Ремонт глушителя без сварки: Чем и как заделать глушитель без сварки

Содержание

Чем и как заделать глушитель без сварки

Помимо своей основной задачи по снижению уровня шума при работе двигателя, выхлопная система выполняет целый ряд дополнительных функций. Она позволяет снизить дымность, шумность, повлиять на вибрации и уменьшить токсичность выхлопа, выходящего из трубы в задней части транспортного средства.

Не заметить неисправность элементов этой системы достаточно сложно. Когда ломается глушитель, практически каждый автомобилист мгновенно это замечает.

Важно понимать, что разгерметизация, вызванная образованием дыр и отверстий в результате различных внешних и внутренних воздействий, способствует полной утрате работоспособности глушителя. То есть он перестаёт выполнять свои задачи.

Пробитый глушитель является раздражителем для самого водителя, а также для окружающих участников дорожного движения. Практически наверняка поездки с такой поломкой не останутся без внимания со стороны сотрудников ДПС, которые на вполне законных основаниях могут выписать штраф за ненадлежащее техническое состояние транспортного средства.

Причины возникновения неисправности

Объективно самым простым способом решения образовавшейся проблемы является замена элемента. Но установить новый глушитель не всегда возможно. Причин бывает достаточно много.

Если поменять его не удаётся или временно не получается, можно прибегнуть к иному способу устранения проблемы. Заключается он в восстановлении, то есть ремонте глушителя. Причём провести работы можно своими руками, не используя сварочные аппараты, с которыми далеко не каждый умеет обращаться должным образом.

В теории наиболее приемлемым вариантом считается предотвращение поломки, нежели её устранение теми или иными способами. Но всех неприятностей и неожиданностей, потенциально возникающих на дороге, не избежать. Используя меры профилактики, часто удаётся предотвратить и предупредить возникновение целого ряда поломок.

Когда машина эксплуатируется постоянно, глушитель просто не может работать вечно. В определённый момент один или несколько симптомов обязательно проявятся. Чтобы не устранять тяжёлые последствия, рекомендуется ещё на ранних стадиях обнаружения неисправности пытаться её устранить. Когда глушитель прогорел и образовалось отверстие, нарушающее его работоспособность, нужно принять соответствующие меры.

Но для начала нужно понять, что именно указывает на неисправность и какие причины возникновения подобных поломок. Тут следует обращать внимание на следующие моменты:

  • материал изготовления. Часто именно из-за использования низкокачественных материалов при изготовлении глушителей они начинают прогорать под воздействием высоких температур со стороны двигателя. Это характерно для бюджетных автомобилей, а также для тех, кто решил сэкономить в своё время на замене этого элемента, и купил дешёвую запчасть;
  • абразивное воздействие. Поскольку система выхлопа проходит по днищу автомобиля и обычно не защищена, то на конструкцию воздействуют абразивные частицы в виде камней, песка, разного мусора и пр.;
  • удары. Про качество отечественных дорог знает каждый, потому лишний раз напоминать об этом не имеет смысла. Проезжая участки с ямами и выбоинами, довольно легко наехать глушителем на твёрдое препятствие, что приведёт к сильному удару и образованию повреждения. Иногда это просто небольшая трещина, а в некоторых случаях и вовсе можно потерять деталь;
  • резьбовое соединение. С его помощью глушитель соединяется с системой выхлопа. Если соединение слабое или износилось с течением времени, вероятность потерять глушитель достаточно высокая. Потому за состоянием затяжки и самой гайки нужно периодически следить.

Потенциальных виновников в повреждении глушителя достаточно много. Но в подавляющем большинстве случаев причину следует искать в естественном прогорании металла в процессе эксплуатации и в механических повреждениях из-за ударов днищем машины о твёрдые предметы и поверхности.

Полностью исключить подобные ситуации невозможно. Потому в определённый момент глушитель прогорит или пробьётся. Вопрос лишь в том, как устранять подобные неисправности. Можно пойти путём замены элемента, либо же попытаться его восстановить своими руками. Причём использовать метод сварки вовсе не обязательно. Существует целый ряд методов, где сварочный аппарат не нужен.

Актуальные методы ремонта без сварки

Под сваркой подразумевается использование специального сварочного аппарата, который есть в распоряжении многих автомобилистов.

Но работа с таким оборудованием требует определённых навыков, умений и знаний. Потому без опыта браться за такую процедуру своими руками настоятельно не рекомендуется.

Можно пойти иным путём, и воспользоваться бессварочными методами, которые хорошо себя проявили в вопросе восстановления герметичности глушителя. Среди наиболее актуальных методов стоит выделить ремонт с помощью:

  • холодной сварки;
  • керамической ленты;
  • герметика.

Каждая представленная методика имеет свои особенности и нюансы. Чтобы лучше разобраться во всех аспектах, их следует рассмотреть отдельно. Это позволит вам принять окончательное решение, выбрав один из предложенных способов герметизации повреждённого глушителя.

Если особенности и характеристики этих средств вас не удовлетворят, всегда есть возможность воспользоваться альтернативными методами.

Холодная сварка

Поскольку она не имеет практически ничего общего с горячей сваркой, то часто автомобилисты задаются вопросами касательно того, можно ли заделать пробитый глушитель холодной сваркой. В действительности сделать это можно, а порой даже нужно.

Именно к холодной сварке зачастую обращаются автолюбители, когда думают над тем, чем лучше заделать свой прогоревший глушитель. Если метод классической сварки по тем или иным причинам не подходит, глушак можно восстановить холодным сварным методом.

В действительности к самому понятию сварки этот способ не имеет прямого отношения. Это скорее народное название, под которым подразумевается использование двусоставного клея. С его помощью соединяются металлические изделия. Причём держит клей очень прочно и качественно.

Сомнения относительно метода холодной сварки возникают по причине того, что на глушитель будет в дальнейшем воздействовать высокая температура. И под высокотемпературными нагрузками возможно разрушение самого состава. Не спешите искать другие варианты, чем можно заделать свою прогоревшую выхлопную трубу. Холодная сварка, а точнее клеевой состав этого средства, достаточно хорошо переносит разные температурные нагрузки.

Двусоставный клей выдерживает высокую и низкую температуру, можно эксплуатироваться в различных условиях без риска разрушения клеевого состава. Потому холодную сварку рассматривают как один из самых эффективных методов восстановления повреждённой выхлопной трубы или глушителя.

Процедура имеет некоторые нюансы. При проведении ремонтно-восстановительных работ рекомендуется придерживаться следующих правил:

  1. Первым делом глушитель нужно снять. Выхлопную трубу лучше ремонтировать после демонтажа, поскольку так вы получите удобный доступ и хороший обзор. Работать из-под автомобиля крайне некомфортно.
  2. Сначала повреждённый участок нужно качественно зачистить от всех загрязнений, ржавчины и прочих отложений. Для этого можно взять крупнозернистую наждачку. Если есть возможность или необходимость, воспользуйтесь болгаркой или дрелью, закрепив на электроинструменте подходящую насадку для обработки металлической поверхности.
  3. Удалив все следы ржавчины и нагара, вам также обязательно потребуется растворитель. Он необходим для обезжиривания поверхностей, что крайне важно перед последующими этапами работы.
  4. Почитайте инструкцию к холодной сварке от конкретного производителя. Каждый изготовитель даёт свои рекомендации, потому они могут немного отличаться. Но в основном нужно с помощью перчаток нанести на подготовленную поверхность средство и равномерно распределить его по месту прогара или повреждения.
  5. Когда состав нанесён, требуется подождать примерно час. Тут опять же нужно обратиться к инструкции производителя, поскольку время затвердевания у клея бывает разное.
  6. После полного застывания клея поверхность нужно отполировать, чтобы завершить процесс обработки и ремонта.
  7. Дайте детали выстоять при стабильной температуре в течение суток. Только после этого разрешается обратная установка трубы на автомобиль.

После нанесения холодной сварки с соблюдением всех рекомендаций, предусмотренных производителем, можно продолжать эксплуатацию автомобиля в штатном режиме. Никаких ограничений на нагрузку двигателя не предусматривается. Если всё было выполнено правильно и качественно, восстановленный глушитель начнёт работать не хуже, чем новый.

Но есть один очень важный нюанс. Это температура, при которой проводятся ремонтно-восстановительные работы с использованием двухсоставного клея, называемый холодной сваркой. Рекомендуется работать только в прогретом или тёплом помещении. Зимой в открытом гараже такой процедурой заняться не получится.

Всё дело в самом составе, который не может вступать в реакцию с металлическими поверхностями, если температура окружающей среды составляет менее 5 градусов Цельсия. В тёплое время года проблем с обеспечением соответствующих условий не возникает. А вот зимой придётся подумать над организацией отопления или поиском тёплого помещения, где можно будет выполнить ремонт выхлопной трубы.

Керамическая лента

Достаточно высоким спросом пользуется керамическая лента в вопросах ремонта. Потому это ещё один ответ на вопрос о том, чем можно заделать глушитель, если он прогорел.

Тут важно учесть, что чем меньше отверстие, тем эффективнее поможет лента восстановить ваш глушитель. Обмотать с её помощью большое повреждение не получится. Материал рассчитан на сравнительно небольшие дефекты.

Бывали случаи, когда автомобилист намотал на глушитель несколько мотков керамической ленты, и долгое время наслаждался результатом. Но нужно ещё уметь правильно замотать, чтобы обойтись без сварки и добиться хорошего восстановительного эффекта.

При использовании керамической ленты следует придерживаться определённых правил и последовательности выполнения ремонтно-восстановительных работ. А именно:

  1. Снимите с автомобиля повреждённый глушитель, найдите на выхлопной трубе участок с прогаром или механическим дефектом, который требуется устранить.
  2. Зону около повреждения тщательно зачастите от накопившихся загрязнений, следов гаража и ржавчины. Участок должен быть максимально чистым.
  3. Теперь возьмите саму керамическую ленту, почитайте инструкцию к этому материалу. Её требуется смочить водой.
  4. Далее начинайте многократно обматывать вокруг отверстия подготовленную керамическую ленту.

Рассчитывать на такой же длительный эффект, как в случае с холодной сваркой, при использовании керамической ленты не стоит. Её называют средством для временного восстановления работоспособности системы выхлопа. Но это вовсе не означает, что через пару десятков километров пути лента разрушится и придёт в негодность.

То, насколько быстро изнашивается керамическая лента, зависит от нескольких факторов. В их числе активность эксплуатации машины, общее состояние выхлопной системы и воздействующая на материал температура. Чем меньше нагрузки, тем дольше обмотанный глушитель сможет нормально работать.

Главный плюс керамической ленты в том, что за своё время нахождения на глушителе она позволяет полноценно восстановить работоспособность глушителя. А если лента прогорит, всегда можно намотать новый слой, пока не удастся полноценно отремонтировать элемент или же заменить его новым глушителем.

Герметик

Если посетить любой магазин автомобильной химии и иных товаров, консультанты предложат вам обширный список решений вопроса о том, чем можно заделать дырку в отверстии без применения сварки.

При этом наверняка будет предложен специальный герметик. Это относительно недорогие, но эффективные средства, которые отличаются своими высокотемпературными характеристиками, могут выдерживать солидные нагрузки и легко справляются с поставленными задачами.

Если ответственно подходить к вопросу о том, чем лучше замазать образовавшуюся дырку в автомобильном глушителе, то стоит обратиться к помощи герметиков. Особенно это актуально, когда нет возможности провести полноценные сварочные работы или вовсе заменить изношенный глушитель новой деталью.

Отличительной особенностью специального герметика является наличие в составе керамических или цементных добавок. Эти компоненты при воздействии высокой температуры не разрушаются и не плавятся. Тут происходит обратный эффект. Именно высокотемпературные нагрузки способствуют застыванию герметика и созданию прочного слоя на поверхности. Он не даёт выхлопным газам выходить через появившееся отверстие, восстанавливает работоспособность всей системы, и позволяет ещё достаточно длительное время обходиться без ремонта или замены глушителя.

Перед использованием обязательно читайте инструкции производителя. Но зачастую работа выполняется в следующей последовательности, если применяются специальные высокотемпературные герметики:

  1. Как и в предыдущих случаях, для вашего же удобства повреждённый элемент лучше предварительно демонтировать. Хотя некоторые успешно справляются с ремонтом непосредственно находясь под авто. При наличии смотровой ямы сделать это куда проще.
  2. Используя наждачную бумагу, круг для болгарки или насадку для дрели, обработайте повреждённый участок, чтобы избавиться от всех загрязнений, нагара и следов ржавчины.
  3. Поверхность требуется немного увлажнить обычной водой. Заливать глушитель не стоит. Просто смочите ветошь в воде и промойте.
  4. Теперь берите приобретённый герметик, наносите средство равномерным тонким слоем по всей поверхности повреждения, также затрагивая зону вокруг дефекта.
  5. Подождите около 30 минут. Время выдержки уточняйте у производителя в инструкции по применению.
  6. Далее глушитель требуется установить на своё законное место, если вы его на первых этапах решили демонтировать.
  7. Запустите двигатель на холостых оборотах, чтобы включилась в работу система выхлопа, и начался нагрев. В таком состоянии машина должна постоять около 10-15 минут. Это позволит составу затвердеть и улучшить сцепление с металлической поверхностью.
  8. Отключите двигатель. Машину рекомендуется оставить ещё на 10-12 часов до полного высыхания. После этого можно приступать к полноценной эксплуатации без каких-либо ограничений.

Современные качественные герметики со специальными добавками являются достойной альтернативой для горячей, холодной сварки и особенно керамической ленты.

Герметики следует рассматривать как полноценный инструмент для ремонта. При правильном использовании они обеспечивают длительный результат, что позволяет обойтись без обязательной замены глушителя в ближайшее время.

Альтернативные методы

В качестве альтернативы можно назвать два основных метода.

  1. Ремонт с использованием горячей сварки. Классическая сварка довольно часто используется, когда возникает необходимость восстановить глушитель после повреждения или прогорания. Этот метод подходит для серьёзных случаев, когда отверстие достаточно внушительное по своим размерам, и применять восстанавливающие герметики или холодную сварку не удаётся. Но тут требуется наличие определённых навыков, а также сам сварочный аппарат. Новички без опыта работы со сваркой за такую работу браться своими руками не должны. Это потенциально опасно.
  2. Восстановление путём замены. Глушитель считается ремонтопригодным элементом выхлопной системы, который подлежит многократному восстановлению. Но иногда повреждения приобретают такой характер, что пытаться заделать многочисленные отверстия или один огромный дефект сварками, лентами или герметиками совершенно бессмысленно. Тогда единственным эффективным решением станет полная замена глушителя. Процедура обойдётся дороже всех остальных методов ремонта, но зато позволит одним махом избавиться от всех проблем. Замену можно выполнить своими руками, либо же обратиться в автосервис.

Идти классическим путём, применяя сварку, двигаться по пути наименьшего сопротивления с помощью замены глушителя, либо восстанавливать работоспособность элемента бессварочными методами, каждый решает для себя сам.

Все предложенные варианты имеют полное право на существование. Возможность выбора является хорошим фактором, поскольку позволяет каждому автовладельцу использовать наиболее подходящий конкретно ему способ ремонта.

Профилактические меры

Как уже неоднократно говорилось, зачастую лучше предотвратить проблему, нежели бороться с её последствиями. Так и с прогоранием и повреждением автомобильных глушителей.

По мере возможностей водители должны минимизировать вероятность возникновения подобных ситуаций. Для этого достаточно придерживаться нескольких простых правил профилактики.

  1. Следите за состоянием глушителя. Порой достаточно обычного визуального осмотра. Контролировать элемент сугубо по каким-то датчикам вряд ли получится. Нужен осмотр внешнего состояния. При первых же симптомах неисправностей их будет куда легче и дешевле устранить.
  2. Не забывайте периодически мыть глушитель. Поскольку он выполнен из металла, и далеко не всегда из нержавеющего, накапливающаяся грязь, вода, снег, реагенты, рассыпанные на дорогах, способствуют ускорению разрушительных процессов. Коррозия охватывает всё большие участки детали, что ведёт к появлению выраженной ржавчины, более быстрому повреждению и появлению отверстий с трещинами. Мойка позволит сбивать эту грязь, смывать опасные реагенты и продлевать срок службы глушителя.
  3. Используйте антикоррозийные составы. Порой глушители покрывают антикором ещё на этапе производства. Но состав имеет свойство изнашиваться и постепенно разрушаться. В результате антикоррозийное действие прекращается, металл становится подверженным образованию коррозии. Периодическое обновление слоя защитного состава позволит предотвратить появление ржавчины. Тем самым вы заметно продлите эксплуатационный период.
  4. Применяйте гофрированную трубку. Неплохая защитная мера. Труба устанавливается между коллектором и корпусом глушителя. Подобное соединение обеспечивает дополнительное поглощение лишних вибраций, устранение трения и снижение рабочей температуры глушителя.
  5. Придерживайтесь аккуратной манеры вождения. Довольно часто проблемы с глушителем возникают не из-за ржавчины или прогаров от высокой температуры, а по причине механических повреждений. Водитель наезжает на твёрдые предметы, ударяется днищем о покрытие, в результате чего образуются дыры в устройстве выхлопной системы. Избежать подобных ситуаций в полной мере невозможно. Но если быть аккуратным за рулём, правильно объезжать ямы и минимизировать эксплуатацию автомобиля в непредназначенных для него условиях, вероятность возникновения подобных ситуаций заметно снизится.

Вы можете наглядно видеть, что замена и горячая сварка вовсе не являются единственными и безальтернативными способами восстановления работоспособности повреждённого, прогоревшего или проржавевшего глушителя на вашем автомобиле.

Все представленные бессварочные методы действительно эффективные и рабочие. Их активно используют миллионы автовладельцев по всему миру. Здесь требуется лишь рационально подойти к вопросу выбора метода ремонта, а также строго придерживаться правил применения того или иного средства.

Если же ситуация складывается так, что герметики, холодная сварка или лента не помогут из-за слишком масштабных повреждений, тогда единственно верным решением станет полная замена глушителя. Только старайтесь выбирать качественные изделия, которые смогут прослужить долго и не спровоцировать аналогичные неприятности в ближайшие несколько лет эксплуатации вашего транспортного средства.

Замена гофры глушителя своими руками без сварки

Поломку элементов выхлопной системы автомобиля очень сложно не заметить. Разгерметизация приводит к повышенной шумности и выделению газов в отсеке двигателя либо под днищем автомобиля. Такие же «симптомы» наблюдаются при поломке виброкомпенсатора глушителя.

Замена гофры глушителя своими руками без сварки возможна только в том случае если имеется оригинальная запасная часть. Если автомобиль снят с производства довольно давно или является очень редким «заморским» экземпляром, то новые запчасти для него будет найти очень затруднительно. Поэтому во многих случаях приходится заниматься ремонтом повреждённой детали способом залатывания дыр или подбором аналогичной запчасти от другого автомобиля.

Но, даже при наличии подходящей по размеру волнообразной складки, по тем или иным причинам бывает невозможно установить её традиционным способом. К счастью, народные умельцы нашли выход из такой ситуации. Об альтернативных способах установки будет подробно рассказано в данной статье.

Но прежде следует выяснить основные причины, по которым данная неисправность может образоваться.

Причины неисправности гофры глушителя

Этот элемент служит для компенсации вибрационной нагрузки на выхлопную систему, поэтому гофра может выйти из строя из-за жёстких условий эксплуатации.

Неровности на дороге или крупные предметы на проезжей части могут привести к физическому разрушению элемента. Преждевременный выход из строя этой детали также может быть вызван неправильной установкой глушителя, изношенными подушками двигателя и неисправной трансмиссией.

Если волнообразная складка глушителя повреждена, то кроме повышенной шумности может наблюдаться запах выхлопных газов в салоне. В этом случае можно получить сильное отравление, поэтому при первых признаках неисправности этой детали необходимо приступить к ремонту.

Простой способ ремонта

Ремонт гофры глушителя своими руками без сварки может быть выполнен следующим образом:

  1. Обыкновенный медицинский бинт пропитывается эпоксидной смолой.
  2. Пропитанным бинтом обматывается виброкомпенсатор глушителя.
  3. После застывания смолы автомобиль можно эксплуатировать в обычном режиме.

Такой способ является самым простым, но решить проблему неисправности глушителя с помощью эпоксидной смолы можно не более чем на 1 — 2 месяца. Со временем отремонтированный участок прогорит и его снова нужно будет восстанавливать.

Ремонт высокотемпературным герметиком

Специальный герметик для ремонта глушителя также можно использовать для устранения поломки гофрированной трубки выпускной системы автомобиля.

Ремонт осуществляется в таком порядке:

  • Герметик наносится на внешнюю поверхность элемента.
  • Тонкой жестью, ширина которой должна равняться длине гофры, деталь оборачивается несколько раз.
  • Жесть фиксируется с помощью обычных винтовых хомутов по краям и посередине.
  • Спустя 24 часа, когда герметик застынет, автомобиль можно будет эксплуатировать в обычном режиме.

Данный способ также является временным и рассчитанным на эксплуатацию автомобиля в течение не более 1 месяца.

Надёжный способ замены (без сварки)

Перечисленные временные способы устранения неисправности волнообразной складки глушителя, не позволяют забыть о проблеме надолго. Поэтому могут использоваться в крайних случаях, когда осуществить полноценный ремонт выпускной системы глушителя не представляется возможным.

Самым правильным и надёжным способом монтажа новой запчасти является сваривание с выпускной трубой. Но когда нет возможности использовать сварочный аппарат можно применить не менее эффективный способ крепления гофры.

Установить данную деталь можно на резьбовые соединения.

Просверлить отверстия

Работа выполняется в

Замена гофры глушителя своими руками без сварки

Гофра предназначена для гашения вибраций выхлопной системы, поэтому её также называют виброгасителем, сильфоном, виброкомпенсатором. Её повреждение приводит к повышению уровня шума в салоне автомобиля и попаданию газа в моторный отсек. Ремонт можно произвести самостоятельно, но для замены гофры глушителя своими руками без сварки нужен аналогичный или близкий по параметрам виброгаситель.

Причины и признаки неисправности

Гофра может быть повреждена ударом о камень или ухаб при движении по грунтовой дороге. Нередко причиной выхода из строя бывает износ, так как ей приходится работать в тяжёлых условиях. Нередко причиной нарушения герметичности становится прогорание стенок. Неисправности трансмиссии тоже негативно влияют на герметичность гофры. Срок её службы сокращается при износе подушек двигателя и резиновых прокладок в сочленениях глушителя или если он неправильно установлен.

Разрушающее воздействие оказывают на материал детали химически активные вещества, рассыпаемые на дорогах в зимний период. Причиной нарушения целостности может стать загрязнённый катализатор. Быстро выведут из строя виброгаситель присадки к бензину при заправке некачественным топливом.

О повреждении гофра оповестит странными звуками при движении. Появятся и другие признаки неисправности выхлопной системы:

  • автомобиль начнёт «чихать» вперемешку с хлопками;
  • снизится мощность мотора, а работа станет не ритмичной;
  • в салоне будет ощущаться запах выхлопных газов;
  • на металлических частях оседает копоть.

О повреждении гофра оповестит странными звуками при движении

Замена гофры с помощью хомутов

По длине новый виброгаситель должен быть больше на 5 — 6 см, чем расстояние между швами, оставшимися от старой детали. Внутренний диаметр патрубков гофры также должен быть больше на 0,5 — 1 мм размера труб выхлопной системы.  Как заменить гофру глушителя без сварки с креплением хомутами, изложено в пошаговой инструкции:

  1. Автомобиль устанавливается на смотровой яме.
  2. Снимается участок с повреждённым виброгасителем.
  3. С помощью болгарки вплотную к швам вырезается вышедшая из строя гофра.
  4. Со срезов удаляются заусенцы.
  5. На торцах патрубков делаются несколько неглубоких запилов для обеспечения плотного прилегания к трубам. На надрезы и зачищенные места наносится герметик.
  6. Гофра надевается на трубы, но хомуты до конца не затягиваются, чтобы оставалась возможность коррекции положения.
  7. Конструкция устанавливается по месту с заменой старых прокладок.
  8. Если при проверке положения перекосы не обнаружены хомуты затягиваются до упора. Чтобы предотвратить самопроизвольное откручивание гаек резьбу возле них нужно накернить.

Для надёжности места соединений дополнительно обрабатываются герметиком или грунтовкой.

Размер хомутов подбирается в зависимости от внешнего диаметра патрубков гофры

Судя по отзывам, такой способ крепления не уступает привариванию. Однако при продольном ударе гофра может соскользнуть с трубы. Поэтому на автомобилях с низкой посадкой нужно ездить осторожно.

Резьбовое соединение

Это не менее надежный способ замены без сварки повреждённой детали. Подготовка та же что и при использовании хомутов, но крепление производится иначе. Замена производится в следующей последовательности:

  1. Устанавливается новая гофра.
  2. В патрубке, надетом на выхлопную трубу, просверливаются 6 — 8 сквозных отверстий (зависит от её диаметра) диаметром 4,2 мм. Они должны равномерно расположиться по окружности.
  3. В отверстиях на трубе метчиком М5 нарезается резьба, а на патрубке рассверливаются до диаметра чуть больше 5 мм.
  4. После смазывания болтов и отверстий герметиком, один конец гофры крепится по месту с использованием граверных шайб.
  5. Не закрепляя второй конец, конструкция собирается и устанавливается на автомобиль. Отмечается линия размещения края патрубка, чтобы избежать перекоса.
  6. После снятия сверлятся отверстия, крепится второй патрубок.
  7. После окончательной сборки совершается пробная поездка.

Крепление гофры болтами — готовый результат

Замена электросварки резьбовым соединением позволяет обходиться без обращения в СТО. Качество ремонта при этом не страдает, так как гофра успешно выдерживает продольные и поперечные воздействия.

Высокотемпературный герметик как временное решение

Такой ремонт гофры глушителя используется, если нет новой детали. Работа производится в следующей последовательности:

  • гофра покрывается слоем герметика;
  • из жести вырезается полоса шириной равной длине виброгасителя и в несколько слоёв наворачивается поверх герметика;
  • затем с краёв и в центре её крепят хомутами;
  • через сутки, необходимых для застывания герметика, можно ездить как прежде.

Ремонт гофры глушителя герметиком — временное решение

Гофра, отремонтированная этим способом, продержится не более месяца. Некоторые автовладельцы просто замазывают повреждённое место герметиком, не оборачивая жестью. В этом случае возможность пользоваться автомобилем сокращается до двух дней.

Эпоксидная смола

Это тоже временная мера, позволяющая в течение часа восстановить работоспособность виброкомпенсатора. Ею пользуются, когда нет времени на посещение СТО. Ремонт выполняется с помощью обычного медицинского бинта, желательно эластичного. Его пропитывают эпоксидной смолой и плотно наматывают на гофру. Дождавшись застывания, пользуются автомобилем как обычно. Эпоксидная смола продержится не более месяца. В качестве альтернативы можно использовать стеклоткань или специальную термостойкую ленту.

Рекомендации по выбору

В зависимости от того как устроена выхлопная система они бывают вертикальными и горизонтальными. Первые закреплены ниже выпускного коллектора и при работе мотора сжимаются и выпрямляются по вертикали без изгибания. Их длина составляет примерно 150 мм, а диаметр — 65. При выборе нужно обращать внимание на соответствие размеров.

Горизонтальные виды размещаются под первым коленом приёмной трубы, при работе изгибаются. Их длина доходит до 40 см, а диаметр — до 65 мм. Если предполагается менять гофру, не используя сварочный аппарат, её длину выбирают на несколько сантиметров больше, чтобы крепить к трубам хомутами или резьбовым способом.

В магазинах предлагается три вида виброгасителей:

  • однослойные, изготовленные из металлорукава с наружной оплёткой;
  • двухслойные, у которых добавлена внутренняя оплётка;
  • трёхслойные изготавливаются с дополнительным гофрированным металлорукавом, установленного между оплётками.

При выборе нужно ориентироваться на качество, которое хотелось бы иметь. Покупая гофру в однослойной оплётке нужно быть готовым к её ежегодной замене. Трёхслойный вариант обеспечит отсутствие проблем с глушителем в течение 8 -10 лет даже при интенсивной эксплуатации автомобиля.

При выборе нужно ориентироваться на качество

Качество материала оценивается по следующим характеристикам:

  • при выборе из одинаковых по внешнему виду деталей предпочтение отдаётся более тяжёлой;
  • чем качественней — тем сталь ярче она блестит;
  • патрубки должны быть с толстыми стенками, чтобы обеспечить надёжное соединение гофры;
  • на качественном виброгасителе оплётка выполнена с минимальными просветами.

Заключение

Несмотря на скептические замечания работников СТО по поводу самостоятельной замены гофры глушителя без сварки, владельцы автомобилей считают этот способ надёжным. Главное правильно выбрать качественную деталь и аккуратно выполнить работу. Никаких специальных инструментов и навыков для этого не нужно. Всё необходимое для замены найдётся в домашней мастерской.

Ремонт глушителя без сварки своими руками

Выхлопная система автомобиля выполняет очень важные функции по снижению шумности работы двигателя, уменьшению температуры газов вырывающихся из цилиндров, а также по частичной ликвидации дымности и токсичности выхлопных газов.

Неисправность элементов такой системы не может быть незамеченной. Особенно явно о себе заявляет поломка глушителя. Этот элемент при разгерметизации сразу же утрачивает функцию, за которую получил своё название.

Учитывая такую особенность поломки, необходимо максимально быстро восстановить работоспособность этой детали, иначе не избежать повышенного внимания на дороге не только от движущихся в потоке автомобилистов, но и от сотрудников дорожной полиции.

Самый простой способ исправить ситуацию — это установка новой детали, но в силу различных обстоятельств замена неработоспособного глушителя бывает невозможна. К счастью, возможен ремонт глушителя своими руками без сварки и замены.

В данной статье будет рассмотрены простые и эффективные способы восстановления работоспособности этого элемента выпускной системы автомобиля, но прежде следует напомнить при каких обстоятельствах такая поломка может образоваться.

Причины поломки глушителя и меры профилактики

Болезнь проще предупредить, чем потом заниматься её лечением. Такое утверждение справедливо и в отношении поломок автомобиля.

Конечно, всех нюансов на дороге избежать невозможно. Но зная об опасностях, которые грозят элементам выхлопной системы автомобиля, можно постараться профилактическими мерами отсрочить появления той или иной неисправности.

Если автомобиль используется постоянно, то рано или поздно проблемы с глушителем возникнут вне зависимости от качества материала, из которого изготовлена данная деталь. Располагаясь в нижней части авто эта деталь постоянно подвергается абразивному воздействию попадающего на её поверхность песка и камней. А если при движении автомобиля между колёсами оказывается достаточно габаритный твёрдый предмет, то от сильного удара глушитель может быть полностью разрушен.

Поэтому основное правило продления жизни агрегата — это осторожное вождение автомобиля.

Глушитель соединяется с выхлопной системой посредством резьбовых соединений, поэтому если гайки будут недостаточно хорошо затянуты, эту деталь можно потерять во время движения автомобиля. Чтобы этого не произошло следует время от времени контролировать состояние резьбовых соединений этого элемента выхлопной системы.

Глушитель часто приходит в негодность от прогорания металла, но этот процесс полностью остановить невозможно. Немного замедлить выход из строя этой детали в результате термического и коррозионного воздействия можно только при обработке внутренней поверхности этой детали с помощью графитовой пропитки.

Если несмотря на все предпринятые профилактические меры глушитель прогорел или его корпус повредился в результате механического воздействия, то многих владельцев сразу начинает интересовать вопрос, как соединить трубы глушителя без сварки.

Выполнить такой ремонт можно в домашних условиях при помощи специального герметизирующего состава.

Ремонт глушителя холодной сваркой

Холодной сваркой называется двухсоставной клей, которым можно склеивать металлические изделия. Можно ли холодной сваркой заварить глушитель, ведь на эту деталь воздействует очень высокая температура выхлопных газов.

Клеевой состав холодной сварки хорошо переносит высокие нагрузки и температуру, поэтому при появлении прогара в глушителе, либо трещины от механического воздействия необходимо снять деталь с автомобиля и выполнить следующие действия:

  • Тщательно очистить повреждённое место. Очистка осуществляется крупной наждачной бумагой или с применением насадок на дрель или «болгарку».
  • Очищенный от ржавчины и нагара металл тщательно обезжиривается с помощью растворителя.
  • На повреждённое место наносится холодная сварка. Для нанесения пластичного вида клея следует воспользоваться перчатками.
  • После нанесения состава необходимо выждать около часа, а затем отполировать слой застывшего клея.
  • Спустя сутки деталь можно будет установить на автомобиль и эксплуатировать без каких-либо ограничений.

Ремонт глушителя холодной сваркой необходимо производить в тёплом помещении. Только при температуре выше +5 градусов двухкомпонентный состав клея вступит в реакцию с металлической поверхностью.

Керамическая лента для ремонта

Керамическая лента является популярным и эффективным средством для ремонта глушителя.

Небольшое отверстие в глушителе заделывается в такой последовательности:

  1. Металл очищается от ржавчины и нагара.
  2. Керамическая лента смачивается водой.
  3. Отверстие заделывается путём многократного обматывания глушителя керамической лентой.

Данный метод является временным, но в течение всего срока эксплуатации «забинтованного» глушителя, его функция не будет нарушена, а в случае повторного прогорания можно легко намотать новый слой керамической ленты.

Ремонт глушителя герметиком

В торговой сети можно встретить специальные высокотемпературные герметики для выхлопной системы автомобиля.

Такие средства в своём составе имеют специальные цементные либо керамические добавки. Которые при воздействии высокой температуры застывают и образуют слой, который препятствует выходу отработанных газов из повреждённого участка выпускной системы автомобиля.

Процесс ремонта глушителя с помощью герметика обычно осуществляется в такой последовательности:

  1. Повреждённое место тщательно зачищается с помощью наждачной бумаги.
  2. Очищенная поверхность слегка увлажняется.
  3. Герметик наносится тонким слоем на повреждённый участок глушителя и деталь выдерживается в течение 30 минут.
  4. Глушитель устанавливается на место.
  5. На 10 — 15 минут заводится двигатель автомобиля для осуществления просушки заделанной герметиком трещины.
  6. Через 10 — 12 часов автомобиль с отремонтированным агрегатом можно будет эксплуатировать.

Использование герметика для ремонта позволяет надолго отсрочить приобретение новой детали.

Отзывы

Отзывы о различных средствах ремонта глушителей можно встретить в Интернете, но выбрать средство, которым можно было бы гарантировано вернуть работоспособность детали бывает очень непросто.

Автослесари занимающиеся ремонтом выхлопной системы, при отсутствии возможности приобрести новый глушитель или с помощью сварки ликвидировать повреждения. Рекомендуют приобрести дорогой керамический герметик и с его помощью заделать отверстие.

Для увеличения надёжности покрытия высокотемпературным герметиком, поверх нанесённого состава, специалисты советуют намотать несколько слоёв жести, которую затем необходимо надёжно закрепить широким хомутом.

При правильном выполнении такого ремонта, глушитель прослужит ещё значительное количество времени. А при образовании новых точек прогара можно будет повторить вышеописанные действия в новом месте.

Заключение

Как отремонтировать глушитель без сварки подробно описано в данной статье. Все перечисленные способы ликвидации повреждения этой детали являются реально работающими, поэтому выбор метода полностью зависит от владельца автомобиля.

При наличии свободного времени и желания испытать все методы устранения такой поломки, можно начать ремонт глушится с помощью холодной сварки. Которая стоит недорого и приобрести такой клей можно в любом специализированном интернет-магазине.

Помимо своей основной задачи по снижению уровня шума при работе двигателя, выхлопная система выполняет целый ряд дополнительных функций. Она позволяет снизить дымность, шумность, повлиять на вибрации и уменьшить токсичность выхлопа, выходящего из трубы в задней части транспортного средства.

Не заметить неисправность элементов этой системы достаточно сложно. Когда ломается глушитель, практически каждый автомобилист мгновенно это замечает.

Важно понимать, что разгерметизация, вызванная образованием дыр и отверстий в результате различных внешних и внутренних воздействий, способствует полной утрате работоспособности глушителя. То есть он перестаёт выполнять свои задачи.

Пробитый глушитель является раздражителем для самого водителя, а также для окружающих участников дорожного движения. Практически наверняка поездки с такой поломкой не останутся без внимания со стороны сотрудников ДПС, которые на вполне законных основаниях могут выписать штраф за ненадлежащее техническое состояние транспортного средства.

Причины возникновения неисправности

Объективно самым простым способом решения образовавшейся проблемы является замена элемента. Но установить новый глушитель не всегда возможно. Причин бывает достаточно много.

Если поменять его не удаётся или временно не получается, можно прибегнуть к иному способу устранения проблемы. Заключается он в восстановлении, то есть ремонте глушителя. Причём провести работы можно своими руками, не используя сварочные аппараты, с которыми далеко не каждый умеет обращаться должным образом.

В теории наиболее приемлемым вариантом считается предотвращение поломки, нежели её устранение теми или иными способами. Но всех неприятностей и неожиданностей, потенциально возникающих на дороге, не избежать. Используя меры профилактики, часто удаётся предотвратить и предупредить возникновение целого ряда поломок.

Когда машина эксплуатируется постоянно, глушитель просто не может работать вечно. В определённый момент один или несколько симптомов обязательно проявятся. Чтобы не устранять тяжёлые последствия, рекомендуется ещё на ранних стадиях обнаружения неисправности пытаться её устранить. Когда глушитель прогорел и образовалось отверстие, нарушающее его работоспособность, нужно принять соответствующие меры.

Но для начала нужно понять, что именно указывает на неисправность и какие причины возникновения подобных поломок. Тут следует обращать внимание на следующие моменты:

  • материал изготовления. Часто именно из-за использования низкокачественных материалов при изготовлении глушителей они начинают прогорать под воздействием высоких температур со стороны двигателя. Это характерно для бюджетных автомобилей, а также для тех, кто решил сэкономить в своё время на замене этого элемента, и купил дешёвую запчасть;
  • абразивное воздействие. Поскольку система выхлопа проходит по днищу автомобиля и обычно не защищена, то на конструкцию воздействуют абразивные частицы в виде камней, песка, разного мусора и пр.;
  • удары. Про качество отечественных дорог знает каждый, потому лишний раз напоминать об этом не имеет смысла. Проезжая участки с ямами и выбоинами, довольно легко наехать глушителем на твёрдое препятствие, что приведёт к сильному удару и образованию повреждения. Иногда это просто небольшая трещина, а в некоторых случаях и вовсе можно потерять деталь;
  • резьбовое соединение. С его помощью глушитель соединяется с системой выхлопа. Если соединение слабое или износилось с течением времени, вероятность потерять глушитель достаточно высокая. Потому за состоянием затяжки и самой гайки нужно периодически следить.

Потенциальных виновников в повреждении глушителя достаточно много. Но в подавляющем большинстве случаев причину следует искать в естественном прогорании металла в процессе эксплуатации и в механических повреждениях из-за ударов днищем машины о твёрдые предметы и поверхности.

Полностью исключить подобные ситуации невозможно. Потому в определённый момент глушитель прогорит или пробьётся. Вопрос лишь в том, как устранять подобные неисправности. Можно пойти путём замены элемента, либо же попытаться его восстановить своими руками. Причём использовать метод сварки вовсе не обязательно. Существует целый ряд методов, где сварочный аппарат не нужен.

Актуальные методы ремонта без сварки

Под сваркой подразумевается использование специального сварочного аппарата, который есть в распоряжении многих автомобилистов.

Но работа с таким оборудованием требует определённых навыков, умений и знаний. Потому без опыта браться за такую процедуру своими руками настоятельно не рекомендуется.

Можно пойти иным путём, и воспользоваться бессварочными методами, которые хорошо себя проявили в вопросе восстановления герметичности глушителя. Среди наиболее актуальных методов стоит выделить ремонт с помощью:

  • холодной сварки;
  • керамической ленты;
  • герметика.

Каждая представленная методика имеет свои особенности и нюансы. Чтобы лучше разобраться во всех аспектах, их следует рассмотреть отдельно. Это позволит вам принять окончательное решение, выбрав один из предложенных способов герметизации повреждённого глушителя.

Если особенности и характеристики этих средств вас не удовлетворят, всегда есть возможность воспользоваться альтернативными методами.

Холодная сварка

Поскольку она не имеет практически ничего общего с горячей сваркой, то часто автомобилисты задаются вопросами касательно того, можно ли заделать пробитый глушитель холодной сваркой. В действительности сделать это можно, а порой даже нужно.

Именно к холодной сварке зачастую обращаются автолюбители, когда думают над тем, чем лучше заделать свой прогоревший глушитель. Если метод классической сварки по тем или иным причинам не подходит, глушак можно восстановить холодным сварным методом.

В действительности к самому понятию сварки этот способ не имеет прямого отношения. Это скорее народное название, под которым подразумевается использование двусоставного клея. С его помощью соединяются металлические изделия. Причём держит клей очень прочно и качественно.

Сомнения относительно метода холодной сварки возникают по причине того, что на глушитель будет в дальнейшем воздействовать высокая температура. И под высокотемпературными нагрузками возможно разрушение самого состава. Не спешите искать другие варианты, чем можно заделать свою прогоревшую выхлопную трубу. Холодная сварка, а точнее клеевой состав этого средства, достаточно хорошо переносит разные температурные нагрузки.

Двусоставный клей выдерживает высокую и низкую температуру, можно эксплуатироваться в различных условиях без риска разрушения клеевого состава. Потому холодную сварку рассматривают как один из самых эффективных методов восстановления повреждённой выхлопной трубы или глушителя.

Процедура имеет некоторые нюансы. При проведении ремонтно-восстановительных работ рекомендуется придерживаться следующих правил:

  1. Первым делом глушитель нужно снять. Выхлопную трубу лучше ремонтировать после демонтажа, поскольку так вы получите удобный доступ и хороший обзор. Работать из-под автомобиля крайне некомфортно.
  2. Сначала повреждённый участок нужно качественно зачистить от всех загрязнений, ржавчины и прочих отложений. Для этого можно взять крупнозернистую наждачку. Если есть возможность или необходимость, воспользуйтесь болгаркой или дрелью, закрепив на электроинструменте подходящую насадку для обработки металлической поверхности.
  3. Удалив все следы ржавчины и нагара, вам также обязательно потребуется растворитель. Он необходим для обезжиривания поверхностей, что крайне важно перед последующими этапами работы.
  4. Почитайте инструкцию к холодной сварке от конкретного производителя. Каждый изготовитель даёт свои рекомендации, потому они могут немного отличаться. Но в основном нужно с помощью перчаток нанести на подготовленную поверхность средство и равномерно распределить его по месту прогара или повреждения.
  5. Когда состав нанесён, требуется подождать примерно час. Тут опять же нужно обратиться к инструкции производителя, поскольку время затвердевания у клея бывает разное.
  6. После полного застывания клея поверхность нужно отполировать, чтобы завершить процесс обработки и ремонта.
  7. Дайте детали выстоять при стабильной температуре в течение суток. Только после этого разрешается обратная установка трубы на автомобиль.

После нанесения холодной сварки с соблюдением всех рекомендаций, предусмотренных производителем, можно продолжать эксплуатацию автомобиля в штатном режиме. Никаких ограничений на нагрузку двигателя не предусматривается. Если всё было выполнено правильно и качественно, восстановленный глушитель начнёт работать не хуже, чем новый.

Но есть один очень важный нюанс. Это температура, при которой проводятся ремонтно-восстановительные работы с использованием двухсоставного клея, называемый холодной сваркой. Рекомендуется работать только в прогретом или тёплом помещении. Зимой в открытом гараже такой процедурой заняться не получится.

Всё дело в самом составе, который не может вступать в реакцию с металлическими поверхностями, если температура окружающей среды составляет менее 5 градусов Цельсия. В тёплое время года проблем с обеспечением соответствующих условий не возникает. А вот зимой придётся подумать над организацией отопления или поиском тёплого помещения, где можно будет выполнить ремонт выхлопной трубы.

Керамическая лента

Достаточно высоким спросом пользуется керамическая лента в вопросах ремонта. Потому это ещё один ответ на вопрос о том, чем можно заделать глушитель, если он прогорел.

Тут важно учесть, что чем меньше отверстие, тем эффективнее поможет лента восстановить ваш глушитель. Обмотать с её помощью большое повреждение не получится. Материал рассчитан на сравнительно небольшие дефекты.

Бывали случаи, когда автомобилист намотал на глушитель несколько мотков керамической ленты, и долгое время наслаждался результатом. Но нужно ещё уметь правильно замотать, чтобы обойтись без сварки и добиться хорошего восстановительного эффекта.

При использовании керамической ленты следует придерживаться определённых правил и последовательности выполнения ремонтно-восстановительных работ. А именно:

  1. Снимите с автомобиля повреждённый глушитель, найдите на выхлопной трубе участок с прогаром или механическим дефектом, который требуется устранить.
  2. Зону около повреждения тщательно зачастите от накопившихся загрязнений, следов гаража и ржавчины. Участок должен быть максимально чистым.
  3. Теперь возьмите саму керамическую ленту, почитайте инструкцию к этому материалу. Её требуется смочить водой.
  4. Далее начинайте многократно обматывать вокруг отверстия подготовленную керамическую ленту.

Рассчитывать на такой же длительный эффект, как в случае с холодной сваркой, при использовании керамической ленты не стоит. Её называют средством для временного восстановления работоспособности системы выхлопа. Но это вовсе не означает, что через пару десятков километров пути лента разрушится и придёт в негодность.

То, насколько быстро изнашивается керамическая лента, зависит от нескольких факторов. В их числе активность эксплуатации машины, общее состояние выхлопной системы и воздействующая на материал температура. Чем меньше нагрузки, тем дольше обмотанный глушитель сможет нормально работать.

Главный плюс керамической ленты в том, что за своё время нахождения на глушителе она позволяет полноценно восстановить работоспособность глушителя. А если лента прогорит, всегда можно намотать новый слой, пока не удастся полноценно отремонтировать элемент или же заменить его новым глушителем.

Герметик

Если посетить любой магазин автомобильной химии и иных товаров, консультанты предложат вам обширный список решений вопроса о том, чем можно заделать дырку в отверстии без применения сварки.

При этом наверняка будет предложен специальный герметик. Это относительно недорогие, но эффективные средства, которые отличаются своими высокотемпературными характеристиками, могут выдерживать солидные нагрузки и легко справляются с поставленными задачами.

Если ответственно подходить к вопросу о том, чем лучше замазать образовавшуюся дырку в автомобильном глушителе, то стоит обратиться к помощи герметиков. Особенно это актуально, когда нет возможности провести полноценные сварочные работы или вовсе заменить изношенный глушитель новой деталью.

Отличительной особенностью специального герметика является наличие в составе керамических или цементных добавок. Эти компоненты при воздействии высокой температуры не разрушаются и не плавятся. Тут происходит обратный эффект. Именно высокотемпературные нагрузки способствуют застыванию герметика и созданию прочного слоя на поверхности. Он не даёт выхлопным газам выходить через появившееся отверстие, восстанавливает работоспособность всей системы, и позволяет ещё достаточно длительное время обходиться без ремонта или замены глушителя.

Перед использованием обязательно читайте инструкции производителя. Но зачастую работа выполняется в следующей последовательности, если применяются специальные высокотемпературные герметики:

  1. Как и в предыдущих случаях, для вашего же удобства повреждённый элемент лучше предварительно демонтировать. Хотя некоторые успешно справляются с ремонтом непосредственно находясь под авто. При наличии смотровой ямы сделать это куда проще.
  2. Используя наждачную бумагу, круг для болгарки или насадку для дрели, обработайте повреждённый участок, чтобы избавиться от всех загрязнений, нагара и следов ржавчины.
  3. Поверхность требуется немного увлажнить обычной водой. Заливать глушитель не стоит. Просто смочите ветошь в воде и промойте.
  4. Теперь берите приобретённый герметик, наносите средство равномерным тонким слоем по всей поверхности повреждения, также затрагивая зону вокруг дефекта.
  5. Подождите около 30 минут. Время выдержки уточняйте у производителя в инструкции по применению.
  6. Далее глушитель требуется установить на своё законное место, если вы его на первых этапах решили демонтировать.
  7. Запустите двигатель на холостых оборотах, чтобы включилась в работу система выхлопа, и начался нагрев. В таком состоянии машина должна постоять около 10-15 минут. Это позволит составу затвердеть и улучшить сцепление с металлической поверхностью.
  8. Отключите двигатель. Машину рекомендуется оставить ещё на 10-12 часов до полного высыхания. После этого можно приступать к полноценной эксплуатации без каких-либо ограничений.

Современные качественные герметики со специальными добавками являются достойной альтернативой для горячей, холодной сварки и особенно керамической ленты.

Герметики следует рассматривать как полноценный инструмент для ремонта. При правильном использовании они обеспечивают длительный результат, что позволяет обойтись без обязательной замены глушителя в ближайшее время.

Альтернативные методы

В качестве альтернативы можно назвать два основных метода.

  1. Ремонт с использованием горячей сварки. Классическая сварка довольно часто используется, когда возникает необходимость восстановить глушитель после повреждения или прогорания. Этот метод подходит для серьёзных случаев, когда отверстие достаточно внушительное по своим размерам, и применять восстанавливающие герметики или холодную сварку не удаётся. Но тут требуется наличие определённых навыков, а также сам сварочный аппарат. Новички без опыта работы со сваркой за такую работу браться своими руками не должны. Это потенциально опасно.
  2. Восстановление путём замены. Глушитель считается ремонтопригодным элементом выхлопной системы, который подлежит многократному восстановлению. Но иногда повреждения приобретают такой характер, что пытаться заделать многочисленные отверстия или один огромный дефект сварками, лентами или герметиками совершенно бессмысленно. Тогда единственным эффективным решением станет полная замена глушителя. Процедура обойдётся дороже всех остальных методов ремонта, но зато позволит одним махом избавиться от всех проблем. Замену можно выполнить своими руками, либо же обратиться в автосервис.

Идти классическим путём, применяя сварку, двигаться по пути наименьшего сопротивления с помощью замены глушителя, либо восстанавливать работоспособность элемента бессварочными методами, каждый решает для себя сам.

Все предложенные варианты имеют полное право на существование. Возможность выбора является хорошим фактором, поскольку позволяет каждому автовладельцу использовать наиболее подходящий конкретно ему способ ремонта.

Профилактические меры

Как уже неоднократно говорилось, зачастую лучше предотвратить проблему, нежели бороться с её последствиями. Так и с прогоранием и повреждением автомобильных глушителей.

По мере возможностей водители должны минимизировать вероятность возникновения подобных ситуаций. Для этого достаточно придерживаться нескольких простых правил профилактики.

  1. Следите за состоянием глушителя. Порой достаточно обычного визуального осмотра. Контролировать элемент сугубо по каким-то датчикам вряд ли получится. Нужен осмотр внешнего состояния. При первых же симптомах неисправностей их будет куда легче и дешевле устранить.
  2. Не забывайте периодически мыть глушитель. Поскольку он выполнен из металла, и далеко не всегда из нержавеющего, накапливающаяся грязь, вода, снег, реагенты, рассыпанные на дорогах, способствуют ускорению разрушительных процессов. Коррозия охватывает всё большие участки детали, что ведёт к появлению выраженной ржавчины, более быстрому повреждению и появлению отверстий с трещинами. Мойка позволит сбивать эту грязь, смывать опасные реагенты и продлевать срок службы глушителя.
  3. Используйте антикоррозийные составы. Порой глушители покрывают антикором ещё на этапе производства. Но состав имеет свойство изнашиваться и постепенно разрушаться. В результате антикоррозийное действие прекращается, металл становится подверженным образованию коррозии. Периодическое обновление слоя защитного состава позволит предотвратить появление ржавчины. Тем самым вы заметно продлите эксплуатационный период.
  4. Применяйте гофрированную трубку. Неплохая защитная мера. Труба устанавливается между коллектором и корпусом глушителя. Подобное соединение обеспечивает дополнительное поглощение лишних вибраций, устранение трения и снижение рабочей температуры глушителя.
  5. Придерживайтесь аккуратной манеры вождения. Довольно часто проблемы с глушителем возникают не из-за ржавчины или прогаров от высокой температуры, а по причине механических повреждений. Водитель наезжает на твёрдые предметы, ударяется днищем о покрытие, в результате чего образуются дыры в устройстве выхлопной системы. Избежать подобных ситуаций в полной мере невозможно. Но если быть аккуратным за рулём, правильно объезжать ямы и минимизировать эксплуатацию автомобиля в непредназначенных для него условиях, вероятность возникновения подобных ситуаций заметно снизится.

Вы можете наглядно видеть, что замена и горячая сварка вовсе не являются единственными и безальтернативными способами восстановления работоспособности повреждённого, прогоревшего или проржавевшего глушителя на вашем автомобиле.

Все представленные бессварочные методы действительно эффективные и рабочие. Их активно используют миллионы автовладельцев по всему миру. Здесь требуется лишь рационально подойти к вопросу выбора метода ремонта, а также строго придерживаться правил применения того или иного средства.

Если же ситуация складывается так, что герметики, холодная сварка или лента не помогут из-за слишком масштабных повреждений, тогда единственно верным решением станет полная замена глушителя. Только старайтесь выбирать качественные изделия, которые смогут прослужить долго и не спровоцировать аналогичные неприятности в ближайшие несколько лет эксплуатации вашего транспортного средства.

Глушитель — важный элемент любого автомобиля, ведь благодаря ему подавляется шум, возникающий из-за двигателя внутреннего сгорания. Являясь частью выхлопной системы, помимо подавления шумов он ещё и снижает вредность выбросов. Поэтому, когда глушитель ломается — это серьёзная проблема, часто требующая немедленного решения. Со сломанным глушителем пользоваться автомобилем дальше не самая лучшая идея, но отремонтировать глушитель можно и без сварки. Есть несколько методов починки, самый популярный из них — холодная сварка для глушителя.

Причины поломки глушителя

Так как глушитель практически не имеет защиты от влияния внешней среды, его делают из прочных материалов, чтобы срок службы его был дольше. Качество дорог, препятствия и даже простые отскоки камней приводят к повреждениям глушителя.

Однако, механическое влияние — это не самая распространенная причина, приводящая к пробоям. В основном к поломкам приводят химические коррозии. Среда, в которой работает глушитель, можно назвать агрессивной. Потому что на его корпус попадает вода, снег, а также разнообразные реагенты для защиты дорог от обледенения. Всё это налипает на поверхность и приводит к прогоранию глушителя.

В конечном итоге в глушителе появляется дыра, которую проделывает ржавчина, или из-за тех самых препятствий на дорогах. Если повреждения серьёзные, то обычно глушитель меняют. Но если поломки небольшие, то используется один из способов его ремонта.

Способы ремонта выхлопной системы

Весь процесс сводится к заделыванию дырок в глушителе и трещин, возникших из-за разъедания металла или внешних повреждений. Выделяют следующие способы:

  1. Сварка. Чтобы её выполнить, швы должны быть определённой жёсткости и герметичности, а этого невозможно добиться при больших пробоинах или трещинах. Иногда правильно не сварить, а наварить на деталь новую часть. Но все эти работы требуют техники, помещения и навыков.
  2. Герметики. Можно использовать герметики, которые не восприимчивы к высокой температуре. Ими замазываются совсем незначительные пробоины, а также они герметизирует систему выхлопа при замене части в ней или сборке.
  3. Бандаж. Ленты на керамической основе тоже могут выдерживать большую температуру и являются простым способом починки глушителя. Чаще всего бандаж используется для небольших дыр и на местах стыков и сварки.
  4. Холодная сварка. Она отличается от сварки обычной. Соединения происходят без воздействия температуры, за счёт проникновения сварочной массы в необходимые части.

Каждый из этих методов имеет плюсы и минусы, поэтому выбор не всегда прост. Из-за частого использования холодной сварки, которая не требует специального оборудования и подготовки, однако имеет очень действенный эффект, о ней стоит сказать подробнее.

Ремонт глушителя холодной сваркой

Чтобы понять, как заделать глушитель холодной сваркой, начать стоит с определения, что она собой представляет. Это 2-составной клей широкого применения. У него есть много преимуществ, среди которых:

  • Стойкость к воздействию воды, реагентов, высоких температур (до 150 градусов).
  • Противостояние ударным нагрузкам (до 120 кгс/ см²) и вибрациям.
  • Простота применения, так что с холодной сваркой справится любой.
  • Стоимость не велика.
  • Сварка легко высыхает, но для полного схватывания обычно выжидают сутки.
  • Применяется в любых условиях.

Конечно, есть и недостатки. Среди них:

  • Пользоваться нужно с осторожностью из-за токсичности материала.
  • Холодная сварка не подойдёт для масштабных пробоин.
  • Необходимо подобрать правильный состав.
  • Пользоваться только до окончания срока годности.

Преимуществ, конечно, больше чем недостатков, поэтому этот способ ремонта и приобрёл такую популярность. Среди положительных есть простота применения и это легко доказать, взглянув на алгоритм ремонта глушителя холодной сваркой:

  1. Для фиксации пригодятся ткань, жгут или струбцина.
  2. Перед работой поверхность очищается, обезжиривается и зачищается наждачной бумагой.
  3. Надеть перчатки, чтобы не повредить руки реагентами.
  4. Смесь смешивается по инструкции. Если она в шприце, стоит перемешать ещё раз.
  5. Чтобы избежать риска отравления, ремонт проводится на открытом воздухе. На склевываемые поверхности быстро укладывается клей, для высокой прочности соединения нужно подержать детали вместе.
  6. Всё фиксируется жгутом.
  7. Через час можно зачистить склеенное место от остатков клея. Сушка ускоряется до 20 минут, если привлечь температуру в 20-30 градусов.
  8. Смесь окрепнет через сутки и будет готова к новым нагрузкам.

Многие озадачены тем, можно ли холодной сваркой заварить глушитель. И ответ, конечно, положительный. Ведь это действенный и достаточно быстрый способ устранить все дефекты, а это самое главное.

Как выбрать холодную сварку

При выборе холодной сварки для ремонта глушителя нужно обратить внимание на такие параметры:

  1. Время первичного и полного застывания. Последнее обычно не отличается и составляет 24 часа, а вот первое меняется у разных производителей.
  1. Время пластичности. Показывает, сколько времени можно будет подгонять детали, пока клей не схватится.
  2. Температура использования. В среднем она будет от -20 до +15.
  3. Термостойкость. В среднем это значение находится где-то до +260 градусов по Цельсию. Если нужно что-то более стойкое, то есть и с пределом +1300 градусов по Цельсию.
  4. Расход клея. Зависит от плотности деталей, которые нужно соединить, и от опыта пользователя. На шов длиной 25-30 мм хватит обычного тюбика в 60 мл пастообразного клея.

С одной стороны, столько критериев подбора холодной сварки для глушителя усложняет выбор. Однако с другой стороны благодаря такому широкому выбору каждый подберёт себе подходящий материал.

Ремонт керамической лентой

Керамическая лента не менее лёгкий способ починки. Она переносит нагрузки температуры до 1000 градусов по Цельсию благодаря как раз керамической основе. Чтобы менять целые части, лента не поможет, а вот чтобы исправить проблему с небольшой дырой или щелью — вполне.

Применять керамическую ленту легко:

  • Очистить глушитель перед починкой.
  • Смочить ленту водой.
  • Обмотать вокруг места поврежденного места минимум в 2 слоя.

Керамическая лента всё же временный вариант и продержится до трех месяцев. Решить проблему окончательно с её помощью не получится, так что она подходит только как экстренная мера.

Ремонт глушителя герметиком

Используется для небольших поломок и для герметизации выхлопной системы. Этот метод один из самых простых, потому что не требует ничего, кроме действия по инструкции и внимательности.

Чтобы отремонтировать глушитель герметиком, следуют таким шагам:

  • Участок под герметик зачищается наждачной бумагой.
  • Перед нанесением состава поверхность смачивается водой.
  • Нанести герметик.
  • Подождать полчаса, пока он не высохнет.
  • Запустить мотор на 15 минут, чтобы из герметика испарилась влага.
  • Оставить двигатель на 12 часов.

Герметиками не получится залатать каждое повреждение. Их лучше всего использовать как дополнение.

Какой метод выбрать

Итак, как стало известно ранее, основных технологий ремонта глушителя без сварки три и выбрать среди них один получится, только если знать особенности действия каждого:

  1. Холодная сварка. Это простой и надёжный способ ремонта выхлопной системы. Она не требует никаких специальных навыков, обеспечивает прочность соединения, поэтому так популярная среди автолюбителей. Главное — подобрать правильный состав, а всё остальное сложностей не вызовет.
  2. Бандажи. Чаще всего используются для деталей, которые можно ими обмотать. Для выхлопных труб, к примеру. Имеют керамическую основу, а также пропитаны составами, позволяющим выдерживать большие температуры, до 1000 градусов по Цельсию.
  3. Герметики. Не долговечны, но для небольших повреждений, особенно в швах — незаменим

Если повреждение внушительное, то поможет только замена деталей. Это самый лучший выход из ситуации.

Инструмент для ремонта глушителя

Если вы ищете идею подарка в особый день, вы можете найти ее на Неделе праздничных предложений на ANSED Diagnostic Solutions EPAUTO2 Replacement Automotive Exhaust Probe 2013 Deals , Мы настоятельно рекомендуем купить сейчас, это поможет вам наверняка сэкономить деньги и время !. Сменный автомобильный выхлопной датчик ANSED Diagnostic Solutions EPAUTO2 — это доступная услуга по доставке на дом по специальным ценам. Мы не хотим, чтобы вы упускали эту возможность, и тогда вы получите товар высочайшего качества с интернет-покупками сезона в Gift Idea 2013.

2013 Deals ANSED Diagnostic Solutions Сменный автомобильный выхлопной зонд EPAUTO2 — Руководство по покупке

  • OEM-вставной фитинг с внутренней резьбой соединяет шланг для пробы с водоотделителем анализатора. выхлопная труба и просмотр результатов испытаний в кабине водителя или под капотом автомобиля
  • Линия отбора проб изготовлена ​​из термостойкого прозрачного пластика, который остается гибким в холодную погоду и позволяет технику видеть загрязнения в линии
  • A Зажим выхлопной трубы предназначен для фиксации выхлопного зонда, гарантируя, что зонд не выпадет во время тест-драйва или при использовании в отсеке для обслуживания.
  • Гибкая трубка с проволочной обмоткой, выхлопной зонд с латунным концом для образца рассчитан на выдерживание высоких температур и загрязнение
  • ASIN: B005VLU3Z0; Бренд: ANSED Diagnostic Solutions

Выхлопные датчики находятся в конце рабочего газоанализатора.Датчики подвергаются воздействию выхлопных газов и температуры выхлопных газов, загрязнения воды и, возможно, «грязных» выхлопных газов. Со временем неизбежно потребуется замена датчика от Contamin

Подробнее »

Если вас интересует этот товар. Вы можете прочитать более подробную информацию ниже. :

Теги : ANSED Диагностические решения EPAUTO2 Запасной автомобильный выхлопной зонд 2013 Предложения , Купить дешевые ANSED Диагностические решения EPAUTO2 Сменный автомобильный выхлопной зонд , Лучшая цена ANSED Диагностические решения EPAUTO2 Запасной автомобильный выхлопной зонд

Глушитель

~~~

См. Также —

В этой статье обсуждаются следующие темы —

~~~

Описание стандартной выхлопной системы

Стандартный глушитель для жуков на удивление эффективен в тесноте.Они справляются с этим за счет того, что два передних цилиндра выпускаются прямо в глушитель (через теплообменники, которые также являются коллектором), но два задних цилиндра имеют коллекторы внутри глушителя. Коллекторные трубы фактически пересекаются внутри, так что левая задняя труба проходит близко к правой выхлопной трубе, и наоборот. (Это одна из причин отличительного биения двигателя VW.) Это дает каждому цилиндру коллектор одинаковой длины, но не дает эффекта вытяжки, так как газы просто смешиваются в глушителе перед выходом из выхлопных труб.Таким образом, хорошо спроектированный экстрактор может увеличить мощность примерно на 2-3 л.с. без каких-либо изменений в двигателе. Проблема в том, что у большинства экстракторов либо низко висящий глушитель (дополнительные трубы занимают исходное пространство глушителя), либо глушитель должен прятаться под задним крылом за рулем.

Термин «экстрактор» здесь означает коллекторные трубы одинаковой длины, соединяющие 4 в 1 перед глушителем. Угол фитинга 4-в-1 должен быть настолько малым, насколько это возможно, поэтому выхлопные газы из одного цилиндра, проходящие мимо трех других отверстий на стыке, вызывают снижение давления в этих трех трубах, поэтому при открытии следующего выпускного клапана газы частично выводятся за счет более низкого давления.Длина коллекторной трубы до соединения важна для настройки труб на частоту вращения двигателя, слишком короткую или слишком длинную, и вы получаете нежелательные гармоники в потоке выхлопных газов, которые мешают процессу извлечения. Даже на дрэг-рейсингах без 4-в-1 (или 8-в-1 и т. Д.) Вы все равно видите коллекторные трубы, и длина их важна — короткие трубы для высоких оборотов. Я где-то читал, что двигателю VW требуется не менее 20 дюймов на каждой коллекторной головке, прежде чем они соединятся.

Проблема с задними коллекторами заключается в том, что вам все еще нужно получить доступ к двум болтам крепления выхлопной системы, поэтому они не могут легко повернуть трубы слишком резко, чтобы убрать их с пути шлангов нагревателя.Вот почему в оригинальной системе выпускной коллектор проходит ЧЕРЕЗ (расширенные) трубы нагревателя.

Дэйв написал — «Равной длины» … «4-в-1». Я считаю четыре трубы, идущие к глушителю, две от цилиндров № 1 и № 3, которые проходят через коробки обогревателя, и две от цилиндров № 2 и № 4 в задней части. Но они не кажутся равными по длине, и объединяют ли они «4 в 1» внутри коробки глушителя?

Роб ответил — Стандартный глушитель имеет четыре трубы одинаковой длины, но две из них прячутся внутри самого глушителя (задние цилиндры).А в стандартном глушителе каждая коллекторная труба имеет свой отдельный открытый конец внутри глушителя — здесь нет гладкой сантехники 4-в-1.

Если смотреть сзади автомобиля:

4 (сзади слева) 2 (сзади справа)
___________________________________
/ o ==================== / = o \
| O ================= / O |
\ _o ______________________________ o_ /

3 (передний левый) 1 (передний правый)

Знак === обозначает пересечение коллекторов задних цилиндров внутри глушителя.Бит // должен показывать внутренний заголовок №2, минуя внутренний заголовок №4. Обе трубы на самом деле почти прямые — через внутреннюю часть глушителя и почти касаются друг друга. Выход для каждого из них находится рядом с «противоположной» выхлопной трубой. # 3 и # 4 имеют очень короткие конические концы с отверстиями в них, указывающие прямо на заднюю часть глушителя (заканчиваются на диаграмме выше, поэтому просто обозначены буквами «O»).

Центральные буквы «О» обозначают патрубки «горошек».

Четыре других символа «o» представляют впускные отверстия на передней стороне каждого цилиндра.Нижние проходят через теплообменники — коллекторы передних цилиндров.

Системы 4-в-1 имеют открытые трубы, загибающиеся вокруг места обычного глушителя, с соединением 4-в-1 в центре, и обычно имеют встроенный глушитель (одна труба на входе, одна труба на выходе) под задней частью фартук / бампер намного меньше клиренса. В качестве альтернативы можно переместить одну выпускную трубу (4 в 1) в область за одним крылом / задним колесом и разместить там глушитель.

Начинка в peashooters — это собственно глушитель, а «глушитель» — это просто открытая коробка расширения.Уберите стрелков, это довольно громко.

Вариантом этого является 4-в-2-в-1, с соединенными цилиндрами 4 и 1, а также соединенными 2 и 3 (это должна быть эта комбинация, чтобы получить правильные гармоники в импульсах выхлопа), затем эти два через 30 см совмещенные выпускные отверстия, затем глушитель «в линию».

Если бы у меня было оборудование, я бы сам попробовал построить вытяжную выхлопную систему и посмотреть, смогу ли я разместить ее И глушитель (типа «хот-дог») в одном и том же месте, не вешаясь под машиной.Настоящее упражнение конторсиониста — как умственное, так и физическое. Физика не слишком сложна, вам просто нужно, чтобы каждая коллекторная труба была одинаковой длины и длиной не менее 20 дюймов, прежде чем они соединятся, и получите соединение 4-в-1 под углом 45 градусов или меньше для лучшего «извлечения». У меня нет трубогиба или сварщика, так что, думаю, это останется несбыточной мечтой. 🙂

Стандартный глушитель сложно превзойти по удобству, и он удивительно эффективен.

Если вы останетесь со стандартной настройкой, я бы проверил одну вещь: когда вы покупаете новый глушитель, загляните внутрь, где вставляются нижние коллекторы цилиндров.Большинство стандартных глушителей имеют форму конуса с небольшими отверстиями в нем, поэтому выхлопные газы рассеиваются, когда попадают в глушитель. На том, который я только что установил, у этого конуса было только несколько отверстий, должным образом открытых внутри глушителя, остальные были заблокированы сторонами отверстия, в котором находится конус. Я просверлил несколько хороших отверстий немного больше, просто так что ограничения на выхлоп не было.

Кто-то написал, чтобы спросить — я езжу на автомобиле с автоматической трансмиссией 1600cc и использую глушитель прямой конструкции.После установки глушителя происходит значительная потеря крутящего момента и мощности. В магазине мне сказали, что я должен был использовать глушитель с камерами вместо проходного, потому что моя машина автоматическая. Я смущен, поскольку читал на веб-сайтах, что прямоточный глушитель производит самую высокую мощность, поскольку он пропускает больше воздуха. Верно ли вышеприведенное утверждение, что глушитель с камерами больше подходит для моей машины?

Роб ответил: Конструкция глушителя — это что-то вроде науки, и я не эксперт, но некоторые автомобили работают лучше с небольшим противодавлением внутри выхлопной системы — проходной глушитель в этом случае изменит баланс потока газа и может уменьшить мощность.

Это связано с резонансом (длина трубы изменяет обороты, при которых вы получаете резонанс внутри трубы, и резонанс может вызвать избыточное или дополнительное противодавление), синхронизации клапанов и т. Д. Я не знаю точно, какая разница будет с автоматической коробкой передач.

~~~

Спортивная выхлопная система Dave’s GT с 4 наконечниками —

На момент покупки у нашей машины была нестандартная выхлопная система GT 4-Tip Sports.У него хромированные наконечники колокольчиков, а не стандартные «пулеметы» — они «содержат резонаторы, которые объединяются, чтобы произвести плавный, мягкий звук выхлопа» (прямая цитата из старого каталога Rocky Mountain Motorworks. Мне это звучит немного шумно, но моему сыну очень нравится, как он выглядит («Круто!»).

Спортивный глушитель GT с 4 наконечниками

Глушитель имеет две точки выхода, по одной с каждой стороны расширительной камеры. Каждая из выхлопных труб из этих двух точек выхода делится на две части, в результате чего образуются четыре хромированных выхлопных трубы, связанных вместе пополам.Смотрите картинку выше. Автомобиль определенно «доставляет удовольствие» — он немного шумноват, но немного мягкий, как стеклопакет. Это дизайн делает его немного более шумным. Мы всегда знаем, когда сын придет домой — за несколько кварталов до его приезда! О, ГРОМКО-мягкий :-), — сказал Роб.

Этот глушитель не очень хорошо подходит для отверстий для обогревателя в жестяной посуде, а выхлопные трубы, идущие от выпускного отверстия коробки обогревателя в глушитель, проходят прямо под отверстием в жестяной банке двигателя, через которое проходят трубы для свежего воздуха, что делает затруднена прокладка трубок свежего воздуха.В системе GT нет обычной металлической насадки для трубки под жестяной посудой к теплообменникам, и «бумажные» трубки приходится протягивать через жестяную посуду к самому теплообменнику. Это создает неудобства для установки вокруг выхлопных труб. , есть вероятность истирания бумажных трубок через жестяную посуду и, следовательно, вероятность утечки. Вероятно, это одна из причин, по которым поток горячего воздуха с левой стороны ограничен (и, конечно, левая сторона является более важной. здесь, в США, это сторона водителя и, следовательно, сторона, которая больше всего нуждается в чистом лобовом стекле).

Роб написал: — Глушитель, который у меня сейчас есть, тоже плохо подходит для отверстий для обогревателя в жестяной посуде, и мне пришлось соорудить с каждой стороны специальные фитинги, чтобы они выходили сквозь жестяную посуду и соединялись с металлической трубкой, окружающей выхлопные трубы заднего цилиндра. Они выглядят как две очень короткие трубки, припаянные друг к другу, но слегка смещенные, а также с небольшим изгибом. Я сделал их из формы для печенья и припоя. Он работает очень хорошо, но НЕ ДОЛЖЕН быть необходим.

Чуть позже Дэйв написал: «На днях я обнаружил, что нам, вероятно, скоро придется заменить мой глушитель GT 4-Tip Sports. Я заметил, что один из двух наборов наконечников звонков вышел из строя (немного направлен внутрь) — должно быть, я схватил его, когда вылезал из-под машины. Очевидно, что металл ослаблен и, вероятно, скоро выйдет из строя. Я считаю, что цена глушителя колеблется от 45 до 75 долларов. Мне нравится получать вещи как можно дешевле, но я также убежден, что обычно вы получаете то, за что платите.Я немного доверяю поставщику дорогих запчастей, но стоит ли это 30 долларов?

Роб ответил: «Единственное, что я все время вижу в группе новостей, — это« покупайте хорошее качество ». Так что я бы задавал вопросы о дешевом (мексиканский / немецкий / корейский или что?), Прежде чем принять решение.

Когда Дэйв в первый раз снял двигатель, он на собственном горьком опыте понял, что сначала нужно снять глушитель GT Sports. При попытке бросить двигатель глушитель оказался очень плотно зажат между двигателем и задним фартуком, даже при отключенных гайках.Чтобы вытащить его, Дэйву пришлось снять правый блок обогревателя. Отключение двигателя (отключение от трансмиссии) было частью проблемы, но глушитель GT Sports расположен под углом непосредственно перед задним фартуком. Дэйв обнаружил, что с этим глушителем вытащить двигатель невозможно.

Лежа на спине и глядя на вклиненный глушитель, Дэйв заметил изнутри два маленьких выреза в заднем фартуке, через которые выступы на стандартном глушителе простирались к задней части.Тот, кто «настраивал» эту машину, установил новый задний фартук прямо поверх этих вырезов, так что низ фартука был ровным по всей длине. Четыре больших хромированных наконечника на глушителе GT Sports (по две с каждой стороны) выступают сзади ниже нижнего края заднего фартука (см. Рисунок выше). Позже Дэйв установил задний фартук из стекловолокна без стандартных вырезов в виде «стрелка».

Новый задний фартук

~~~

Ремонт ржавчины / глушителя

Дэйв сообщил о неприятном открытии — трещине в месте крепления выхлопной трубы к глушителю с правой стороны (ему показалось, что автомобиль звучал ужасно шумно.Так что, будучи не в настроении заменять глушитель прямо тогда, он отправился в магазин автозапчастей, чтобы купить «Muffler Mender». Дэйв вытянулся в задней части машины и заполнил трещину между глушителем и правой выхлопной трубой с помощью JB Weld, затем вернул ее на место и удерживал веревкой, пока она не встала на место. На следующий день Дэйв добавил немного «Muffler Mender». (Это небольшое исправление работало не очень хорошо.)

Дэйв боялся замены глушителя, в первую очередь из-за ржавых шпилек и гаек, которые он боялся сломать.Но его воодушевили обещания, которые дает широко разрекламированная компания Kroil Penetrating Oil. Дэйв был рад обнаружить, что Kroil действительно оправдывает свою репутацию — это отличный продукт для удаления ржавых, заедающих гаек и болтов. При обильном использовании Kroil снятие гаек с фланца оказалось несложным делом.

~~~

Замена глушителя

Поскольку двигатель VW расположен сзади, описания «спереди» и «сзади» могут легко перепутаться.На языке VW принято, что передняя часть означает переднюю часть автомобиля, а не «ближе всего к тому, на что я смотрю». Таким образом, ремень вентилятора находится в задней части двигателя, а сцепление — спереди.

Если вы новичок в автомобилях VW, помните, что все болты / винты метрические, поэтому неплохо приобрести набор метрических гаечных ключей (накидных гаечных ключей на австралийском языке), гаечных ключей с открытым зевом и торцевых ключей. Основные размеры, которые вы будете использовать: 6 мм, 8 мм, 10 мм, 13 мм, 14 мм и 17 мм (17 мм необходимо, если вы когда-нибудь решите снять двигатель с автомобиля) и 19 мм для снятия болта слива масла и переворачивания двигателя путем поворота генератора. / гайка шкива генератора.

Перед тем, как снимать глушитель, внимательно посмотрите на фитинги, где выхлопные трубы передних цилиндров изгибаются назад через теплообменники, чтобы встретиться с глушителем — это нижние выпускные фитинги на передней части самого глушителя. Верхние трубы крепятся болтами непосредственно к головке с помощью двух шпилек с каждой стороны (они часто могут быть ржавыми и их трудно сдвинуть), но нижние фитинги представляют собой муфты с зажимом вокруг них. Концы самой выхлопной трубы входят в гильзу глушителя, и эти заглушки со временем ржавеют, вызывая утечки выхлопных газов, которые в конечном итоге могут полностью отломиться.При необходимости вы можете заменить заглушки — вы отпилили оставшийся ржавый конец до воротника, который находится рядом с теплообменником (который окружает эти выхлопные трубы), а затем забейте новый конец в выхлопную трубу перед установкой нового глушитель.

Окончательный ремонт этой проблемы заключается в замене всего теплообменника, но заменяющие заглушки хорошо справятся с этой задачей, если остальная часть теплообменника находится в хорошем состоянии. Это стоит проверить, прежде чем начинать удаление, поэтому, если вам понадобятся заглушки для замены, они будут у вас под рукой.

Другая часть визуальной проверки — осмотреть трубу между зажимом на передней части глушителя и самим теплообменником. Открыт только около 1 дюйма выхлопной трубы, но вы сможете сказать, выглядит ли заглушка сильно съеденной, а если фитинг сильно изношен, вы можете увидеть черные сажистые следы, где выхлопные газы устремились вперед. Любые утечки выхлопных газов здесь часто можно почувствовать при включенных обогревателях в салоне автомобиля — выхлопные газы брызгают прямо на теплообменники.Теплообменники представляют собой только штампованную металлическую обшивку, окружающую выхлопную трубу, поэтому они «негерметичны».

Убедитесь, что в комплекте глушителя, который вы покупаете, есть все необходимые фитинги — зажимы, толстоволокнистые шайбы для фитингов нижней втулки, фланцевые прокладки для верхних фитингов и т. Д. При покупке глушителя стоит сначала проверить, является ли он «полным комплектом глушителя», а не просто глушителем без покрытия.

Один наконечник для вставки наконечников выхлопных труб Peashooter в установленный глушитель — вдавите их до упора, а затем вытащите примерно на дюйм (точное расстояние не имеет значения).Причина этого в том, что внутри глушителя есть пара переходных трубок для соединений заднего цилиндра (таким образом, каждый цилиндр имеет коллектор одинаковой длины, но у двух передних цилиндров есть коллектор, открытый и окруженный теплом. обменники). Если сильно постучать выхлопными патрубками по внутренним патрубкам коллектора, вы создадите небольшое противодавление внутри глушителя (частично заблокируете выхлопные патрубки). После установки глушителя выхлопные патрубки должны выступать на дюйм или около того за бампер.

Еще один момент — ваш комплект глушителя должен поставляться с небольшими фланцевыми прокладками для двух концов теплоотвода, по одному с каждой стороны. Первоначально у VW было отверстие меньшего размера в одной прокладке и отверстие большего размера в другой, чтобы контролировать количество потока газа в стояке тепла. Если в вашем комплекте есть отверстия такого же размера, это не проблема (нагревательный стояк будет немного горячее), но если он имеет расположение маленьких / больших отверстий, маленькое отверстие выходит на ВНИЗ стороны нагревательного стояка — это сторона с изогнутой трубкой в ​​передней части глушителя.Я не могу сказать вам, с какой стороны это будет — мне кажется, сделаны запасные глушители, которые работают в любом направлении — изогнутая труба может быть с любой стороны.

Некоторые комплекты глушителей в наши дни даже не имеют изогнутой трубы, у них есть удлиненный фитинг на обоих верхних фланцевых фитингах (для задних цилиндров), что означает, что газы пульсируют вперед и назад между двумя фланцами глушителя заднего цилиндра. В этом случае, безусловно, необходимы фланцевые прокладки с большим отверстием, поскольку поток газа меньше при использовании импульсного фитинга.Также убедитесь, что отверстия в этих фланцах на новом глушителе просверлены прямо в выхлопную трубу — большинство запасных глушителей и коллекторов имеют фитинг, но они не просверлены, поэтому газы не могут течь, и поэтому стояк тепла не работает. . У них по-прежнему ДОЛЖЕН быть сам фитинг, так как стояки нагрева выдерживают вес карбюратора и не позволяют центральной секции главного впускного коллектора вращаться в резиновых чехлах, что будет происходить с весом карбюратора немного позади впускного коллектора. многообразие, как оно есть.

Примечание: Фланцы теплообменника не просверливаются в выхлопные трубы, поскольку глушитель или коллектор продается как для одно-, так и для двухкарбюраторных систем. Системы с двойным карбюратором не нуждаются в стояках тепла, поэтому фланцы не просверливаются насквозь, из-за чего владелец одного карбюратора должен просверлить их насквозь. Очень важно просверлить фланцы насквозь, иначе горячие газы не смогут пройти через стояки тепла, а основание впускного коллектора не будет нагрето, чтобы обеспечить полное испарение топлива, закачиваемого в горловину коллектора. карбюратор ускорительным насосом.

Помните — все в двигателе VW взаимосвязано и полагается на «что-то еще». Но с двигателями VW относительно легко работать по сравнению с большинством современных двигателей, и они наверняка вознаграждают вас хорошей поездкой, когда они получили дозу TLC!

~~~

Тепловые стояки

Не снимая глушителя, убедитесь, что стояк тепла все еще свободен — это можно сделать, оставив коллектор на автомобиле.Ознакомьтесь с нашей процедурой с нагревателем. Тепловой стояк начинает забиваться углеродом, поскольку двигатель медленно изнашивается и начинает сжигать немного масла.

Дэйв задал вопрос — знаете ли вы, чему способствуют два маленьких коробчатых выступа на внешней стороне передней части (около свечей зажигания №2 и №4)? Я не вижу для них никакой полезной цели. И похоже, что эти части должны прикручиваться к корпусу вентилятора — для этого с другой стороны отверстия есть накидная гайка.В общем, знаете ли вы, чем полезны эти штуки? Я полагаю, они должны помочь не допустить попадания выхлопных газов в моторный отсек. Мне сказали, что большинство людей просто снимают их и выбрасывают.

Роб ответил: — Надеюсь, выхлопных газов не будет (если стояки тепла будут закреплены вправо :-), но эти детали гарантируют отсутствие смешивания использованного охлаждающего воздуха с верхней частью двигателя. Когда вентилятор работает, в верхнем моторном отсеке создается частичный вакуум и воздух с более высоким давлением прямо в этой точке, когда охлаждающий воздух выходит из области головы, поэтому любой грязный / использованный воздух под ним будет притягиваться вверх через эти отверстия, чтобы загрязнить свежий охлаждающий воздух.

И да — к кожуху вентилятора прикручивают. У меня на нижней стороне есть утеплитель, который должен уплотнять трубу стояка тепла. Даже если у вас этого нет, их наличие обязательно поможет. Я думаю, в большинстве случаев вам удастся их удалить (при условии, что нет утечек выхлопных газов, которые могут попасть в вентилятор и нагреватели, но в жарком климате смешивание использованного охлаждающего воздуха со свежим материалом может вызвать некоторый перегрев двигателя.

Дэйв написал — мне нужно найти рабочую секцию теплообменника коллектора.В двух местах сказали, что продадут мне бывшие в употреблении, но они наверняка будут полностью забиты. Я бы хотел избежать многочасовой работы, убирая одну, если могу.

Это дороже, если я использую «стандартный глушитель», но он (плюс запасная секция коллектора стояка тепла) также даст мне защиту от обледенения карбюратора, которая мне иногда понадобится зимой. В настоящее время у меня нет ни обогрева кабины, ни подключения к обогревателю с этим странным выхлопом.

Роб ответил — Стандартный глушитель звучит как лучший.

~~~

«Фигурные трубы» и «Пухлые штучки»

Одна маленькая странность. В глушителях нынешней замены тепло движется в противоположном направлении через стояк тепла — изогнутая трубка небольшого диаметра находится с правой стороны глушителя, а не с левой.

В оригинальной системе (автомобили 1970 года и более ранние) выхлопные газы отводятся из правой задней части (№2) через штуцер там, течет справа налево, а левый штуцер представляет собой изогнутую трубу, ведущую к «передней» части глушитель напротив левого стрелка.На этом глушителе поток направлен слева направо, а изогнутая труба изгибается вниз за правым стрелком. Поскольку это сторона, используемая для подогревателя впускного отверстия карбюратора, пространство очень тесное, и колено (металлическая труба под жестяной посудой, которая вытягивает воздух из области головки блока цилиндров) для подогревателя «сидит» на изогнутой поверхности. труба — изогнутая труба действительно нуждается в погружении, чтобы правильно очистить колено подогревателя.

Правый боковой наконечник обогревателя кабины, забирающий воздух из бумажной трубки вокруг коллектора № 2 в теплообменник, также не совсем совпадает с отверстием в задней жестяной посуде.Мне пришлось сделать из олова для кошачьего корма офсетную трубку, чтобы обогревать кабину с правой стороны. Это похоже на трубку, разрезанную на две стрелковые трубки, а затем поставленную обратно вместе, но немного смещенную, так что с обеих сторон есть зазоры в форме «новой луны». Я заполнил их припаянными кусочками нарезанной жести для кошачьего корма. Сами трубки тоже припаиваются. Он работает хорошо, хотя небольшое ограничение внутри трубки из-за смещения, вероятно, немного снижает поток.

Мне пришлось сделать это с глушителем, который я купил для своего жука 1970 года много лет назад — я подумал, что это, вероятно, отклонение от нормы, но похоже, что это не так.Вы могли подумать, что будет достаточно легко немного изменить узор, чтобы они лучше сочетались. Единственной альтернативой было бы вырезать в жестяной посуде отверстие побольше, и тогда у вас было бы больше утечки воздуха из-под в верхние области моторного отсека, а с твердой крышкой двигателя I на моем новом Bug I DON’T необходима утечка охлаждающего воздуха.

Дэйв написал: — На фотографии в старом каталоге Rocky Mountain Motorworks (ныне Mid-America Motorworks) изображена «фигурная труба» небольшого диаметра на правой стороне глушителя и на правой стороне «выпуклой штуки» после 1963 года.«Фигурная труба» переместилась с правой на левую сторону правой «выпуклой штуки» между 1965 и 1966 годами.

Роб написал: «Фигурная труба» была на левой стороне глушителя, когда я купил свой 70 Bug (выхлоп справа налево). Кажется, они остановились на потоке слева направо (вьющаяся труба справа) для всех глушителей южноафриканского производства, которые мы получаем здесь, в Австралии. Поскольку австралийский доллар низок по сравнению с США и европейскими странами, приобретение глушителей из этих источников недопустимо.Полные комплекты немецкого производства (со стрелками, зажимами и т. Д.) Стоят более 200 австралийских долларов!

Один пулемет (произведенный в Южной Африке) стоит около 10 долларов — я думаю, что в каталоге RMMW он был около 3,45 доллара.

~~~

Проблемы с нагревом

У Дэйва начались проблемы с новой краской на заднем фартуке из стекловолокна, которая вздулась от тепла глушителя. Он написал — Я сегодня обзвонил, пытался найти чем-нибудь утеплить задний фартук.В конце концов, мне посоветовали вместо того, чтобы пытаться что-то накинуть на внутреннюю часть фартука, я должен изолировать сам глушитель. Я понимаю, что так называемое «перенос заголовка» сделано именно для этой цели.

NAPA продаст мне 10-футовый кусок (в любом другом месте, где я звонил, он продавался бы только в 50-футовых рулонах), поэтому я собираюсь пойти туда сегодня вечером и забрать его. Думаю, его нужно будет подключить к глушителю.

Роб ответил — Похоже, это сработает.Единственная проблема, которую я вижу, заключается в том, что при коротких пробегах под оберткой может образовываться конденсат (при повторном нагреве и охлаждении воздух попадает в зазоры обертки), что может привести к более быстрому ржавлению глушителя. Я несколько раз видел комментарии по этому поводу в группе новостей.

Я бы не стал большой проблемой, если бы машина обычно проезжала больше пяти миль за раз, я думаю — этого должно быть достаточно, чтобы выпарить влагу от предыдущего охлаждения.

~~~

Peashooters

Кто-то писал — Буквально недавно заменил выхлопные патрубки на своем 71 Супер.До этого автомобиль имел классический «фвим» звук. Теперь это не так. Что случилось? Трубы выглядят идентично старым и были куплены на сайте Aircooled.Net в Интернете. Я посадил их до упора в глушитель. Разве они не должны зайти так далеко? Или это имеет значение? Это единственное, что я сделал — глушитель такой же.

Роб ответил — Внутри глушителя находятся две «коллекторные» трубы, которые пересекаются друг с другом, так что все цилиндры имеют коллектор одинаковой длины — передние цилиндры имеют трубы теплообменника, а задние цилиндры имеют трубы, спрятанные внутри глушитель.

Когда вы полностью вставляете выхлопные трубы Peashooter — они попадают в эти трубы и могут частично блокировать вход в Peashooter — это может изменить звук.

Попробуйте отодвинуть стрелок примерно на дюйм и посмотрите, имеет ли это значение. Правильная длина означает, что внутренний конец пулемета будет хорошо виден, поэтому выхлопные газы могут беспрепятственно попадать в выхлопные трубы.

Я полагаю, у горохов ДЕЙСТВИТЕЛЬНО есть внутренняя перфорированная труба и набивка между перфорированной трубой и хромированной внешней трубкой?

ЭТО — то, что обеспечивает большую часть случайного глушения — «глушитель» фактически представляет собой открытую расширительную камеру, которая сама по себе обеспечивает небольшое глушение.

~~~

Глушитель «Fweem»

Кто-то написал, чтобы спросить —

Как сделать звук глушителя VW громче? У меня нормальные дешевые выхлопные патрубки со стандартным двухтрубным глушителем. Они все новые, единственный раз, когда я слышу этот высокий шум, — это когда я увеличиваю обороты на холостом ходу. И даже на холостом ходу только очень быстро. Когда я веду машину, я слышу только громкий звук, как будто газонокосилка пересекает самолет. Как мне сделать так, чтобы этот высокий звук «фвим» стал громче?

Должен ли я подтолкнуть выхлопные трубы до определенной длины? У меня они примерно на 1/4 дюйма.

Роб ответил — У ваших выхлопных труб есть внутренняя перфорированная труба с набивкой за внутренней стенкой, или это простые трубы?

Свистящая часть фвима поступает в основном из внутренней перфорированной трубы внутри выхлопных труб Peashooter — она ​​небольшого диаметра, что увеличивает скорость выхлопных газов — это похоже на дуновение через трубку-гармошку, которая имеет тенденцию издавать свистящий звук.

Вы должны полностью вставить выхлопные трубы, а затем вытащить их примерно на 1 / 2-3 / 4 дюйма (12-19 мм).Так они попадают прямо внутрь глушителя, но не блокируют внутренний конец глушителя.

Другое дело — глушитель качественный южноафриканский или немецкий / датский? Я думаю, что некоторые из дешевых вещей в наши дни не поставляются с внутренними трубопроводами оригинальной конструкции, и это БЫЛО изменило звук, поскольку внутренние трубопроводы оригиналов означают, что все цилиндры имеют коллекторные трубы одинаковой длины. У двух задних цилиндров должны быть коллекторы ВНУТРИ глушителя, которые пересекаются внутри — это обеспечивает большую часть «биения» двигателя, поскольку это означает, что выхлопные трубы гороха получают импульсы газов «левый, левый, правый» вместо «левый, правый». лево право’.

*
* * * *

Установка и ремонт глушителя | Выхлопная система Redding, CA

Обслуживание района Большого Реддинга

Назначить встречу сейчас

Если у вас высокопроизводительный автомобиль, вам нужна высокопроизводительная выхлопная система.Когда вы покупали машину, вас тянуло к лошадиным силам и платили за них, а обычная выхлопная система может быть слишком ограничительной, подавляя эту мощность. Получите свою производительную выхлопную систему в Major Muffler & Auto Repair.

Почему бы вам не выбрать выхлопную систему, которая поддерживает характеристики вашего тюнингового автомобиля? Выбирая нас, вы можете быть уверены, что получите желаемое качество по приемлемой цене.

Наши технические специалисты и персонал обладают необходимым опытом работы с высокопроизводительными автомобилями, поэтому вы можете быть уверены, что получите для вас подходящую высокопроизводительную выхлопную систему.

Мы предложим вам подходящие варианты ремонта нового выхлопа, позволив вам выбрать и прослушать систему.

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы назначить встречу.

  • Продажа, установка и обслуживание

  • Услуги генератора, генератора, стартера и аккумулятора

  • Выхлопные системы для автомобилей, грузовиков, жилых автофургонов и автотранспортных средств

  • Новые и бывшие в употреблении детали глушителя

  • Подъемные комплекты доступны для любой марки и модели

  • Выхлопные системы

  • Ремонт реечного рулевого управления

Заголовки производительности

  • Исправления нарушений выбросов

  • Индивидуальные и высокопроизводительные выхлопные системы

  • Восстановление трансмиссии, ремонт глушителя стеклопакетов и установка хромированных наконечников

  • Обслуживание системы подвески

  • Установка глушителя «Эконом» и дымогенератора.

  • Полные системы глушителя

  • Монтаж алюминизированных коррозионно-стойких труб

  • Диагностическая служба

  • Легкая сварка и пайка

  • Изготовление выхлопа на заказ

  • 4- и 5-дюймовые дизельные системы

  • Выпускные коллекторы

  • Системы Cat-Back

Позвоните нам сейчас, чтобы получить скидки на услуги глушителя для пожилых людей и автопарка.

530-223-6640

«Они отлично поработали над моим грузовиком. Быстрое и качественное обслуживание клиентов. Очень хорошие люди будут ими пользоваться снова ».

Спасибо,

Ричард Х.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *