайте о том, чтобы потратить дополнительные деньги на вторичный рынок. Эти амортизаторы не регулируются и не работают с занижающими пружинами. Если вы используете свой Mini Cooper в качестве ежедневного водителя, эти амортизаторы отлично справятся со своей задачей. Однако, если вам нравится получать удовольствие от своего автомобиля, возможно, пришло время перейти на что-то другое. В конце концов, вы не ошибетесь с этой ценой. Рекомендуется, если вы ищете стандартное ощущение.

Обсуждения по теме

  • Амортизаторы Bilstein — NorthAmericanMotoring.com
  • Лучшие амортизаторы за деньги — NorthAmericanMotoring.com
  • Койловеры — NorthAmericanMotoring. com

Как «нагруженные» амортизаторы/стойки могут сэкономить вам время и проблемы при установке подвески

Вот новый амортизатор в сборе под старым, который он заменит. Если бы мы решили просто заменить сгоревший амортизатор, нам пришлось бы разобрать исходный узел и повторно использовать его старые верхние опоры, винтовую пружину, втулку и чехол с новым амортизатором. (Изображение/OnAllCylinders — Пол Сакалас)

Не заблуждайтесь, амортизаторы и стойки часто изнашиваются. Это связано с тем, что по мере того, как ваш автомобиль или грузовик набирает километры, ваши стойки и амортизаторы будут уставать и терять способность контролировать сжатие и отскок пружины, что отрицательно скажется на характеристиках управляемости вашего автомобиля и качестве езды.

Проблема в том, что, в отличие от разряженной батареи или лопнувшей шины, постепенный износ амортизатора обычно происходит в течение многих лет, и снижение производительности может быть незначительным. По этой причине износ амортизаторов нередко остается незамеченным в автомобиле, которым ежедневно управляют.

Итак, тогда…

Как определить, что ваши амортизаторы разряжены?

Хотя невозможно диагностировать каждый автомобиль по общему набору симптомов, существуют некоторые распространенные проблемы, которые обычно указывают на износ амортизаторов или стоек.

  • Вибрация/тряска при движении автомобиля по ухабистым или неровным поверхностям дороги
  • Громкий стук (из-за отдачи пружины) при пересечении лежачих полицейских на низкой скорости
  • Ощущение подпрыгивания, плавания при движении автомобиля на высоких скоростях
  • Чрезмерный крен/наклон кузова при прохождении поворотов
  • Занос носа при резком торможении
  • Провисание кузова, уменьшенный клиренс

Мы подробно рассмотрели эту тему во время одной из наших статей Mailbag, и вы можете прочитать ее здесь: Диагностика Изношенные амортизаторы и стойки

Не зацикливайтесь на номенклатуре амортизаторов и стоек: они оба в основном выполняют одну и ту же работу, и для целей этой статьи нет реального различия — , но вы можете посмотреть это видео. здесь, чтобы узнать разницу между амортизаторами и стойками.

Этот задний амортизатор с твердым покрытием установлен на Subaru Outback 2012 года. У автомобиля появилось заметное заднее дрожание при пересечении неровностей на высоких скоростях, что является верным признаком перегоревшего заднего амортизатора. Проехав 175 000 с лишним километров на обеих задних шинах, мы не стали искать неисправности слева и справа, вместо этого заменив их обе парой. (Image/OnAllCylinders — Paul Sakalas)

Понимание амортизаторов в сборе и Амортизаторы под нагрузкой

Не так давно стойка или амортизатор были отдельным компонентом, отделенным от спиральная или листовая пружина . Но в настоящее время на многих современных автомобилях вы, вероятно, найдете стойку или амортизатор в сочетании со спиральной пружиной, создавая законченный узел.

Это означает, что для замены только стойки или амортизатора вам необходимо снять узел амортизатора/стойки, разобрать его целиком, заменить стойку, собрать все обратно, а затем снова установить узел в автомобиль. . Хотя это не имеет большого значения для профессиональных мастерских и опытных механиков, это может быть сложной задачей для домашнего мастера.

Слева — старый водительский амортизатор Subaru, справа — разобранный пассажирский амортизатор. Мы разобрали его, чтобы вы могли увидеть отдельные компоненты: амортизатор, цилиндрическую пружину, верхнее крепление, втулку вала и защитный чехол. (Изображение/OnAllCylinders – Paul Sakalas)

Что еще более важно, для разборки узла амортизатора АБСОЛЮТНО, ПОЛОЖИТЕЛЬНО требуется специальный инструмент для сжатия цилиндрических пружин подвески , чтобы выполнить эту работу безопасно и правильно. (Мы добавим несколько изображений позже в статью.)

Но есть альтернатива.

В зависимости от вашего автомобиля у вас может быть возможность полной замены всего узла. Это делает установку гораздо более простой процедурой всплывающего окна. Наряду со стойкой/амортизатором эти узлы включают винтовую пружину и опоры амортизатора — все они скреплены болтами и готовы к работе.

Эти отдельные узлы часто называют просто «нагруженными» или «полными» стойками или амортизаторами.

Вот нагруженная стойка в сборе из KYB , но их выпускают и многие другие производители. Вы увидите, что чехол, винтовая пружина и верхнее крепление уже на месте, и они готовы к установке в автомобиль. (Изображение/Summit Racing)

Хотя они немного дороже, нагруженный амортизатор или стойка могут избавить вас от массы хлопот, особенно если вы никогда раньше не разбирали стойку. Как упоминалось выше, для снятия винтовой пружины требуется специальный инструмент. Без него вы рискуете получить серьезную травму или ущерб, вызванный высвобождением сдерживаемой энергии внутри сжатой пружины.

Преимущества нагруженного амортизатора или стойки заключаются не только в удобстве. Если у вас есть действительно старый амортизатор или стойка в сборе, как у наших экземпляров Subaru с пробегом 175 тысяч миль, есть большая вероятность, что верхние крепления также изношены.

И это важно, потому что на многих легковых и грузовых автомобилях верхние опоры покрыты резиной, чтобы уменьшить дорожный шум и вибрацию. Замена верхних креплений во время ударной установки может помочь восстановить некоторые из этих качеств.

Еще лучше, скорее всего также получите новое блестящее оборудование .

Таким образом, несмотря на то, что мы благополучно разобрали узел амортизатора для этой статьи, мы все же решили использовать нагруженный амортизатор с полностью новыми компонентами (вместо простой замены отдельного амортизатора) по всем причинам, изложенным выше.

Замена амортизаторов и стоек

После сложной разборки амортизатора установка нового комплекта задних амортизаторов на Subaru Outback 2012 года была чертовски легкой. (Подсказка к YouTube SubieTech 1.6L за видео с кратким обзором .) Вы просто поддомкрачиваете автомобиль, снимаете колесо, выкручиваете несколько болтов для стабилизатора поперечной устойчивости, проушины амортизатора и крепления кузова, а также снимаете пару гаек верхнего крепления изнутри задней части. пол багажника. Оттуда вы просто меняете сборки на новые.

С новыми загруженными амортизаторами работа в значительной степени была выполнена, за исключением некоторой затяжки болтов и очистки.

Вот и новый амортизатор на своем законном месте. Обратите внимание на напольный домкрат — мы использовали его, чтобы расположить нижний рычаг/кронштейн подвески так, чтобы все его отверстия для болтов (стабилизатор поперечной устойчивости, крепление кузова и т. д.) совпадали правильно. (Изображение/OnAllCylinders — Пол Сакалас)

Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо

Так как у нас был под рукой набор пружинных компрессоров, мы пошли еще дальше и разобрали амортизатор, чтобы показать вам процесс разборки амортизатора более подробно.

Разборка стойки или амортизатора не обязательно сложная работа, но опять же, она требует правильных инструментов и почти не допускает ошибки. Это связано с тем, что даже вне автомобиля винтовая пружина все еще значительно сжата внутри амортизатора.

Так что, если вы попытаетесь снять верхнее крепление, не используя подходящие инструменты для сжатия пружины, есть большая вероятность того, что крепление и пружина отлетят со значительной энергией — мы говорим здесь о силе типа пробития листового металла или разрушения челюстной кости, так что будьте осторожны!

Посмотрите на фотографии ниже, и вы получите хорошее представление о том, как работают эти конкретные пружинные компрессоры.

Хотя инструменты для сжатия пружин бывают нескольких различных форм, мы использовали этот набор, разработанный для стоек МакФерсон. Кронштейны крепятся к любой стороне пружины и фиксируются стопорными штифтами. Затем вы поворачиваете гайку в верхней части (желательно с помощью ударного или силового ключа), чтобы сжать пружину для разборки. (Изображение/OnAllCylinders — Пол Сакалас) Хорошо, вот и пружинные компрессоры на месте. Затягивая гайки, вы немного сжимаете каждую сторону пружины. Не сходите с ума, просто сожмите пружину настолько, чтобы снять все давление с верхнего крепления. Обратите внимание, что стопорные штифты установлены для предотвращения соскальзывания кронштейнов с пружины. (Изображение/OnAllCylinders — Пол Сакалас) Как только вы сожмете пружину достаточно, чтобы снять давление с верхнего крепления, вы будете готовы к разборке. В большинстве случаев вы обнаружите, что одна гайка, навинченная на поршень амортизатора, удерживает все вместе. Быстрый удар 14-миллиметровой ударной головкой хватило, чтобы снять одинокую центральную гайку. (Две другие гайки, верхняя и нижняя, предназначены для крепления амортизатора к автомобилю.) После снятия верхнего крепления вы просто ослабляете болты на инструментах компрессора, чтобы медленно сжимать пружину, пока она полностью не растянется. (Изображение/OnAllCylinders — Пол Сакалас) Вот еще одна фотография разобранного амортизатора вместе с инструментами для сжатия пружин. Проверьте, как долго несжатая пружина находится справа. Он выходит далеко за верхнюю часть штока поршня амортизатора — это должно дать вам хорошее представление о том, сколько энергии хранится в сжатой пружине, когда она собрана. (Изображение/OnAllCylinders — Пол Сакалас)

Установка подвески OME — Slee Off Road

by Christo Slee | Технические статьи

Последнее, о чем думает большинство людей после того, как они отложили деньги за 80-ю серию, это то, что им нужно заменить подвеску. Что ж, это самое следующее, что вы должны сделать после того, как полюбовались своей покупкой.

В стандартной комплектации подвеска 80-й серии мягкая, из-за чего кузов сильно кренится на поворотах, а при движении по бездорожью получается очень неустойчивая «желеобразная» езда.

Подвеска Old Man Emu (OME) из Австралии разработана для Land Cruiser и обеспечивает плавность хода намного лучше, чем стандартная. Доступный с различной жесткостью пружины и ударными клапанами, его можно заказать в соответствии с вашими конкретными потребностями.

Дополнительным преимуществом является увеличенный дорожный просвет, что позволяет устанавливать шины большего размера для увеличения дорожного просвета.

Ниже представлены фотографии нашей серии 80 на разных этапах трансформации. На нижнем фото автомобиль со стандартной подвеской. Выше — автомобиль с установленной подвеской OME. В обоих случаях используются шины Pirelli Scorpion AT 275 70R16.

Инструкции по установке для замены цилиндрических пружин и амортизаторов на FZJ80 1991-1997 гг.

Ниже приводится краткое описание замены подвески на Land Cruiser 80-й серии. Были предприняты меры, чтобы указать шаги, которые сделают это проще, и некоторые «подводные камни», на которые вы должны обратить внимание. Хотя это было сделано в мастерской с помощью автомобильного подъемника, та же процедура будет работать и для самостоятельной установки.

Примечания:

1. Если вы живете в ржавом поясе или подозреваете, что днище вашего автомобиля подверглось коррозии, нанесите проникающую жидкость на все болты и крепления, которые будут ослаблены во время установки. Делайте это ежедневно в течение недели, предшествующей установке. Это спасет ваши суставы и рассудок, избегая сломанных болтов. Прочтите инструкцию, чтобы ознакомиться с расположением болтов.

2. Попросите друга помочь с установкой.

3. Убедитесь, что у вас есть подходящие домкраты для поддержки автомобиля. Они должны быть прочными, иметь большую площадь основания и выдвигаться достаточно высоко. Дешевое разнообразие за 20 долларов не поможет.

4. Вам понадобится набор метрических головок, большие гаечные ключи, лом, трубный ключ и, возможно, гайкорез.

5. Убедитесь, что все детали соответствуют заказу. У вас должно быть две передние пружины, две задние пружины, два передних амортизатора (с креплением на штифтах с каждой стороны) и два задних амортизатора (с креплением на штифтах сверху и с проушиной снизу).

6. На пружинах есть белые язычки с обозначением пружины, например, OME850 DS. Убедитесь, что у вас есть пружины DS и PS как спереди, так и сзади.

7. ВАЖНО. В США на автомобилях с левосторонним управлением, если пружины имеют маркировку DS и PS, мы устанавливаем пружины DS (со стороны водителя) на PS (со стороны пассажира) и наоборот. Пружины имеют маркировку для автомобилей с правым рулем. Если вы не можете найти этикетки или вы использовали пружины, обязательно пометьте пружины, которые вы снимаете с автомобиля, и сопоставьте длинные с длинными, а короткие с короткими пружинами.

В последнее время некоторые пружины имеют маркировку A и B. A предназначена для австралийской стороны водителя, поэтому в США она должна быть установлена ​​​​со стороны пассажира, а B — со стороны водителя.

Маркировка пружин

8. Некоторые шаги могут не потребоваться, и если у вас есть опыт в выполнении замены, однако мы постарались сделать это надежным и помочь новичку избежать проблем.

9. Если подвеска делается на подъемнике, то колеса снимать не нужно. Мы также признаем, что есть способы сделать это с помощью домкрата или других подъемных механизмов, однако для новичка лучше всего использовать домкрат со снятыми колесами, хотя это занимает больше времени, но должно быть безопаснее и проще.

10. Там, где мы повторно устанавливаем болты в раму, прикрепляем кронштейны и т. д., мы всегда используем противозадирные средства. Это поможет в будущем, когда болты придется снова снимать.

11. Как всегда приветствуются предложения и дополнения.

ПЕРЕДНИЕ ПРУЖИНЫ И АМОРТИЗАТОРЫ.

Шаг 1:
Убедитесь, что автомобиль припаркован на ровной мощеной площадке. Если сначала делаете переднюю подвеску, заблокируйте задние колеса. Поддомкратьте грузовик с помощью напольного домкрата, расположенного под передней осью. Теперь вставьте стойки домкрата для поддержки рамы с каждой стороны, сразу за точкой крепления переднего рычага. Сделайте это со стороны водителя (DS), затем со стороны пассажира (PS).

Пока не снимайте колеса. Если у вас нет действительно больших домкратов, колеса снова осядут на землю.

Серия 80 с опорой на двухстоечный подъемник с опорным домкратом под передней осью.

Шаг 2:
Теперь поместите домкрат под переднюю ось со стороны PS. Поддомкратьте ось ровно настолько, чтобы оторвать колесо от земли, но не настолько, чтобы разгрузить раму с подставок домкрата. Снимите колесо PS. После снятия колеса медленно опустите ось. Убедитесь, что у вас есть достаточный зазор между ротором и полом, чтобы вы могли полностью опустить ось, чтобы сбросить пружину.

Если у вас достаточно допуска. повторите описанную выше процедуру для DS. После того, как вы сняли оба колеса, переместите домкрат в центр оси и поднимите ось ровно настолько, чтобы начать сжимать амортизаторы.

Шаг 3:
Снимите болты, крепящие стабилизатор к кронштейнам сразу за осью. Это предотвратит давление карданного вала на стабилизатор при опускании оси. Стабилизатор можно оставить незакрепленным сзади.

Снятие болтов кронштейна стабилизатора.

Шаг 4:
Снимите два болта 8 мм (головки 12 мм), крепящие тормозную магистраль PS к раме. Это позволит тормозной магистрали двигаться, и вы не перетянете ее, когда ось нажимается вниз для установки пружин.

Сняты болты тормозной магистрали со стороны пассажира.

Шаг 5:
Теперь мы собираемся снять гайки верхних амортизаторов. Это гайки на 17 мм, а гайку DS, расположенную под главным тормозным цилиндром, снять сложнее всего.

Верхняя амортизирующая гайка со стороны водителя

Защелкивающаяся муфта

В магазине мы используем защелкивающуюся муфту Flexi, которая представляет собой гибкое соединение и полуглубокую муфту. Он подходит под главный цилиндр и позволяет нам использовать ударный гайковерт. Если у вас нет одной из этих головок, альтернативой является использование накидного ключа на 17 мм и надевание его на гайку. Затем используйте трубный ключ, чтобы повернуть корпус амортизатора (получив доступ к нему из ниши колеса). Если орех замерз, самый простой и быстрый способ — расколоть орех орехоколом. Орехи не будут использоваться повторно.

Если домкрат установлен правильно, на этом этапе ось не должна упасть.

Снимите гайку верхнего амортизатора PS. Этот легко доступен с глубокой розеткой. Держите корпус амортизатора (или попросите друга сделать это) и снимите гайку.

Шаг 6:
Теперь снимите гайки нижнего амортизатора.

Снятие гаек нижних амортизаторов с помощью воздушного удара.

Шаг 7:
Теперь, когда гайки амортизаторов сняты, вы можете снять амортизаторы, сжав их.

Шаг 8:
Теперь пришло время снять пружины. Медленно опускайте домкрат, поддерживающий центр оси, пока ось не перестанет двигаться дальше. Теперь попросите друга нажать на концентратор DS. Это разгрузит пружину, и вы сможете ее снять. То же самое проделайте с пружиной со стороны пассажира.
ПРИМЕЧАНИЕ. При этом следите за тормозной магистралью в центре оси и следите за тем, чтобы не перетянуть этот шланг.

Если вы устанавливаете подвеску в одиночку и нет возможности достаточно опустить ось, используйте домкрат между рамой и картером оси. Будьте осторожны, чтобы не раздавить шланги, тормозные магистрали или электрические разъемы. Также убедитесь, что он правильно расположен и не выскальзывает при нажатии.

Пружина со стороны водителя разгружена. Не положение конца катушки. Убедитесь, что новые пружины установлены так, что концы витков находятся в правильном месте.

Новая пружина установлена ​​и установлена.

Шаг 9:
Следующим шагом будет установка новых амортизаторов. Извлеките амортизаторы из упаковки и найдите пластиковые пакеты с втулками, шайбами ​​и гайками. На полиэтиленовом пакете есть рисунок, показывающий порядок расположения втулок и шайб. Снимите фиксатор провода, удерживающий амортизаторы в сжатом состоянии.

Ниже фото как мы его устанавливаем. Мы следуем тому же порядку, что и заводские амортизаторы. Опускаем одну из шайб, которая используется между втулками. Открытый зазор — это место, где будет располагаться крепление на грузовике.

Втулки и шайбы, установленные на штоке амортизатора. Порядок важен. Обратите внимание на стопорную шайбу, установленную посередине. Это шайба с кромкой на ней. Эта кромка предназначена для размещения штока в отверстии крепления амортизатора. Примечание: втулки установлены на штифт только для иллюстрации. Гайка, первая шайба и первая втулка не будут на месте при установке амортизатора.

Установите оба передних амортизатора. Сдвиньте амортизаторы вверх и установите втулку, шайбу и гайку сверху. В этот момент затяните гайку вручную.

Теперь поднимите ось с помощью домкрата так, чтобы амортизаторы только начали сжиматься. Следите за тем, чтобы не поднимать погрузчик с домкрата. Теперь установите нижние втулки, шайбы и гайки.

После установки всех втулок гайки амортизаторов можно затянуть до упора. Делать это нужно до тех пор, пока втулки не начнут выпирать, но не перетягивать.

При затягивании гаек убедитесь, что шайба с индексной кромкой правильно расположена в отверстиях. Если нет, отверните гайку и переместите ее, пока она не сядет должным образом.

Шаг 10:

Закрепите на этом месте кронштейны тормозных магистралей и стабилизатор поперечной устойчивости. Теперь нужно покончить с передней осью. Установите передние колеса и снимите домкраты. Затяните колеса по спец. Также убедитесь, что ваши дыхательные линии все еще прикреплены.

Если вы приобрели откидные блоки стабилизатора для передней части, установите блоки между пластиной стабилизатора и удлинительной пластиной.

Блок стабилизатора, установленный на переднем стабилизаторе.

ЗАДНИЕ ПРУЖИНЫ И АМОРТИЗАТОРЫ.

Шаг 1:
Повторите ту же процедуру, что и в шагах 1 и 2, для передней оси, поддомкратив автомобиль и подперев раму на домкратах. В этом случае домкраты можно использовать на раме, прямо перед креплениями задних рычагов или на задней поперечине. Применяются те же вопросы безопасности.

Шаг 2:

Снимите болт крепления стабилизатора к раме с обеих сторон рамы. Пусть стабилизатор висит свободно.

Кронштейн заднего стабилизатора

Задний стабилизатор поперечной устойчивости отсоединен

Кронштейн стабилизатора, который крепится болтами к нижней части рамы. Через несколько лет его заменили кронштейнами, которые крепились болтами к боковой части рамы.

Шаг 3:
Снимите болт 8 мм (головка 12 мм), который крепит задний тормозной шланг к раме.

Кронштейн заднего тормозного шланга все еще прикреплен к раме.

Шаг 4:
Теперь снимите болты нижнего крепления амортизатора.

Будьте предельно осторожны с этим болтом. Если он не выходит легко, повторно нанесите проникающую жидкость или нагрейте крепление газовой горелкой. Этот болт очень легко ломается и чаще всего ржавеет. Если этот болт сломается, вас ждет долгий день сверления и нарезания резьбы. Не поддавайтесь искушению усилить воздействие воздуха. Это может просто сломать его. Чаще всего лучше использовать длинную удлинительную трубу на стержне прерывателя и слегка надавливать на болт, пока он не ослабнет.

Болт крепления заднего нижнего амортизатора.

Снятие болта крепления заднего амортизатора.

После снятия болта нижнюю часть амортизатора можно снять со штифта. Возможно, вам придется использовать отвертку или монтировку, чтобы снять амортизатор с крепления.

После снятия болта рекомендуется вставить метчик 12 мм x 1,25 мм в отверстие крепления амортизатора, чтобы прочистить метчики. Обязательно нанесите на этот болт противозадирное средство при его повторной установке.

Шаг 5:
После снятия нижних опор амортизаторов снимите пластины, удерживающие верхнюю часть амортизаторов на раме. Снова будьте осторожны, чтобы не сломать эти болты. Если они заржавели, повторно нанесите проникающую жидкость или подогрейте.

Верхняя пластина крепления амортизатора с одним болтом. Есть два болта. По одному с каждой стороны. Головки 14 мм. Эти болты удаляются, а затем снимается амортизатор с все еще прикрепленной пластиной. Не смешивайте пластины PS и DS. Они специфичны для сторон.

После снятия пластины с амортизатором снимите гайку амортизатора и разделите пластину и амортизатор.

Снятие амортизатора с монтажной пластины

Шаг 6:
Перед установкой амортизаторов на пластины с помощью тисков или С-образного зажима вставьте втулку в проушину на амортизаторе. Используйте немного литиевой смазки или силикона, чтобы упростить установку.

Запрессовка втулки в проушину на задних амортизаторах.

Шаг 7:
Теперь установите амортизаторы на пластины. используйте тот же порядок втулок и шайб, что и на передних амортизаторах. Не снимайте фиксатор провода, удерживающий амортизаторы в сжатом состоянии. Но убедитесь, что он не зажат, когда вы затягиваете гайки амортизатора. Затяните гайки, чтобы обеспечить хорошее сжатие втулок, но не затягивайте слишком сильно. Также убедитесь, что стопорная шайба правильно расположена в отверстии монтажной пластины.

Сохраняйте сборки до тех пор, пока мы не установим пружины. Обязательно держите боковое крепление PS на PS и наоборот. Тарелки должны быть помечены, если вы их перепутали.

Задний амортизатор устанавливается на монтажную пластину перед затяжкой гайки амортизатора.

Шаг 8:
Опустите напольный домкрат (который все еще должен поддерживать центр оси) и снимите задние рессоры, нажав на ступицы оси, или используйте тот же метод домкрата, что и для передней оси. Задние пружины имеют резиновую уплотнительную «шайбу», которая находится поверх задней пружины. Это может или не может выйти, когда вы удалите пружину. В некоторых случаях они прилипают к креплению пружины вверху и не выходят. Если это так, повторно используйте его на новых пружинах. Если у вас возникли проблемы с удержанием его на пружине, используйте небольшой кусочек малярной ленты, чтобы приклеить его.

Установите обе задние пружины и убедитесь, что нижняя часть пружин установлена ​​правильно.

Задняя пружина установлена, конец витка установлен правильно.

Шаг 9:
Теперь установите задние амортизаторы, привинтив пластины к раме. Это сложная процедура, и если колеса сняты, можно завести внешний болт в отверстие, а затем просунуть скобу прорезным концом под этот болт. После установки другого болта можно запустить его в отверстие. Амортизатор будет болтаться под углом. Пока не беспокойтесь об этом.

После того, как оба болта будут запущены, затяните их в соответствии со спецификацией. Помните об антизахвате. Будьте очень осторожны, чтобы не перекосить эти болты. После прикрепления верхней пластины снимите фиксатор провода, удерживающий амортизатор в сжатом состоянии.

Теперь переместите напольный домкрат в сторону PS и поддомкратьте ось, пока нижняя проушина амортизатора не наденется на крепление. Переустановите болт. Опять же, используйте противозадирное средство. Как только это будет сделано, повторите с другой стороны.

Не поддавайтесь искушению просто поднять всю ось из центра. С новыми более жесткими пружинами вы рискуете разгрузить раму с подставок.

Шаг 10:
Переустановите кронштейны стабилизатора (установите удлиненные кронштейны, если вы их приобрели) и снова установите болт кронштейна тормозной магистрали.

Установите на место передние колеса и снимите домкраты. Затяните колеса по спец. Снова прикрепите линию сапуна, которая, скорее всего, оторвалась.

Дыхательная линия отсоединена.

Шаг 11:
Отрегулируйте пропорциональный клапан заднего тормоза.

ВТУЛКИ КОРРЕКЦИИ КАСТОРА

Существует много споров по поводу использования втулок для коррекции кастора OME с подвесками. В Slee мы устанавливаем втулки для коррекции кастера на каждую устанавливаемую нами подвеску. Мы считаем, что улучшенная управляемость намного перевешивает недостатки более жестких втулок. Ниже приведено описание того, как мы устанавливаем втулки. Это поможет вам, если вы попытаетесь сделать это дома. Однако обратите внимание, что в этой процедуре использовался заводской пресс, а также специально обработанный инструмент 9.0003

Втулки снять непросто, но существуют и другие способы. Если вы чувствуете, что эта задача выше ваших сил, вы всегда можете снять рычаги управления и доставить их в компетентный магазин внедорожников для выполнения работы.

Первый шаг — закрепить автомобиль. Автомобиль должен стоять на земле с нормальной высотой дорожного просвета. Зафиксируйте автомобиль, заблокировав задние колеса. Поставьте домкраты под переднюю часть рамы. Нет необходимости поднимать автомобиль домкратом, убедитесь, что подставки для домкрата расположены под рамой, чтобы поддерживать автомобиль в случае, если ось движется или вращается под рамой.

Следующим шагом будет маркировка рук в соответствии с инструкциями, прилагаемыми к набору. Отметьте вертикальную (сливовую) линию через центр переднего болта на рычаге.

Передняя втулка переднего поперечного рычага с вертикальной меткой.

После маркировки рычагов протяните ремень с храповым механизмом через передние точки буксировки и вокруг оси с каждой стороны. Затяните их до упора. Это остановит движение оси.

Теперь ослабьте четыре передних болта, которыми рычаги крепятся к картеру моста. Болты должны быть ослаблены, а не гайки. Гайки фиксируются зубцами на поверхности гайки. Если вы используете для этого пневматический гайковерт, он поможет повернуть колеса в любую сторону, чтобы получить доступ к болтам. Также обратите внимание на направление болтов при их снятии. Их следует переустанавливать с той же стороны кронштейна.

После ослабления передних болтов их необходимо выбить с помощью выколотки. Будьте осторожны, чтобы не уронить на себя руки, когда будете это делать. Они тяжелые и причинят вам боль. Чтобы они не упали на вас, снимите первый болт, затем вставьте на его место более тонкий болт или отвертку. Затем снимите секундный болт.

После снятия передних болтов снимите задний болт, отвернув гайку. В этом случае болт фиксируется зубцами.

После снятия рычагов можно снять втулки. Прежде чем сделать это, либо сделайте приспособление, либо тщательно измерьте расстояние между центрами двух передних втулок. Новые втулки должны быть установлены с таким же расстоянием между отверстиями, как и старые втулки. Если этого не сделать, переустановить рычаги будет невозможно.

Если вы делаете по одному рычагу, вы можете использовать старый рычаг в качестве направляющей для установки новых втулок.

Болты крепления переднего рычага подвески. Эти болты снимаются путем ослабления болта, а не гайки. Гайка имеет зазубрины на лицевой стороне и фиксируется на месте.

Задний болт на переднем рычаге подвески. Эти болты снимаются путем ослабления гайки.

Используйте прилагаемый Slee Off-Road пресс-инструмент и снимите втулки с одного рычага. Установите переднюю втулку OME, совместив маркировку на уретане с линией, отмеченной на рычаге. Отверстия должны быть смещены к верхней части руки. После того, как вы выровняете его, вставьте втулку в руку. Убедитесь, что втулка отцентрована из стороны в сторону в рычаге после ее запрессовки.

Установите переднюю втулку таким образом, чтобы маркировка на втулке совпадала с вертикальной меткой на рычаге подвески.

Рычаг с оригинальными втулками и штифтами или болтами 5/8″ в исходных отверстиях.

Мы обнаружили, что простой способ обеспечить неизменное расстояние между отверстиями — использовать один из рычагов с установленными оригинальными втулками в качестве направляющей. Используйте длинный болт 5/8″ и вставьте его снизу через отверстие втулки. Проделайте это с обеими втулками и положите рычаг так, чтобы болты торчали вверх. Мы также обнаружили, что штифты направляющих лебедок Warn работают хорошо.

После установки передней втулки положите два рычага друг на друга. Рычаг с втулками ролика идет сверху. Вставьте штифт передней втулки в отверстие на втулке ролика (передняя втулка). Теперь используйте штифт в задней втулке, чтобы выровнять втулку второго ролика. Поворачивайте втулку до тех пор, пока она не выровняется с большим отверстием и ее можно будет вдавить. Отверстие в задней втулке будет смещено к нижней части рычага. Теперь вы можете использовать молоток, чтобы слегка посадить втулку, или пометить втулку и рычаг, чтобы вы не могли потерять ориентацию.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *