Не прокачивается сцепление: Прокачка сцепления!Провалилась педаль!( | Audi Club Russia

Содержание

Прокачка сцепления автомобиля: симптомы, подготовка, этапы


“Болезни” сцепления могут привести к проблемам на старте и при торможении. Увы, по внешним признакам диагностировать неполадки системы нельзя. Контролируйте её работу, обращайте внимание на собственные ощущения при нажатии педали, а если заметили рывки при запуске двигателя и переключении коробки, отправляйтесь на диагностику.


Система сцепления автомобиля

Когда требуется прокачка сцепления


Работа системы сцепления основана на законах физики — свойствах гидравлической/тормозной жидкости сжиматься/разжиматься под воздействием нагрузки. Если в систему попал воздух, её свойства меняются. Как результат: гидравлика перестает реагировать на давление или реагирует с запозданием, что приводит к рывкам и толчкам при нажатии на педаль.

Признаки “завоздушивания” системы


Если появились следующие симптомы, пора менять гидравлическую жидкость:


  • педаль выжимается слишком легко, при этом передача не переключается;

  • педаль “ходит” нормально, но передача включается с вибрацией или запозданием;

  • педаль сцепления «залипает» в пол, медленно возвращаясь в верхнее положение.


Даже одного из этих признаков достаточно, чтобы проверить систему.


«Проваливание» может быть вызвано и поломкой возвратной пружины.


Перед прокачкой сцепления выясните, что не пружинный механизм — причина неисправности.


В каких случаях прокачивается гидропривод сцепления


Прокачка систем сцепления и торможения обязательно проводится, если:

  1. используемая жидкость уже отработала своё. Изменение физико-механических свойств со временем — это норма. Рекомендованный срок применения для гидравлики — 1-2 года (как правило, срок указывается на ёмкости).


    Жидкость теряет свои свойства, даже если хранилась в герметичной таре.

  2. система сцепления или тормоза ремонтируется. Когда меняются манжеты, уплотнители, сальники, устраняется течь, происходит разгерметизация. Итог: вытекание рабочей жидкости и ее завоздушивание. Требуется замена.


    Ускорить новую прокачку легко, если слабо затянуть крепления агрегатов механизмов сцепления. Через микроотверстия свободно просачивается воздух.

  3. элементы систем сцепления/торможения сильно изношены.


    В случае износа деталей только прокачки недостаточно, ведь причина завоздушивания не исчезает. Чтобы устранить проблему, нужно сначала ремонтировать или менять функциональные элементы, а затем менять рабочую жидкость.

Что требуется для прокачки?


  • инструменты: ключи, отвертки, пассатижи;

  • эластичный прозрачный шланг для слива старой жидкости. Убедитесь, что диаметр присоединения трубки совпадает с разъемом сливного штуцера;

  • резервуар, в который будет сливаться жидкость;

  • новая рабочая жидкость;

  • средства индивидуальной защиты: перчатки, нарукавники, очки. Технические жидкости химически агрессивны, при попадании на кожу и слизистую они могут вызвать ожог.


В идеале прокачку системы сцепления нужно проводить вдвоем. Один человек зажимает педаль, второй — сливает жидкость и проводит диагностику неисправностей. При необходимости можно обойтись и без помощника. В таком случае понадобится надежное средство для фиксации педали. Например, подходящий по размеру камень или кирпич.

Можно ли справиться с процедурой самостоятельно


Вы уверены, что сами быстро и качественно выполните прокачку сцепления? Даже если есть малейшие сомнения, обращайтесь в сервисный центр к профессионалам.


Без знания нюансов вы можете просто не заметить дефект, так что ремонт окажется бессмысленным.

Подготовка к прокачке


Подготовка к прокачке сцепления


Жидкость из гидравлической системы не «выливается», а выталкивается благодаря толкателю поршня цилиндра.


Подготовка проводится поэтапно:


  1. проверка объёма жидкости в расширительном бачке — уровень должен находиться в пределах нормы. Если до нужной отметки жидкость «не дотягивает», нужно долить;

  2. очистка клапанного колпачка на цилиндре от скопившихся загрязнений;

  3. снятие колпачка с воздушного впускного клапана на рабочем цилиндре;

  4. присоединение сливного шланга на штуцер клапана.


Второй конец шланга опускается в емкость, в которую налита свежая рабочая жидкость. Конец трубки должен быть погружен в неё на 5-10 см.


Вытаскивать шланг из резервуара до окончания работ нельзя.


После подготовительных работ проводится регулировка сцепления. Это позволяет убедиться, что ход свободный и, помимо завоздушивания системы, прочих неисправностей нет.

Этапы прокачки системы


После регулировки прокачка сцепления выполняется в несколько этапов:


  1. в систему накачивается давление. Для этого педаль выжимается 3 — 4 раза резко и до упора, с интервалом в 2 секунды. Таким образом достигается её максимальный ход.

  2. педаль фиксируется в зажатом положении.

  3. жидкость сливается за счёт поворота штуцера цилиндра (с надетой трубкой) на полоборота. Вместе с техжидкостью “выдавливается” воздух.


О количестве воздуха судят по числу пузырьков, которые образуются в емкости. По мере освобождения системы от воздуха педаль опускается.


4. Когда педаль проваливается в пол, штуцер быстро закрывается. До закрытия клапана отпускать педаль нельзя.


Процедуру прокачки лучше повторить 3-4 раза. Когда система очищена от воздуха, пузырьков в сливном резервуаре не остаётся.


Чтобы работа не оказалась безрезультатной, при прокачке важно следить за уровнем рабочей жидкости в расширительном бачке. Он не должен опускаться ниже 3,5 см.


5. Закрутите штуцер, убедитесь в герметичности системы и снимите шланг.


Сливной штуцер


Для проверки системы педаль выжимается до упора, замеряется ход толкателя поршня. Норма — 2,7 — 2,8 мм (для некоторых авто нормы меняются, они указаны в руководстве по эксплуатации).

Педаль сцепления проваливается до упора при прокачке на ВАЗ (решено) — 3 ответа

Проваливается педаль, а выжима сцепления нет, тогда это значит в гидравлической системе есть воздух. Либо в главном цилиндре сцепления манжеты сносились и перепускают тормозную жидкость.

Раньше при дефиците зап. частей, покупали манжеты снимали и перебирали ГЦС и рабочий цилиндр сцепления. Но это не всегда помогало, потому что зеркало цилиндра тоже изнашивается, уплотнения не получалось даже с новыми манжетами. Время было потеряно на перестановку манжет зря и приходилось искать в магазинах новый главный цилиндр сцепления либо рабочий цилиндр сцепления.

С рабочим цилиндром сцепления легче, верней быстрее было видно если он не работает, манжеты пропускают, то он мокрый, жидкость убывает в бачке. Если всё-таки его перебирать, установить новые манжеты, то после заливки тормозной жидкости тоже будет видно держат новые манжеты или нет (в смысле если не удерживают, то будут подтёки из цилиндра, он снова будет мокреть и не работать).

А вот с главным цилиндром там может быть по другому.

Допустим рабочий цилиндр исправен, значит «беда» в ГЦС. Если сносилась манжета та которая ближе к салону и уходит тормозная жидкость из бачка, то сырость появится в салоне, где от педали входит шток в ГЦС, через моторный щит.

Если в салоне сухо, в смысле около штока не выходит жидкость, и в бачке не уменьшается, а выжима педали нет, сцепление не выключается, тогда значит изношена вторая манжета, она перепускает тормозную жидкость, гоняется по самому цилиндру жидкость и не продавливается в систему. Можно конечно купить манжеты и перебрать ГЦС, может поможет, но может быть и нет, если в цилиндре большая выработка стенок(бывает выработка овальная набивается).

Сейчас делают проще, покупают новый цилиндр и устанавливают.

Маленькая подсказка (но важная): что бы потом долго не мучиться с прокачкой сцепления, надо перед установкой ГЦС прокачать в руках, то есть залить тормозную жидкость в бачок и несколько раз качнуть толкателем поршня. Как только жидкость польётся из выходного отверстия, заткнуть его, и установить ГЦС на место. Потом когда будет установлен цилиндр на место, то затычку убрать и подсоединить трубку. Немного вытечет тормозной жидкости, но это не страшно, в бачок подольёте, главное что бы полностью из бачка не вытекло, потому что если дополнительно хватанёт воздух через бачок, то снова получиться надо долго и упорно прокачивать воздух педалью.

А если ГЦС прокачан и в нём уже есть тормозная жидкость, то после установки на место, сцепление начинает работать почти сразу, прокачивать мало приходится. Это если рабочий исправный и в нём жидкость есть.

Если же перебирали только рабочий цилиндр, тогда его тоже не обязательно долго дрыгать педалью, просто откройте штуцер для прокачки и подождите несколько минут. Контролируйте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра, вовремя доливайте.

Ну собственно если не проморгать начало вытекания жидкости из рабочего цилиндра, то её вытечет немного. Закрыть штуцер. Испытать педалью выжим сцепления. Если всё сделано аккуратно, то иной раз и прокачка не нужна, сцепление сразу работает, выжим есть.

Даже если выжим не полноценный, в смысле сколько-то воздуха получиться в системе, то прокачка не занимает много времени, быстро прокачается и будет работать педаль как надо и сцепление будет отключаться.

Да, если установили новое сцепление, то нужна регулировка на штоке рабочего цилиндра сцепления.

Как прокачать сцепление ⋆ АВТОМАСТЕРСКАЯ

Сцепление автомобиля является одним из главных компонентов трансмиссии. Именно оно принимает на себя весь основной удар при переключении передач, защищает машину от перегрузок и гасит колебания. Особенно высокое напряжение испытывают устройства на автомобилях с механической коробкой передач.

Несложные процедуры по настройке этого узла позволят существенно сократить риск износа деталей. Не лишними будут навыки по прокачке гидропривода, потому что любое вмешательство в систему, будь-то замена рабочего цилиндра или падение уровня жидкости в бачке привода, ведет к завоздушиванию системы.

Как прокачать сцепление автомобиля (общее руководство)

Подготовка к прокачке

Сама по себе процедура подкачки сцепления не так уж и сложна, как это может показаться на первый взгляд. В первую очередь здесь вам необходимо убедиться в том, что уровень тормозной жидкости не снизился. Он должен быть в норме и если его не хватает, то нужно будет добавить.

Далее переходим на рабочий цилиндр. А именно, здесь имеется защитный колпачок клапана, который нужно будет очистить от пыли и загрязнений.

Тем кто не знает, что такое рабочий цилиндр, вкратце объясню. Рабочий цилиндр является устройством, в которое входит шток от акселератора сцепления (педали в салоне). В зависимости от модели автомобиля, его расположение может быть различным. Но на большинстве моделях он располагается в перегородке подкапотного пространства под расширительным бачком тормозной жидкости. Обычно со стороны водителя, не далеко от тормозного цилиндра.

После того, как колпачок будет очищен от загрязнений и пыли, его нужно будет снять, после чего на шток клапана одеваем резиновый патрубок соответствующего диаметра.

После этого берем небольшую емкость и заливаем в нее немного тормозной жидкости. Только помните, использовать необходимо ту жидкость, что используется в автомобиле. Обращаем внимание и на то, что жидкости должно быть столько, чтобы свободный конец патрубка полностью мог погрузиться как минимум на два-три сантиметра.

Процесс подкачки

Итак, теперь можно приступать и к непосредственной подкачке сцепления. Хотелось также отметить, что намного проще выполнить эту работу вместе с помощником.

1). Просим помощника сесть за руль и выжать сцепление раза 2-3, после чего он должен зафиксировать педаль в нижнем положении. Вы в это время откручиваете клапан, чтобы выпустить воздух. При это следим и за тем, чтобы один конец патрубка постоянно был погружен в емкость с тормозной жидкостью.

2). В момент откручивания штуцера прокачки, тормозная жидкость под усилием выжатого акселератора будет выходить из системы.

3). В частности, жидкость, через патрубок вытекает в емкость. Соответственно вместе с ней будет выходить и воздух. Пузырьки появляющиеся в бутылке, нам и будут говорить об этом.

4). После того, как из системы воздух полностью выйдет, подаете помощнику команду, чтобы он опустил педаль. А вы обратно закручиваете клапан.

5). Процедуру необходимо повторить несколько раз, то есть повторяем до тех пор, пока из патрубка в емкость не перестанет попадать воздух. Как правило хватает 2-3 подходов.

6). В данном случаи также необходимо следить и за уровнем тормозной жидкости в бачке. А при необходимости доливаем ее до отметки MAX.

7). В случаи, если помощника рядом не оказалось, то не стоит сильно огорчаться, так как выполнить эту работу можно и самостоятельно. Единственное, нужно будет при помощи какого-нибудь упора зафиксировать педаль сцепления.

Видео

Как прокачать сцепление на Ваз 2110, 2111, 2112

1). Загоняем автомобиль на смотровую яму после чего открываем капот и находим бачок с тормозной жидкостью (см. фото). Откручиваем с бочка крышку и доливаем туда тормозную жидкость до отметки MAX.

2). После доливки закрываем крышку бачка, чтобы в нее не попадал воздух, или же просто накидываем ее сверху и после этого перебираемся под днище автомобиля.

3). Помощник в это время садиться за руль. Кстати, в процессе прокачки необходимо следить и за уровнем в тормозном бачке. А именно, он не должен опускаться ниже, чем на 15 мм. А лучше вообще по чаще подливать тормозную жидкость в бачок, а то мало ли что.

4). Далее попросите помощника, чтобы он плавно 5-10 раз нажал на педаль сцепления, а на последнее нажатие, чтобы он ее выжал и держал в полу, пока в это время вы будете проделывать одну операцию.

5). Вы в это время ( в зависимости от того, какое колесо прокачиваете) снимаете с прокачанного штуцера защитный колпачок. Вот к примеру на заднем колесе прокачанный штуцер расположен там, где показано стрелкой на правом фото, а на переднем колесе данная деталь и её защитный колпачок расположены там где указано на левом фото:

6). Данный колпачок снимаем и надеваем на прокачанной штуцер шланг, а другим концом этот шланг опускаем в небольшую емкость, которую заранее наполняем немного новой тормозной жидкостью.  После проделывания всех операций, аккуратно ослабляем штуцер на 2-3 оборота и в емкость начнет сливаться отработанная жидкость, в которой будут пузырьки воздуха.  После того, как жидкость перестанет течь, штуцер заворачиваем, после чего помощнику подаем команду, чтобы убрал ногу с педали. Продолжаем проводит эту операцию до тех пор, пока жидкость не начнёт выходить без пузырьков воздуха.

(На фото ниже пример приведён на переднем колесе, на заднем всё делается идентично)

Как прокачать сцепление Ниве Шевроле

1). Открываем бачок, куда заливаем жидкость до горловины. Находится он в подкапотном пространстве.

2). На штуцер цилиндра системы надеваем шланг, а другой его конец погружаем в емкость.

3).  Далее помощнику необходимо выжать сцепление (3-4 раза), после чего удерживать ее в выжатом состоянии.

4). При выжатой педали сцепления откручиваем клапан и стравливаем жидкость в системе. После этого клапан закрываем и в системе опять создается давление.

5). Повторяем данную процедуру до тех пор, пока из системы не пойдет чистая жидкость, без пузырьков с воздухом.

6). В процессе следует также периодически проверять и уровень жидкости. А в случаи необходимости, нужно будет ее долить.

7). После прокачки в бачок доливаем тормозную жидкость до отметки MAX.

Как прокачать сцепление на Лада Ларгус

1). В тормозной бачок доливаем жидкость до отметки MAX и начинаем прокачивать тормозную систему, с дальнего более длинного контура.

2). С обратной стороны барабана находим сливной штуцер с надетым резиновым колпачком. Снимаем колпачок.

3). Одеваем на штуцер накидной ключ «на 8», а затем и шланг. Второй конец шланга опускаем в сливную емкость.

4).  Далее помощник нажимает 4-5 раз на педаль тормоза, после чего оставляет ее в нажатом положении.

5). Немного откручиваем штуцер слива, повернув его против часовой стрелки на 1/3 оборота. При этом из шланга начнет вытекать тормозная жидкость, а педаль сцепления провалиться до пола. Затем штуцер закручиваем, а напарник повторяет процедуру прокачки. Повторяем до тех пор, пока жидкость не потечет без пузырьков.

6). Переходим на переднее левое колесо и повторяем те же самые действия.

7). Чтобы не завоздушить систему, периодически проверяем жидкость в бачке, а при необходимости доливаем.

8). Затем повторяем все с задним левым, а затем и передним правым колесами, не забываем одевать на штуцеры резиновые колпачки.

Как прокачать сцепление на Газели (Видео)

Как прокачать сцепление на Опель Астра

1). Проверяем уровень рабочей жидкости в бачке главного тормозного цилиндра (для обоих главных цилиндров бачок является общим), а в случаи необходимости доводим его до нормы.

2). Снимаем защитный колпачок с клапана удаления воздуха рабочего цилиндра сцепления.

3). Надеваем на клапан шланг и опускаем его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости.

4). Просим помощника нажать на педаль сцепления 5-6 раз с интервалами в 2-3 секунды, а затем удерживать ее нажатой. Удерживая от проворачивания переходник шланга, выворачиваем клапан на 3/4 оборота. Из шланга в емкость будет выходить жидкость с пузырьками воздуха.

5). Заворачиваем клапан и просим помощника, чтобы он опустил педаль сцепления.

6). Данную операцию повторяем до тех пор, пока из шланга не потечет жидкость без пузырьков, примерно 2-4 раз.

Как прокачать сцепление на Форд Фокус 2

1). Откручиваем колпачок клапана, чтобы удалить воздух из рабочего цилиндра.

2). На клапан надеваем шланг, второй конец которого опускаем в канистру с тормозной жидкостью. Если работаете с напарником, то дайте ему выжать сцепление 4-5 раз, с задержкой несколько секунд, а потом пусть держит ее выжатой.

3). Отворачиваем клапан примерно на ¾ оборота, при этом с помощью второго ключа удерживаем штуцер переходника основного цилиндра выключения. В заранее подготовленную емкость начнет течь из трубки жидкость с воздушными пузырьками.

4). Заворачиваем клапан и даем указание ассистенту отжать педаль. Делаем это до тех пока, из трубки не пойдет жидкость без пузырьков.

5). При прокачке также необходимо непрерывно наблюдать и за уровнем жидкости, в противном случае, если уровень упадет очень низко, то в системе может оказаться воздух и все операции нужно будет повторить по новой.

6). Закручиваем клапан и колпачок, в случаи необходимости доводим жидкость в бачке до необходимой нормы.

Как прокачать сцепление Рено Меган 2

1). На фото стрелкой указан штуцер Рено Меган 2, предназначенный для прокачки системы (рабочего цилиндра) сцепления.

2). Для удобства выполнения работ снимаем аккумулятор и производим демонтаж площадки под ней.

3). С бочка с тормозной жидкостью снимаем крышку и доливаем до максимальной отметки.

4). Очищаем заглушку на штуцере от грязи и снимаем её.

5). Надеваем на неё заранее приготовленный шланг.

6). С обратной стороны присоединяем шприц.

7). Следующим шагом будет распределение пружинных фиксаторов на штуцере.

8). В первую очередь до упора вниз опускаем фиксатор справа.

9) . Далее до щелчка поднимаем вверх левый.

10). Черную трубку находящуюся по правую сторону, выдвигаем примерно на 5 мм по направлению АКБ, т.е вправо.

11). После выполнения этих процедур, с помощью шприца вытягиваем жидкость из системы.

Далее, когда шприц стал у вас полный, необходимо первым делом задвинуть чёрную трубку обратно на место фиксации (для того, чтобы не попал воздух), а только затем отсоединяем шприц от шланга и выливаем выкаченную жидкость. После чего вновь присоединяем всё на свои места, и продолжаем работу.

12). Данную процедуру повторяем до тех пор, пока из системы полностью не выйдут все пузырьки. Как правило 2-3 повторений бывает достаточно.

13). Не забываем также следить и за уровнем тормозной жидкости, а в случае необходимости доливаем ее.

14). После того, как в шприц перестали поступать пузыри воздуха, это будет означать, что ваша система прокачана.

15). Задвигаем на место черный патрубок, ставим на место все металлические фиксаторы и присоединяем резиновую заглушку.

Как прокачать сцепление Шевроле Лачетти

1). Заливаем в тормозной бачок жидкость до отметки “MAX”.

2). Далее пробуем аккуратно «сорвать» штуцер. Для этого на резьбу наносим  WD-40 и оставляем на 5-10 минут. После этого ключом «на 19» (как показано стрелкой на фото) одеваем на головку штуцера (обведено овалом) и удерживая пластмассу ключом, аккуратненько откручиваем штуцер.

3). Когда штуцер “сорвался”, немного подтягиваем его обратно и одеваем на него прозрачную трубку. Второй конец трубки опускаем в ёмкость с небольшим количеством тормозной жидкости.

4). Помощника просим, чтобы он раза 3-4 выжал педаль сцепления и чтобы после последнего нажатия педаль удерживал в нажатом положении.

5). Медленно откручиваем прокачанный штуцер, чтобы жидкость начала выходить из трубки, помощник при этом продолжает нажимать на педаль.

6). После того, как тормозная жидкость перестанет выходить из трубки, штуцер заворачиваем.

7). Данные действия необходимо повторять до тех пор, пока из прокаченного штуцера перестанет выходить жидкость с пузырьками.  И только после этого штуцер окончательно затягиваем.

8). В процессе прокачки также нужно следить и за уровнем жидкости в бачке, а при необходимости ее доливать.

9). Если всё нормально и пузырьков больше нет, тогда снимаем со штуцера виниловую трубку и ключ, надеваем на штуцер защитный колпачок, доливаем до уровня жидкость и закручиваем крышку бачка.

Как прокачать сцепление на Мерседес Спринтер

1). Поднимаем автомобиль спереди и устанавливаем его переднюю часть на подставки.

2). Снимаем нижнюю защиту двигателя.

3). Заливаем тормозную жидкость в бачок до отметки «МАХ».

4). Снимаем пылезащитные колпачки со штуцеров, для удаления воздуха на рабочем цилиндре и на переднем суппорте дискового колесного тормозного механизма. Осторожно ослабляем штуцеры для удаления воздуха. На штуцер надеваем шланг, который расположен на суппорте переднего дискового тормозного механизма.

5). Шланг заполняем тормозной жидкостью, в связи с чем штуцер на суппорте необходимо аккуратно приоткрыть. Помощник медленно выжимает педаль сцепления и удерживаем ее в нажатом положении. Штуцер для удаления воздуха закрываем, педаль тормоза опускаем. Операцию повторяем до тех пор, пока шланг полностью не заполниться тормозной жидкостью.

Как прокачать сцепление на Фольксваген Пассат

1). Устанавливаем передок автомобиля на козлы.

2). Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке. В случаи необходимости доливаем до максимальной отметки.

3). Снимаем пыльники с клапанов прокачки рабочего цилиндра.

4). Надеваем прозрачный шланг на клапан тормозной прокачки.

5). Заполняем шланг тормозной жидкостью. Для этого немного отвинчиваем клапан прокачки. Медленно выживаем педаль сцепления (должен делать помощник) и удерживаем в этом положении. Закрываем клапан и опускаем педаль тормоза. Снова открываем клапан и вновь выживаем педаль. Эту операцию повторяем до тех пор, пока шланг полностью не заполниться тормозной жидкостью. Закрываем шланг пальцем, чтобы тормозная жидкость не вытекала.

Внимание! При выполнении данной операции следим и за уровнем жидкости в бачки, а при необходимости доливаем тормозную жидкость.

6). Свободный конец шланга опускаем в емкость с тормозной жидкостью.

7). Выживаем педаль сцепления, закрываем клапан, опускаем педаль сцепления. Эту операцию повторяем до тех пор, пока в емкости с тормозной жидкостью не прекратиться выделение пузырей. Если уровень тормозной жидкости падает, доливаем новую.

8). Закрываем клапан прокачки на приемном цилиндре. Снимаем шланг и надеваем пыльники.

9). Снимаем автомобиль с козел.

10). При выжатом сцеплении открываем вентиляционный винт подающего цилиндра и как только появиться тормозная жидкость, снова закрываем.

11). Проверяем функционирование тормозной системы и сцепления.

Внимание! В гидравлической системе может остаться немного воздуха. Это можно определить по скрежету при переключении передач и недостаточно четкому выключению сцепления. В подобном случае, выпуск воздуха из гидросистемы необходимо, не откладывая, про­извести в заводских условиях. Там выпуск воздуха из гидросистемы сцепления, как правило, осуществляется прибором для выпуска воздуха. Этот прибор создает давление в тормозной жидкости (макс. 2.5 бар). При пользовании этим прибором вначале нужно выпустить воздух из подающего цилинд­ра, затем приемного цилиндра.

Как прокачать сцепление на Шкода Октавия

1). Проверяем уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра Шкода Октавия (бачок общий для обеих систем) и при необходимости доводим его до нормы.

2). Снимаем защитный колпачок с клапана удаления воздуха на рабочем цилиндре сцепления.

3). Надеваем на клапан шланг и опускаем его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости. Просим помощника, чтобы он нажал на педаль сцепления раза 4-5, а затем чтобы удерживал нажатой.

4). Выворачиваем клапан на ¾ оборота. Из шланга в емкость будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха.

5). Во время прокачки не забываем следить и за уровнем тормозной жидкости в бачке. А при необходимости доливаем ее до максимальной отметки.

6). Заворачиваем клапан, надеваем защитный колпачок и если нужно доливаем жидкость в бачок гидроприводов тормозов и выключения сцепления.

Как прокачать сцепление на Шевроле Круз

1). В бачок доливаем жидкость до максимального уровня.

2). Как правило, штуцер прокачки сильно прихватывает, в связи с чем вначале нужно будет обработать его проникающей аэрозольной смазкой (WD-40 или любой другой) и подождать 5-10 минут. Разводным ключом (или ключом на 19) удерживаем пластиковый корпус переходника у самого штуцера, а накидным ключом на 10 аккуратно и с нарастающим усилием, а не резко, стараемся сорвать головку штуцера. Как только штуцер поддался, затягиваем его.

3). На штуцер надеваем шланг, второй конец которого опускаем в сосуд. Там должно быть немного тормозной жидкости.

4). Просим помощника, чтобы он раза 4-5 активно выжал педаль сцепления, после чего держал в нажатом положении.

5). В этот момент нам необходимо отпустить штуцер до полуоборота, что позволит с воздушными пузырьками спуститься в емкость. Не забываем контролировать уровень жидкости в бачке.

6). Затягиваем штуцер.

7). Просим помощника, чтобы он снова пару раз нажал на педаль сцепления и снова держал ее. А мы в этом время опускаем штуцер и ждем, пока жидкость с воздухом не уйдет в емкость. Зажимаем штуцер.

8). Данную процедуру повторяем до тех пор, пока из шланга не пойдет жидкость без пузырьков.

9). По завершении работы, снимаем шланг со штуцера, нежно затягиваем его до упора и надеваем защитную крышку. Доливаем жидкость до максимального уровня.

Источник: http://v-mireauto.ru

Прокачка сцепления своими руками

Для начала дадим точное определение понятию «прокачка сцепления».  

Прокачка сцепления — это процедура удаления воздуха из гидросистемы механизма управления сцеплением вашего автомобиля. Эта процедура необходима в том случае, если в гидросистему автомобиля попал воздух.

Завоздушивание гидравлики может возникнуть по двум причинам: либо у вас пробит (неисправен) трубопровод, либо слабо затянута резьба в соединении системы сцепления.

Как происходит процесс прокачки сцепления? Вот алгоритм, который даст вам более-менее ясное представление об этом процессе.

В главном цилиндре есть бачок, в котором имеется жидкость. Открываем пробку и доливаем в бачок столько жидкости, чтобы до верхнего края уровня бачка осталось не более 2-х сантиметров. Важно: когда будете заливать жидкость — обязательно используйте сетчатый фильтр! Это необходимо для того, чтобы в бачок не попала грязь.

В верхней части ПГУ (ПГУ — пневмо-гидроусилитель) есть перепускной клапан, с резиновым колпачком. Возьмите кусок шланга. Одну сторону этого шланга наденьте на штуцер (который обнажился после снятия колпачка), а другой конец шланга опустите в емкость, объемом в 0,5 литра. Важно: емкость необходимо на 1/3 наполнить тормозной жидкостью.

Далее слегка отворачиваем (на один оборот) перепускной клапан и только после этого топим педаль сцепления. Топите педаль плавно, до упора и внимательно смотрите на банку с тормозной жидкостью.

Прокачка сцепления должна производиться до тех пор, пока в банку с жидкостью не перестанут выделяться пузырьки воздуха! Рекомендуется также после нескольких нажатий на педаль сцепления заглядывать в бачок: уровень жидкости в бачке не должен быть ниже, чем 3-3,5 см от верхнего края. Поэтому, если уровень в бачке снизился — просто добавьте необходимое количество жидкости.

Как только выход пузырьков прекратился, выходим из автомобиля и заворачиваем перепускной клапан. (При выполнении этой процедуры рекомендуется наличие помощника, поскольку в момент заворачивания перепускного клапана педаль сцепления должна быть утоплена. Но можно обойтись и без напарника: просто подоприте педаль каким-нибудь рычагом на то время, пока будете заворачивать клапан).

Теперь снимите шланг со штуцера и заглушите его — штуцер — резиновым колпачком. Смотрим в бачок и проверяем уровень жидкости. Если надо — добавляем.

Осталось проверить, насколько качественно была произведена процедура прокачки. Давим педаль сцепления в пол и обращаем внимание на ход толкателя поршня: он должен составлять 28 мм. В случае чего — необходимо отрегулировать сцепление. Надеемся, что теперь прокачка сцепления для вас не проблема.

Колодийчук Андрей, специально для ByCars.ru

Как прокачать сцепление на ВАЗ 2106, 2107, 2105, 2101: инжектор, карбюратор

Для того чтобы прокачать сцепление на ВАЗ 2106 самостоятельно, помимо необходимого несложного инструментария, понадобится определенный опыт ремонтных работ. Классические модели ВАЗ славятся именно простотой конструкции – многие работы вполне возможно провести самостоятельно.

Когда и зачем нужно прокачивать сцепление

Устройство сцепления на классических автомобилях семейства ВАЗ за многие годы не претерпевало кардинальных изменений и оставалось практически в первозданном состоянии. Именно поэтому, вне зависимости от заднеприводной модели, процесс удаления излишнего воздуха в системе идентичен.

В процессе эксплуатации сцепление, как и иные агрегаты автомобиля, подвергается естественному износу, который заключается в появлении микротрещин, изнашивании резинотехнических материалов, растрескивания пластика. Ответственной деталью в системе сцепления является главный рабочий цилиндр. В его баке располагается специальная жидкость, по своему составу идентичная тормозной жидкости. Данное вещество отвечает за приведение в действие механизма выключения сцепления посредством гидравлического давления. Однако со временем в систему под воздействием как внешних, так и внутренних факторов начинает поступать воздух, который приводит к образованию воздушной пробки.

Данная пробка не позволяет эффективно и правильно размыкаться сцеплению, что фактически может привести к потере контроля над автомобилем. Такая потеря выражается во включении определенной передачи до отпускания педали сцепления. При этом также ход педали практически пропадает, как и эффективное усилие на данную деталь.

Предупреждение! Данное явление грозит не только потерей и без того малого комфорта от вождения, но и созданием аварийной ситуации при движении на небольших скоростях, когда водитель фактически теряет контроль над автомобилем.

Соответственно, при первых проявлениях данной неисправности, а именно чрезмерной легкости педали сцепления и пробуксовках при переключениях, в первую очередь необходимо проверять именно бак главного цилиндра. Уменьшение жидкости и наличие пузырьков воздуха – верный признак неисправности, при возникновении которых необходимо прокачать сцепление на ВАЗ 2105.

Что нужно для прокачки сцепления ВАЗ 2107-2101

Процедура прокачивания сцепления на ВАЗ 2101 в соответствии с пособиями по ремонту и обслуживанию автомобилей предполагает наличие помощника, который во время ремонтных работ будет находиться непосредственно в автомобиле. Однако данную работу можно осуществить в одиночку, хотя для этого и потребуется больше времени. Также помимо наличия определенных ремонтных навыков, владельцу потребуется определенный набор инструментов:

  1. Простая резиновая трубка для стравливания воздуха и отработанной жидкости.
  2. Набор ключей для демонтажа бака главного цилиндра и иных частей сцепления в случае определения неисправностей.
  3. Новая жидкость для залива в бак сцепления. По обыкновению в качестве такого вещества чаще всего используют обычную тормозную жидкость стандарта DOT-3 или DOT-4.

В случае самостоятельного ремонта и прокачки сцепления ВАЗ 2105 владельцу придется попеременно проводить работы как в подкапотном пространстве, так и в салоне автомобиля.

Как прокачать сцепление на ВАЗ 2107-2101

На отечественном рынке в разное время присутствовали как карбюраторные модели классики, так и инжекторные модели с распределенным впрыском и электронным блоком управления за состоянием бензиновой смеси. Однако, вне зависимости от системы регулирования смеси, процедура аналогична в обоих случаях, лишь симптомы проявления на инжекторе выделяются на фоне сигнализации контрольных ламп и возможной потери тяги при движении.

Внимание! На карбюраторе симптомов неисправности, кроме «ведения» автомобиля, нет.

Как прокачать сцепление на ВАЗ 2107-2101 карбюраторе

Процедура правильного прокачивания сцепления на ВАЗ 2107, выполненная самостоятельно, состоит из нескольких важных этапов:

  1. Для ее проведения потребуется либо гаражная яма, либо подъемник, так как гидравлический бак с жидкостью главного цилиндра располагается в подкапотном пространстве, и для ослабления хомутов потребуется подходить с нижней части автомобиля.
  2. Для начала необходимо залить тормозную жидкость в главный бак цилиндра выше отмеченного и рекомендованного уровня. Это необходимо для последующего освобождения имеющегося вещества от воздушных масс.
  3. Затем следует надеть резиновую трубку небольшого диаметра (1-3 см) на один конец штуцера, идущего от бака. При этом необходимо предварительно ослабить натяжение цилиндра сцепления.
  4. После этого следует вернуться в салон автомобиля и 3-5 раз резко и до упора надавить на педаль сцепления, при этом интервалы между нажатиями не должны превышать 3-4 секунд. Тем самым в системе создается избыточное давление, агрегаты пытаются прокачать-выключить сцепление, но так как конце штуцера располагается в трубке, излишняя жидкость под давлением начинает вытекать через трубку в специально подготовленную тару. Вместе с отработанной жидкостью выйдут излишки воздуха.
  5. При этом необходимо постоянно контролировать текущий уровень в бачке, так как при полном отсутствии жидкости при повторном заливе в систему опять проникнет воздух. Такая жидкость обогащена кислородом, она будет с пузырьками.
  6. После сливания до низкой критической отметки необходимо зафиксировать педаль в нажатом положении и затянуть штуцер.
  7. Необходимо проверить ход педали и снова повторить всю процедуру с заливанием новой жидкости.

Как прокачать сцепление на ВАЗ 2107-2101 инжекторе

Прокачка сцепления ВАЗ 2107 без помощника на инжекторном двигателе по своим стадиям аналогична таковой на карбюраторе. Однако в инжекторе нет необходимости в регулировании топливной смеси, за этот процесс отвечает электронный блок управления. Однако в случае отсоединения или ослабления штуцера главного цилиндра может возникнуть ошибка в тормозной системе. Для ее устранения обычно помогает кратковременный, не более 10 минут, сброс минусовой клеммы аккумулятора.

Также после завершения процесса необходимо проверить ход педали сцепления, как на месте при заведенном двигателе, так и в движении на малых скоростях. Только после этого автомобиль подлежит полноценной эксплуатации.

Почему не прокачивается сцепление на ВАЗ 2107-2101

Нередки случаи, особенно у неопытных водителей, когда в процессе ремонтных работ по прокачке цилиндра сцепления ВАЗ 2107 процедура затягивается и, в конце концов, приводит к полному исчерпанию тормозной жидкости. Такое проявляется в случае чрезмерного сливания жидкости, когда в бачке ее попросту не остается, а в систему снова начинает поступать воздух. В таком случае необходимо не полностью сливать вещество, а лишь до критически низкой отметки не более 15 мм.

Также данное явление может происходить по причине неисправности главного/рабочего цилиндров, которые в силу своего износа перестают выполнять свою функцию и размыкать сцепление. Тогда их необходимо демонтировать и разобрать на предмет выявления неисправностей.

Советы и рекомендации

В качестве основного совета при производстве таких работ следует понимать использование лишь качественной тормозной жидкости, так как постоянные неисправности в гидравлике работы педали сцепления повлечет за собой целый ворох проблем в виде выхода из строя иных деталей. Также следует внимательно следить за уровнем рабочего вещества в бачке и иными элементами системы на предмет естественного износа. К ним относятся, помимо главного цилиндра, различные штуцеры и резиновые трубки, которым свойственно ссыхание и наличие микротрещин.

Заключение

В итоге самостоятельно прокачать сцепление на ВАЗ 2106 для опытного автомобилиста не составит больших хлопот, а потребует лишь большего количества времени. Также данные работы не потребуют больших финансовых вложений, которые придутся лишь на приобретение новой жидкости. При этом такая процедура обязательна при возникновении неисправностей, так как последствия могут быть непредсказуемы.

Как прокачать сцепление на Ниве самостоятельно и на любом автомобиле

Содержание статьи:

В этой инструкции вы узнаете, как можно самостоятельно прокачать сцепление на Ниве. В этом процессе нет ничего сложного даже для тех, кто раньше никогда не занимался самостоятельным ремонтом в одиночку.  Данные действия подойдут для любого автомобиля с механической коробкой передач.

Прокачка сцепления на автомобиле Нива производится при наличии воздуха в гидроприводе. К счастью, такая проблема возникает не часто. Нарушение герметизации происходит вследствие износа и различных повреждений в процессе ремонта. Прокачку также производят при замене жидкости и деталей сцепления.

Наличие воздуха в гидроприводе системы сцепление может привести к неэффективной его работе и полному отказу. Стоит внимательно относиться к прокачке сцепления.

Признаки наличия воздуха в системе

На наличие воздуха в гидроприводе указывают следующие признаки: при нажатии на педаль сцепление не выключается до конца, при выключении задней скорости слышен характерный скрежет. Для работы потребуется набор инструментов, небольшая емкость, шланг и тормозная жидкость. Эта процедура практически не отличается от прокачки тормозной системы. Поэтому с ней справится даже начинающий автомобилист. Нужно использовать жидкость, рекомендованную производителем автомобиля.

Последовательность действий

Как прокачать сцепление на Ниве? Ремонт гидропривода сцепления лучше проводить на эстакаде.

  • Вначале необходимо проверить элементы гидропривода на наличие подтеков.
  • Затем проверяется уровень жидкости в бачке. Он находится в подкапотном пространстве.
  • При необходимости жидкость доливают. При этом в бачок не должен попасть мусор и другие посторонние примеси.
  • Затем проводят регулировку самого сцепления.
  • Только после этого можно начинать прокачку.

Для этой работы нужен помощник. При его отсутствии необходим газовый упор для фиксации педали сцепления.

  • Со штуцера рабочего цилиндра снимают защитный колпачок.
  • Затем на него надевают один из концов прозрачного шланга из силикона.
  • Другой его конец опускают в емкость с тормозной жидкостью.
  • Затяжку штуцера ослабляют на несколько оборотов ключом на «восемь».
  • После этого из шланга вместе с жидкостью начнет выходить воздух.
  • Помощник садится за руль, несколько раз резко нажимает на педаль сцепления и отпускает ее.
  • Интервал между нажатиями составляет примерно 3 секунды. Это действие прекращается только тогда, когда из шланга пойдет жидкость без пузырьков воздуха.
  • Затем в бачок сцепления добавляют жидкость. При нажатой педали заворачивают штуцер и надевают колпачок.
  • После этого проверяют систему сцепления.

При переключении коробки передач не должно быть слышно посторонних звуков. При высоких оборотах автомобиль должен динамично разгоняться. На этом ремонт завершается.

Видео: инструкция по прокачке сцепления на любом автомобиле

Советы

При движении автомобиля не стоит постоянно держать ногу на педали сцепления. Диск и другие элементы системы сцепления будут быстрее изнашиваться и пробуксовывать.

Как мы видим в прокачке сцепления нет ничего сложного и этот процесс может выполнить любой автовладелец и даже без помощи, но удобнее всего эту процедуру проводить вдвоем.

Источники: fb.ru

P175E 1
P176F 2
P175D 1
P176E 2
P189A 1–
P189B 2–
P177B 1–
P177C 1–
P1898 1–
п.1899 1–
P177D
P2787
P2789
P17BF
P0841 1–
P1604
P189C — —
п.1895 — —
п.1854
P173A 1–
P173B 2–
P173C 3–
P1732 4–
0562
P177F
P175F
P189C
P174A 3

,:

0 (,)
1
2 Процедура прервана из-за несоблюдения некоторых условий
3 Тайм-аут предварительных условий
4 Нейтральный переключатель Низкое давление памяти
5 Процедура прервана, так как время при 100 об / мин для подготовки системы истекло
6 Время ожидания, пока переключатель нейтрали GS13 не окажется в диапазоне от -8 мм до +8 мм, или переключатель нестабилен
7
8 Процедура завершена из-за превышения времени, потому что нагнетательный насос неправильно> 50 бар
9 Превышено время проверки оси W1, поскольку частота вращения двигателя не достигает 50% рабочей скорости
10 Нулевое положение муфты K2 нестабильно
11 Нулевое положение муфты K1 нестабильно
12 Время превышено, поскольку нагнетательный насос <50 bar
13 Превышено время, невозможно, включена передача G1 Нестабильно или не в пределах 1.5 мм и 20 мм
14 Процедура прекращена из-за превышения времени, невозможно, в нейтральном положении GS13
15 Превышено время из-за нестабильности, подготовка точки синхронизации в нейтральном положении GS13
16 Время превышено из-за нестабильности, подготовка точки синхронизации в передачи, когда частота вращения двигателя больше или равна половине рабочей частоты вращения двигателя
17 Время (5 секунд) превышенное необходимой точкой сцепления рампы подъема 1 из-за изменения скорости
18 Время (5 секунд) превышенное необходимой муфтой точка подъема кривой 2 для увеличения смещения из-за изменения скорости
19 Время (5 секунд) превышено необходимой точкой сцепления кривой подъема 3 для переключения на G1
20 Время (5 секунд) превышено необходимой точкой сцепления кривой подъема 4 для закрытия необходимой точки сцепления рампы подъема
21 Превышено время (5 секунд) для достижения рабочей точки сцепления во время разгона рампы 5 K1 или cl utch больше 14 мм, нестабилен или есть отклонение от целевого значения более 0.15 мм
22 Превышено время (5 секунд) для включения сцепления во время разгона рампы 6, сцепление неустойчиво, или имеется отклонение от заданного значения более чем на 0,15 мм
23 Превышено время (5 секунд) для включения муфта во время разгона рампы 7
24 Kupplungswegrampe8 timeout
25 Kupplungswegrampe9 timeout
26 Превышено время (5 секунд) для включения сцепления во время разгона рампы 10 (муфта для размыкания конца состояния), сцепление нестабильно или нет между 0 и 3,5 мм
27 Превышено время синхронизации нейтрального положения и оси (4.9 мм) G1
28 Превышено время до достижения крутящего момента нейтрального положения GS13, нестабильно или превышено пороговое значение.
29 Превышено время ожидания для давления рампы 2, вал двойного сцепления. Нестабильно
30 Превышено время ожидания при испытании давления рампы 2, вала двойного сцепления
31 Druckrampe4 WDK timeout
32 Время ожидания давления рампы 3, вала двойного сцепления превышено (16 секунд)
33 Время ожидания давления рампы 5, вал двойного сцепления, превышено (16 секунд)
34 Превышено время ожидания для стабилизации вала двойного сцепления с замкнутым сцеплением
35 Время ожидания муфты во время разгона рампы давления 6 превышено
36 Время ожидания превышения начального значения (10 секунд в EEPROM)
37 Положение поддержки давления недостоверно
38 Превышено время ожидания муфты во время разгона рампы 11.Не используется
39 Превышено время ожидания муфты при разгоне рампы 12. Разомкнуть 10 секунд
40 Превышено время ожидания переключателя нейтрального положения GS24
41 Превышено время подключения нейтрального положения GS57. Нестабильно или нестабильно в пределах от -8 мм до +8 мм
42 Превышено время для подключения нейтрального положения GS6R. Нестабильно или нестабильно между -8 мм и +8 мм.
43 Превышено время для подключения нейтрального положения K1. Нестабильно или нестабильно в пределах от 0 мм до 3,5 мм
44 Превышено время для подключения нейтрального положения K2.Нестабильно или нестабильно между 0 мм и 3,5 мм
45 Превышено время для подготовки оси W2. Нестабильно или нестабильно в пределах от 0 мм до 3,5 мм
46 Превышено время для проверки осей K1. Нестабильно или нестабильно в пределах от 0 мм до 3,5 мм
47 Превышено время для проверки осей K2. Нестабильно или нестабильно в пределах от 0 мм до 3,5 мм
48 Превышено время подготовки оси K1. Нестабильно или нестабильно в пределах от 0 мм до 3,5 мм
49 Превышено время для подготовки оси К2. Нестабильно или нестабильно между 0 мм и 3,5 мм
50 Превышено время для приготовления GS13.Нестабильно или нестабильно в пределах от -8 мм до +8 мм
51 Превышено время для приготовления GS24. Нестабильно или нестабильно между -8 мм и +8 мм
52 Превышено время для приготовления GS57. Нестабильно или нестабильно между -8 мм и +8 мм
53 Превышено время для приготовления GS6R. Нестабильно или нестабильно в пределах от -8 мм до +8 мм.
54 Превышено время, невозможно, включена передача G2. Нестабильно или нестабильно между 1,5 мм и 20 мм.
55 Превышено время, невозможно на включенной передаче G3. Нестабильно или не в пределах 1.5 мм и 20 мм
56 Превышено время, невозможно, на включенной передаче G4. Нестабильно или нестабильно в пределах от 1,5 мм до 20 мм
57 Превышено время, невозможно на включенной передаче G5. Нестабильно или нестабильно в пределах 1,5–20 мм.
58 Превышено время, невозможно на включенной передаче G6. Нестабильно или нестабильно в пределах 1,5–20 мм.
59 Превышено время, невозможно на включенной передаче G7. Нестабильно или нестабильно между 1,5 мм и 20 мм.
60 Превышено время, невозможно на включенной передаче GR. Нестабильно или нестабильно между 1,5 мм и 20 мм
61 Время превышено, невозможно в нейтральном положении GS24.Отклонение от заданного значения более чем на 0,4 мм.
62 Время превышено, невозможно в нейтральном положении GS57. Отклонение от заданного значения более чем на 0,4 мм.
63 Время превышено, невозможно в нейтральном положении GS6R. Имеется отклонение более чем на 0,4 мм от заданного значения.
64 Превышено время для подготовки к стабильности точки синхронизации нейтрального положения G24. Максимальное отклонение от GS13 0,4 мм
65 Превышено время для подготовки стабильности точки синхронизации нейтрального положения G24.Максимальное отклонение от GS57 0,4 мм
66 Превышено время для подготовки стабильности точки синхронизации нейтрального положения G24. Максимальное отклонение от GS6R 0,4 мм
67 Превышено время для подготовки устойчивости точки синхронизации нейтрального положения EW1. Значения должны находиться в диапазоне от 0 до 3,5 мм.
68 Время (5 с) до момента, когда требуемый крутящий момент двигателя для срабатывания сцепления при подъемах превысит G2
69 Время (5 с) до момента, когда требуемый крутящий момент двигателя для срабатывания сцепления при подъемах превысит G3
70 Время (5 с) до момента, когда требуемый крутящий момент двигателя для приведения в действие сцепления для подъемов превысит G4
71 Время (5 с), пока G5 не превысит требуемый крутящий момент двигателя для срабатывания сцепления при подъемах 72 Время (5 с) до требуемый крутящий момент двигателя для приведения в действие сцепления при превышении G6
73 Время (5 с) до превышения требуемого крутящего момента двигателя для срабатывания сцепления при подъеме на G7
74 Время (5 с) до достижения требуемого крутящего момента двигателя для приведения в действие сцепление для превышения подъема на GR
75 Время (5 с) до достижения сцепления, порога сцепления больше 14 мм, нестабильно или отклонение от заданного значения больше 015 мм
83 Превышено время синхронизации нейтрального положения и оси (4,6 мм) G2
84 Превышено время синхронизации нейтрального положения и оси (4,6 мм) G3
85 Превышено время синхронизации нейтрального положения положение и ось (4,6 мм) G4
86 Превышено время при синхронизации нейтрального положения и оси (4,6 мм) G5
87 Превышено время при синхронизации нейтрального положения и оси (4,6 мм) G6
88 Время превышено при синхронизации нейтрального положения и оси (4.6 мм) G7
89 Превышено время синхронизации нейтрального положения и оси (4,6 мм) GR
90 Превышено время до момента достижения крутящего момента нейтрального положения GS24, нестабильного или превышения порогового значения
91 Превышено время до достижения крутящего момента нейтрального положения GS57, нестабильного или превышения порогового значения
92 Время превышено до момента достижения крутящего момента нейтрального положения GS6R, нестабильно или превышено пороговое значение
93 Превышено время для NAN нейтрали положение или превышен порог (100 об / мин) рабочих оборотов двигателя
94 Превышено время для подготовки устойчивости точки синхронизации нейтрального положения EW2.Значения должны находиться в диапазоне от 0 до 3,5 мм.
100 Превышено время (10 сек.) Включения муфты 14 для разгона рампы K1, или порог меньше 20 мм
101 Превышено время (10 сек.) Для включения муфты 14 для разгона рампы K2, или порог меньше 20 мм
102 Превышено время (10 сек.) включения муфты 15 для разгона рампы K1, либо нестабильно, либо порог больше более 3 мм
103 Превышено время (10 секунд) включения сцепления 15 для разгона рампы K2, или оно нестабильно, или пороговое значение больше 3 мм
128 Предварительное условие Ошибка: температура
256 Предварительное условие ошибки: рычаг селектора не в P
512 Предварительная ошибка: скорость автомобиля не NULL
1024 предварительные ошибки: ошибка TG 1/2
2048 предварительные ошибки: низкое напряжение батареи
4096 предварительная ошибка: активна диагностика оборудования
8192 предварительные ошибки: пределы входной скорости вне

Режимы отказа муфты вентилятора и устранение неисправностей тинг

Использование вентиляторов с приводом от сцепления в транспортных средствах больше не является обычным явлением, но на дорогах все еще есть множество транспортных средств, в которых используется охлаждающий вентилятор с механическим приводом.Большинство из них — большие заднеприводные автомобили с большими объемными двигателями.

Как управляется муфта вентилятора

Существует два типа муфты вентилятора: терморегулируемая и инерционная.

Вентилятор с терморегулятором работает в зависимости от температуры, при этом тепловое излучение двигателя приводит к включению или отключению вентилятора. Существует два типа терморегулирования: с пружинным приводом и с электрическим соленоидом. При более высоких температурах моторного отсека активируется термически активируемая муфта вентилятора, позволяя вентилятору вращаться быстрее и пропускать больше воздуха через радиатор для обеспечения максимального охлаждения.Пружинные муфты вентилятора определяют температуру с помощью биметалла на передней части муфты вентилятора, а муфты вентилятора с электронным управлением контролируются блоком управления двигателем (ЭБУ) транспортного средства, который измеряет температуру с датчиков в моторном отсеке.

Вентилятор с инерционным управлением имеет муфту, которая вращается со скоростью, зависящей от скорости ремня, приводящего в движение шкив вентилятора. На более высоких оборотах двигателя муфта будет вращаться быстрее, в результате чего вентилятор будет вращаться быстрее, втягивая больше воздуха через радиатор.И наоборот, при более низких оборотах двигателя вентилятор будет вращаться на более низких оборотах.

Как определить проблему муфты охлаждающего вентилятора

Вероятные симптомы неисправности или неисправности муфты вентилятора охлаждения одинаковы, независимо от того, является ли вентилятор тепловым или инерционным. Перегрев двигателя при отсутствии проблем с охлаждающей жидкостью, термостатом или радиатором, вероятно, означает, что проблема заключается в самом вентиляторе.

Аналогичным образом, вентилятор, который шумит или шатается, скорее всего, готов к замене. Когда вентилятор затягивает мощность транспортного средства, замедляет ускорение и снижает топливную эффективность, на самом деле определить проблему как муфту вентилятора может быть сложнее.

Существуют общие симптомы, которые могут указывать на неисправность муфты вентилятора. Устранение неполадок может быть проблематичным, но не требует специальных инструментов.

Вот что нужно искать:

  • Если двигатель работает на холостом ходу, вентилятор с инерционным управлением может включаться, а может и не включаться, в зависимости от его конструкции. См. Подробности в технических характеристиках автомобиля. Если он должен работать всякий раз, когда двигатель работает на холостом ходу, возможно, он нуждается в замене.
  • Вентиляторы с регулируемой температурой должны включаться, когда двигатель работает при рабочей температуре или выше, а затем отключаться, когда температура стабилизируется.
  • При движении со скоростью ниже шоссе (ниже 35 миль в час) вентилятор должен включиться, и его будет слышно при опускании окна. Точно так же он должен замолчать, когда автомобиль приближается к скорости шоссе (около 50 миль в час).
  • Почти во всех случаях муфты вентилятора с регулируемой температурой отключают вентилятор, когда автомобиль движется на скоростях шоссе (более 50 миль в час). Вентилятор не должен быть слышен на этих скоростях, так как через радиатор должно проходить достаточно воздуха для его охлаждения. Это позволяет увеличить экономию топлива и мощность двигателя.Для этого требуется хорошее слух, относительно бесшумный участок шоссе и температура автомобиля при нормальной эксплуатации или выше.
  • Когда двигатель выключен и достаточно остыл, чтобы его можно было коснуться, механик должен иметь возможность схватить вентилятор и крутить его только с неохотой. В муфте вентилятора не должно быть бокового раскачивания (спереди назад, в сторону и от радиатора). Связанное сцепление — тоже признак проблем. Любая утечка жидкости из муфты вентилятора — верный признак поломки муфты.

Поскольку муфты вентилятора часто прикрепляются к тому же валу, что и водяной насос, при замене водяного насоса также следует заменить муфту вентилятора, поскольку повреждение одного компонента может перейти на другой.

Рекомендации для муфт вентилятора

Ожидается, что муфта вентилятора охлаждения выйдет из строя со временем. Большинство муфт со временем гаснут, поскольку пружинные муфты теряют тепловую чувствительность, а муфты, заполненные жидкостью, теряют вязкость. Пробуксовка сцепления и возможная поломка — это нормальное явление со временем.Примите во внимание перечисленные выше симптомы и помните о возможном отказе.

Обеспечение работы транспортного средства без раскачивания вентилятора, с исправными ремнями и без выхода за пределы нормального рабочего диапазона температур является ключом к поддержанию работы муфты вентилятора и его двигателя как можно дольше.

Как исправить пробуксовку сцепления

Срок службы большинства сцеплений на автомобилях с механической коробкой передач составляет от четырех до семи лет.Однако движение в плотном потоке, по холмистой дороге или в других дорожных условиях может сократить срок службы сцепления и вызвать его проскальзывание. Поэтому важно определить эти проблемы и знать, как их исправить, если ваше ручное сцепление проскальзывает.

Вот несколько признаков или предупреждающих знаков того, что ваше сцепление пробуксовывает.

  • У вашего автомобиля низкий (или заметно снижающийся) расход топлива
  • Вам нужно чаще переключаться на пониженную передачу при подъеме на гору или уклон.
  • Чтобы использовать сцепление, нужно нажимать сильнее.
  • Ваш двигатель начинает набирать обороты, когда вы приводите автомобиль в движение (с остановки) или когда вы начинаете ускоряться.
  • Сцепление не может быть отрегулировано для обеспечения «свободы» педали или ее провисания (должно быть около 1/2 дюйма).
  • Сцепление жесткое и требует большего давления.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: важно регулировать сцепление каждые шесть месяцев или каждые шесть тысяч миль, в зависимости от того, что наступит раньше.

РЕМОНТ ПРОКЛАДКИ СЦЕПЛЕНИЯ

Замена сцепления может оказаться сложной задачей, потому что трансмиссия тяжелая.Это также может быть чрезвычайно опасным и может привести к телесным повреждениям или повреждению вашего автомобиля, особенно если работу выполняет кто-то, не обученный ремонту проскальзывающего сцепления. Однако, если вы полны решимости произвести ремонт самостоятельно, важно помнить о нескольких вещах.

Замена сцепления

Привод на задние колеса — Если ваш автомобиль имеет задний привод, то карданный вал, колокол и трансмиссия должны быть удалены из-под автомобиля, чтобы добраться до сцепления.Кроме того, муфту следует заменять в точном соответствии с пилотным инструментом, чтобы входной вал трансмиссии мог встать на место после завершения замены.

  • Отвинтите сцепление (от маховика) и замените сцепление.
  • Проверьте маховик. Отремонтируйте маховик. При необходимости замените маховик (особенно, если вы заметили загрязнение маслом или консистентной смазкой, деформацию, бороздки, обесцвечивание под действием тепла или увеличение износа).
  • Замените выжимной подшипник, поскольку смешивание новых деталей со старым выжимным подшипником может быть опасным.
  • Осмотрите втулку пилота, расположенную рядом с коленчатым валом. Если вы наехали на автомобиле много миль, может потребоваться замена втулки пилота.

Передний привод — Замена сцепления на переднеприводном автомобиле — еще более сложная работа. Чтобы заменить сцепление в FWD, необходимо вытянуть весь двигатель и опустить коробку передач. Для этой работы вам понадобится подъемник двигателя, который выдержит вес двигателя и позволит упасть трансмиссии.

Вот несколько советов по диагностике пробуксовки сцепления:

Диагностика сцепления

Вот как диагностировать проблемы в вашем сцеплении (чтобы определить, проскальзывает ли сцепление вашего автомобиля).

1 Включите аварийный тормоз.

2 Включите двигатель.

3 Нажмите на педаль сцепления и включите четвертую передачу.

4 Медленно нажмите на педаль газа, нажимая на сцепление.

5 Если вы не можете полностью отпустить педаль сцепления без остановки двигателя вашего автомобиля (или без движения автомобиля), ваше сцепление проскальзывает и требует замены.

Проскальзывание сцепления может вызвать дополнительные проблемы, если оставить его без присмотра. Чем больше проскальзывает ваше сцепление, тем сильнее нагревается и тем больше изнашивается ваш автомобиль. Проскальзывающая муфта может привести к повреждению нажимного диска и маховика, если не будет должным образом закреплена.

Если у вас нет опыта в замене сцеплений — лучше всего найти профессионала, прошедшего обучение и сертификацию по ремонту проскальзывающих сцеплений.

5 Признаки пробуксовки сцепления (с советами по диагностике и замене)

Каковы симптомы пробуксовки сцепления?

Симптомы пробуксовки сцепления включают неприятный запах гари, исходящий из-под автомобиля, двигатель, который ускоряется или набирает обороты больше, чем должен, при отпускании сцепления, при резком ускорении или при движении по крутому склону.

Одна из основных причин чрезмерного износа сцепления — неправильное его использование. Это неизменно приводит к тому, что мы называем проскальзыванием сцепления.

Важно уметь своевременно определять проблемы со сцеплением. Со временем изношенный диск сцепления может также повредить другие части сцепления и трансмиссии, и это может оказаться дорогостоящим ремонтом, если вам нужно привлечь механика.

5 Признаков пробуксовки сцепления

Если сцепление изнашивается, но вы все еще можете переключать передачи, это приведет к тому, что мы называем пробуксовкой сцепления .

Обычно пробуксовка сцепления проявляется в поведении автомобиля. Вы не можете легко проверить состояние сцепления, поэтому иногда его можно принять за проблему в другом месте двигателя, например, проблемы с системой впрыска топлива

Вот несколько признаков пробуксовки сцепления , и часто говорит о том, что вам нужно новое сцепление.

1. Двигатель ускоряется на больше, чем ожидалось, сразу после переключения передачи.Это вызвано неправильным зацеплением маховиком диска сцепления.

2. Автомобиль периодически набирает обороты при движении по крутому склону на высокой передаче. Опять же, диск сцепления может на секунду потерять сцепление с дорогой, что приведет к увеличению оборотов двигателя.

3. неприятный запах гари . Когда части сцепления становятся горячими из-за скольжения и трения друг о друга, это вызывает неприятный запах.

4. Педаль сцепления станет жестче, чем обычно , и вам не нужно будет нажимать на нее до упора, чтобы она отключила двигатель.

5. Пробуксовка сцепления при резком ускорении . Внезапное увеличение мощности двигателя может привести к пробуксовке сцепления, если диск сцепления не сцепляется должным образом с маховиком.

Что делает сцепление?

Муфта сцепления позволяет переключаться с одной передачи на другую, отсоединяя коробку передач от двигателей, вращающих коленчатый вал.

При включении диск сцепления фактически прилипает к концу вращающегося коленчатого вала двигателя.Нажатие на педаль сцепления отодвинет диск от вращающейся трансмиссии, что позволит вам переключиться на другую передачу.

Как работает сцепление?

Сцепление состоит из многих частей, наиболее важными из которых являются маховик (слева), диск сцепления (в центре) и нажимной диск (справа).

Большинство современных муфт можно разделить на 4 основных компонента. Вот краткое описание того, что они из себя представляют и как работают.

  • Диск сцепления (ведомый диск) — Он прикреплен к концу рычага коробки передач и зажат между маховиком и нажимным диском.Наружная поверхность диска сцепления с обеих сторон покрыта фрикционным материалом. Именно этот материал контактирует с нажимным диском и маховиком при отпускании педали сцепления, передавая таким образом мощность двигателя на коробку передач. Это основная обслуживаемая деталь в системе сцепления. Когда фрикционный материал изнашивается, снижение силы сцепления может вызвать пробуксовку сцепления.
  • Маховик — Маховик соединен непосредственно с вращающимся коленчатым валом двигателя.Его задача — передавать мощность двигателя на нажимной диск через диск сцепления. Маховик всегда вращается с той же скоростью, что и двигатель. Если не заменить изношенный или поврежденный диск сцепления, маховик может выйти из строя, и его также необходимо будет заменить.
  • Прижимной диск — Прижимной диск находится на противоположной стороне диска сцепления и удерживается на месте с помощью подпружиненного механизма.
  • Выжимной подшипник — Это одна из самых важных частей, так как она контролирует работу всего узла сцепления.В большинстве современных сцеплений используется гидравлическая система. Когда педаль сцепления нажата, гидравлическая жидкость проталкивается с помощью главного цилиндра к рабочему цилиндру, расположенному на диске сцепления. Это заставляет выжимной подшипник (также называемый выжимным рычагом) перемещаться, позволяя диафрагменной пружине расширяться, тем самым снимая давление на нажимной диск и диск сцепления.

Что вызывает износ сцепления?

Нажатие на педаль сцепления, переключение передачи и затем отпускание педали должны происходить одним плавным движением и с правильной частотой вращения двигателя.Если вы не позаботитесь о сцеплении и не будете использовать его плавно, оно будет излишне повреждено и преждевременно изношено.

Чтобы научиться нажимать и отпускать педаль сцепления в нужное время и на нужной скорости, требуется практика. Вот почему водители-ученики обычно прилагают дополнительные усилия к сцеплению при обучении.

Учащиеся также могут быть виновны в том, что называется «ездой на сцеплении» . Езда на сцеплении — это когда вы оставляете ногу (слегка нажимая) на педаль сцепления после переключения передачи.Это приведет к частичному зацеплению диска сцепления с вращающимся маховиком.

Поскольку сцепление не полностью выключено, это приведет к износу фрикционных дисков и, возможно, к повреждению маховика. Выжимной подшипник также все еще будет находиться под давлением и вращаться, что может привести к его повреждению и износу со временем.

Сильно изношенный диск сцепления, который требовал замены

Конечно, со временем изнашиваются все сцепления, но при определенных условиях вождения он изнашивается быстрее.

Если ваша ежедневная поездка на работу связана с сидением в пробке по полтора часа каждый день, то можете быть уверены, что пострадает не только ваша спина!

Постоянная остановка и трогание с места в плотном потоке приведет к изнашиванию сцепления, независимо от того, насколько вы хороший водитель. Этот первый случай контакта между маховиком и диском сцепления приводит к износу небольшого количества фрикционного материала. Если делать это снова и снова, износ диска увеличивается.

Как проверить проскальзывающую муфту?

Вот несколько проверенных способов оценки состояния вашего сцепления.Совместите это с историей и возрастом автомобиля, и вы сможете точно оценить состояние сцепления.

  1. Попробуйте отъехать на третьей передаче. — Если вам удастся отъехать от полной остановки на третьей или четвертой передаче, не выключая двигатель, то сцепление пробуксовывает. Новое сцепление должно полностью включиться, и двигатель отключится на более высокой передаче.
  2. Оцените «ощущение» сцепления — Как автомобиль реагирует, когда вы нажимаете и отпускаете педаль? Если он набирает обороты или ускоряется, это может указывать на пробуксовку сцепления.Недостаток мощности также может означать, что маховик скользит по диску сцепления.
  3. Проверьте положение сцепления. — Не находится ли сцепление немного выше, когда вы не нажимаете на него? Нужно ли меньше ef

Устранение неисправностей

Большая часть следующей информации взята из Руководства по ремонту автомобилей Haynes с дополнением из нашего собственного опыта.

В каждом случае, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Указателем» или «Пошаговыми процедурами» (под кнопкой «Поиск» выше), чтобы узнать о конкретных процедурах, которые можно использовать для исправления любых проблем, которые могут быть обнаружены при поиске.

Примечание: Корректирующие действия, отмеченные звездочкой (*), хотя и необходимы для устранения описанных симптомов, обычно выходят за рамки компетенции домашнего слесаря. Тем не менее, предоставленная информация должна быть полезной для выявления причины неисправности, чтобы владелец мог четко общаться с профессиональным механиком.

~~~

~~~

Двигатель и характеристики

  • Двигатель не вращается при попытке запуска.
    1. Клеммы аккумуляторной батареи ослаблены или корродированы.
    2. Батарея разряжена или неисправна.
    3. Обрыв, ослабление или отсоединение проводки в цепи запуска.
    4. Шестерня стартера застряла в зубчатом венце маховика.
    5. Неисправен соленоид стартера.
    6. Стартер неисправен.
    7. Замок зажигания неисправен.
    8. Зубья шестерни или маховика стартера изношены или сломаны.
  • Двигатель вращается, но не запускается
    1. Топливный бак пустой.
    2. Аккумулятор разряжен (двигатель медленно вращается.
    3. Клеммы аккумуляторной батареи ослаблены или корродированы.
    4. Неисправен топливный насос, регулятор давления и т. Д.
    5. Топливо не доходит до карбюратора.
    6. Компоненты системы зажигания влажные или повреждены.
    7. Изношенные, неисправные свечи зажигания или свечи с неправильным зазором.
    8. Обрыв, ослабление или отсоединение проводки в цепи запуска.
    9. Неправильный зазор между точками зажигания.
    10. Обрыв, ослабление или отсоединение проводов на катушке зажигания
      или неисправная катушка.
  • Двигатель с трудом запускается на холоде
    1. Батарея разряжена или разряжена.
    2. Дроссель неисправен, неправильно отрегулирован.
    3. Неисправная топливная система.
    4. Неисправна система зажигания.
  • Двигатель не запускается, когда горячий
    1. Воздушный фильтр засорен.
    2. Топливо не достигает топливного насоса или карбюратора.
    3. Коррозия контактов аккумулятора, особенно заземления.
    4. Стартер изношен.
    5. Дроссель неисправен или неправильно отрегулирован.
  • Стартер шумит или слишком неровно зацепляется
    1. Зубья шестерни или маховика изношены или сломаны.
    2. Болты крепления стартера ослаблены или отсутствуют.
  • Двигатель запускается, но сразу останавливается
    1. Ослабленные или неисправные электрические соединения в змеевике или распределителе.
    2. Неисправная катушка.
    3. Недостаточное количество топлива в карбюраторе.
    4. Утечка вакуума через прокладку между впускным коллектором и
      корпус дроссельной заслонки.
    5. Неисправен запорный клапан пилотного жиклера.
  • Масляная лужа под двигателем
    1. Утечка из крышки масляного фильтра или шайбы сливного болта.
    2. Утечка в блоке передачи давления масла.
    3. Крышка клапана протекает.
    4. Утечка в трубках толкателя.
    5. Масляный радиатор или уплотнения масляного радиатора негерметичны.
    6. Протекают сальники двигателя.
  • Двигатель покачивается на холостом ходу или работает хаотично
    1. Утечка вакуума.
    2. Забит воздушный фильтр.
    3. Топливный насос не подает достаточно топлива.
    4. Изношены шестерни привода ГРМ.
    5. Изношены кулачки распределительного вала.
    6. Отверстия корпуса дроссельной заслонки засорены.
    7. Карбюратор неправильно отрегулирован или изношен.
  • Промахи двигателя на холостом ходу
    1. Свечи зажигания изношены или имеют неправильный зазор.
    2. Неисправные провода свечей зажигания.
    3. Утечки вакуума.
    4. Неправильная установка угла опережения зажигания.
    5. Неравномерное или слабое сжатие.
    6. Неправильная топливно-воздушная смесь.
  • Двигатель не выходит из диапазона скорости движения
    1. Топливный фильтр или карбюратор забит и / или загрязнен
      топливная система.
    2. Неисправные свечи зажигания или с неправильным зазором.
    3. Неправильная установка угла опережения зажигания.
    4. Трещина на крышке распределителя или роторе.
    5. Утечка в проводах свечей зажигания.
    6. Низкое или неравномерное давление сжатия в цилиндре.
    7. Слабая или неисправная система зажигания.
    8. Утечка вакуума во впускном коллекторе или вакуумных шлангах.
  • Двигатель спотыкается при разгоне
    1. Загрязнение свечей зажигания.
    2. Карбюратор требует регулировки или ремонта.
    3. Засорен топливный фильтр.
    4. Утечка вакуума во впускном коллекторе.
  • Бросок двигателя при удержании акселератора в неподвижном состоянии.
    1. Утечка всасываемого воздуха.
    2. Неисправен топливный насос.
  • Глохнет двигатель
    1. Неверная скорость холостого хода.
    2. Топливный фильтр засорен и / или вода и примеси в топливе
      система.
    3. Компоненты распределителя влажные или поврежденные.
    4. Неисправные свечи зажигания или с неправильным зазором.
    5. Неисправные провода свечей зажигания.
    6. Утечка вакуума во впускном коллекторе или вакуумных шлангах.
    7. Неправильно отрегулированы зазоры клапанов.
    8. Неисправен запорный клапан пилотного жиклера.
  • Двигатель не хватает мощности
    1. Неправильная установка угла опережения зажигания.
    2. Чрезмерный люфт в распределительном валу.
    3. Изношены ротор, крышка распределителя, наконечники или провода.
    4. Неисправные свечи зажигания или с неправильным зазором.
    5. Карбюратор не отрегулирован или чрезмерно изношен.
    6. Неисправна катушка.
    7. Заедание тормозов.
    8. Пробуксовка сцепления.
    9. Низкое или неравномерное давление сжатия в цилиндре.
    10. Топливный фильтр засорен и / или загрязнена топливная система.
    11. Выхлопная система забита.
  • Возгорание двигателя
    1. Неправильная установка угла опережения зажигания.
    2. Неисправность вторичной системы зажигания (треснувший изолятор свечи зажигания,
      неисправны провода вилки, кулачок распределителя и / или ротор).
    3. Карбюратор требует регулировки или чрезмерно изношен.
    4. Утечка вакуума во впускном коллекторе или вакуумных шлангах.
    5. Клапанные зазоры установлены неправильно и / или клапаны заедают.
  • Звук или стук двигателя при разгоне или
    в гору
    1. Неверный сорт топлива.
    2. Неправильная установка угла опережения зажигания.
    3. Карбюратор требует регулировки.
    4. Неправильные или поврежденные свечи зажигания или провода.
    5. Изношенные или поврежденные компоненты системы зажигания.
    6. Утечка вакуума.

  • Двигатель работает, горит индикатор давления масла
    1. Низкий уровень масла.
    2. Обороты холостого хода ниже спецификации.
    3. Короткое замыкание в электрической цепи.
    4. Неисправен датчик давления масла.
    5. Изношены подшипники двигателя и / масляного насоса.
  • Двигатель дизельный двигатель (продолжает работать) после выключения
    1. Карбонизация головок цилиндров, создающая горячие точки для воспламенения топлива (особенно часто встречается в изношенных двигателях).
    2. Слишком высокая скорость холостого хода.
    3. Повышенная рабочая температура двигателя.
    4. Неисправен запорный клапан пилотного жиклера.

    ~~~

    Электрооборудование двигателя

  • Аккумулятор не держит заряд.
    1. Ремень привода генератора / генератора неисправен или неправильно отрегулирован.
    2. Низкий уровень электролита в аккумуляторной батарее.
    3. Клеммы аккумулятора ослаблены или корродированы.
    4. Генератор / генератор не заряжается должным образом.
    5. Только на моделях с генератором не работает приборная панель (это часть цепи зарядки).
    6. Ослабленная, сломанная или неисправная проводка в цепи зарядки.
    7. Короткое замыкание в проводке автомобиля.
    8. Внутренне дефектный аккумулятор
  • Лампа генератора / генератора не гаснет.
    1. Неисправен генератор / генератор или цепь зарядки.
    2. Ремень привода генератора / генератора неисправен или не отрегулирован.
    3. Не работает регулятор напряжения генератора / генератора.
  • Лампа генератора / генератора не загорается при повороте ключа.
    1. Лампа или электрическая цепь автомобиля неисправны.

    ~~~

    Топливная система

  • Чрезмерный расход топлива.
    1. Загрязнен или забит элемент воздушного фильтра.
    2. Неправильная установка угла опережения зажигания.
    3. Внутренние детали карбюратора изношены или повреждены.
    4. Низкое давление в шинах или неправильный размер шин.
    5. Вождение автомобиля с опорой на педаль тормоза.
    6. Обвязка тормозов.
  • Утечка топлива и / или запах топлива.
    1. Утечка в подающей или обратной топливной магистрали.
    2. Резервуар переполнен.
    3. Фильтр адсорбера испарителя засорен.
    4. Карбюратор изношен.
    5. Неправильно установлен выпускной топливопровод.
    6. Использование вентилируемой (неправильной) крышки топливного бака.

    ~~~

    Система охлаждения

  • Перегрев.
    1. Проскальзывание ремня привода.
    2. Забор воздуха вентилятора за кожухом заблокирован или ограничен.
    3. Неисправен термостат.
    4. Неправильная установка угла опережения зажигания.
    5. Неправильная топливно-воздушная смесь.
    6. Отсутствующие куски жести двигателя.
    7. Открытые отверстия в жестяной посуде или отсутствие резиновых уплотнений двигателя.
  • Переохлаждение.
    1. Неисправен термостат.

    ~~~

    Система отопления

  • В салоне нет тепла.
    1. Термостат неисправен или отсутствует.
    2. Моторный отсек не герметичен.
    3. Вентилятор неисправен.
    4. Трубки свежего воздуха протекают или отсутствуют.
    5. Нагревательные коробки заржавели или неисправны.
    6. Обрыв кабеля нагревателя.
    7. Узлы рычагов неисправны.
    8. Гофрированные тепловые каналы (от блока обогревателя к кузову) протекают или отсутствуют.
    9. Фитинги под задним сиденьем сломаны или отсутствуют.
    10. Каналы нагревателя проржавели или протекали иным образом.
  • Нет теплого оттаивающего воздуха на лобовом стекле.
    1. Любое или все вышеперечисленное.
    2. Трубки оттаивания протекают или отсутствуют.

    ~~~

    Сцепление

  • Педаль движется к полу — без давления или очень небольшого сопротивления.
    1. Обрыв троса сцепления.
    2. Сломан выжимной подшипник или вилка.
    3. Сломана диафрагменная пружина в нажимном диске сцепления.
  • Высокое усилие на педали.
    1. Трос сцепления изношен.
    2. Кто-то написал: «За рулем автомобиля я внезапно потерял плавность хода педали сцепления, и сцепление не включалось для переключения. Прихромал домой и обнаружил, что я почти не получаю никакого движения (примерно 1/4 дюйма вперед и назад) в рычаге выключения сцепления на коробке передач.Такое ощущение, что внутри что-то заклинило из-за минимального движения рычага.

      Дэйв ответил — Кабель может быть растянут (т. Е. Нити оборваны, остается только одна или две). Проблема также может быть связана с обрывом сварных швов на трубке троса сцепления через туннель шасси.

    3. Вал выключения сцепления / корпус изношены.
  • Невозможно выбрать передачу.
    1. Неисправность коробки передач.
    2. Неисправный диск сцепления.
    3. Неисправность прижимной пластины.
    4. Ослаблены болты крепления прижимного диска к маховику.
    5. Стяжной штифт на штоке переключения передач ослаблен или отсутствует.
  • Пробуксовка сцепления (частота вращения двигателя увеличивается без увеличения скорости автомобиля.
    1. Диск сцепления изношен.
    2. Диск сцепления пропитан маслом из-за утечки заднего главного уплотнения или уплотнения первичного вала коробки передач.
    3. Диск сцепления не установлен.Для того, чтобы сесть новый, требуется 30 или 40 нормальных запусков.
    4. Деформированный прижимной диск или маховик.
    5. Слабые пружины сцепления.
    6. Диск сцепления перегрет. Дайте остыть.
  • Захват (дребезжание) при включении сцепления.
    1. Масло на накладках диска сцепления, обожженные или глянцевые поверхности.
    2. Износ или ослабление крепления двигателя или трансмиссии.
    3. Изношенные шлицы ступицы диска сцепления.
    4. Деформированный прижимной диск или маховик.
    5. Прожженная или размазанная смола на маховике или прижимном диске.
    6. Недостаточный изгиб в трубке Боудена.
    7. Обрыв сварных швов на трубке троса сцепления через туннель шасси (также вызывает ощущение губчатости педали сцепления).
  • Шум в области сцепления.
    1. Выжимной вал установлен неправильно.
    2. Неисправный подшипник.
    3. Неисправность демпферной пружины диска сцепления.
  • Педаль сцепления остается на полу.
    1. Трос освобождения привязки.
    2. Обрыв троса разблокировки.
    3. Сломан выжимной подшипник или вилка.

    Кто-то написал — у меня есть Standard Beetle 1965 года … когда я трогаюсь на 1-й передаче, машина трясется … кажется, что-то не так со сцеплением или маховиком, не могли бы вы дать мне какие-нибудь предложения, что мне нужно чек?

    Роб ответил: «Скорее всего, дело в сцеплении (всегда сначала ищите простые вещи), но МОЖЕТ ли быть труба Боудена или опоры двигателя (или их комбинация).Если вы заменяете сцепление, внимательно посмотрите на маховик — если трущаяся поверхность выглядит зеркально блестящей, обработайте ее перед заменой сцепления. Он должен иметь ровный, но матовый вид, чтобы он мог захватывать эту сторону фрикционной пластины.

    Если сцепление царапает или издает другие странные звуки, когда вы включаете его, возможно, оно просто изношено. При замене диска сцепления всегда заменяйте выжимной подшипник. В вашем автомобиле (модель 1965 года) должен использоваться диск сцепления с металлическим кольцом посередине пальцев, а выжимной подшипник должен иметь круглые монтажные проушины.На более поздних моделях автомобилей с выжимным подшипником с плоским ушком вам необходимо использовать нажимной диск сцепления с голыми пальцами — без металлического кольца посередине.

    Трубка Боудена соединяет трос сцепления между корпусом и коробкой передач и ДОЛЖНА иметь изгиб посередине, чтобы двигатель мог раскачиваться без натяжения троса. В нем используются шайбы с вырезом на конце корпуса, чтобы добиться изгиба в 1 дюйм.

    Если сцепление кажется резиновым / губчатым при использовании, есть вероятность, что один из трех сварных швов, удерживающих трубку сцепления внутри туннеля, сломался.Задний виден легко — он находится под люком под задним сиденьем. Передний и центральный сложно отремонтировать, но это можно сделать … но оставьте эту возможность напоследок, если только педаль НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО чувствует себя очень неточной и губчатой ​​при ее использовании. Сообщите мне, и я расскажу, как исправить сломанные сварные швы внутри туннеля.

    Подушки двигателя иногда могут быть сломаны и незаметны, поскольку двигатель все еще сидит на них — резина со временем стареет и ослабевает. Креплений три: две под колоколом между коромыслами опор двигателя и одна в качестве носовой части коробки передач.

    ~~~

    Механическая КПП

  • Стук при низких скоростях.
    1. Изношены шарниры равных угловых скоростей (ШРУС) ведущей оси.
  • Шум наиболее заметен при поворотах.
    1. Шум дифференциала. *
  • Стук при ускорении или замедлении.
    1. Незакрепленные подушки двигателя или коробки передач.
    2. Изношен вал-шестерня дифференциала в картере. *
    3. Изношены или повреждены ШРУСы ведущей оси.
  • Вибрация.
    1. Шероховатый подшипник ступицы.
    2. Поврежден ведущий мост.
    3. Шина овального профиля (особенно ярко выражена в Super Beetle).
    4. Несбалансированность шины (особенно заметно на SB).
    5. Шрус изношен.
  • Шумный на нейтрали при работающем двигателе.
    1. Поврежден подшипник ведущей шестерни. *
  • Шумно на одной передаче.
    1. Поврежденные или изношенные шестерни постоянного зацепления. *
    2. Синхронизаторы повреждены или изношены. *
    3. Гнутая вилка заднего хода.
    4. Повреждена шестерня четвертой скорости или ведомая шестерня. *
    5. Изношенная или поврежденная промежуточная шестерня заднего хода или промежуточная втулка. *
  • Шумно на всех передачах.
    1. Недостаточно смазки.
    2. Подшипники повреждены или изношены. *
    3. Износ или повреждение первичного вала шестерни. *
  • Выскальзывает из передачи.
    1. Изношена или неправильно отрегулирована тяга.
    2. Подушки коробки передач / двигателя ослабли или изношены.
    3. Тяга переключения передач не работает, заедает.
    4. Вилка переключения передач изношена. *
  • Утечка смазки.
    1. Износ фланцевых уплотнений главной передачи.
    2. Чрезмерное количество смазки в коробке передач.
    3. Повреждено уплотнение вала первичной шестерни. *
    4. Порван пыльник оси.
    5. Негерметичная прокладка фиксатора осевой трубки.
  • Включена передача.
    1. Отсутствует стопорный штифт или стопорный штифт. *
    2. Стяжной штифт тяги переключения передач ослаблен или отсутствует.

    ~~~

    Ведущие мосты

  • Дрожь или вибрация при ускорении.
    1. Чрезмерное схождение.
    2. Неправильная высота пружины.
    3. Изношенные или поврежденные внутренние или внешние ШРУСы.
    4. Заедание внутреннего ШРУСа в сборе.
  • Вибрация на шоссе.
    1. Несбалансированные передние колеса и / или шины.
    2. Некруглые передние шины (особенно ярко выражены в Super Beetle).
    3. Изношенный (е) шарнир (ы).

    ~~~

    Тормоза

    См. Также Обсуждение тормозов для получения дополнительной информации об устранении проблем с тормозами.

    И посмотрите наше обсуждение, касающееся выпуска воздуха из тормозов.

    ~~~

    Примечание: Прежде чем предположить, что проблема с тормозной системой существует, убедитесь, что —

    1. Шины в хорошем состоянии, накачаны должным образом.
    2. Выравнивание переднего конца правильное.
    3. Транспортное средство нагружено неравномерно.
  • Автомобиль тянет в сторону при торможении.
    1. Неправильное давление в шинах.
    2. Передний конец вне линии (выровняйте передний конец).
    3. Передние или задние шины не подходят друг к другу.
    4. Ограничены тормозные магистрали или шланги.
    5. Неисправный барабанный тормоз или суппорт в сборе.
    6. Незакрепленные детали подвески.
    7. Незакрепленные опорные пластины или суппорты.
    8. Чрезмерный износ тормозной колодки или материала колодки диска / барабана с одной стороны.
  • Шум (высокий визг при торможении).
    1. Тормозные колодки или колодки изношены. Немедленно замените колодки / башмаки новыми. Не забудьте также проверить диск / барабаны на предмет повреждений.
  • Шероховатость или стук тормозов (педаль пульсирует).
    1. Чрезмерное боковое биение диска.
    2. Неравномерный износ колодок.
    3. Неисправный диск.
    4. Барабан овальный.
  • Для остановки автомобиля требуется чрезмерное усилие на педали тормоза.
    1. Частичный сбой системы.
    2. Существует очень простой тест на то, что тормоза на одной или другой оси не работают. Найдите клочок гравия и нажмите на тормоза, пока кто-то снаружи смотрит на вас.Если блокируется только задняя или передняя ось, а другая ось продолжает вращаться, то эта ось неисправна. Поскольку двухконтурные тормоза на Bug — передние и задние (а не диагональные, как на многих современных автомобилях), этот тест является окончательным. Обычно такой частичный отказ системы происходит из-за неисправного главного цилиндра.

    3. Чрезмерно изношенные колодки или обувь.
    4. Поршень в суппорте или колесном цилиндре заклинивает или тормозит.
    5. Тормозные колодки или колодки загрязнены маслом или смазкой.
    6. Новые колодки или башмаки установлены, но еще не установлены. Новый материал займет некоторое время, чтобы закрепиться на роторе или барабане.
  • Чрезмерный ход педали тормоза.
    1. Частичный отказ тормозной системы.
    2. Недостаточно жидкости в главном цилиндре.
    3. Воздух в системе.
    4. Тормоза, требующие регулировки.
  • Тормоза.
    1. Поршни главного цилиндра не возвращаются правильно.
    2. Ограничены тормозные магистрали или шланги.
    3. Неправильная регулировка стояночного тормоза.
  • Захватывающее или неравномерное торможение.
    1. Обвязка педального механизма тормоза.
    2. Разрыв или масло на тормозной накладке.
  • Педаль тормоза ощущается как пористая при нажатии.
    1. Воздух в гидравлических линиях.
    2. Ослаблены крепежные болты главного цилиндра.
    3. Главный цилиндр неисправен.
  • Педаль тормоза опускается до пола с небольшим сопротивлением.
    1. Жидкость в резервуаре главного цилиндра мало или отсутствует из-за протечки в суппорте или поршне (-ах) колесного цилиндра.
    2. Ослабленные, поврежденные или отсоединенные тормозные магистрали.
  • Стояночный тормоз не держит.
    1. Стояночный тормоз отрегулирован неправильно.

    ~~~

    Подвеска и рулевое управление

    Примечание: Перед попыткой диагностики системы подвески и рулевого управления выполните следующие предварительные проверки:

    1. Шины для неправильного давления и неравномерного износа.
    2. Муфты рулевого управления от колонки к рулевому механизму на предмет ослабленных соединений или износа.
    3. Передняя и задняя подвеска и узел рулевого механизма на наличие незакрепленных или поврежденных деталей.
    4. Шины некруглые или несбалансированные, погнутые обода и незакрепленные и / или неровные ступичные подшипники.
  • Автомобиль тянет в сторону.
    1. Несоответствующие или неровные шины.
    2. Сломанные или провисшие торсионы.
    3. Регулировка углов установки колес.
    4. Тяга переднего тормоза.
  • Ненормальный или чрезмерный износ шин.
    1. Неправильная установка колес.
    2. Провисающие или сломанные торсионы.
    3. Несбалансированная шина.
    4. Изношен амортизатор или амортизатор стойки.
    5. Перегруженный автомобиль.
    6. Шины не меняются регулярно.
  • Колесо издает стук.
    1. Волдырь или неровность на шине.
    2. Неправильное действие амортизатора или амортизатора стойки.
  • Шимми, тряска или вибрация.
    1. Неуравновешенность или деформация шины или колеса.
    2. Ослабленные или изношенные ступичные подшипники.
    3. Изношенные концы рулевой тяги.
    4. Шариковые шарниры изношены.
    5. Чрезмерное биение колеса.
    6. Волдырь или неровность на шине.
  • Жесткое рулевое управление.
    1. Отсутствие смазки на шаровых шарнирах, концах рулевых тяг и рулевом механизме.
    2. Неправильная установка углов установки передних колес.
    3. Низкое давление в шинах.
  • Плохая возможность возврата рулевого управления к центру.
    1. Отсутствие смазки на шаровых шарнирах и концах рулевых тяг.
    2. Привязка в шаровых шарнирах.
    3. Обвязка в рулевой колонке.
    4. Отсутствие смазки в рулевом механизме.
    5. Неправильная установка углов установки передних колес.
  • Ненормальный шум в передней части.
    1. Отсутствие смазки на шаровых шарнирах и концах рулевых тяг.
    2. Поврежден амортизатор или стойка.
    3. Изношены втулки поперечного рычага или наконечники рулевой тяги.
    4. Ослабленный стабилизатор поперечной устойчивости.
    5. Ослабленные болты крепления колеса.
    6. Ослабленные болты подвески.
  • Блуждание или плохая устойчивость рулевого управления.
    1. Несоответствующие или неровные шины.
    2. Отсутствие смазки на шаровых шарнирах и концах рулевых тяг.
    3. Изношены амортизаторы или стойки в сборе.
    4. Ослабленный стабилизатор поперечной устойчивости.
    5. Сломанные или провисшие торсионы.
    6. Неправильная установка колес.
  • Неустойчивое рулевое управление при торможении.
    1. Подшипники колес изношены или не отрегулированы.
    2. Сломанные или провисшие торсионы.
    3. Утечка в колесном цилиндре или суппорте.
    4. Деформированные диски или барабаны.
  • Чрезмерная качка и / или крен на поворотах или при торможении.
    1. Ослабленный стабилизатор поперечной устойчивости.
    2. Изношены амортизаторы или амортизаторы стойки.
    3. Сломанные или провисшие торсионы.
    4. Перегруженный автомобиль.
  • Подвеска днища.
    1. Перегруженный автомобиль.
    2. Изношены амортизаторы или амортизаторы стойки.
    3. Неправильный, сломанный или провисающий торсион.
  • Куполообразные шины.
    1. Неправильная установка передних или задних колес.
    2. Изношены амортизаторы стоек или амортизаторы.
    3. Изношены ступичные подшипники.
    4. Чрезмерное биение шины или колеса.
    5. Шариковые шарниры изношены.
  • Чрезмерный износ шины по внешнему краю.
    1. Неправильное давление накачки.
    2. Превышение скорости в поворотах.
    3. Неправильное выравнивание передней части. Профессионально сошлись.
  • Чрезмерный износ шины на внутренней кромке.
    1. Неправильное давление накачки.
    2. Неправильное выравнивание передней части. Профессионально сошлись.
  • Протектор шины изношен в одном месте.
    1. Шины разбалансированы.
    2. Колесо повреждено или деформировано. Осмотрите и при необходимости замените.
    3. Неисправная шина.
  • Чрезмерный люфт или люфт в системе рулевого управления.
    1. Подшипники ступицы колеса изношены или не отрегулированы.
    2. Ослабленный конец рулевой тяги.
    3. Ослабленный рулевой механизм.
    4. Изношен или ослаблен промежуточный вал рулевого управления.
  • Дребезжание или щелканье рулевого механизма.
    1. Недостаточное количество или неподходящая смазка в рулевом механизме.
    2. Ослабление крепления рулевого механизма.
    3. Внутренняя проблема с рулевым механизмом.

    * * * * *

    3 совета по поддержанию исправного сцепления

    Техническое обслуживание сцепления — это то, о чем вы, возможно, никогда не задумываетесь в ежедневных поездках на работу, но то, как вы управляете автомобилем с механической коробкой передач, может существенно повлиять на долговечность этого важного компонента.То, как вы обращаетесь со сцеплением, и простые, но важные меры по техническому обслуживанию, которые вы предпринимаете, избавят вас от неприятностей в дороге. Вот три ключевых фактора, которые следует учитывать при выборе сцепления.

    1. Тепло — враг

    Как и при уходе за большинством автомобильных компонентов, ключевым аспектом обслуживания сцепления является уменьшение количества тепла, которому оно подвергается. Важно избегать ситуаций, когда сцепление частично включено — например, «ездить» на сцеплении между переключениями передач — чтобы уменьшить количество тепла, выделяемого внутренним трением.Точно так же «проскальзывание» сцепления при буксировке или транспортировке тяжелого груза вызывает высокий уровень нагрева, который может сократить срок службы детали. Если вы не можете получить достаточный импульс движения без пробуксовки сцепления, попробуйте вместо этого выбрать более низкую передачу.

    2. Левая нога на полу

    Сцепление может повредить не только нажимной диск. Даже небольшое нажатие на педаль сцепления может привести к срабатыванию его механизма, а это означает, что если поставить ногу на сцепление при движении по дороге или сидении на стоп-сигнале, со временем выжимной подшипник может изнашиваться.Иногда лучшее обслуживание сцепления — это просто изменить старые привычки. Когда вы не переключаетесь, неплохо держать левую ногу на полу.

    3. Выпустите эту жидкость

    Одним из побочных эффектов тепла, выделяемого при использовании сцепления вашего автомобиля, является то, что оно может привести к попаданию небольших карманов воздуха в гидравлическую жидкость, используемую для включения сцепления. Один из самых простых способов обслуживания сцепления — это удалить воздух из жидкости, что устранит ощущение мягкости педали и улучшит общую производительность.Вы можете использовать автоматическую систему прокачки или просто попросить друга помочь вам, прокачивая педаль, пока вы получаете доступ к спускному винту на рабочем цилиндре сцепления, открывая его, пока ваш друг нажимает на педаль, чтобы выпустить воздух, а затем закрывать ее. еще раз, прежде чем педаль будет снова поднята с пола.

    Наконец, свежая жидкость для сцепления также поможет вашему сцеплению работать должным образом. Доливка гидравлической жидкости после прокачки важна, но если жидкость, уже находящаяся в резервуаре сцепления, выглядит темной или мутной, лучше всего слить ее и полностью заменить новой жидкостью.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *