Инструкция по эксплуатации ваз 21124 16 клапанов: Продажа поддержанных авто с пробегом — Купить б/у автомобиль Лада, GM-Авто ВАЗ, УАЗ в Москве и Московской области

Содержание

Органы управления, приборная панель и оборудование салона ВАЗ 2110

2. Органы управления, приборная панель и оборудование салона

Органы управления

Показывает приблизительную скорость движения автомобиля (в км/ч).

Служит для отображения суммарного пробега автомобиля (в км).

Счетчик суточного пробега

Счетчик суточного пробега позволяет определить пробег автомобиля за отдельный промежуток времени (например, за время последней поездки). Для сброса значений счетчика суточного пробега используется специальная кнопка сброса.

Примечание
Сброс счетчика суточного пробега осуществляется только на неподвижном автомобиле.

Показывает приблизительную частоту вращения коленчатого вала двигателя (в оборотах в минуту). Для получения значения частоты вращения необходимо умножить на 100 число на шкале, на которое указывает стрелка.

Красная зона (участок шкалы, заштрихованный красным) означает режим работы двигателя на повышенной частоте, что опасно для двигателя.

1. Левый боковой дефлектор, 2. Переключатель наружного освещения, 3. Комбинация приборов, 4. Замок зажигания, 5. Кнопка выключателя задних противотуманных фонарей, 6. Кнопка выключателя обогрева заднего стекла, 7. Ручка регулятора подсветки приборов, 8. Датчик иммобилайзера с индикатором, 9. Правый боковой дефлектор, 10. Перчаточный ящик, 11. Центральная консоль, 12. Прикуриватель, 13. Передняя пепельница, 14. Рычаг переключения передач, 15. Педаль акселератора, 16. Педаль тормоза, 17. Педаль сцепления, 18. Рулевое колесо, 19. Рычаг фиксации рулевой колонки, 20. Рычаг отпирания замка капота.

Комбинация приборов:

1. Указатель температуры охлаждающей жидкости, 2. Тахометр, 3. Спидометр, 4. Указатель уровня топлива, 5. Кнопка сброса счетчика суточного пробега, 6. Дисплей одометра и счетчика суточного пробега, 7. Дисплей часов.

ВНИМАНИЕ
Не допускать такого режима работы двигателя, при котором стрелка тахометра находится в красной зоне (более 5500 об/мин).

Указатель температуры охлаждающей жидкости

Переход стрелки данного указателя в красную зону шкалы указывает на перегрев двигателя. В этом случае следует проверить работу термостата и электровентилятора системы охлаждения.

ВНИМАНИЕ
Не допускать, чтобы двигатель работал в режиме перегрева (свыше 110 °С).

Указатель уровня топлива

Блок управления между передними сиденьями:

1. Кнопка рычага стояночного тормоза, 2. Рычаг стояночного тормоза, 3. Выключатель стеклоподъемника передней левой двери, 4. Замок ремня безопасности водителя, 5. Выключатель стеклоподъемника задней левой двери, 6. Заглушка (резервное место для установки выключателей дополнительного оборудования), 7. Выключатель стеклоподъемника задней правой двери, 8. Замок ремня безопасности переднего пассажира, 9. Выключатель стеклоподъемника передней правой двери, 10. Блок управления наружными зеркалами заднего вида.

Центральная консоль:

1. Левый центральный дефлектор, 2. Рычаг управления заслонками воздухораспределителя, 3. Выключатель рециркуляции, 4. Заглушка (резервное место для установки выключателя дополнительного оборудования), 5. Блок индикации бортовой системы контроля, 6. Автомагнитола, 7. Часы, 8. Заглушка (резервное место для установки выключателя дополнительного оборудования), 9. Кнопка выключателя аварийной световой сигнализации, 10. Блок управления отоплением, 11. Правый центральный дефлектор.

Примечание
Некоторые версии автомобилей более поздних выпусков (в частности модели, выпускаемые заводом «Богдан»), оборудованы измененной панелью приборов — так называемой «европанелью».

1. Левый боковой дефлектор, 2. Кнопки наружного освещения, 3. Комбинация приборов, 4. Замок зажигания, 5. Правый подрулевой переключатель (стеклоочистителей и омывателей), 6. Кнопка аварийной световой сигнализации, 7. Ручка регулятора подсветки приборов, 8. Датчик иммобилайзера с индикатором, 9. Выключатель подогрева заднего окна, 10. Заглушки (резервные места для установки выключателей дополнительного оборудования), 11. Центральные дефлекторы, 12. Панель управления отопителем, 13. Крышки ниш под установку автомагнитолы, 14. Правый боковой дефлектор, 15. Левый подрулевой переключатель (указателей поворотов и света фар), 16. Рычаг отпирания замка капота, 17. Рулевое колесо, 18. Педаль сцепления, 19. Педаль тормоза, 20. Педаль акселератора, 21. Гнездо для подключения переносной лампы, 22. Рычаг переключения передач, 23. Крышка пепельницы, 24. Прикуриватель, 25. Перчаточный ящик, 26. Рычаг стояночного тормоза.

1. Выключатель габаритных огней, 2. Индикатор включения габаритных огней, 3. Индикатор включения фар головного освещения, 4. Выключатель фар головного освещения, 5. Индикатор включения задних противотуманных фонарей, 6. Выключатель задних противотуманных фонарей, 7. Заглушки (резервные места для установки выключателей дополнительного оборудования), 8. Регулятор уровня света фар головного освещения.

1. Тахометр, 2. Индикатор левых указателей поворота, 3. Спидометр, 4. Индикатор правых указателей поворота, 5. Указатель температуры охлаждающей жидкости, 6. Указатель уровня топлива, 7. Левая панель индикаторов, 8. Информационный дисплей, 9. Правая панель индикаторов, 10. Кнопка сброса показаний счетчика суточного пробега и установки часов.

При включении зажигания данный указатель отображает приблизительное количество топлива в баке. Если топливо в баке почти заканчивается (осталось менее 7-9,5 литров), стрелка приближается к значению «О» на шкале и загорается соответствующий световой индикатор, предупреждающий о необходимости заправки. В этом случае рекомендуется заправиться топливом как можно скорее.

Индикаторы указателей поворотов

При включении одного из указателей поворотов (левого или правого), соответствующий индикатор начинает мигать в комбинации приборов.

Индикатор включения аварийной сигнализации

Данный индикатор загорается одновременно с включением аварийной световой сигнализации.

Предупредительный индикатор CHECK ENGINE

Кратковременное загорание индикатора при включении зажигания свидетельствует о самодиагностике системы, при отсутствии неисправности индикатор гаснет. В случае обнаружения неисправности в системе, индикатор мигает или горит постоянно.

ВНИМАНИЕ
Движение с горящим индикатором CHECK ENGINE запрещено.

Индикатор включения габаритного света

Данный индикатор загорается при включении наружного освещения автомобиля.

Предупредительный индикатор о недостаточном уровне тормозной жидкости

Загорается красным светом при снижении уровня тормозной жидкости в расширительном бачке главного тормозного цилиндра ниже метки «MIN».

ВНИМАНИЕ
При загорании индикатора во время движения автомобиля, дальнейшее движение запрещено до устранения причин неисправности.

Индикатор дальнего света фар

Данный индикатор загорается синим светом при включении дальнего света фар.

Индикатор системы зарядки

Данный индикатор загорается красным светом при включении зажигания и гаснет после пуска двигателя. Яркое загорание лампы или ее свечение в полсилы при работающем двигателе указывает на слабое натяжение (обрыв) ремня привода генератора или на неисправность в цепи системы зарядки.

Индикатор включения стояночного тормоза

Индикатор загорается красным светом при активации стояночного тормоза.

Индикатор аварийного падения давления масла

Данный индикатор загорается красным светом в случае падения давления масла в двигателе.

ВНИМАНИЕ
Движение автомобиля при горящем индикаторе аварийного падения давления масла может привести к серьезным повреждениям двигателя.

Предупредительный индикатор недостаточного уровня моторного масла в картере двигателя

Данный индикатор загорается в случае, если уровень моторного масла в картере двигателя достиг предельно допустимого минимума.

Примечание
Перед тем как долить масло в двигатель, необходимо убедиться в отсутствии утечек.

Предупредительный индикатор недостаточного уровня жидкости в бачке стеклоомывателя

Данный индикатор загорается в случае, если в бачке стеклоомывателя остается менее одного литра омывающей жидкости .

Предупредительный индикатор падения уровня охлаждающей жидкости

Данный индикатор загорается при снижении уровня охлаждающей жидкости на холодном двигателе ниже допустимого предела.

Примечание
Перед тем как долить охлаждающую жидкость в систему, необходимо убедиться в отсутствии утечек.

Предупредительный индикатор выхода из строя ламп сигнальных огней

Данный индикатор загорается в случае перегорания ламп стоп-сигналов, габаритных огней или указателей поворотов.

Предупредительный индикатор износа тормозных колодок

Данный индикатор загорается при нажатии на педаль тормоза при включенном зажигании и горит до выключения зажигания в случае, если толщина накладок тормозных колодок передних колес достигла значения 1,5 мм. В этом случае необходимо заменить тормозные колодки новыми.

Предупредительный сигнал о непристегнутом ремне безопасности

Данный световой сигнал загорается на панели приборов в случае, если при работающем двигателе ремень безопасности водителя не пристегнут.

Переводчик – словарь и онлайн перевод на английский, русский, немецкий, французский, украинский и другие языки. | Как перевести «книга по ремонту ваз 2112 16 клапанов

Пользователи также искали:

2110 руководство, бесплатно, руководство, инструкция, книга по ремонту ваз 2112 16 клапанов, ваз 2110 руководство по ремонту цветное в фотографиях, книга по ремонту ваз 2112 16 клапанов бесплатно, руководство по эксплуатации ваз 21124 бесплатно, ваз 2112 руководство по ремонту цветное в фотографиях, инструкция по ремонту ваз — 2110 бесплатно, руководство по ремонту ваз 2110 инжектор, руководство по эксплуатации ваз 2111 бесплатно, ремонту, ваз, руководство по ремонту, книги по, ваз 2112, руководство по ремонту ваз, книги, книги по ремонту, ремонт ваз, руководство по, книга по ремонту, ваз 2112 16 клапанов, ремонт, книги по ремонту ваз, книгу ваз, 16v, 16 клапанов, книга,

…

Документация ВАЗ • CHIPTUNER.RU

Официальная информация ВАЗ.
Назначение контактов выводов («распиновка») ЭБУ Январь 5, Bosch M1.5.4, Bosch MP7.
Назначение контактов выводов («распиновка») ЭБУ M7.9.7
Назначение контактов выводов («распиновка») ЭБУ Январь 4/4.1 и GM
Назначение контактов выводов («распиновка») ЭБУ М10.3
Назначение контактов выводов («распиновка») ЭБУ M17.9.7 (ВАЗ)
Назначение контактов выводов («распиновка») ЭБУ M74
М86 Евро‑5. Электронная система управления двигателем 21129 автомобилей семейства LADA VESTA с контроллером – устройство и диагностика Скачать
МE17.9.7 / M75 Евро‑4. Электронная система управления двигателем автомобилей семейств LADA Priora, LADA Kalina, LADA 4×4, ТИ 3100.25100.12040 Скачать
М74 Евро‑4. Электронная система управления двигателем автомобилей семейств LADA SAMARA, LADA KALINA, LADA GRANTA, ТИ 3100.25100.12039 Скачать
М74 Евро‑4. Электронная система управления двигателем автомобилей семейств LADA KALINA‑2, LADA GRANTA 16V, ТИ 3100.25100.12052 Скачать
М73 Евро‑3. Электронная система управления двигателем автомобилей семейств Lada 110, Lada Samara, Lada 2105, 2107 – устройство и диагностика. Тольятти, АО АВТОВАЗ, 2009 г. Скачать
Bosch M7.9.7. Система управления двигателем ВАЗ 21114 (1,6 л. 8 кл.) и ВАЗ 21124 (1,6 л. 16 кл.) с распределенным впрыском топлива под нормы токсичности Евро‑3 автомобилей ВАЗ 11183, ВАЗ 21101, ВАЗ 21104. Руководство по тех. обслуживанию и ремонту. Скачать
Bosch M7.9.7. Система управления двигателем ВАЗ 21114 (1,6 л. 8 кл.) с распределенным впрыском топлива под нормы токсичности Евро‑2. Руководство по диагностике и ремонту. Скачать.
Bosch M7.9.7. Электрическая схема системы распределенного впрыска ВАЗ 21053, 2107, 21074 (1,5 л, 8 кл.) под нормы токсичности ЕВРО‑2 Скачать
Bosch MP7.0H. Система управления двигателем ВАЗ 2111 (1,5 л, 8 кл.) с распределенным впрыском топлива под нормы токсичности ЕВРО‑2. Скачать
Bosch MP7.0H. Система управления двигателем ВАЗ 2111 (1,5 л, 8 кл.) и 2112 (1,5 л, 16 кл) с распределенным последовательным впрыском топлива под нормы токсичности ЕВРО‑3 Скачать
Bosch M1.5.4N. Электрическая схема системы распределенного впрыска ВАЗ 2107 (1,5 л, 8 кл.) под нормы токсичности ЕВРО‑2 Скачать
Январь 4.1. Система управления двигателем ВАЗ 2111 (1,5 л. 8 кл.) с распределенным впрыском топлива под нормы токсичности России. Руководство диагностике и ремонту. Скачать
Система управления двигателем ВАЗ 2104 (1,45 л. 8 кл.) с распределенным впрыском топлива под нормы токсичности Евро‑2. Руководство по тех. обслуживанию и ремонту. Скачать
Шевроле – Нива Лада «Нива»	Электросхемы
	СУД ВАЗ-2123 – 40 Евро-II (Bosch MP7.0)
	Руководство по эксплуатации
	Руководство по ремонту
	Инструкция по работе с иммобилайзером АПС‑6
	Руководство по техническому обслуживанию и ремонту системы управления двигателем
	Трудоемкости работ по ремонту и техническому обслуживанию
	Технология технического обслуживания
	Список взаимозаменяемых деталей
	Схемы электрооборудования
	Каталог деталей
	Руководство по ремонту 2123
	2123 Методическое пособие курса повышения квалификации по устройству и диагностике электронных систем управления двигателем (HandOut)
	Lada Niva 2020 Схемы жгутов проводов
	Lada Niva GLC Glonass общая электросхема
Лада «Калина»	Автомобиль ВАЗ 11183 и его модификации. Технология технического обслуживания и ремонта.
	Трудоемкости работ по тех. обслуживанию автомобилей ВАЗ 11183.
	Электросхемы
	Назначение выводов Системы дистанционного управления электропакетом «Норма» на а/м ВАЗ-11183
	Электросхемы Калина 2194х
	Схемы 2192, 2194 по состоянию на 05.2017
	АПС 6.1 и Система Управления Электропакетом «Люкс» (1183 – 3763040/1183 – 3763040-10). Схема подключения, устройство и порядок работы.
	Подушки безопасности а/м Калина
	ABS автомобилей семейств LADA Kalina и LADA Priora устройство, диагностика, снятие и установка основных узлов. ТИ 3100.25100.13068.
	ЭМУРУ – Электро Механический Усилитель Рулевого Управления ВАЗ-11183
ВАЗ 2170 «Приора»	Тех. характеристики, номенклатура, оригинальные узлы.
	Сборник технологических инструкций.
	Альбом электрических схем.
	Альбом электрических схем. (на 04/2016 г.)
	Схемы ЭСУД а/м Приора, 21702 – 0000050-40, 21705 – 0000055-41, 21705 – 0000057-41/44/45
	Каталог деталей и сборочных единиц.
	Система надувных подушек безопасности.
	Схема подключения блока комфорта а/м «Приора».
	Автоматизированная механическая трансмиссия а/м Приора, основные узлы и агрегаты
	Кондиционер «PANASONIC» Тех. инструкция.
Лада «Гранта»	Трудоемкости работ по техническому обслуживанию и ремонту.
	Сборник технологических инструкций по ремонту и техническому обслуживанию.
	Схема ЭСУД Лада Гранта
	Схема ЭСУД 2191 (05/2017)
	Гранта 2190. Каталог деталей и сборочных единиц
	АКПП снятие/установка основных узлов и деталей.
	Автоматизированная механическая трансмиссия а/м Лада Гранта, Приора. Система управления. ТИ 3100.25100.12053.
	Система управления АКП 21902 – 1700010 «JATCO». Устройство, принцип работы, диагностика. ТИ 3100.25100.12049.
	Lada Granta FL. Сборник электрических схем.
	Система Lada Connect – устройство и диагностика неисправностей ТИ.3100.25100.12071
Лада «Веста»	Электрические мастер-схемы 21179
	Альбом электрических схем Vesta SW Cross (CVT)
	Усилитель электромеханический рулевого управления а/м Lada Vesta – устройство и диагностика. ТИ 3100.25100.12067
	Электрооборудование автомобиля LADA VESTA снятие – установка основных узлов и агрегатов
	Электрооборудование автомобиля LADA VESTA CNG снятие установка основных узлов и агрегатов
	ЭСУД 21129 автомобилей семейства LADA VESTA с контроллером М86 ЕВРО‑5 – устройство и диагностика. Изм. 2
	Электронная система контроля доступа Lada Vesta. ТИ 3100.25100.12057
	Система питания КПГ LADA VESTA. ТИ 3100.25100.12079
	Система управления автоматизированной механической трансмиссей LADA Vesta. ТИ 3100.25100.12055
	Система экстренного реагирования при авариях автомобилей LADA VESTA. ТИ 3100.25100.12064
	Двигатель ВАЗ-21179, устройство и ремонт изм.3 ТИ.3100.25100.40207
	Комбинация приборов – диагностика неисправностей. ТИ.3100.25100.12072
	Система управления CVT «JATCO». Устройство, принцип работы, диагностика. ТИ 3100.25100.12070
	Блок дополнительных функций кузовной электроники. ТИ 3100.25100.12068
Лада «XRAY»	Lada XRAY Технические условия 4514 – 033-00232934 – 2018. (Изменение 5)
	Lada XRAY Электрооборудование снятие и установка основных узлов и деталей. ТИ 3100.25100.20597
	ЦБКЭ – Назначение, функции, диагностика. ТИ 3100.25100.12051
	ЦБКЭ автомобилей LADA VESTA, LADA XRAY – устройство, диагностика неисправностей, ТИ 3100.25100.12059
	Lada XRAY Трансмиссия – снятие, установка. ТИ.3100.25100.20593 (Изменение 3)
	Lada XRAY Система управления бесступенчатой трансмиссией (CVT). ТИ.3100.25100.12070.
	Lada XRAY Система ЭГУР. Диагностика неисправностей. ТИ 3100.25100.12079
	Lada XRAY Переключатель режимов работы функции EDL системы курсовой устойчивости. ТИ.3100.25100.12069
Лада «Largus»	Схемы электрических соединений автомобилей LADA Largus K4M E5. 3100.25100.12060
	LADA Largus снятие – установка основных оригинальных узлов. ТИ.3100.25100.20538
	LADA Largus CNG снятие – установка основных оригинальных узлов. ТИ.3100.25100.20613
Схемы электрических соединений автомобилей LADA (4×4, Samara, Kalina, Priora).
Альбом электрических схемы автомобилей ВАЗ за 2011 г (Системы E‑GAS)
ВАЗ 2115. Оригинальные узлы. Технология технического обслуживания и ремонта. Тольятти, АО АВТОВАЗ, 1997 г.
Принципиальная электрическая схема ЭБУ М73.
Принципиальная электрическая схема ЭБУ Январь 7.2.
Монтажная схема ЭБУ Январь 7.2.
Принципиальная электрическая схема ЭБУ VS5.1 (Старая аппаратная модификация).
Принципиальная электрическая схема ЭБУ VS5.1 (Новая аппаратная модификация).
Принципиальная электрическая схема ЭБУ: Январь 4 Январь 4.1
Принципиальная электрическая схема ЭБУ Январь 5.1: Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3
Инструкция пользователя на иммобилизатор АПС‑6.
Инструкция пользователя на иммобилизатор АПС‑4. Новая версия.
Бортовая система контроля БСК-10. Описание, схема, прошивка контроллера.
Кондиционер на ВАЗ – Инструкция по установке.
Таблицы для замены блока BOSCH MP7.0 на Январь 5.1 и 5.1.1
Замена блока Bosсh MP 7.0 на Bosch M1.5.4 (M1V13S64, широкополосный ДД) или Январь‑5.1.
Перечень систем распределенного впрыска топлива для автомобилей ВАЗ
Комплектация ЭБУ ВАЗ (1,5 л.) – Жгуты, датчики, исполнительные механизмы.
Основные параметры систем впрыска
Диагностический коннектор OBD‑2, назначение контактов и расшифровка кодов неисправностей.
Диагностика СУД – учебный курс для начинающих.

Эксплуатация редакционной ВАЗ-21124. Первая четверть — журнал За рулем

Эксплуатация редакционной ВАЗ-21124. Первая четверть

VAZ 21124— Изготовитель: АВТОВАЗ— Год выпуска: 2004— В эксплуатации «ЗА РУЛЕМ»: с ноября 2004— Пробег на момент отчета: 25 тыс. км— Предыдущие публикации в журнале: 2005, № 6.

Но ни тот, ни другой не вынудили встать «в чистом поле» — машина сохраняла способность ехать. С генератором все просто — заменили по гарантии, а вот периодически «умирающий» на 10 минут датчик заставил больше шевелить мозгами, чем нервничать. К 8000 км появился «плавающий» дефект — после кратковременного выключения (на несколько минут) двигатель переставал пускаться с первой попытки. Но чуть позже заводился как ни в чем не бывало. И все же однажды отказался наотрез! К счастью, на этот случай уже был припасен запасной датчик. Пять минут на замену — и двигатель заработал.

Есть еще одна мелочь, впрочем, тоже не сказавшаяся на работоспособности автомобиля — периодически постукивает клапан адсорбера.
ПРО ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Движок здорово «раскатался», и теперь машина набирает 200 километров в час — по спидометру. Конечно, тот привирает километров на пятнадцать, но все равно приятно!
В активе — покладистый, не в пример полуторалитровому 16-клапанному аналогу, характер. На любой передаче для энергичного ускорения достаточно надавить на газ.
Минус, на мой взгляд, хоть и маленький, но довольно жирный — шум и вибрации, источник которых — тот самый мотор 1,6 литра. Замечено — в жаркую погоду он работает мягче, а на морозе звучит сочнее и басистее, но неприятно дребезжит после пуска. Возможно, более эластичные подушки сгладили бы этот эффект.
Расход топлива — один из самых важных показателей при сегодняшних ценах на бензин — при динамичной езде легко выходит за 10 литров на 100 км. Если не спешить — шесть литров на шоссе и чуть более семи в городе — заметьте, с гидроусилителем руля. Правда, для таких результатов нужно освоить специфический стиль управления. Газ нажимаем чуть-чуть, не более четверти хода и при наборе скорости не раскручиваем мотор выше двух тысяч.
Расход масла больше, чем у восьмиклапанного мотора 2111. На универсале с каждой 4-литровой канистры полусинтетики оставалось 700–800 неизрасходованных кубиков, а здесь и четырех литров не хватает на положенные 15 тыс. км пробега между сменами масла.
Удобна комбинация приборов — в электронном окошке кроме двух одометров (основного и суточного) есть еще вольтметр. Переключение режимов — кнопкой суточного пробега. Специалисты пояснили, что для «десяток» такая функция сейчас есть только у щитков из Курска, а для «самар» (с часами и уличным термометром в левом «окне») — у курских и владимирских.
ПРО АПГРЕЙД
Еще новую машину мы слегка модернизировали. Поставили механизм переключения передач и вакуумный усилитель тормозов от «ТоргМаша», передние сиденья «UNP-Торг-Маш» с боковой поддержкой. Летом у машины появилась подвеска тольяттинской фирмы «Асоми», бортовой компьютер «Гамма», резиновые молдинги на крыше…
Измененная кулиса уменьшила ход рычага. Усилие, конечно, чуть выросло, зато передачи стали включаться четче. Недостаток — рычаг КП с таким приводом зудит сильнее, чем со штатным.
Модифицированный усилитель тормозов с измененной характеристикой слегка снизил усилие на педали, но главное — сделал привод информативнее. А это позволяет четче корректировать интенсивность торможения.
Спортивные сиденья очень хороши в тестах, особенно при оценке управляемости. Штурману не надо держаться руками и ногами за все что можно. Зато в повседневной жизни развитая боковая поддержка мешает — надо привставать и перекидывать ногу через высокое «ребро» на подушке.
Подвеска «Асоми» заметно улучшила поведение машины в поворотах и сохранила приемлемый комфорт.
«Гамма» скромно делает свое дело. Наиболее востребованы сведения о напряжении в бортовой сети, среднем расходе и остатке топлива и «перевод» ошибок электроники на язык кодов. Хороший помощник, только дисплей при ярком свете тусклый, а на холоде затуманивается и «расплывается».
Резиновые молдинги на передних стойках и крыше — штука весьма полезная: хорошо защищают стекла передних дверей от воды и грязи, стекающих с ветрового стекла, и салон от попадания снега с крыши.
Но главное приобретение — это все-таки гидроусилитель руля. Одно из его достоинств в том, что сохранилась информативность на рулевом колесе. Второе — руль «короче» штатного — чуть больше трех оборотов от упора до упора. Ну а легче он стал совсем ненамного: помощь его ощущаешь только при парковках.
Двигатель ВАЗ 21124 16 клапанов: описание, тюнинг, ремонт
Двигатель ВАЗ 21124 16 клапанов появился в 2004 году, путем реконструкции и усовершенствования двигателя 2112 и монтировался на автомобили, производимые концерном АВТОВАЗ, моделей 2111, 2112, 2111.
Обновленный ДВС получил увеличенный литраж — 1.6 л. Увеличенный объем двигателя ваз 21124 достигнут путем увеличения расстояния между осями коренных и шатунных шеек коленчатого вала на 7,3 мм (было — 30,5 мм, стало 37,8 мм). Причем, увеличение объема произошло без изменения диаметра цилиндров, он остался прежним — 82 мм.
Таким образом был достигнут замысел конструкторов — доведение характеристик экологичности до европейского уровня. Рассмотрим его описание более подробно.
Конструктивные особенности
Основная деталь двигателя — блок цилиндров (каталожный номер 11193-1002011), также отличается размерами от своего предшественника. Он имеет заводскую окраску синего цвета. Его высота, расстояние от оси коленвала до верхней плоскости, стала составлять 197.1 мм, против 194.8 мм на модели 2112.
Изменились размеры отверстий для болтов крепления головки блока, они с тали с резьбой М10×1.25. Опоры коренных подшипников на 124-ом моторе, со второй по пятую, стали оборудованы каналами, предназначенными для подачи масла, охлаждающего поршня во время работы.
Коленвал устанавливаемый такой же, как и на моделях 21126 и 11194, с отлитой на шестом противовесе маркировки 11183. За счет радиуса кривошипа 37.8 мм, обеспечили ход поршня 75.6 мм. На валу устанавливается шкив зубчатый, для ременного привода ГРМ. На ремне шириной 25.4 мм, имеются 136 зуба, параболической формы. Ресурс ремня —45 000 км пробега.
Шкив предназначен для привода дополнительных агрегатов с помощью клинового ремня. Применяются ремни трех типов, отличающиеся длиной, в зависимости от оборудования:
Если привод только на генератор — длина ремня 742 мм.
При наличии гидроусилителя руля — 1115 мм.
При наличии ГУРа и кондиционера 1125 мм.
Шкив сконструирован таким образом, что выполняет роль демпфера, снижая крутящие нагрузки, действующие на вал. Еще одна функция — определение положение коленчатого вала, при помощи датчика и зубчатого колеса, вмонтированного в демпфер.
Улучшение коснулось поршней. Их днища выполнены с выемками под клапана глубиной 5.53 мм, чтобы избежать удара клапанов о днище поршня при обрыве ремня ГРМ.
На предыдущих моделях ВАЗ 16v без выемок или с выемками меньшей глубины, в такой ситуации, существовал риск загнуть клапана, что приводило к дорогостоящему ремонту. Так что, опасения и часто возникающие вопросы — гнет ли клапана на этом двигателе, снят.
Маслосъемные и компрессионные кольца производятся из стали или чугуна. Соединение поршней и шатунов осуществляется при помощи пальцев плавающего типа, диаметром 22 мм, длиной — 60.5 мм, с фиксацией стопорными кольцами. Пальцы и шатуны заимствованы от модификации ВАЗ 2110.
Головка блока на 16 клапанный мотор ЛАДА 21124 имеет увеличенную площадку стыковки фланца впускного коллектора. Оба распределительных вала, для выпускных и впускных клапанов, как и сами клапана, пружины, гидрокомпенсаторы также сохранились от предыдущей модификации двигателя.
Для того, чтобы избежать путаницы валы промаркированы цифровым кодом. Если он заканчивается на 14, то это вал выпускных клапанов, если на 15, то это впускной вал.
Еще одно отличие — на впускном валу, присутствует необработанная полоса, рядом с первым толкателем. Добавив в конструкцию гидрокомпенсаторы, производитель ушел от необходимости производить обслуживание клапанов в плане регулировки. Но, они весьма чувствительны к чистоте и качеству смазки. Некачественное масло быстро выведет детали из строя и подлежат замене, такой ремонт ВАЗ 124 не предусмотрен.
Пружинно-клапанная группа аналогична модели 2112. Клапана с одной пружиной и стержнями диаметром — 7 мм (на восьмиклапанных головках их диаметр — 8мм). На распредвалы установлены зубчатые шкивы с метками для установки фаз газораспределения. По сравнению с моделью 2112, метки смещены друг относительно друга на 2°.
Так же как и валы, шкивы имеют отличия в конструкции и в маркировке — на впускном, с задней стороны приварена планка, на выпускном она отсутствует. Оба шкива имеют на ступице метки в виде кружочков.
Правильная натяжка ремня производится посредством опорного и натяжного роликов с ребордами (для исключения возможности соскальзывания).
Прокладка ГБЦ производится из материала, не содержащего асбест. Отверстия под цилиндры выполнены с металлическим кантом.
Впускной коллектор объединен с ресивером и выполнен из пластика.
Впервые в автомобилях семейства ВАЗ 2110, установили каталитический нейтрализатор, объединенный с выхлопным коллектором. В зависимости от того под какие требования EURO 4 или 5 предназначен 124 мотор, устанавливается свой тип коллектора.
Обновилась конструкция топливной рампы, её начали производить из нержавеющей стали. Из топливной системы убрали сливную линию, вместо неё, для сброса излишнего давления установили перепускной клапан на насосе. Для подачи топлива непосредственно в цилиндры, применялись форсунки производства Бош и Сименс.
Катушки зажигания установили на свечи, каждой свече индивидуальная катушка, с дополнительной фиксацией к клапанной крышке. При таком способе высоковольтные провода стали не нужны, а управление зажиганием стало осуществляться блоками управления Бош М7.9.7 или российской Январь 7.2, предназначенными для EURO-4 и 3.
Тюнинг
Простая прошивка или чип-тюнинг на 124 двигатели, особо технические характеристики не изменит. Для ощутимого увеличения мощности необходимо производить доработку двигателя.
Наиболее простой и распространенный тюнинг двигателя 21124— установка спортивных распредвалов, прямоточного резонатора, увеличенного дросселя — таким способом можно поднять мощность до 120 л.с. Немного мощности к этому может добавить установка более легкой поршневой. Это, заодно, снизит расход топлива ваз 21124.
Около 150 л.с. может обеспечить доработка головки блока и установка распредвалов с увеличенными фазами раскрытия клапанов.
Примерно такой же эффект кажет установка компрессора, он устанавливается на восьмиклапанные моторы и на шестнадцатиклапанные.
Стабильную работу двигателя на любых оборотах обеспечивает установка четырех дросселей, по одному на каждый цилиндр. По народному опыту, наиболее подходящий вариант — установка впрыска от ToyotaLevin. Для этого собирается комплект из самих дросселей, переходный коллектор, фильтр нулевого сопротивления, форсунки, датчик абсолютного давления и регулятор давления топлива. В связи с тем, что обороты превышают предельные, необходимо установить облегченную поршневую и широкофазные распределительные валы. С такой доработкой мощность двигателя может достигать 200 л.с. Но, такая модернизация резко снижает ресурс мотора, чревата частыми выходами из строя и необходимостью производить серьёзный ремонт ВАЗ 124, из-за того, что движок легко и часто раскручивается до 9 000 об/мин.
Неисправности и ремонт
Наиболее распространенная неисправность, с которой сталкиваются владельцы ВАЗ 2110, это когда троит двигатель 21124.Выражается это в нестабильной работе мотора, перебои в работе, усиленная вибрация, шум и расход бензина. Какие могут быть причины этого неприятного явления и какой предстоит ремонт двигателя ВАЗ 21124.
Если троит двигатель на любом автомобиле ВАЗ 2110, то, во-первых, необходимо выяснить причину, провести диагностику зажигания, системы подачи топлива, газораспределительного механизма, электроники и механической части (поршни и коленвал) и произвести ремонт ВАЗ 124, хоть даже и своими руками.
Зажигание — поочередно со свеч снимаются провода. Если при отсоединении провода троение усиливается, значит цилиндр работает. Если троит по-прежнему, значит проблема в нем. В этом случае проверяются свеча и высоковольтный провод. Проще всего поставить новые, и если проблема не решится, то диагностику необходимо продолжить проверкой модуля зажигания. Его также можно попробовать заменить на работающий или тестируется его схема мультиметром.
Причиной перебоев может быть топливо плохого качества. В таком случае надо сменить его, а также произвести промывку форсунок.
Поршневая и клапанная группы тестируются вместе. Для начала можно отсоединить шланг сапуна. Если из сапуна идет белый дым, значит проблема скрыта в поршнях, а точнее в их кольцах. Если дыма нет, то необходимо замерить компрессию. Пониженная компрессия, обычно, свидетельствует о неисправности клапана. При нормальной компрессии можно попробовать отрегулировать клапана. Сбои работы моторамогут возникать из-за зажатых или наоборот, слишком ослабленных клапанов. Эти случаи грозят опасностью производить самый сложный и дорогостоящий ремонт ВАЗ 21124.
Также перебои могут возникать из-за неисправного датчика положения коленвала. Его снимают, пометив его положение, и проверяют сопротивление катушки датчика. В норме, он должен показывать сопротивление 550-750 Ом.
Других особых проблем двигатель 124не вызывает. Ранее была проблема с ударом клапанов о поршень и загибанием клапанов и последующей необходимостью производить ремонт ВАЗ предыдущих модификаций. Но, 124-ый двигатель от этой проблемы избавлен, за счет выемок в днище поршней.
Частые неисправности ВАЗ 2110, 2112
Перечислю всевозможные проблемы, слабые места, которые есть у десяток и двенашек.
1) Кузов и лакокрасочное покрытие. Многие покупатели и владельцы понимают, что ждать оцинкованного кузова от этой модели все равно что ждать прихода инопланетян на планету земля. Поэтому, с пониманием относятся к тому, что на этих авто часто можно увидеть не только «рыжики», но и сквозную коррозию, в зависимости от того, сколько автомобилю лет, и где он хранился.
Для избежания данной проблемы рекомендую провести полную антикоррозийную обработку кузова: днище, пороги, арки, внутренние элементы дверей — везде где это возможно. Тогда последствия и наступление коррозии можно сократить.
Если же вы встречаете автомобиль, которому 15 лет и пробега более чем 150 000 км, и он абсолютно не ржавый, то скорее всего, его просто покрасили. Хотя бывают и исключения.
2) Загиб клапанов. Такое встречается и достаточно часто, и это касается 16-клапанного мотора 1.5, который считается топовым и самым мощным в линейке этой модели.
А вот версия 8-клапанная — у нее клапана не загибает при обрыве ремня ГРМ.
Очень важно, после покупки следить за состоянием навесного оборудования и во время менять ремень, ролики, и помпу по необходимости.
Рекомендуемый интервал — каждые 60 000 км пробега.
3) С системой охлаждения также порой творятся чудеса. В частности, часто подтекает антифриз, из-за чего владелец вынужден менять патрубки и хомуты. Был случай в моей жизни, когда из-за течи ОЖ, двигатель крайне быстро нагревался, и приходилось регулярно заезжать к мастеру на доработку. Благо, что ремонтные работы стоят недорого, с иномаркой выходило бы дороже.
4) Что касается подвески, то тут у нее тоже имеются недостатки. Уже после 30-40 тысяч км пробега накрываются амортизаторы передних и задних стоек, что требует замены. Конечно, этот момент зависит от условий эксплуатации и от самих амортизаторов, если выбрать качественные и ездить аккуратно, не ставить колеса больших размеров, то и прослужат они дольше.
Ломаются шаровые опоры, шрусы, ступичные подшипники. Этот момент конечно же индивидуальный, зависит от того как будете ездить.
5) Проблема с электростеклоподъемниками, когда одно из стекол отказывается подниматься/опускаться. Это касается еще и семейство ВАЗ 2114, 2115. Ситуацию можно спасти путем снятия обшивки и смазать систему смазкой типо Литол, а до этого проверить контакты — не заглючили ли они.
6) Гудит коробка и плохо втыкаются передачи. Касаемо шума КПП — тут ничего не сделаешь, а вот если плохо включаются скорости, то тут может помочь — банальная замена масла, настройка тросика сцепления или полная замена корзины сцепления, или синхронизаторов.
Про масло в КПП — https://avtoexperts.ru/question/kakoe-maslo-zalivat-v-korobku-peredach-vaz-2112/
7) Часто приходится подтягивать ручной тормоз.
8) Отказ печки — также распространенный случай. Проблема может быть в контактах — нужно паять, течь охлаждающей жидкости и так далее.
9) То что шумно в салоне, некомфортно, дребезжит панель — также естественно. Обычно те кого это раздражает либо меняют машину, либо делают дополнительную шумоизоляцию и проклеивают панель.
10) Проблему с генератором я бы не стал сразу относить к его полной замене, ведь в некоторых случаях достаточно съездить к автоэлектрику, чтобы запаять контакты и обновить некоторые элементы, чтобы увеличить зарядку. Так как часто бывает, что не хватает попросту заряда АКБ из-за умирающей электрики.
В целом, автомобили ВАЗ 2110, 2111 и 2112 могут прослужить достаточно долго, если следить, во время менять расходники и бережно ездить. На рынке сейчас не так уже и много отличных вариантов, но что-то более-менее сносное найти все-таки можно, если поискать, но хоть немного вкладываться придется.
ВАЗ 2112 в преобразователе ржавчины — покрываешь ею проблемные участки
гнутые клапана
ОЖ ваз 2110
Снятие стекла двери и механизма стеклоподъемника
регулировка ручника
проклейка торпеды ВАЗ 2112
особенности ремонта, замена клапанов двигателя ВАЗ-2112
Замена клапанов ВАЗ-2112 (16 клапанов) требуется зачастую после того, как машина пройдет приблизительно 150 000 километров. Стараясь обеспечить максимальную мощность двигателя, при изготовлении этих автомобилей использовалась специальная технология улучшения головки блока цилиндров посредством изменения градуса впрыска топлива, а также увеличения общего количества клапанов до 16. При этом, как показывает статистика, износ клапанов в итоге является наиболее распространенной причиной выхода из строя всего двигателя. Аналогичный двигатель установлен в ВАЗ-21124, в связи с чем и проблемы этих автомобилей часто похожи.
Назначение и устройство клапанов
Двигатель ВАЗ с алюминиевым впускным коллектором
В процессе работы мотора клапаны ВАЗ-2112 подвергаются существенным тепловым и механическим нагрузкам, в связи с чем такие запчасти производятся только из специализированных металлических сплавов, отличающихся повышенной устойчивостью к внешним факторам и повышенным температурам.
Использование в ВАЗ-2112 двигателя с 16 клапанами обусловлено желанием добиться рекордной мощности мотора. Увеличение мощности обеспечивается в данном случае за счет большего наполнения цилиндров тепловоздушной смесью. Таким образом, двигатель с восемью клапанами имеет всего 77 л.с. при объеме 1 500 см³, в то время как аналогичный двигатель с 16 клапанами выдает уже 90 л.с.
Благодаря внесению корректировок в форму камеры сгорания, увеличивается детонационная устойчивость двигателя. Данный параметр является особенно важным для тех автолюбителей, которые пользуются низкокачественным топливом. Также в этом моторе более эффективно работает система охлаждения, что положительно сказывается на его долговечности и надежности.
Причины и признаки износа
Наиболее распространенная причина, из-за которой требуется ремонт клапанов на ВАЗ-2112, является чрезмерное нагревание. На практике проблемы, требующие замены клапанов на ВАЗ, являются далеко не самыми частыми неисправностями таких автомобилей, но появляются они по следующим причинам:
Заправка ВАЗ-2112 некачественным топливом;
Некорректное изменение прошивки контроллера (в случае заправки автомобиля пропаном).
Так как данная конструкция предусматривает работу клапанов вблизи поршней, одной из популярных проблем среди владельцев этого транспорта является также разрыв ГРМ.
Материалы, что лучше выбрать
Для того, чтобы отремонтировать ГБЦ, нужно купить оригинальные детали, а также все необходимые расходные материалы, которые могут потребоваться в работе:
Накидные ключи 8-24 мм;
Торцевые накидные головки 8-27 мм
Внутренние торцевые шестигранники;
Динамометрический ключ;
«Рассухариватель»;
Паста, с помощью которой осуществляется притирка клапанов;
Набор для проведения шлифовки;
Перчатки.
При наличии этих инструментов замена клапанов на ВАЗ-2112 не составит проблем.
Подготовительный этап
Перед заменой следует разместить автомобиль в смотровой яме и полностью выключить бортовую сеть от питания. После этого нужно будет открутить защитные элементы картера для того, чтобы слить оттуда масло. При этом важно помнить о том, что такие операции могут проводиться исключительно на остывшем моторе, чтобы избежать риска получения травм при замене клапанов на ВАЗ-2112.
Демонтаж ГБЦ
Снятие ГБЦ
На моторе ВАЗ-2112 крайне рекомендуется проводить предварительный демонтаж ГБЦ. При этом направляющие клапанов можно в принципе не трогать, но в таком случае нужно будет провести демонтаж различного оборудования, а именно:
отключить разъем под люком бензонасоса, чтобы он перестал качать;
завести двигатель и дождаться, пока он заглохнет;
снять воздушный фильтр посредством ослабления хомутов и отключения разъема, а также откручивая винт ключом «на 10».
Химия для очистки
Корпус подшипников в ВАЗ-2112 плотно прилегает к крышке ГБЦ, причем соединение между этими двумя элементами должно обязательно оставаться герметичным для нормальной эксплуатации транспорта. Чтобы сохранить нужные свойства, следует нанести на кромку корпуса герметики Локтайт-574, КЛТ-75М или другие подобные им.
Прокладку ГБЦ в процессе замены в принципе не обязательно будет смазывать, так как нанесение солидола или графита в конечном итоге может привести, наоборот, только к неприятным последствиям. Есть владельцы ВАЗ-2112, которые предпочитают использовать графитовую смазку для обработки клапанных стержней, но этого также не стоит делать, так как данная процедура проводится исключительно моторным маслом.
Замена клапанов и ремонт седел
Тарелка фиксирующая клапана
Замена клапанов на ВАЗ-2112 (16 клапанов) представляет собой не такую сложную процедуру, какой ее многие представляют. Достаточно только делать все в соответствии с инструкцией:
Снимаются все комплектующие ГБЦ и отключаются провода.
Снимается крышка ГБЦ.
Полностью удаляется весь нагар с цилиндров. Чтобы упростить данную процедуру, можно воспользоваться специальной щеткой, надетой на дрель.
Все клапаны рассухариваются и достаются пинцетом. Для этого нужно будет зажать пружину.
На край каждого клапана наносится специальная алмазная крошка.
Клапан устанавливается обратно на свое место.
Осуществляется сборка ГБЦ.
В большинстве случаев автовладельцы испытывают проблемы с обработкой края клапана специальной крошкой. Данная процедура осуществляется следующим образом:
на направляющий клапан нанизывается резиновый патрубок;
деталь прокручивается до того момента, пока на ее краю не будет видно равномерного следа;
тщательно удаляются все остатки притирочной пасты.
Если после выполнения данной операции не удалось добиться нужного результата, следует провести замену используемого клапана новой запчастью.
Если после демонтажа клапанов ВАЗ-2112 вы видите, что в каналах скопилось большое количество нагара, перед заменой следует его полностью оттуда удалить с помощью специального шлифовального войлока или же плоской отвертки.
Более наглядно посмотреть на работу мастера можно в этом видео:
Замена маслосъемных колпачков
В идеале маслосъемные колпачки должны меняться после проведения демонтажа головки блока цилиндров, однако на практике далеко не у каждого автовладельца получится реализовать такие условия. При этом нужно понимать, что данная процедура является довольно продолжительной и занимает массу времени, которое следует подготовить заранее.
Нужно будет установить новую прокладку клапанной крышки, и лучше всего заранее побеспокоиться об этой особенности, чтобы в дальнейшем не испытывать трудностей и не искать, где ее купить.

Сама процедура проводится так:
Осуществляется демонтаж «клеммы-минуса» с аккумулятора.
Отключаются высоковольтные провода.
Выкручиваются свечи.
Зажимается первый поршень для того, чтобы исключить сбивку фаз газораспределения.
Снимается клапанная крышка.
Отключаются различные провода, идущие к колодкам.
Откручиваются винты крепления, после чего снимается катушка зажигания.
Снимается дроссель. Многие упрощают данную процедуру, предпочитая демонтировать исключительно приводной трос. Если будет проводиться съем всего дроссельного узла, следует изучить его на предмет наличия загрязнений, так как в большинстве случаев параллельно ремонту проводится и его чистка.
Винты откручиваются, после чего фиксирующий шланг гидроусилителя уводится в сторону.
Откручиваются крепежные винты и снимается крышка клапанов.
Выкручиваются крепежные винты коромысел, после чего они достаются из конструкции.
Выполняется «рассухаривание».
Выполняется перепрессовка колпачков.
Конструкция аккуратно собирается в обратном порядке.
Советы по монтажу
Новые запчасти не должны иметь на себе каких-либо заметных следов от пасты, используемой в процессе притирания. Если в процессе установки вы заметили, что образовался небольшой зазор, а притирка в конечном итоге не принесли никаких положительных результатов, лучше всего провести повторную замену на новую деталь, а отработанную убрать. В конечном итоге осуществляется сборка всех комплектующих в обратном порядке.
Осмотрев распределительные валы, вы увидите на них шипы, в то время как на шкивах можно найти выемки. На каждом шкиве присутствует специальная метка, которая в стандартной конструкции всегда смотрит вверх. Именно так должны стоять валы после выполненного монтажа.
Коленвал может выставляться в соответствии с метками, расположенными на узле коробки передач. Чаще всего именно так делают перед тем, как устанавливать ремень.
В процессе проведения демонтажа при замене клапанов в ВАЗ-2112 отмечают, под каким углом осуществлялось крепление натяжного ролика. После этого достаточно будет выставить под соответствующим углом ключ-пластину, и затем закрутить фиксирующую гайку.
В процессе проведения сборки деталей ВАЗ-2112 запрещено каким-либо образом менять расположение выпускных и вкусных клапанов. На первом из них можно найти возле края специальный «двойной отлив». В принципе, выполняя замену клапанов на ВАЗ-2112, даже не следует трогать шкив привода генератора, и точно так же не требует замены ремень ГРМ.
Как прикручивать ГБЦ
Для модели ВАЗ-2112 момент затяжки ГБЦ является нормированным и прописан в соответствующей документации:
При первом проходе прилагается усилие 20 Нм.
На втором подходе каждый винт доворачивается вправо на 90^о.
После 20 минут ожидания на третьем подходе осуществляется повторное доворачивание винтов.
Сначала прилагается незначительное усилие, но на последнем шаге уже придется пользоваться рычагами.
Фиксирующий крепеж крышки ГБЦ
Завершающий этап сборки
Металлическая крышка, которой закрывается ГБЦ, должна быть герметичной, то есть исключать пропуск воздуха внутрь конструкции. Также нужно убедиться в том, что герметичность сохраняется во всех местах, где она соприкасается с различными деталями. Для уверенности кромка крышки чаще всего покрывается герметиком. Винты на крышке можно закрутить стандартным ключом «на 8».
Следующий этап – установка генератора и ремней ГРМ, а также всего навесного оборудования ВАЗ-2112. Не забудьте залить в мотор новый антифриз и масло, после чего ненадолго запустить двигатель для того, чтобы проконтролировать отсутствие всевозможных протечек или лишних шумов.
Если никаких дефектов не обнаружено, можно заканчивать замену клапанов на ВАЗ-2112 и приступать к испытанию автомобиля на дороге.
ВАЗ 2111
16-ти клапанный двигатель причины перегрева. Проверка системы охлаждения

Ежедневные проверки и поиск неисправностей
Эксплуатация автомобиля зимой
Поездка на STR
Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию
Меры предосторожности и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле
Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы
Двигатель и его системы
Трансмиссия
Шасси
Рулевое управление
Тормозная система
Кузов
Система вентиляции и отопления
Электрооборудование автомобиля
Коды неисправностей
Electrochemis
Введение
Введение
В 1996 году началось производство нового семейства переднеприводных автомобилей ВАЗ-2110.Примечательно, что это единственное семейство автомобилей ВАЗ, которое не получило названий, а потому продавалось под заводским индексом (даже для внешнего рынка модель называется просто LADA 110). Семейство включает модификации в кузове седан (ВАЗ-2110, LADA 110), универсал (ВАЗ-2111, LADA 111) и хэтчбек (пятидверный — ВАЗ-2112, LADA 112; или трехдверный — BA3-. 21123). Кроме того, существуют различные мелкосекторные варианты, например, удлиненный ВАЗ-21108 «Премьер» или ВАЗ-21104М — седан с другими крыльями, капотом, бамперами, оригинальной обивкой дверей.
Новое семейство отличалось хорошей аэродинамикой, оригинальным дизайном внешнего вида и салона. Для изготовления деталей кузова, наиболее подверженных коррозии, в кузов вклеивают оцинкованный металл и несъемные стекла (ветровые, задние и боковые).
Даже в седановом багажное отделение очень просторное для своего класса, а в хэтчбеках и универсале, у которых можно складывать спинки задних сидений, можно также перевозить вполне габаритный груз, например, холодильник.
Изначально только карбюратор короткоземный 1.На Десятку устанавливались 5-литровые двигатели ВАЗ21083 мощностью 69 л. с. Однако довольно скоро этот силовой агрегат уступил место двигателям нового поколения с распределенным впрыском топлива и электронным управлением. Новые 1,5 и 1,6 литра могут иметь как по два, так и по четыре клапана на цилиндр, что сказывается на их тяговых качествах и экономичности.
Настоящее руководство адресовано установленным на данный момент всем моделям семейства шестнадцатых плавленых ВАЗ-2112 (1,5л) и ВАЗ-21124 (1,6л) с электронным управлением Bosch, «Январь» или GM, однако приведенное выше описание также полностью подходит Для ремонта восьмистворчатых двигателей, установленных ранее.
Все двигатели агрегатируются пятиступенчатыми механическими коробками передач.
В базовой комплектации автомобили семейства «Десятое» могут похвастаться наличием твидового салона, иммобилайзера, центрального замка, электростеклоподъемников передних дверей и атермальных стекол. Более дорогая комплектация оснащена подогревом передних сидений, противотуманными фарами, бортовым компьютером, велюровым салоном (который другие дилеры называют бархатом) и литыми дисками. Перечень оборудования, которое может быть установлено по запросу, не ограничивается: комплект пластиковых ящиков, хромированные дверные ручки, доработанный щиток приборов, кондиционер и т. Д.
«Десятку» уже давно можно назвать новинкой, но приемлемая ремонтопригодность, а также невысокая цена и доступность запчастей по-прежнему делают этот автомобиль одним из самых популярных среди покупателей. Даже после того, как в 2007 году выпуск «десятого» семейства на заводе АвтоВАЗ был прекращен, производство моделей возобновилось в Украине на автомобильном заводе Корпорации «Богдан».
Как и ВАЗ, Богдан 2110 неплохо подходит для дальних поездок по отечественным дорогам — облегчены хорошие динамические показатели, удобная подвеска и небольшой расход топлива.
Заводская гарантия на автомобили десятого семейства — 35 тыс. Км или 2 года, смотря что будет раньше. Многие официальные дилеры также предоставляют собственную, более продолжительную гарантию, сокращая при этом межсервисные пробеги в полтора или два раза.
В данном руководстве даны рекомендации по ремонту и эксплуатации автомобилей ВАЗ / Богдан 2110/2111/2112 с инжекторными восьми- или шестнадцатыми перчаточными двигателями объемом 1,5 и 1.6 литров.
Примечание
Данные о расходе топлива приведены для справки и имеют усредненный характер для различных типов кузова. Рекомендации по эксплуатации
также можно использовать при ремонте восьмиклапанных двигателей.
Чрезвычайные ситуации
Эксплуатация
Двигатель
2. Перегрев двигателя
Как правило, при нормальных условиях эксплуатации автомобиля стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости постоянно находится в средней зоне шкалы.Температура двигателя может повыситься при длительном движении автомобиля на подъеме, особенно в жаркую погоду. Если стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости находится в критической зоне, необходимо выяснить причину перегрева двигателя.
ВНИМАНИЕ
Если продолжить движение на автомобиле, когда стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости находится в критической зоне, двигатель может получить серьезные повреждения и выйти из строя.
ВНИМАНИЕ
Пары и брызги кипящей охлаждающей жидкости, вытягиваемые под давлением из-под крышек перегретого двигателя, могут вызвать сильные ожоги.Не поднимайте вытяжку, если из-под нее выходит пар.
1. Включите аварийную световую сигнализацию и, выжимая педаль сцепления, отправьте машину на обочину, после чего она должна оставаться в безопасном месте. Переведите рычаг переключения передач в нейтральное положение и включите стояночный тормоз. Отключите все вспомогательное электрооборудование.
2. Если стрелка указателя температуры находится в критической зоне, но пар не выходит из-под колпака, следует полностью открыть блок управления расходом воздуха и установить подогреватель на максимум.Дайте двигателю поработать на холостом ходу в течение нескольких минут. Следите за поведением стрелки указателя температуры охлаждающей жидкости. Если перегрев был вызван повышенной нагрузкой на двигатель (например, при преодолении затяжного крутого подъема в жаркий день), температура двигателя должна практически сразу начать снижаться. В этом случае нужно охладить двигатель на холостом ходу. После нормализации температурного режима двигателя, когда стрелки указателя температуры вернутся в среднюю зону шкалы, можно продолжить поездку на автомобиле.
ВНИМАНИЕ
Если пар не выходит из-под капота, а горячая охлаждающая жидкость не течет по дороге, не останавливайте двигатель сразу.
3. Если пар идет из-под капота или если горячая охлаждающая жидкость стекает на дорогу — это признак разгерметизации системы охлаждения, например, из-за лопнувшего или заклинившего шланга. Вы должны немедленно выключить двигатель. Следует отметить, что перегретый двигатель часто не останавливается сразу после выключения зажигания, продолжая работу в результате так называемого псевдокального зажигания.Для того чтобы принудительно остановить двигатель, необходимо плавно выжать упор педали акселератора или включить любую передачу при сжатии рукоятки, нажать на тормоз и отпустить сцепление.
4. Дождитесь прекращения выделения пара или утечки жидкости, а затем откройте капот.
5. Проверить отсутствие видимых причин потери теплоносителя, например, трещин на стенках шлангов или протечек трубопроводов. Поскольку все детали двигателя и системы охлаждения имеют высокую температуру, следует соблюдать осторожность, чтобы не получить ожоги.Если вы обнаружили утечку охлаждающей жидкости, перед продолжением поездки на автомобиле необходимо устранить неисправность и восстановить герметичность системы охлаждения. Прорванный шланг можно временно восстановить с помощью липкой ленты. Повреждения радиатора, термостата или обогревателя устранить на месте довольно сложно, поэтому для того, чтобы добраться до ближайшей СТО, рекомендуется долить воды в систему охлаждения и при перемещении внимательно следить за указателем температуры, периодически останавливаясь для охлаждения двигателя и восстановления уровня жидкости в системе охлаждения.
ВНИМАНИЕ
Не добавляйте холодную воду в горячий двигатель, так как это может привести к его повреждению. Дать двигателю полностью остыть нужно при открытом капоте не менее получаса.
Не допускайте длительной эксплуатации двигателя с использованием чистой воды вместо охлаждающей жидкости (смеси антифриза и дистиллированной воды), так как это приведет к образованию накипи в системе охлаждения, в результате чего ее охлаждающая способность снизится, и ресурс двигателя уменьшится.
6. Причиной перегрева двигателя может быть термостат. Чтобы это проверить, необходимо внимательно проверить температуру верхнего и нижнего шлангов радиатора на ощупь. Если нижний шланг холодный — неисправен термостат, из-за чего охлаждающая жидкость не может циркулировать по радиатору. В этом случае нужно дать двигателю полностью остыть, а затем продолжить движение к ближайшей СТО, внимательно следить за указателем температуры и периодически останавливаться, чтобы двигатель остыл.
7. Если термостат исправен, а двигатель все еще не охлаждается, необходимо включить зажигание и убедиться, что электровентилятор радиатора вращается. Проверить сервисный датчик включения вентилятора радиатора. Для этого отсоедините разъем от датчика, установленного на корпусе термостата, и подключите выводы разъема, после чего включите зажигание.
8. Если вентилятор после замыкания выводов не включается, причиной неисправности может быть перегоревший предохранитель, вышедший из строя реле или сгоревший мотор.Проверьте состояние соответствующего предохранителя (см. Раздел «Предохранители» ниже в этой главе) и, при необходимости, замените его новым соответствующим номиналом.
9. Для проверки работоспособности электродвигателя вентилятора необходимо использовать два дополнительных провода, которые необходимо подключить сначала к разъему электродвигателя, а затем непосредственно к извлечению аккумуляторной батареи, соблюдая полярность. Если электромотор заработал, необходимо проверить проводку и включение вентилятора радиатора с помощью дополнительного оборудования.
ВНИМАНИЕ
Провода должны быть изолированы и надежно закреплены. Нельзя допускать замыканий проводов между собой!
10. Если утечки охлаждающей жидкости не обнаружено, проверьте ее уровень в системах охлаждения расширительного бачка.
ВНИМАНИЕ
Никогда не открывайте пробку расширительного бачка, пока двигатель не остынет полностью. Поскольку горячая жидкость в этот момент находится под давлением, она может вылиться вверх или из-под трубки, пар под давлением вырвется наружу, что может вызвать серьезные ожоги.
11. Если расширительный бачок был пуст, то может потребоваться доливка охлаждающей жидкости. Необходимо надеть защитные перчатки или накрыть крышку большим куском плотной ткани. Осторожно поверните крышку против часовой стрелки до ощутимого упора. Поворачивая крышку, нельзя давить на нее сверху. После того, как давление в системе охлаждения станет атмосферным, следует дополнительно повернуть крышку против часовой стрелки. Снимаем крышку.
12. Полицейская охлаждающая жидкость. Как уже было сказано выше, если охлаждающая жидкость рекомендованной марки отсутствует, может быть адресована чистая вода радиатора.При первой возможности необходимо полностью слить из системы охлаждения двигателя разбавленную водяную охлаждающую жидкость и заменить ее кондиционированной жидкостью рекомендованной марки.
13. Плотно закройте крышку. Запустите двигатель и следите за поведением стрелки указателя температуры охлаждающей жидкости. Если стрелка снова поднимется в красную зону, двигатель нуждается в ремонте. Следует подтянуть машину к СТО.
14. Если температура двигателя нормализовалась, необходимо проверить уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке.При необходимости долейте охлаждающую жидкость в бак и доведите ее до отметки «MAX». Затем закройте крышку расширительного бачка.
При первых признаках перегрева, если стрелки указателя температуры ушли в красную зону, но паровые клубы не вылезают из-под капота, включить максимальный режим обогрева салона (см. «Система автоматического управления отопителем»). Это необходимо для того, чтобы снизить температуру охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя.
Включите сигнализацию, разблокируйте педаль сцепления и по инерции автомобиля постарайтесь плавно съехать к краю проезжей части и максимально остановиться у обочины, а по возможности — вне проезжей части.Дайте двигателю поработать пару минут на нормальных оборотах холостого хода с включенным на полную мощность подогревателем.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не останавливайте двигатель немедленно! Единственное условие — сохранить герметичность системы охлаждения. Если у меня лопнул или прыгнул шланг или образовалось другое место утечки, кроме выброса жидкости из-под съемного бачка, двигатель придется немедленно остановить!
После остановки перегретого двигателя возможен локальный перегрев охлаждающей жидкости в местах ее соприкосновения с верхними частями двигателя и образование паровых пробок.Это явление называется «тепловым ударом».
1. Заглушите двигатель.
2. Откройте капот и осмотрите пространство подкаста. Определите, откуда берутся пары. При осмотре двигателя обращайте внимание на наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке, целостность резиновых шлангов, радиатора, термостата.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никогда не открывайте сразу пробку расширительного бачка. Жидкость в системе охлаждения находится под давлением, при открытии пробки давление резко падает, жидкость закипает и брызги могут разлетаться.Если вы хотите открыть пробку расширительного бачка на горячем двигателе, предварительно затяните сверху плотную толстую тряпку и только после этого осторожно поверните пробку.
Полезный совет
Клапан пробки расширительного бачка играет большую роль в обеспечении оптимального температурного режима. Поддерживает в системе избыточное давление не менее 0,1 МПа (1,1 кгс / см2). При этом температура кипения воды повышается до 120 ° C, а токсола до 130 ° C. К сожалению, при закрытом клапане в закрытом положении наблюдается значительное превышение избыточного давления — более 0.2 МПа (2 кгс / см2), что может привести к разрыву расширительного бачка или разрыву одного из шлангов.
3. Взгляните на панель приборов со стороны переднего пассажира и выясните, нет ли под ней протечек или следов охлаждающей жидкости, выходящей из радиатора отопителя.
При обнаружении утечки охлаждающей жидкости прорванный шланг можно временно восстановить с помощью липкой ленты.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Особенно хорошо для этой цели подходит армированная (обычно серебристого цвета) липкая лента, которую можно приобрести в автомагазинах.
Кожаный радиатор, термостат или обогреватель довольно сложно устранить на месте, поэтому в такой ситуации необходимо доливать воду в систему охлаждения и при перемещении внимательно следить за указателем температуры, периодически восстанавливая уровень в системе охлаждения.
Предупреждения
Длительное использование воды вместо антифриза приводит к образованию накипи в системе охлаждения двигателя, ухудшению его охлаждения и, как следствие, снижению ресурса.
Никогда не затягивайте холодную воду в перегретый двигатель.Двигатель необходимо охлаждать при открытом капоте не менее 30 минут.
4. Двигатель может перегреться при выходе из строя термостата, регулирующего расход жидкости в системе охлаждения через радиатор или им (для ускорения прогрева прогрева двигателя). Для проверки термостата необходимо проверить температуру шланга, соединяющего корпус термостата с радиатором на прогретом двигателе. Если шланг холодный, термостат неисправен, циркуляции по радиатору нет.
5. Очень часто причиной перегрева двигателя, в системе охлаждения которой установлен электровентилятор, является мощность вентилятора. Дайте двигателю следить за температурой и обратите внимание, срабатывает ли вентилятор системы охлаждения при перегреве двигателя.
6. Если вентилятор не включается, возможно, он заблокировал предохранитель, неисправно реле включения, заблокирован электродвигатель или неисправна проводка.
7. Проверить целостность электропроводки, надежность подключения электрических разъемов.
8. Если проводка в порядке, проверьте предохранитель и в случае неисправности замените его.
9. Если предохранитель исправен, попробуйте заменить реле мощности вентилятора.
11. Если электродвигатель заработал, неисправна проводка; В противном случае неисправна также проводка или сам электродвигатель. Реле и электродвигатель малопривлекательные, замените их сборными (см. Раздел 9 «Электрооборудование»).
ПРИМЕЧАНИЕ
Допускается попадание на место ремонта с подключенным непосредственно к аккумуляторной батарее электродвигателем.По приезду не забудьте отключить электродвигатель от аккумулятора, иначе это приведет к его разрядке.
Каждый автовладелец сталкивался с тем, что 16-клапанный двигатель ВАЗ-2112 начал прогреваться. Если посмотреть на индикаторный щиток, стрелка стремится к красной зоне, а в расширительном бачке закипает жидкость — это значит, что в системе охлаждения неисправность.
Стрелка указателя температуры ушла в красную зону, значит двигатель в состоянии перегрева
Многие автомобилисты помнят причины наезда на старые «Жигули».На 16-клапанных двигателях причины такого эффекта почти такие же. Рассмотрим, по каким причинам основной блок питания начинает греть сверхъестественное:
Система засорения.
Корпус термостата.
Повреждение насоса. Заменить насос. .
Радиатор.
Неисправность датчика охлаждения.
Не запускать охлаждающий вентилятор (см. «)».
Все эти проблемы могут быть вызваны перегревом двигателя.
Методы ликвидации
Для устранения причины нагрева двигателя необходимо установить эпицентр воздействия.Для этого стоит проверить каждый узел. После определения проблемы стоит найти точную причину и устранить ее. Итак, рассмотрим последовательность действий.
Контур системы охлаждения двигателя
Радиатор и трубы
Одной из причин перегрева двигателя может быть засорение радиатора и форсунок, что влияет на циркуляцию жидкости в системе, а также может привести к появлению трещин в форсунках и поломке радиатора, что появится течь охлаждающей жидкости.
При недостаточном количестве охлаждающей жидкости в системе силовой агрегат будет быстрее прогреваться и долго остывать, а вентилятор охлаждения будет работать практически непрерывно.
Форсунки радиатора и системы охлаждения
Проблема решения проблемы довольно простая — демонтаж радиатора из системы и его чистка как снаружи, так и изнутри.
Второй этап — осмотр труб на предмет расходов и замены продуктов износа.Как показывает практика, многие автолюбители расширяют систему охлаждения за систему охлаждения (тюнинговый вариант) радиатора и патрубков.
Помпа (водяной насос)
Одной из основных причин перегрева становится то, что появляется водяной насос платформы . Определить эту неисправность довольно просто, ведь в районе помпы появляется соответствующий вой. Также признаком неисправности может быть то, что по валу помпы потечет жидкость. Неисправность достаточно серьезная — замена водяного насоса.
Водяной насос установлен на двигатель
Термостат
Термостат — это первое место, где стоит поискать неисправность.
Итак, для термостата в малом круге двигатель греется чаще даже при движении по трассе, где достаточно набегающего воздушного потока, чтобы система могла остыть.
Моторный термостат
Есть один нюанс, когда термостат не стоит менять — это если он вышел из строя зимой.Затем дополнительное охлаждение обеспечивает минусовую температуру. Конечно, если летом вышел из строя термостат, то для предотвращения перегрева мотора его необходимо как можно скорее заменить.
Датчик охлаждения
Датчик температуры охлаждения — безобидная поломка, которая может привести к тому, что на панели приборов индикатор будет показывать неверные данные, поэтому водитель даже не узнает, какой перегрев двигателя произошел, пока он не разогреется по ходу движения.
Обычно эта неисправность сопровождает множество справедливых факторов, поэтому пропустить ее довольно сложно.Решение проблемы одно — замена датчика системы охлаждения и сброс возникших ошибок в ЭБУ.
Датчик охлаждения
Вентилятор
Последней причиной перегрева, особенно летом, становится вентилятор системы охлаждения.
Вентилятор под капотом обозначен стрелкой
Итак, поломка этого узла может привести к тому, что двигатель будет перегреваться, но.
В этом случае последствия могут быть самые разнообразные, ну нужно проверить вентилятор в исправном состоянии, а так же точный датчик его включения.Этот элемент выходит из строя довольно редко, а потому причиной не срабатывания может стать элементарный предохранитель или неисправность проводки, которую легко устранить.
Последствия несвоевременного устранения дефектов
Не все водители осознают, к каким последствиям может привести тот факт, что двигатель будет перегреваться и продолжит ездить с постоянно работающим вентилятором или частыми перегревами.
Итак, последствия сильного нагрева двигателя делятся на 3 этапа, которые следует рассматривать отдельно.
Слабый перегрев
При перегреве двигателя до 10 минут последствия могут быть незначительными. Значит, будут трещины в форсунках системы охлаждения, сальники клапанов развернуты и распределены Vala. Также будут выдвинуты клапаны, и масло будет попадать в камеры сгорания, что будет отмечаться выходом черного дыма из выхлопной системы.
Последствия слабого перегрева, а именно выдвижение клапанов
Значительный перегрев
При значительном перегреве происходит деформация, а точнее прогиб головки блока цилиндров. Для устранения этих последствий придется разобрать GBC и выдать его на поверхность протоката. Таким образом, получается, что капитальному ремонту подлежит головка блока.
Сильный перегрев
При сильном перегреве блока цилиндров блок цилиндров деформируется и поджигается, при этом расплавляется поршневая группа, деформация шатунов или даже поломка коленвала. Таким образом, двигатель ремонту не подлежит, так как обычно это стенки силового агрегата Рушане, и их восстановление невозможно.
вывода
Причины нагрева и перегрева 16 клапанного двигателя Методы устранения установлены и рассмотрены. Таким образом, несвоевременный ремонт этого узла может привести к тому, что двигатель окончательно выйдет из строя и будет подлежать замене. Поэтому при первых признаках того, что система охлаждения дала сбой, необходимо найти и устранить причину, так как замена выйдет гораздо дороже.
Сигнализация перегрева охлаждающей жидкости
Большинство автомобилей оборудовано термодатчиком, измеряющим рабочую температуру двигателя.Если во время поездки срабатывает аварийный сигнал о перегреве (или стрелка индикатора температуры переходит в красную зону опасного нагрева), это означает, что температура охлаждающей жидкости находится в пределах от 120 ° C до 126 ° C.Эта температура все еще ниже точки кипения охлаждающей жидкости. (при условии хорошей системы охлаждения и радиатора охлаждения). Если загорается сигнал о перегреве охлаждающей жидкости, необходимо выполнить следующее:
Шаг 1. Выключите кондиционер в салоне и включите обогреватель салона.Это поможет вам быстро выбрать двигатель из движка. Установите вентилятор на максимальную скорость вращения.
Шаг 2. По возможности выключите двигатель и дайте ему остыть (может потребоваться более часа).
Шаг 3. Ни в коем случае не пытайтесь снимать герой радиатора, пока двигатель не остынет.
Шаг 4. Если горит сигнализация перегрева, продолжить поездку невозможно, иначе двигатель может получить серьезные повреждения.
Шаг 5. Если двигатель не дышит теплом и явно не перегревается, возможно, проблема связана с неисправностью термодатчика или индикатора температуры. После этого можно продолжать движение, но необходимо время от времени останавливаться, чтобы проверить, не появились ли признаки перегрева двигателя и нет ли следов утечки охлаждающей жидкости.
Общие причины перегрева двигателя
Низкий уровень охлаждающей жидкости.
Засорен, грязный или забитый радиатор.
Фактическая муфта привода вентилятора или неисправен электровентилятор.
Неправильный угол опережения зажигания.
Низкий уровень масла в системе смазки двигателя.
Ремень привода поворотного вентилятора.
Неисправен ее железный радиатор.
Сияющие тормоза.
Замерзание теплоносителя (в морозную погоду).
Неисправен термостат.
Система охлаждения фортифицированного водяного насоса
(работа с рабочим колесом на внутреннем валу насоса).
Обмен опытом*
Владелец жаловался, что двигатель его машины перегревается, но это происходит только тогда, когда он едет по скоростной автомагистрали.Автомобиль был оснащен двигателем, который при движении в городском цикле работал безотказно.
Слесарь промыл систему охлаждения и заменил герметик радиатора и водяного насоса, посчитав, что причина перегрева — снижение расхода охлаждающей жидкости в системе охлаждения. В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что при вращении двигателя охлаждающая жидкость разбрызгивалась из одного из цилиндров при закручивании двигателя. Проблема была устранена после замены уплотнительной прокладки головки блока цилиндров.Очевидно, утечка, вызванная дефектом прокладки, была не настолько велика, чтобы вызвать нарушение режима двигателя — до тех пор, пока частота вращения и нагрузка на двигатель не увеличиваются настолько, чтобы не происходило роста утечки охлаждающей жидкости и нагрева. быстрый рост температуры.
Слесарь также заменил датчик кислорода (0 2), так как в состав охлаждающей жидкости входят силиконовые соединения и силикаты, которые, попадая в этот датчик, обычно отравляются. Ухудшение характеристик датчика может способствовать возникновению этой неисправности.

Рис. 7.42. В середине 80-х многие производители стали использовать приводные поликлинические ремни (ремень с продольным V-образным ходом вместо поперечных зубцов). К двигателю подходят водяные насосы старых моделей, но может оказаться, что они будут вращаться в направлении, противоположном тому, в котором должны. Это может привести к перегреву двигателя после замены насоса. Если установить неподходящий вентилятор, угол атаки его лопастей не будет соответствовать требуемому потоку воздуха через радиатор
Для правильной работы системы охлаждения большое значение имеет правильная установка приводного ремня.Натяжение приводного ремня решающим образом сказывается не только на режиме работы водяного насоса, но и генератора переменного тока, компрессора системы кондиционирования и других агрегатов ременной передачи. При замене ремня или регулировке его натяжения необходимо измерить натяжение ремня с помощью измерителя натяжения ремня, чтобы убедиться, что оно определяет желаемое.
Перегрев двигателя — не редкость для такой машины, как ВАЗ 2110. В основном эта проблема встречается на автомобилях с большим пробегом.Хотя с относительно новыми экземплярами исключать перегрев мотора не стоит.
Виновником часто становится пробег. По мере эксплуатации автомобиля детали изнашиваются, системы постепенно приходят в негодность.
Общие причины
Как известно, ВАЗ 2110 комплектуется двумя типами двигателей — с 8 и 16 клапанами. Существует несколько основных, наиболее частых причин, из-за которых происходит самый перегрев силовых агрегатов.

Рассмотрим каждую из причин и способы устранения этих проблем по отдельности.
Низкий уровень охлаждающей жидкости
Охлаждающая жидкость играет огромную роль в системе охлаждения. В расширительный бачок залили специальное вещество, а именно антифриз или тоосол.
Материал по теме:
В нормальной ситуации уровень охлаждающего раствора должен быть на уровне быстрого риска МАХ на корпусе резервуара. Это говорит о том, что мощность заполнена примерно на 50-60 процентов.
Если на бачке такой отметки нет, ориентируйтесь на хомут.Жидкость должна доходить до верхнего края.
Если происходит перегрев двигателя, попробуйте просто добавить недостающее количество охлаждающей жидкости, чтобы она была на оптимальном уровне.
Если вы долгое время не меняли охлаждающую жидкость, лучше не добавлять свежую, а просто полностью заменить ее на новую охлаждающую жидкость.
Выбирая между Тосолом и Антифризом, большинство владельцев ВАЗ 2110 отдают предпочтение первому. И в основном из-за финансовой доступности Тосола. Но на практике антифриз лучше .Одно из важнейших его достоинств — вещество не замерзает при сильных морозах. Для отдельных регионов нашей страны это ключевой фактор при выборе теплоносителя.
Термостат
Еще одна причина перегрева мотора — заклинивание клапана термостата. Если он остается в закрытом положении и не открывается, охлаждающая жидкость будет осуществлять свое движение только по небольшому контуру. В результате это приведет к сильному нагреву. электростанция. Сам по себе перегрев грозит очень и очень серьезными последствиями.
Такая неисправность может проявиться в самый неподходящий момент — в пути. Выполнить качественный ремонт на обочине дороги у вас вряд ли получится . Но один метод можно опробовать — постучать по корпусу термостата. Часто это позволяет на какое-то время вернуть устройству работоспособность. Так вы сможете добраться до собственного гаража или ближайшей станции техобслуживания. Там уже термостат заменен на новый. Ремонтировать нет смысла. Если он один раз возглавил, то вскоре ситуация наверняка повторится.
Материал по теме:
датчик температуры
Датчик температуры необходим для того, чтобы реагировал на изменение нагрева мотора . При достижении указанной отметки датчик срабатывает и включает охлаждающий вентилятор.
При выходе из строя этого устройства происходит перегрев силового агрегата, т. К. Вентилятор не работает. Следовательно, температура не опускается ниже критических отметок, а продолжает постепенно повышаться.
Материал по теме:
Если у вас похожая беда, застрявшая в пути ( чаще всего перегревается мотор в пробках, так как двигатель работает, а встречные воздушные потоки не охлаждаются) ), Постарайтесь побыстрее выехать из затора, найдите свободный участок дороги.
На свободном отрезке повернуть, а затем начать торможение двигателем. Так температура снизится, перегрева не произойдет. Регулярно эксплуатировать машину никак нельзя.Но это отличный способ добраться до гаража или автосервиса, определить причину неисправности датчика, а затем заменить его.
Вентилятор охлаждения
Симптомы неисправности вентилятора аналогичны неработающему датчику температуры. То есть двигатель прогреется, указатель на панели приборов будет в красной зоне.
Модуль зажигания ВАЗ, ремонт и замена своими руками. Как проверить модуль зажигания Причины неисправности модуля зажигания ВАЗ 2114
На автомобиль ВАЗ-2110 в разное время устанавливались разные двигатели, как карбюраторные, так и инжекторные.Однако, вне зависимости от типа системы питания и количества клапанов (8 или 16), все моторы собраны на агрегатной базе старых двигателей 21083 и 21093. Самый прогрессивный из этих двигателей — 16-клапанный 1.6- Движок ВАЗ 21124 литр на 89 сил. Сегодня мы коснемся модуля зажигания для 8-клапанных двигателей 2111 и 21114 (1,6 л), проверим его работоспособность и найдем подходящую замену вышедшему из строя модулю.

Версия модуля на 8-клапанный ВАЗ-2110
На десятку было установлено два 8-клапанных двигателя разного объема — 1.5 (2111) и 1,6 литра (21114). Модули зажигания у этих моторов разные.
Двигатель 1,5 л имеет модуль с артикульным номером 2112-3705010,
и мотор объемом 1600 кубов оснащены модулем 2111-3705010.
Модуль для мотора 1,5 л стоит порядка 1500-2100, а второй дешевле на 500 руб.
Что лучше?
Устройства СОАТЭ, производимые в Старом Осколе, зарекомендовали себя как самые надежные модули зажигания.
Структура модуля
Модуль состоит из двух катушек зажигания и двух переключателей высокого напряжения.
Внутри модуля находится плата радиодеталей и катушки зажигания, залитые компаундом.
Катушка генерирует импульс высокого напряжения и представляет собой простой трансформатор с двумя обмотками: первичной (индукционное напряжение около 500 В) и вторичной (индукционное напряжение не менее 20 кВ). Все это собрано в едином корпусе, в котором находится разъем сигнального провода (от блока управления двигателем) и четыре клеммы для высоковольтных проводов.
Принципиальная схема модуля.
Модуль работает по принципу искры холостого хода — генерирует искру попарно в 1-4 и 2-3 цилиндрах в соответствии с импульсами, передаваемыми от ЭБУ.
Неисправности модулей зажигания на ВАЗ-2110. Диагностика своими руками
Основная задача модуля — выдача качественной искры, достаточной для воспламенения рабочей смеси.
Если этого не происходит, начинаются проблемы с мотором:
падение мощности;
большой расход бензина;
провалов при разгоне;
нестабильный холостой ход;
Неисправность двигателя при запуске.
Знаки
При полном выходе из строя одной из катушек модуля два цилиндра не работают … Это хорошо видно даже невооруженным глазом — двигатель лихорадит на холостых, запуск затруднен, расход топлива заоблачный, потеря динамики.
Чтобы исключить все остальные компоненты системы зажигания, убедитесь, что свечи находятся в рабочем состоянии. … Для этого открутите их и проверьте искру на каждой из свечей зажигания, проворачивая двигатель стартером и поместив свечу зажигания с высоковольтным проводом на головку так, чтобы корпус (резьбовая часть) свеча зажигания касается массы двигателя.Если искры нет или она слабая, меняем свечу на заведомо работающую.
Если никуда не денется, проверьте провода высокого напряжения … Таким образом, исключим свечи, заглушки и высоковольтные провода из списка нерабочих элементов. Далее проверим модуль зажигания.
Как проверить модуль зажигания?
В первую очередь внимательно осматриваем корпус модуля. На его поверхности не должно быть сколов, прогаров и трещин. Модуль с поврежденным корпусом можно поменять без разговоров.
В том случае, если нестабильная искра бывает только на 1-4 или 2-3 цилиндрах, вероятно, повреждена одна из катушек модуля. В любом случае мы проведем комплексную проверку устройства. Для этого нам понадобится обычный мультиметр. .
Мультиметр для проверки модуля зажигания.
Процедура диагностики
Порядок диагностики может быть следующим:
Отсоединить разъем с сигнальными проводами от модуля.
Снимаем разъем с модуля, немного сдвинув фиксатор и потянув за провод.
Включаем зажигание и проверяем напряжение на выводе 15 (центральном) колодки проводов управления. Номинальное напряжение — 12 В. Падение или отсутствие напряжения при заряженном аккумуляторе говорит о том, что блок управления двигателем не подает питание на модуль. Значит, причина кроется в ЭБУ.
Проверяем напряжение между выводом 15 и «массой» блока.
Снимаем высоковольтные провода, откручиваем боты крепления модуля и снимаем.
Проверяем сопротивление первичных обмоток катушек — переводим мультиметр в режим измерения сопротивления и снимаем показания с крайнего правого и центрального выводов, затем с крайнего левого и центрального выводов. Номинальное сопротивление первичных обмоток составляет примерно 0,5 Ом.
Схема проверки первичной обмотки.
Измеряем сопротивление вторичных обмоток между выводами для 1-4 и 2-3 высоковольтных проводов.Номинальное значение 5,4 кОм. Если показания неверны, катушка работает некорректно.
Испытательная цепь вторичной обмотки.
Проверяем модуль на короткое замыкание. Для этого устанавливаем один щуп тестера на центральную клемму 15, второй — на металлический корпус. Устройство не должно показывать короткое замыкание (единицу или бесконечность). В противном случае одна из катушек замкнется на корпус.
Схема проверки модуля на короткое замыкание.
Ошибки
Неисправный модуль также можно определить с помощью сканера ошибок.Коды ошибок, связанные с модулем, следующие:
R-3000, R-3001, R-3002, R-3003 и R-3004 — разрывы искрения, виноват как сам модуль, так и свечи, высоковольтные провода или ЭБУ;
P-0351 — не работает катушка 1-4 цилиндров;
P-0352 — не работает катушка 2-3 цилиндров.
Показания сканера еще не указывают на проблемы с самим модулем.
Возможно, не работают свечи или оборваны высоковольтные провода, но если мы изначально диагностировали их, то неисправность полностью лежит в модуле зажигания.В этом случае мы можем отремонтировать его сами или купить новый, что быстрее, проще и гарантирует бесперебойную работу системы зажигания. Удачной работы всем, крепкой искры и хороших дорог!
Видео о том, как проверить модуль зажигания мультиметром
08.02.2013
Мы уже узнали, что такое модуль зажигания, и каковы признаки его неисправности (нестабильный холостой ход, провалы при разгоне, двигатель дублируется).
В этой статье мы поговорим о том, как проверить модуль зажигания своими руками.
Из личного опыта: в интернете, читая разные форумы по этой теме, наткнулся на запись о том, что перфорированные никак не влияют на модуль зажигания. На самом деле неисправные провода BB могут привести к тому, что искра в поисках кратчайшего направления может отдать на соседнее реле, что способствует выгоранию модуля.
Перейдем непосредственно к проверке модуля зажигания. Чтобы правильно и качественно проверить модуль зажигания, понадобится такой прибор, как осциллограф.Но, как правило, в обычном драйвере ничего подобного нет, кроме обычного, контрольной лампочки и тестера, поэтому наша задача — использовать только эти доступные каждому устройства.
Проверка модуля зажигания
Перед тем, как проверять сам модуль, нам необходимо проверить колодку идущих к нему проводов.
Для этого в первую очередь отсоединяем колодку проводов, берем тестер и подключаем один щуп тестера к колодке на контакте А, другой щуп подключаем к массе двигателя.
Включаем зажигание и смотрим показания тестера: напряжение должно быть около 12В. Если нет напряжения, то нужно проверить то, что идёт к модулю зажигания.
Следующий шаг — взять контрольную лампу 12 В и подключить ее к контактам А и В.
Включаем стартер и смотрим: лампа должна мигать, если не мигает, значит на выводе А обрыв цепи.
Данную операцию выполняем аналогично контакту Б.
Есть несколько способов проверить модуль зажигания, и мы рассмотрим некоторые из них.
Первый и самый простой способ проверить модуль — заменить его на заведомо исправный. Здесь все просто: берем модуль с машины донора и меняем его. Но и здесь есть определенные недостатки:
может не появиться машина-донор, купить новый модуль — не соответствует нашей задаче;
модуль зажигания не подходит ни к какой машине: «конечно!» — скажете вы, — «из САМАРА, сойдет». Но не все так просто: как правило, первые самарские машины с 1.Двигатель объемом 5 литров оснащен модулем зажигания. Новые Самары с двигателями 1,5 и 1,6 л часто оснащаются катушками зажигания. Напомню, что модуль зажигания состоит из переключателя и катушки зажигания. В новых самарах переключатель стоит, поэтому модуль убирают за ненадобностью, остается только катушка. Учтите этот факт и ищите нового донора;
необходимо обязательно убедиться в исправном рабочем состоянии ВВ проводов: в противном случае велика вероятность того, что модуль зажигания сгорит.
Следующий метод — метод покачивания модуля. Для этого перемещаем блок проводов, выбиваем и перемещаем сам модуль. Если в момент нашего воздействия на модуль работа двигателя заметно меняется, то, скорее всего, дело в плохом контакте. Данная неисправность не является катастрофической, поэтому вы можете попробовать отремонтировать модуль самостоятельно :. Если модуль не подлежит ремонту, его необходимо заменить ().
Для проверки нам понадобится тестер. Тестером в режиме омметра измеряем сопротивление на парных высоковольтных выводах модуля зажигания 1 и 4 с цилиндром; и между 2 и 3 цилиндрами.Сопротивление должно быть таким же и составлять около 5,4 кОм.
Система зажигания инжекторных автомобилей ВАЗ первого поколения, конечно, далека от совершенства, но и менее требовательна к обслуживанию и квалификации мастера. Именно поэтому проверить катушку зажигания на ВАЗ-2114 может даже неопытный водитель. И вам придется его проверить, если он неправильный или двигатель просто не запускается.
Видео с проверкой модуля зажигания и указанием эталонных значений:

Как проверить катушку зажигания: диагностика и признаки поломки
Проще всего это сделать, конечно, не своими руками, а чужими руками.Но до этого еще нужно добраться. Если автомобиль категорически отказывается заводиться, то, помимо прочего, может быть виновата катушка зажигания. Если в драйвере есть сканер ошибок или диагностический адаптер для диагностики с передачей данных по технологии Bluetooth, это прекрасно.
Для этого нужно, чтобы на вашем смартфоне было установлено специальное приложение, и тогда вы с большой степенью точности сможете установить, что причина кроется именно в катушке.
Вот , основные коды ошибок , которые скажут про восьмиклапанный впрыск ВАЗ-2114:
P3000-3004 — искры в цилиндре нет (крайняя цифра), эти коды ничего конкретного не скажут, но подскажут, где искать причину;
P0351 — индикация обрыва модуля на обмотках первого и четвертого цилиндров;
P0352 — такой же обрыв, но на обмотках двух других цилиндров, второго и третьего.
Это все, что может сказать сканер, модуль или специальное приложение. Не все эти коды говорят о том, что катушку пора выбросить, иногда причина может быть не столько в катушке, сколько в высоковольтных проводах или свечах.
Пробой изолятора свечи зажигания
Именно поэтому перед проверкой катушки зажигания на ВАЗ-2114 стоит перейти от простого к более сложному.
Цена катушки зажигания ВАЗ-2114 и ее замены
Самое простое — заменить катушку.С этим справится даже школьник. Для второй Самары нужно купить новую 43 3705 … Такая же катушка используется на десятках, на Приорах и на 1118 с восьмиклапанным инжекторным двигателем.
В этом случае электронная система управления, скорее всего, будет иметь индекс М7-9-7. Цена новой катушки в пределах 1200 рублей .
В таком порядке:
Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора или используйте кнопку отключения заземления, если она установлена.
Долой терминал!
Снимите колпачки с наконечниками со свечей.
Отсоедините цепь управления низким напряжением. Для этого отогните удерживающую скобу, после чего можно будет снять колодку с контактами.
Демонтировать штекер катушки зажигания
Вытаскиваем из катушки высоковольтные провода, при этом проверяем их состояние визуально.
Откручиваем болты крепления самого корпуса модуля.Их должно быть три.
Снимаем модуль с кронштейном в сборе с двигателя.
Снимите кронштейн с помощью шестигранного ключа.
Отвинтить пластину крепления змеевика
Установить новую катушку зажигания в обратном порядке, не перепутывая местами высоковольтные провода.
Установлен новый модуль. Тем не менее, мы проверим старый модуль на профилактику. Есть несколько способов сделать это.
Методы проверки своими руками (требуется мультиметр)
Заменено? Это отлично.А теперь, прежде чем выбросить старую катушку зажигания на помойку истории, давайте проверим ее на работоспособность. Если двигатель после замены стал работать как часы, то действительно в катушке. Хотя, могут быть нюансы.
Вот еще три способа убедиться, что ваша старая катушка работает неправильно:

выводы
Этими способами можно быстро рассчитать неисправность самой катушки зажигания или проводов управления. Удачного всем ремонта!
Модуль зажигания ВАЗ 2114 — более совершенное решение, чем классическая «катушка», которая была установлена на «классике».Тем не менее проверить этот элемент не составит труда даже начинающим автомобилистам.
8-ми клапанная форсунка: признаки неисправности модуля зажигания
Чаще всего грешить на работу модуля имеет смысл в следующих ситуациях:
есть «плавающие» обороты холостого хода;
двигатель «дублируется», то есть слышно, что не работает одна из пар цилиндров: первая-четвертая или вторая-третья;
Ощущаются провалы тяги при разгоне;
отображается ошибка «Проверить двигатель».
Как показывают неисправности модуля
Заехав на СТО или воспользовавшись любительским диагностическим оборудованием (сканер ошибок, специальное приложение и адаптер для компьютерной диагностики по Bluetooth), также можно узнать, что «корень зла» — это в модуле зажигания.
В этом случае должны отображаться следующие коды ошибок:
P3000 (P3001, P3002, P3003, P3004) — не работает зажигание в цилиндрах;
P0351 — обрыв в обмотке пары 1-4 цилиндров;
P0352 — обрыв в обмотке пары 2-3 цилиндров.
Однако вовсе не обязательно, чтобы результаты диагностики двигателя указывали на «смерть» модуля. Провода высокого напряжения (например, пробой) и свечи зажигания также могут вызывать проблемы. Поэтому рекомендуется сначала перейти от малого к серьезному. И только в случае полной исправности остальных элементов системы зажигания имеет смысл приступить к проверке модуля.
Как проверить модуль зажигания ВАЗ 2114
Самый простой и надежный способ узнать, кроется ли проблема в модуле, — это установить заведомо исправное устройство соответствующей модели.
Видеоурок, как снять катушку зажигания ВАЗ 2114
Если после замены все заработало, можно с уверенностью сказать, что виновником нестабильной работы силового агрегата является модуль зажигания. Так как его ремонт, согласно инструкции по эксплуатации, не предусмотрен, за покупкой придется идти в магазин.
Если нет возможности позаимствовать у кого-то рабочий модуль, нужно взять в руки мультитестер, контрольную лампочку и набраться терпения:
В первую очередь измерить сопротивление между парными выводами вторичной обмотки.Для этого перевести тестер в режим омметра. Установите датчики на выводы к первому и четвертому цилиндрам, затем ко второму и третьему. На самом деле не имеет значения, какие числа отображаются на дисплее (обычно около 5,4-5,5 кОм) — важно, чтобы в обоих случаях результаты были идентичными. Если ошибка больше 100 Ом, вы имеете дело с вторичной неисправностью, а это значит, что модуль необходимо заменить.
Следующим вариантом проверки должен стать «прозвон» колодки проводов, к которой подключен модуль.Отключите его и переведите тестер в режим вольтметра. Поместите один щуп на контакт A, а другой — на массу двигателя. Попросите вашего помощника запустить двигатель (или хотя бы провернуть стартер) и посмотреть на показания дисплея. Напряжение должно быть около нормальных 12 вольт. Проделайте то же самое со вторым контактом.
Если напряжение отсутствует, проверьте предохранитель. В этом случае обратите внимание на три предохранителя на блоке управления двигателем. Этот блок находится под торпедой, со стороны переднего пассажира … Крепления откручиваются крестовой отверткой.Предохранитель модуля зажигания — третий сверху (самый низкий) и имеет номинал 7,5 А. Наряду с перегоревшим предохранителем выход из строя контактов, коррозия, обрыв провода могут стать причиной отсутствия электрического тока.
Есть еще один способ проверить правильность замыкания цепи, который будет очень полезен при отсутствии под рукой мультитестера. Возьмите контрольную лампу 12 В и подключите один из ее проводов к клемме колодки А, другой — к корпусу двигателя.Попросите помощника повернуть ключ зажигания и слегка повернуть стартер. В этот момент свет должен мерцать. Проделайте то же самое со штифтом В.
Цена замены: сколько стоит новый модуль и какую модель купить
Для ВАЗ 2114 подходит модуль зажигания 43.3705, который также используется на моделях 2110, 1118, 2170, оснащенных 8-клапанным инжекторным двигателем с электронной системой управления М7.9.7. Аналогами являются модули 2111-3705010-03 СОАТЭ и 4601.3705 МЗАТЭ. Цена покупки колеблется от 600 до 900 руб.
Замена модуля
Как снять и порядок подключения :
Перед началом работ отсоедините «минус» на аккумуляторной батарее или воспользуйтесь кнопкой отключения «массы».
Снимите наконечники со свечей зажигания.
Отогнув защелку, отсоединить низковольтный разъем модуля.
Отсоедините высоковольтные провода от разъемов на модуле.
Снимите два болта картера с помощью гаечного ключа на 13.Также ослабьте третий болт крышки 17.
Снимите модуль с кронштейном.
Откручиваем болты крепления кронштейна. Они идут под проклятие.
Установка модуля осуществляется в обратном порядке. В этом случае подключение высоковольтных проводов осуществляется в соответствии с номерами цилиндров, нанесенными на корпус модуля. Подобные номера есть и на самих проводах ББ.
Исследование: выхлопные газы автомобилей не являются основным загрязнителем воздуха
По мнению участников Миланского энергетического форума, более половины выбросов CO2 и 30% вредных твердых частиц попадают в воздух вовсе не из-за работы двигателя .внутреннего сгорания и из-за нагрева жилого фонда, сообщает La Repubblica. В настоящее время в Италии 56% зданий относятся к самому низкому экологическому классу G, более того …
Дороги России: не выдержали даже дети. Фото дня
Последний раз этот участок, расположенный в небольшом городке Иркутской области, ремонтировали 8 лет назад. Дети, имена которых не называются, решили самостоятельно решить эту проблему, чтобы они могли кататься на велосипедах, сообщает портал UK24.О реакции местной администрации на фото, которое уже стало настоящим хитом в сети, не сообщается. …
АвтоВАЗ выдвинул собственного кандидата в Госдуму
В официальном заявлении АвтоВАЗа говорится, что В. Держак проработал на предприятии более 27 лет и прошел все этапы карьерного роста — от рядового рабочего до профессионала. мастер. Инициатива выдвинуть в Госдуму представителя трудового коллектива АвтоВАЗа принадлежит коллективу предприятия и была озвучена 5 июня во время празднования города Тольятти.Инициатива …
Регионы России с самыми старыми автомобилями названы
При этом самый молодой автопарк указан в Республике Татарстан (средний возраст — 9,3 года), а самый старый — в Камчатском крае (20,9 года). ). Такие данные в своем исследовании приводит аналитическое агентство «Автостат». Как оказалось, кроме Татарстана только в двух регионах России средний возраст легковых автомобилей меньше …
В Хельсинки запретят личные автомобили
Чтобы воплотить столь амбициозный план в жизнь, власти Хельсинки намерены создать максимально удобную систему, при которой стираются границы между личным и общественным транспортом, сообщает Autoblog.Соня Хейккиля, специалист по транспорту мэрии Хельсинки, сказала, что суть новой инициативы довольно проста: граждане должны иметь …
Лимузин для президента: раскрыты подробности
Сайт Федеральной патентной службы продолжает оставаться единственным открытым источником информации об «машине президента». Сначала НАМИ запатентовал промышленные модели двух автомобилей — лимузина и кроссовера, которые являются частью проекта «Кортеж».Тогда намишники зарегистрировали промышленный образец под названием «Приборная панель автомобиля» (скорее всего, именно …
Внедорожник GMC превратился в спорткар
hennessey Performance всегда славился умением щедро добавлять лошадей в «прокачанный» автомобиль, но на этот раз американцы явно были скромнее. GMC Yukon Denali мог превратиться в настоящего монстра, к счастью, что позволяет это делать 6,2-литровая «восьмерка», но мотористы Hennessey ограничились довольно скромным «бонусом», увеличив мощность двигателя…
В России резко вырос спрос на Maybach
В России продолжают расти продажи новых автомобилей класса люкс. По результатам исследования, проведенного агентством Автостат, по итогам семи месяцев 2016 года рынок таких автомобилей составил 787 единиц, что сразу на 22,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года (642 единицы). . Лидером рынка является Mercedes-Maybach S-Class: для этого …
Профессор МГУ снимется в новом календаре Pirelli
Голливудские звезды Кейт Уинслет, Ума Турман, Пенелопа Крус, Хелен Мирен, Леа Сейду, Робин Райт приняли участие в съемках культового календаря и МГУ Профессор Анастасия Игнатова стала специально приглашенным гостем, сообщает Mashable.Съемки календаря проходят в Берлине, Лондоне, Лос-Анджелесе и французском городке Ле-Туке. Как …
Новый седан kia будет называться Stinger
Пять лет назад на автосалоне во Франкфурте компания Kia представила концептуальный седан Kia GT. Правда, сами корейцы назвали его четырехдверным спортивным купе и намекнули, что этот автомобиль может стать более доступной альтернативой Mercedes-Benz CLS и Audi A7. Итак, пять лет спустя концепт-кар Kia GT превратился в Kia Stinger.Судя по фото …
КАК выбрать машину, Покупка и продажа.
Как выбрать автомобиль Сегодня рынок предлагает покупателям огромный выбор автомобилей, от которых просто разбегаются глаза. Поэтому перед покупкой автомобиля стоит учесть много важных моментов … В итоге, определившись с тем, что именно вы хотите, вы можете выбрать автомобиль, который будет …
Рейтинг самых дорогих автомобилей
На протяжении всей истории автомобилестроения конструкторы из серийных серийных моделей всегда любили выделять несколько уникальных по характеристикам и возможностям.В настоящее время такой подход к проектированию автомобилей сохранился. И по сей день многие мировые автогиганты и небольшие компании стремятся к …
Самые дешевые автомобили в мире
Недорогие автомобили всегда пользовались большим спросом у людей с небольшим достатком. Но этот контингент всегда намного больше того, что могут себе позволить эксклюзивные дорогие автомобили. Forbes: дешевые автомобили 2016 года Несколько лет назад весь мир считал …
Какой внедорожник выбрать: Juke, C4 Aircross или Mokka
Что снаружи Большоглазый и экстравагантный «Ниссан-Джук» даже не пытается выглядеть солидным внедорожником, ведь эта машина просто тянет с собой. мальчишеский энтузиазм.Этот автомобиль не может оставить равнодушным никого. Ей это либо нравится, либо нет. По показаниям он пассажирский вагон, но …
Хиты 2018-2019 рейтинг кроссоверов по стоимости и качеству
Они появились в результате генетического моделирования, они синтетические, как одноразовые чашки, практически бесполезны, как пекинесы, но их любят и ждут. Те, кто хочет бойцовую собаку, приобретают себе бультерьера, кому нужна спортивная и стройная собака, предпочитают афганских борзых, кому это нужно…
Какой седан выбрать: Camry, Mazda6, Accord, Malibu или Optima
Мощный сюжет Название «Шевроле» — это сама история становления американских автомобилей … Название «Малибу» манит своими пляжами, на которых множество снимались фильмы и телесериалы. Тем не менее с первых минут в автомобиле Chevrolet Malibu чувствуется проза жизни. Довольно простые устройства …
Как выбрать свой первый автомобиль Покупка автомобиля — большое событие для будущего владельца.Но обычно покупке предшествует как минимум пара месяцев выбора автомобиля. Сейчас авторынок заполнен множеством марок, сориентироваться в которых рядовому потребителю довольно сложно. …
Рейтинг 2018-2019: Видеорегистраторы с радар-детектором
Требования к дополнительному оборудованию в салоне автомобиля растут стремительными темпами. Вплоть до того, что в салоне просто не хватает места для размещения всего необходимого оборудования. Если раньше обзору мешали только видеорегистраторы и ароматизаторы, то сегодня список устройств…
Какую машину выбрать семьянину
Семейный автомобиль должен быть безопасным, вместительным и комфортным. Кроме того, семейные автомобили должны быть удобными в использовании. Разновидности семейных автомобилей Как правило, у большинства людей понятие «семейный автомобиль» ассоциируется с 6-7-местной моделью. Универсал. У данной модели 5 дверей и 3 …
Обсуждение
В контакте с
Когда нужно менять модуль зажигания?
Он может выйти из строя в любой момент, и признаки, которые он подает в случае неисправности, следующие:
Автомобиль может дергаться.
А также возможно, что обороты двигателя будут плавными.
Ко всему этому нестабильная работа двигателя на холостом ходу, то есть он просто заглохнет.
Как заменить модуль зажигания на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?
2) Затем найдите модуль зажигания в двигателе и, обнаружив его, отсоедините от него четыре высоковольтных провода, которые к нему подключены.
4) Далее откручиваем три гайки, которыми этот модуль крепится к кронштейну.
Примечание!
Для облегчения визуальной идентификации посмотрите ниже фото, на котором показаны места крепления модуля к кронштейну тремя гайками!
5) Затем снимите модуль с трех длинных штифтов на кронштейне.
Установка:
Модуль зажигания устанавливается в порядке, обратном снятию, но при переустановке обязательно нужно знать две вещи:
1. После того, как модуль зажигания установлен, посмотрите на его поверхность, вы увидите цифры: 1, 2, 3, 4.Итак, эти цифры обозначают номера соответствующих цилиндров.
2. Заметили ли вы, что такие же номера присутствуют и на концах высоковольтных проводов: 1, 2, 3, 4. Все это сделано для того, чтобы вам было легче определить, какой из высоковольтных проводов провода напряжения должны быть подключены к модулю.
Примечание!
При повторной установке модуля подключите все высоковольтные провода строго по номерам, например: «первый провод — к первому выводу», «второй провод — ко второму выводу» и т. Д.
Проверка модуля зажигания на работоспособность:
Для проверки модуля вам понадобится «разрядник высокого напряжения », который можно приобрести в автомагазине по цене в районе 900-1500 руб. С помощью этого разрядника можно проверить исправность: модуля зажигания, катушки зажигания и самих высоковольтных проводов на наличие искры.
Примечание!
На видео четко видно, что модуль зажигания исправен, потому что при подключении к нему всех проводов по очереди на искровом промежутке постоянно появляется искра, но при последней проверке видно, что искра гаснет немного, но модуль все равно себя хорошо показывает, и его замена не требуется!
Важно!
При работе с модулем зажигания будьте осторожны, а также не производите с ним никаких действий, не отсоединив аккумулятор!
Установка метки ГРМ ваз 2112
Замена ремня ГРМ ваз 2112 и ваз 2112 замена помпы , согласно рекомендациям специалистов, производится одновременно.Также меняются натяжные и опорные ролики механизма газораспределения (тем более что срок службы роликов очень и очень короткий). Также, учитывая мой личный опыт, поменял болт крепления шкива генератора (пробовал второй раз поставить болт, но после этого он почему-то открутился).
В данной статье пошагово и на фотографиях показана процедура замены ремня ГРМ ВАЗ 2112 и замены помпы ВАЗ 2112.
Для оценки состояния ремня ГРМ ВАЗ 2112, в передней крышке имеется смотровое окошко.Снимите переднюю крышку и проверните коленчатый вал, чтобы проверить ремень. Если есть трещины на ремне ГРМ или какие-либо другие дефекты, то приступайте к замене ремня ГРМ ВАЗ 2112, а также замене помпы ВАЗ 2112.
Замена ремня ГРМ ВАЗ 2112.
2. Головкой на 10 отверните четыре гайки верхней пластиковой крышки, снимите масляную крышку и снимите ее с автомобиля.
3. С помощью головки на 10 отверните шесть винтов на передней крышке и снимите крышку (B).
4. Подвешиваем машину и снимаем правое переднее колесо и пластиковую защиту моторного отсека.
5. Проверяем коленвал длинной ручкой и головкой на 17, за болт шкива генератора …
6. … пока метки на шестернях распределительного вала не совместятся с метками на задней крышке кожуха ремня газораспределительного механизма. Убедитесь, что риск на маховике совпадает с прорезью на крышке сцепления.
7.Нанесите метки на ремень ГРМ напротив заводских установочных меток на шкивах распределительного вала.
8. Чтобы двигатель не проворачивался, вставьте отвертку в отверстие шестерни и удерживайте шкив от проворачивания. Ослабьте болт крепления шестерни выпускного распределительного вала с помощью накидного ключа на 17.
9. Аналогичным образом ослабьте болт крепления шестерни впускного распредвала.
10. Откручиваем болт крепления шкива генератора.
11. Снимите шкив генератора с автомобиля.
12. Нанесите отметку на ремень привода ГРМ и шкив генератора.
13. Ключом на 17 отрываем гайку натяжного ролика.
14. Поверните ролик, чтобы ослабить натяжение ремня, и снимите ремень.
Замена помпы ВАЗ 2112.
15. Откручиваем болты крепления шестерен распредвалов и снимаем их. Не забудьте вынуть шпонки из пазов распредвалов, чтобы не потерять их.
16. Переходят гайки крепления натяжного ролика и основного ролика и снимают ролики.
17. Ключом на 10 откручиваем шесть болтов крепления задней крышки кожуха ремня ГРМ и снимаем ее.
18. Слить антифриз.
19. Ключом на 10 откручиваем три болта крепления помпы к блоку цилиндров.
20. Снимите насос.
21. Установите на место новый насос с новой прокладкой.
22. Перенесите намеченные отметки на новый ремень ГРМ, установите ремень в порядке, обратном снятию.
23. Убедитесь, что метки совмещения коленчатого и распределительного валов совпадают.
24. Надеваем ремень ГРМ на шкив коленвала, совмещая нанесенные нами метки.
25. Заводим ремень за шкив помпы, натяжной и упорный подшипники и надеваем его на шкивы распредвалов, совмещая заводские установочные метки на шкивах с метками, которые мы сами нанесли на ремень ГРМ.
26. Прокручивая натяжной ролик против часовой стрелки, натяните ремень и затяните гайку ролика.
27. Провернув коленчатый вал в направлении вращения двигателя на два полных оборота, мы еще раз убеждаемся, что метки совмещения совпадают.
28. Натяжение ремня ГРМ проверяется в середине промежутка между шкивами распределительного вала.
Прогиб ремня составляет 5,4 ± 0,2 мм при силе 100 Н (10 кгс).
Собираем все детали.
ВНИМАНИЕ: Используйте новый болт крепления шкива генератора, а для более надежной фиксации нанесите герметик на резьбу болта.
Схема привода распредвала
1 — Шкив коленчатого вала.
2 — Ремень ГРМ.
3 — Шкив насоса.
4 — Натяжной ролик.
5 — Шкив выпускного распредвала.
6 — Задняя крышка кожуха ремня ГРМ.
7 — Шкив впускного распредвала.
8 — Кольцо фазового датчика.
9 — Опорный ролик.
A — отметка ВМТ на шкиве коленчатого вала.
B — Установочная метка на крышке масляного насоса.
C и F — Установочные метки на задней крышке кожуха ремня ГРМ.
D — Установочная метка на шкиве выпускного распредвала.
E — Установочная метка на шкиве впускного распределительного вала.
Инструкция по ремонту, снятию и установке вала двигателя Лада 2110 своими руками, регулировка двигателя автомобиля Лада 2111, конструкция двигателя ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 2110
Устройство ремня ГРМ 8-ми клапанный двигатель ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112 ремонт двигателя своими руками 8-ми клапанный двигатель, инструкция по эксплуатации
Снимаем приводной ремень генератора ВАЗ 2110.
Ключом «10» откручиваем болты передней крышки ГРМ: два сбоку …

… и один по центру.

Снимите крышку привода ГРМ.
Снимите правое колесо и пластиковую крышку моторного отсека.

Поверните коленчатый вал по часовой стрелке за головку «19» для болта шкива …

… до тех пор, пока метка на шкиве шестерни распределительного вала не совпадет с установочной планкой на крышке привода ГРМ (B).

Удалив резиновую заглушку в верхней части картера сцепления…

… убедитесь, что риск на маховике расположен напротив паза в крышке сцепления …

Значит риск находится на маховике двигателя ВАЗ 2112 с коробкой передач и ГБЦ удаленный.

Закрепляем коленвал от проворачивания, вставив отвертку между зубьями маховика через отверстие в картере сцепления.

Откручиваем болт крепления шкива привода генератора.

Снимите ведущий шкив генератора ВАЗ 2111.

Ключом «17» ослабляем гайку крепления натяжного ролика ВАЗ 2112.
Поворачиваем натяжной ролик в положение, при котором ремень будет максимально ослаблен.

Снимите ремень привода ГРМ.

При замене натяжного ролика отверните гайку его крепления и снимите ролик со шпильки …

Под роликом установлена дистанционная шайба.
Установите ремень ГРМ в обратном порядке.Натягиваем ремень на шкив коленвала ВАЗ 2112. Затем, натягивая заднюю ветвь, надеваем ремень на шкив насоса охлаждающей жидкости и запускаем натяжной ролик. Надеваем ремень на шкив распредвала.

Вставив отвертку между двумя винтами или стержнями диаметром 4 мм, установленными в отверстии натяжного ролика, и повернув ролик против часовой стрелки, натягиваем ремень.
Затяните гайку натяжного ролика.
Заворачиваем на место болт приводного шкива генератора ВАЗ 2111 и проворачиваем коленвал на два оборота по часовой стрелке за болт с головкой «19».
Проверяем совпадение установочных меток коленвала и распредвала.

При снятом шкиве привода генератора положение коленчатого вала можно удобно контролировать, совместив метки на зубчатом шкиве коленчатого вала и крышке масляного насоса.
Схема привода распределительного вала
1 — зубчатый шкив коленчатого вала
2 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости
3 — натяжной ролик
4 — задняя защитная крышка
5 — шкив распределительного вала
6 — зубчатый ремень
A — монтажный выступ на задней защитной крышке
B — метка на шкиве распределительного вала
C — метка на крышке масляного насоса
D — метка на шкиве коленчатого вала
Если метки не совпадают, повторите операцию по установке ремня.
Для регулировки натяжения ремня лада 2111 поворачиваем коленвал против часовой стрелки так, чтобы метка на шкиве распредвала отошла на два зубца от антенны задней крышки.

При нормальном натяжении ремня его передняя ветвь должна вращаться большим и указательным пальцами на 90 ° с усилием 15–20 Н (1,5–2,0 кгс). Чрезмерное натяжение ремня снижает срок его службы, а также подшипников насоса охлаждающей жидкости ВАЗ 2110 и натяжного ролика.
Двигатель 8 клапанный ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112
—
Ремень ГРМ
Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112
—
Клапанные зазоры
Регулировка тепловых зазоров в клапанном механизме ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112
—
Распредвал 8-ми клапанный двигатель
Снятие и установка распредвала ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112
—
Уплотнения клапанов
Замена сальников стержней клапанов ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112
—
Сальник распредвала
Снятие и установка сальника распредвала ВАЗ 2110, ВАЗ 2111
Комментарий.

Ремень ГРМ следует заменять каждые 16 000 км на 16-клапанных двигателях и каждые 75 000 км на 8-клапанных двигателях.
Для работы вам потребуются: Шестигранный ключ 5 мм (для 16-клапанных двигателей), ключ на 10 мм (для 8-клапанных двигателей).
Схема привода распредвала:
1 — зубчатый шкив коленчатого вала двигателя; 2 — прилив на крышке масляного насоса; 3 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости; 4 — натяжной ролик; 5 — зубчатый шкив распределительного вала выпускных клапанов; 6 — задняя крышка ремня ГРМ; 7 — зубчатый шкив распределительного вала впускных клапанов; 8 — направляющий ролик; 9 — зубчатый ремень; А — отметка ВМТ на зубчатом шкиве коленчатого вала; B — отметка на крышке масляного насоса; C, F — отметка на задней крышке ремня ГРМ; D — отметка на зубчатом шкиве распределительного вала выпускных клапанов; Е — отметка на зубчатом шкиве впускного распредвала
16 клапанных двигателей
Комментарий.

Работа показана на двигателе 21124. На двигателе 2112 передняя крышка не разделена на верхнюю и нижнюю части.
2. Для удобства снимите адсорбер и отложите его в сторону. Не отсоединяя от него шланги, снимите скобу его крепления.
3. Шестигранным ключом 5 мм откручиваем пять болтов крепления верхней части передней крышки ремня ГРМ.
4. Снимите верхнюю часть крышки.
5.Тем же ключом откручиваем два болта крепления нижней части передней крышки.
6. Снимите нижнюю часть передней крышки.
7. Снимите переднее правое колесо (см. «Колесо — Замена») и установите автомобиль на надежную подставку.
8. Снимаем правый грязезащитный щиток моторного отсека (см. «Грязезащитные щитки моторного отсека — снятие и установка»).
9. Поворот коленчатого вала торцевым ключом на 17 или 19 мм за болт крепления шкива установить поршень первого цилиндра в такт сжатия ВМТ.В этом случае метки шкивов коленчатого вала и распредвалов будут совмещены с метками совмещения на корпусе масляного насоса и задней крышке ремня ГРМ.
10. Снимите шкив коленчатого вала (см. «Шкив коленчатого вала — снятие и установка»).
Комментарий.

Чтобы снять ремень, просто отверните гайку натяжного ролика на несколько оборотов и ослабьте натяжение ремня. Однако снимать и надевать ремень на шкивы удобнее, когда натяжной и направляющий ролики свободно перемещаются по шпилькам
11.Ключом на 17 мм откручиваем гайки натяжного и направляющего роликов.
12. Снимите ремень.
13. Вращая натяжные и натяжные ролики, проверьте их состояние. Ролик, имеющий люфт и издающий при вращении сильный шум, заменяется.
Установка
1. Надеваем ремень на зубчатый шкив коленчатого вала, следя за тем, чтобы метка шкива совпадала с меткой на корпусе масляного насоса.
2.Левая ветвь ремня пропускается с внешней стороны шкива насоса охлаждающей жидкости и с внутренней стороны натяжного ролика. Пропустите правую ветку изнутри направляющего ролика.
Комментарий.

Если есть приспособление для фиксации шкивов распределительного вала, установите его и наденьте ремень на шкивы, чтобы предотвратить провисание его правой ветви и участка между шкивами распределительного вала.
При отсутствии адаптации следует отметить, что после снятия зубчатого ремня шкив распределительных валов впускных клапанов будет вращаться на один зуб по часовой стрелке под действием своих пружин, а выпускной распредвал — против часовой стрелки.
3. Шпонка 17 мм поверните шкив распределительного вала впускных клапанов против часовой стрелки, пока метки на шкиве и крышке не совпадут. Выбрав провисание правой ветви ремня, надеваем ремень на шкив распределительного вала выпускных клапанов.

Не давая ремню возможности перепрыгнуть через зубья шкива, дайте шкиву вернуться в исходное положение (поверните один зуб вправо).
4. Шпонкой 17 мм проворачиваем шкив вала выпускного шкива, устанавливая его в положение, аналогичное положению шкива впускного шкива (метка шкива находится на один зуб правее метки на крышке).
5. Удерживая шкив в этом положении, надеваем ремень на его верхнюю часть, не допуская провисания ремня между шкивами и пропускания его по зубцам шкива впускного клапана.

6. Проворачивая шкивы ключом 17 мм , натянуть правую ветвь ремня, не допуская проворачивания шкива коленчатого вала, и полностью надеть ремень на шкив распределительного вала выпускных клапанов.

7. Проверьте совмещение меток всех трех шкивов в положении ВМТ такта сжатия первого цилиндра (см. Выше).
8. Натяните ремень ГРМ (см. «Ремень ГРМ — проверка и регулировка натяжения») и затяните гайки крепления роликов.
9. Шпонкой 19 мм провернуть коленчатый вал двигателя на два полных оборота за болт шкива, после чего еще раз проверяем совмещение меток шкивов коленвала и распредвалов с метками совмещения на двигателе. При необходимости повторите регулировку ремня ГРМ.
10. Установите на место переднюю крышку ремня ГРМ, шкив коленчатого вала, ремень генератора и детали, снятые при разборке.
8-клапанные двигатели:
1. Готовим машину к работе (см. «Подготовка машины к ТО и ремонту»).
2. Ключом на 10 мм откручиваем три болта крепления передней крышки ремня ГРМ.

Схема привода распредвала:
1 — зубчатый шкив коленчатого вала двигателя; 2 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости; 3 — натяжной ролик; 4 — задняя крышка ремня ГРМ; 5 — зубчатый шкив распределительного вала; 6 — ремень ГРМ; 7 — прилив на крышке масляного насоса; А — отметка на зубчатом шкиве коленчатого вала; Б — отметка на отливе крышки масляного насоса; С — выступ на задней крышке ремня ГРМ; D — метка на шкиве шестерни распределительного вала
3.Поднимите крышку вертикально вверх, а затем снимите ее с двигателя.

4. Снимите переднее правое колесо (см. «Колесо — Замена») и установите автомобиль на надежную подставку.
5. Снимаем правый грязезащитный щиток моторного отсека (см. «Грязезащитные щитки моторного отсека — снятие и установка»).
6. Поворот коленчатого вала торцевым ключом на 17 или 19 мм за болт крепления шкива установить поршень первого цилиндра в такт сжатия ВМТ.В этом случае отметка шкива распределительного вала будет совмещена с установочным выступом на задней крышке ремня ГРМ.
7. Снимите шкив коленчатого вала (см. Ниже «Шкив коленчатого вала — снятие и установка»).
8. Откручиваем гайку крепления натяжного ролика и максимально ослабляем натяжение зубчатого ремня (см. «Ремень ГРМ — проверка состояния и регулировка натяжения»).
9. Снимите ремень ГРМ со шкивов.
10. Вращая натяжной ролик, проверьте его состояние. Ролик, имеющий люфт и издающий при вращении сильный шум, заменяется.
Установка
1. Проверить совпадение меток на зубчатом шкиве коленчатого вала и прилива на корпусе масляного насоса.
2. Также следим за тем, чтобы метки на шкиве распределительного вала совпадали с выступом задней крышки ремня ГРМ (см. Пункт 4 выше).
3.Устанавливаем новый ремень в следующей последовательности: не допуская проворачивания зубчатых шкивов коленчатого и распределительного валов относительно меток, надеваем ремень на шкив коленчатого вала; слегка потянув за правую ветвь ремня, наденьте ее на шкив распредвала; продеваем ремень с внутренней стороны натяжного ролика и надеваем шкив насоса охлаждающей жидкости.
4. Отрегулируйте натяжение ремня (см. «Ремень привода ГРМ — проверка состояния и регулировка натяжения»).
5. Заворачиваем болт крепления шкива коленчатого вала и, провернув коленчатый вал двигателя на два оборота, убеждаемся в совпадении меток на шкивах и двигателе.При необходимости переустановите ремень.
6. Заменить шкив коленвала и затянуть болт
.
7. Установите на место переднюю крышку ремня ГРМ, ремень генератора и детали, снятые при разборке.
«СПОРТЛОТО» В ШЕСТНАДЦАТОМ КЛАПАНЕ
5 из 36, 6 из 45, 8 из 16 … Что касается комбинации первых двух пар чисел, то вроде все понятно: тиражные числа когда-то популярная лотерея Спортлото. Третья пара чисел также является разновидностью лотереи, числа в которой могут меняться от «2 из 16», если вам повезет, до «16 из 16», если вам не повезет.Получилось среднее — «погнутые» 8 клапанов из 16 имеющихся в двигателе ВАЗ-2112 при обрыве ремня ГРМ. Это произошло при разгоне, когда машина двигалась со скоростью около 40 км / ч. Следовательно, «8 из 16». Чем выше частота вращения двигателя, тем выше первое число. Последствия обрыва ремня напрямую связаны с конструкцией двигателя. Так, например, двигатель ВАЗ-21083 имеет поршни, в нижней части которых имеются глубокие образцы для тарелок клапанов. Соответственно, клапаны в открытом положении не доходят до низа поршня, когда последний находится в верхней мертвой точке, и обрыв ремня ГРМ не приводит к поломкам.ВАЗ-2112 — современный двигатель с шестнадцатиклапанной головкой, имеющий камеру сгорания особой формы, позволяющую получить улучшенные силовые, экономические и экологические характеристики двигателя.
Предыстория
На самом деле мы прекрасно понимали последствия обрыва ремня, и поэтому при пробеге 39 тысяч километров заменили «тушеный» на новый. Однако слесарь, который менял ремень, повернул натяжной ролик не в ту сторону.Мы заметили это, когда потянули ослабленный ремень через 10 тысяч. Еще через 200 километров он сломался. Причина неясна: либо длительная эксплуатация с ослабленным ремнем, либо ремень был натянут при последнем ремонте. Восстановление работоспособности двигателя обошлось в 4,5 тысячи рублей: 2,5 — работа и 2 — запчасти. Пришлось купить комплект клапанов, сальники штока, сальники масляных колодцев, натяжные и опорные ролики и сам ремень ГРМ. Хорошо, что не были повреждены направляющие клапана, иначе головку все равно нужно было бы отремонтировать.
Проверка статуса
Завод-изготовитель определил пробег зубчатого ремня 60 тысяч километров. Он ходит так много, даже больше, при соблюдении ряда условий, одно из которых — правильное натяжение ремня. Для этого есть специальные электронные частотомеры (большая редкость на любой СТО, где натяжение в большинстве случаев слесарь проверяет пальцем). Ручной метод предполагает проверку натяжения зубчатого ремня в середине разветвления между шкивами распределительного вала.Он должен быть таким, чтобы под воздействием предмета шириной 3 мм с силой 10 кг прогиб ремня составлял 5,4 мм. Отклонения в любую сторону допускаются не более 0,2 мм. Вы можете выполнить эту процедуру самостоятельно, но помните, что двигатель должен быть холодным (+ 15-30 ° С). Натянутый ремень рвется — прочность шнура ограничена. И чем сильнее натянут ремень, тем быстрее порвутся нити. ремень то он долго не будет ходить, так как при приближении к шкиву зубья ремня не попадают в пазы зубьев шкива — происходит подрез и последующий отрыв зубьев от основания.
Приблизительно оценить натяжение ремня на шестнадцатиклапанном двигателе можно, сняв пластмассовую заглушку на передней защитной крышке (см. Фото). Естественно, если ремень сильно гнется от нажатия пальцем, то его регулировка необходима. (Кстати, в нашем случае ремень, установленный и натянутый всего неделю назад, за это время уже достаточно ослаб.)
И напомним вам некоторые правила обращения с ремнем. Ремень нельзя сгибать. Если при покупке есть подозрения, что ремень погнулся при хранении и транспортировке, то от покупки лучше отказаться.Долго это не продлится.
Ремень должен быть чистым во время работы. Не допускается попадание на него масла, антифриза и грязи. Так, например, масло разъедает резину, а грязь — абразив. Не снимайте какие-либо части защитной крышки. Любой небольшой камень, попавший в привод, сразу вызовет обрыв ремня.
При замене ремня желательно заменить опорный ролик и ролик натяжителя по той причине, что изношенные роликовые подшипники могут начать заклинивать, что приведет к перегреву ремня и появлению на нем трещин.
И проблемы с ременной передачей характерны не только для автомобилей ВАЗ. Большинство двигателей современных автомобилей имеют в приводе ГРМ ремень ГРМ. Эти двигатели тише и легче двигателей с цепным приводом. И такой же надежный. Необходимо только своевременно проводить техническое обслуживание грамотными специалистами.

В одном из предыдущих постов я уже пытался рассказать. Сегодня настала очередь написать небольшой пост о том, как заменить ремень ГРМ ВАЗ 2110 — 2112. В общем, замена ремня не должна вызывать недоумения, это одна из тех вещей, которые удачно проводят в гараже, своими руками, за пивом.
Не буду повторяться, чем грозит чрезмерный износ ремня ГРМ ВАЗ 2110 — 2112, но последствия печальные. Если вы хотите больше узнать о теории, то это можно сделать (правда, для 8-клапанного двигателя). Сегодня я хотел бы обсудить замену ремня ГРМ на 16-клапанном двигателе. Особой разницы нет, разве что в длине ремня, наличии 2 распредвалов — соответственно и 2 шестерен с отметками, которые нужно совместить.
Когда нужно менять ремень ГРМ ВАЗ 2110 — 2112?
Замены производятся в среднем через 40 тыс. Км пробега.В отличие от ВАЗ 2108 — 2109 здесь конструкторы уже предусмотрели смотровое окошко, с помощью которого можно диагностировать состояние ремня ГРМ. Он расположен на передней крышке ремня ГРМ в виде резиновой пробки, которая легко снимается с помощью отвертки. Напомню, что на ремне не должно быть:
Пачки
С потертостями
Трещина
Перерывы
Выступающие шнуры
Зубья, которые отличаются от правильной квадратной формы
Одним словом нужно все и везде смотреть, чтобы нигде не было ни малейшего повреждения ремня.Далее дам инструкцию непосредственно по замене ремня, она была взята мной с сайта http://www.autosecret.net.
Инструкция по замене ремня ГРМ ВАЗ 2110 — 2112
На подготовительном этапе необходимо очистить двигатель от загрязнений, снять ремень генератора.
Тогда советуют снять правое переднее колесо и снять пластиковую перегородку. Это даст возможность плавно проворачивать коленчатый вал до совпадения меток.
Поворот маховика ВАЗ 2110 — 2112
Провернув коленчатый вал, необходимо совместить метки на двух шкивах распределительного вала с метками на задней крышке ремня газораспределительного механизма. В свою очередь, метка на маховике должна остановиться напротив прорези на крышке сцепления.
Зафиксировав коленчатый вал от вращения отверткой, необходимо открутить болт крепления шкива генератора. Здесь нужно внимательно следить, чтобы не проворачивать коленвал.
С помощью ключа на 17 ослабьте натяжение ремня, ослабив крепление натяжного ролика.
Покрутив ролик и ослабив натяжение ремня ГРМ, осторожно начинаем снимать его со шкивов распределительного вала. Сделав это, можно аккуратно снять ремень со шкива коленчатого вала.
причин и следствий, по которым могут возникнуть двигатели Гнутся ли клапана на ВАЗ 2110
Клапанный механизм работает следующим образом: в момент достижения поршнем верхней мертвой точки оба клапана в камере сгорания закрываются — в ней создается определенное давление. Обрыв ремня приводит к тому, что клапан не успевает закрыться вовремя до прихода поршня. Таким образом, происходит их встреча — столкновение, которое напрямую приводит к тому, что клапан загибается. Раньше для предотвращения такой проблемы на старых двигателях делали специальные канавки под клапаны. На двигателях нового поколения также встречаются подобные выемки, но они предназначены только для предотвращения деформации клапанов при работе двигателя, и при обрыве ремня они совершенно не спасают.
С физической точки зрения, с момента обрыва ремня ГРМ распредвалы мгновенно останавливаются под действием возвратных пружин, тормозящих его кулачки. В этот момент инерция коленчатого вала продолжает вращаться (независимо от того, была включена передача или нет, скорость была низкой или высокой, маховик продолжает ее вращать). То есть поршни продолжают работать, и в результате бьют по клапанам, которые в данный момент открыты. Довольно редко, но бывает при повреждении самого поршня.
Причины обрыва ремня ГРМ
Износ ремня как такового или его плохое качество (зубчатые колеса имеют острые кромки или попадание масла из сальников).
Клинья коленвала.
клинья помпы (самые распространенные).
заклинить несколько или один распредвал (например, из-за выхода из строя одного из них — правда, здесь последствия немного другие).
натяжной ролик отвинчен или ролики заклинили (ремень ослабляется или натягивается).
Современные двигатели, поскольку они более мощные по сравнению с предшественниками, имеют гораздо меньшую живучесть.Если рассматривать причину, опираясь на клапаны, то эта проблема возникает из-за небольшого расстояния между ними и поршнем. То есть, если в момент прихода поршня клапан приоткрыт, то мгновенно прогибается. Так как для большего сжатия и сжатия внизу поршня нет проточки для клапана необходимой глубины.
На каких двигателях гнет клапан?
На автомобилях с 8-ми клапанным двигателем прогибается реже, но вот 16 и 20 класс, будь то бензиновый или дизельный, прогиб возникает в большинстве случаев.Правда, иногда это может быть один или несколько клапанов, и если двигатель работал на холостом ходу, то беда перенесется. Но таких случаев немного, в основном последствия необратимы. Таблица со списком двигателей, на которых гнет клапана всех популярных автомобилей при обрыве ремня ГРМ.
Двигатель Давление Двигатель Не гнет
1С угнетение Камри V10 2.2GL не гнет
2C угнетение 3VZ не гнет
2E угнетение 1С не гнет
3S-GE угнетение 2S не гнет
3S-GTE гнет 3S-FE не гнет
3S-FSE угнетение 4S-FE не гнет
4A-GE гнет (на холостых не гнет) 5S-FE не гнет
1G-FE VVT-i угнетение 4A-FHE не гнет
G-FE балки угнетение 1G-EU не гнет
1JZ-FSE угнетение 3А не гнет
2JZ-FSE угнетение 1JZ-GE не гнет
1MZ-FE VVT-i гнет 2JZ-GE не гнет
2MZ-FE VVT-i гнет 5A-FE не гнет
3MZ-FE VVT-i гнет 4A-FE не гнет
1VZ-FE гнет 4A-FE LB
2VZ-FE гнет 7A-FE
3VZ-FE гнет 7A-FE LB не гнет (работает на обедненной смеси)
4VZ-FE угнетение 4E-FE не гнет
5VZ-FE гнет 4E-FTE не гнет
1SZ-FE угнетение 5E-FE не гнет
2SZ-FE угнетение 5E-FHE не гнет
1G-FE не гнет
1G-GZE не гнет
1JZ-GE
1JZ-GTE не гнет
2JZ-GE не гнет (практически возможно)
2JZ-GTE не гнет
1MZ-FE тип «95 не гнет
3VZ-E не гнет
Двигатель Давление Двигатель Не гнет
2111 1.5 16cl. угнетение 2111 1,5 8кл. не гнет
2103 угнетение 21083 1,5 не гнет
2106 угнетение 21093, 2111, 1,5 не гнет
21091 1,1 угнетение 21124, 1,6 не гнет
20124 1.5 16v угнетение 2113, 2005 г.в. 1,5 инженер, 8 кл. не гнет
2112, 16 клапанов, 1,5 угнетение (со стоковыми поршнями) 11183 1,6 л 8 кл. «Стандарт» (Lada Granta) не гнется
21126, 1,6 угнетение 2114 1,5, 1,6 8 кл. не гнет
21128, 1.8 угнетение 21124 1,6 16 кл. не гнет
Лада Калина Спорт 1.6 72кВт гнет
21116 16 кл. «Норма» (Лада Гранта) гнет
2114 1,3 8 кл. и 1,5 16 кл угнетение
Лада Ларгус К7М 710 1.6л. 8кл. и К4М 697 1,6 16 кл. угнетение
Нива 1.7л. угнетение
Mitsubishi
VAG (Audi, VW, Skoda)
Двигатель Давление Двигатель Не гнет
ADP 1.6 угнетение 1.8 RP не гнет
Поло 2005 1,4 гнет 1,8 AAM не гнет
Transporter T4 ABL 1,9 л гнет 1,8 ПФ не гнет
GOLF 4 1.4 / 16V AHW угнетение 1,6 ЕZ не гнет
ПАССАТ 1,8 л. 20В гнет 2.0 2E не гнет
Passat B6 BVY 2,0FSI гнет + ломается направляющая клапана 1,8 PL не гнет
1,4 BCA угнетение 1.8 AGU не гнет
1,4 БУД гнет 1,8 EV не гнет
2,8 AAA гнет 1.8 АБС не гнет
2.0 9A угнетение 2.0 JS не гнет
1.9 1Z угнетение
1,8 KR угнетение
1,4 BBZ угнетение
1.4 ABD угнетение
1,4 BCA угнетение
1,3 МН угнетение
1,3 HK угнетение
1,4 AKQ угнетение
1.6 АБУ угнетение
1,3 NZ угнетение
1.6 BFQ угнетение
1,6 CS угнетение
1.6 AEE угнетение
1.6 AKL угнетение
1.6 AFT угнетение
1,8 AWT угнетение
2.0 BPY гнет
Двигатель Давление Двигатель Не гнет
X14NV угнетение 13S не гнет
X14NZ угнетение 13N / NB не гнет
C14NZ угнетение 16Ш не гнет
X14XE угнетение C16NZ не гнет
X14SZ угнетение 16SV не гнет
C14SE угнетение X16SZ не гнет
X16NE угнетение X16SZR не гнет
X16XE угнетение 18E не гнет
X16XEL угнетение C18NZ не гнет
C16SE угнетение 18SEH не гнет
Z16XER угнетение 20SEH не гнет
C18XE угнетение C20NE не гнет
C18XEL угнетение X20SE не гнет
C18XER угнетение Кадет 1.3 1,6 1,8 2,0 л. 8кл. не гнет
C20XE угнетение 1,6 если 8 кл. не гнет
C20LET угнетение
X20XEV угнетение
Z20LEL угнетение
Z20LER угнетение
Z20LEH угнетение
X22XE угнетение
C25XE угнетение
X25X угнетение
Y26SE угнетение
X30XE угнетение
Y32SE угнетение
Корса 1.2 8v угнетение
Кадет 1,4 л гнет
все 1.4, 1.6 16V угнетение
EJ20GN не гнет EJ20G угнетение EJ20 (201) DOHC не гнет EJ20 (202) SOHC угнетение EJ 18 SOHC угнетение EJ 15 угнетение
Как узнать, гнет ли клапан?
Проверка двигателя, если клапаны погнуты после перерыва ГРМ
В этом вопросе вам не помогут ни визуальный осмотр, ни цифры, приведенные в таблицах «прогиб клапанов».Даже если у вас есть информация от производителя о повреждениях в случае обрыва ремня, неизвестно, насколько это надежно.
Если вы хотите проверить вероятность перегиба поршня клапана при обрыве ремня ГРМ, необходимо снять ремень, установить первый поршень в ВМТ, повернуть распредвал на 720 градусов.
Если все прошло хорошо и он не сопротивлялся, можно продолжать проверку — переходите ко второму поршню. Когда там все нормально, то возможный обрыв ремня не приведет к негативным последствиям для двигателя вашего автомобиля.
Чтобы избежать этой проблемы (загиб клапанов при обрыве), необходимо постоянно следить за состоянием и натяжением ремня ГРМ. При появлении малейшего незнакомого шума во время работы следует сразу же попытаться выяснить причину его возникновения, осмотреть состояние роликов и помпы.
Покупая подержанную машину, делайте это немедленно, независимо от того, что вам сказал продавец. И тут такой насущный вопрос, как гнет ли клапан при обрыве Вас не побеспокоят.
Знаки погнутых клапанов
Когда ремень порвался, то просто менять ремень ГРМ, надеясь, что все прошло без последствий и вы запустили двигатель, не стоит. Особенно, если двигатель входит в список тех, на которых клапана гнутся. Да, бывают случаи, когда изгиб был не большим и несколько клапанов перестали плотно входить в седло, тогда можно повернуть стартером, но часто такие действия еще больше усугубят ситуацию. Так как при незначительных поломках все будет работать и крутиться, однако двигатель будет трястись, а последствия только усугубятся.
Лучше всего, если вы снимете «головку», чтобы проверить ее визуально или заправку керосином, однако есть несколько способов проверить, погнута ли заслонка, не разбирая двигатель.
Главный признак если клапана погнуты — мало или совсем нет сжатия … Значит надо в цилиндрах. Но, такие действия актуальны, если коленвал можно провернуть и нигде ничего не упирается. Итак, первое, что нужно сделать, это установить новый ремень, вручную с помощью болта на ВЧ повернуть весь газораспределительный механизм на несколько оборотов (нужно открутить свечи).
Как проверить, не погнут ли клапан
Чтобы определить, погнулся ли шток клапана, будет достаточно буквально пяти оборотов ручного проворачивания гаечным ключом для болта коленвала. Если штанги целы, то вращение будет свободным, гнутым — тяжелым. И еще должны быть четко ощутимые 4 точки (при одном обороте) сопротивления движению поршней. Если такие сопротивления незаметны, то после закручивания пробок открутите их по очереди и снова проверните коленвал.
По силе ручного скручивания при отсутствии одной из свечей относительно легко понять, в каком именно цилиндре погнулся клапан (ы). Однако этот метод не всегда может помочь вам точно определить, погнут клапан или нет.
Если коленчатый вал свободно вращается, то можно проверить с помощью компрессометра … Нет такого инструмента? Средством провести пневмотест , причем проверка герметичности цилиндров — самый верный способ, который даст ответ на то, как тарелки клапана входят в посадочные места, без дополнительных последствий при проворачивании стартером и без установки нового ремня. .
Как проверить, не погнута ли арматура?
Для пневмоиспытания тащить машину на СТО необязательно, вы сами можете узнать, запломбирован баллон или нет. Самый простой способ:
подобрать отрезок шланга по диаметру свечного колодца;
откручиваем свечу;
установить поршень цилиндра в верхнюю мертвую точку (клапаны закрыты) по одному;
вставить шланг плотно в колодец;
старайтесь изо всех сил дуть в камеру сгорания (воздух проходит — загибается, не проходит — «продувается»).
Такой же тест можно провести с компрессором (даже автомобильным). Правда, времени придется потратить чуть больше, так как нужно готовиться. Просверлите центральный электрод в старой свече, а на керамический наконечник наденьте шланг (хорошо закрепив зажимом). Затем накачать давление в цилиндр (при условии, что поршень в нем находится в ВМТ).
По шипению и давлению на манометре будет понятно, шляпки клапана в седлах или нет. Причем, в зависимости от того, куда пойдет воздух, определяют изгиб на входе или выходе.При загибе выхлопа воздух попадает в выпускной коллектор (глушитель). Если впускные клапаны погнуты, то во впускной тракт.
Приветствую вас друзья на сайте автосервиса своими руками. Опытные автомобилисты знают, что обрыв ремня ГРМ может привести к плачевным последствиям. В частности, велик риск «встретиться» с уже вышедшими из седел клапанов клапанами и поршнями, поднимающимися по инерции.
Результат — деформация жизненно важных элементов мотора, а также необходимость срочно посетить СТО и провести капитальный ремонт.Но всегда ли изгибается клапан при обрыве ремня ГРМ? Стоит ли этого бояться?
Немного истории
На новые «десятки» сразу установили 8-клапанные моторы объемом 1,5 и 1,6 л. Первые силовые агрегаты (с точки зрения описываемой нами проблемы) были идеальными, а клапаны не гнулись. Хотя на более ранних моделях восьмерки, девятки с объемом 1.3 такая проблема была. Причина заключалась в том, что поршень конструктивно не мог «встречаться» с клапанами.
Со временем в семействе «дюжины» появилась более современная модель ВАЗ 2112, оснащенная двигателем на полтора литра, с 16-клапанным двигателем. Именно с этого момента начались проблемы. Многие автолюбители и специалисты не могли понять, почему гнет клапан.
На самом деле причина была в конструкции силового агрегата. С одной стороны, появление 16-клапанной головки позволило увеличить мощность автомобиля до 92 «лошадей», а с другой — обрыв ремня ГРМ неизменно приводил к столкновению поршней и клапанов, а также к деформации. последнего.
После этого пришлось ехать на СТО и сдавать машину в дорогой ремонт. Конструктивная ошибка заключалась в самих поршнях, в которых отсутствовала необходимая выемка. В результате обрыв ремня ГРМ всегда заканчивался одинаково.
Обновленный двигатель автомобиля
Аналогичная оплошность была принята на вооружение и на новые автомобили ВАЗ 2112 были установлены более совершенные 1,6-литровые 16-клапанные двигатели. Конструктивно силовые агрегаты особо не отличались, но одна особенность все же присутствовала.В новом двигателе поршни имели определенные насечки, поэтому описанная выше проблема была устранена.
В последующие годы автомобилисты стали забывать о гнутых клапанах и привыкли к надежности новых 16-клапанных моторов. А вот обновленная модель Приора с силовым агрегатом 1,6 литра неприятно удивила — клапана погнулись еще и при обрыве ГРМ.
При этом капитальный ремонт стоил намного дороже. С другой стороны, разработчики сделали пояс максимально широким, чтобы минимизировать вероятность его обрыва.Не повезло только тем автомобилистам, у которых появился неисправный ремень, или тем, кто не следил за своим «железным конем».
К сожалению, даже на новых 1,4-литровых двигателях Kalina с 16 клапанами не избежать ремонта при обрыве ремня в движении. Поэтому мониторинг состояния этого узла является обязательным.
На каких двигателях ВАЗ гнет клапан, а на каких нет
Сделаем промежуточные выводы, а также выделим наиболее «опасные» и «безопасные» модели с точки зрения вероятной деформации клапанов при повреждении ремня:
1.Какой двигатель ваз клапана гнуть? В эту категорию входят моторы автомобилей следующего модельного ряда — 21127, 21116, 2112, 1194.
2. Какой двигатель ВАЗ не гнет клапана? Надежнее моторы таких моделей ВАЗ, как 1183, 21114, 21083, 21124, 21126 (гнул до 2013 года, но не сейчас), 21128.
Нынешняя проблема вызвала много споров среди автомобилистов. Многие владельцы «проблемных» ВАЗов интересуются, что делать, чтобы клапан не гнулся. На самом деле рекомендаций несколько.
Это следующие:
1. Сначала попробуйте периодически оценивать состояние ремня ГРМ и заменять его при первых признаках повреждения. Появление трещин, попадание моторного масла на поверхность, чрезмерное растяжение, отслоение краев — все это повод установить новый ремень ГРМ и не ждать обрыва.
2. Во-вторых, если предполагается ремонт двигателя, можно поменять поршни, а в некоторых случаях и коленчатый вал. Кроме того, некоторые специалисты рекомендуют (как выход) установку нового распредвала.
Но здесь, конечно, без консультации специалистов не обойтись. После этого может потребоваться перепрошивка и удаление катализатора.
Если вам попалась машина, в которой гнет клапана, то не отчаивайтесь раньше времени. Идеальным решением будет максимальное внимание к двигателю и более частая замена ремня ГРМ … Даже этого будет достаточно, чтобы свести риски к минимуму.
Что касается замены комплектующих и дорогостоящего ремонта, то эти затраты, как правило, не оправдывают себя.Удачи на дорогах и, конечно же, без поломок.

Перед покупкой автомобиля многие владельцы еще не знают о такой проблеме, как обрыв ремня ГРМ, в результате на некоторых двигателях поршни сталкиваются с клапанами и гнут их. Эта проблема существует не только для отечественных автомобилей, но и для современных иномарок, а это грозит довольно дорогим ремонтом. Эта беда еще была со старыми моделями «Жигулей», но сейчас нас интересуют современные двигатели, и именно их мы будем рассматривать.А слева на картинке показаны последствия этой неприятности, поэтому внимательно читайте информацию ниже, чтобы избежать подобной картины, ведь, как говорится, от этого никто не застрахован.
Коленчатые клапаны на следующих двигателях
16-клапанный двигатель объемом 1,5 л. Хотя на автомобили он больше не устанавливается, в свое время на десятом семействе их было довольно много. Именно тогда владельцы этих автомобилей почувствовали, что это такое. На личном примере 2112 у меня 2 раза гнулись клапана.И в обоих случаях даже 10 000 км не прошло после замены ремня ГРМ.
Модель 21126, которая сейчас устанавливается как на Калину, так и на Приору и Гранту. Как вы уже знаете, столкновение клапанов и поршней также неизбежно при обрыве ремня. Причем ремонт может быть очень дорогим, так как помимо всего этого может сломаться весь поршень, от самих поршней до задиров на цилиндрах и погнутых шатунах.
Модификация 21116, которая сейчас ставится и на Гранту, и на Калину совсем недавно.Хотя этот агрегат sia 8-клапанный и не сильно изменился, он доставит много хлопот, когда поршни и клапаны встретятся. Это связано с тем, что поршневая группа в этом двигателе легкая, поэтому в поршнях нет места для выемок — соответственно, клапана загнуты.
1.4 16-кл. Впервые двигатель поставили на Калину и тоже небезопасно, хотя и довольно экономично.
ВАЗ 21127, который будет устанавливаться на Lada Kalina впервые.Он имеет объем 1,6 литра с аналогичным дизайном своему предшественнику от Приоры, но немного большей мощности. Он тоже принадлежит к этому списку «опасных» моторов.
Клапан не гнет на моторах типа:
1,5 8-кл. И 1,6 8-кл. Силовой агрегат меньшего объема устанавливался на более ранних версиях автомобилей. И 1.6 для более поздних, включая Калину тоже. Здесь все нормально и никакие обрывы ремня ГРМ не страшны, так как в поршнях есть глубокие выемки для клапанов, которых вполне хватает, чтобы избежать столкновения.
1.6 16-клапанная модификация 21124. Этот двигатель в свое время устанавливался на ВАЗ 2112 и пользовался достаточно популярным спросом, так как был и мощным, и надежным в этом плане.
Чтобы хоть как-то снизить вероятность попасть в дорогостоящий ремонт, внимательно относитесь к выбору комплектующих и запчастей. Вовремя меняйте ремень и перед покупкой внимательно осмотрите его на наличие шва и, если он есть, то от него лучше отказаться. И не забывайте о видеороликах, которые тоже должны быть качественными.
Иногда автомобили доставляют хозяевам массу проблем. Одна из самых страшных поломок — погнутые клапаны. Это происходит при обрыве ремня ГРМ. После перерыва клапаны полностью выходят из строя. Давайте разберемся в причинах, а также узнаем, как их предотвратить и устранить.
Почему в двигателе клапаны?
Для начала нужно изучить теорию. Наверное, каждый автомобилист знает количество цилиндров в двигателе своей машины, но не каждый может ответить на вопрос о количестве клапанов.Большинство современных двигателей внутреннего сгорания могут иметь от 8 до 16 клапанов. Есть такие блоки питания, где их может быть 24 и больше. Клапан — важная часть двигателя. Он отвечает за подачу топливной смеси в камеру сгорания и за выход выхлопных газов в выхлопную систему. На каждый цилиндр по два клапана: один впускной, другой выпускной. В 16-клапанных двигателях на каждый цилиндр приходится по четыре клапана, если двигатель четырехцилиндровый. Есть и двигатели, в которых впускных элементов больше, чем выпускных.Это трех- и пятицилиндровые двигатели.
Клапан состоит из двух частей — диска и штока. Это стержень, который ударяется при обрыве ремня ГРМ. Клапаны приводятся в действие распределительным валом. Он, вращаясь вокруг своей оси в головке блока цилиндров, может поднимать и опускать клапаны.
Приводится от коленчатого вала — эти два элемента в любом двигателе внутреннего сгорания связаны между собой ременной, зубчатой или цепной передачей. При помощи зубчатой передачи распределительный вал вращается внутри блока цилиндров.Эта шестерня приводит в движение распределительный вал в головке блока цилиндров. Сегодня более распространены ДВС, где используются ремни.
Последние имеют простую конструкцию, такой механизм дешевле в изготовлении. Однако их надежность намного ниже, чем в случае с цепным приводом. Последний более сложный — есть еще и дополнительные элементы. Это направляющие цепи и натяжные ролики.
Зачем гнуть?
Ситуация с загнутыми клапанами возможна в любом двигателе любой конструкции. Неважно, сколько в двигателе цилиндров и клапанов.Причина поломки проста, и она одна. Это обрыв ремня в приводе или цепи. Последние рвутся гораздо реже, чем ремни. В случае с цепочкой она растягивается, и звезды прыгают.
Распредвал резко останавливается после обрыва ремня ГРМ. При этом рукоятка продолжит движение. Например, клапаны, которые утоплены в цилиндрах, будут сталкиваться с поршнями при достижении верхней мертвой точки. А поскольку поршни обладают большой энергией удара, они могут легко согнуть или сломать клапаны.
Устранение последствий поломки стоит очень дорого. Необходимо удалить с двигателя все поврежденные клапаны. Также должна пострадать вся ГБЦ и ГБЦ. Восстановить ГБЦ удается далеко не всегда, и тогда поможет только замена на новую или договорную.
Причины обрыва ремня ГРМ
Наиболее частые причины, приводящие к обрыву приводного ремня, — это несоблюдение владельцем инструкций производителя по замене.Когда машина новая и находится на гарантии, владельцы очень редко заглядывают под капот — все работы по обслуживанию будет выполнять официальный дилер. Когда заканчивается гарантия, многие пытаются сэкономить на замене ремня.
Часто насос выходит из строя. Во многих моделях автомобилей он приводится в движение от ремня ГРМ. В случае выхода насоса из строя система заклинивает, и ремень изнашивается через несколько часов. Также одна из самых популярных причин — некачественные ремни. Поэтому лучше приобретать качественные и оригинальные расходные материалы.
Распредвалы тоже могут выйти из строя, а также последние отвалиться или заклинивать — ремень либо соскакивает с шестерен, либо обрывается. Именно поэтому гнулись клапана на ВАЗе.
С ремнем может случиться не только поломка. Часто зубы стригутся, и их нелегко найти. Зубья могут соскользнуть, если пружина натяжного ролика сломается. На некоторых двигателях шестерня распределительного вала имеет особенность, только затянутый болт служит страховкой от проворачивания шестерни. Если до него не дотянуться, то есть риск, что шестеренка повернет, и в результате клапаны погнутся.Замена — единственный выход из ситуации.
Как избежать неприятностей?
Есть только один способ. Необходимо строго следовать инструкции производителя по замене расходных материалов. Замене подлежит не только ремень ГРМ, но и натяжные ролики, а также другие элементы, входящие в зацепление с ремнем и указанные производителем в регламенте.
Все комплектующие следует приобретать только в проверенных автомобильных магазинах.
Можно стартером гнуть?
Стартер гнет клапана, причем легко. Это происходит при неправильной установке звездочек или шестерен газораспределительного механизма по соответствующим отметкам. Тогда просто включите стартер. Если двигатель запустится, водитель сразу узнает, как распознать погнутые клапаны. Но если немного промазать по отметкам, то поломки можно избежать. Чтобы решить проблему полностью, осталось собрать привод по правилам.
Как определить погнутые клапаны?
Невозможно определить на глаз, какие клапаны погнуты. Для этого потребуются простые незамысловатые действия. Сначала нужно установить ремень ГРМ по меткам, а затем провернуть коленвал от руки. Обычно требуется от двух до пяти оборотов, чтобы убедиться, что клапаны действительно погнуты. Если коленчатый вал вращается легко и спокойно, значит, элементы ГРМ целы. Когда вращение затруднено, клапаны повреждаются.
Еще бывает, что при свободном и легком вращении коленчатого вала клапаны все равно гнутся.В этом случае проблему можно определить, измерив компрессию. Если компрессия нулевая, то элементы хронометража повреждены. Многие не знают, как проверить, погнуты ли клапаны. Это будет услышано. Двигатель будет работать неравномерно. Это хорошо даже на больших двигателях с шестью и более цилиндрами.
На каких двигателях выходят из строя клапаны?
Такие моторы существуют. Некоторые двигатели даже производил АвтоВАЗ. Весь секрет кроется в поршнях со специальными канавками на рабочей части поршня.Эти выемки сделаны специально для клапана. При обрыве ремня ГРМ элемент просто войдет в эти ямы, а конструкция останется нетронутой. Останется только установить шестерни по меткам и установить новый ремень.
Как узнать, гнет ли двигатель клапаны?
Но это не сработает. Здесь нет никаких уловок или примет. Визуально определить, безопасен ли мотор, не удастся.
Надписей и упоминаний тоже нет.Информацию можно получить в инструкции по эксплуатации или у официального дилера.
Вывод
Чтобы не заниматься заменой клапана, рекомендуется вовремя менять ремень ГРМ. Если это автомобиль АвтоВАЗ, то можно установить специальные защищенные поршни. Но они съедают часть мощности и увеличивают расход топлива. Необходимо помнить, что при обрыве ремня ГРМ выходят из строя не только клапаны — может сломаться и вся голова. Это делает ремонт еще дороже.На ремне ГРМ экономить не стоит.
Подробнее Категория: Новости Опубликовано 27.07.2018 Двигатели
АВТОВАЗ получат новый поршневой двигатель, который позволит избежать прогиба клапанов при обрыве ремня ГРМ.
Как известно, одним из недостатков современных двигателей является изгиб клапанов при обрыве ремня ГРМ. Ресурс ремня спрогнозировать довольно сложно, так как он может оборваться не только из-за износа, но и при заклинивании насоса или натяжного ролика.
При обрыве ремня ГРМ современный двигатель обычно гнет клапаны на поршнях. Это приводит к дорогостоящему ремонту.
АВТОВАЗ решил устранить эту проблему, сообщает CARscope.ru. Поставщик завода компания Federal Mogul освоила выпуск поршней со специальными насечками.
Благодаря такой форме поршни и клапаны останутся нетронутыми даже в случае обрыва ремня ГРМ.
Новая поршневая группа предназначена для широкого спектра двигателей. Это 8-клапанный ВАЗ-11186 мощностью 87 л.с., а также 16-клапанные двигатели ВАЗ-21126 (98 л.с.) и ВАЗ-21127 (106 л.с.), которые устанавливаются на автомобили семейства Калина и Грант.
106-сильный двигатель ВАЗ-21129, разработанный для моделей Vesta и XRAY, также скоро получит версию с новыми поршнями. А вот новый агрегат ВАЗ-21179 объемом 1,8 л и мощностью 122 л. из. пока не будет получен новый поршень.
улучшение кузова, салона, двигателя и ходовой части. Работаем с решеткой радиатора
В комментариях задали вопрос про Приору.Что можно сделать за 20-30 тысяч рублей. с мотором, чтобы на ней было лучше ездить.
Рассмотрим сначала ситуацию для 30 000, а затем минимум для 20 000.
За 30 000 можно промотать канала забрасывать валы поменять дроссельную заслонку заслонку, форсунки и откалибровать мотор. Сейчас будет учитываться сколько именно стоит каждая позиция. Сначала пройдемся по материалу. 16-клапанные валы стоят от 6500 и выше. Я бы поставил несколько валов турбин в перспективе.Так как мотор будет крутиться не больше 7000, то и массового мотора хватит и на будущее вам покажется, что прироста не так много, от тюнинга заболеете и дальше будете заряжать мотор. Чтобы сделать его самой важной основой для развития, вы покупаете турбо-валы, скажем, 9,6, и на входе и выходе 10,1. В принципе, для массового мотора очень подходит небольшое перекрытие. Стоят они около 6800 от производителя. По выхлопу. Поставил паук, который просто заменяет катализатор.Стоит около 1500 рублей.
Так же можно поменять дроссельную заслонку . Стоит около 1000 рублей, при диаметре 54 для штатной ствольной коробки. Далее форсунки Bosch 107 стоят от 2000 рублей в зависимости от магазина, в котором вы их покупаете. Также понадобятся расходники в районе 1000 руб. Прокладки бывают всевозможные. Клапаны легкие Т-образные стоят от 3500 в зависимости от производителя. Это все, что вам нужно купить. Теперь рассмотрим работу. Расточка каналов примерно от 3500.Снимаем и ставим головку ГБЦ и собираем-разбираем в районе 5000. Есть дешевле, там неквалифицировано. Прокладываем валы, т.е. делаем надрез под кулаки от 1000 руб. Желательно, чтобы это сделал более опытный человек. Откалибруйте двигатель. Естественно, когда вы все это проделали, расточили каналы, поставили клапаны, выхлоп, дроссельную заслонку, форсунки, теперь можно регулировать мотор, иначе машина не будет ехать нормально, будут провалы в обогащенной смеси.В целом калибранут стоит от 5000. Довольно простая конфигурация. Не экономьте на этом, потому что калибраторы оптимально все вытащат.
Рассмотрим вариант на 20 000 руб.
Просто проточили каналы и поставили паук выхлопа , о котором мы говорили. Поменять форсунки на потому что стандартного все равно мало. Также учтите затраты на работу. Нужно снять, поставить, откалибровать. В принципе все.
В первом случае затраты составили 30 500 рублей, во втором — 19 000.В первом случае вы получите около 140 л.с., во втором — около 120 л.с. с нормальным моментом и ресурсом. Тоже в первом случае с валами. Я рекомендую массовые валы. Скользящие шестерни здесь не требуются. Можно будет поставить заводские, если фазы сделать немного шире, конечно будет чуть лучше, но на скользящие шестерни будут затраты. Почему такая конфигурация мотора, почему я рекомендую это делать? Дело в том, что вы подготовили фундамент, и мотор почти готов.Осталось только поменять поршень, впускной коллектор и установить турбину. Если вы не фанат турбомотора, а фанат атмосферника. Достаточно просто поменять жесткие пружины, поставить нормальный выхлоп Opel прямоточный, ресивер и вы получите мотор посильнее по характеристикам. Есть стандартный априори поршневой. Все работы выполняются с головой.
Также для этого мотора я бы порекомендовал вам сменить главную пару. Хотя, чтобы проделать работу с коробкой. Просто замените основную пару 4.1 или 4.3. Более короткие передачи, потому что рабочая скорость увеличилась с 5600 до 6600. Более короткие передаточные числа. Самый простой способ — поставить основную пару. Какие машины можно делать? Ну думаю 2-х литровый атмосферник все сделаешь. Если хочется чего-то большего, но нужно смотреть дальше. Либо сделайте более злую агрессивную атмосферу, либо сделайте уже турбо. Для атмосферы, конечно, потребуется валы поменять. Ставьте более находчивые.
Итак, в двух словах. Если есть вопросы, задавайте их в комментариях.Спор всегда приводит к истине. Желательно не оскорблять друг друга и не хитрить.
Хотел сразу объяснить, зачем ставили дроссель большего диаметра, хотя логически правильнее было бы поставить заводской. Дело в том, что когда вы растрачиваете каналы, у вас есть низы и так будут увеличиваться. Естественно, для увеличения мощности нужно поставить большую заслонку. У вас есть низ, поэтому он будет подчеркнут больше, чем на обычном стоке, а дроссельная заслонка уже подчеркнет верх.Зачем ставим обычный паук 4.1, который просто заменяет стандартный паук с катализатором. Потому что это дешево и сердито, делает продувку лучше и оставляет почти один выхлоп, потому что мы устанавливаем обычные турбо-нижние валы, которые для выхлопа не критичны из-за того, что углы перекрытия небольшие. Весь комплекс соединен между собой. У нас расточенный канал помогает поднять днище, узкие фазы на валах также помогают поднять днище. Выровняйте всю полку моментов.К низам тоже заводской ресивер, с валами подгоняется выхлоп обычный. В принципе, мотор неплохо справляется. Вот почему я рекомендовал все эти позиции. Также к достоинствам турбо-валов можно отнести то, что их всегда можно продать. Сейчас очень модным стал турбо. Если вы продаете атмосферные валы, то лучше, но я иду. Валы турбин в основном более или менее одинаковы. В продаже их не так много, и они востребованы.
С 2007 года российский автопроизводитель АвтоВАЗ при участии итальянского ателье Carcerano начал наполнять внутренний рынок любимыми покупателем автомобилями Lada Priora невероятно привлекательной ценой и безграничными возможностями тюнинга даже своими руками. , не обращаясь в специализированные службы.
Появление этого автомобиля открыло новое направление в тюнинге — сделать из узнаваемого недорогого «железного коня» невероятно привлекательный автомобиль, который выделялся бы своим внешним видом и не уступал по техническим характеристикам более престижным автомобилям. Подборка различных видео и фото материалов из Интернета поможет определиться с тюнингом вашей Приоры.
Условно полный тюнинг Приоры условно можно разделить на:
изменение внешнего «стандартного заводского» типа станка;
улучшение комфорта и оснащения салона;
доработка технической части: двигатель, карбюратор, ходовая.
Итак, рассмотрим каждый этап изменений более подробно.
Обновленный внешний вид
Начать тюнинг на ВАЗ Приора можно с изменения формы бамперов и капота . Установленные на машине универсальные упоры капота решат проблему заводских браков.
Бамперы подходящие для тюнинга на Приору можно без проблем купить. Легкие «Снайпер», «Я робот» из пластика, стеклопластика серии АВР по индивидуальному заказу ставятся на заводские крепления станка и не требуют значительных доработок.Они не только помогают изменить форму, но и улучшают некоторые технические характеристики, например, увеличивают скорость охлаждения двигателя с широким воздухозаборником .
Комплект «Я робот»
Установка специальных пластиковых накладок — «юбок», спойлеров и обвесов может полностью преобразить внешний вид.
С доработанными бамперами уместно будет тюнинговать решетку радиатора. Сделать обновленную решетку в виде полос, сот или другого узора. Решать вам, но изменить можно только двумя способами:
Пригодится внести изменения в фары.Установка ресничек, билинов, тонировки задних фонарей повлияет на уникальность автомобиля. НО изменение заводских габаритов лампы на светодиоды не только уникального внешнего вида, но и значительно усиливают свечение от тускло-желтого до яркого, почти белого света. Вы можете модернизировать поворотники в габаритах, что расширит их функциональную нагрузку.
По окончании внешней трансформации можно использовать винил, чтобы подогнать всю машину или некоторые ее части, порадовать себя «ноу-хау» и сделать карбоновое покрытие автомобиля в 2D или 3D версиях.Если вам нравится аэрография, то машинка полностью готова воплотить любую фантазию хозяина.
Тюнинг Приора
Можно приступить к модификации салона с его освещением. Заводской плафон с лампой дает слишком тусклый однонаправленный свет. Существенные изменения достигнуты заменой абажура, установкой светодиодов вместо лампы накаливания, сместив центральное внутреннее освещение. Можно выделить ручки дверей и самых смелых владельцев — установить под передними сиденьями светодиодную ленту, освещающую пол автомобиля.
Пластиковые детали интерьера обычно дополнительно покрываются различными материалами. Это может быть кожа и заменители или карбон . Также перетяжке подвергаются передние и задние сиденья автомобиля в салоне, где заводские чехлы меняются на нестандартные. В последнее время на территории России из-за холодов вошли в моду вытеснение кожи, покрывала из меха или флока.
Самостоятельно переделать переднюю панель машины практически невозможно, поэтому лучше обратиться к специалистам для ее переделки.А вот в багажном отделении можно «колдовать»: проведут освещение, сделают второй этаж для инструментов. Такие изменения особенно привлекательно смотрятся на фото с тюнинговой Приорой типа хэтчбек.
В данном видео показан красивый тюнингованный салон приоры:
Изменения под капотом
При правильном подходе может увеличить мощность двигателя на 40% . Установка механического нагнетателя (компрессора нагнетателя), расточка блоков цилиндров, замена поршней на низкие, а коленвалов на высокие, поможет сделать машину быстрее, но потребует больше топлива.
Повышение динамических характеристик достигается за счет работы с карбюратором . Протрите детали разобранного карбюратора наждачной бумагой и продуйте каналы, поменяйте жиклер и ускорительный насос, отрегулируйте уровень топлива — и Лада Приора увеличит скорость разгона. Двухмембранный вакуумный усилитель, металлокерамические диски и новые пружины могут улучшить тормозную систему.
Никто не застрахован от разрядки аккумулятора в самый неподходящий момент.Читайте → как быстро зарядить автомобильный аккумулятор в любых условиях.
Если вы умеете рисовать, вы легко сможете сделать свою машину уникальной. про аэрографию вам в этом поможет!
Как избежать штрафов за тонировку ?? Не ходите сюда — → /avtopravo/strafe/kakojj-shtraf-za-tonirovku.html, если у вас нет тонированной машины.
Приоры своими руками тюнинг
Для начала нужно продумать план трансформации и начать с самого простого например, установка ДХО или противотуманных фар, освещения багажника или замена дверных ручек.Затем можно переходить к более сложным изменениям: устанавливать новые пороги, красить или тонировать фары, освещать двери.
Когда вы будете готовы внести более сложные изменения самостоятельно, замените решетку радиатора, установите пневмоподвеску или турбину. И только став настоящим мастером ознакомьтесь с информацией о покраске авто своими руками и установке дополнительной звукоизоляции.
Превращая таким образом своего «железного друга», вы можете спокойно покинуть гараж и удивить окружающих тюнинговыми достижениями, не раскрывая секретов собственного мастерства.И напоследок предлагаем взглянуть на видео подборку круто тюнингованной приоры:
.
Галерея фото тюнингованной Приоры

Характеристики двигателя Приора
Годы выпуска — (с 2007 г. по настоящее время)
Материал блока — Чугун
Система питания — Инжектор
Тип — рядный
Количество цилиндров — 4
Клапанов на цилиндр — 4
Ход поршня — 75.6мм
Диаметр цилиндра 82мм
Степень сжатия — 11
Объем двигателя приора — 1597 см куб.
Мощность двигателя Лада Приора составляет 98 л.с. / 5600 об / мин
Крутящий момент — 145Нм / 4000 об / мин
Топливо — AI95
Расход топлива — 9,8л город. | Гусеница 5,4 л | смешанный 7,2 л / 100 км
Расход масла в двигателе Приора — 50 г / 1000 км
Масса двигателя Приора — 115 кг
Геометрические размеры двигателя Приора 21126 (ДхШхВ), мм —
Масло в двигателе Лада Приора 21126:
5W-30
5W-40
10W-40
15W40
Сколько масла в двигателе приоры: 3.5л.
При заливке земли 3-3,2л.
Ресурс двигателя приора:
1. По заводу — 200 тыс. Км
2. Практически — 200 тыс. Км
TUNING
Потенциал — 400+ л.с.
Без потери ресурса — до 120 л.с.
Двигатель устанавливался на:
Лада Приора
Лада Калина
Лада Гранта
Лада Калина 2
ВАЗ 2114 Супер Авто (211440-26)

Неисправности и ремонт двигателя Приора 21126
Двигатель 21126 является продолжением десятидетового двигателя ВАЗ 21124, но уже с облегченной ШПГ Federal Mogul, произведенной на 39%, отверстия для клапанов стали меньше, еще один ремень ГРМ с автоматическим натяжителем, благодаря чему проблема затяжки ремня на блоке 124 решена.Сам блок цилиндров Prior также претерпел незначительные изменения, например, улучшена обработка поверхности пилой, хонингование цилиндров теперь выполняется в соответствии с более строгими требованиями Federal Mogul. На этом же блоке над картером сцепления есть место с предшествующим номером двигателя, чтобы его увидеть, нужно снять воздушный фильтр и вооружиться маленьким зеркалом.
Двигатель ВАЗ 21126 1,6 л. Инжекторный рядный 4-х цилиндровый с верхними распредвалами, газораспределительный механизм имеет ременную передачу. По заявлению завода-изготовителя ресурс предыдущей модели 21126 составляет 200 тыс. Км, сколько двигатель работает на практике… как везет, в среднем, примерно.
Кроме того, есть облегченная версия этого мотора — калиновый двигатель 1,4 ВАЗ 11194, также спортивный форсированный вариант — двигатель ВАЗ 21126-77 мощностью 120 л.с., статья про него есть.
Из недостатков данного силового агрегата стоит отметить нестабильную работу, пропадание мощности, ремень ГРМ. Причинами нестабильной работы и срыва запуска могут быть проблемы с давлением топлива, неисправность ГРМ, неисправность датчиков, забора воздуха по шлангам, неисправность дроссельной заслонки.Потери мощности могут быть связаны с низкой компрессией в цилиндрах из-за пригоревшей прокладки, износа цилиндров, поршневых колец и прогорания поршней.
Существенный недостаток — двигатель приоры 21126 гнет клапана. Решение — замена поршней на непробковые.
Тем не менее, мотор Приора на данный момент один из самых продвинутых отечественных двигателей, надежность наверное хуже, чем у 124-го, но мотор тоже очень хороший и достаточно мощный для комфортного передвижения по городу.В 2013 году вышла модернизированная версия этого мотора, маркировка нового двигателя ВАЗ 21127 Приорс, статья о нем размещена.
В 2015 году началось производство спортивного двигателя NFR под названием 21126-81, который использовал базовый 21126. А с 2016 года доступны автомобили с двигателями 1,8 л, в которых также использовался 126-й блок.
Самые основные неисправности 126 моторов
Перейдем к неисправностям и недостаткам, что делать, если двигатель втрое больше на приор, иногда промывка форсунок решает проблему, может дело в свечах или в катушке зажигания, но обычное дело в этом случае — замерить компрессия, чтобы исключить проблему перегорания клапана.Но самый дешевый вариант — позвонить в службу диагностики.
Еще одна частая проблема, когда у приоры 21126 плавают обороты и двигатель работает неровно, обычная болезнь ВАЗ шестнадцати клапанов, ваш ДМРВ сдох! Не умер? Потом почистите дроссельную заслонку, есть вероятность, что она просит замены ДПЗ (датчик положения дроссельной заслонки), возможно, приехал РХХ (регулятор холостого хода).
Что делать, если машинка не прогревается до рабочей температуры, может проблема в термостате или морозы слишком сильные, то колхозить картон на решетку радиатора По поводу перегрева и прогрева надо ли нужно прогреть двигатель? Ответ: хуже точно не будет, разминитесь 2-3 минуты и все будет хорошо.
Вернемся к косякам и проблемам двигателей, ваш двигатель приора не заводится, проблема может быть в аккумуляторе, стартере, катушке зажигания, свечах зажигания, бензонасосе, топливном фильтре или регуляторе давления топлива.
Следующая проблема, двигатель приоры шумит и стучит, встречается на всех моторах жигулей. Проблема в гидрокомпенсаторах, шатуне и коренных подшипниках (это серьезно) или могут стучать сами поршни.
Чувствуется вибрация в двигателе приоры, дело в высоковольтных проводах или в РХХ, форсунки могут быть хрень.
Тюнинг двигателя Приоры 21126 1.6 16V

Чип-тюнинг двигателя Приоры

В качестве удовольствия вы можете поиграть со спортивной прошивкой, но очевидных улучшений в том, как правильно поднять мощность, не будет, см. Ниже.

Мотор

тюнинг Приоры для города

Ходят легенды, что двигатель Приора выдает 105, 110 и даже 120 л.с., а мощность занижена для снижения налога, даже проводились различные замеры, в которых автомобиль выдавал аналогичную мощность… во что все решаются верить, остановимся на заявленных производителем характеристиках. Итак, как увеличить мощность двигателя приоры, как зарядить его, не прибегая ни к чему особенному, для небольшого прибавки нужно дать мотору свободное дыхание. Ставим ресивер, выхлоп 4-2-1, дроссель 54-56 мм, получаем порядка 120 л.с., что для города совсем мелочь.
Перед форсажем двигатель не будет полным без спортивных распредвалов, например ролики STI-3 в указанной выше комплектации будут давать около 140 л.с. и это будет быстрый, отличный городской мотор.
Доработка двигателя приора идет дальше, распиленная ГБЦ, валы Стольникова 9,15 316, облегченные клапаны, форсунки 440сс и ваша машина запросто выдает более 150-160 л.с.

Компрессор на Приора

Альтернативный метод получения такой мощности — установка компрессора, например, наиболее популярным вариантом является комплект Auto Turbo на базе ПК-23-1, этот компрессор легко устанавливается на двигатель Приорс 16 клапанов, но с снижение степени сжатия.Тут есть 3 варианта:
1. Самый популярный, опустить охлаждающую жидкость с прокладкой от редуктора, поставить этот компрессор, выхлопную трубу 51, форсунки Bosch 107, установить и ехать на трассу смотреть как машина валит. Но машина не особо ходит … потом бегом продавать компрессор, писать, что Автотурбо не ходит и все такое … не наш вариант.
2. Опускаем SJ установив толстую прокладку ГБЦ от 2112 , для прокачки Санкт-Петербурга при давлении 0,5 бар этого будет достаточно, подбираем оптимальные узкофазные валы (Нуждин 8.8 или аналогичный), выхлопная труба 51, форсунки BOSCH 107 Волга, ресивер и дроссельная заслонка штатно. Чтобы полностью раскрутить конфигурацию, даем нарезанные каналы ГБЦ, устанавливаем облегченные клапаны большего размера, это не дорого и даст дополнительную мощность во всем диапазоне. Весь этот бизнес нужно настраивать онлайн! Получим отличный мотор, лежащий в любом (!) Диапазоне, мощностью более 150-160л.с.
3. Опустить SJ заменой поршня тюнинговым поршнем на турбо, можно на шатуны 2110 поставить проверенный поршень Нивов с лужей турбо, на такой конфиг можно поставить компрессор более производительный, Мерседес например, удар 1-1.5 бар с емкостью значительно более 200+ л. С. и винить как черт!)
Плюс конфига — возможность в дальнейшем установить на него турбину и задуть хоть все 300+ лс. если поршень к черту не пойдет))

Приора расточка двигателя или как увеличить объем

Начнем с того, как не нужно увеличивать громкость, пример — всем известный двигатель ВАЗ 21128, не надо этого делать)). Один из самых простых вариантов увеличения громкости — установка моторного комплекта, например STI, мы его подбираем на свой 197.Блок 1 мм, но не забываем о косяках 128-го мотора, не торопитесь ставить длинноходное колено. Можно пойти другим путем и получить высокий блок 199,5 мм приора, коленчатый вал 80 мм, расточка цилиндров до 84 мм и шатун 135,1 мм, штифт 19 мм, это составит 1,8 объема и без повреждений R / S, мотор может свободно крутить, выставлять злые валы и выдавливать мощность больше, чем на обычном 1.6л. Чтобы еще больше раскрутить свой мотор, вы можете собрать стандартный блок с пластиной, как это сделать, как он вращается на 4-х дроссельном впуске и широких валах и самое главное, как он идет, показано на видео ниже, мы смотрим :

Внимание MAT (18+)

Приора Дроссели

Для повышения устойчивости двигателя и отклика педали газа на впуске поставили 4 дросселя.Суть в том, что каждый цилиндр получает свою дроссельную заслонку, и в результате резонансные колебания воздуха между цилиндрами исчезают. У нас более стабильная работа двигателя снизу вверх. Самый популярный метод — установка 4-х дроссельного впуска от Toyota Levin на ВАЗ. Необходимо приобрести: саму сборку, сделать коллектор-переходник и патрубки, кроме этого понадобится фильтр нулевик, форсунки Bosch 360ss, ДАД (датчик абсолютного давления), регулятор давления топлива, инала широкая (фаза на 300), мы видели каналы ГБЦ 40/35, световые клапаны, пружины Opel, жесткие толкатели, паук выхлопа 4-2-1 на 51 трубе, а лучше на 63 трубе.
В продаже есть готовые комплекты из 4-х дроссельных заслонок, которые вполне пригодны для использования.
При правильной предыдущей конфигурации двигатель выдает порядка 180-200 л.с. и более. Чтобы выйти за пределы 200 л.с. на атмосфере ВАЗа, вам нужно взять валы типа STI Sport 8 и раскрутить на 10000 об / мин, ваш мотор будет выдавать более 220-230 л.с. и это будет абсолютно адский корч.
К недостаткам дроссельных заслонок относится сокращение срока службы двигателя, и это неудивительно, потому что даже городские двигатели на трубопроводах развивают более 8000–9000 об / мин и более, так что вы не сможете избежать необратимого повреждения и ремонта предыдущего двигателя 21126.

Приора турбомотор

Есть много методов построения турбо-приора, давайте посмотрим на городскую версию, как более приспособленную к работе. Такие варианты чаще всего строятся на турбине TD04L, поршневые поля с проточками, в идеале валы Стольникова 8.9 могут быть USA 9.12 или аналогичные, форсунки 440сс, ресивер 128, глушитель 56, выхлоп 63 мм. Все это барахло даст больше 250 л.с., а как оно будет идти смотрим видео

Внимание MAT (18+)

А как насчет серьезных валилов? Для конструкции таких моторов днище оставляют прежним на усиленном блоке, пиленой головке, валах Нужин 9.6 или аналогичные, жесткие шпильки от 8 клапанов, насос более 300 л / ч, форсунки плюс-минус 800 куб. См, турбинный агрегат TD05, прямая выхлопная труба 63 трубы. Этот набор железа сможет надуть в ваш двигатель приоры на 400-420 л.с., для легкой машины весом чуть больше тонны этого хватит, чтобы улететь в космос)

Тюнинг ВАЗ 2170 (Приора): особенности механической эволюции

Любая серийная машина — это неизбежный продукт многих компромиссов. Перед конструкторами стоят взаимоисключающие задачи: сделать автомобиль прочным, надежным, красивым, экономичным и в то же время недорогим, простым в сборке, максимально адаптированным к имеющемуся набору узлов и агрегатов.

Если на Западе эти задачи решаются качественно, оперативно и вариативно, то в российских реалиях выпуск нового двигателя или модернизированной подвески становится событием, сравнимым по резонансу с полетом человека на Марс.

Даже если представить себе фантастическую ситуацию создания идеального отечественного ВАЗа по всем эксплуатационным и потребительским параметрам, желающих «настроить» это совершенство все равно не станет.

Безликий сериализм не способен пленить души наследников Левши, приверженцев ручного автосоздания.Возможно, поэтому слово «автомобилист» существует в его родном языке уже полвека, и это слово не может быть переведено идентично ни на один другой язык мира.

Обвес на Лада Приора весовой

Для многих автомобилистов автомобиль — это то, что окружающее население видит невооруженным глазом, не поднимая капота. поэтому тюнинг ВАЗ 2170 (Приора) чаще всего идет для придания кузову неординарного вида, в меру фантазии и эстетического восприятия владельца.

Первый участок битвы за свежесть и красоту автомобиля — передний бампер, ласково названный любителями тюнинга «лицом». Перебрав дюжину-два варианта, вы сможете найти уникальную форму, которая превратит скучную сериальную «автоподружку» в красивую незнакомку, которой захочется наслаждаться каждый день.

Если душе грустно о красивой жизни, Монте-Карло и недоступных дорогих концепт-карах, то ее может успокоить талант мастеров тюнинг-ателье, умеющих не только обшить машины винилом, но и внедрить в свои конструкции серьезные кузовные новшества.Например, такие как подъем дверей.

Блокбастеров про Бэтмена и всемогущих спецагентов также не проходят мимо внимания любопытных «тюнеров». Кинофантазии рождают настоящие шедевры! Взгляните на фото: все выдержано в едином стиле, смотрится гармонично и уравновешенно. Разве что двери перед нами напоминают Приору. Глубоко переработанный дизайн передней части и модные колеса перекликаются с элегантным шиком ведущих моделей европейских и американских автосалонов.

Существуют более радикальные концепции тюнинга кузова автомобиля, благодаря которым Lada Priora преображается до неузнаваемости. Зритель, впервые увидевший такую машину, не сомневается: существует ли эта машина в природе или это результат долгого сидения автора в графическом редакторе Photoshop.

«Облизав», повесив и продув все, что впереди и по бокам, пора обратить внимание на заднюю часть кузова, которая для каждого автолюбителя так же привлекательна, как дорсальные фасады красивых женщин.

В конце концов, это неправда, что машина рождена для путешествий по грешной земле! Небольшой штрих в виде инновационного спойлера способен придать Приоре самолетную стремительность и скульптурную выразительность.

Банально торчащая штатная выхлопная труба может быть симметрично разделена на две, а то и четыре части, в зависимости от степени нагнетания и «рычания» двигателя. Японцы и немцы вряд ли обидятся, увидев, что их отказ от круглой формы выхлопной трубы в пользу многоугольников перекочевал на тюнингованные Приоры.

Однако выполнить такой тюнинг своими руками можно, только имея хорошие навыки работы с полуавтоматом сварочного аппарата, и имея приличный опыт работы в области покраски автомобилей.

Контрастное двухцветное тюнинговое решение кузова в сочетании с массивным задним бампером и порогами даже без радикальной переделки капота придаст автомобилю достойный и благородный вид.

Технический тюнинг Лада Приори

Как говорят знатоки этого процесса, для успешного технического тюнинга нужно четыре условия: теплая погода, хорошее настроение, пиво и золотые руки.Поэтому при отсутствии одного из этих параметров лучше доверить это дело специалистам.

Штатная шестнадцатиклапанная, установленная на Приоры при правильном уходе и эксплуатации не вызывает нареканий. Безграмотные утверждения некоторых владельцев этой машины о том, что на ней установлен «десятичный» двигатель ВАЗ, опровергаются не только специалистами, но и внимательным чтением паспортных данных этого силового агрегата. Lada Priora оснащена двигателем ВАЗ-21126, а «Десятка» — двигателем ВАЗ-21124.

На практике разница выражается не только в различиях в цифровом кодировании, но и в большей мощности и скорости, в величине крутящего момента и ресурса. К тому же эксплуатационный расход масла у двигателя Приора, как показывает практика, немного выше, чем у Десятки. Однако вполне достойные характеристики серийного приоровского мотора не останавливают желание произвести качественный тюнинг двигателя Приоры .

Задача доработки штатного мотора облегчается наличием множества агрегатов для тюнинга мотора.Все они, как правило, не требуют от владельца глубокого вникания в секреты газораспределительного цикла и тонкости работы инжектора.

Можно, например, просто установить на машину компрессор нагнетателя, увеличив мощность мотора на 30-50%. Компрессор закачивает герметичную топливно-воздушную смесь в цилиндры, увеличивая мощность и тягу двигателя.

Однако, решив установить на двигатель Приора компрессор-нагнетатель, не забывайте, что увеличение мощности
неминуемо приведет к повышенному расходу топлива.При этом установка нагнетателя не требует от владельца больших усилий, так как крепление этого устройства осуществляется с помощью стандартных узлов крепления. Приводной ремень устройства надевается на шкив коленчатого вала, и агрегат начинает работать, добавляя в штатное стадо новых «лошадей»!

Вот, казалось бы, пора успокоиться, но страсть к дальнейшему совершенствованию не дает покоя. Если задаетесь вопросом — а почему бы не поставить вместо нагнетателя полноценный турбокомпрессор? — знайте: вы на правильном пути! Не будем скрывать, и слово действительно красивое, и доработка полезна, особенно для повышения динамических характеристик автомобиля.

С точки зрения эффективности двигателя турбокомпрессор предпочтительнее нагнетателя, и вот почему. Механический нагнетатель забирает часть мощности от двигателя, а турбонагнетатель работает на «свободной энергии» выхлопных газов. Если принять за единицу измерения увеличение мощности двигателя на 100 л.с., то нагнетатель заберет от двигателя автомобиля около 30 л.с. на его вращение. Таким образом, общий прирост мощности составит всего 70 л.с.

При этом турбокомпрессор ничего не будет брать с двигателя, а будет расходовать 10 л.с.преодолеть сопротивление выпускного коллектора. В результате его вклад в прирост мощности будет на 25-30% больше, чем у нагнетателя.

Но нужно помнить: в эксплуатации турбокомпрессор капризнее механического нагнетателя-нагнетателя, так как не допускает разгерметизации сочленений, требует постоянного наличия чистого масла для смазки, бесперебойной подачи охлаждающей жидкости. Поэтому мы не можем рекомендовать его любителям спонтанных гонок и противникам регулярного технического обслуживания двигателя.

Главный принцип тюнинга двигателя Приора должен заключаться в пропорциональности всех проводимых доработок. В этом контексте логично установить фильтр нулевого сопротивления, не препятствующий поступлению воздуха в двигатель. После тюнинга мотору требуется повышенная подача кислорода!

Чип-тюнинг Лада Приора

Чип-тюнинг — это перепрограммирование электронных блоков управления двигателем. Разнообразие действий и количество прошивок, предлагаемых талантливыми программистами, позволяет в широком диапазоне влиять на работу силового агрегата Приора.

Некоторые из них увеличивают крутящий момент двигателя на малых оборотах и снижают расход топлива. Остальные регулируют режим ожидания. Третьи отключают лямбда-зонд и газовый конвертер. Четвертые позволяют переходить на разные виды топлива (бензин или пропан / бутан). Есть варианты прошивки для перехода на бензин с более низким октановым числом.

Поэтому, прежде чем обращаться в тюнинговый салон, подумайте, что в первую очередь нужно требовать от «шамана с компьютером», а от каких вариантов тюнинга двигателя можно отказаться.

Установка облегченного маховика коленвала

Данная операция позволяет достичь нескольких целей: снизить нагрузку на коленчатый вал, коробку передач и сцепление. Двигатель Priora с маховиком, который на 3 кг легче штатного, раскручивается с меньшими усилиями и быстрее выходит на максимальную скорость, что заметно улучшает динамику разгона автомобиля.

Кроме того, при переключении передач уменьшается разница в моменте инерции, что увеличивает износостойкость коробки передач и деталей двигателя.Снижаются вибрационные нагрузки и крутящие моменты, действующие на коленчатый вал, и муфта меньше нагревается и изнашивается.

Легкий маховик продлевает срок службы синхронизаторов коробки передач — ее наиболее нагруженных и очень хрупких элементов. Еще один важный плюс облегченного маховика — экономия топлива.

Прочие компоненты для тюнинга двигателя

Мощность двигателя повышена, увеличен рабочий объем цилиндров. Для этого расточка блока цилиндров с последующим хонингованием (полировкой) стенок.Увеличение объема камеры сгорания создает больший импульс воздействия на поршень, а уменьшение трения поршней о стенки цилиндра значительно облегчает вращение коленчатого вала, что в сумме дает дополнительный прирост мощности.

Кроме того, объем цилиндров можно увеличить с помощью специальных низких поршней и высокого коленчатого вала, которые изменяют длину свободного пробега шатуна и поршня. На таком валу поршень поднимается выше в камеру сгорания, увеличивая степень сжатия топливной смеси, и опускается ниже, создавая больший вакуум в камере сгорания.Благодаря такому усовершенствованию улучшается вентиляция цилиндров, происходит более быстрое заполнение камеры сгорания топливно-воздушной смесью.

Доработка ГБЦ увеличивает объем двигателя, повышает его мощность на высоких оборотах. Также это необходимо для установки настроенного высокого распредвала и облегченных клапанов. Выходной и входной каналы головки блока увеличены в диаметре для повышения их пропускной способности.

Трансмиссия требует питания

Увеличенная мощность двигателя может быть успешно реализована только в том случае, если она полностью передана на колеса.Поэтому главное связующее звено между этими узлами — трансмиссия — также требует доработки.

Одной из самых ответственных и нагруженных деталей трансмиссии является сцепление. При увеличении мощности двигателя его тоже нужно усиливать!

Для этого используются металлокерамические диски и пружины повышенной жесткости корзины сцепления.

Паук в помощь!

Для того, чтобы двигатель дышал легко и свободно, необходимо устранить препятствия на пути выхлоп .Поэтому тюнинг завершается установкой «паука» — выпускного коллектора с увеличенным сечением каналов. Перед этим нужно «перепрошить» электронику на Евро-2, чтобы не было проблем с датчиками кислорода, один из которых можно будет снять после этой процедуры. Рост мощности двигателя Приоры после установки данного устройства составляет около 9,5 л.с.

Прокачанному мотору нужны мощные тормоза — тюнинг тормозов Лада Приора

Несмотря на то, что штатные тормоза Приоры не вызывают нареканий, желающие провести настройку этой системы могут поставить на автомобиль спортивный двухмембранный вакуумный усилитель, увеличивающий тормозное усилие вдвое.Как говорится, тормозов не бывает много.

Тюнинг салона Лада Приора — буйство фантазии и гармония вкуса

Несмотря на важность настройки ходовой части, «святая святых» автомобиля — это его интерьер. Поэтому салон тюнинг становится настоящей творческой мастерской, в которой может творить любой владелец Приоры, одаренный чувством прекрасного и адекватным представлением о собственном комфорте.

Болезнь любого детища российского автопрома — это повышенный шум и вибрация.Поэтому звукоизоляция — еще один важный шаг на пути к комфорту. Качественных материалов для этой процедуры на сегодняшний день предостаточно, и вам понадобится прочный нож, фен, маркер, прижимной валик, ножницы и рулетка от инструментов. После шумоизоляции полезно осмотреть крепление обивки и пластика, чтобы исключить обнаруженные «сверчки».

Кресло и приборная панель — последние штрихи

Если императорский дворец построен вокруг престола самодержца, то седан Приоры венчает водительское кресло, которое должно быть не только удобным, но и очень удобным, а также максимально «наукоемким».Поэтому усилия по внедрению в него системы обогрева, вибромассажа и акустики не пропадут даром.

Тот, кто в детстве мечтал стать космонавтом, может частично реализовать это желание, доведя приборную доску до внеземной красоты. Вариантов трансформации просто нет, поэтому вы можете дать полную свободу светодиодной магии и необычным форм-факторам.

На заметку меломанам — настройка звука в Лада Приора

Для того, чтобы свекровь отговорила от желания гнаться за своей красоткой в деревне, а также произвести впечатление на других «приороводов», некий Гарик из Туапсе рекомендует установить такое чудо акустической мысли в багажник.

Сколько будет стоить полный тюнинг Лада Приора?

Все зависит от меры вашей любви к этой машине и материального благополучия. Легкий внешний тюнинг обойдется в 10 000 рублей, а комплексный начинается от 200 000 рублей и заканчивается в районе 1 000 000 рублей.

Как погасить лампу Check Engine на приоре

Вы можете отсоединить клемму аккумулятора, но это сбросит информацию на радио и ЖК-дисплее (средний расход, дневной пробег, часы и т. Д.)). Намного удобнее делать все так: под капотом, в главном блоке предохранителей, вытащить предохранитель F1 в желтом корпусе (30А), через 10 секунд установить предохранитель обратно. «Проверка» гаснет, но настройки остаются.

Не забывайте, что в любом случае (вытащите указанный предохранитель на 10 секунд или вытащите клемму аккумулятора) в памяти контроллера будет сделана запись об отключении питания контроллера. Если машина находится на гарантии и возникнут вопросы по обслуживанию, объясните, что вы сняли клемму с аккумулятора для надувания (в соответствии с требованиями безопасности).

Как снять регулятор спинки приоры

Поднимаем пластиковую накладку за край, с одного края натягиваемся — накладка отламывается.

Улучшение поршней обшивки дверей приоры

Штатные поршни довольно слабо держат обшивку дверей. В середину поршня вставляем кусок тонкой резины и надеваем на место обшивку. Они заходят немного туго, но теперь держатся мертвыми!

Ключ для натяжения ремня генератора

Если у вас засвистел ремень генератора, лучше потянуть быстрее, иначе можно поставить аккум.Проще всего это сделать с помощью ключа ниже (размеры указаны)

Какая крышка расширительного бачка должна быть установлена на предшествующей модели

Штатные пробки расширительного бачка зачастую ненадежны, и нередки случаи закипания или повреждения системы охлаждения (обычно лопается расширительный бачок). Чтобы этого не произошло, рекомендуется заменить штатную крышку расширительного бачка, например, на такую: Код Exist.ru 443-121-321 (стоимость заказа 60-120 руб.)

Как закрыть саморезами номерного знака на Приоре

Многие крепят номерной знак на саморезы, но при этом через полгода они начинают ржаветь, и их постоянно приходится менять. Вы можете купить комплект для крепления унитаза в строительном или строительном магазине (или аналогичный комплект поменьше) — теперь винт закрывается пластиковой крышкой.

Как сделать крышку багажника приоры, не зависимо от размера

На штатный разъем освещения багажника 2 провода:

желтый «+», который появляется, когда размеры указаны на
желто-красный «-«, постоянная масса

Надо запитать желтый «+» от постоянного «плюса», но в багажнике этого нет.Но можно протянуть такой провод из салона — от прикуривателя или освещения салона.

Стекло на двери плотно?

Если на приоре стало плохо подниматься стекло водительской или пассажирской двери, необходимо отрегулировать направляющую. Снимаем обшивку двери, ослабляем нижнее крепление направляющего стекла, разводим в сторону на 3-5 мм, фиксируем крепление направляющей.

Устранение скрипа багажника Приоры седан

В указанном месте хорошо промазываем машинным маслом, скрип исчезнет.

Подключение датчика кислорода ВАЗ 2112. Датчик кислорода. Как проверить лямбда-зонд

Наверное, о кислородном датчике слышали практически все автомобилисты. Другими словами, лямбда-зонд. Как и любой автомобильный датчик, он изнашивается, ломается и выходит из строя. Итак, каковы признаки выхода из строя этого элемента на 16-клапанном двигателе ВАЗ-2112?

Датчик кислорода находится в выпускном коллекторе

Прежде чем приступить непосредственно к обнаружению знаков, необходимо знать, где он находится и за что отвечает.Лямбда-зонд — это автомобильный датчик, который считывает количество кислорода в выхлопных газах и регулирует подачу топливной смеси.

Часто производители автомобилей выбирают перед катализатором. В данном случае датчик находится в выпускном коллекторе . Некоторые автомобильные критики считают такое расположение не совсем правильным, поскольку зонд должен располагаться непосредственно перед катализатором.

Схема датчика кислорода в выхлопной системе

Также для дооснащения системы могут быть установлены и использованы кислородные датчики с обратной связью.Для этого после катализатора устанавливается еще один лямбда-зонд, который подключается к электронному блоку управления. Это сделано для того, чтобы более точно считывать данные с выхлопных газов, регулировать топливную смесь и снижать расход топлива.

Замена и можно ли его выключить?

Неисправен лямбда-зонд

Заменить кислородный датчик достаточно просто, так как для этого достаточно отключить его от источника питания и открутить от выпускного коллектора.А вот с вопросом, можно ли путешествовать с выключенным датчиком, все намного сложнее.

Если лямбда-зонд выключен, ЭБУ в этом параметре переходит в аварийный режим работы, и количество топлива, которое впрыскивается в цилиндры, будет колебаться. Таким образом, бензиновая смесь будет либо богатой, либо бедной, что приведет к нестабильной работе и износу силового агрегата.

Датчик кислорода с обратной связью

Симптомы и коды ошибок

Итак, рассмотрим основные признаки неисправности датчика кислорода на 16-клапанном двигателе ВАЗ-2112:

Стоит отметить, что у других датчиков такие же причины, поэтому для получения более развернутого ответа необходимо подключиться к электронному блоку управления двигателем и посмотреть, какие ошибки выскочили.

Итак, рассмотрим, что именно вызвано неисправностью лямбда-зонда:

Ошибка P0130	Недействительный сигнал датчика кислорода 1
Ошибка P0131	Низкий уровень сигнала датчика кислорода 1
Ошибка P0132	Датчик коленчатого вала 1, высокий
Ошибка P0133	Медленный отклик датчика кислорода 1
Ошибка P0134	Нет сигнала датчика кислорода 1
Ошибка P0135	Неисправность нагревателя датчика O2
Ошибка P0136	Датчик заземления 2 Замыкание на массу
Ошибка P0137	Низкий уровень сигнала датчика кислорода 2
Ошибка P0138	Высокий уровень сигнала датчика кислорода 2
Ошибка P0140	Обрыв датчика O2
Ошибка P0141	Датчик нагревателя 2 неисправен
Ошибка P1102	Низкое сопротивление нагревателя датчика кислорода
Ошибка P1115	Неисправность цепи подогрева датчика кислорода

выводы

Симптомы выхода из строя кислородного датчика на 16-клапанных двигателях ВАЗ-2112 небольшие и чтобы полностью убедиться в том, что кислородный датчик не работает, необходимо подключить к ЭБУ и.Способ устранения один — замена датчика. Вы можете сделать это самостоятельно, ведь в процессе нет ничего сложного.

Датчик ВАЗ 2112 — лямбда-зонд (кислородный датчик другой), находится в выпускном коллекторе двигателя. Его показания позволяют блоку управления регулировать желаемое соотношение воздуха и бензина, попадающего в камеры сгорания.
А в случае, когда поступает бедная или наоборот высокообогащенная топливная смесь, электронный блок производит корректировку ее состава с учетом показаний лямбда-зонда на вазе 2112.

Устройство и признаки неисправности

Чтобы полностью сжечь 1 килограмм топливной смеси, необходимо около 14,7 килограммов воздуха. Поэтому данные в системе подачи топлива очень важны, ведь от ее работы напрямую зависит плавная и стабильная работа мотора вашего автомобиля.
Периодическая проверка его работоспособности очень важна, но перед проведением проверки лямбда-зонда нам необходимо изучить прибор, а также принцип работы.
Датчик представляет собой измеритель концентрации кислорода, иначе известный как лямбда-зонд (в нашем случае лямбда-зонд 2112), содержит такие элементы, как:

Корпус металлический, на котором резьба для крепления
Кольцо уплотнительное
Керамический изолятор
Коллектор электрический
Провода
Манжета, к которой пломбируются провода
Токоведущий контакт для отопительного контура
Защитный кожух (внешний) с вентиляционным отверстием
Керамический наконечник
Специальная емкость со спиралью накаливания в ней
Экран защитный с отверстием для отвода отходящих газов

Все детали лямбда-зонда изготовлены из материалов, устойчивых к высоким температурам, так как сам датчик имеет высокую рабочую температуру, поэтому перегрев не страшен, а перегрев, например, мотора будет иметь печальные последствия (а это возможно, если зонд неисправен).Зондовые датчики могут иметь в устройстве от одного до четырех проводов, соответственно, от них и происходит название: один и так далее до четырех проводных датчиков.
Кстати, некоторые «умельцы» говорят, что 2112 без лямбда-зонда работает хорошо, но ошибаются, просто пока двигатель не прогрет, при считывании датчика показания датчика не учитываются, т.к. он не достиг своей рабочей температуры, поэтому, доверяя такому совету, ездите без него, только на холодном двигателе.
Выход из строя кислородного датчика часто вызван перебоями в обслуживании и уходе за внутренними деталями двигателя и некоторыми другими факторами, такими как:

Очистка тела (мытье) средствами, не предназначенными для этого
Случайное попадание в охлаждающую его часть тела, или
Повышенное содержание свинца (присадки с металлами) в топливе
Сильный перегрев (до красного) корпуса датчика, вызванный неочищенной горючей смесью
Кроме того, бензин, имеющий высокую степень загрязнения, может образоваться из-за неисправности регулятора давления бензина, датчика температуры дизельного топлива (охлаждающей жидкости) или засорения топливного фильтра

Как правило, если неисправен Лямбда-зонд ВАЗ 21124, это вызывает следующие весьма ощутимые проблемы в работе мотора:

Увеличивает потребность в топливе, увеличивает его расход
При движении автомобиля возникают рывки
Двигатель нестабильный
Нарушена работа катализатора
Выхлопные газы превышают допустимые нормы токсичности

Поэтому необходимо внимательно следить за работой датчика и состоянием выхлопных газов, его состояние рекомендуется проверять каждые 5000-10 000 км пробега, что особенно необходимо перед прохождением сертификации автомобиля на токсичность выхлопных газов.
Чтобы не заморачиваться с проверкой и заменой, никто не мешает вам перейти в СТО, датчик заменят, могут даже не искать проблему, а то и находить пару дополнительных (не всегда существующих) неисправностей из-за при котором цена ремонта вырастет, а качество работы может быть лучше.

На фото выше мы видим, как выглядит сменный щуп, который стоит купить для самостоятельной замены.

Проверка состояния датчика

Чтобы вы могли проверить работоспособность кислородного датчика своими руками, вам понадобятся следующие предметы:

Инструкция по эксплуатации вашей машины, в которой указано, где находится лямбда-зонд в автомобиле
Вольтметр цифровой
Осциллограф

Мы перечислили только основные необходимые вспомогательные инструменты.Во время теста мотор необходимо прогреть.
А теперь расскажу, как самостоятельно проверить лямбда-зонд на вазе 21124, это просто:

Сначала изучаем инструкцию производителя, нас интересуют основные параметры нашего датчика. Проверяем те показатели, на которые повлияет его нестабильная работа: напряжение в бортовой сети автомобиля, угол опережения зажигания, состояние и функционирование системы подачи бензина.
Дополнительно обращаем внимание на внешнее состояние механизмов, например, на наличие — отсутствие механических повреждений на корпусе и проводке
Затем заглядываем в моторный отсек, находим там лямбда-зонд.Проверяем его состояние на наличие посторонних примесей.
Когда кончик зонда покрыт слоем сажи или свинца, а также бело-серым налетом, скорее всего, потребуется его замена. Покрытие устройства различными отложениями вызвано, как правило, некачественным составом бензина. Когда наконечник зонда станет чистым, продолжайте проверку.
Отсоедините кислородный датчик от автомобильной цепи и подключите его к цифровому вольтметру. Заводим машину, нажимаем педаль газа, увеличиваем обороты двигателя до 2500 оборотов.
Используем устройство для обогащения вашей топливной смеси, делаем снижение скорости до 200
Если ваша машина оборудована топливной системой с электронным управлением, снимите вакуумную трубку, расположенную в регуляторе давления бензина. Теперь посмотрим на показания вольтметра.
А если стрелка прибора приближается к уровню 0,9В, значит лямбда-зонд исправен. Если датчик неисправен, отсутствие реакции стрелки вольтметра будет указывать на то, что показание ниже 0.8 В
Провести испытание на обедненной смеси. Для этого нужно взять вакуумную трубку и спровоцировать подсасывание воздуха. Когда u работает, то показания вольтметра около 0,2 В и ниже
Проверить работу щупа в динамике. Подключаем датчик к разъему нашей топливной системы, параллельно ему устанавливаем вольтметр. Увеличиваем обороты двигателя до 1500 оборотов.
Вольтметр при исправном датчике должен показывать 0,5 вольта. Любое другое значение будет свидетельствовать о том, что Лямбда-зонд на ВАЗ 2112 сломан

Правильная замена зонда

Замена лямбда-зонда на ВАЗ 2112 требует таких действий:

Сначала отсоедините провод датчика от проводки.Процедура проводится при полном остывании двигателя и выключении зажигания. Для замены старого прибора следует приобрести датчик с такой же маркировкой, что и предыдущий
Затем при помощи нужного нам ключа откручиваем старый датчик. С мертвой точки лучше всего отрывать прибор при включенном зажигании и, конечно же, датчиком температуры и выхлопной трубой, иначе есть риск повредить, выдернуть или оборвать резьбу, в холодном состоянии любой металл сжат, откручивать его придется с немалым усилием.
При оторвании можно заглушить двигатель. Откручивать будет намного проще

Осторожно: горячий двигатель может вызвать ожоги, поэтому используйте перчатки из плотной ткани и соблюдайте осторожность.

Новый зонд затянут до упора, чтобы создать герметичность
Подключаем электропроводку
Проверяем работоспособность нового кислородного датчика с помощью осциллографа, и вольтметра, а также омметра, температура мотора не ниже 350 градусов, поэтому замена лямбда-зонда ВАЗ 2112 окончена

Вот и все, замена и тестирование сенсора удались, а также рекомендуем видеоматериал по его замене.

Работа двигателей внутреннего сгорания современных автомобилей осуществляется с помощью специальных электронных устройств (контроллеров). Одна из основных задач контроллера — регулирование состава топливной смеси, подаваемой в цилиндры силового агрегата. От него зависит расход топлива, устойчивость двигателя, а также его мощность и тяговые свойства. Для этого электронный блок управления собирает и анализирует информацию, поступающую от различных датчиков.На основании полученных данных ЭБУ отправляет необходимые команды на соответствующие устройства.

В этой статье мы поговорим о том, для чего нужен кислородный датчик ВАЗ-2110 и для чего он предназначен. Также рассмотрим его конструкцию, возможные неисправности и способы диагностики.

Что такое кислородный датчик

Кислородный датчик ВАЗ-2110 — электронное устройство, предназначенное для определения количества чистого кислорода в выхлопных газах. Для чего это? Прежде всего, чтобы уменьшить количество вредных примесей, содержащихся в выхлопных газах.Максимальное снижение их концентрации возможно только за счет создания так называемой стехиометрической топливной смеси (14,7 кг воздуха на 1 кг топлива). Для достижения этой пропорции необходимо обеспечить реальную подачу воздуха в указанном количестве. Оказывается, так бывает не всегда и по разным причинам. Идеальное соотношение количества фактически поступающего воздуха к теоретическому показателю обычно обозначается греческой буквой λ. (лямбда). Именно поэтому их еще называют лямбда-зондами.

Как работает лямбда-зонд

Конструктивно кислородный датчик ВАЗ-2110, как в принципе, и других инжекторных автомобилей, состоит из двух электродов: внешнего (платиновый) и внутреннего (циркониевый). Первый контактирует с окружающим воздухом, а второй — с выхлопными газами машины. Показания датчика основаны на разности потенциалов между электродами: чем она больше, тем меньше кислорода в выхлопных газах.

Для нормальной работы лямбда-зонда его нужно прогреть до 300-400 градусов Цельсия.Эта температура достигается за счет специального электрического нагревательного элемента, встроенного в датчик.

Сразу после запуска двигателя электронный блок управления регулирует состав смеси, исходя из показаний другого открытия заслонки, температуры охлаждающей жидкости и т. Д.). Когда лямбда-зонд нагревается и начинает работать, контроллер также начинает обращаться к его данным.

Типы кислородных датчиков для ВАЗ-2110

В первых инжекторных модификациях ВАЗ-2110 использовался штатный кислородный датчик «Bosch» с маркировкой 0 258 005 133.После 2004 года, когда «десятки» стали оснащаться новыми системами впрыска «Январь 7.2» и «Bosch M7.9.7», производители приступили к установке модернизированного лямбда-зонда ВАЗ-0 258 006 537. Его главное отличие от предыдущего. Модификация заключалась в том, что она потребляла намного меньше электроэнергии, но при этом нагревала устройство намного быстрее.

Сегодня Bosch производит семь различных модификаций лямбда-зондов мощностью 12 и 18 Вт. Помимо показателей энергопотребления, эти датчики практически не отличаются, кроме количества контактов.

В автомобилях ВАЗ-2110 лямбда-зонд может размещаться по-разному. В старых версиях «дюжины» он крепился к верхней части ствольной коробки (рядом с резонатором). В новых двигателях объемом 1,6 литра датчик кислорода ВАЗ-2110 расположен непосредственно на выпускном коллекторе.

Последние модификации «дюжины» оснащены двумя лямбда-зондами. Первый кислородный датчик ВАЗ-2110 (16 клапанов) установлен перед катализатором, а второй — за ним.

Ресурс лямбда-зонда и причины его выхода из строя

В среднем лямбда-зонд ВАЗ может добросовестно отработать 5-7 лет или 120-150 тыс. Км пробега.Но это при условии нормальной эксплуатации автомобиля, исключающей постоянные перегрузки, некачественное топливо и езду по бездорожью.

Основная неисправность кислородного датчика «Десятка» — это критический перегрев, возникающий из-за использования плохого топлива, попадания в устройство различных технологических жидкостей, отложений нагара на рабочих элементах, а также естественного износа и слеза, от которой не застраховано ни одно устройство.

Симптомы лямбда-зонда

Как бы то ни было, но если вышел из строя лямбда-зонд ВАЗ, его придется либо ремонтировать, либо менять.Но прежде чем приступить к этим работам, следует убедиться, что именно датчик кислорода стал причиной неисправности двигателя. Для начала рассмотрим основные симптомы его поломки. К ним относятся:

Как проверить лямбда-зонд

Для диагностики лямбда-зонда лучше всего использовать специализированное оборудование в сервисном центре. Это единственный способ точно определить его неисправность, а также выяснить причины, по которым он вышел из строя.

В домашних условиях можно провести только приблизительную диагностику.Провести его поможет простой мультиметр, включенный в режим вольтметра. Перед тем, как проверить кислородный датчик, вам нужно будет прогреть двигатель автомобиля до рабочей температуры. Затем следует заглушить двигатель и отсоединить разъем датчика. Подключаем сигнальный провод датчика к плюсовому щупу мультиметра. Подключаем отрицательный контакт устройства к «массе» авто. Запускаем двигатель, нагружаем его до 2500 об / мин и смотрим показания прибора. Если значение напряжения близко к 0.9 В, лямбда-зонд ВАЗ в норме и причину надо искать в другом месте. Но если показание вольтметра ниже 0,8 В, скорее всего, вышел из строя датчик.

Новый датчик кислорода ВАЗ-2110: цена вопроса

Определив неисправность лямбда-зонда, можно не заморачиваться попытками его ремонта, а сразу приобретать новый. Естественно, если вас не беспокоит его стоимость. Сколько стоит новый кислородный датчик ВАЗ-2110? Цена в зависимости от модификации зонда варьируется от 1500 до 3500 рублей.Дорогие? Ну что вам, платина и цирконий — недешевые металлы.

Можно ли отремонтировать

В некоторых случаях неисправный датчик можно попытаться восстановить. Но этот вариант применим только для тех случаев, когда причиной его поломки являются отложения нагара на рабочих элементах устройства. Продукты сгорания нарушают нормальную работу лямбда-зонда, искажая выходной сигнал. Для того, чтобы самостоятельно избавиться от нагара на рабочих поверхностях датчика, нам потребуется:

Сначала отсоедините разъем датчика и открутите его от посадочного места.Теперь его нужно распилить, потому что зонд не понимает. Осторожно зажмите его в тисках и отпилите оба защитных колпачка, чтобы добраться до керамического стержня. Когда это будет сделано, нагрейте датчик над горелкой. Это нужно для выжигания нагара. Ни в коем случае нельзя пытаться удалить продукты сгорания механическим способом. Так вы только повредите устройство.

После процедур нагрева можно продолжить восстановление рабочих элементов датчика, поместив его в него, он отлично растворяет осадок.Но не переусердствуйте. Держать зонд в кислоте не рекомендуется более 30 минут.

По окончании работы датчик необходимо собрать. Для этого припаянные колпачки необходимо припаять к корпусу с помощью паяльника, флюса и припоя.

Пустышка — альтернативный вариант лямбда-зонда

Есть еще один способ, позволяющий не покупать новый кислородный датчик. И им пользуется большинство автовладельцев, столкнувшихся с проблемой повреждения лямбда-зонда.Суть этого метода заключается в том, чтобы обмануть электронный блок управления, подсунув его на место работающего датчика его эмулятора (обманки).

Реализовать такую простую схему можно тремя способами:

В первом случае между лямбда-зондом и приемной трубкой или коллектором устанавливается специальная втулка (распорка). Делается это для того, чтобы убрать контакты датчика с выхлопных газов. Разность потенциалов в этом случае уменьшается на электроде зонда, о чем он сообщает электронному блоку управления.

Также можно перепрошить компьютер, установив на него модифицированное ПО, которое не будет реагировать на выход кислородного датчика. Чтобы не повредить электронику автомобиля, рекомендуется проводить подобные процедуры с привлечением профильных специалистов.

Контроллер также можно обмануть, изменив напряжение на сигнальной линии датчика. Для этого используются различные самодельные электронные устройства, устанавливаемые в месте разрыва проводника.

Лямбда-зонд установлен в выхлопной системе.Датчики делятся на два типа: точка-точка и широкополосные.
Двухточечный датчик состоит из керамики, элементы которой с обеих сторон покрыты диоксидом циркония. Устанавливается перед каталитическим нейтрализатором или за ним. Принцип работы — измерение уровня концентрации кислорода в окружающей среде и выхлопных газах. Если уровень изменяется и становится другим, на концах чувствительных элементов создается напряжение от низкого к высокому. Низкое напряжение создается при избытке кислорода в системе.В противном случае, если необходимый уровень кислорода отсутствует в системе, высокое напряжение. Эти сигналы поступают в блок управления двигателем, который различает их по силе тока.

Как проверить

Подсоедините адаптер и запустите двигатель на оборотах 2000 об / мин. Чтобы кислородный датчик оставался горячим на протяжении всего цикла измерения. Не отсоединяйте башмак датчика, чтобы предотвратить полный цикл обратной связи в системе впрыска топлива.Подключите осциллограф к сигнальной линии кислородного датчика. Будьте внимательны, есть датчики с подогревом (трех- или четырехпроводные). В этом случае необходимо подключить к сигнальному проводу. Осциллограф покажет вам осциллограммы работы вашего датчика и даст представление об уровнях сигнала в сигнальной цепи.
Перед измерением проверьте шкалу, прикрепленную к измерительному прибору. Это должно быть правильно.
Правильно работающий кислородный датчик покажет вам сигнал,

Неисправности

Современный лямбда-зонд, устанавливаемый на ВАЗ, имеет 4 выхода: массовый, сигнальный и два на подогреватель.
Показания лямбда-зонда лучше всего считывает специальное программное обеспечение, подключенное к диагностической шине вашего автомобиля. Это единственный способ узнать форму сигнала, который он выдает, и скорость, с которой эти сигналы меняются. Первым делом при диагностике датчика нужно снять с него разъем и проверить наличие напряжения на сигнальной линии с ЭБУ при помощи мультиметра, оно должно быть 0,45 вольта. Кстати, если это напряжение отклоняется от заданного значения, чаще всего в сторону увеличения.Вылечить это можно, установив дополнительный резистор. Рассчитайте необходимое сопротивление резистора следующим образом:
1) берем резистор регулируемый, например регулятор громкости
2) Включаем в цепь питания лямбда-сигнала.
3) подключаем тестер и крутим резистор до тех пор, пока напряжение не станет 0,45-0,46 вольт.
4) заводим машину, проверяем ОК — на нем замеряем сопротивление и подбираем обычный резистор соответствующего номинала.Кстати резистор не нагреется нет высокой нагрузки.

Замена

1) Сначала отсоедините зажим «-» от аккумулятора, ослабив гайку с помощью гаечного ключа, который удерживает этот зажим. (О том, как открутить гайку, а затем снять фиксатор с АКБ, читайте в статье: «Замена АКБ», в «первом» пункте)
Примечание!
Чтобы вам было легче найти второй наконечник жгута проводов и башмак, в этом случае начните поиск с первого наконечника, установленного во впускной трубе автомобиля!
3) Отсоединив второй наконечник, перейдите к первому, который находится в приемной трубе автомобиля, а затем гаечным ключом полностью открутите гайку, которая его фиксирует.
Отвинчивание гайки датчика гаечным ключом
4) И после откручивания снимаем датчик с автомобиля.
Установка:
1) Вначале установите на место первый наконечник нового кислородного датчика, а после установки затяните гайку его крепления до упора.
2) Затем соедините второй конец жгута проводов с башмаком.
3) И по окончании эксплуатации той же статьей «Замена аккумулятора» установите на нем фиксатор «-», в порядке, обратном снятию.
Важно!
При замене датчика, если двигатель на автомобиле горячий, то попробуйте работать в толстых перчатках или подождите, пока двигатель остынет до холодной температуры, потому что при прогреве двигателя впускная труба и кислород сенсор сильно нагревается, их температура поднимается примерно до 360 ° C, а потому при замене сенсора обезопасьте себя и свои руки от ожогов!

Dunlop Grandtrek pt2: отзывы, характеристики, фото

Летняя резина отвечает за уверенную езду при движении в любых погодных условиях.Именно поэтому к ее выбору стоит подходить с особой тщательностью. Среди популярных у водителей моделей особого внимания заслуживает Dunlop Grandtrek PT2. Отзывы о нем, которые мы разберем в конце статьи, помогут понять, что именно нравится водителям и почему им это не нравится. Однако для начала стоит обратить внимание на краткие технические характеристики.

Форма протектора и назначение шины

По словам самого производителя, данная модель предназначена в первую очередь для автомобилей, которые выдвигают достаточно высокие требования к прочности резины.Речь идет об автомобилях с быстроходными двигателями и повышенной массой — спортивных купе, седанах, внедорожниках, внедорожниках и небольших фургонах. Об этом свидетельствует размерный ряд, в котором представлены различные размеры с внутренним диаметром от 15 до 20 дюймов. У каждого из них разные показатели скорости, ограничивающие максимальную скорость 180-240 км / ч.

Чтобы резина уверенно держала машину на трассе при скоростном движении, производитель решил использовать рисунок протектора с симметричным S-образным направленным дизайном.По отзывам о Dunlop Grandtrek PT2, за счет двойного центрального ребра удалось добиться необходимой жесткости конструкции, что обеспечило отличную курсовую устойчивость.

плечевые зоны протектора получили большие отдельные блоки, которые позволяют шине сохранять сцепление при движении в крутых поворотах и совершать резкие маневры на высокой скорости. Именно благодаря им можно не сбавлять скорость на поворотах, а поддерживать крейсерскую скорость в допустимом диапазоне, согласно ПДД.

Система ламелей

Система дренажа оказалась не менее продуманной. В центральной части шины расположены четыре продольных паза, задачей которых является наиболее эффективный сбор влаги из пятна контакта с гусеницей и ее удаление за пределы шины. Поскольку все элементы снабжены продольными ламелями, вода быстро подводится к краю шины и выталкивается за ее границы.

Это позволяет избежать эффекта аквапланирования, которое особенно опасно при резком въезде в лужу на высокой скорости и часто приводит к серьезным авариям.Однако, как показывают отзывы о шинах Dunlop Grandtrek PT2, иногда они могут не показать себя на высоте под дождем.

Увеличить прочность шины

Поскольку резина постоянно подвергается высоким нагрузкам, перед производителем стояла задача максимально ее упрочнить. Использовался не только армированный шнур, но и улучшенная формула резиновой смеси. В результате тщательного изучения каждого компонента химиками была выведена окончательная формула с необходимыми показателями.Шины, изготовленные по новому «рецепту», обладали высокими показателями прочности и прочности на разрыв, что обеспечивает их целостность даже при частых пусках с пробуксовкой. Испытания на Dunlop Grandtrek PT2 показали, что сопротивление истиранию и увеличение общего срока службы являются дополнительным бонусом.

Положительные отзывы о модели

Лучшим источником информации об особенностях той или иной модели шин являются отзывы водителей. Среди основных положительных моментов водители в отзывах о Dunlop Grandtrek PT2 чаще всего отмечают следующее:

Хорошая управляемость в любых погодных условиях.Как говорят водители, резина одинаково хорошо себя чувствует как на сухом асфальте, так и во время сильного дождя.
Хорошая проходимость. Хотя данная модель специально не позиционируется как вариант для бездорожья, она справляется с этими задачами и способна передвигаться по грунтовым дорогам даже после дождя без риска сваливания или закапывания.

Двигатель	Давление	Двигатель	Не гнет
1С	угнетение	Камри V10 2.2GL	не гнет
2C	угнетение	3VZ	не гнет
2E	угнетение	1С	не гнет
3S-GE	угнетение	2S	не гнет
3S-GTE	гнет	3S-FE	не гнет
3S-FSE	угнетение	4S-FE	не гнет
4A-GE	гнет (на холостых не гнет)	5S-FE	не гнет
1G-FE VVT-i	угнетение	4A-FHE	не гнет
G-FE балки	угнетение	1G-EU	не гнет
1JZ-FSE	угнетение	3А	не гнет
2JZ-FSE	угнетение	1JZ-GE	не гнет
1MZ-FE VVT-i	гнет	2JZ-GE	не гнет
2MZ-FE VVT-i	гнет	5A-FE	не гнет
3MZ-FE VVT-i	гнет	4A-FE	не гнет
1VZ-FE	гнет	4A-FE LB
2VZ-FE	гнет	7A-FE
3VZ-FE	гнет	7A-FE LB	не гнет (работает на обедненной смеси)
4VZ-FE	угнетение	4E-FE	не гнет
5VZ-FE	гнет	4E-FTE	не гнет
1SZ-FE	угнетение	5E-FE	не гнет
2SZ-FE	угнетение	5E-FHE	не гнет
		1G-FE	не гнет
		1G-GZE	не гнет
		1JZ-GE
		1JZ-GTE	не гнет
		2JZ-GE	не гнет (практически возможно)
		2JZ-GTE	не гнет
		1MZ-FE тип «95	не гнет
		3VZ-E	не гнет