Масса минус или плюс: Выключатель массы: нужен ли он и можно ли его поставить на современное авто

Содержание

Масса аккумулятора

ПОДБОР АККУМУЛЯТОРА ПО ХАРАКТЕРИСТИКАМ

ПОДБОР АККУМУЛЯТОРА ПОД АВТОМОБИЛЬ

Масса аккумулятора как правило представлена минусовой клеммой. Если быть технически корректным, то у аккумулятора массы нет, масса есть у автомобиля.

У современных автомобилей масса крепится к минусовому выводу аккумулятора. Причина этого в том, что когда масса аккумулятора была положительной, кузов быстрее изнашивался (подвергался коррозии). На всех аккумуляторах масса (минусовой вывод) по размерам меньше, чем плюсовой и обозначается знаком "-".

Если у вашего автомобиля греется клеммы массы, скорее всего причина кроется в плохом контакте. Если клемма массы аккумулятора греется, совершите следующие действия:

1) Снимите клемму массы (минусовую) с аккумулятора, зачистите шкуркой до блестящего свинца клемму изнутри и полюсовой вывод АКБ.

2) Проверьте, правильно ли у Вас смазаны клеммы АКБ.

3) Установите клемму массы на минусовой вывод аккумулятора. Аккуратно затяните.

Если нагревание клеммы массы будет повторяться, обратитесь в специализированный автосервис.

Аккумулятор это химический источник тока, для исправной работы которого должны протекать определенные химические процессы. В процессе разряда аккумулятора, серная кислота "прилипает" к отрицательному электроду, образуя нерастворимый сульфат свинца, оставл

Очень часто от продавцов в автомагазинах можно услышать рекомендации о гибридных аккумуляторах. Так что же такое гибридный аккумулятор? Гибридный аккумулятор для автомобиля внешне не отличим от других кислотных аккумуляторов, не считая обозначения на этик

В жигулевскую эпоху завести одну машину от другой было в порядке вещей. А сейчас?


%TEXTAREA_VALUE

Сохранить Отменить

Ваш комментарий успешно добавлен и будет опубликован после просмотра модератором.

В каком случае окисляется «+» клемма, а в каком наоборот - «масса» АКБ. И почему так важно знать разницу - 4КОЛЕСА

Нынешнее поколение автолюбителей, к сожалению или к счастью, под капот заглядывают с каждым днём всё реже. Кто-то придерживается правила: от ТО до ТО никаких осмотров, контроля и проверок жидкостей, ведь машина-то ещё новая, чего ей будет? Другие же, хоть на новом, хоть на старом автомобиле, регулярно следят за техническим состоянием машины, уделяя немало времени даже не ежедневные осмотры.

И нередко от новичков можно услышать жалобы, что машине всего-то 1-2 года, а аккумулятор уже "не крутит", и требует замены. Но в 99 % случаев виноваты в этом именно сами владельцы, так как вовремя не обратили внимание на важные "сигналы". И сейчас рассмотрим одну из наиболее распространённых проблем, которая многим из вас знакома, когда окисляются клеммы аккумулятора.

Природе появления долго не будем уделять внимания, но вкратце стоит сказать, что в зависимости от типа аккумуляторной батареи, материала клемм автомобиля и т. д., цвет налёта может существенно отличаться, имея белый, зелёный или голубоватый оттенок. Но важнее не сам цвет, а полярность клеммы, на которой было обнаружено окисление.

В чём разница, где налёт: на "плюсе" или "минусе"?

окисление не плюсовой клемме АКБ

Итак, налёт, о котором идёт речь, называется коррозией. Разумеется, этот состав является плохим проводником, а значит слабо проводит электричество, и происходит это за счёт увеличения сопротивления в цепи.

В свою очередь, повышенное сопротивление может стать причиной возникновения так называемого переходного тока, который и препятствует нормальному запуску автомобиля. Допустим, вы увидели, что на одной из клемм появилось окисление и рыхлый налёт:

  1. Так вот, если это произошло с минусовой клеммой, что чаще всего и бывает, то причиной этому является банальный недозаряд АКБ.
  2. Если же наоборот, появление "каши с окислением" было замечено на "плюсовой к" клемме, то это говорит о том, что в вашей бортовой сети явный перезаряд, и необходимо выявить его причину и устранить её.

Эта информация не новая, и её можно встретить на многих профильных площадках, но тем не менее, многие об этом не знали, и я считаю, что это может быть очень полезным.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Подписаться

Как подключить выключатель массы аккумуляторной батареи и где найти провод массы

Провод массы обязателен при подключении различных приборов к источнику энергии. Автомобильные производители в целях экономии не протягивают минусовые провода по всей машине, а используют в качестве массы кузов автомобиля, прикрепляясь к нему в подходящих местах. Металлический каркас служит минусом, что очень удобно, но при этом часто возникают проблемы из-за того, что со временем контакт ухудшается.

Где находится масса на ВАЗ

Машины отечественного производителя распространены больше всего, поэтому в первую очередь следует разобраться с расположением мест крепления массы в них. Это позволит быстро провести проверку, а также периодически осматривать соединения, чтобы подтягивать или переделывать их. Чаще всего проблемы с массой на ВАЗ возникают в следующих точках крепления:

  1. Аккумулятор. От него отходит двойной провод. Первый – большой толщины (около сантиметра), присоединяется к двигателю. Его большое сечение обусловлено высокой нагрузкой при запуске, когда вращается стартер. Тонкий проводок обеспечивает работу всего электрооборудования на машине, а в моделях с карбюратором отвечает и за двигатель.
  2. Электронная система управления двигателем (ЭСУД) заземляется от двигателя на специально приваренную шпильку, которая в различных моделях располагается по-разному. Поэтому проще всего изучить документацию, чтобы найти точку крепления на кузове. Очень часто соединение на заводе сделано недостаточно хорошо, поэтому возникают проблемы именно с этим элементом.
  3. Масса на щитке приборов может располагаться в одном или нескольких местах. В самых простых вариантах точка крепления находится на усилителе крепления рулевой колонки. Но чаще всего проводов несколько, они спрятаны за панелью и доступ к ним может быть существенно затруднен.
  4. Также есть масса и на других потребителях энергии – фарах, подсветке и т.д. Там все немного проще – после снятия обшивок можно проследить, куда уходит проводок, и найти место, где он закреплен на кузове.
Важно! 

Часто при ремонте люди меняют точки крепления массы, что затрудняет их поиск впоследствии. Лучше без необходимости не отступать от заводской схемы и следовать ей.

У каждой модели есть свои особенности. Более того, даже одна и та же модификация может иметь отличия из-за того, что установлены разные двигатели или комплектация сильно отличается. В идеале лучше предварительно разобраться со схемой электрической проводки.

Где находится масса на других марках авто

В стране эксплуатируется огромное количество моделей машин и у каждой есть свои особенности. При этом во всех авто используются одни и те же принципы, что существенно упрощает работу по устранению неисправностей с массой на автомобиле. Разобраться конкретно в каждой марке невозможно, так как это займет сотни страниц, гораздо проще разобрать общие принципы:

  1. Необходимо учитывать место расположения аккумуляторной батареи. При стандартном расположении чаще всего провод зафиксирован на передней панели перегородки между мотором и салоном или на боковой части отсека. В некоторых машинах АКБ расположена в багажнике или под сиденьем. Следовательно, один массовый провод всегда будет присоединен рядом, а второй закреплен на моторе.
  2. Система управления двигателем и другие электронные блоки располагаются по-разному, поэтому точки крепления ищутся по факту. Нужно помнить, что электроника очень требовательна и без нормальной массы сразу проявляются сбои, которые автомобилисты зачастую не могут связать с плохим заземлением. Часто провод расположен в колодке подключения, что усложняет поиск места, где он зафиксирован на кузове.
  3. Что касается щитка приборов, в современных машинах там чаще всего несколько проводов массы. Следует внимательно изучить схему, чтобы найти все точки крепления и проверить их при возникновении сбоев в работе или других проблем с приборной панелью.
  4. Световое и другое электрическое оборудование также требует качественной массы на кузов. В современных машинах чаще всего используют блоки управления, поэтому, если минус некачественный, работа фар или фонарей может нарушаться очень сильно. Искать контакт стоит рядом с проблемным местом, чаще всего он скрыт под обшивками, что усложняет работу.
К сведению! 

Для качественной проверки лучше использовать мультиметр. Бывает так, что контакты надежные, но происходит обрыв провода, который под изоляцией невозможно обнаружить. С помощью замеров легко проверить, приходит ли напряжение.

Независимо от марки и модели принцип присоединения массы всегда одинаков, можно справиться с работой и не имея опыта. Для этого не нужно сложное оборудование или специальные познания. Плохой контакт на кузове виден невооруженным глазом, а зачастую просто расслабляется гайка или болт, фиксирующие клемму.

Как улучшить надежность контакта

Чтобы обеспечить хорошее соединение проводов заземления с кузовом, необходимо время от времени проводить профилактику. Процесс достаточно прост, главной проблемой является расположение креплений – приходится снимать обшивки или даже мешающие детали, чтобы добраться до нужного места. Нередко это бывает с массой панели приборов. Рекомендуется соблюдать простую инструкцию:

  1. Заглушить машину и снять минусовую клемму с аккумулятора. Всегда делать так при работе с электрическим оборудованием.
  2. Обеспечить доступ к месту крепления. После этого внимательно осмотреть его, чтобы оценить состояние гайки или болта, а также наличие коррозии на кузове, которая может ухудшить контакт. Очень часто соединение после сборки на заводе просто закрашивается и снаружи невозможно нормально проверить его состояние. Его нужно обязательно раскрутить.
  3. Гайку и место контакта на кузове хорошо зачистить, если на поверхность есть коррозия. При сильном повреждении лучше заменить крепеж. Когда место установки массы на кузове ржавое, есть смысл поискать точку для крепления рядом.
  4. Клемму очистить от окисления: хорошо подойдет мелкая наждачная бумага. После этого обработать специальным составом для очистки контактов, обычно он продается в виде спрея. Когда его нет, можно воспользоваться WD-40 или его аналогами, главное – после нанесения дождаться полного высыхания поверхности.
  5. Если зубчатая гайка в плохом состоянии, ее следует заменить. Этот элемент подкладывают именно для улучшения контакта, выбрасывать его не стоит.
  6. Все зачищенные поверхности обработать медной смазкой или специальным средством для улучшения контакта и защиты от коррозии. После этого собрать все обратно, закрутить болт или гайку с хорошим, но не излишним усилием, чтобы не повредить резьбу.
Совет! 

Вместо обычной гайки или болта лучше купить такой же вариант из нержавеющей стали. Он не повреждается коррозией, а значит, намного надежнее.

По возможности нужно защитить место присоединения массы от влаги и других неблагоприятных воздействий. Лучше всего проверять все доступные соединения хотя бы раз в год. Достаточно просто раскрутить и проверить состояние, а при необходимости зачистить и обновить смазку, чтобы металл не ржавел.

Признаки отсутствия массы

При нарушенном контакте или его отсутствии могут возникать различные проблемы. Если их не устранять, это чревато выходом из строя целых электронных блоков или сильным нагревом соединений, что может привести к возгоранию. Самые распространенные признаки данной неисправности такие:

  1. Машина не заводится. При повороте ключа стартер не крутится, хотя все лампочки горят и зарядка АКБ нормальная.
  2. Мотор запускается плохо, стартер вращается с заметным усилием, как будто работает под слишком высокой нагрузкой.
  3. Электрическое оборудование то работает, то нет. Очень часто вместе с этим наблюдается выход из строя предохранителей.
  4. Увеличивается расход топлива. Автолюбители ищут проблемы в топливной системе, хотя нужно было начинать именно с минусовых проводов.
  5. Нестабильные холостые обороты и перебои в работе двигателя.
  6. Датчики работают некорректно, могут периодически не функционировать, иногда их стрелки качаются при включении поворотов.
  7. Аккумулятор заряжается не полностью.
  8. Фары светят по-разному. Одна сторона намного ярче, чем другая.
  9. При включении поворота мигают и другие элементы – стоп-сигнал, лампа заднего хода и т.д. При этом габариты чаще всего горят тускло или тоже моргают.
  10. Магнитола начинает хрипеть, когда работает громко. Если масса очень плохая, то это наблюдается и на среднем уровне звука.
К сведению! 

При включении одного прибора может работать другой. Например – вместо поворотника включается дворник и т.п. Часто одновременно запускается оборудование, никак не связанное между собой.

Отмечаются и другие возможные проблемы, все зависит от модели машины и особенностей ее электрического оборудования. Нередко бывает так, что автомобилист проверяет одну точку заземления, а их на самом деле две или больше. Чтобы полностью исключить проблему с массой, нужно найти все элементы.

Способы устранения проблемы

Если перебои с массой возникают часто или наблюдается утечка тока при длительной стоянке, можно усовершенствовать систему, чтобы решить проблему. Справиться с работой несложно, хватит минимального набора инструментов, который должен быть у каждого автомобилиста. Порядок действий зависит от характера неисправности.

Как сделать массу лучше

Если снятие и зачистка контактов не дали эффекта, придется применить более радикальные способы ремонта. В некоторых моделях проблема с минусом на кузов является настоящей «болезнью», поэтому приходится улучшать конструкцию, чтобы устранить недоработки производителя:

  1. Замена провода. Чаще всего это касается «плетенки» от АКБ на двигатель, так как со временем она повреждается или сильно окисляется. Также может понадобиться установка жилы на кузов с большим сечением либо такой же, если она внутри повреждена и пропускает ток не так, как необходимо.
  2. Изменение места крепления на кузове. Иногда шпилька под гайку буквально выгнивает или заводская точка соединения не обеспечивает хорошего контакта. В этом случае проще всего найти другое место и закрепить клемму на нем.
  3. Добавление дополнительной массы. Еще один вариант, который улучшит систему без особых переделок. Особенно хорошо подходит для старых моделей и машин, в которых добраться до штатного крепления очень сложно.

Необходимо следить за состоянием проводов и заменять их, если есть хотя бы малейшие сомнения в надежности. Использовать лучше всего такие же элементы, как и установленные, плюс качественные крепления.

Установка выключателя массы

Выключатель позволит защитить машину от утечки тока, замыкания, а также может служить дополнительной противоугонной системой. Установить его несложно и самостоятельно, чаще всего используют один из двух вариантов:

  1. Ручной выключатель. Ставится под капотом в подходящем месте. Более удобное решение – специальный вариант, совмещенный с клеммой АКБ. Его следует располагать между АКБ и проводами на массу двигателя и кузова.
  2. Дистанционный вариант. В этом случае кнопка выключения выводится в салон, обычно ее прячут, чтобы никто посторонний не мог завести машину. Принцип тот же, но монтаж сложнее, так как нужно тянуть провода в салон.

Выключатель не подойдет машинам с сигнализацией и центральным замком, так как если нет массы, система работать не будет. Также нежелательно ставить его на модели с большим количеством электроники.

Обнаружить провода массы несложно, их следует периодически снимать и обрабатывать, чтобы обеспечить хороший контакт. При проверке лучше использовать мультиметр, так проще всего обнаружить повреждение при его наличии. Рекомендуется вовремя заменять изношенные провода, а для предотвращения утечек можно поставить кнопку выключения массы.

Масса в авто это плюс или минус — Topsamoe.ru

Написать эту статейку меня побудил очередной случай, когда потребовалось воспользоваться «прикуриванием» — запустить двигатель от аккумулятора другого автомобиля. Каждый раз при этой этом сталкиваюсь с неграмотностью других водителей. А в этот раз, когда я аргументировано объяснил почему и как нужно делать, водитель заявил, что он электрик. Не стал спорить, пусть будет электриком…

Итак, два основных заблуждения при прикуривании:
1. Обязательно нужно первым подключить минус(массу), затем плюс.
2. Подгазовывать(держать обороты повыше ХХ) при пуске другой машины.

Разберемся с первым. Всегда интересовался, почему так настойчиво хотят соединить первым массу. Все что слышу в ответ – «ну это же масса». В последний раз еще получил ответ «я электрик») По факту же для низковольтных сетей автомобилей нет никакой разницы, что соединить первым – плюс или минус. Тем более, что автомобили надежно изолированы друг от друга толщиной резиновых покрышек. Можно смело соединять первым плюсовые клеммы аккумулятора. Преимущество последовательности подключения сначала плюс, затем минус – в безопасности.
Если сначала соединить минус(массу), то все верно «говорят», масса у автомобилей становится общей, все железо обоих автомобилей становится подключено к минусам обоих аккумуляторов. Поэтому, соединять потом плюсы, нужно очень аккуратно, нечаянное задевание свободным зажимом плюсового провода, за любое железо обоих машин, даст короткое замыкание и приличный фейерверк. С последствиями или без – как повезет.
Если же соединять плюс до объединения масс, то все намного проще. Один конец провода(плюсового) заранее выводится за пределы автомобиля к которому первым будет подключен провод. Затем он свободно подключается к плюсу второго автомобиля не опасаясь задеть его железо(массу).Массы автомобилей еще не соединены, короткого замыкания не будет. Потом подключается минусовой(соединяем массу) провод без всяких опасений. Устроить короткое замыкание при такой последовательности, нужно специально постараться.

Второе заблуждение. Считается, что если погазовать(держать повышенные обороты) во время попыток пуска, то второй автомобиль заведется лучше. В принципе это верно, генератор добавит несколько сотен ватт. Возможно, в крайнем случае, такой вариант будет единственным. Но если случай не крайний, зачем подвергать генератор нагрузке, на которую он не рассчитан? При холодном пуске стартер может потреблять сотни ампер. Генераторы и проводка легковых авто не рассчитаны на такие токи. И чем больше добавлять оборотов при попытках пуска, тем больше будет нагружаться генератор. Сгоревшие диоды в генераторе можно получить легко. Поэтому лучше пытаться заводить вторую машину вообще заглушив двигатель. Перед пуском конечно можно дать поработать генератору на зарядку аккумулятора запускаемой машины. Потом заглушить и сделать попытку пуска.

Итог. «Прикуриваем» правильно:
1. Аккумуляторы автомобилей соединяем сначала плюсовым проводом, затем соединяем массу.
2. Без особой необходимости не держим заведенным автомобиль во время пуска второго автомобиля, а тем более не подгазовываем.

В разделе Прочие Авто-темы на вопрос Вопрос на засыпку)) Почему в автомобилях отключают "массу",т. е минус, а не плюс? заданный автором Вася лучший ответ это У меня ваще плохо с математикой)) ) Минусы, плюсы — нихрена не понимаю))
Источник: Приветосик, дорогой))

Масса аккумулятора как правило представлена минусовой клеммой. Если быть технически корректным, то у аккумулятора массы нет, масса есть у автомобиля.

У современных автомобилей масса крепится к минусовому выводу аккумулятора. Причина этого в том, что когда масса аккумулятора была положительной, кузов быстрее изнашивался (подвергался коррозии). На всех аккумуляторах масса (минусовой вывод) по размерам меньше, чем плюсовой и обозначается знаком "-".

Если у вашего автомобиля греется клеммы массы, скорее всего причина кроется в плохом контакте. Если клемма массы аккумулятора греется, совершите следующие действия:

1) Снимите клемму массы (минусовую) с аккумулятора, зачистите шкуркой до блестящего свинца клемму изнутри и полюсовой вывод АКБ.

2) Проверьте, правильно ли у Вас смазаны клеммы АКБ.

3) Установите клемму массы на минусовой вывод аккумулятора. Аккуратно затяните.

Если нагревание клеммы массы будет повторяться, обратитесь в специализированный автосервис.

Аккумулятор это химический источник тока, для исправной работы которого должны протекать определенные химические процессы. В процессе разряда аккумулятора, серная кислота "прилипает" к отрицательному электроду, образуя нерастворимый сульфат свинца, оставл

Очень часто от продавцов в автомагазинах можно услышать рекомендации о гибридных аккумуляторах. Так что же такое гибридный аккумулятор? Гибридный аккумулятор для автомобиля внешне не отличим от других кислотных аккумуляторов, не считая обозначения на этик

Каждый автомобилист рано или поздно начинает интересоваться устройством автомобильного аккумулятора и принципом его работы. Автомобильный аккумулятор служит сердцем любого современного автомобиля — благодаря ему мы запускаем двигатель, слушаем музыку в ма

Масса аккумулятора как правило представлена минусовой клеммой. Если быть технически корректным, то у аккумулятора массы нет, масса есть у автомобиля.

У современных автомобилей масса крепится к минусовому выводу аккумулятора. Причина этого в том, что когда масса аккумулятора была положительной, кузов быстрее изнашивался (подвергался коррозии). На всех аккумуляторах масса (минусовой вывод) по размерам меньше, чем плюсовой и обозначается знаком "-".

Если у вашего автомобиля греется клеммы массы, скорее всего причина кроется в плохом контакте. Если клемма массы аккумулятора греется, совершите следующие действия:

1) Снимите клемму массы (минусовую) с аккумулятора, зачистите шкуркой до блестящего свинца клемму изнутри и полюсовой вывод АКБ.

2) Проверьте, правильно ли у Вас смазаны клеммы АКБ.

3) Установите клемму массы на минусовой вывод аккумулятора. Аккуратно затяните.

Если нагревание клеммы массы будет повторяться, обратитесь в специализированный автосервис.

Аккумулятор это химический источник тока, для исправной работы которого должны протекать определенные химические процессы. В процессе разряда аккумулятора, серная кислота "прилипает" к отрицательному электроду, образуя нерастворимый сульфат свинца, оставл

Очень часто от продавцов в автомагазинах можно услышать рекомендации о гибридных аккумуляторах. Так что же такое гибридный аккумулятор? Гибридный аккумулятор для автомобиля внешне не отличим от других кислотных аккумуляторов, не считая обозначения на этик

Каждый автомобилист рано или поздно начинает интересоваться устройством автомобильного аккумулятора и принципом его работы. Автомобильный аккумулятор служит сердцем любого современного автомобиля – благодаря ему мы запускаем двигатель, слушаем музыку в ма

Масса аккумулятора как правило представлена минусовой клеммой. Если быть технически корректным, то у аккумулятора массы нет, масса есть у автомобиля.

У современных автомобилей масса крепится к минусовому выводу аккумулятора. Причина этого в том, что когда масса аккумулятора была положительной, кузов быстрее изнашивался (подвергался коррозии). На всех аккумуляторах масса (минусовой вывод) по размерам меньше, чем плюсовой и обозначается знаком -«.

Если у вашего автомобиля греется клеммы массы, скорее всего причина кроется в плохом контакте. Если клемма массы аккумулятора греется, совершите следующие действия:

1) Снимите клемму массы (минусовую) с аккумулятора, зачистите шкуркой до блестящего свинца клемму изнутри и полюсовой вывод АКБ.

2) Проверьте, правильно ли у Вас смазаны клеммы АКБ.

3) Установите клемму массы на минусовой вывод аккумулятора. Аккуратно затяните.

Если нагревание клеммы массы будет повторяться, обратитесь в специализированный автосервис.

Всё об аккумуляторах

Аккумулятор это химический источник тока, для исправной работы которого должны протекать определенные химические процессы. В процессе разряда аккумулятора, серная кислота «прилипает» к отрицательному электроду, образуя нерастворимый сульфат свинца, оставл

Очень часто от продавцов в автомагазинах можно услышать рекомендации о гибридных аккумуляторах. Так что же такое гибридный аккумулятор? Гибридный аккумулятор для автомобиля внешне не отличим от других кислотных аккумуляторов, не считая обозначения на этик

Каждый автомобилист рано или поздно начинает интересоваться устройством автомобильного аккумулятора и принципом его работы. Автомобильный аккумулятор служит сердцем любого современного автомобиля — благодаря ему мы запускаем двигатель, слушаем музыку в ма

NuMLock › Блог › Масса, и с чем ее едят.

Всем привет. Как обычно сначала начнем издалека. Эта запись не претендует на руководство к действию, на какой то мануал или еще что то подобное. Возможно где то что то есть уже подобное и не одно, однако мне не встречалось, и данная запись основана на наблюдениях, пробах и ошибках из личного и чужого опыта.

Речь о массе. Ну вот как раз о тех случаях когда говорят — «проверь массу» или, «дак у тебя масса не там подключена», «почисти клемму массы» и тд. Все эти разговоры имеют под собой вполне полноценное основание. В записи будет описана не вся суть вопроса, но ее большая часть — об активных потерях и помехах на соединениях. (не будет о выбросах с индуктивных нагрузок, о «плюсовой» стороне вопроса и тд. Что тоже существенно, но в общем виде описанном ниже вполне согласуется).

Виной всему закон Ома, ну то есть не виной, а основной причиной описывающей все это дело будет закон Ома. Кто не помнит или не знает, — он гласит (опять же в одной из формулировок), что падение напряжения на участке цепи сопротивление которого R, и при токе I протекающем через это сопротивление ®, равно произведению тока I на сопротивление R. То есть U=IxR. Например, на сопротивлении 1 Ом при токе 12 Ампер, протекающем через это сопротивление, падение напряжения (его даже можно будет замерить вольтметром, если подключить один щуп вольтметра к одному контакту резистора и второй щуп к другому контакту резистора), падения напряжения будет 1×12= 12 Вольт. Все просто. R это может быть какой-то участок где протекает ток, какая-то нагрузка, например лампочка подключенная одним контактом к «+», а вторым к «-» это тоже R. И если в разрыв поставить амперметр, то измерив ток, и зная что АКБ к которому подключена лампочка это 12 вольт. То можно найти сопротивление лампочки)

Далее, следующая часть. Кто сталкивался с автоэлектрикой, знает и видел что у каждого потребителя в бортовой сети автомобиля своя масса, у ламп в фарах, у вентилятора, у стартера и тд. Что то подключено напрямую к аккумулятору, что то на кузов и тд и тд. Каждое из этих соединений (так как мы в реальном мире) имеет свое соединение, каждый провод имеет свое сопротивление (по этой же причине провода на стартер очень толстые, так как у них низкое сопротивление, чтобы при протекании огромных стартерных токов не тратить драгоценные вольты и энергию на нагрев и потери в проводах), сам кузов тоже имеет сопротивление, и все эти сопротивления, по пути следования всех токов сходятся в точке источника электричества в автомобиле — генераторе и(или) аккумуляторе.

Сложнее дело обстоит с слаботочными цепями, с цепями датчиков, сенсоров, поплавков, реостатов и тд. Например, датчик положения дроссельной заслонки. В общем случае имеет три вывода + питания, минус питания (или масса) и сигнальный выход, на котором меняются показания в зависимости от положения дросселя. Чаще всего все три эти провода идут в блок управления двигателем. Электроника внутри ЭБУ двигателя отслеживает сигнал между минусом и плюсом, которые сам ему и выдает, так сказать ворота, между которыми может быть сигнал. Примерно та же картина на датчиках температуры, воздушного потока (ДМРВ), вращения коленвала, и чаще всего массы этих датчиков отделены в отдельную группу. Наверняка все видели кучу масс на большинстве блоков управления двигателем. У некоторых производителей этих масс даже по 6-8 штук! Зачем? Тем более что тестером все это прозванивается как КЗ?

Вот тут и выходит на сцену важная часть. Некая эквивалентная схема электрики в бортовой сети. В этой схеме есть — лампа передней фары (Front light), Мотор вентилятора (FAN), Стартер (Starter), Генератор (Alternator), датчик температуры (THW), датчик положения дросселя (TPS), Блок Управления двигателем (ECU), форсунки (inj).

И сопротивления. Наверное можно их назвать паразитные, хотя наверное корректнее — реальные сопротивления, сопротивления реальности), короче это — сопротивления проводов (Wire) это может показаться ерундой, но кто ездит с сабвуфером на 1 кВт знает толк в толщине, ну или кто возит прикуривательные зимние провода тоже. Затем сопротивления соединений — скруток, клеммников, сережек, мамок, точек крепления к массе — все тут. И сопротивление кузова (Chasis) — ток бежит через кузов к источнику, от плюса к минусу, через нагрузку, бежит далеко если он в багажнике а источник под капотом или близко если капот рядом. Также есть сопротивления возле генератора, а возле ЭБУ двигателя их три в данном случае (а бывает и больше), под каждый сегмент потребителей — датчики, силовая часть ЭБу, форсунки и тд. Красными стрелками указаны падения напряжений на реальных сопротивлениях.

Вот такая длинная прелюдия. А теперь действие.

Ставим в багажник усилитель на 1, нет лучше на 2 кВт и сабвуфер. 2 килоВатта при 12 вольтах это 170 Ампер, естественно это в пике. Это много. И вот тут закон Ома. Если сопротивление проводов от усилителя до сабвуфера будет, например 0,1 Ом, что даже почти не в состоянии замерить обычный тестер, мы получим 0,1*170= 17 вольт. То есть в пике усилитель просто ляжет спать. И не спасет ни конденсатор ни провода из китайской меди с позолоченными наконечниками. Нужно увеличивать сечение проводов, кидать и плюс и минус медью, зачищать соединения, ставить дополнительный АКБ ближе к усилителю, уменьшать сопротивление потерь, и как следствие — уменьшать падение напряжение(бесполезное) на соединениях. Причем зачастую потери эти тестером не увидеть. В пике нагрузки, а это доли секунды, напряжение просаживается и тут же возвращается обратно, на глаз не заметно, на звук заметно — искажения звука гарантированны.

Но это только начало. Второй акт второго акта). Слаботочный. Скажем есть задача — подключиться к датчику TPS, и при напряжении на нем выше 1,25 вольт, включать пищалку и лампочку — «не жми на педаль бензинама очень нехватает». Ок. Один провод подключаем к TPS а второй куда? «- На массу. Что за глупый вопрос!» И подключаем прямо на кузов (точка Е на схеме), старательно при этом зачистив будущее место от краски, поставив «серьгу» (крепеж для провода с ушком) и пропаяв все эти дела. Неправильно (ровно также как и подключать к массе ДВС (точка С), на генератор, на АКБ (точка В), на массу фары (точка А), и даже на массу передней правой двери). Почему так, — смотрим схему.

Рассмотрим случай взятия массы с кузова. Напряжение на датчике TPS меняется между массой этого датчика и его плюсом. Соответственно взяв сигнал с сигнального провода, а массу откуда попало что мы имеем — путь тока от «вашей точки массы на кузове» пойдет через сопротивление соединения, сопротивление кузова, сопротивление соединений и проводов этих же цепей на ЭБУ. То есть пути явно различаются. Если сравнить с походом в магазин то один путь прямой, а второй в обход, через соседнюю область. Ну по идее это ерунда, цепь слаботочная токи там ноль ноль дым и никто не заметит. Это верно. Но вот если на пути «вашей точки массы на кузове» окажется путь протекания тока от вентилятора (а еще лучше сабвуфера на 2 кВт), от ламп ближнего света, ламп задних стоп сигналов, форсунок и тд, а он обязательно окажется там, так как току просто негде протекать, путь у него известен, от источника к потребителю, через кузов. Так вот когда появится какой-то мощный ток, в этой точке будет уже совсем не масса. А если там окажется что то ШИМ регулируемое, то будет еще интереснее. В итоге в этой точке, в данном случае это точка Е на схеме, мы будем иметь постоянно изменяющееся напряжение( вспоминаем про закон Ома), зависящее от протекания токов от силовых, импульсных потребителей. То есть грубо говоря, если взять и затормозить мгновение, взять осциллограф и крокодил массы подключить к массе датчика положения дросселя, а щупом встать в псевдомассу в точке Е, мы там увидим какое то напряжение (тут конечно надо вспомнить про дядьку Кирхгофа, но чтобы не перегружать наукой просто будем знать что он в теме)), и напряжение в этой точке может быть вполне внушительным, таким что 1. 25 вольт с дросселя просто потеряются. А через мгновение когда потребители отключаться — там будет масса. В итоге, на нужном нам сигнальном проводе — получаем ерунду.

Рассмотрим случай подключения массы, скажем, с толстенького провода от фары(Точка А), провод мощный. А значит и масса хорошая! Неверно . В принципе, взяв такую массу, получаем предыдущий пункт, плюс целенаправленно и явно будет ненастоящая масса при включении лампы фары. Тем сильнее, чем хуже там соединения и жиже провод. А если там ксенон…ухх. Толстый провод это хорошо только для того кому он предназначен — фаре, моторчику, вентилятору.

Рассмотрим случай подключения массы с минуса АКБ. Точка В. Тоже неверный вариант. Правда на схеме еще нет внутреннего сопротивления АКБ и генератора, они тоже вносят свои 5 копеек когда есть нешуточные токи. Вообщем если взять массу с минуса АКБ, ну или корректнее сказать в точке соединения минусов АКБ и генератора, так как до запуска основной источник тока это АКБ, после запуска — генератор. Итого в точке В, получаем схождение всех токов от всех нагрузок и соответственно сборище всевозможных импульсных помех. Что примерно равносильно всем вышеописанным случаям.

Масса которая на датчике положения дросселя(точка D) или группа масс слаботочных сигнальных датчиков, ( и это единственно верное место подключения), лишь относительно этой точки массы и сигнального провода мы увидим реальное положение вещей. Реальное напряжение на датчике.

Итого. Единственно верное место подключения массы для наблюдения слаботочных датчиков — это масса именно этих датчиков.

Очень надеюсь что эта информация будет полезной. И поможет многим сделать свою работу быстрее и с первого раза. И еще раз повторюсь — эта запись не претендует на руководство к действию, на какой то мануал или еще что то подобное. Возможно где то что то есть уже подобное и не одно, однако мне не встречалось, и данная запись основана на наблюдениях, пробах и ошибках из личного и чужого опыта.

Масса это минус или плюс. Минус эбу и масса авто — это разные провода или одно и тоже

Подскажите пожалуйста, 21099, минус эбу и масса авто — это разные провода или одно и тоже?.Масса это минус или плюс.

Похожие статьи

Масса авто идет как бы с аккума провод. Причем тут эбу

Екатерина, при том, что к ЭБУ идёт провод массы, так как эбу пластмассовый и у него теоретически не может быть массы на корпусе. Девушка, Вы опять херню пишете как с оборотами на карбюраторе.

Есть предложение забанить всег баб в группе.

Я знаю что на эбу нет массы. Не правильно поставленный вопрос. Что к нему идет провод понятно, но причем тут провод массы авто

Екатерина, ммм, а какие эбу Вы мадам знаете?

акатерина макс ну не знаешь не лезь)

Екатерина, если знаешь,то у ЭБУ то же должен быть минус, а минус и масса это простите, блять, одно и то же. Понятно теперь причём?

Мишка, да просто меня за мат, но она заебла уже уммничать. У неё карбюратор работает как инжектор — то есть на карбе запустил и обороты по степени прогрева сами упали до 900, а на подсос похеру…(( пичально это как то.

Екатерина, так какие эбу знаешь то?

Сергей, чего ты разошолся то забей)

Мишка, да мадам эта напрягает)

Ты меня проверить решил чтоли? Какого блять тогда спрашивать про одно и тоже, а писать разное? И обороты должны быть 700 с чем то. А не 900

так эта мадам что и парень с одного вк сидят так что не парься

Екатерина, 700 О_О на фуре да, на ВАЗе нет.

Фото скинуть? Правда не ваз но, тоже. Какие 900

Хочешь сказать тут 900?

Екатерина, хочу сказать, что тут что то херова с хх.

Мм, вот как. Машинв работает ровно. Обороты падают быстро с высоких. Что на 12 было 730 помоему что на бэхе

Почему ток в цепи идёт «от плюса к минусу», если носители заряда — электроны — заряжены отрицательно и должны идти «от минуса к плюсу»?

По определению, ток — это упорядоченное (направленное) движение заряженных частиц. Это определение, которое известно нам ещё со школы, и в нём не конкретизируется, какие именно частицы имеются в виду. Если масса заряженных частиц в некоторой области начала двигаться упорядоченно, то физики говорят, что в этой области существует электрический ток.

В различных средах и материалах «носителями заряда» могут быть и электроны (как, например, в металлах), и/или ионы. Так, например, в электролитах такими носителями выступают ионы, получившиеся в растворе в следствие его диссоциации. Хороший и известный со школы пример — раствор обычной поваренной соли.После диссоциации молекул NaCl раствор насыщается ионами и начинает проводить электрический ток. Кстати, есть и твёрдые электролиты, ионы которых переносят заряд прямо в кристаллической решётке — например, йодид серебра. Если говорить о конвекционных токах, то тут носителями заряда могут выступать макроскопические заряженные тела — например, капли воды, льдинки и пылинки в грозовой туче.

Как условно само понятие электрического заряда (нет, существование электрического заряда объективно и электрические заряды бывают двух видов, но «плюс» и «минус» были распределены между ними просто для удобства, можно сказать), так условно понятие направления тока. Исторически сложилось так, что за направление тока выбирается направление движения положительно заряженных частиц. В случае же с металлами, где носителями тока являются отрицательно заряженные электроны, направление тока выбирается противоположным направлению движения электронов.

что такое постоянным током, масса на аппарате это плюс или минус, монополярный и биполярный электроды – Сертификация и обучение на Svarka.guru

Что такое сварка током прямой полярности — это подключение плюсового провода от оборудования к соединяемым деталям, а к минусу идёт провод от держателя, на котором закреплён электрод. При зеркальном отображении получаем на выходе полярность обратного типа. Различные подключения способствуют изменению температуры сварочного кратера.

Прямая полярность

У каждого сварочного аппарата имеются гнёзда, куда подключаются провода от держателя с электродом или зажима для заготовок, называемого на практике массой. К какому полюсу подключается масса на сварочном аппарате к плюсу или минусу — такая полярность получится на выходе. Для получения прямого подключения провод, идущий от массы, подсоединяется к положительной клемме, а провод от электрода — к минусовой.

При сварке род и полярность тока зависят от катодного или анодного пятна, в случае прямого подсоединения именно на деталях будет концентрироваться высокая температура.

Сварка постоянным током при аналогичном подключении отличается характерными нюансами:

  • большой глубиной и малой шириной шва;
  • такое подключение применяется для металлов с толщиной не менее 3 мм;
  • вольфрамовые электроды применяются для соединения изделий из цветного металла;
  • высокая стабильность горения дуги обеспечивает качественный шов;
  • токопроводящие стержни быстро плавятся;
  • большой расход электродов из-за разбрызгивания.

[stextbox id=’warning’]Такая методика исключает использование электродов, предназначенных для сварки переменным током.[/stextbox]

Обратного типа

Аналогичную полярность при сварке применяют в том случае, когда надо свести риск появления брака на деталях к минимуму, а также во время выполнения ответственных заданий, чтобы сварка проводилась с высокой точностью. При такой методике высокая температура концентрируется на проводящем ток стержне, а на соединяемой конструкции уровень тепла намного ниже.

Поэтому обратный тип полярности применяют для качественной сварки тонкого металла, чтобы исключить возможность коробления от излишнего нагревания, а также при соединении стальных деталей различной степени легирования, потому что такие заготовки особо чувствительны к возможному перегреву. Аналогичное подключение применяют для соединения металлов под защитой флюса или инертных газов, например, аргона.

Чтобы избежать ошибок при сварке, надо знать следующие отличия:

  • выбор обратной полярности при сварке постоянным током делает шовное соединение небольшим по глубине, но объёмным по ширине;
  • во время соединения толстых металлов снижается качество шва;
  • нельзя работать электродами, чувствительными к перегреванию;
  • при снижении силы тока образуются скачки дуги, что негативно отражается на прочности и качестве шва;
  • соединяя высоколегированные стали, надо строго выдерживать цикл работы и время остывания соединённых заготовок.

В случае подключения от сети переменного тока, сварка металлов с низким содержанием углерода проводится рутиловыми токопроводящими стержнями, у которых отсутствует зависимость от полярности, поэтому применяется любая методика — наиболее удобная для исполнителя.

Критерий выбора

Опытные сварщики самостоятельно решают, куда подсоединять провода к плюсу или минусу во время подключения массы на сварочный аппарат, чтобы концентрировать большую температуру на конструкции или плавящемся прутке с обмазкой. Выбирать полярность иногда приходится несколько раз — это напрямую зависит от сложности конструкции или толщины соединяемого металла, например, при средней или большой толщине выбирают вариант прямой полярности.

Сильный прогрев заготовки позволяет выполнить более глубокий шов, что намного повышает прочность и качество соединения, аналогичная полярность выбирается, когда надо отрезать какой-нибудь элемент от общей конструкции. Обратная полярность выбирается при работе с тонкостенными деталями, при этом детали не перегреваются, но электрод плавится быстрее.

Толщина металла

Специфика сварки толстого металла довольно простая: подключаем массу к плюсу на агрегате, а электрод — к минусу. Наличие высокой температуры на заготовке способствует большему прогреву металла, что усилит глубину проварки, а в результате шов получается более качественный и прочный.

При обработке сваркой тонкостенного металла применяется обратная полярность, т. к. анодное пятно перемещается на электрод и угроза пережога конструкции полностью ликвидируется.

Вид

Полярность во многом зависит и от типа металла, из которого состоит соединяемая конструкция или отдельные детали, приготовленные для сварки. Например, для прочного соединения изделий из нержавеющей стали или чугуна применяют обратную полярность, чтобы избежать перегревания заготовок и избавиться от появления тугоплавкого сварного соединения, которое требует особой обработки.

При сварке алюминия используется прямая методика подключения — прочная плёнка, покрывающая цветной металл, при сильном нагревании расплавляется и не препятствует образованию шовного соединения. Опытные сварщики знают, как и какими методами надо варить различные по химическому составу металлы, а начинающие исполнители — сверяются по справочнику или изучают сопроводительную документацию, где подробно описана методика сварки, а также какую полярность надо применить.

[stextbox id=’info’]Р. И. Смоляков, образование: лицей, специальность: газоэлектросварщик пятого разряда, опыт работы: с 2004 года: «Молодые сварщики обязаны постоянно совершенствовать свои теоретические знания и наращивать практические навыки, чтобы повышать разряд и уметь соединять любые металлы, используемые на производстве».[/stextbox]

Влияние толщины соединяемых деталей на выбор подключения.

Коротко об электродах

Если используют для сварки инвертор, то при подключении прямого или обратного варианта обязательно учитывается тип используемого электрода, т. к. эти изделия имеют индивидуальные параметры, которые зависимы от изменения температуры.

Химический состав обмазки или напыления оказывает особое влияние на качество сварочного процесса, например, при использовании обратной полярности нельзя применять угольный электрод, потому что из-за влияния высокой температуры флюс перегревается и теряет необходимые свойства — изделие будет непригодно для дальнейшего использования.

Надо применять прямой вариант подключения, да и на каждом типе электродов нанесена маркировка, где указан режим использования, а на упаковке имеются аналогичные рекомендации производителя, т. ч. перепутать крайне трудно.

Работа на полуавтомате

Такой вид сварки характерен для производственных процессов, при этом надо правильно установить полярность данного полуавтомата, например, для соединения деталей из нержавеющего металла применяют защитный газ и выбирают обратное подключение, а когда используется порошковая присадочная проволока при сварке изделий из алюминия — прямое.

Как управлять процессом?

Главное для исполнителя — прогреть свариваемые детали до полного расплавления кромок, чтобы сформировался сварочный кратер. Перечислим негативные процессы, которые при этом могут появиться:

  • если установлен ток небольшой силы, то металл заготовок не успевает полностью прогреться, поэтому сварочная ванна двигается за электродом;
  • при излишней величине тока происходит сильное разогревание, дуга начинает проникать внутрь металла и оттеснять расплавленную субстанцию назад.

При нормальном использовании силы тока жидкий металл в кратере сильно не растекается, а внешние края — тонкие и сварщик полностью контролирует процесс.

При сварке деталей с большой толщиной металла надо повышать силу тока, чтобы полностью прогреть деталь, а тонкостенные конструкции нагреваются быстро, поэтому работать надо на малой силе тока. Во время сварочного процесса с использованием электродов с обмазкой или напылением надо учитывать и скорость проводки.

[stextbox id=’alert’]При быстрой проводке электрода металл не успевает прогреваться, поэтому шов располагается поверху без нужного проплавления, а если скорость медленная, то заготовки перегреваются, а жидкая субстанция в сварочной ванне становится неуправляемой.[/stextbox]

Внешнее состояние шовного соединения.

Превосходство и недостатки методик

Изменение подключения по-разному отражается на работе токопроводящего стержня, например, при обратной методике, наблюдаются такие процессы:

  • на конструкцию поступает больше тепловой энергии, чем на стержень с обмазкой;
  • хороший разогрев обеспечивает качественную и глубокую проплавку;
  • электрод плавится медленно, поэтому частая замена не нужна;
  • металл при сварке практически не разбрызгивается.

Прямая полярность при сварке характерна следующими нюансами:

  • нагревание заготовок минимальное;
  • плавление электрода происходит намного быстрее, поэтому требуется частая смена стержней;
  • жидкий металл сильно разбрызгивается.

Вывод прост — очевидных преимуществ больше у обратной методики, но не только плюсы определяют выбор, т. к. у большинства электродов рекомендации по выбору подключения прописаны производителем на этикетке.

Выводы

Инверторное или полуавтоматическое сварочное оборудование отличается несложной эксплуатацией, поэтому часто применяются в домашней обстановке, например, на даче или при ремонте в частном домостроении, да и неопытным исполнителям легче соединять металлические конструкции, используя обычное подключение стандартной сети. Для получения соединений высокого качества, надо точно знать, как и когда применять обратную или прямую методику подключения.

Коричневый провод это плюс или минус - советы электрика

Как определить полярность провода

Вам понадобится

  • мультиметр, батарея питания на 3 вольта, индикаторная отвертка, прозвоночный провод.

Инструкция

Для определения полярности проводов, выходящих из зарядного устройства, включите мультиметр в режим измерения постоянного напряжения до 20 вольт, черный провод (отрицательный) вставьте в гнездо COM, а красный (положительный) – в гнездо VΩmA.

Подсоедините щупы к клеммам зарядного устройства и включите его. Если на дисплее мультиметра появился знак «минус», значит полярность подключения противоположная, то есть красный щуп подключен к отрицательной клемме, а черный – к положительной клемме зарядного устройства.

В случае отсутствия знака «минус» клеммы соответствуют подключенным к ним щупам.

Для проверки полярности динамиков кратковременно коснитесь его выводов проводами от батарейки на 3 вольта. При движении диффузора динамика наружу полярность клемм динамика соответствует полярности батареи.

При движении внутрь полярность выводов динамика противоположна полярности батареи.

Обратите внимание

Провода питания в фирменных автомагнитолах легко различить по цвету, который постоянно соответствует своему проводу. Черный цвет у провода, подключаемого к массе или общему «минусу» питания, красный провод – «плюс» питания, подключается к замку зажигания, желтый провод тоже относится к «плюсу» питания, только подключается к аккумулятору.

В любом случае провод с предохранителем является «силовым плюсом» питания.При замене неисправного выключателя не всегда есть возможность обесточить дом или квартиру. В этом случае поможет определить фазный (опасный) провод индикаторная отвертка. Она поможет и в том случае, когда при проведении каких либо ремонтных работ вы наткнулись на неизвестный провод.

Для прозвонки кабеля с одинаковыми на вид жилами включите мультиметр в режим измерения малых сопротивлений. В случае прозвонки сигнального провода в качестве общего прозвоночного провода можно использовать металлический экран кабеля.

С одной стороны кабеля подключите исследуемый провод к экрану, а с другой стороны подсоедините черный щуп к оплетке и касаясь поочередно проводов, найдите замкнутый на экран провод.

Источники:

  • как узнать какой проводник был у меня

Довольно часто возникает необходимость проверить полярность источника постоянного тока – аккумулятора, генератора или, например, выпрямителя – без нужного прибора под рукой.

Вам понадобится

  • – картофель;
  • – банка с водой;
  • – свеча.

Инструкция

В любительской практике можно поступить следующим образом. Два оголенных конца проводов, подключенных к выводам батареи, опустите в банку с теплой водой, в которой растворена столовая ложка поваренной соли. Затем сближайте их до того момента, пока на конце одного из проводов не начнут появляться пузырьки газа – водорода.

Этот провод будет соответствовать отрицательному полюсу источника.Клубень сырого картофеля разрежьте пополам, в одну из частей со стороны среза воткните оголенные (зачищенные) провода на расстоянии 15-20 мм друг от друга.

Рядом с проводом, присоединенным к положительному полюсу батареи, поверхность картофеля окрасится в зеленый цвет (процесс окисления). Третий способ. Зажгите обычную бытовую свечу. В пламя свечи погрузите два проводника, подключенных к более высокому источнику напряжения.

Под его воздействием пламя свечи станет низким и широким, а на проводе с отрицательным зарядом появится тонкая полоска сажи. Кроме этого, можно изготовить простой индикатор для многократного определения полярности неизвестного источника.

Для этого нужно взять обычную стеклянную трубку с пропущенными электродами внутри (например, от перегоревшей электролампы) и закрытую пробками.

Внутрь трубочки залейте раствор, состоящий из одной части селитры, 4 частей воды, лучше дистиллированной или кипяченой, пяти частей глицерина, смешайте с одной десятой части фенолфталеина и частью винного спирта. Имеет смысл пользоваться химическими пробирками.

Подобный индикатор может служить очень долго, при этом при помещении отрицательного заряда будет возникать красное окрашивание. Если источник тока переменный, то электроды будут давать розовое окрашивание. Чтобы перепроверить полярность, достаточно будет легонько встряхнуть индикатор.

В автомагазинах продаются свинцово-кислотные аккумуляторные батареи прямой (ими комплектуются все отечественные автомобили) и обратной полярности (устанавливаются на некоторых машинах зарубежного производства). Перед покупкой батареи, необходимо точно определить ее полярность.

Вам понадобится

Инструкция

Срок службы любой аккумуляторной батареи ограничен и составляет, как правило, не более пяти лет. Отработав положенное время, обязательно наступает момент замены энергоблока.

И если у владельцев автомобилей отечественного производства проблема заключается в том, чтобы выбрать АКБ соответствующей емкости и отдать предпочтение определенной торговой марке, то обладателям импортных машин необходимо выяснить перед покупкой полярность аккумулятора.

Для достижения поставленной задачи батарея извлекается из аккумуляторного гнезда и располагается таким образом, что при визуальном осмотре сверху ее клеммы должны быть внизу. Обратите внимание, что одна из них немного тоньше другой (она минусовая).

Если минусовая клемма расположена на аккумуляторе слева (внизу), то батарея обратной полярности.

В тех случаях, когда более тонкая клемма справа – АКБ прямой полярности.

Чтобы окончательно убедиться в правильности определения полярности аккумулятора, присоедините к нему вольтметр. При этом красный щуп прибора снимает напряжение с толстой клеммы, а черный – с тонкой. Показание на шкале без знака «минус» подтверждает исследуемые параметры АКБ.

Обратите внимание

Важно

Установка аккумулятора ненадлежащей полярности в автомобиль грозит тем, что к его клеммам не получиться присоединить кабели.

Источники:

  • как определить полярность батареи

При подключении силовых трехфазных, однофазных и сигнальных проводов ошибки недопустимы. Они могут привести к нарушению работоспособности оборудования, работы систем заземления и поражению обслуживающего персонала электрическим током. Большое значение имеет соответствие цветовой маркировки кабеля подключаемым цепям.

Вам понадобится

  • Техническое описание кабеля

Инструкция

Чтобы определить провода по цвету в трехфазной проводке, воспользуйтесь следующим правилом.

Современная маркировка трехфазных кабелей такая: фазы A, B, C, маркируются соответственно белым, черным и красным цветом.

Нейтральный провод обозначен синим цветом, а провод заземления – желто-зеленым.

В маркировке проводов однофазной сети используется три цвета: белый – фазный, синий – нулевой, заземление обозначено проводом желто-зеленого цвета.

При случайном обрыве USB-провода, восстановите его, следуя следующей схеме цветовой маркировки: плюсу питания соответствует провод красного, минусу питания – черного цвета, белому проводу соответствует отрицательный провод данных, а зеленому – положительный.

Самые сложные расцветки проводов в многожильных кабелях.

Например, для быстрого поиска места повреждения коммуникаций кабелей СБЗПУ или СБПУ потребуется определить целостность жил между соседними отводами магистрального кабеля (как правило, такие типы кабелей используются на железной дороге). Для уточнения цветовой разводки кабеля конкретной марки воспользуйтесь соответствующим техническим описанием.

Так, например, если произошел обрыв в кабеле СБЗПУ или СБПУ, то определить цвет провода можно по следующей схеме: Пара 1. Цвет жилы Б – голубой, жилы А – белый.Пара 2. Цвет жилы Б – желтый, жилы А – белый.Пара 3. Цвет жилы Б – зеленый, жилы А – белый.Пара 4. Цвет жилы Б – коричневый, жилы А – белый.Пара 5.

Цвет жилы Б – серый, жилы А – белый.Пара 6. Цвет жилы Б – красный, жилы А – белый.Пара 7. Цвет жилы Б – голубой, жилы А – красный.Пара 8. Цвет жилы Б – желтый, жилы А – красный.Пара 9. Цвет жилы Б – зеленый, жилы А – красный.Пара 10. Цвет жилы Б – коричневый, жилы А – красный.Пара 11. Цвет жилы Б – серый, жилы А – красный.

Пара 12.

Цвет жилы Б – красный, жилы А – красный.

Источники:

Светоизлучающий диод, в отличие от лампочки, работает только при соблюдении полярности. Но на самом приборе она обычно не указана. Определить расположение выводов светодиода можно опытным путем.

Инструкция

Совет

Изготовьте прибор для проверки полярности светодиодов. Для этого возьмите батарейный отсек на три элемента AA, резистор сопротивлением в 1000 Ом и два щупа: красный и черный. Отрицательный вывод батарейного отсека соедините напрямую с черным щупом, а положительный – через резистор с красным щупом. Поместите прибор в подходящий корпус. Вставьте в отсек батарейки.

Чтобы проверить светодиод, подключите к нему щупы сначала в одной полярности, а затем, если он не засветится, в другой. Когда диод светится, черный щуп подключен к его катоду, а красный – к его аноду. Резистор в приборе выбран таким, чтобы свечение было неярким, зато можно было проверять даже самые маломощные светодиоды.

При работе со светодиодами изумрудного, синего, фиолетового и белого цветов предохраняйте их от воздействия статического электричества.

Изготовьте для хранения изготовленного вами прибора чехол. В нем предусмотрите места для раздельного хранения щупов. Это необходимо для того, чтобы они при переноске не замкнулись между собой.

Замыкание не повредит прибору, но если держать щупы замкнутыми долго, элементы питания постепенно разрядятся через резистор.

Определив полярность светодиода, в дальнейшем не подавайте на него обратное напряжение. Вероятность выхода его из строя при этом невелика, но она имеется.

Если вы приобрели большое количество светодиодов одного типа, определите полярность лишь нескольких из них. Убедитесь, что у всех них цоколевка одинакова. В дальнейшем для экономии времени определяйте полярность светодиодов перед впайкой по форме и длине выводов.

Но так поступайте лишь в том случае, если вы точно уверены, что все диоды относятся к одному типу.Никогда не используйте светодиоды без резисторов. Даже превышение тока через такой прибор всего в два раза способно сократить его срок службы почти в сто раз.

Десятикратное превышение выведет его из строя мгновенно.

Источники:

На первый взгляд, обозначать на динамике полярность нет смысла, поскольку подается на него переменное напряжение. Но когда в акустической системе несколько динамических головок, их необходимо включать синфазно. Принято обозначать на выводах головки такую полярность, при которой диффузор перемещается вперед.

Инструкция

Обратите внимание

Изготовьте для проверки динамиков специальный пробник. Для этого возьмите обыкновенный карманный фонарь на основе лампочки накаливания. Удалите из него выключатель, а вместо последнего подключите два щупа.

У них обязательно должны быть изолированные ручки, поскольку в момент отключения напряжения на выводах головки возникает напряжение самоиндукции. Проверьте полярность напряжения на щупах при помощи контрольного вольтметра.

Нанесите на них соответствующие обозначения. Убедитесь, что если щупы замкнуть, лампочка светится.

Выключите усилитель и весь стереокомплекс (в том числе и из розетки). Отключите оба вывода динамической головки от остальных цепей акустической системы. Подключите щупы к выводам головки, не касаясь ни последних, ни металлических частей щупов. В этот момент внимательно смотрите на диффузор.

Если при подключении он перемещается наружу, а при отключении – внутрь, полярность правильная. Если же наблюдается обратная картина, поменяйте полярность подключения щупов, после чего повторите проверку.

Затем обозначьте на каркасе динамической головки несмываемым фломастером полярность, соответствующую полярности подключения щупов.

Осуществите аналогичную операцию в отношении остальных динамиков в предела одной акустической системы. Независимо от того, как они подключены (напрямую или через кроссовер), подключите их синфазно таким образом, чтобы красному контакту на задней стенке колонки соответствовали плюсовые выводы головок.

Так же проверьте и при необходимости переделайте вторую акустическую систему. Закрыв корпуса обеих колонок, проверьте, правильно ли они подключены к усилителю. На кабеле, которым осуществляется такое соединение, имеются специальные красные метки. Во всех случаях проводник с меткой подключайте к красной клемме, а проводник без метки – к черной.

Включите стереокомплекс. Сравните его звучание с тем, которое имело место до переделки.

Если динамиков несколько, они лучше звучат, когда подключены в одинаковой полярности. Но соответствующая маркировка на их клеммах есть не всегда. Тогда определять полярность придется самостоятельно.

Вам понадобится

  • – пальчиковая батарейка;
  • – провода;
  • – карандаш;
  • – отвертка;
  • – фонарик или настольная лампа;
  • – паяльник.

Инструкция

Перед проверкой полярности динамика обязательно отсоедините его от усилителя. Для этого сначала отключите сам усилитель. Затем, если между ним и динамиком имеются разъемные соединения, для отключения используйте именно их. Если же таковых нет, громкоговоритель придется временно отпаять, предварительно записав, какие провода куда шли.

Проверьте, хорошо ли просматривается диффузор через решетку или ткань, закрывающую его. Попробуйте осветить его фонариком или настольной лампой – вдруг он после этого станет лучше виден? Если не получится и это, придется тем или иным способом открыть доступ к диффузору.

Иногда проще снять решетку, а иногда – саму динамическую головку с обратной стороны. Главное – выбрать тот способ, при котором колонка не будет повреждена, и можно будет затем собрать все обратно.Теперь можно приступать к определению полярности. Кратковременно подключите к динамику проводами пальчиковую батарейку.

Важно

Диффузор либо втянется, либо выдвинется наружу. Если он втянулся, батарейка была подключена в неправильной полярности, а если выдвинулся – в правильной. Теперь достаточно карандашом обозначить около выводов динамика правильную полярность, то есть то положение «плюса» и «минуса», при котором диффузор выталкивается.

Если проверять полярность динамиков вам приходится часто, можно сделать для этого удобное приспособление, поместив батарейку в держатель, а к проводам припаяв щупы. В этом случае последовательно с одним из щупов включите предохранитель на 0,1 А на случай, если щупы вдруг замкнутся при транспортировке.

Когда вы не пользуетесь приспособлением, вытаскивайте батарейку из держателя и помещайте ее в изолирующий футляр. Провода хорошо взять разноцветными, например, черный – «минус», красный – «плюс».Уберите батарейку и провода, соберите акустическую систему обратно. Все динамики при этом подключите к усилителю в одинаковой полярности.

Если усилитель стереофонический, то в одинаковой полярности надо присоединить и обе колонки. Проверьте, как они зазвучат теперь по сравнению с тем, что было ранее.

Обратите внимание

Батарейки с напряжением более 1,5 В использовать нельзя – динамик может сгореть! Учтите, что некоторые трехвольтовые литиевые батарейки очень похожи на 1,5-вольтовые пальчиковые.Подключать батарейку следует кратковременно.

Нельзя проверять полярность, когда динамик подключен к усилителю.

Полезный совет

Если динамик всего один (монофоническая и однополосная акустическая система), заниматься определением его полярности нет смысла.

Распечатать

Как определить полярность провода

Источник: https://www.kakprosto.ru/kak-44906-kak-opredelit-polyarnost-provoda

Маркировка проводов по цветам: «плюс», «минус», маркировка цветом электрических проводов и СИП-кабелей

Без проводов и кабелей невозможно функционирование производств, энергетики, связи и многих других отраслей промышленности. И ни один дом или квартира не обходятся без проводки.

Насколько разнообразны задачи, решаемые с помощью электрических сетей, и условия, в которых им приходится функционировать, настолько же велика классификация существующей продукции.

Чтобы потребитель мог безошибочно приобрести нужный товар и грамотно осуществить подключение к сети, производители должны соблюдать общепринятые стандарты в вопросе маркировки проводов по цветам.

Безопасность превыше всего

Для людей, чья работа постоянно связана с электричеством, не составит труда распознать провода и по цвету, и по буквенно-цифровой маркировке. Она расскажет о:

  • материале, из которого изготовлены жилы и изоляция;
  • назначении кабеля;
  • площади сечения;
  • рабочем напряжении и других особенностях.

А человеку, сталкивающемуся с электричеством на бытовом уровне, достаточно разбираться в маркировке проводов по цветам. Тогда ему не составит труда определить местонахождение фаз и заземления. Риск поражения током уменьшается в разы, а ремонтные или монтажные работы выполняются гораздо быстрее и без привлечения специалистов.

Специфика различных видов кабельной продукции

Различные виды кабелей могут использоваться не только на поверхности, но и под землей, в воде. Это возможно потому, что одна или несколько изолированных жил защищены специальной оболочкой. Она может быть из различных материалов, способных противостоять агрессивным условиям внешней среды.

Что касается электрических проводов, то в них тоже имеются скрученные или изолированные друг от друга проволоки или жилы. Они покрыты защитной неметаллической оболочкой или обмоткой, которая не предполагает их прокладку в земле.

Шнуром называют провод, в котором находятся гибкие и изолированные жилы. С помощью этого вида кабельной продукции осуществляется подключение к сети различных бытовых устройств, приборов, которые подвижны или часто перемещаются с места на место.

Классификация кабельной продукции в зависимости от назначения выглядит следующим образом:

  1. Силовые изделия. К ним относятся провода СИП и ВВГ. Последняя разновидность годится для монтажа электропроводки и освещения внутри помещений, подключения электроустановок. Самонесущий изолированный провод (СИП) применяется при строительстве воздушных линий электропередач и создании ответвлений к жилым домам и постройкам. Количество токопроводящих жил в изделиях с маркировкой ВВГ варьируется от 1 до 6. Для СИП-разновидности этот показатель колеблется от 1 до 4.
  2. Назначение радиочастотных кабелей – это передача сигнала от одного устройства к другому.
  3. Контрольные изделия нужны для питания устройств и незаменимы в системах дистанционного управления. ГОСТ допускает в них количество токопроводящих жил от 4 до 37 шт.
  4. Чтобы на расстоянии координировать работу приборов и устройств, наравне с контрольным видом применяют провода управления. Токоведущих жил в таких изделиях может быть от 3 до 108 шт.
  5. Отдельный вид кабеля связи потребуется для того, чтобы абоненты имели возможность обмениваться информацией на расстоянии. Внутри этой группы существует разделение на высоко- и низкочастотные типы продукции.

Цвет как источник информации

Маркировку проводов по цветам применяют давно, она доказала, что является удобной и информативной. В связи с этим менять ее никто не собирается, и знания о ней будут актуальны в любое время.

Цепь постоянного тока предполагает использование всего двух проводов: положительного («+» плюс) и отрицательного («-» минус). Проводники заряда со знаком минус маркируются черным (или синим) цветом. Провода, которые несут положительный заряд, облачены в красную изоляцию. Средний проводник в цепи постоянного тока имеет окрас голубого цвета.

Бывают случаи, когда требуется выполнить двухпроводную проводку, ответвив ее от сети с постоянным током и тремя проводниками. Тогда проводник со знаком плюс получит цвет того провода, от которого он отводится.

Постоянный ток используется в строительстве и промышленности. Он обеспечивает работу погрузочных электрокаров, троллейбусов, трамваев. На электрических подстанциях при запитке цепей автоматики тоже применяется цепь постоянного тока.

Цветовое обозначение силовых и других видов кабельной продукции

Маркировка цветом для СИП или ВВГ-проводов сводится к таким правилам:

  • Желто-зеленая расцветка будет обозначать заземление.
  • Ноль выдаст синий или голубой оттенок изоляционного материала.
  • Фазный проводник будет коричневого или черного цвета. Но правила устройства электроустановок допускают изменение цвета маркировки на красный, серый и даже фиолетовый оттенки.

В однофазных сетях, где имеется практика применения кабелей СИП, нулевой рабочий проводник может быть совмещен с заземляющим. В этом случае маркировка будет выглядеть как желто-зеленый провод с отметками голубого цвета, которые при монтаже проставляются с обоих концов линии.

Трехфазные сети с переменным током предполагают, что жилы СИП-кабеля будут иметь следующие цвета:

  • желтый, зеленый и красный для фаз А, В и С соответственно;
  • синий цвет отводится для выделения рабочей нулевой;
  • зелено-желтый колер обозначит заземление.

Когда кабель СИП применяется при монтаже ЛЭП, на нем дополнительно закрепляют бирки с информацией о назначении и параметрах. Эта маркировка позволяет ориентироваться и на объектах, где много однотипных проводов.

Благодаря тому, что сети переменного тока создаются с использованием проводов СИП, маркированных по цветам, упрощается не только работа на стадии монтажа. Цветовая маркировка облегчает обслуживание и ремонт сетей, способствует сокращению несчастных случаев.

А неприятные последствия при поражении током могут быть и со смертельным исходом.

Поэтому обозначение проводов СИП и других разновидностей по цветам – это необходимая мера предосторожности и грамотное решение, облегчающее труд монтажников и пользователей электрических сетей.

Источник: https://osobnyachkom.ru/cosiness/dom/markirovka-provodov-po-cvetam.html

Провода – маркировка цветом в электротехнике

Цветовая маркировка проводов стала применяться с тех пор, как техника усложнилась, и выполнять работы по монтажу и ремонту без ошибок стало сложно. Ошибки в электрических цепях приводят к неисправностям, имеющим иногда очень высокую цену. Так или иначе, маркировать проводники в технике начали рано, но делать цветные провода научились только с появлением поливинилхлоридной изоляции.

Расцветка проводов

Изоляцию ПВХ или полиэтиленовую можно окрасить в любой цвет, химики подобрали для этого все необходимые красители.

Наиболее актуальна цветовая маркировка была сначала в телефонных кабелях, до сих пор существуют правила для подсчета пар и четверок по цвету.

Совет

В них используется тонкая медная жила, покрытая пластиковой разноцветной изоляцией. Позднее стандарты на цвет пришли в силовую электротехнику.

Например, алюминиевые и медные шины в силовых шкафах раньше окрашивались в желтый, зеленый и красный цвета для обозначения фаз A, B и C. Чередование фаз очень важно во многих случаях, например, от этого зависит направление вращения электродвигателей.

Существуют простые правила, позволяющие уверенно определить по цвету назначение проводника. Защитная земля (проводник PE) всегда окрашивается в желто-зеленый или желтый или зеленый цвет. Это цвет провода заземления – никакой другой не может быть такого цвета.

Нейтраль N (это общая точка соединения обмоток генератора соединенных по схеме звезда) всегда синего или голубого цвета. Все остальные цвета используются для маркировки фаз, при условии, что их нельзя спутать с проводами нуля и земли даже при плохом освещении. То есть, наиболее предпочтительны контрастные цвета:

Чаще всего фазный проводник в однофазной цепи обозначается коричневым цветом. Трехфазный трехжильный провод маркируют цветами: коричневый, черный, серый. Такие кабели подключают обычно к электромоторам на металлической раме при соединении обмоток треугольником (краны, погрузчики, оборудование в промышленности).

Несколько слов нужно сказать о цепях постоянного тока. В таких случаях применяют расцветку для обозначения полярности: плюс – предпочтительно коричневый (или красный), минус – серый. Если какой-либо из проводников цепи постоянного тока соединяется с нейтралью переменного тока, то для него используют синий цвет.

Цвета проводов в электрике должны соблюдаться во всех случаях (ГОСТ Р 50462 – 2009). Электрические провода находятся под напряжением и цветная маркировка повышает безопасность. Это никоим образом не отменяет остальные правила безопасности. Даже после снятия напряжения с цепи, следует использовать индикатор фазы, выпускаемый в виде небольшой отвертки.

Установочные провода (для монтажа электроустановок и аппаратуры) почти всегда расположены так, что обязательно требуют прозвонки перед подключением: либо их много в пучке, либо они идут неизвестно откуда. Многожильный кабель может быть использован для различных нужд не только для подачи питания, но и в схемах управления и автоматики.

Раньше установочные провода часто представляли собой белый провод из алюминия в котором не было разницы между фазой и нулем. При необходимости установить, например, кнопочную станцию с несколькими кнопками, возникали сложности с прозвонкой и частые ошибки. Иногда это обходилось слишком дорого.

Как разобраться с проводами в пучке

И сегодня не помешает знать, как определить провода в пучке или жилы в кабеле, если они одного цвета. Более того, провода могут где-то соединяться, и приходить в конечную точку уже другим цветом. Это неправильно, но в жизни случается, и соединять провода просто по цвету слишком рискованно. Поэтому прозванивать цепи после монтажа и ремонта надо обязательно.

Для этой цели изготавливают специальные кабельные тестеры, но они оправданы только при постоянном и частом использовании, на таких сложных объектах, как самолеты, ракетная техника, морские суда, электростанции и т. п. В домашних условиях или даже при выполнении электромонтажных работ на небольших производствах или строительстве можно обойтись простейшими приемами, которые дают вполне надежные результаты.

Для этого можно протянуть контрольный провод, но это далеко не всегда доступно. Часто все, что есть – это батарейка и контрольная лампочка.

Обратите внимание

Чтобы однозначно определить в этом случае провода, в пучке должно быть не менее трех жил. Сначала на одном конце трассы замыкают все три провода. Если на другом конце все они звонятся, значит, все в порядке, обрывов нет.

Затем на первом конце маркируется один из проводов, например, A, и эту жилу отключают.

На другом конце ищут провод, который перестал звониться с остальным пучком. Он и есть A, его также маркируют. Таким образом выбирается «опорный» провод.

Затем на первом конце размыкают все провода и замыкают с A провод B, маркируют, на другом конце он, естественно, звонится с проводом A. Это B и его так же маркируют, как и на первом конце.

Эту процедуру повторяют для всех остальных жил при необходимости.

Определить даже всего два провода однозначно можно при помощи батарейки и мультиметра. На одном конце батарейку подключают известными полюсами к проводам, а на другом конце мультиметр покажет полярность измеренного постоянного напряжения.

Можно также использовать простой светодиод вместо мультиметра или любой диод с обычной лампочкой.

Такая цепь будет работать только при правильной полярности, причиной чего является односторонняя проводимость, как обычного диода, так и светодиода.

Важно

Сейчас используются почти исключительно медные провода. Алюминий применяют только для воздушных линий. Все виды проводов производители окрашивают в любой из цветов, так что потребители могут выбрать цвета по каталогу.

Для бытовых потребителей это не столь важно. Однако никогда не должно быть неясностей по поводу того какого цвета провод заземления. Поэтому все многожильные провода и шнуры питания соответственно маркируют зеленым или желто-зеленым. Любой другой провод фаза или ноль и должен быть окрашен в подходящий цвет (ноль всегда синий).

Телефонные провода и ЛВС

Обычная телефонная линия состоит из двух проводов (абонентской пары). Один из этих проводов плюс, другой – минус. В линии 60 В. Старые аппараты с импульсным набором можно подключать как угодно, новые могут не работать при несоответствующей полярности. Розетка подключается к аппарату через разъем RJ11, RJ12 или RJ25.

Розетка с четырьмя проводами имеет пару для абонентской линии: зеленый (прямой, плюс) и красный (обратный, минус) провода. Еще два провода — черный и желтый — используются либо для подачи питания на некоторые устройства: черный – плюс, желтый – минус; либо для второй абонентской линии, местной, или офисной.

Плюс Минус Среднее

Добавить, вычесть или усреднить значения в списке входных атрибутов. Утилита состоит из трех частей: два или более входных атрибута, оператор, который вы применяете к этим входным атрибутам, и выходной атрибут, содержащий результат операции.

Найдите эту утилиту в (см. Скрыть, изменить размер или настроить панель создания).

Чтобы использовать эту утилиту, см. Использование утилиты «Плюс минус среднее».

Отображает всплывающее меню, в котором вы можете выбрать оператора

Копирует значение атрибута Input1 в выходной атрибут без каких-либо изменений.

Добавляет значения в список ввода, как в следующей формуле:

Выход = Вход1 + Вход2 +... + InputN

Вычисляет разницу между одним элементом в списке и другим элементом в списке, как в следующей формуле:

Выход = Input3D [1] - Input3D [2]

Например, если вы хотите вычесть [1] из [2] узлов с несколькими атрибутами, сделайте необходимые соединения, используя правую кнопку мыши в и затем выберите.

Добавляет значения в каждый входной атрибут и делит результат на количество входных атрибутов, как в следующей формуле:

Выход = (Вход1 + Вход2 + ... + ВходN) / N

, где N - количество входных атрибутов.

Например, если в списке семь входных значений, значения для каждого входа в списке находятся в диапазоне от одного до семи. складываются, а результат делится на семь.

Список элементов, состоящий из однозначных соединений. Значения в списке можно складывать, вычитать или усреднять в зависимости от на выбранном вами.

Список элементов, состоящих из двухзначных соединений.Значения в списке можно складывать, вычитать или усреднять в зависимости от на выбранном вами.

Список элементов, состоящий из трехзначных связей, таких как цвет. Значения в списке можно складывать, вычитать или усредненная зависимость

Плюс минус классы | Регистратор университета LSU

Начиная с осени 2015 года, шкала оценок LSU эволюционировала и теперь включает оценки «плюс / минус».В дополнение к полному руководству, изложенному ниже, просматривает ответы на часто задаваемые вопросы.

Следующие рекомендации предназначены для предоставления важной информации относительно внедрение системы выставления оценок плюс / минус в LSU:

  • Использование градаций плюс / минус Оценка

    Plus / Minus требуется для всех курсов бакалавриата, магистратуры и профессиональных курсов. используя буквенную систему оценок от A до F.Буквенные оценки A, B, C и D имеют суффикс плюс (+) или минус (-) включен, чтобы различать более высокие и более низкие характеристики в каждой из этих буквенных категорий. Буквенная оценка F не включает плюс / минус различие.

  • Оценки, присвоенные до осеннего семестра 2015 г.
    Оценки до даты введения (осенний семестр 2015 г.) остаются в учете с использованием стандартной шкалы оценок A, B, C, D, F и их соответствующих числовых значений (баллы качества) в то время.

  • Изменения оценок
    Изменения оценок будут основываться на системе оценок, действовавшей на момент первоначальной оценка была присвоена.

  • Средний балл
    Формула для расчета среднего балла (GPA) не меняется.GPA средняя результативность на двух или более курсах на основе полученных баллов за качество делится на количество попыток.

  • Стенограмма LSU
    Символы плюс (+) и минус (-) будут перечислены в расшифровке LSU при назначении инструктором для записи итоговых оценок за курс.

  • Средние требования к успеваемости
    Использование системы «плюс / минус» не меняет ни один факультет, колледж или университет Требование GPA, ни метод расчета GPA, ни интерпретация других присвоенных оценок, таких как F, I, P, S, U и W.

  • Правила, применяемые на основе курса за курсом
    Все правила, которые в настоящее время применяются на основе курса за курсом и привязаны к конкретному Буквенная оценка интерпретируется как обозначение определенного буквенного диапазона оценок. Следовательно, если студент должен получить «C или лучше» в одном курсе, чтобы перейти на другой курс, по системе оценок плюс / минус этот ученик должен получить итоговую оценку в Диапазон C (т.е.е., C +, C или C-) или лучше.

  • Финансовая помощь и стипендии
    Использование системы плюс / минус не меняет порядок предоставления финансовой помощи или стипендии, потому что основным критерием является средний балл студента.

    LOSFA проинформировал университет относительно TOPS, что они не примут плюс / минус оценки.Поэтому, например, если студент зарабатывает и А + университет требуется сообщить А.

  • Оценки, баллы качества и средний балл
    В таблице 1 ниже показана взаимосвязь между буквенной оценкой, присвоенной индивидууму курс на качественные баллы, полученные за час зачет курса (см. «ПЕРВЫЙ КУРС» и столбцы «КУРС ВТОРОЙ»).

    В таблице 2 приведен пример среднего успеваемости (GPA), когда учащийся результаты по 4 курсам усредняются (см. пункт 4 выше). Обратите внимание, что средний балл может быть любым значением в диапазоне всех оценок, используемых в системе оценок, и в отличие от баллы качества не могут быть напрямую присвоены определенной буквенной оценке. Например, Возможные баллы качества для C - 1,7, 2,0 и 2.3, где минус и плюс баллы низкого и высокого качества для оценки C. Но средний балл может быть любым значение от 1,7 до 2,3, а средний балл от 2,3 до 2,7 будет выше C + и ниже B- (примерно так же, например, как средний балл 2,6 выше 2,0 для C, но ниже 3,0 для B в текущей системе оценок). Средний балл не интерпретируется как «оценка», но представляет собой относительный уровень успеваемости по двум или более курсам.

  • NBA: Представляем Real Plus-Minus

    Перейти к навигации

          <

          >

            Меню
            • баллов
            • NFL
            • NBA
            • MLB
            • Soccer
            • NCAAF
            • MMA
              • NCAAM
              • Бокс
              • CFL
              • Мел
              • NCAA
              • NCAA
              • Crick Golf Лошадь
              • NASCAR
              • NBA G League
              • NCAAW
              • NHL
              • Olympic Sports
              • Racing
              • RN BB
              • RN FB
              • Rugby
              • Tennis
              • WNBA
              • XE
              • 9083
              • WWE
              • Подробнее ESPN
              • Fantasy
              • Слушайте
              • Часы
              • ESPN +
              • NBANBA
              • HomeHome
              • DraftDraft
              • Free AgencyFree Agency
              • Торговая машина NBA Торговая машина NBA
              • Fantasy Basketball: зарегистрироватьсяFantasy Basketball: Зарегистрироваться
              • Schedule КобеПомни Кобе
              • Игроков Игроки
              • Травмы Травмы
              • Финалы НБА Финалы НБА
              • Класс HoF 2020 Класс HoF 2020
              • БилетыБилеты
              • Матч всех звезд 2020 Матч всех звезд 2020 года
              • Рейтинг силыРейтинг силы
              • World of WojWorld ТранзакцииОперации
              • ЗарплатыЗарплаты
              • Команда США 2020Команда США 2020
              • История НБА История НБА
              • Награды Награды
              • ТренерыТренеры
              • НБА.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *