Как проверить целостность прокладки гбц ваз 2114 инжектор: Пробило прокладку ГБЦ — как узнать?

Содержание

Пробило прокладку ГБЦ — как узнать?

Пробой прокладки ГБЦ приводит к таким неприятным последствиям как перегрев двигателя, плохая работа печки, появление отработанных газов из-под капота автомобиля, возникновении эмульсии в моторном масле, появлении белого дыма из выхлопной трубы и некоторым другим. При появлении перечисленных выше симптомов или одного из них необходимо выполнить проверку прокладки ГБЦ. Для этого существует несколько способов. Далее мы рассмотрим, почему пробивает прокладку ГБЦ, к каким последствиям это приводит, и что делать, если эта неприятность случилась с двигателем вашего автомобиля.

О чем мы поговорим:

Пробой прокладки ГБЦ

Признаки, что пробило прокладку ГБЦ

Задача прокладки ГБЦ — обеспечение герметичности, и недопущения проникновения газов из цилиндров обратно наверх, в моторный отсек, а также смешивания охлаждающей жидкости, моторного масла и топлива между собой. В ситуации, когда пробита прокладка ГБЦ, нарушается герметичность блока. Об этом автовладельцу подскажут следующие признаки:

Признаки прогара прокладки ГБЦ

  • Выход выхлопных газов из-под ГБЦ. Это самый простой и очевидный признак. При прогорании прокладки она начинает пропускать выхлопные газы, которые будут выходить в моторный отсек. Это будет видно визуально, а также ощутимо на слух — из-под капота будут раздаваться громкие звуки, которые не заметить попросту невозможно. Однако, если прогар небольшой, то необходимо обратить внимание на другие признаки.
  • Прострел между цилиндрами. Внешние признаки будут напоминать те, которые возникают, когда двигатель “троит”. Происходит смешивание топливной смеси из одного цилиндра с выхлопными газами в другом. Как правило, в этом случае бывает трудно запустить двигатель, однако после прогрева он продолжает устойчиво работать. Для определения поломки необходимо провести замер компрессии цилиндров. Если происходит упомянутое смешивание, то значение компрессии в разных цилиндрах будет значительно отличаться.Эмульсия

    Эмульсия из-под крышки расширительного бачка

  • Попадание выхлопных газов в охлаждающую жидкость. В случае, если пробило прокладку ГБЦ, то из корпуса блока цилиндров отработанные газы в небольшом количестве могут попасть в систему охлаждения. В этом случае достаточно открутить крышку радиатора или расширительного бачка. В случае, если газы в большом количестве попадают в систему, бурление будет очень активным. Однако, если газов немного, то для диагностики используют подручные средства — целлофановые пакеты, воздушные шарики, презерватив. Подробно метода диагностики мы коснемся ниже.
  • Антифриз попадает в один из цилиндров. Как правило, это происходит из-за разрыва прокладки в месте между каналом рубашки охлаждения и непосредственно камерой сгорания. Зачастую при этом происходит появление белого дыма из выхлопной трубы, даже в теплую погоду. А уровень тосола в бачке падает. Чем больше антифриза попадет в цилиндры — тем больше белого пара выйдет из выхлопной трубы.
  • Утечка масла наружу из-под ГБЦ. Эти факты также могут быть признаками прогара прокладки ГБЦ. То есть, происходит разрыв ее внешней оболочки. В этом случае в районе стыка ГБЦ и БЦ можно увидеть потеки масла. Однако их причины могут быть и в другом.Пена в расширительном бачке

    Пена в расширительном бачке

  • Значительный и быстрый рост температуры двигателя. Такое явление происходит по причине того, что горячие выхлопные газы попадают в систему охлаждения, вследствие она не справляется со своими задачами. В этом случае кроме замены прокладки также необходимо выполнить промывку системы охлаждения. Как это сделать и с помощью каких средств вы можете почитать отдельно.
  • Смешивание масла и антифриза. В данном случае охлаждающая жидкость может попасть в моторный отсек и смешаться с маслом. Это очень пагубно влияет на двигатель, поскольку свойства масла теряются, и двигатель вынужден работать в неподходящих условиях, что приводит к его значительному износу. Диагностировать эту неисправность можно по наличию маслянистых пятен в расширительном бачке охлаждающей системы. Для этого нужно открыть пробку маслозаливной горловины и посмотреть на внутреннюю поверхность крышки. Если на ее поверхности есть эмульсия (ее еще называют “сметаной”, “майонезом” и так далее) рыжеватого цвета — значит, антифриз смешался с маслом. Особенно это актуально в случае, когда машина стоит не в теплом гараже, а зимой на улице. Аналогично нужно смотреть за наличием упомянутой эмульсии на щупе проверки уровня масла.Мокрые свечи зажигания

    Мокрые свечи

  • Плохая работа печки. Дело в том, что при прогорании прокладки ГБЦ появляются выхлопные газы в “рубашке” охлаждения. Как следствие — завоздушивается теплообменник отопителя, и соответственно, снижается эффективность его работы. Зачастую при этом температура охлаждающей жидкости резко скачет.
  • Рост давления в патрубках радиатора. В случае разгерметизации прокладки выхлопные газы будут попадать в систему охлаждения через патрубки. Соответственно, они станут на ощупь очень твердыми, это можно проверить просто рукой.
  • Появление значительного нагара на свечах. Кроме этого, они могут быть в буквальном смысле мокрыми вследствие появления в цилиндрах антифриза или влаги.

А явным признаком перегрева двигателя является наличие конденсата на его поверхности. Это также является косвенным признаком прогара прокладки ГБЦ или трещины в блоке цилиндров. В первую очередь необходимо провести компьютерную диагностику двигателя. Наличие ошибок укажет направление и возможные дополнительные неисправности. Как правило, эти ошибки связаны с проблемами в системе зажигания.

Антифриз в цилиндре

Антифриз в цилиндре

Остановимся еще раз на смешивании антифриза и масла. Как упоминалось выше, в результате их смешивания образуется эмульсия желтоватого (чаще всего) цвета. Если она появилась, то одной заменой прокладки ГБЦ ремонт не обойдется. Обязательно нужно промыть систему от этого состава. В том числе поддон и масляные каналы. А этом может обойтись вам в дополнительные затраты, подчас сопоставимые с капитальным ремонтом двигателя.

Мы разобрались с симптомами, возникающими при пробитии прокладки ГБЦ. Далее перейдем к рассмотрению причин, почему же может произойти ее прогорание.

Почему пробивает прокладку ГБЦ

В большинстве случаев причиной, по которой возникают проблемы с прокладкой ГБЦ, является банальный перегрев. Из-за него крышку блока может “повести”, и нарушится плоскость, по которой прокладка прилегает к двум соприкасающимся поверхностям. Как следствие, возникает разгерметизация внутренней полости со всеми вытекающими последствиями. Изменяют свою геометрию, в основном, алюминиевые головки. Чугунные таким неисправностям не подвержены, они скорее дадут трещину, чем искривятся, да и то в самых крайних случаях.

Схема протяжки болтов ГБЦ

Схема протяжки болтов ГБЦ на ВАЗах «классике»

Также из-за перегрева прокладка может накалиться до таких температур, при которых она изменит свою геометрию. Естественно, в этом случае также произойдет разгерметизация. Особенно это актуально для железо-асбестовых прокладок.

Еще одна причина — нарушение момента затяжки болтов. Пагубное влияние оказывает как очень большое, так и малое значение момента. В первом случае прокладка может разрушиться, особенно если она выполнена из некачественных материалов. А во втором — пропускать выхлопные газы наружу, не препятствуя им. При этом газы вместе с атмосферным воздухом будут пагубно влиять на материал прокладки, постепенно выводя ее из строя. В идеале болты необходимо закручивать с помощью динамометра, показывающего значение момента, кроме этого, соблюдать при этом последовательность их закручивания. Справочную информацию об этом можно найти в мануале.

Как правило, последовательность затяжки заключается в том, что сначала закручивают центральные болты, а после этого остальные по диагонали. При этом закручивание происходит поэтапно. В частности, в автомобилях ВАЗ “классических” моделей шаг момента составляет 3 кгс. То есть, все болты в указанной последовательности затягиваются на 3 кгс, после этого дотягиваются до 6 кгс, и до 9…10 кгс.

По статистике, в около 80% случаев, когда прокладка выходила из строя причиной этому служили неправильные моменты затяжки или несоблюдение ее последовательности (схемы).

И самая очевидная причина — низкое качество материала, из которого сделана прокладка. Тут все просто. Старайтесь покупать изделия в проверенных магазинах. При выборе необходимо руководствоваться правилом “золотой середины”. Прокладка, конечно же, стоит недорого, поэтому не стоит переплачивать, как и покупать откровенно дешевый мусор. Главное, чтобы вы были уверены в магазине, где совершаете покупку.

Также не исключено что прокладка головки блока прогорела попросту от износа материала, ведь у всего есть свой строк службы.

Пробило прокладку ГБЦ

Примеры мест пробоя прокладки ГБЦ

Также иногда причинами в работе прокладки бывают проблемы с нарушением процесса сгорания топлива (детонация, калильное зажигание). Из-за перегрева очень страдает головка блока цилиндров. В ней могут появиться трещины, которые также приведут к разгерметизации описанных систем. Головка, как правило, сделана из алюминия. А в процессе нагрева он расширяется быстрее, чем стальные болты. Поэтому головка начинает значительно давить на прокладку, а та испытывает перегрузки. Это и приводит к отвердеванию материалов прокладки, что в свою очередь вызывает разгерметизацию.

Часто когда прокладка выходит из строя, она прогорает по окантовке или между цилиндрами. В этом случае нередко возникает эрозия поверхности блока цилиндров и самой окантовки вблизи повреждения. Изменение цвета материала прокладки возле окантовки также может свидетельствовать о высокой температуре в камере сгорания. Для устранения неисправности часто достаточно установить правильный угол зажигания.

Для водителя важно понимать различие между понятиями «пробой» и «прогар» прокладки. Пробой в данном случае подразумевает существенное повреждение поверхности прокладки или отдельных ее элементов. В данном же случае (а чаще всего так и происходит) водитель сталкивается с прогаром. То есть, возникают незначительные повреждения, которые порой даже тяжело найти на прокладке. Однако именно они становятся причиной перечисленных выше неприятных ситуаций.

Как узнать что пробита прокладка ГБЦ

Понять, пробита ли прокладка ГБЦ, можно, воспользовавшись одним из нескольких методов. В данном случае диагностика несложная, и по плечу любому, даже начинающему и неопытному водителю.

Для проверки целостности прокладки необходимо выполнить одно из следующих действий:

  • При запущенном двигателе визуально осмотреть, не идет ли дым из щели между ГБЦ и БЦ. Также послушать, не доносятся ли оттуда громкие звенящие звуки, которых до этого не было.
  • Осмотреть поверхности крышек радиатора и расширительного бачка системы охлаждения, а также горловины для заливки масла в двигатель. Для этого их нужно просто открутить и визуально осмотреть. В случае, если антифриз попал в двигатель, то на крышке масляной горловины будет эмульсия рыжеватого цвета. Если же масло попало в антифриз, то на крышках радиатора или расширительного бачка будут маслянистые отложения.Белый дым из глушителя

    Белый дым из выхлопной трубы

  • Убедиться, что из выхлопной трубы не идет белый дым (на самом деле это пар). Если он есть — значит, велика вероятность прогара прокладки. Особенно, если выхлопной дым имеет сладковатый запах (в случае, если вы в качестве охлаждающей жидкости используете антифриз, а не обычную воду). Параллельно с этим обычно уровень ОЖ в радиаторе падает. Это косвенный признак упомянутой неисправности.
  • Проверить, поступают ли выхлопные газы в систему охлаждения. Это можно сделать двумя способами — визуально и с помощью подручных средств. В первом случае достаточно открутить крышку радиатора или расширительного бачка и посмотреть, нет ли там интенсивного бурления. Однако даже если интенсивных “гейзеров” там не наблюдается, необходимо воспользоваться подручными средствами. Чаще всего для этого используют банальный презерватив.

Как проверить прокладку ГБЦ с помощью презерватива

Одним из действенных и популярных методов проверки является метод с использованием воздушного шарика или презерватива. Его надевают на горловину расширительного бачка, предварительно открутив крышку. Главное, чтобы презерватив сидел на горловине плотно и обеспечивал герметичность (вместо презерватива можно использовать пакет или воздушный шарик, однако диаметр презерватива обычно идеально подходит для горловины бачка). После того, как вы наденете его на бачок, необходимо запустить двигатель и дать ему поработать несколько минут на оборотах 3…5 тысяч оборотов в минуту. В зависимости от уровня разгерметизации презерватив наполнится газами быстро или медленно. Это зависит от конкретной ситуации. В любом случае, если он начал наполняться выхлопными газами — это значит, что пробита прокладка ГБЦ.

Проверка прокладки ГБЦ презервативом

Проверка прокладки ГБЦ презервативом

Проверка презервативом

Проверка прокладки бутылкой

Еще один метод, как определить, пробита ли прокладка ГБЦ, часто используют на грузовых машинах. Для этого достаточно иметь небольшую бутылку с водой (например, объемом 0,5 литра). Как правило, на расширительных бачках имеется сапун (трубка, с помощью которой поддерживается одинаковое с атмосферным давлением в закрытой емкости). Метод очень прост. При заведенном двигателе необходимо конец сапуна поместить в емкость с водой. В случае, если прокладка пробита, то из трубки начнут выходить пузырьки воздуха. Если их нет — значит, с прокладкой все в порядке. Если при этом из сапуна начала появляться охлаждающая жидкость — это также означает, что с прокладкой все в порядке.

Проверка прокладки ГБЦ на грузовиках

Проверка прокладки ГБЦ с помощью бутылки

Проверка с помощью бутылки

Два описанных выше метода подходят для диагностики неисправности, когда выхлопные газы прорываются в рубашку охлаждения. Эти методы очень действенны и используются автомобилистами уже десятки лет.

Что делать если пробило прокладку ГБЦ

Многих водителей интересует вопрос, можно ли ездить с пробитой прокладкой ГБЦ? Ответ прост — можно, но нежелательно, и лишь на небольшие расстояния, В частности, до гаража или автосервиса для проведения ремонтных работ. В противном случае последствия того, что пробило прокладку ГБЦ могут быть самыми плачевными.

Если в результате диагностики выяснилось, что прокладку пробило, то с этим уже ничего не поделать, кроме как произвести её замену. Также стоит осмотреть прилегающие поверхности, и что самое важное, постараться выяснить истинную причину прогара… Цена прокладки может быть разной и зависит от марки автомобиля и производителя самой запчасти. Однако по сравнению с другими узлами она невысока. Ремонтные работы могут обойтись вам несколько дороже простой покупки прокладки. Дело в том, что необходимо учесть следующие моменты:

  • Если в процессе демонтажа ГБЦ обнаружится, что крепежные болты “повело” и они не соответствуют техническим параметрам, их необходимо будет заменить. А иногда случаются ситуации, когда вследствие изменения геометрии ГБЦ болт невозможно выкрутить, и его приходится попросту срывать. Для проведения этой неприятной процедуры есть соответствующее оборудование. Часто на современных двигателях устанавливают болты, которые работают на пределе своей текучести. А это значит, что после снятия ГБЦ (для замены прокладки или по другим причинам) необходимо покупать и устанавливать аналогичные новые.
  • Если нарушена плоскость головки блока цилиндров, то необходимо будет провести ее шлифовку. Для этого используют специальные станки, работа на которых также будет стоить денег. Однако рабочую плоскость ГБЦ “ведет” не так часто, но проверить этот параметр все же стоит. В случае, если поверхность подверглась шлифовке, то новую прокладку необходимо покупать, учитывая толщину снятого слоя металла.

Перед самостоятельной заменой прокладки необходимо очистить головку от нагара, накипи и кусков старой прокладки. Далее необходимо провести ревизию ее поверхности. Для этого используют специальный мерный инструмент, как правило, линейку. Ею проводят по поверхности, выявляя наличие зазоров. Размер зазоров не должен быть больше 0,5…1 мм. В противном случае поверхность головки нужно отшлифовать или целиком заменить на новую. Вместо линейки можно использовать толстый лист стекла (например, толщиной 5 мм). Его укладывают сверху на поверхность головки и смотрят на наличие возможных воздушных пятен. Для этого можно поверхность головки немного смазать маслом.

Проверка ГБЦ

Проверка поверхности ГБЦ

При замене прокладки рекомендуется смазать ее поверхность графитовой смазкой. Так она станет мягче и проще найдет “свое” место на поверхности ГБЦ. Кроме этого, при демонтаже она будет легче сниматься. Преимущество графитовой смазки в данном случае состоит в том, что графит в процессе эксплуатации не выдавливается, превращаясь в золу.

После проведения ремонтных работ автовладелец должен следить за поведением мотора. Не появляются ли вновь описанные выше неисправности (белый дым из выхлопной трубы, эмульсия или жирные пятна в охлаждающей жидкости, масло на стыке ГБЦ и БЦ, отсутствует перегрев двигателя и так далее). Причем сразу после замены не стоит эксплуатировать двигатель на максимальной мощности. Лучше, чтобы прокладка “устоялась” и приняла свое место.

Какой материал для прокладки лучше

Прокладки ГБЦ

Прокладки из разных материалов

При замене прокладки у многих автовладельцев возникает резонный вопрос, какая прокладка лучше — из металла или паронита? Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки. При этом нужно понимать, что если производитель рекомендует использовать прокладки из определенного материала, то необходимо придерживаться этих требований.

Как правило, металлическая прокладка более крепкая, чем ее паронитовый аналог. Поэтому ее целесообразно ставить на мощные турбированные или форсированные двигатели. Если же вы не планируете тюнинговать мотор вашего автомобиля, а просто эксплуатируете его в щадящем режиме, то для вас не имеет большого значения выбор материала. Соответственно, вполне подойдет и паронитовая прокладка. Тем более, что этот материал является более гибким, и способен плотнее прилегать к рабочим поверхностям.

Также при выборе необходимо учитывать, что материал, из которого изготовлена прокладка, не оказывает первоочередное влияние на срок ее службы. Гораздо более важным показателем является то, как была установлена прокладка. Дело в том, между отдельными группами отверстий очень тонкие стенки. Поэтому, если прокладку установить не точно на посадочное место, то велика вероятность прогара даже у самого крепкого материала.

Самым явным признаком, того, что прокладка была установлена неверно, является ее быстрый выход из строя. Также если вы неправильно установили ее, машина может попросту не завестись. У дизельных двигателей при этом еще может слышаться и стук поршней. Это происходит по причине того, что поршень задевает край прокладки.

Заключение

В случае, если у вас пробита прокладка ГБЦ, то ездить на неисправном автомобиле нежелательно. Поэтому рекомендуем вам при обнаружении пробития прокладки сразу же заменить ее. Кроме этого, важно не только обнаружить сам факт того, что она пробита, но и причину этого. В частности, почему перегревается двигатель или возникают другие неисправности.

В процессе замены контролируйте значение момента на крепежных болтах. Своевременная замена прокладки ГБЦ избавит вас от больших финансовых трат по ремонту более дорогостоящих узлов. Чем дольше вы будете ездить на машине с пробитой прокладкой ГБЦ, тем больше вероятность, что из строя выйдут другие, более дорогостоящие и важные узлы двигателя.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Признаки пробитой прокладки ГБЦ

За герметичность соединения блока цилиндров и головки блока цилиндров отвечает прокладка ГБЦ. Указанная прокладка позволяет реализовать герметизацию камеры сгорания и каналов рубашки охлаждения, по которым движется охлаждающая жидкость. Прокладка может быть изготовлена из тонкого металла. Вторым доступным вариантом является армированный паронит, который дополнительно имеет металлическую окантовку в тех местах, где в прокладке выполнены отверстия под камеру сгорания.

Прогар или пробой прокладки головки блока цилиндров представляет собой серьезную и достаточно распространенную неисправность. Вполне очевидным ответом на вопрос, можно ли ездить с пробитой прокладкой ГБЦ, является необходимость срочного ремонта. Следует добавить, что при незначительной потере герметичности передвигаться своим ходом на автомобиле можно, но подобный дефект желательно устранить в срочном порядке. В том случае, если сильно пробило прокладку гбц и явно заметны признаки поломки, эксплуатация ДВС запрещена.

Содержание статьи

Причины поломки и как проверить прокладку ГБЦ

Последствия для двигателя могут быть губительными даже при кратковременной езде на авто с указанной проблемой. В случае игнорирования пробоя прокладки головки блока цилиндров даже после небольшого пробега возникает необходимость капитального ремонта.

Указанная поломка может возникнуть как в бензиновом, так и в дизельном двигателе, в агрегате с турбонаддувом или атмосферном варианте. Пробой прокладки требует правильной и своевременной диагностики. Указать на проблему на ранней стадии может повышение расхода топлива, затрудненный пуск двигателя и неустойчивая его работа, снижение мощности ДВС, падение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке, низкая компрессия в цилиндрах.

 Наиболее частыми причинами пробоя или прогара прокладки головки блока цилиндров являются:

  • перегрев двигателя;
  • неправильная установка при замене прокладки;
  • последствия мощностного тюнинга ДВС;
  • не соответствующее нормам усилие затяжки болтов ГБЦ;
  • езда на бензине низкого качества, которая сопровождается детонацией;

Перегрев двигателя является основной причиной пробоя прокладки головки блока цилиндров. Возникает перегрев мотора по разным причинам, начиная от неисправности системы охлаждения и заканчивая такими явлениями, как детонация двигателя или калильное зажигание. Как металлические (асбестовые) прокладки, так и паронитовые в таких условиях обычно не выдерживают растущей температуры во время перегрева и прогорают. После такого прогара прочность прокладки становится меньше и ее выдувает.

Примечательно то, что среди косвенных признаков прогоревшей прокладки гбц в ряде случаев отмечен рост температуры двигателя, то есть перегрев.  Пробой окантовки камеры сгорания на прокладке приводит к тому, что раскаленные газы прорываются в систему охлаждения двигателя и перегревают антифриз. Получается, перегрев мотора часто выводит прокладку из строя, а далее пробой прокладки провоцирует повышение температуры двигателя.

В списке последствий перегрева силового агрегата также отмечается искривление головки блока цилиндров, а точнее ее плоскости. В обиходе встречается определение «ГБЦ повело». Чаще всего ведет головку блока от перегрева в том случае, если материалом ее изготовления является алюминиевый сплав. Отметим, что головки из чугуна более устойчивы к высокой температуре, хотя в ряде случаев могут возникнуть трещины. Если головку повело, тогда подобное искривление устраняется при помощи шлифовки. В целях профилактической меры (без необходимости) шлифовка головки блока цилиндров не рекомендуется.

 Признаки пробитой прокладки ГБЦ

Если прогорела прокладка гбц или ее пробило, тогда в списке основных симптомов подобной неисправности отмечены:

  • прорыв газов или потеки в области стыка головки с блоком цилиндров;
  • появление эмульсии в системе смазки двигателя;
  • двигатель начинает дымить белым дымом;
  • попадание масла и/или отработавших газов в систему охлаждения мотора;

В том случае, если выхлопные газы прорываются в месте, где головка блока стыкуется с блоком цилиндров, тогда это явный признак пробитой прокладки ГБЦ. Данное явление также сопровождается значительным повышением шума во время работы двигателя. Заметный выход отработавших газов наружу через пробитую прокладку встречается не часто, при этом диагностируется достаточно легко. В случае разрыва внешней оболочки прокладки на внешних поверхностях мотора в месте соединения головки и блока также могут проявиться потеки ОЖ или моторного масла. Среди признаков, которые требуют более тщательного осмотра, выделяют:

  1. Появление коричневато-белой пены на масляном щупе, а также белая эмульсия на крышке маслозаливной горловины указывает на то, что охлаждающая жидкость проникает в систему смазки двигателя. ОЖ может попадать в масляную систему двумя путями: через прокладку головки блока цилиндров, а также в случае появления трещины в блоке цилиндров. Жидкость из системы охлаждения разжижает моторное масло, что приводит к существенному ухудшению его защитных свойств.
  2. Если двигатель постоянно дымит густым белым дымом (после прогрева и выхода на рабочие температуры), тогда высока вероятность попадания охлаждающей жидкости в цилиндры силового агрегата. Происходит это по причине того, что жидкость проходит в разрыв прокладки между каналом рубашки охлаждения двигателя и камерой сгорания силового агрегата. Уровень ОЖ в расширительном бачке при этом понижается, так как часть жидкости выпаривается в процессе работы мотора. Отметим, что на ранней стадии двигатель зачастую работает устойчиво, охлаждающая жидкость уходит медленно, но спустя некоторое время дефект становится более серьезным. В отдельных случаях обильное попадание ОЖ в цилиндры может привести к гидроудару, так как в составе антифриза или тосола в системе охлаждения находится около 40-50% дистиллированной воды.
  3. Наличие масляных пятен, которые заметны на поверхности ОЖ после откручивания крышки расширительного бачка, а также следы моторного масла в радиаторе системы охлаждения часто указывают на проблемы с прокладкой ГБЦ. Проникновение выхлопных газов в систему охлаждения можно определить по образованию пузырей, которые постоянно видны в расширительном бачке или радиаторе во время работы ДВС. Такое бурление ОЖ выступает признаком негерметичности прокладки.

Сложнее диагностировать пробой или прострел прокладки головки блока цилиндров в том случае, если дефект локализуется между цилиндрами. Если прогорела прокладка гбц, симптомы в этом случае снаружи могут не проявляться, а сама проблема сопровождается только косвенными признаками: повышается расход горючего, двигатель работает неустойчиво и троит, отмечается падение мощности.

Стоит добавить, что в случае прогара прокладки головки блока между камерами сгорания может происходить смешивание отработавших газов и топливно-воздушной смеси в смежных цилиндрах. Чаще неисправность проявляется в виде неустойчивой работы холодного мотора, которая нормализуется после прогрева. Указанные сбои в работе ДВС могут быть вызваны различными неполадками. Что касается проверки прокладки, то для точной диагностики необходимо произвести замеры компрессии двигателя. Если отмечается схожее по показателям падение компрессии в соседних цилиндрах, тогда вполне вероятен дефект прокладки ГБЦ.

Как менять прокладку головки блока цилиндров правильно

Начнем с того, что снятие головки блока цилиндров на некоторых моторах является сложной и трудоемкой процедурой, которая требует слива техжидкостей, демонтажа отдельных агрегатов и узлов. При замене прокладки ГБЦ необходимо убедиться в том, что головка имеет максимально ровную плоскость прилегания к блоку цилиндров.

На прилегающих поверхностях не допускается наличие грязи, глубоких царапин и других дефектов. Если головка блока шлифовалась, тогда необходимо отдельно учитывать толщину снятого слоя с прилегающей поверхности.

В обязательном порядке необходимо соблюдать рекомендуемую последовательность и усилие во время затяжки болтов ГБЦ. Для получения точных данных завод-изготовитель двигателя и производители прокладок головки блока цилиндров предоставляют схему, по которой необходимо производить затяжку крепежей. Также указывается рекомендуемое усилие (момент) затяжки. Добавим, что при замене прокладки ГБЦ рекомендуется также заменить болты крепления. После выкручивания при последующей затяжке с должным усилием старые шпильки не выдерживают нагрузки, в результате чего болт ломается.

В том случае, если шпилька ГБЦ обломалась, но прокладка не прогорела, тогда отломанную часть необходимо выкрутить. После этого болт в обязательном порядке меняется на новый. Для удаления сломанного болта можно воспользоваться простым способом, который предполагает приваривание при помощи сварки к остатку болта металлической трубки. Указанная трубка должна иметь меньший диаметр сравнительно с болтом. Трубка прикладывается к сломанной шпильке и обваривается изнутри. На верхнюю часть трубки можно также наварить гайку, после чего без особых трудностей удается выкрутить сломанную шпильку.

Нужно ли протягивать ГБЦ после замены прокладки

Как уже было сказано выше, в процессе замены прокладки повышенное внимание уделяется болтам крепления, а также правильности затяжки. Головку необходимо затягивать только с рекомендуемым усилием по четко определенной схеме (последовательности). Перетяжка или недостаточное затягивание являются недопустимыми.

Перетянутые болты ГБЦ могут привести к тому, что произойдет отрыв головки крепежного болта. Потеря прижимного усилия будет означать, что головка блока не прилегает достаточно плотно, происходит потеря герметичности и прокладку снова пробивает.

Что касается протяжки ГБЦ после замены прокладки, данную процедуру желательно провести после нескольких десятков километров пробега. Водитель на протяжении этого времени обязан внимательно следить за двигателем и его работой. Мотор с новой прокладкой должен устойчиво работать во всех режимах, выхлоп должен быть чистым, рабочая температура двигателя не превышать допустимую.

Головку нужно обязательно протянуть в том случае, ели замечены потеки в области стыка с блоком цилиндров.  Для этого необходимо воспользоваться динамометрическим ключом и произвести затяжку с тем усилием, которое рекомендуется производителем автомобиля для протяжки головки на конкретном двигателе.

Металлическая или паронитовая прокладка ГБЦ: что лучше

Многие автолюбители задаются вопросом, какая прокладка гбц лучше, металлическая или паронитовая. По утверждениям специалистов и автомехаников, металлическая прокладка головки блока цилиндров способна выдержать большие нагрузки сравнительно с прокладкой из армированного паронита. Особенно это касается двигателей с турбонаддувом и форсированных ДВС, на которых быстро продувает паронитовые прокладки ГБЦ после установки.

Если двигатель атмосферный, находится в стоковой комплектации и не планируется его тюнинг, тогда вполне подходящим вариантом становится металло-паронитовая прокладка. Более того, неоспоримым преимуществом такой прокладки выступает способность немного сглаживать мелкие нюансы и неровности прилегающей поверхности.

Также необходимо добавить, что между группами отверстий в прокладках стенки очень тонкие. По этой причине на срок службы металлических или паронитовых прокладок в первую очередь влияет правильность и точность во время установки, а уже потом материал изготовления. Результатом неправильной установки становится то, что прокладка быстро прогорает, после замены прокладки гбц машина не заводится или раздается стук поршней. Последний случай более характерен для дизельных двигателей, когда поршень может задевать кромку прокладки.

Советы и рекомендации

Если диагностика показала, что прокладка головки блока прогорела, тогда дальнейшая эксплуатация автомобиля крайне не рекомендуется. Возможные последствия для двигателя и расходы на их устранение могут оказаться в десятки раз больше по сравнению с тем, сколько стоит прокладка головки блока цилиндров и работа по ее замене. На разные модели автомобилей стоимость прокладки может составлять от 15 до 50 у.е. Крепежные болты в среднем обойдутся в 10-20 у.е.

Отдельно стоит обратить внимание на вопрос, можно ли использовать прокладку гбц повторно. Однозначным ответ не может быть даже в том случае, если прокладка находится в идеальном состоянии. Как показывает практика, в случае необходимости снятия ГБЦ лучше произвести профилактическую замену прокладки и крепежей.  

Напоследок добавим, что повышенное внимание необходимо уделить качеству прокладки. С учетом сложности и объема работ по демонтажу головки блока цилиндров лучше сразу купить фирменную оригинальную прокладку или аналог известного производителя, чем повторно снимать головку через 10-15 тыс. км. Покупка прокладки надлежащего качества будет полностью оправдана даже при учете более высокой стоимости (на 25-50%) по сравнению с более доступными по цене бюджетными вариантами в группе подобных изделий.

Читайте также

Пробило прокладку ГБЦ — как узнать?

  • Признаки прокладки с пробоиной
  • Каковы причины
  • Способ понимания того, что прокладка пробита
  • Что с этим делать
  • Какой вид прокладки лучше приобретать

Пробой прокладки ГБЦ

Признаки, указывающие на пробоину прокладки
ГБЦ

Функция прокладочки ГБЦ — это обеспечить герметичность и не
допустить проникновение газов из цилиндриков снова наверх, в отсек
мотора, а еще смешивание жидкости охлаждения, масла для мотора и
топливной смеси друг с другом. При пробитой прокладке ГБЦ, бывает
нарушена герметизация блока. Об этом владельцу авто скажут такие
признаки:

Пробой прокладки ГБЦ

Признаки, указывающие на прогар прокладки ГБЦ

  • Выходят газы выхлопа снизу ГБЦ. Это очень
    простенький и явный признак. При прогаре прокладочки она станет
    пропускать газы выхлопов, выходящие в отсек мотора. Это можно будет
    увидеть глазами, а еще ощутить на слух — снизу капота раздадутся
    сильные звуки, их не услышать никак нельзя. Но, при малом прогаре
    нужно найти другие признаки.
  • Простреливает между цилиндрами. Внешне это
    будет похоже на то, что движок «начал троить». Идет смешивание
    топлива из одного цилиндрика с газами выхлопов в другой. Обычно, в
    таком случае движок запускается с трудом, но, если прогреть, он
    станет постоянно функционировать. Чтобы определить неисправности,
    нужно замерить компрессию цилиндров. При наличии процесса
    смешивания показатель компрессии в различных цилиндриках станет
    разительно отличаться.

Эмульсия

Эмульсия снизу крышечки бачка расширения

  • Попадают газы выхлопов в жидкость охлаждения.
    Когда имеет место, пробитая прокладка ГБЦ, то из каркаса
    цилиндрового блока газы отработки в малом объеме попадут в механизм
    охлаждения. Тогда нужно лишь раскрутить крышечку радиаторного
    устройства либо бака расширения. Когда газы в существенном объеме
    проходят в механизм, то для диагностирования пользуются подручными
    средствами — пакетом из целлофана, воздушными шариками. Более
    детально методики диагностирования мы рассмотрим после.
  • Антифриз проникает в один из цилиндриков.
    Обычно это бывает вследствие разрывания прокладки посередине канала
    рубашки охлаждения и самой сгорательной камерой. Часто в это время
    появляется белый дым из трубы выхлопов, даже когда тепло. А объем
    тосола в баке падает. Чем больше тосола пройдет в цилиндры — тем
    больше беленького пара вытечет из трубы выхлопов.
  • Утекает масляное вещество наружу под ГБЦ. Это
    тоже может указывать на прогар прокладки ГБЦ. Иначе, произойдет
    разрывание ее внешней поверхности. Тогда там, где есть стык ГБЦ и
    БЦ увидите подтеки масляного вещества. Но, их причины будут в
    ином.

Пена в расширительном бачке

Пена в бачке расширения

  • Высокий и быстренький рост температуры движка.
    Это явление бывает из-за того, что теплые газы выхлопов проникают в
    механизм охлаждения, из-за этого он не выполняет своих функций.
    Тогда кроме смены прокладки еще нужно промыть механизм охлаждения.
    Как это происходит и какими средствами надо пользоваться, вы можете
    узнать в другом материале.
  • Смешиваются масло и антифриз. В таком случае
    жидкость охлаждения попадает в отсек мотора и намешивается с
    масляным веществом. Это оказывает пагубное влияние на движок, так
    как свойства масляного вещества бывают утеряны, а движок начинает
    функционировать в нехороших условиях, что ведет к его сильному
    изнашиванию. Найти эту поломку можете по имеющимся пятнам масла в
    бачке расширения системы охлаждения. Для этого открываем пробку
    горловины для заливки масла и смотрим внутри на крышечку. Если на
    ней присутствует эмульсия (ее, также, именуют «сметаной»,
    «майонезом» и прочее) рыжего окраса — выходит, тосол смешивается с
    масляным веществом. Это волнует, когда авто хранится не в
    утепленном гаражном помещении, а в зимнее время на улице. Также,
    смотрим наличие названной эмульсии на щупике проверки объема
    масляного вещества.

Мокрые свечи зажигания

Мокрые свечки

  • Нехорошая деятельность печи. Дело обстоит так,
    что при прогаре прокладочки ГБЦ появляются газы выхлопов в
    охлаждающей «рубашке». Из-за этого — бывает завоздушен обменник
    тепла отопителя и, конечно, понижается результативность его
    деятельности. Часто при этом градусы жидкости охлаждения сразу
    начинают скакать.
  • Растет нажим в радиаторных патрубках. Когда
    прокладки не герметизированы газы выхлопов станут проникать в
    механизм охлаждения сквозь патрубки. Естественно, они становятся на
    ощупь твердоватыми, это проверяется руками.
  • Появляется значительный нагар на свечках. К
    тому же они становятся буквально мокроватыми из-за наличия в
    цилиндрах тосола либо влажности.

А реальным признаком перегревания движка становится присутствие
конденсата на ней. Это, также, косвенный признак прогарания
прокладки ГБЦ либо трещинки в цилиндровом блоке. Сперва нужно
сделать компьютерное диагностирование движка. Если есть ошибки, они
укажут, в каком направлении искать вероятные поломки. Обычно, эти
ошибочки касаются механизма зажигания.

Антифриз в цилиндре

Тосол в цилиндре

Поговорим еще разок о намешивании тосола и масляного вещества.
Как говорилось выше, в итоге их смешивания получается эмульсия
желтого (часто) окраса. При ее появлении, одной сменой прокладочки
ГБЦ, ремонтирование не завершится. В обязательном порядке
необходимо прочистить механизм от этого вещества. К тому же, и
поддон, и каналы масла. Это будет стоит дополнительных денег,
которые сравнимы с капитальным ремонтированием движка.

Мы провели разбор симптомов, которые возникают при пробоине
прокладочки ГБЦ. Теперь рассмотрим причины из-за которых происходит
ее прогорание.

Из-за чего пробивается прокладка ГБЦ?

Во многих случаях причина возникновения проблемы с прокладочкой
ГБЦ — это банальное перегревание. Из-за этого крышечку блока может
«повести» и будет нарушена плоскость, по которой прокладочка
примыкает к 2-м касающимся плоскостям. Это ведет к возникновению
разгерметизации полости внутри со всеми последствиями, которые
бывают. Головки из алюминия, как правило, меняют свою геометрию. Из
чугуна так себя не ведут, они скорее потрескаются, чем будут
искривлены, да и то, в редких случаях.

Схема протяжки болтов ГБЦ

Схематичное изображение протяжки болтиков ГБЦ на ВАЗ
«классических»

Еще из-за перегревания прокладочка накаливается до таких
градусов, что она меняет свою форму. Конечно, в таком случае
происходит разгерметизация. Особенно это касается прокладок из
железо-асбеста.

Еще одной причиной является то, когда имеется срыв момента
затягивания болтиков. Плохо влияет как сильный, так и маленький
показатель момента. В первом варианте прокладочка разрушится, к
тому же, если она сделана из нехороших компонентов. А во втором —
пропустит газы выхлопов наружу, не оказывая им препятствия. Причем
газы совместно с воздухом атмосферы окажут плохое влияние на
материал прокладочки, понемногу портя его. Идеально, когда болтики
нужно закрутить динамометром, который показывает показатель
момента, к тому же, следовать при этом порядку из вкручивания.
Справочные сведения найдете в инструкции к своей машине.

Обычно, порядок затягивания состоит в том, что вначале нужно
вкрутить болтики в центр, а затем все другие по диагонали. Причем
вкручивать нужно постепенно. На автомашинах ВАЗ «классика» шажок
момента — это 3 кгс. Другими словами, все болтики в указанном
порядке вкручиваются на 3 кгс, затем их нужно дотянуть до 6 кгс, и
до 9-10 кгс.

Как показывает статистика, примерно 80 процентов ситуаций,
связанных с выходом из строя прокладки, причина заключалась в
неверном моменте затягивания либо несоблюдения ее порядка
(схема).

И явная причина — это материал, из которого изготовлена
прокладочка, низкого качества. Впредь покупайте детали в хороших
торговых точках. При выборе нужно следовать правилу золотой
середины. Прокладочка, естественно, будет стоить немного, потому не
переплачивайте, но и не покупайте низкопробный товар.

Еще не исключается вариант, что прокладка головочки блока
сгорела из-за изношенного материала, потому как у всего есть срок
эксплуатации.

Пробило прокладку ГБЦ

Примерные места пробоев прокладки ГБЦ

Еще случается, что причинами в деятельности прокладки становятся
проблемные вопросы с нарушенным процессом сгорания топливной смеси
(детонации, калильным зажиганием). Из-за перегревания сильно
начинает страдать головочка цилиндрового блока. В ней порой
появляются трещинки, приводящие к разгерметизации указанных
механизмов. Головочка, обычно, изготовлена из алюминия. И при
нагревании она быстро расширяется, нежели болты из стали. Поэтому
головку сильно давит на прокладочку и та работает под нагрузкой.
Это ведет к отвердеванию компонентов прокладки, что тоже вызовет
разгерметизацию.

Частенько при неисправности прокладки она сгорает по окантовке
либо посередине цилиндров. Тогда происходит эрозии верхних слоев
блока цилиндриков и самой окантовочки близ поломки. Изменение
окраса материала прокладочки близ окантовки тоже будет говорить о
больших градусах в сгорательной камере. Чтобы устранить
неисправность нужно поставить верный уголок зажигания.

Водитель должен знать разницу между словами «пробой» и «прогар»
прокладочки. Пробой — это сильное повреждение верхнего слоя
прокладки либо конкретных ее частей. У нас же (часто так и бывает)
владелец авто встречается с прогаром. Иначе, случается маленькое
повреждение, его даже трудно находить на прокладочке. Но, именно
оно и есть причина указанных сверху нехороших последствий.

Способ понимания того, что прокладка
пробита

Узнать, есть ли пробоина в прокладке БГЦ, можете при помощи
некоторых методик. У нас диагностирование несложное и сделать его
сможет каждый, даже начинающий и неопытный водитель.

Чтобы проверить целостность прокладочки, нужно сделать что-то
одно из таких действий:

  • При включенном движке глазами осматриваем, нет ли дыма в щели
    посередине ГБЦ и БЦ. Еще слушаем, нет ли там громких звенящих
    звуков, коих не было прежде.
  • Осматриваем верхние слои крышечек радиатора и бачка расширения
    механизма охлаждения, а еще маслозаливной горловины в движке. Для
    этих целей откручиваем и визуально осматриваем их. Когда попадает
    тосол в движок, то на крышечке горловины масла появится эмульсия
    рыжего окраса. При попадании масляного вещества в антифриз на
    крышечках радиаторного устройства либо бачка расширения появятся
    отложения в виде масла.

Белый дым из глушителя

Беловатый дым из трубы выхлопов

  • Убеждаемся, что из трубы выхлопов не выходит беловатый дым (в
    действительности это пар). При его наличии возможно присутствует
    прогар прокладочки. Именно, когда дым выхлопов со сладковатым
    запахом (это, когда вместо жидкости для охлаждения пользуются
    антифризом, а не простой водой). Еще с этим, как правило, объем
    жидкости охлаждения спадет. Это дополнительный признак названной
    поломки.
  • Проверяем поступление газов выхлопов в механизм охлаждения. Это
    делаемся двумя методами — глазами либо подручными средствами. В
    первом методе может просто раскрутить крышечку радиаторного
    устройства либо бачка расширения и осмотреть нет ли там сильного
    бурления. Но, если там отсутствуют сильные бурления, нужно сделать
    проверку вторым методом.

Способ проверки прокладки ГБЦ презервативом

Самый действенный и известный метод проверки — это, когда
используется шарик либо презерватив. Его нужно надеть на горло
бачка расширения, прежде раскрутив крышечку. Важно, чтоб
презерватив сел на горло плотненько и все было герметично
(презерватив можете заменить пакетом либо шариком, но диаметр
презика, как правило, прекрасно идет к горлу бачка). Затем, как
будет надет презерватив на бак, нужно включить движок и пусть он
поработает несколько минут на оборотиках 3-5 000 об/мин. Зависимо
от величины разгерметизации презик будет наполняться газами
быстренько либо помедленней. Это в зависимости от определенной
ситуации. В каждом случае, когда он наполняется газами выхлопов,
можно говорить о пробоине в прокладочке ГБЦ.

Проверяем прокладки ГБЦ с помощью презерватива

Проверка прокладки ГБЦ презервативом

Проверяем прокладки с помощью бутылки

Еще одна методика определения пробоины прокладочки ГБЦ частенько
используемая на грузовиках. Для него нужно иметь маленькую бутыль с
водичкой (к примеру, полулитровую). Обычно, на бачках расширения
есть сапун (трубочка, поддерживающая одно с атмосферным нажимом в
закрытой таре). Методика проста. При включенном движке нужно кончик
сапуна засунуть в тару с водичкой. При пробитой прокладке из
трубочки выйдут воздушные пузыри. При их отсутствии — получается,
прокладка в исправности. При появлении из сапуна жидкости
охлаждения — можно говорить о том, что прокладка исправна.

Проверка прокладки ГБЦ презервативом

Проверяем прокладочки ГБЦ на грузовых машинах

Проверяем бутылкой

Две рассмотренные сверху методики подойдут для диагностирования
поломки, когда газы выхлопов прорвутся в охлаждающую рубаху. Эти
методики являются действенными и ими пользуются автовладельцы много
лет.

Алгоритм действий при пробитой прокладке
ГБЦ

Множество владельцев авто задаются вопросом, можно ли
пользоваться авто, если пробита прокладочка ГБЦ? Ответим — можно,
но лучше не надо и только ездить на малые интервалы, к примеру, до
гаражного помещения либо сервиса для ремонтирования. Иначе
последствия от пробитой прокладочки ГБЦ выльются в серьезные
проблемы.

Если в итоге диагностирования вы выяснили, что прокладка
пробита, то тут есть только один выход — сменить ее. Еще осмотрите
прилегающие верхние слои деталей и что важно, постарайтесь найти
реальную причину прогарания. Стоимость прокладочки бывает различной
зависимо от модели автомашины и фирмы, производящей эти запчасти.
Но, если сравнивать с прочими узлами, она небольшая. Ремонт
обойдется вам подороже простого приобретения прокладочки. Тут нужно
учитывать такие нюансы:

  • Если при разборке ГБЦ будет обнаружено, что болтики крепежа
    «повело» и они не в соответствии с техническими свойствами, их
    нужно сменить. Бывает и так, когда из-за измененной формы ГБЦ
    болтик нельзя раскрутить и его нужно бывает сорвать. Чтобы это
    сделать, существуют определенные инструменты. Частенько на нынешних
    движках ставят болтики, работающие на максимуме своей текучести. А
    это говорит о том, что после снятия ГБЦ (для смены прокладочки либо
    по иным причинам) нужно приобретать и ставить схожие
    новенькие.
  • При нарушении плоскости головочки цилиндрового блока нужно
    проводить ее шлифование. Для этой цели используются спец. Станочки.
    Работать с ними выльется в копеечку, но, плоскость работы ГБЦ
    «ведет» не очень частенько, хотя, сделать проверку данного
    параметра надо. Когда верхний слой шлифовали, то новенькую
    прокладку нужно приобретать с учетом толщины убранного
    металлического слоя.

Перед сменой прокладочки самому нужно почистить головочку от
нагара, накипей и кусочков старенькой прокладки. После нужно
сделать ревизию ее верхнего слоя. Пользуемся специальным мерным
предметом, обычно, это линеечка. Ею водят по верхнему слою и
смотрят, есть ли зазоры. Размерчик зазоров не должен быть более
05,-1 миллиметра. Иначе верхний слой головочки нужно будет
подвергнуть шлифовке либо полностью сменить на новенькую. Вместо
линеечки можете пользоваться толстым стеклянным листом (к примеру,
толщина которого 5 миллиметров). Его ставят поверх верхнего слоя
головки и осматривают, есть ли вероятные воздушные пятна. Для этого
можете верхний слой головки слегка намазать масляным веществом.

Проверяем поверхность ГБЦ

При смене прокладочки советуем намазать ее верхний слой смазкой
с графитом. Так она будет помягче и просто найдется ее место на
верхнем слое ГБЦ. К тому же, при разборке она просто снимется.
Плюсы смазки с графитом в нашем случае в том, что графит при долгой
работе не будет выдавлен, превратившись в золу.

Как проведете ремонтные работы, нужно проследить за тем, как
станет вести себя мотор. Не появяться ли вновь симптомы о которых
говорилось выше (беловатый дым из трубы выхлопов, эмульсия либо
жирные пятнышки в жидкости охлаждения, масляное вещество в месте
стыка ГБЦ и БЦ, отсутствие перегревания движка и прочее). Не нужно
сражу после смены нагружать движок по максимуму. Надо, чтоб
прокладочка привыкла и нашла свое местечко.

Наилучший материал для прокладочки

Прокладки ГБЦ

Прокладки из различных материалов

При смене прокладочки у множества водителей появляется
обоснованный вопрос, какая прокладочка лучше — металлическая либо
из паронита? У каждого из этих материй есть свои плюсы и минусы.
Причем нужно знать, что, когда производитель советует пользоваться
прокладкой из конкретного материала, то нужно следовать этим
требованиям.

Обычно, прокладка из металла крепче, чем схожая из паронита.
Потому имеет смысл ставить ее на движки с турбинами и скоростные.
Если у вас в планах нет делать тюнинг мотора вашей автомашины, а вы
просто ездите на ней, то вам не нужно уделять большое внимание
выбору материала. Естественно, здесь подойдет из паронита. К тому
же, этот материал обладает хорошей гибкостью и может плотненько
прилегать к поверхностям для работы.

Еще при выборе нужно учесть, что материал, из которого сделана
прокладочка, не оказывает главного влияния на время ее работы.
Большим и важным свойством является то, как стоит прокладочка.
Потому что посередине отдельных группы щелей очень тоненькие
стеночки. Потому, если прокладочку поставить не точно на место
посадки, то есть большая вероятность появления прогара даже у
крепчайшего материала.

Самым реальным признаком того, что прокладочка стоит
неправильно, является скорое появление ее неисправности. Еще, когда
вы неверно ее поставили, авто может не включиться. У движков на
дизеле еще услышите и стучание поршней. Это бывает из-за того, что
поршень задевается о край прокладочки.

Итог

Когда имеется пробоина в прокладке ГБЦ, то ехать на автомашине с
неисправностью не советуем. Поэтому, если обнаружили пробоину в
прокладке, незамедлительно поменяйте ее. К тому же, нужно не только
зафиксировать факт пробоины, но и найти причину этого. Именно из-за
чего бывает перегрет движок либо появляются прочие поломки.

При смене нужно контролировать показатель момента на болтиках
крепежа. Смена прокладочки ГБЦ, произведенная вовремя, избавит вас
существенных денежных трат для ремонтирования дорогих узлов авто.
Чем больше вы станете кататься на авто с прокладкой ГБЦ, на которой
есть пробоина, тем существеннее вероятность, что станут неисправны
и прочие, более дорогие и важные узлы движка.

  • Какой выбрать автомобиль в 2019? Дизельный, Бензиновый или Электрический?

Смотреть все фото новости >>





Ваз 2112 прогорела прокладка гбц симптомы

Пробило прокладку ГБЦ – как узнать?

Пробой прокладки ГБЦ приводит к таким неприятным последствиям как перегрев двигателя, плохая работа печки, появление отработанных газов из-под капота автомобиля, возникновении эмульсии в моторном масле, появлении белого дыма из выхлопной трубы и некоторым другим. При появлении перечисленных выше симптомов или одного из них необходимо выполнить проверку прокладки ГБЦ. Для этого существует несколько способов. Далее мы рассмотрим, почему пробивает прокладку ГБЦ, к каким последствиям это приводит, и что делать, если эта неприятность случилась с двигателем вашего автомобиля.

Признаки, что пробило прокладку ГБЦ

Задача прокладки ГБЦ — обеспечение герметичности, и недопущения проникновения газов из цилиндров обратно наверх, в моторный отсек, а также смешивания охлаждающей жидкости, моторного масла и топлива между собой. В ситуации, когда пробита прокладка ГБЦ, нарушается герметичность блока. Об этом автовладельцу подскажут следующие признаки:

  • Выход выхлопных газов из-под ГБЦ. Это самый простой и очевидный признак. При прогорании прокладки она начинает пропускать выхлопные газы, которые будут выходить в моторный отсек. Это будет видно визуально, а также ощутимо на слух — из-под капота будут раздаваться громкие звуки, которые не заметить попросту невозможно. Однако, если прогар небольшой, то необходимо обратить внимание на другие признаки.

  • Прострел между цилиндрами. Внешние признаки будут напоминать те, которые возникают, когда двигатель “троит”. Происходит смешивание топливной смеси из одного цилиндра с выхлопными газами в другом. Как правило, в этом случае бывает трудно запустить двигатель, однако после прогрева он продолжает устойчиво работать. Для определения поломки необходимо провести замер компрессии цилиндров. Если происходит упомянутое смешивание, то значение компрессии в разных цилиндрах будет значительно отличаться.

    Эмульсия из-под крышки расширительного бачка

  • Попадание выхлопных газов в охлаждающую жидкость. В случае, если пробило прокладку ГБЦ, то из корпуса блока цилиндров отработанные газы в небольшом количестве могут попасть в систему охлаждения. В этом случае достаточно открутить крышку радиатора или расширительного бачка. В случае, если газы в большом количестве попадают в систему, бурление будет очень активным. Однако, если газов немного, то для диагностики используют подручные средства — целлофановые пакеты, воздушные шарики, презерватив. Подробно метода диагностики мы коснемся ниже.
  • Антифриз попадает в один из цилиндров. Как правило, это происходит из-за разрыва прокладки в месте между каналом рубашки охлаждения и непосредственно камерой сгорания. Зачастую при этом происходит появление белого дыма из выхлопной трубы, даже в теплую погоду. А уровень тосола в бачке падает. Чем больше антифриза попадет в цилиндры — тем больше белого пара выйдет из выхлопной трубы.

    Мокрые свечи

  • Утечка масла наружу из-под ГБЦ. Эти факты также могут быть признаками прогара прокладки ГБЦ. То есть, происходит разрыв ее внешней оболочки. В этом случае в районе стыка ГБЦ и БЦ можно увидеть потеки масла. Однако их причины могут быть и в другом.Пена в расширительном бачке.
  • Значительный и быстрый рост температуры двигателя. Такое явление происходит по причине того, что горячие выхлопные газы попадают в систему охлаждения, вследствие она не справляется со своими задачами. В этом случае кроме замены прокладки также необходимо выполнить промывку системы охлаждения. Как это сделать и с помощью каких средств вы можете почитать отдельно.
  • Смешивание масла и антифриза. В данном случае охлаждающая жидкость может попасть в моторный отсек и смешаться с маслом. Это очень пагубно влияет на двигатель, поскольку свойства масла теряются, и двигатель вынужден работать в неподходящих условиях, что приводит к его значительному износу. Диагностировать эту неисправность можно по наличию маслянистых пятен в расширительном бачке охлаждающей системы. Для этого нужно открыть пробку маслозаливной горловины и посмотреть на внутреннюю поверхность крышки. Если на ее поверхности есть эмульсия (ее еще называют “сметаной”, “майонезом” и так далее) рыжеватого цвета — значит, антифриз смешался с маслом. Особенно это актуально в случае, когда машина стоит не в теплом гараже, а зимой на улице. Аналогично нужно смотреть за наличием упомянутой эмульсии на щупе проверки уровня масла.Мокрые свечи зажигания

    Антифриз в цилиндре

  • Плохая работа печки. Дело в том, что при прогорании прокладки ГБЦ появляются выхлопные газы в “рубашке” охлаждения. Как следствие — завоздушивается теплообменник отопителя, и соответственно, снижается эффективность его работы. Зачастую при этом температура охлаждающей жидкости резко скачет.
  • Рост давления в патрубках радиатора. В случае разгерметизации прокладки выхлопные газы будут попадать в систему охлаждения через патрубки. Соответственно, они станут на ощупь очень твердыми, это можно проверить просто рукой.
  • Появление значительного нагара на свечах. Кроме этого, они могут быть в буквальном смысле мокрыми вследствие появления в цилиндрах антифриза или влаги.

А явным признаком перегрева двигателя является наличие конденсата на его поверхности. Это также является косвенным признаком прогара прокладки ГБЦ или трещины в блоке цилиндров. В первую очередь необходимо провести компьютерную диагностику двигателя. Наличие ошибок укажет направление и возможные дополнительные неисправности. Как правило, эти ошибки связаны с проблемами в системе зажигания.

Остановимся еще раз на смешивании антифриза и масла. Как упоминалось выше, в результате их смешивания образуется эмульсия желтоватого (чаще всего) цвета. Если она появилась, то одной заменой прокладки ГБЦ ремонт не обойдется. Обязательно нужно промыть систему от этого состава. В том числе поддон и масляные каналы. А этом может обойтись вам в дополнительные затраты, подчас сопоставимые с капитальным ремонтом двигателя.

Мы разобрались с симптомами, возникающими при пробитии прокладки ГБЦ. Далее перейдем к рассмотрению причин, почему же может произойти ее прогорание.

Почему пробивает прокладку ГБЦ

В большинстве случаев причиной, по которой возникают проблемы с прокладкой ГБЦ, является банальный перегрев. Из-за него крышку блока может “повести”, и нарушится плоскость, по которой прокладка прилегает к двум соприкасающимся поверхностям. Как следствие, возникает разгерметизация внутренней полости со всеми вытекающими последствиями. Изменяют свою геометрию, в основном, алюминиевые головки. Чугунные таким неисправностям не подвержены, они скорее дадут трещину, чем искривятся, да и то в самых крайних случаях.

Схема протяжки болтов ГБЦ на ВАЗах «классике»

Также из-за перегрева прокладка может накалиться до таких температур, при которых она изменит свою геометрию. Естественно, в этом случае также произойдет разгерметизация. Особенно это актуально для железо-асбестовых прокладок.

Еще одна причина — нарушение момента затяжки болтов. Пагубное влияние оказывает как очень большое, так и малое значение момента. В первом случае прокладка может разрушиться, особенно если она выполнена из некачественных материалов. А во втором — пропускать выхлопные газы наружу, не препятствуя им. При этом газы вместе с атмосферным воздухом будут пагубно влиять на материал прокладки, постепенно выводя ее из строя. В идеале болты необходимо закручивать с помощью динамометра, показывающего значение момента, кроме этого, соблюдать при этом последовательность их закручивания. Справочную информацию об этом можно найти в мануале.

Как правило, последовательность затяжки заключается в том, что сначала закручивают центральные болты, а после этого остальные по диагонали. При этом закручивание происходит поэтапно. В частности, в автомобилях ВАЗ “классических” моделей шаг момента составляет 3 кгс. То есть, все болты в указанной последовательности затягиваются на 3 кгс, после этого дотягиваются до 6 кгс, и до 9…10 кгс.

По статистике, в около 80% случаев, когда прокладка выходила из строя причиной этому служили неправильные моменты затяжки или несоблюдение ее последовательности (схемы).

И самая очевидная причина — низкое качество материала, из которого сделана прокладка. Тут все просто. Старайтесь покупать изделия в проверенных магазинах. При выборе необходимо руководствоваться правилом “золотой середины”. Прокладка, конечно же, стоит недорого, поэтому не стоит переплачивать, как и покупать откровенно дешевый мусор. Главное, чтобы вы были уверены в магазине, где совершаете покупку.

Также не исключено что прокладка головки блока прогорела попросту от износа материала, ведь у всего есть свой строк службы.

Примеры мест пробоя прокладки ГБЦ

Также иногда причинами в работе прокладки бывают проблемы с нарушением процесса сгорания топлива (детонация, калильное зажигание). Из-за перегрева очень страдает головка блока цилиндров. В ней могут появиться трещины, которые также приведут к разгерметизации описанных систем. Головка, как правило, сделана из алюминия. А в процессе нагрева он расширяется быстрее, чем стальные болты. Поэтому головка начинает значительно давить на прокладку, а та испытывает перегрузки. Это и приводит к отвердеванию материалов прокладки, что в свою очередь вызывает разгерметизацию.

Часто когда прокладка выходит из строя, она прогорает по окантовке или между цилиндрами. В этом случае нередко возникает эрозия поверхности блока цилиндров и самой окантовки вблизи повреждения. Изменение цвета материала прокладки возле окантовки также может свидетельствовать о высокой температуре в камере сгорания. Для устранения неисправности часто достаточно установить правильный угол зажигания.

Для водителя важно понимать различие между понятиями «пробой» и «прогар» прокладки. Пробой в данном случае подразумевает существенное повреждение поверхности прокладки или отдельных ее элементов. В данном же случае (а чаще всего так и происходит) водитель сталкивается с прогаром. То есть, возникают незначительные повреждения, которые порой даже тяжело найти на прокладке. Однако именно они становятся причиной перечисленных выше неприятных ситуаций.

Как узнать что пробита прокладка ГБЦ

Понять, пробита ли прокладка ГБЦ, можно, воспользовавшись одним из нескольких методов. В данном случае диагностика несложная, и по плечу любому, даже начинающему и неопытному водителю.

Для проверки целостности прокладки необходимо выполнить одно из следующих действий:

При запущенном двигателе визуально осмотреть, не идет ли дым из щели между ГБЦ и БЦ. Также послушать, не доносятся ли оттуда громкие звенящие звуки, которых до этого не было.

Осмотреть поверхности крышек радиатора и расширительного бачка системы охлаждения, а также горловины для заливки масла в двигатель. Для этого их нужно просто открутить и визуально осмотреть. В случае, если антифриз попал в двигатель, то на крышке масляной горловины будет эмульсия рыжеватого цвета. Если же масло попало в антифриз, то на крышках радиатора или расширительного бачка будут маслянистые отложения.

Белый дым из выхлопной

Убедиться, что из выхлопной трубы не идет белый дым (на самом деле это пар). Если он есть — значит, велика вероятность прогара прокладки. Особенно, если выхлопной дым имеет сладковатый запах (в случае, если вы в качестве охлаждающей жидкости используете антифриз, а не обычную воду). Параллельно с этим обычно уровень ОЖ в радиаторе падает. Это косвенный признак упомянутой неисправности.

Проверить, поступают ли выхлопные газы в систему охлаждения. Это можно сделать двумя способами — визуально и с помощью подручных средств. В первом случае достаточно открутить крышку радиатора или расширительного бачка и посмотреть, нет ли там интенсивного бурления. Однако даже если интенсивных “гейзеров” там не наблюдается, необходимо воспользоваться подручными средствами. Чаще всего для этого используют банальный презерватив.

Как проверить прокладку ГБЦ с помощью презерватива

Одним из действенных и популярных методов проверки является метод с использованием воздушного шарика или презерватива. Его надевают на горловину расширительного бачка, предварительно открутив крышку. Главное, чтобы презерватив сидел на горловине плотно и обеспечивал герметичность (вместо презерватива можно использовать пакет или воздушный шарик, однако диаметр презерватива обычно идеально подходит для горловины бачка). После того, как вы наденете его на бачок, необходимо запустить двигатель и дать ему поработать несколько минут на оборотах 3…5 тысяч оборотов в минуту. В зависимости от уровня разгерметизации презерватив наполнится газами быстро или медленно. Это зависит от конкретной ситуации. В любом случае, если он начал наполняться выхлопными газами — это значит, что пробита прокладка ГБЦ.

Проверка презервативом

Проверка прокладки бутылкой

Еще один метод, как определить, пробита ли прокладка ГБЦ, часто используют на грузовых машинах. Для этого достаточно иметь небольшую бутылку с водой (например, объемом 0,5 литра). Как правило, на расширительных бачках имеется сапун (трубка, с помощью которой поддерживается одинаковое с атмосферным давлением в закрытой емкости). Метод очень прост. При заведенном двигателе необходимо конец сапуна поместить в емкость с водой. В случае, если прокладка пробита, то из трубки начнут выходить пузырьки воздуха. Если их нет — значит, с прокладкой все в порядке. Если при этом из сапуна начала появляться охлаждающая жидкость — это также означает, что с прокладкой все в порядке.

проверка бутылкой

Два описанных выше метода подходят для диагностики неисправности, когда выхлопные газы прорываются в рубашку охлаждения. Эти методы очень действенны и используются автомобилистами уже десятки лет.

Что делать если пробило прокладку ГБЦ

Многих водителей интересует вопрос, можно ли ездить с пробитой прокладкой ГБЦ? Ответ прост — можно, но нежелательно, и лишь на небольшие расстояния, В частности, до гаража или автосервиса для проведения ремонтных работ. В противном случае последствия того, что пробило прокладку ГБЦ могут быть самыми плачевными.

Если в результате диагностики выяснилось, что прокладку пробило, то с этим уже ничего не поделать, кроме как произвести её замену. Также стоит осмотреть прилегающие поверхности, и что самое важное, постараться выяснить истинную причину прогара… Цена прокладки может быть разной и зависит от марки автомобиля и производителя самой запчасти. Однако по сравнению с другими узлами она невысока. Ремонтные работы могут обойтись вам несколько дороже простой покупки прокладки. Дело в том, что необходимо учесть следующие моменты:

Если в процессе демонтажа ГБЦ обнаружится, что крепежные болты “повело” и они не соответствуют техническим параметрам, их необходимо будет заменить. А иногда случаются ситуации, когда вследствие изменения геометрии ГБЦ болт невозможно выкрутить, и его приходится попросту срывать. Для проведения этой неприятной процедуры есть соответствующее оборудование. Часто на современных двигателях устанавливают болты, которые работают на пределе своей текучести. А это значит, что после снятия ГБЦ (для замены прокладки или по другим причинам) необходимо покупать и устанавливать аналогичные новые.

Если нарушена плоскость головки блока цилиндров, то необходимо будет провести ее шлифовку. Для этого используют специальные станки, работа на которых также будет стоить денег. Однако рабочую плоскость ГБЦ “ведет” не так часто, но проверить этот параметр все же стоит. В случае, если поверхность подверглась шлифовке, то новую прокладку необходимо покупать, учитывая толщину снятого слоя металла.
Перед самостоятельной заменой прокладки необходимо очистить головку от нагара, накипи и кусков старой прокладки. Далее необходимо провести ревизию ее поверхности. Для этого используют специальный мерный инструмент, как правило, линейку. Ею проводят по поверхности, выявляя наличие зазоров. Размер зазоров не должен быть больше 0,5…1 мм. В противном случае поверхность головки нужно отшлифовать или целиком заменить на новую. Вместо линейки можно использовать толстый лист стекла (например, толщиной 5 мм). Его укладывают сверху на поверхность головки и смотрят на наличие возможных воздушных пятен. Для этого можно поверхность головки немного смазать маслом.

Проверка ГБЦ

При замене прокладки рекомендуется смазать ее поверхность графитовой смазкой. Так она станет мягче и проще найдет “свое” место на поверхности ГБЦ. Кроме этого, при демонтаже она будет легче сниматься. Преимущество графитовой смазки в данном случае состоит в том, что графит в процессе эксплуатации не выдавливается, превращаясь в золу.

После проведения ремонтных работ автовладелец должен следить за поведением мотора. Не появляются ли вновь описанные выше неисправности (белый дым из выхлопной трубы, эмульсия или жирные пятна в охлаждающей жидкости, масло на стыке ГБЦ и БЦ, отсутствует перегрев двигателя и так далее). Причем сразу после замены не стоит эксплуатировать двигатель на максимальной мощности. Лучше, чтобы прокладка “устоялась” и приняла свое место.

Какой материал для прокладки лучше

При замене прокладки у многих автовладельцев возникает резонный вопрос, какая прокладка лучше — из металла или паронита? Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки. При этом нужно понимать, что если производитель рекомендует использовать прокладки из определенного материала, то необходимо придерживаться этих требований.

какую прокладку поставить

Как правило, металлическая прокладка более крепкая, чем ее паронитовый аналог. Поэтому ее целесообразно ставить на мощные турбированные или форсированные двигатели. Если же вы не планируете тюнинговать мотор вашего автомобиля, а просто эксплуатируете его в щадящем режиме, то для вас не имеет большого значения выбор материала. Соответственно, вполне подойдет и паронитовая прокладка. Тем более, что этот материал является более гибким, и способен плотнее прилегать к рабочим поверхностям.

Также при выборе необходимо учитывать, что материал, из которого изготовлена прокладка, не оказывает первоочередное влияние на срок ее службы. Гораздо более важным показателем является то, как была установлена прокладка. Дело в том, между отдельными группами отверстий очень тонкие стенки. Поэтому, если прокладку установить не точно на посадочное место, то велика вероятность прогара даже у самого крепкого материала.

Самым явным признаком, того, что прокладка была установлена неверно, является ее быстрый выход из строя. Также если вы неправильно установили ее, машина может попросту не завестись. У дизельных двигателей при этом еще может слышаться и стук поршней. Это происходит по причине того, что поршень задевает край прокладки.

Заключение

В случае, если у вас пробита прокладка ГБЦ, то ездить на неисправном автомобиле нежелательно. Поэтому рекомендуем вам при обнаружении пробития прокладки сразу же заменить ее. Кроме этого, важно не только обнаружить сам факт того, что она пробита, но и причину этого. В частности, почему перегревается двигатель или возникают другие неисправности.

В процессе замены контролируйте значение момента на крепежных болтах. Своевременная замена прокладки ГБЦ избавит вас от больших финансовых трат по ремонту более дорогостоящих узлов. Чем дольше вы будете ездить на машине с пробитой прокладкой ГБЦ, тем больше вероятность, что из строя выйдут другие, более дорогостоящие и важные узлы двигателя.

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Рекомендуем прочитать:

замена прокладки, клапанов ваз 2108, 2109, 2110, 2112, 2114, 2115

Проведение ремонта головки
блока цилиндров (ГБЦ)
вынужденная мера, связанная с неисправностью ДВС.
Симптомы неисправности:

  • Дымит
  • Жрет масло
  • Заводится не с
    первой прокрутки стартером
  • Мотор не заводится
  • Из-за обрыва клапана

Ремонт
ГБЦ осуществляется после точной установки причины неисправности, которую
можно установить методом диагностики, как на карбюраторном
двигателе, так и на инжекторе.

На автомобиле одна и та же неисправность может быть вызвана разными причинами. Например, двигатель стал работать с перебоями или троит, то это еще не значит, что виновником неисправности является головка блока. Ремонт является дорогостоящей операцией и поэтому в первую очередь необходимо определить:

  • правильно ли работают свечи, высоковольтные
    провода и катушка зажигания;
  • исправность топливных форсунок;
  • наличие коммутационного сигнала на разъемах
    форсунок и катушки зажигания;
  • обеспечивает ли бензонасос необходимое давление
    топлива в рампе.

При отсутствии неисправностей в
системе управления инжекторным двигателем можно
приступить к ремонту ГБЦ.

Далее рассмотрим на примере 8 клапанного двигателя автомобилей семейства ВАЗ: 2108, 2109, 2110, 2111, 2113, 2114, 2115, гранта, калина, приора основы ремонта головки блока цилиндров.

Процесс ремонта гбц

Демонтаж

На автомобилях с 8 кл двигателем головки блока однотипные и взаимозаменяемые. Соответственно, вся механика действий проводится независимо от модели автомобиля по единой технологии ремонта. Приступая к демонтажу ГБЦ
проводится общая подготовка автомобиля и инструмента. Первое необходимое
действие – это отключение бортовой электрической сети от аккумуляторной
батареи. Для этого достаточно снять минусовую клемму с АКБ. Второе действие направлено
на производство работ, в части касающихся слива охлаждающей жидкости из блока
цилиндров, вывернув пробку, находящуюся между третьим и четвертым цилиндрами. Необходимость
слива жидкости из радиатора отсутствует.

корпус воздушного фильтра

Снять корпус воздушного фильтра с резиновым патрубком, открутив хомут на дроссельном узле. Отсоединить топливные магистрали от рампы форсунок.

тросики газа на дросселе

Отсоединить тросик привода управления дроссельной заслонкой от дроссельного узла.

клапанная крышка ваз

Открутить две гайки клапанной крышки и снять ее.  Прокладку крышки
клапанов при сборке необходимо заменить на новую.

После проведения общих подготовительных работ приступаем непосредственно к разборке деталей и узлов, препятствующих окончательному подъему головки от блока цилиндров.

отражатель двигателя ваз

Открутить три болта защитной
крышки механизма ремня ГРМ и снять крышку.

метка ваз на распредвале

Установить поршень первого
цилиндра в положение верхней мертвой точки, при этом метка на шестерне
распредвала должна расположиться напротив загнутой скобы корпуса крышки.

фиксатор коленвала ваз

Зафиксировать положение
коленчатого вала специальной гребенкой через смотровое отверстие на корпусе
маховика.

ролик натяжитель ремня грм ваз

Открутить гайку, удерживающую
ролик натяжителя ремня ГРМ и снять его с комплектом шайб.

ремень грм ваз

Снять ремень с шестерни
распределительного вала и помпы, отвести его в сторону.

открутить болт от шестерни распредвала

Удерживая распределительный вал
открутить болт от шестерни снять ее.

снятие отражателя двс ваз

Открутить болты, крепящие
отражатель к корпусу ГБЦ и блоку цилиндров и снять его вместе с помпой.

боковая крышка распредвала

Далее необходимо открутить две
гайки и болт от боковой крышки распредвала и снять ее, а также снять корпус
термостата, крепящегося на шпильках.

демонтаж распредвала ваз

Открутить гайки крепления
верхних крышек постели распредвала. Снять крышки и рапредвал.

демонтаж впускного коллектора ваз

Открутить все гайки крепления выпускного и впускного коллекторов и отделить их от
головки в сторону лобового стекла.

болт крепления гбц ваз

Болты крепления ГБЦ чаще всего
изготовлены под ключ торкс (Torx External).
Головка такого болта имеет форму шестилучевой звезды и его применение основано
с целью уменьшения ее размеров.

Рассухаривание клапанов

механизм клапанов лада

Конструктивно в ГБЦ стержень клапана проходит через направляющую,
запрессованную в тело головки. Работу механизма клапана
обеспечивают последовательно собранные детали: нижнее седло пружины, маслосъемный
колпачок, пружина внешняя, пружина внутренняя, верхнее конусное седло,
сухари-фиксаторы.

рассухарить клапана ваз

Для дальнейшей работы, связанную с заменой клапана или седла, выпрессовки направляющей втулки узел подлежит разборке. Выполнить операцию разборки не сложно, имея в наличии приспособление «рассухариватель», представляющий собой систему рычагов. Конечная точка рычага крепится к опорной поверхности, а средняя часть упирается кольцом на верхнее седло пружины. Оказывая рычагом давление на седло пружины, открывается доступ к конуснообразным сухарям, которые снимаются пинцетом.

В случае выполнения рассухаривания своими руками и не имея в наличии приспособления, такое действие можно выполнить ударом молотка, предварительно подобрав оправку под размер верхнего седла пружины.   

Замена направляющих

замер биения направляющих

Направляющие клапанов подлежат замене в случае превышения допустимого биения, составляющая для выпускных клапанов не более 0,6 мм, а для впускных не более 0,4 мм.

Биение проверяется специальной оснасткой, состоящей из массивной плиты, которая крепится на уже подготовленной на фрезерном станке поверхности головки. Штатив позволяет удерживать микрометр в нужном положении, перемещая его вертикально и горизонтально. Отклонив клапан, вставленный в направляющую по направлению движения штока до упора, подводят рабочую головку микрометра до касания с тарелкой клапана. Стрелку на микрометре устанавливают на ноль вращая шкалу и отклоняют клапан навстречу движения штока микрометра. Показания стрелки не должно превышать 40 делений для впускного клапана и 60 делений для выпускного.

замена направляющих ваз

В случае превышения допустимых норм, направляющая специальной выколоткой выпрессовывается и так же запрессовывается новая. Затем обрабатывается развертками.

Следует иметь ввиду, что направляющая для выпускного клапана на внутренней поверхности имеет теплоотводящую нарезку по всей ее длине, а впускного только до половины длины.  

Зенковка

зенковка седел ваз

При установке новой направляющей клапана его осевая линия в большинстве
случаев не будет совпадать с центральной осью седла. Для восстановления соосности
и плотного прилегания тарелки клапана к седлу проводится обработка его кромок
специальными фрезами, имеющими три угла наклона фасок:

  • верхний коррекционный угол – 300
  • угол седла клапана                      — 450
  • нижний коррекционный угол —  600 

фрезы для зенковки седел

Комплект фрез для проведения зенковки впускных и выпускных клапанов и оправкой к
ним приобретается в специализированных торговых сетях.

Притирка

Притирка пары седла-клапан
выполняется для получения герметичного уплотнения. Притирку осуществляют,
используя дрель, ручной цанговый рычаг, оснащенный пружиной возврата, или
пневматическим приспособлением с набором присосок разных размеров. В качестве
абразива применяют состав из шлифовального порошка и моторного масла или
используют готовые притирочные пасты.

Перед притиркой нужно смазать стержень клапана маслом и установить клапан в направляющую. Затем подготовить приспособление и приподняв тарелку клапана над седлом уложить по кромке тарелки притирочную пасту.

притирка клапанов

Совершая вращательные движения
вокруг оси клапана в сочетании с возвратно-поступательными осуществляется
притирка клапана к седлу. Появление на фаске седла матового серого пояска
свидетельствует о качестве притираемых поверхностей.

Проверка герметичности

проверка герметичности клапанов керосином

По завершению притирочной
операции окончательно проверить качество уплотнения керосином при закрытых
клапанах. Если течь керосина, при выдержке продолжительностью 2-3 часа не
обнаруживается, то можно окончательно собирать ГБЦ. При выявлении течи,
операцию по притирке следует повторить.

Замена маслосъемных колпачков

Замена маслосъемных колпачков производится в обязательном порядке при ремонте ГБЦ. В течении эксплуатации двигателя возможны варианты, когда дефектный маслосъемный колпачок (сальник) слетает с верхней части направляющей клапана и свободно перемещается по его стержню. Симптомом неисправности, связанной с маслосъемным колпачком, является появление дыма из глушителя при перегазовке и незначительное падение уровня масла в картере. При появлении неисправности во время эксплуатации двигателя маслосъемные колпачки можно заменить, не снимая ГБЦ с двигателя. Достаточно разобрать клапанную крышку и снять распределительный вал.

демонтаж маслосъемных колпачков

Рассухарить клапанный узел,
убрать пружины и специальным инструментом (клещи-съемники,
ударная цанга) снять поврежденные колпачки.

монтаж маслосъемных колпачков

Новые колпачки смазать маслом и
легкими ударами молотка через специальную оправку запрессовать на верхнюю часть
направляющей.

настройка зазоров ваз

Собрать в обратном порядке
клапанный узел, распределительный вал и отрегулировать тепловые зазоры
клапанов.

Замена прокладки гбц

При ремонте или в случае повреждения прокладки ГБЦ необходимо снять головку с двигателя. Рабочую часть поверхности необходимо выровнять шлифовкой (выполняется эффективнее на фрезерном станке). Очистить от следов старой прокладки сопрягаемую поверхность блока цилиндров, продуть воздухом от частиц и пыли, а также резьбовые колодцы для болтов, крепящих головку.

прокладка головки блока цилиндров ваз

Уложить на поверхность блока цилиндров новую прокладку и произвести монтаж в обратной последовательности.

Сборка гбц ваз

Сборку головки блока цилиндров
необходимо начинать после тщательной продувки поверхности от сторонних
предметов и частиц. Особенно обратить внимание на чистоту внутренних
поверхностей направляющих клапанов и каналов
подвода масла на постелях рапредвала. Смазать моторным маслом посадочные места и сальник распредвала, стержни клапанов, толкатели и маслосъемные колпачки.

Вставить клапаны в направляющие (каждый клапан после притирки строго
принадлежит соответствующему цилиндру). Ориентировать на столе ГБЦ для сборки
клапанных узлов и уложить нижние шайбы пружин. Специальной ударной оправкой
запрессовать маслосъемные колпачки и продолжить сборку внешней и внутренней
пружин. Уложить верхние конические шайбы на пружины и специальным инструментом
– рассухаривателем установить сухари — фиксаторы.

Следующим этапом сборки является установка толкателей, которые так же, как и клапаны вставляются в строгом соответствии с соответствующим цилиндром. Окончательной операцией сборки ГБЦ является установка распредвала. Распредвал вместе с сальником укладывается на постель и сверху накидываются крышки. Предварительно на крайних точках контакта с поверхностью ГБЦ наносится тонким слоем герметик. Крышки затягиваются гайками и головка готова к монтажу на двигатель.

Нужен ли герметик для сальника распредвала? Такой вопрос задают начинающие мотористы. Резинотехнические детали, при их хорошем качестве исполнения не нуждаются в дополнительном использовании герметика.

Монтаж на блок цилиндров

продувка блока цилиндров

Перед
проведением монтажа необходимо почистить и
продуть сжатым воздухом поверхность блока цилиндров от инородных частиц, пыли,
капель масла и тосола.

монтаж головки на блок цилиндров ваз

Уложить
прокладку ГБЦ на поверхность блока цилиндров и аккуратно установить головку,
контролируя ее положение по фиксирующим втулкам.

Далее устанавливаются болты крепления
головки и делаются 4 этапа протяжки динамометрическим ключом:

  1. 20 Н*м.
  2. 85,7 Н*м
  3. 90°
  4. 90°

Схема протяжки

Следующие этапы монтажа выполняются согласно схемы технологического процесса в обратном порядке разборки, описанные выше.

Замена седел клапанов

При прогаре седел и их разрушении, а также если сильно утоплены в
тело головки («просажены») или подвергались неоднократной зенковке требуется их
замена. Замена седел производится на фрезерном станке. Дефектное седло растачивается фрезой и удаляется из гнезда. Затем головку, согласно технологии, помещают в термопечь и нагревают до 120-150 градусов. Заготовки седел в виде колец помещают в жидкий азот для снижения их температуры до минус 40 град. Щипцами укладывают охлажденные кольца будущих седел в гнезда и легким постукиванием запрессовывают в тело головки. Дальнейшие операции по обработке фасок седел выполняются на специальном фрезерном станке или вручную набором фрез.

Ремонт постели гбц

ремонт постели головки блока

При наличии люфта распредвала в постели ГБЦ,
превышающим допустимую норму необходимо произвести ремонт постели или напыление
шеек распредвала с последующей механической его обработкой. Данные операции
доступны в механических мастерских со специализированным оборудованием.

Особенности ремонта головки блока цилиндров лада гранта

Двигатель автомобиля лада Гранта имеет различия с мотором Калины. Головка блока, в сравнении с «калиновской» увеличина по высоте на 1,2 мм. Это связано с изменением камеры сгорания. Установлены облегченные поршня. Ремень ГРМ фирмы «Гейтс» доработан, работает в диапазоне температур от минус 40 до плюс 40 градусов. Заявленный пробег ремня до 200 тысяч километров.  

металлокерамические седла лада гранта

Основной
особенностью ремонта ГБЦ гранты является применение металлокерамических седел.
На автомобиле Калина, 2114 и т.д. применены чугунные седла, которые возможно
обработать вручную, используя комплект отечественных шарошек.

инструмент для зенковки седел лада гранта

Обработка металлокерамических седел требует износоустойчивого режущего инструмента. С целью успешной их обработки, головку устанавливают на станок NEWENContourBB, разработанный специально для оперативной обработки седел и направляющих клапанов с цифровым управлением или вручную инструментом Neway.

Нужно ли шлифовать гбц при замене прокладки

Обязательно ли шлифовать поверхность головки при замене прокладки? Если прокладка ГБЦ получила повреждение, то поверхность рабочей поверхности головки необходимо подвернуть шлифовке. Повреждение прокладки не произойдет без причины, следовательно, возможно произошел перегрев головки и ее «повело» из-за локальных температурных перепадов, не соблюдался рекомендуемый порядок затяжки болтов. Шлифовать поверхность головки рекомендуется.

Надо ли протягивать гбц после замены прокладки

Протягивание ГБЦ производится в четыре этапа динамометрическим ключом, с перерывами на 30 минут между этапами. Первая затяжка выполняется усилием в 20 Н*м вторая – 85,7 Н*м, третья – поворот ключа на 900 и четвертая – поворот ключа на 900. Повторно протягивать после определенного пробега, как практикуется на двигателях УМЗ, не требуется.

Обкатка после замены клапанов

После замены клапанов и сглаживания микроскопических неровностей на трущихся деталях (если еще и произведена дополнительно замена направляющих) обкатка проводится на протяжении 500 км пробега. Во время обкатки важно не нагружать двигатель и контролировать его температуру. Резкие увеличения максимальных оборотов, особенно на холостом ходу не допустимы. После проведения обкатки необходимо повторно отрегулировать тепловые зазоры клапанов и проверить натяжение ремня ГРМ и генератора.

Неисправности после ремонта гбц или замены прокладки

Машина не заводится

В случае отсутствия запуска машины после замены прокладки необходимо проверить наличие искры на свечах зажигания, давление топлива в рампе. Убедиться в отсутствии подсоса воздуха через штуцер на ресивере, предназначенный для трубки вакуумного усилителя тормозов.

Двигатель троит

Также, как и при капитальном ремонте головки, замена
прокладки ГБЦ сопряжена с снятием головки и, соответственно,
разъединением с датчиков разъемов, снятием высоковольтных проводов, трубок,
подключаемых к впускному коллектору (ресиверу) от вакуумного усилителя
тормозов, адсорбера, регулятора давления топлива.

Если двигатель троит после монтажа ГБЦ необходимо проверить все
электрические соединения и наличие подсоса воздуха, а также тепловые зазоры клапанов ГРМ. Реабилитация
после замены клапанов обычно длится на протяжении 500 км пробега, но
возможны случаи, когда после первого запуска необходимо корректировать тепловые
зазоры.

Неисправность, связанная с троением двигателя после ремонта может носить и временный характер, так как свечи зажигания могут быть мокрыми и после нескольких запусков, благодаря продувке и прокалке двигатель начинает работать ровно.

Двигатель дымит

После замены прокладки двигатель с увеличением температуры дымит. Такая ситуация является вполне нормальной. Сливается тосол, при разборке на поверхность двигателя попадает моторное масло и в процессе нагрева двигателя все эти жидкости испаряются, вызывая задымление.

После замены клапанов жрет масло

Заменили маслосъемные колпачки без снятия ГБЦ. Возможно установлены дефектные маслосъемные колпачки или произошло их повреждение во время запрессовки неисправной оправкой.

После замены клапанов нет компрессии

После замены клапанов рекомендуется прогреть ДВС и произвести измерение компрессии. В случае выявления низкой компрессии в одном или нескольких цилиндрах проверить и отрегулировать тепловые зазоры клапанов. Если нет компрессии во всех цилиндрах, и она равна нулю, то необходимо снять ГБЦ с целью ревизии целостности деталей газораспределительного механизма и при необходимости произвести комплексный ремонт двигателя.

Ремонт головки автомобиля Ока

Двигатель автомобиля Ока – это в буквальном смысле половина двигателя
ВАЗ-2114, имеет всего два цилиндра. Все операции по ремонту ГБЦ мотора этой
машины осуществляются идентично полноценному четырехцилиндровому двигателю. Особенностью ремонта головки является уменьшение норма
— часов почти в два раза.

хитростей: проверка деформации головки цилиндров

Если ваш двигатель когда-либо сталкивался с серьезным перегревом или выходом из строя прокладки головки блока цилиндров, велика вероятность того, что головка цилиндра или блок деформированы. Если вы не Супермен, нет физического способа визуально проверить наличие дефектов или почувствовать плоскостность головки блока цилиндров, поэтому единственный правильный способ измерить головку блока цилиндров — это использовать линейку и щуп. Перед повторной сборкой и установкой прокладок алюминиевые головки и блоки цилиндров требуют проверки на плоскостность, чтобы убедиться, что они не выходят за рамки заводской спецификации.Большинство алюминиевых головок, использующих прокладку из многослойной стали (MLS), должны иметь общую деформацию не более 0,002 дюйма (0,05 мм) (блок плюс головка вместе взятые) в любом направлении.

Фото 2/4
|
Проверка деформации головки блока цилиндров — профессиональные хитрости

Перед осмотром головки блока цилиндров необходимо очистить поверхности (с помощью средства для очистки тормозов и чистых бумажных полотенец) от любых остатков прокладок, нагара или силикона, которые в противном случае могут повлиять на измерения.Мы использовали 24-дюймовую линейку Snap-On GA438A для проверки головок цилиндров Subaru WRX 2003 года.

Чтобы использовать линейку, поместите ее на лицевую сторону головки цилиндра или блока, затем с помощью щупа проверьте любые зазоры между линейкой и поверхностью. При проверке плоскостности избегайте наезда торца щупа на линейку. Это приведет к скручиванию или деформации щупа, предотвращая попадание под линейку, что приведет к неверным показаниям.

Фото 3/4
|
Проверка деформации головки блока цилиндров — профессиональные хитрости

Положите пластину щупа на различные точки головки, как показано на нашей фотографии, и поместите линейку поверх пластины.Очень легкое вытягивание или ослабление листа под краем будет указывать на углубление или возможный признак деформации поверхности. Если зазор между прямой кромкой и поверхностью превышает максимальные пределы двигателя, головка или блок недостаточно плоские, чтобы удерживать хорошее уплотнение, и перед повторной сборкой следует заменить поверхность в механическом цехе.

.

Как проверить топливную форсунку менее чем за 20 минут

Топливная форсунка отвечает за подачу топлива в двигатель и
контролируется PCM как часть
система впрыска топлива.
Давление топлива, подаваемое топливным насосом, измеряется рабочим циклом
компьютер, который зависит от нагрузки двигателя. Это руководство покажет вам, как проверить сигнал триггера (заземления) от PCM, цепи питания и
работа самого инжектора. Для проверки сигнала форсунки от компьютера контрольная лампа
работает лучше всего.Вам понадобится вольтметр, чтобы проверить сопротивление через форсунку.
Во время испытаний может присутствовать топливо, поэтому необходимы обычные меры пожарной безопасности.
Для безопасности используйте защитные перчатки и очки. Тестирование только для систем FI.

Проверка топливной форсунки

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

  • Наблюдать за слышимым щелчком, подтверждающим работу форсунки
  • Проверьте выход сигнала запуска от PCM
  • Подтвердите, что форсунка имеет питание
  • Проверить сопротивление обмоток катушки с помощью вольтметра
  • Подтвердите работу клапана форсунки
  • Проверить герметичность корпуса форсунки
  • Проверить поток и схему распыления

Приступим к работе

Простой тест

  1. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу.Используя длинный металлический стержень, например, отвертку, прикоснитесь концом отвертки к форсунке.
    Осторожно приложите ухо к противоположному концу стержня или ручки, чтобы услышать слышимый щелчок, подтверждающий, что инжектор работает.


Проверка питания цепи форсунки

  1. Когда ключ находится во включенном положении, используйте
    тестовый свет или
    вольтметр, подключенный к
    отрицательная сторона АКБ. Осторожно проверьте обе стороны проводки инжектора.
    разъем, один из проводов должен среагировать, зарегистрировав около 12 вольт на
    глюкометр или включив контрольную лампу.Если ни один из проводов не реагирует, проверьте
    предохранитель топливной форсунки в PDC. Если предохранитель в порядке, проводка системы впрыска топлива
    диаграмма необходима, чтобы помочь отследить
    провод и отремонтировать соединение. Запечатайте контрольные точки небольшим количеством
    силиконовая резина после завершения тестирования.


Тест пускового механизма заземления форсунки

  1. PCM
    замыкает цепь форсунки, чтобы запустить работу форсунки. Для этого лучше всего использовать контрольную лампу для наблюдения за пульсом.
    производства ПКМ.Прикрепите тест
    световой провод к положительной стороне аккумулятора и вспомогательный запуск или
    провернуть двигатель. Проверьте сторону разъема форсунки, противоположную
    цепи питания, вы должны наблюдать мигание тестовой лампы, которая будет реагировать
    к оборотам двигателя / нагрузке. Если двигатель работает и пульс не наблюдается, подозревают
    плохая проводка или неисправный драйвер форсунки PCM, который гарантирует PCM
    замена. Закороченная форсунка может помешать работе драйвера форсунки для
    дополнительные форсунки, отключите все форсунки и повторно проверьте сигнал.Если
    возврат импульса Подключите форсунки по очереди до тех пор, пока не появится импульс.
    не работает, замените закороченную форсунку. Если
    двигатель не работает проверьте
    угол поворота коленчатого вала
    датчик, который компьютер использует для открытия форсунок (Примечание.
    Датчик угла поворота коленчатого вала в большинстве случаев не устанавливает код неисправности).

Проверка обмотки топливной форсунки (ключ выключен)

  1. С помощью вольтметра установите значение Ом. Этот тест может быть выполнен с установленным или удаленным инжектором.

  2. Снять электрический разъем форсунки

  3. Это обнажит электрические клеммы форсунки.

  4. Подключить выводы вольтметра к зажимам, полярность выводов
    не имеет значения. Этот тест дает базовые значения сопротивления всех форсунок, эта информация также содержится в руководстве по обслуживанию.
    Большинство показаний форсунок должны находиться в диапазоне от 11 до 24 Ом.Топливные форсунки следует проверять в холодном состоянии.
    если не указано иное, изменения температуры изменят показания. Если
    тест показывает высокое сопротивление или обрыв цепи
    инжектор потребности
    замена.

Тест образца распыления форсунки

  1. Для этого теста
    инжектор необходимо снять. Осмотрите корпус форсунки на предмет утечек и
    электрические разъемы на предмет коррозии.

  2. Клапан и форма распыления — самая важная часть проверки топлива.
    инжектор.Проверка клапана может быть проведена при установленной форсунке, используя
    манометр топлива, пока горячая проводка топливного насоса остается включенной. Внимательно
    подключите к форсунке источник питания 12 В (питание и земля), вы должны
    иметь возможность видеть колебания манометра при подключении и отключении цепи
    если клапан форсунки исправен и не забит.
  3. Для проверки формы распыла форсунки необходимо снять форсунку. Прикреплять
    сжатый воздух на входе в форсунку.Подключите питание 12 вольт и заземлите
    источник питания форсунки. Сжатый воздух следует выпустить из
    выпускной клапан со следами топлива, оставшимися от форсунки (использовать огонь
    меры предосторожности). Обратите внимание на узор, который должен быть устойчивым, если узор
    приглушенный инжектор необходимо заменить.

Посмотрите видео!

Видео о замене топливной форсунки

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Вопросы?

Наша команда сертифицированных механиков готова бесплатно ответить на ваши вопросы.

Статья опубликована 08.01.2019

.

Как проверить утечку топливной форсунки

Крис Стивенсон

Двигатель нового автомобиля с красной отделкой Изображение Raxxillion с Fotolia.com

Впрыск топлива с электронным управлением заменил карбюратор и коллектор, которые были так популярны на старых автомобилях. Используя датчик кулачка или коленчатого вала, регулятор топлива и абсолютное давление в коллекторе, точное количество топлива проходит через каждую головку инжектора, где оно распыляется и выходит в головку блока цилиндров.Впрыск топлива улучшает запуск холодного двигателя, снижает вредные выбросы, повышает экономию топлива и общую производительность. Если в топливной форсунке есть внутренняя утечка, это может привести к чрезмерно богатой смеси. Утечки из внешнего инжектора могут стать причиной возгорания. Поиск утечек форсунок включает несколько шагов и некоторые необходимые инструменты.

Step 1

Убедитесь, что ваш автомобиль стоит на стоянке или на нейтрали, в зависимости от типа трансмиссии. Включите аварийный тормоз. Поднимите капюшон. Снимите отрицательный провод аккумуляторной батареи с помощью розетки.Поднесите лампочку к распределителю впрыска топлива. Если вам мешает воздухозаборник, снимите его с помощью отвертки или торца, в зависимости от крепежа.

Шаг 2

Внимательно посмотрите на каждую головку топливной форсунки, где она соединяется с топливной рампой. Обратите внимание на очевидные подтекания или пятна распыления топлива на рейке, корпусе форсунки или головке блока цилиндров. Запах газа. Утечка в головке инжектора указывает на плохие уплотнительные кольца внутри корпуса инжектора.

Шаг 3

Найдите порт сервисного клапана на топливной рампе.Это будет похоже на вентиль Шредера шины со штифтом сброса давления. Используйте кончик отвертки, чтобы вдавить штифт, чтобы сбросить давление в системе. Если у топливной рампы есть съемная крышка, используйте гнездо, чтобы медленно открутить крышку, прижимая к ней тряпку.

Step 4

См. В руководстве пользователя расположение фитинга для проверки давления топлива на рейке. Установите манометр на штуцер для проверки давления, прикрутив его или используя вставной переходник. Если в топливной рампе нет штуцера для проверки давления, используйте ключ для топливопровода, чтобы отсоединить впускной топливопровод сразу за топливной рампой.Присоедините тройник между топливопроводом и впускным отверстием форсунки. Присоедините шланг манометра к середине тройника.

Шаг 5

Временно подсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи вручную. Несколько раз поверните ключ зажигания в положение «включено» и выключите его — это повысит давление в системе. Посмотрите на показания манометра. Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать правильные фунты на квадратный дюйм или «фунты на квадратный дюйм» для проверки остаточного давления. В зависимости от автомобиля, показания будут от 30 до 80 фунтов на квадратный дюйм.Давление должно держаться несколько минут, не падая. Любое падение давления ниже спецификаций указывает на утечку в одной или нескольких негерметичных форсунках.

Шаг 6

Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи от аккумуляторной батареи. Сбросьте давление в топливной рампе, если вы использовали ее для проверки остаточного давления. Отсоедините провода топливных форсунок от головок топливных форсунок, отвинтив зажимы. Используйте ключ для топливопровода, чтобы ослабить впускной трубопровод топливной рампы. Используйте торцевой ключ, удлинитель и гаечный ключ, чтобы ослабить крепежные болты на топливной рампе.Надавив рукой, потяните топливную рампу вверх и снимите с форсунок.

Шаг 7

Используйте съемник топливной форсунки, чтобы снять каждую форсунку, поместив зажимное приспособление инструмента вокруг кромки форсунки. Вытяните инжектор вверх и наружу. Запомните, какая форсунка подходит к принимающему отверстию на топливной рампе. Установите каждую головку форсунки обратно в соответствующее отверстие на топливной рампе и вдавите их вручную. Расположите топливную рампу так, чтобы можно было снова подсоединить к ней впускной топливопровод.Используйте ключ для топливопровода, чтобы подсоединить топливопровод к топливной рампе.

Шаг 8

Временно снова подсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи к его клемме. Поверните ключ зажигания в положение «включено» несколько раз, чтобы повторно создать давление в топливной рампе. Внимательно посмотрите на наконечники топливных форсунок. Ни один из них не должен брызгать или проливать топливо. Любые утечки в наконечниках форсунок указывают на плохие внутренние уплотнения клапанов в корпусах форсунок. Заменить все негерметичные топливные форсунки.

Отсоединить отрицательный провод аккумуляторной батареи от клеммы.Если вы обнаружили протекающие топливные форсунки, сейчас самое время заменить их все, поскольку плохие уплотнения обычно выходят из строя примерно в одно и то же время. Соберите все компоненты, которые вы сняли, в порядке, обратном их снятию. Не забудьте вернуть форсунки на их исходные места в топливной рампе. Держите отрицательный провод аккумуляторной батареи отсоединенным до конца процесса сборки.

Наконечник
  • Системы и конструкции впрыска топлива могут иметь множество конфигураций в зависимости от года выпуска, марки и модели.Обратитесь к руководству по ремонту вашего владельца, чтобы узнать правильные характеристики вашего двигателя. Убедитесь, что вы знаете, какие компоненты затрудняют доступ к топливной рампе при ее снятии. Сделайте схемы и запишите записи, чтобы запомнить процедуру сборки.
Предупреждение
  • Не курите рядом с двигателем, когда вы выполняете тесты впрыска топлива и сбрасываете давление в системе. Распыляемый газ легко воспламеняется.
Вещи, которые вам понадобятся
  • Руководство по ремонту
  • Светильник
  • Отвертки
  • Набор головок
  • Удлинитель головок
  • Ключ с храповым механизмом
  • Ключи для топливопровода
  • Манометр давления топлива
  • Съемник топливных форсунок
Еще статьи

.

P0301 Обнаружен пропуск зажигания в цилиндре 1

Обновлено: 5 ноября 2018 г.

Термин пропуски зажигания означает отсутствие сгорания в одном или нескольких цилиндрах. Например, в этой анимации пропуски зажигания в цилиндре 1 и двигатель работает только на трех цилиндрах.

Анимация: пропуски зажигания в цилиндре 1. Пропуски зажигания приводят к тряске двигателя и потере мощности.

Компьютер двигателя или PCM может обнаружить пропуски зажигания в цилиндре, отслеживая частоту вращения двигателя.

Последняя цифра кода P030X обозначает номер цилиндра с пропусками зажигания. Код P0302 означает пропуски зажигания цилиндра 2 , P0303 — цилиндр 3 и так далее.
Код P0300 означает случайных пропусков зажигания . Это означает, что пропуски зажигания в нескольких цилиндрах происходят случайно. Коды с P0300 по P0308 называются кодами пропусков зажигания .

Признаки пропусков зажигания в двигателе

Двигатель с пропусками зажигания трясется, работает неровно (неравномерно) и не имеет мощности.Дрожание более заметно на холостом ходу или при разгоне. Индикатор «Check Engine» на приборной панели может многократно мигать или гореть постоянно. Иногда вы также можете заметить другой запах из выхлопной трубы. Посмотрите это видео с пропуском зажигания в двигателе.

Можете ли вы водить машину с перебоями в зажигании?

Вождение с пропуском зажигания в двигателе может привести к повреждению каталитического нейтрализатора, который является дорогостоящим компонентом системы снижения токсичности выхлопных газов автомобиля. Когда один из цилиндров двигателя пропускает зажигание, несгоревший бензин, попадающий в выхлопную систему, может перегреться и расплавить каталитический нейтрализатор.

Некоторые производители советуют не ездить с двигателем с пропусками зажигания; другие рекомендуют вести только очень умеренную манеру и как можно скорее сдать автомобиль на проверку. См. Подробности в руководстве пользователя.

Реклама — Продолжить чтение ниже

Что может вызывать коды P0301-P0308:

Наиболее частой причиной пропусков зажигания в двигателе и кодов P030X в современных автомобилях является неисправная катушка зажигания на свече.
Другие причины включают:
— Поврежденный или треснувший змеевик.
— Повреждена проводка катушки зажигания.

Загрязнение свечи зажигания — одна из
частых причин пропусков зажигания

— Свечи зажигания изношены, с трещинами или загрязнением (на фото).
— Трещины или короткое замыкание проводов зажигания.
— Накопление углерода на клапанах и форсунках (часто встречается в двигателях с прямым впрыском).
— Утечки вакуума. Утечка вакуума вызовет пропуски зажигания в цилиндре, ближайшем к источнику утечки.Примеры утечек вакуума включают: протекающая прокладка впускного коллектора, сломанный клапан PCV или шланг PCV, отсоединенная вакуумная линия, треснувшая вакуумная линия
— Неисправная топливная форсунка
— Утечка из прокладки головки блока цилиндров
— Низкая компрессия в пораженном цилиндре
— Плохой компьютер двигателя (PCM )
— Клапаны не отрегулированы

Причины случайных пропусков зажигания в цилиндрах (код P0300) включают:
— Неисправный датчик массового расхода воздуха.
— Разорванная трубка всасываемого воздуха
— Заклинило открытый клапан системы рециркуляции ОГ или продувочный клапан (соленоид)
— Изношены детали клапанного механизма
— Низкое давление топлива
— Неправильная установка фаз газораспределения
— Забит каталитический нейтрализатор
— Проблемы с датчиком положения коленвала CKP) или датчик положения распределительного вала (CMP)

Часто случайный код пропусков зажигания P0300 отображается вместе с другими кодами, например, P0171, P0101, P0102, P0420 и P0401.В этом случае сначала необходимо диагностировать сопутствующий код.

Общие проблемы, вызывающие пропуски зажигания:

Отказ катушки зажигания на свече — обычное дело во многих автомобилях, включая BMW, Ford, Hyundai, Mazda, Nissan, Volkswagen и GM. Вышедшую из строя катушку зажигания необходимо заменить. Если свечи зажигания не заменялись какое-то время, рекомендуется также заменить все свечи зажигания. Изношенные свечи зажигания требуют более высокого напряжения для образования искры, что увеличивает нагрузку на катушки зажигания.

Некоторые производители автомобилей обновляют катушки зажигания в более позднем производстве. Если одна из катушек зажигания вышла из строя и производитель обновил деталь, ваш механик может порекомендовать заменить другие катушки зажигания на обновленную деталь в качестве меры предосторожности.

Накопление углерода на впускных клапанах и форсунках привело к пропускам зажигания в этом двигателе с прямым впрыском. Этот клапан выглядит неплохо, мы видели гораздо хуже.

Во многих современных автомобилях, особенно с прямым впрыском топлива, накопление углерода на впускных клапанах (см. Фото) и форсунке форсунки может вызвать пропуски зажигания.Некоторые механики могут порекомендовать очистить клапаны специальным спреем или пеной, так как это дешевле и иногда помогает.

Более эффективный вариант — очистить впускные клапаны вручную. Засоренные топливные форсунки тоже требуют замены. Этот ремонт дорогостоящий, так как требует больше труда; впускной коллектор и некоторые другие детали придется снять. Мы нашли несколько видеороликов на YouTube по этой теме.

Утечки вакуума, а также заклинивший клапан системы рециркуляции ОГ или продувочный клапан (соленоид) могут вызвать пропуски зажигания, которые в основном происходят на холостом ходу, но исчезают при более высоких оборотах.Подробнее: Утечки вакуума: общие источники, симптомы, ремонт.

В некоторых старых автомобилях Honda пропуски зажигания могут быть вызваны смещением клапанов. Пропуски зажигания могут быть более заметными, когда двигатель работает на холостом ходу после холодного пуска. По мере износа компонентов клапанного механизма зазоры клапанов изменяются; для компенсации клапаны во многих двигателях Honda необходимо регулировать через рекомендуемые интервалы.

Иногда двигатель может пропускать зажигание, если во время замены ремня ГРМ или цепи синхронизация не была настроена должным образом.

Если проблема началась после замены ремня или цепи ГРМ, в первую очередь следует проверить синхронизацию.

Во многих автомобилях с большим пробегом утечка масла в камеру сгорания из-за изношенных уплотнений клапана и масляных колец может привести к загрязнению свечей зажигания и возникновению пропусков зажигания; Часто двигатель дает пропуски зажигания на холостом ходу, но работает лучше после увеличения оборотов. Синий дым — еще один симптом утечки масла в камеры сгорания.

Во многих старых автомобилях мытье моторного отсека или езда по глубоким лужам может вызвать пропуски зажигания в двигателе, поскольку вода попадает в компоненты системы зажигания и замыкает их.Настройка с новыми свечами зажигания и проводами зажигания часто решает проблему. Катушки зажигания на свече, на которых видны трещины или признаки искрения, также необходимо заменить. В старых автомобилях с распределителем зажигания крышка распределителя и ротор также заменяются в рамках настройки.

В некоторых автомобилях GM с двигателем V8 с конца 90-х до начала 00-х годов коррозия на клемме заземления контроллера ЭСУД может вызвать коды пропусков зажигания.

Известно, что трещины или пятна коррозии на катушках вызывают пропуски зажигания в роторном двигателе Mazda RX-8.При пропуске зажигания в Mazda RX-8 в первую очередь рекомендуется заменить катушки, свечи зажигания и провода свечей зажигания.

Как диагностируется пропуск зажигания

— Причину пропусков зажигания довольно легко определить, если проблема присутствует постоянно. Беглый взгляд на

Следующая »

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *