Шум в мкпп под нагрузкой: Шум в коробке. 7 причин почему шумит коробка передач

Содержание

Как и почему шумит «механика»: секреты звуков из коробки

Возникает такой звук порой и при выжатой педали сцепления — в таком случае это звучит как приговор синхронизаторам: можете готовить кругленькую сумму на ремонт коробки.

Хруст при включении заднего хода

Водители-торопыги часто пытаются включить передачу заднего хода, когда автомобиль ещё не остановился и продолжает катиться вперёд. В этом случае слышится всё тот же металлический скрежет.

Секрет этих звуков прост: задняя передача реализуется с помощью направляющей промежуточной шестерни, которая вращается в обратную сторону. При включении задней передачи шлицы просто не могут войти в зацепление с шестернями заднего хода. Именно поэтому включить заднюю передачу на ходу почти нереально. А звуки из коробки недвусмысленно намекают, что сперва нужно полностью остановиться, и только потом включать задний ход.

Вой при движении задним ходом

А теперь отвечаем на вопрос, который рано или поздно задают, пожалуй, все автомобилисты: почему машина странно воет при движении задним ходом?

И вновь обращаемся к устройству коробки передач. Всё дело в использовании для задней передачи шестерён иного типа — более простых и дешёвых в изготовлении. Если для передач переднего хода применяются косозубые шестерни, то на задней передаче они прямозубые.

Достоинствами косозубых шестерён является возможность передавать большие нагрузки. Они зацепляются друг с другом плавнее и меньше шумят. При этом пятно сопряжения у них относительно велико. Но и недостаток у них тоже имеется: при работе косозубых шестерён возникает момент, направленный вдоль оси. Поэтому им просто необходимы упорные подшипники. Кроме того, большое пятно контакта увеличивает потери на трении — часть энергии уходит на бесполезный нагрев.

Прямозубые шестерёнки передачи заднего хода выдерживают меньшие нагрузки и работают шумно, но свои задачи выполняют исправно. Они дешёвые и обходятся без дорогостоящих синхронизаторов. Прямозубые шестерни всегда имеют почти незаметный зазор в сопряжении. При их работе возникает непрерывный стук, возникающий при контакте зубчатых колёс друг с другом. Это и порождает воющий звук.

Таким образом, на странные воющие звуки из коробки передач, возникающие при езде задним ходом, обращать внимание не стоит. Коробка исправна, ремонт ей не требуется.

Шум в МКПП

Один из наиболее распространенных симптомов неисправности механической коробки передач – посторонние звуки, доносящиеся от этого узла. В зависимости от того, какие аномалии возникли в трансмиссии, тон и громкость шума могут отличаться. Помимо этого, гул может быть обусловлен технологическими особенностями МКПП или некачественным ремонтом. 

Основные симптомы 

Важно понимать, что механическая трансмиссия – это достаточно хрупкая конструкция, требующая аккуратного обращения. При агрессивном вождении комплектующие данного узла выходят из строя гораздо быстрее, чем при спокойной езде. 

Вот симптомы и причины неисправности механической трансмиссии, при которых могут возникать шумы: 

  • В случае износа подшипника первичного вала посторонние звуки появляются, когда включена нейтральная передача.
  • Если проблема в подшипнике вторичного вала либо же в дифференциале, шумы возникают во время движения.
  • При износе выжимного подшипника гул доносится от трансмиссии в момент нажатия сцепления.
  • Если имеет место неисправность шестерни, то симптомы будут проявляться только при включении соответствующей передачи. 

Важно понимать, что не всегда причину возникновения шумов можно понять по поведению трансмиссии. Бывает так, что точно определить источник посторонних звуков удается только после полной разборки и тщательного осмотра узла. 

Что делать, если механическая коробка шумит? 

Наиболее логичное решение в данной ситуации – обратиться в престижный сервисный центр, специалисты которого проведут комплексную диагностику. Важно понимать, что даже малейшие неисправности могут спровоцировать серьезные поломки, из-за которых потребуется делать капитальный ремонт или даже полностью менять узел.  

Ремонт механической коробки передач в сервисном центре при наличии посторонних шумов проводится по такому алгоритму: 

  • Выполняется демонтаж и разборка узла.
  • Проводится комплексная диагностика.
  • Определяется стоимость обслуживания.
  • Реализуется замена изношенных деталей.
  • Выполняется сборка и установка трансмиссии на автомобиль. 

Очень важно, чтобы при ремонте применялись сертифицированные запчасти, изготовленные в четком соответствии с требованиями автопроизводителя. Это обусловлено тем, что контрафактные комплектующие зачастую имеют плохое качество, из-за чего очень быстро изнашиваются. 

Итоги 

Подводя итоги, стоит еще раз обратить ваше внимание на такие нюансы: 

  • Гул в трансмиссии – это верный признак наличия неисправностей.
  • Как правило, данная проблема возникает в случае износа подшипников.
  • Чтобы обеспечить нормальную работу коробки в течение длительного времени, следует избегать «спортивного» стиля вождения.
  • Если поломка уже случилось, рекомендуется обращаться в сертифицированный сервисный центр.

Шум в КПП на 1, 2, 3 и 5-й передаче :: АвтоМотоГараж

Шум в коробке передач обычно бывает следствием износа подшипников, выкрашиванием рабочей поверхности зубьев шестерен и даже их поломкой. Требуется разборка коробки передач и замена поврежденных деталей.

Еще одна причина, из-за которой может шуметь даже новая коробка – это пониженный уровень масла в картере. Эта неисправность – следствие течи масла из коробки передач.

Возможно также нарушение соосности коленчатого вала и картера сцепления. С помощью индикатора, установленного на стойке, прикрепленной к заднему концу коленчатого вала двигателя (коробка передач и сцепление сняты), вращая вал, проверить биение посадочного отверстия под коробку передач в картере сцепления (д. б. 0,3 max) и неперпендикулярность заднего торца картера сцепления (д. б. 0,15 max).

Как снять коробку переключения передач можно прочитать во многих печатных и электронных изданиях, таких как руководство по ремонту и техническому обслуживанию, поэтому эта операция в данной статье описываться не будет.

И так, КПП снята и тщательно отмыта …  

 

КПП разобрана …,

 

Следующим этапом необходимо тщательно отмыть и промыть все детали КПП, в том числе и картер самой КПП. Далее провести внимательный осмотр всех деталей КПП на наличие повреждений и чрезмерного износа.

При осмотре было обнаружено:

  • выкрашивание рабочей поверхности внутреннего кольца подшипника первичного вала (для наглядности подшипник разрезан)

     

  • небольшой износ роликового подшипника вторичного вала,
  • люфт подшипника вторичного вала,
  • люфт подшипника носка первичного вала коробки передач (запрессовывается в коленвал),
  • отсутствие одного из контактов датчика заднего хода (отломился при демонтаже КПП)

  .

Список деталей и элементов требующих замену:

 

   

  • подшипник первичного вала В6-50307АКШ1,
  • роликовый подшипник вторичного вала 20-1701182,
  • подшипник вторичного вала В6-50706УШ1,
  • подшипника носка первичного 402.1701031,
  • датчика заднего хода ЬШ.609.016,
  • сальник хвостовика КПП (2шт.) 24-1701210-07,
  • комплект паронитовых прокладок.

 

Сборка КПП …

Саму сборку также описывать не буду, но укажу её тонкости.

Фиксация задней части картера КПП.

Для удобства сборки заднюю часть картера КПП лучше прикрутить саморезами к бруску (см. ниже на фотографии). В таком состоянии проще вставлять валы, картер никуда не падает и не заваливается.

 

Запрессовка подшипника на вторичный вал КПП.

Для этого берётся аналогичный брусок как для задней части картера и сверлится отверстие перьевым сверлом 18 мм, затем вставляется вторичный вал в просверленное отверстие (см. фото). Теперь работы по запрессовки намного упростятся, и не попортят сам вал при упоре.

 

Набор (установка) роликов передней опоры вторичного вала в первичный вал.

В этом же бруске рядом с ранее просверленным отверстием сверлится новое отверстие перьевым сверлом 16 мм. Затем первичный вал вставляется в просверленное отверстие (см. фото), и устанавливаются 14 роликов. Не вынимая вал из бруска, соединяем первичный и вторичные валы. Теперь данный узел подготовлен для дальнейшей сборке.

 

Получившееся приспособление в ходе работ.

 

Выскочившие плунжера.

Устанавливаем первичный, вторичный и промежуточный валы в картер КПП. Если при разборе КПП выскочили плунжера, то могут возникнуть вопросы как же они все-таки стояли? Схематично это выглядит так:

Если все детали, располагаемые внутри картера установлены, то можно соединять две половины картера КПП и завинчивать 10 болтов.

 

 

КПП собрана.

Осталось установить рычаг переключения передач и проверить включение каждой из передач, прокручивая первичный вал, контролируя скорость и направление вращения вторичного вала. Откручиваем брусок, прикрученный ранее к задней половинке картера КПП. Датчик заднего хода вкрутить после установки КПП на автомобиль.

 

Замена подшипника на коленчатом валу, центровка сцепления, установка КПП на автомобиль.

 

Смазать пастой (входит в комплект с диском сцепления ЗМЗ): посадочное место на первичном валу для подшипника коленчатого вала, шлицы первичного вала и поверхность скольжения выжимного подшипника передней крышки КПП.

 

 

КПП установлена на автомобиль.

… установка датчика заднего хода в КПП …

Заливка масла в КПП.

… залить масло 1,2 литра …

Масло все-таки стоит заливать через отверстие для рычага переключения передач, т.к. в этом случае оно частично смажет элементы КПП, а через заливное отверстие вести дополнительный контроль.

Завершить оставшиеся сборочные работы.

Тест работоспособности КПП на месте.

Вывесить задние колёса автомобиля (поддомкратить и поставить задний мост а/м на упоры), завести двигатель и не спеша поочерёдно включать передачи (создать имитацию движения а/м). Тест работоспособности каждой передачи около одной минуты. ЧТО ЭТО ДАСТ!? Во-первых т.к. детали КПП были тщательно вымыты, то первоначальная работа КПП будет на сухую, не смотря что масло уже залито (масло во все зазоры сразу не попадёт, если обратить внимание, только промежуточный вал находится в масляной ванне, и он является распределителем масла в КПП, в итоге работа первичного и вторичного валов идёт на сухую, хотя где было доступно шестерни и подшипники в процессе сборки были смазаны), а при работе а/м без нагрузки позволит безболезненно распределить масло внутри системы КПП, во-вторых в случае непредвиденных обстоятельств (внезапного выхода из строя какого либо элемента, поломка и т.д) работа узлов и агрегатов будет без нагрузки, что позволит избежать более серьёзных поломок.

Краткое руководство по диагностике шума дифференциала и трансмиссии

Мы не знаем, что звучит хуже: автомобильные парни, поющие шоу-мелодии в душе, или воющий дифференциал . Хотя это не поможет нашему пению, мы можем помочь вам диагностировать звуки, исходящие от неисправного дифференциала.

Стук, вой или вой могут указывать на изношенную ведущую шестерню, неисправные подшипники или неисправную установку шестерни. Иногда шум не связан с дифференциалом, а вызван другими компонентами трансмиссии или оси .Это руководство поможет вам сопоставить шум, который вы слышите, с дифференциалом или компонентом оси, издающим его, или, по крайней мере, приблизиться к вам.

Шум: Вой при торможении (шестерни ранее были тихими)
Причина: Ослабление подшипник ведущей шестерни предварительный натяг

Шум: Вой с грохотом или грохотом при ускорении на любой скорости (передачи ранее были тихими)
Причина: Изношен подшипник задней шестерни или изношен комплект шестерен

Шум: Вой без грохота или грохота при ускорении на любой скорости (передаточные числа были тихими)
Причина: Износ шестерен из-за отсутствия смазки или перегрузки

Шум: Вой при ускорении в небольшом диапазоне скоростей (передачи раньше были тихими)
Причина: Износ шестерен из-за отсутствия смазки или перегрузки

Шум: Вой после установки зубчатой ​​передачи
Причина: Неисправные шестерни или неправильная установка

Шум: Низкий грохот на всех скоростях свыше 20 миль в час
Причина: Износ подшипников

Шум: Жужжание при ускорении / замедлении со скоростью около 10 миль в час
Причина: Износ подшипников шестерни


См. Также:
Спросите! с Джеффом Смитом: Как исправить вибрацию трансмиссии путем регулировки угла шестерни
Сумка с почтой в понедельник: Устранение повторяющейся вибрации трансмиссии

Шум: Стук или лязг при повороте, движении задним ходом или быстром замедлении (например, на съезде с автострады).Шум усиливается в теплую погоду.
Причина: Дребезжание поз из-за неправильной смазки; изношены сцепления или крестовины; неправильная сборка

Шум: Стук, хруст или треск при повороте. Шум не зависит от температуры
Причина: Сильно изношенные или сломанные крестовины зубчатых колес

Шум: Стук или сильный щелчок каждые два-три фута во время ускорения и замедления
Причина: Поврежденный или сломанный зуб или зубья ведущей шестерни



Шум: Стук или сильный щелчок каждые два-три фута во время ускорения или замедления, но не одновременно
Причина: Высокая точка или сильная стружка на зубе шестерни

Шум: Стук или сильный щелчок каждые восемь футов во время ускорения и замедления
Причина: Поврежденный или сломанный зуб или зубья коронной шестерни

Шум: Стук или сильный щелчок каждые восемь футов во время ускорения или замедления, но не одновременно
Причина: Высокая точка или сильная стружка на зубе коронной шестерни

Шум: Щелчки при замедлении с 20 миль в час до полной остановки
Причина: Изношены отверстия шестерни на стороне картера водила

Шум: Грохот или щелчки, усиливающиеся во время крутых поворотов
Причина: Плохие ступичные подшипники

Шум: Скрип или скрежет трансмиссии на любой скорости
Причина: Износ или повреждение Карданные шарниры