Как бак топливный запаять: как устранить течь + видео

Содержание

как отремонтировать топливный бак автомобиля, неисправности, замена составляющих, чем и как покрасить изнутри и снаружи +видео

Основное назначение топливного бака — безопасное хранение горючего. Это наиболее долгоживущая деталь автомобиля. Однако и ей необходим периодический уход и профилактика. Более того, бак может повредиться в результате механических воздействий. Всё это требует знания технологии его восстановления, ремонта и замены.

Восстановление и ремонт бензобака

В современных легковых автомобилях топливный бак обычно установлен в задней нижней части кузова. Это обусловлено как требованиями регулировки центра тяжести машины, так и безопасностью управления. Однако при таком расположении корпус бака постоянно подвергается воздействию дорожной грязи и химикатов, что, в свою очередь, приводит к коррозии.

Даже самые современные оцинкованные баки не могут долго сопротивляться действию ржавчины. Можно сказать, что коррозия — это главная причина протечек в баках.

Через люк топливо попадает в горловину, а затем поступает непосредственно в ёмкость самого бака

Требования безопасности

При ремонте топливного бака необходимо соблюдать элементарные требования безопасности:

  1. В обязательном порядке убедиться в том, что машина надёжно зафиксирована на одном месте.
  2. Работы начинать только после полного опустошения, промывки и просушки бака.
  3. Определиться в целесообразности демонтажа бака — иногда можно провести ремонтные работы, не снимая его.
Сливать бензин удобнее всего с использованием специальных насосных установок

Демонтаж топливного бака

В большинстве случаев для ремонта бензобак необходимо снять. Уровень топлива при этом должен быть минимален. Для демонтажа потребуется:

  • плоская и крестовая отвёртки;
  • трещотки;
  • плоскогубцы.

Сам демонтаж осуществляется следующим образом:

  1. Сбрасывается давление в топливной системе — от бензонасоса отсоединяется штекер питания.
    Обычно насос расположен в самом бензобаке, и добраться до него можно через салон, приподняв заднее сиденье.
  2. Автомобиль загоняется на смотровую яму или сзади поднимается домкратом.
  3. Снизу от бака, ослабив отвёрткой хомуты, откручиваются все шланги.
  4. Со стороны задней балки в любой последовательности откручиваются два болта крепления бака к днищу кузова. При этом следует придерживать бензобак, чтобы он не упал.
  5. Бак аккуратно вытаскивается из-под машины.
Видео: демонтаж топливного бака

Основные неисправности топливного бака

Наиболее распространены следующие неисправности бензобака:

  • пробитый корпус;
  • коррозия;
  • разгерметизация сварных

Как безопасно запаять дыру в бензобаке автомобиля

119

Если вы обнаружили, что у вас прогнил бензобак или же случайно вы его пробили, то не спешите покупать новый. Даже покупка бывшего в употреблении бензобака может влететь в копеечку. Для начала необходимо выявить масштаб повреждений. Снимаем бензобак, сушим и проверяем на наличие ржавчины. У большинства машин он находится в задней правой части автомобиля. При необходимости очистить его от всех отложений. Чистку можно проводить как подручными средствами (шкурка), так и специальными механизмами (пескоструй).

Процесс пайки авто бензобака

После оценки выявленных повреждений можно приступать к пайке бензобака. Самым популярным способом можно считать – холодную сварку. Зачищаем поверхности, где поврежден бензобак. Перемешиваем в отдельной посуде эпоксидную смолу и отвердители. Однородную массу накладываем на пробоину. Поверх однородной массы необходимо наложить тканевую заплатку, предварительно обильно смазав и пропитав ее той же смесью. После затвердевания смолы, необходимо убедиться в том, что вся поверхность пробоины закрыта и обильно покрыта смолой и заплаткой. Такая заплатка может проходить не один сезон, но не стоит надеяться на нее все оставшееся время пользования автомобилем.

Данная пайка подходит в большинстве случаев, но для пластиковых баков необходим другой метод пайки. В этом случае нужен паяльник (250 Вт). При больших повреждениях потребуется дополнительные куски пластика (той же марки, что и бензобак). На каждой пластиковой детали должна присутствовать маркировка. В основном пластики делятся на три типа. РР (полипропилен), АВS (акрилонитрил бутадиен стирол), РА (полиамид). Паять пластиковый бензобак необходимо только с внешней стороны. При необходимости использовать армирующие материалы (мелкая металлическая сетка). После пайки пластиковых изделий не допускайте резкого охлаждения паяльных деталей.

Инструменты для пайки бензобака (паяльник, припой)

Для пайки металлического бензобака требуется мощный паяльник (500 Вт). Перед пайкой, область пробоины необходимо обработать паяльной кислотой. Припой должен быть плавкий, на крайний случай подойдет медная пластина. После пайки необходимо всю поверхность покрыть смолой, дабы не появилась ржавчина.

При не больших повреждениях во время поездки можно воспользоваться народным средством, конечно если у вас под рукой имеется хозяйственное мыло. Необходимо мылом сильно натереть ту поверхность, в которой предположительно пробоины. Мыло забьет все мелкие щели и поможет тем самым вам добраться до ближайшей станции технического обслуживания. Данный метод предназначен только для того, чтобы вы добрались до ближайшей станции тех. обслуживая.

В заключение

Все описанные методы не гарантируют долгой и качественной работы вашего бензобака. В случае поломки детали, необходимо заменить данную деталь. В нашем случае мы отодвигаем сроки замены бензобака, но в итоге, рано или поздно, необходима замена пробитого бензобака.

Как запаять топливный бак?

Бензобаки, которые входят в топливную систему современных автомобилей делаются чаще всего из двух материалов: сшитого полиэтилена (пластика) или из металла. Однако, если с пластиковым баком что-то случилось, ремонту этот материал подлежит в крайне редких случаях, чаще всего его меняют. Что касается емкостей из металла, то с ними дело обстоит несколько проще и ремонт топливного бака из данного типа материалов провести во многих случаях возможно.

Ремонт топливного бака

Рассматривать мы будем именно емкость, сделанную из металла, ведь как говорилось выше, такой бензобак подлежит ремонту. Что касается материала, из которого изготавливают данную емкость, то в 95% случаев это мягкий стальной лист. Этот лист имеет дополнительную обработку, как правило, это вторичное покрытие свинцом, что замедляет необратимые процессы коррозии.

Плюсом такого материала и причиной, по которой его можно отремонтировать является то, что при деформации, есть возможность выровнять металлический лист. Если же по какой-либо причине в подобном бензобаке появилась брешь (например, прорыв вследствие аварии или же истончение материала из-за ржавчины) то его можно запаять или сварить.

Причины повреждения бензобака

Естественно, причин механических повреждений может быть масса. Однако, стоит назвать самые распространенные:

  1. Коррозия;
  2. Вздутие из-за повышенного давления;
  3. Деформация или разрывы вследствие аварии;
  4. Внешние механические факторы.

Все причины кроме последней очевидны, что касается четвертого пункта, то он обусловлен расположение емкости для топлива. Тут имеется в виду, что во многих автомобилях бензобак расположен под машиной и одна из его сторон оказывается перпендикулярна земле. В таком случае вылетающие под неприятным углом камни, задевание днищем неровностей или мусора на дороге может привести к некоторым повреждения вместилища топлива, но и в этом случае его можно отремонтировать, например, запаять.

Ремонт топливного бака

Прежде всего, перед тем как приступить к работе, необходимо понимать, что хотя, процесс ремонта топливного бака и не очень сложен, необходимо придерживаться обязательных мер предосторожности и быть предельно осторожным на некоторых этапах работы, так вы сможете избежать возможных неприятностей и снизить риск для жизни.

Первым делом, приступая к ремонту, владелец обязан слить с бака все топливо, до последней капли. Для этого можно применить обычную резиновую трубку, если же процесс будет неудобен, примените домкрат, наклонив машину в нужную сторону.

Пайка топливного бака

Теперь необходимо оценить степень разрушений, и делится эта степень на два пункта:

  1. Обычные вмятины без утечки топлива. В этом случае можно выровнять стенки бака подачей сжатого воздуха вовнутрь.
  2. Повреждения бака с утечкой топлива. На этом пункте остановимся подробнее, так как он представляет наибольшую угрозу.

Итак, первое, что нужно запомнить — ни в коем случае не производите сварку сразу после того, как слили топливо. Запаять бак тоже можно только по истечении времени. Обусловлено это тем, что в бензобаке сохраняются взрывоопасные пары топлива, которые при нагреве детонируют, а это крайне опасно.

Чтобы запаять бак, необходимо хорошо промыть бак и наполнить его водой. Промывать следует горячей водой с добавлением моющего средства. Если же вы решили запаять бак с помощью оловянного припоя, то воду можно не заливать, так как температура будет не высокая. Однако такая спайка подойдет, только если повреждения небольшие.

Если же разрывы более масштабные и требуется горячая спайка с применением огня, обязательно заполните бак водой, но в том месте, где требуется запаять брешь, необходимо оставить небольшой карман воздуха, наклонив бензобак соответствующим образом. При этом, проводя спайку, ни в коем случае не закрывайте крышку емкости для топлива, так как газ, образующийся при нагреве должен свободно выходить.

Вывод

Итак, как видите, в ремонте бака нет ничего сложного, и хотя в данном тексте представлен только одни из способов, позволяющий запаять бак, остальные методы также не отличаются особыми сложностями. Главное, в этом деле соблюдать прописанные выше правила предосторожности, иначе последствия могут быть тяжелыми как для человека, так и для машины.

как устранить течь + видео » АвтоНоватор

В процессе эксплуатации автомобиля бензобак, который является частью топливной системы, постепенно изнашивается. Проще всего при возникновении течи бака заменить его новым, но это дорого. Если же трещина незначительная, то справиться с такой проблемой можно своими руками, независимо от того, установлен на вашем автомобиле металлический или пластиковый бензобак.

Причины повреждений бензобака

Производители обычно размещают бензобак в задней части автомобиля, при этом в зависимости от модели авто он может располагаться справа, слева или посредине. Такое решение позволяет максимально обезопасить людей, находящихся в салоне. Кроме этого, размещение ёмкости для топлива в задней части автомобиля улучшает его управляемость. Вместе с тем такое расположение бензобака подвергает его внешним воздействиям (механическим, химическим, природным), которые могут привести к появлению трещин и пробоин.

Этот элемент топливной системы может быть сделан из металла или композитного материала, условно его называют пластик. Независимо от вида используемого материала на корпусе бака могут появляться пробоины, трещины или микротрещины, через которые будет вытекать топливо. Если повреждение значительное, то топливо обильно выливается и под автомобилем образуется пятно.

Топливный бак может быть сделан из металла или композитного материала

При образовании микротрещин в салоне или багажнике появляется запах топлива, а вокруг повреждения — мокрое пятно. Ещё одним признаком выхода из строя этого элемента системы питания является повышенный расход топлива. В любом случае надо искать место протечки и определять причину её появления, а уже потом приступать к ликвидации.

Есть несколько причин, приводящих к неисправностям топливного бака:

  1. Механическое повреждение.
    Учитывая расположение этого элемента и состояние наших дорог, есть большая вероятность удара бензобака, в результате чего появляется пробоина или трещина.

    Бензобак может быть повреждён механическим путём

  2. Коррозия. Хотя для создания бензобака используется качественный металл, со временем он может повреждаться коррозией. Обычно этому подвержены старые автомобили, но если в новом авто бак сделан из некачественного металла, то он также быстро ржавеет. Снаружи коррозия бака происходит из-за воздействия влаги, а также агрессивных веществ, попадающих на его стенки. В некачественном топливе может присутствовать вода и это становится причиной развития коррозии изнутри.

    Топливный бак может повреждаться коррозией из-за некачественного топлива

  3. Неисправности системы питания. По мере того как количество топлива в баке уменьшается, при неисправной системе питания в нём создаётся разреженное давление. Это приводит к появлению на стенках микротрещин, которые впоследствии могут вызвать их повреждение.

При выявлении протечек бензобака эксплуатировать такое транспортное средство нельзя и надо срочно устранить неисправность.

Ремонт металлического бензобака

Способы заделки дефектов, появившихся на топливном баке, будут зависеть от материала, из которого он сделан. Чтобы качественно отремонтировать неисправный бак, его надо снять с автомобиля. Это позволит внимательно осмотреть элемент со всех сторон, выявить имеющиеся повреждения и качественно их устранить.

Необходимые инструменты

Если принято решение о самостоятельном ремонте повреждённого бензобака, то для выполнения работ понадобятся:

  • подъёмник, его может заменить эстакада или смотровая яма;
  • набор гаечных ключей;
  • набор отвёрток;
  • плоскогубцы;
  • наждачная бумага;
  • напильник;
  • паяльник;
  • сварочный аппарат;
  • холодная сварка;
  • ёмкость, в которую будет сливаться топливо из бака;
  • воронка,
  • шланг;
  • рабочая одежда;
  • перчатки;
  • жидкость для очистки повреждённого места. Для этого можно использовать очиститель карбюратора или аналогичный растворитель.

    Для демонтажа и ремонта бензобака понадобятся простые и доступные инструменты

Демонтаж бензобака

В зависимости от модели автомобиля процесс снятия бензобака имеет свои особенности. Но в целом алгоритм выполнения работы во всех случаях будет практически одинаковым.

Последовательность демонтажа бензобака:

  1. Машину загоняют на яму, эстакаду или на подъёмник.
  2. Сливают топливо. Обычно в нижней части бака есть сливное отверстие, через которое сливают бензин в подготовленную ёмкость. Если отверстия нет или невозможно открутить пробку, слить топливо можно через горловину при помощи шланга.

    Топливо можно слить при помощи шланга или через специальное отверстие

  3. Отключают датчик уровня топлива и питание бензонасоса. В зависимости от модели авто такой разъём может находиться в багажнике или внутри салона за задним сидением.

    Отключают датчик уровня топлива и питание бензонасоса

  4. Откручивают провод «массы».
  5. Снимают шланг вентиляции бака.
  6. Отсоединяют топливные шланги. Для этого надо ослабить крепление хомутов и, пошатывая или немного проворачивая шланги, снять их со штуцеров.

    Снимают топливные шланги

  7. Откручивают крепление бака. Освобождают хомуты, которыми бак крепится к кузову. После этого снимают бензобак со шпилек. Сначала опускают свободный край, затем освобождают другую сторону крепления.

    Освобождают хомуты, которыми бак крепится к кузову

  8. Вынимают горловину из посадочного места. Для этого надо предварительно снять пробку бака, а затем сдвинуть его немного в сторону, чтобы можно было вытянуть горловину из резинового уплотнителя.

    Чтобы вынуть горловину бензобака из уплотнителя, надо снять пробку

  9. Снимают бак.

    После освобождения бака от крепления его снимают с автомобиля

Очистка бензобака

При наличии внизу сливного отверстия можно попробовать очистить топливный бак без его демонтажа. Для этого сливают всё топливо. Затем несколько раз заливают и сливают топливо и таким образом удаляют весь мусор из бака. Надо учитывать, что у большинства легковых авто бак не имеет сливного отверстия, поэтому для его очистки придётся выполнить демонтаж. Чтобы проще было выявить повреждения, бак снаружи надо хорошо вымыть и высушить.

Чтобы проще было выявить повреждения, бак снаружи надо хорошо вымыть и высушить

Так как топливо и применяемые для очистки бака средства являются токсичными, то такую процедуру надо проводить в помещении, которое хорошо проветривается, или на улице.

Очистка бака внутри осуществляется заливанием в него топлива или других жидкостей, после чего ёмкость хорошо выколачивают и сливают жидкость вместе с имеющимся мусором.

Для очистки такого резервуара могут применяться разные средства:

  1. Ацетон или аналогичные растворители. Для промывки надо взять 2–3 литра ацетона, который заливают в бак. Потом закрывают все отверстия и хорошо встряхивают ёмкость, после чего сливают жидкость вместе с мусором. Для полной очистки может понадобиться несколько таких процедур.

    Для промывки надо взять 2–3 литра ацетона, который заливают в бак

  2. Уксус и пищевая сода. В этом случае надо полностью заполнить бак уксусом и оставить так на ночь. Затем сливают половину жидкости, хорошо встряхивают бак и сливают остатки вместе с мусором. После этого засыпают в бензобак соду и она, вступая в реакцию с остатками уксуса, удаляет оставшуюся ржавчину. Осталось промыть бак водой и хорошо высушить.

    Уксус — самый доступный способ для очистки бензобака своими руками

  3. Моющие средства. С их помощью хорошо удаляется грязь, но со ржавчиной они не справляются. Бак заливают тёплой водой, добавляют моющее средство и оставляют на пару часов. После этого промывают и если надо, то процедуру повторяют.

    Бытовые моющие средства позволяют хорошо очистить бензобак от грязи и примесей

  4. Фосфорная или соляная кислота. Наиболее простой и эффективный способ очистки от ржавчины. Работать с ними надо очень осторожно, в перчатках, очках и респираторе, так как можно получить сильный ожог. В бак заливают воду, добавляют пару литров кислоты, такой состав должен там пробыть несколько часов. После этого всё сливают и промывают ёмкость.

    Мощное средство для очистки от ржавчины — это кислоты

  5. При помощи бензина или солярки. Это обязательный этап, который выполняется после применения всех предыдущих способов. Таким образом удаляются остатки моющих средств, которые не должны попасть в топливную систему. Перед этим надо просушить бак тёплым воздухом или дать время, чтобы он высох естественным путём.

Способы ремонта

Разнообразные способы ремонта металлического топливного бака позволяют качественно устранить течь самостоятельно.

Пайка

Это один из самых распространённых методов ремонта, который производится при помощи паяльника. Процесс выполнения работ:

  1. Нахождение места течи. Определив повреждённый участок топливной ёмкости, его зачищают от ржавчины и обезжиривают.

    Перед пайкой место повреждения зачищают до чистого металла

  2. На повреждённое место наносится паяльная кислота. Для упрощения процесса лужения поверхность бака прогревают строительным феном.

    Место пайки прогревают при помощи лампы или строительного фена

  3. Залуживают место вокруг трещины. Если повреждение большое, то делают это в несколько этапов до тех пор, пока пробоина полностью не исчезнет.

    При больших размерах трещины олово необходимо наплавлять в несколько слоёв

  4. Зачищают отреставрированный участок. Делают это при помощи растворителя, когда бак остынет.

    После пайки участок очищают растворителем

Видео: пайка бензобака

Заваривание повреждения

Заварить повреждённый бензобак можно полуавтоматом, но здесь есть свои особенности:

  1. Заполняют бак водой. Это делают для того, чтобы не воспламенились пары топлива.
  2. Зачищают повреждённое место. Для этого используется наждачная бумага или дрель с насадкой. Обрабатывают до чистого металла.
  3. Заваривают повреждение. При наличии большой пробоины может использоваться металлическая накладка.

    При наличии большой пробоины может использоваться металлическая накладка

  4. После остывания металла восстановленное место грунтуют и красят.
Видео: заваривание трещины в бензобаке

Реставрация бака холодной сваркой

В этом случае проведение подготовительных работ будет аналогично предыдущим способам ремонта. Преимущество использования холодной сварки в том, что если повреждённый участок находится в доступном месте, то заделать трещину можно, не демонтируя бензобак.

Работа выполняется в такой последовательности:

  1. Очищают повреждённое место.
  2. Отрезают кусок холодной сварки и при помощи рук хорошо его разминают. Работать надо в перчатках, чтобы не повредить руки.
  3. Когда состав размягчится, его наносят на повреждённый участок, хорошо прижимают и разравнивают.

    Холодную сварку можно использовать, не снимая бензобак

Для получения более надёжного результата на первый слой холодной сварки укладывают кусок ткани и наносят второй слой.

Видео: ремонт топливного бака при помощи холодной сварки

Ремонт с использованием эпоксидной смолы

Этот способ применяют в том случае, когда нет возможности заварить или запаять повреждённый бензобак:

  1. Очищают повреждённое место.
  2. Наносят первый слой подготовленной смолы и покрывают его стеклотканью.
  3. Укладывают ещё несколько слоёв смолы и ткани.

    Эпоксидную смолу используют, когда нет возможности заварить или запаять повреждённый бензобак

Использование для заделывания трещин бензобака холодной сварки или эпоксидной смолы — временное решение возникшей проблемы, более надёжными способами заделки трещин и пробоин бензобака будут пайка и сварка.

Видео: особенности использования эпоксидки

Ремонт пластикового бензобака

Большинство современных авто имеют баки из композитных материалов. Основные их преимущества:

  • небольшой вес;
  • устойчивость к коррозии;
  • невысокая стоимость;
  • высокий срок службы.

Недостаток пластиковых баков в том, что в результате сжатия и расширения на них появляются микротрещины. Чаще всего такие ёмкости повреждаются в районе горловины, но может это происходить и в других местах.

Снятие пластикового бензобака

Демонтаж выполняется в такой же последовательности, как и в случае с металлическим баком. Перед снятием надо слить всё топливо. Сделать это можно через сливное отверстие или горловину.

Инструменты и принадлежности

Чтобы самостоятельно провести ремонт пластикового топливного бака, надо иметь следующее:

  • паяльник, его мощность должна быть не менее 250 Вт;
  • металлическая сетка;
  • куски материала, аналогичного тому, из которого сделан бензобак;
  • клей;
  • холодная сварка;
  • заклёпочный пистолет и заклёпки;

    Для ремонта бензобака надо использовать алюминиевые заклёпки

  • саморезы.

Очистка

Очистка выполняется в такой же последовательности, как и металлического бензобака. Отличие будет в том, что пластиковый бак лучше не чистить при помощи ацетона и кислоты. Чаще всего такую ёмкость моют составом из 2 частей каустической соды и 10 частей воды.

Перед очисткой пластикового бензобака его также надо снять с автомобиля

После очистки бака его надо обязательно просушить. Сделать это можно естественным путём, а чтобы ускорить процесс, применяют строительный фен.

Устранение повреждений

Отремонтировать пластиковый топливный бак самостоятельно можно несколькими способами.

Заклеивание трещины

Для этого чаще всего применяется клей «Момент» или аналогичный:

  1. Повреждённое место бака зачищают наждачной бумагой и обезжиривают.
  2. Плотный кусок ткани покрывают клеем и прижимают к трещине.

    Плотный кусок ткани покрывают клеем и прижимают к трещине

  3. После полного застывания клея отремонтированный участок закрашивают.

Можно также использовать эпоксидную смолу, но, как и обычный клей, это временный ремонт.

Пайка трещины

Такой метод реставрации бензобака является самым надёжным и эффективным:

  1. Зачищают место повреждения, после чего его хорошо обезжиривают.
  2. Паяют трещину. Поверх образовавшегося дефекта можно впаять металлическую сетку, которая закроет пробоину и усилит этот участок. Можно взять кусочек материала, аналогичного тому, из которого сделан бак, и наплавить его на образовавшуюся трещину.

    Пластиковый бензобак можно запаять, для чего расплавляют границы повреждения, используют металлическую сетку с мелкими ячейками либо применяют кусочек такого же пластика

Видео: пайка пластикового бензобака

Ремонт при помощи холодной сварки

Здесь последовательность выполнения работ будет такая же, как и при использовании холодной сварки во время ремонта металлической ёмкости. Если бак сделан из мягкого пластика, то этот метод применить не получится.

Холодная сварка используется для ремонта металлических и пластиковых бензобаков

Заклёпки или саморезы

Заделать небольшие трещины или пробоины можно при помощи саморезов. Для большей герметизации под него делают шайбу из маслостойкой резины. После этого вкручивают шуруп в повреждённое место и таким образом закрывают трещину.

Для большей герметизации под саморез надевают шайбу из маслостойкой резины

Можно использовать алюминиевые заклёпки и специальный пистолет. Оба эти способа позволяют проводить ремонт без демонтажа бака, но только при одном условии — к месту повреждения есть свободный доступ.

Для ремонта бензобака подходят только алюминиевые заклёпки

Видео: ремонт топливного с использованием самореза и шайбы

Проверка отремонтированного бензобака на герметичность

После выполнения ремонтных работ бак проверяют на герметичность. Для этого закрывают все отверстия и при помощи ручного или электрического насоса создают в бензобаке давление, достаточно 7–15 кПа. Затем покрывают резервуар мыльным раствором и внимательно осматривают. Можно поместить бак полностью в воду, но сделать это будет нелегко. Если воздух нигде не проходит, значит, работа выполнена качественно, и бак можно устанавливать на автомобиль.

Закрывают все отверстия, накачивают насосом в бак воздух и при помощи мыльной воды проверяют качество выполненного ремонта

Если произошло повреждение топливного бака, то устранить такую неисправность можно самостоятельно, без привлечения специалистов. В зависимости от того, произошло это в дороге или выявлено на месте, используется один из имеющихся способов реставрации. В любом случае сделать всё можно самостоятельно, для этого не требуется наличие специального оборудования и профессиональных навыков. Чтобы выполнить работу качественно, надо соблюдать разработанные технологии ремонта и соблюдать рекомендации специалистов.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как безопасно запаять бензобак

Если вы обнаружили, что у вас прогнил бензобак или же случайно вы его пробили, то не спешите покупать новый. Даже покупка бывшего в употреблении бензобака может влететь в копеечку. Для начала необходимо выявить масштаб повреждений.

Снимаем бензобак, сушим и проверяем на наличие ржавчин. У большинства машин он находится в задней правой части автомобиля. При необходимости очистить его от всех отложений. Чистку можно проводить как подручными средствами (шкурка), так и специальными механизмами (пескоструй).

Пайка бензобака

После оценки выявленных повреждений можно приступать к пайке бензобака. Самым популярным способом можно считать – холодную сварку. Зачищаем поверхности, где поврежден бензобак. Перемешиваем в отдельной посуде эпоксидную смолу и отвердители. Однородную массу накладываем на пробоину.

Поверх однородной массы необходимо наложить тканевую заплатку, предварительно обильно смазав и пропитав ее той же смесью. После затвердевания смолы, необходимо убедиться в том, что вся поверхность пробоины закрыта и обильно покрыта смолой и заплаткой. Такая заплатка может проходить не один сезон, но не стоит надеяться на нее все оставшееся время пользования автомобилем.

Данная пайка подходит в большинстве случаев, но для пластиковых баков необходим другой метод пайки. В этом случае нужен паяльник (250 Вт). При больших повреждениях потребуется дополнительные куски пластика (той же марки, что и бензобак). На каждой пластиковой детали должна присутствовать маркировка.

В основном пластики делятся на три типа. РР (полипропилен), АВS (акрилонитрил бутадиен стирол), РА (полиамид). Паять пластиковый бензобак необходимо только с внешней стороны. При необходимости использовать армирующие материалы (мелкая металлическая сетка). После пайки пластиковых изделий не допускайте резких охлаждений паяных деталей.

Бензобак, паяльник, припой…

Для пайки металлического бензобака требуется мощный паяльник (500 Вт). Перед пайкой, область пробоины необходимо обработать паяльной кислотой. Припой должен быть плавкий, на крайний случай подойдет медная пластина. После пайки необходимо всю поверхность покрыть смолой, дабы не появилась ржавчина.

При не больших повреждениях во время поездки можно воспользоваться народным средством, конечно если у вас под рукой имеется хозяйственное мыло. Необходимо мылом сильно натереть ту поверхность, в которой предположительно пробоины. Мыло забьет все мелкие щели и поможет тем самым вам добраться до ближайшей станции технического обслуживания. Данный метод предназначен только для того, чтобы вы добрались до ближайшей станции тех. обслуживая.

Итог

Все описанные методы не гарантируют долгой и качественной работы вашего бензобака. В случае поломки детали, необходимо заменить данную деталь. В нашем случае мы отодвигаем сроки замены бензобака, но в итоге, рано или поздно, необходима замена пробитого бензобака.

Поделиться:

Топ 5 лучших бутановых паяльников [Обзор 2020]

27,87% пользователей выбрали Power Probe, 50,27% выбрали Weller P2C, 6,01% выбрали Iso-Tip SolderPro, 9,29% выбрали Portasol P-50 и 6,56% выбрали Iso-Tip SolderPro 120. Каждый месяц мы анализируем ваши ответы и меняем наш рейтинг.

Бутановые паяльники — один из самых универсальных и удобных инструментов, которые вы можете добавить в свою мастерскую. Эти невероятные устройства в форме ручки помещаются в ладони и могут быть брошены в сумку для ремонта на ходу.Тем не менее, они способны создавать невероятно прочные и упругие связи между электрическими проводами и другими материалами.

При таком большом количестве бутановых паяльников на рынке бывает трудно найти тот, который соответствует вашим потребностям. В разделе ниже мы определили пять наших любимых бутановых паяльников. Мы постарались включить в ассортимент различные бутановые утюги, от недорогих до профессиональных. Ниже вы найдете еще больше информации о том, как найти идеальный бутановый паяльник.

Нам нравится, что комплект для бутановой пайки Power Probe может нагреваться до 2500 градусов. С регулируемым пламенем от 0,5 до 1,25 дюйма, утюг Power Probe может использоваться во всех видах паяльных работ.

Регулировка температуры возможна благодаря регулятору выходной температуры. Благодаря такому контролю пользователи могут безопасно использовать утюг Power Probe на хрупких работах, включая доски и автомобильные провода.

Power Probe поставляется в прочном футляре для хранения.Кейс разделен на секции, в которых находятся аксессуары, насадки и насадки. Все, что вам нужно для начала работы, входит в комплект Power Probe. Принадлежности включают канифольный припой, горячий нож, горячую точку, термоусадочный экран, три паяльника, регулировочные ключи, губку и лоток. Утюг может похвастаться мощностью 120 Вт и 5000 БТЕ чистого бутанового пламени. Имея максимальную температуру 930 градусов как паяльник и 2500 градусов как факел, этот утюг способен выделять завидное тепло.

Клиенты считают Power Strobe чрезвычайно эффективным. Многие говорят, что используют утюг для ремонта автомобильной проводки. Поскольку Power Probe хорошо работает и поддерживает пламя под любым углом, он идеально подходит для ремонта в труднодоступных местах. Этот невероятный паяльник выдерживает даже ветер и дождь. Не говоря уже о том, что его регулируемый выход температуры гарантирует, что вы можете спаять несколько соединений за один раз. В довершение всего Power Probe быстро нагревается.

Настоятельно рекомендуем комплект бутанового паяльника новичкам.В комплект Power Probe входит несколько предметов первой необходимости для пайки. Вы можете использовать этот комплект для ремонта небольшой электроники, автомобилей и даже ювелирных изделий. В отличие от других стартовых комплектов, Power Probe быстро нагревается и поддерживает высокие температуры. Он также имеет большой бак для хранения топлива. Топливный бак легко пополняется бутаном.

Плюсы

  • В комплект входят все аксессуары, необходимые для начала работы
  • Включает организованный ящик для утюга и хранения аксессуаров
  • Мощность 120 Вт
  • 500 БТЕ
  • Максимальное удобство электронного зажигания
  • Регулируемое пламя
  • Нагрев за 20 секунд

Минусы

  • Поставляется с универсальными аксессуарами


Если вы не собираетесь покупать полный комплект, бутановый паяльник Weller P2C — это недорогой вариант. Этот утюг почти такой же легкий, как обычная ручка, что позволяет легко паять соединения под разными углами.

Нам также нравится, что этот крошечный бутановый утюг обеспечивает мощное пламя для пайки без использования шнура. Вам не нужно беспокоиться о проблемах безопасности. Утюг Weller обладает защитой для некоторых из его наиболее чувствительных компонентов. Фактически, это сертифицированный EDS и SD-safe.

Мы обнаружили, что Weller PC2 очень прост в использовании. Эта аккумуляторная пайка имеет удобный электронный пускатель. После того, как вы нажмете кнопку зажигания, плавление припоя займет около 40 секунд.Благодаря такому быстрому нагреву этот утюг идеально подходит для работ, требующих нескольких подключений. Более того, заправиться было так же просто, как долить зажигалку.

Клиенты соглашаются, что утюг Weller способен работать в акклиматизированную погоду. Не говоря уже о том, что пламя работает под любым углом. Хотя в комплекте нет дополнительных советов, вы можете купить недорогие замены в Интернете. Еще одна особенность Weller, которую мы любим, — это активатор термоусадки. Ручка имеет выпускное отверстие, которое можно нацелить на термоусадочную пленку, чтобы активировать ее.Нам также нравится, насколько легко он заменяет наконечники и топливо Weller.

Стоит отметить, что расход бутана в Weller очень легко контролировать. Не говоря уже о том, что он оставался неизменным от начала до конца. Хотя у Weller идеально расположены переключатели, нет специального индикатора температуры. Таким образом, вы должны соблюдать осторожность при регулировке пламени.

Мы рекомендуем бутановый паяльник Weller для людей с ограниченным бюджетом. Этот урезанный набор для пайки стоит чуть более 25 долларов.За эту невысокую цену вы получаете надежный агрегат с регулируемым пламенем и подачей горячего воздуха. Если у вас под рукой уже есть паяльные принадлежности, то Weller — отличный вариант. Хотя производитель упускает некоторые особенности в своем описании продукта, неизменно положительные отзывы покупателей подтверждают, что это самый эффективный утюг.

Плюсы

  • Расплавляет припой всего за 40 секунд
  • Заправляет менее чем за 20 секунд
  • Сделано в США
  • Хорошо работает в климатических условиях
  • Включает широкие и тонкие паяльные жала
  • Активирует термоусадочную пленку
  • Добавлен функции безопасности
  • Включает защитный колпачок

Минусы

  • Без сменных наконечников
  • Нет специальных индикаторов температуры на панели регулировки пламени


SolderPro 50 — это сверхмощный 70-ваттный бутановый припой железо.Тем не менее, он легкий, беспроводной и эргономичный. После зажигания SolderPro требуется всего 20 секунд, прежде чем он будет готов к пайке.

Если вы начнете с полным топливным баком, вы можете потратить почти 30 минут на непрерывную пайку, прежде чем вам понадобится снова заправить топливный бак. SolderPro имеет впечатляющий диапазон температур от 410 до 750 градусов. В довершение всего, функция фонарика может достигать 2400 градусов тепла.

Хотя вам придется потратиться на несколько принадлежностей для пайки, чтобы максимально использовать возможности SolderPro 50, в комплект входит несколько паяльных наконечников и защитный колпачок.Несмотря на минималистичный дизайн, этот утюг можно использовать как паяльник, фонарик, горячий нож и нагревательный инструмент. Чтобы пользоваться этими дополнительными функциями, все, что вам нужно сделать, это приобрести и установить соответствующие насадки для вторичного рынка.

Если вы привыкли к паяльникам с проводом, этот аккумуляторный инструмент будет для вас чрезвычайно удобным. Его можно перенести в удаленные места для легкого ремонта на месте. Поскольку для топлива нужен только бутан, нет необходимости в батареях или электрических розетках.

Мы рекомендуем SolderPro 50 домашним мастерам, ищущим простой и доступный инструмент.У этого бутанового зверя достаточно мощности, чтобы выполнить несколько прочных соединений. Не говоря уже о том, что он мгновенно нагревается и поддерживает постоянную температуру на протяжении всего использования. Благодаря множеству положительных отзывов, подтверждающих это, SolderPro 50 стал фаворитом покупателей.

Плюсы

  • Нагревается всего за 20 секунд
  • Поставляется с одним паяльником и защитным колпачком
  • Вмещает 30 минут топлива
  • Функция горелки может нагревать до 2400 градусов
  • Недорогой
  • Утюг может похвастаться возможностью регулировки диапазон температур от 410 до 750 градусов
  • Мощность 70 Вт

Минусы

  • Не поставляется со сменными жалами паяльника
  • Некоторые клиенты говорят, что рекламируемое жало горелки не было включено в их комплект


Следующий Паяльник на бутане привлек наше внимание своей уникальной системой крепления паяльного жала.Паяльные жала Portasol 010368100 P-50 подключаются к сменной системе обогрева. Эта система помогает избежать дополнительных затрат, связанных с заменой паяльного жала.

Нам также нравится, что этот утюг может похвастаться аккумуляторной кремневой системой зажигания. Острие зубила диаметром 2,4 мм зажигает пламя всего за секунды.

Portasol 010368100 P-50 — настоящая электростанция. Обладая мощностью 50 Вт постоянной мощности и большим баком для бутанового горючего, этот утюг может выдерживать 40 минут пайки за раз.При весе всего 4,2 унции это также один из самых легких вариантов бутанового железа, с которыми мы сталкивались.

Конечно, у Portasol 010368100 P-50 есть и недостатки. Во-первых, это довольно простая модель, в которой отсутствует функция фонарика. Это не проблема, если вы ремонтируете небольшие печатные платы и другие бытовые приборы. Тем не менее, мы рекомендуем приобрести утюг получше, если вы занимаетесь ремонтом автомобилей или занимаетесь профессиональным оборудованием.

Тем, кто ищет недорогой и надежный утюг, подойдет Portasol 010368100 P-50.Он наполнен специальными функциями безопасности, которые избавят вас от большинства опасений по поводу пайки. Фактически, бензобак сварен ультразвуком, чтобы предотвратить утечки. Независимо от того, подвергается ли ваш утюг воздействию ультрафиолетовых лучей, тепла или холода, он обязательно выиграет. Кроме того, утюг изготовлен из пластика DuPont, совместимого с бутаном. Во всяком случае, очевидно, что дизайнеры Portasol заботятся о клиентах.

Мы рекомендуем этот впечатляющий паяльник клиентам, которые ищут безопасный и простой инструмент.При цене чуть более 14 долларов Pro-50 имеет исключительно низкую цену. Тем не менее, он светится дольше и предлагает более 40 минут непрерывного использования. Если вы ищете простой утюг для периодических ремонтных работ, Pro-50 поможет вам.

Плюсы

  • Нагревается всего за 20 секунд
  • Уникальная система наконечников, состоящая из сменных нагревательных элементов
  • Полностью беспроводной
  • До 40 минут работы с каждым полным топливным баком
  • Изготовлен из пластика, совместимого с бутаном
  • Легко регулировать пламя

Минусы

  • Недостаток точных настроек температуры


Iso-Tip # 7977 SolderPro 120 Бутановый паяльник — невероятная рабочая лошадка для пайки.Он может похвастаться настройками мощности от 30 до 125 Вт. Не только это, но и топливный бак может вместить достаточно бутана, чтобы выдержать 120 минут пайки.

При температуре пайки от 408 до 1000 градусов для SolderPro120 нет слишком больших задач. Поскольку утюг готов к работе всего через 15 секунд после включения, невозможно сказать, сколько подключений вы можете выполнить за одно использование.

Этот утюг поставляется с паяльником, паяльной лампой и защитным колпачком. Более того, он может похвастаться функцией фонарика с температурой до 2400 градусов.Клиенты очень довольны тем фактом, что SolderPro 120 можно использовать не только для пайки. Хотя цена немного высока, это одно из самых мощных беспроводных приложений на рынке.

SolderPro 120 очень компактен и удобен в хранении. Его небольшой размер позволяет легко использовать его в ограниченном пространстве. Тем не менее, это самое мощное железо в нашем списке. Этот утюг стоит почти 75 долларов, что может показаться немного дорогим для некоторых мастеров. Тем не менее, это стоит каждого пенни, если вы ищете инструмент с быстрым, эффективным и долгосрочным паяльным потенциалом.

Плюсы

  • Диапазон температур от 408 до 1000 градусов
  • Нагревается всего за 15 секунд
  • Поставляется с двумя наконечниками и защитным колпачком
  • Вмещает бутановое топливо на 120 минут
  • Простая регулировка настроек пламени
  • До Мощность 120 Вт
  • Электронное зажигание
  • Также работает как паяльная лампа


Как выбрать идеальный бутановый паяльник

На этом этапе вы, вероятно, задаетесь вопросом, как выбрать твердый бутановый паяльник.В следующем разделе мы поговорим о различных характеристиках бутановых утюгов и объясним, почему они так важны.

Power

Паяльники находят широкое применение. Если вы хотите выполнить соединения на печатной плате или сварить металлические украшения, важно найти утюг с подходящим температурным диапазоном.

Мощность

Большинство бутановых паяльников имеют мощность от 20 до 60 Вт. Важно, чтобы ваш паяльник выдавал как низкую, так и высокую мощность.В конце концов, для одних деликатных работ требуется пониженная мощность, а для других — сильный нагрев.

Как правило, вы можете использовать маловаттный паяльник при работе с электрическими компонентами. Между тем, вам понадобится утюг с более высокой мощностью при ремонте автомобилей и некоторых металлических ювелирных материалах. Имейте в виду, что утюги малой мощности быстрее теряют тепло. Когда температура колеблется, соединения часто не работают. Поэтому лучше выбрать утюг мощностью не менее 50 Вт.

Температура

Также важно, чтобы утюг давал вам возможность полностью контролировать его выходную температуру. Большинство бутановых паяльников имеют ручку, которую можно поворачивать, чтобы увеличить или уменьшить температуру. Важно, чтобы система контроля обеспечивала точный и регулируемый контроль температуры утюга.

Функции

Имейте в виду, что бутановые паяльники поставляются с разными наборами наконечников. Многие утюги имеют множество узких и широких наконечников.Эти советы помогают формировать пламя, делая единый утюг подходящим как для мелких, так и для крупных ремонтных работ.

Многие бутановые паяльники имеют функцию паяльной лампы. Функции паяльной лампы позволяют утюгу нагреваться намного выше обычной температуры пайки. При температурах, значительно превышающих 2000 градусов, утюги с функцией паяльной лампы можно использовать для ремонта протекающих труб, удаления краски и даже приготовления крем-брюле.

Время прожига

Время прожига — ключевой фактор для пользователей, которым нужно перед длительными операциями.Хотя большинство бутановых утюгов легко заправлять топливом, это помогает спланировать время пайки, чтобы избежать дорогостоящих простоев. Большинство паяльников из нашего списка имеют время горения 30 минут или больше. Некоторые из них даже могут похвастаться временем горения более часа.

Время розжига и нагрева

Обратите внимание на утюги, которые легко воспламеняются и быстро нагреваются. При электрическом розжиге не должно требоваться больше 30 секунд, чтобы вызвать яркое пламя. Время таяния тоже имеет значение.Фактически, максимальное время плавления припоя составляет около минуты.

Comfort

Бутановые паяльники — это беспроводные аппараты. Обычно они имеют форму ручки и весят всего несколько унций. Поэтому многие люди предпочитают бросать их в карман для ремонта на месте. Для обеспечения большей функциональности и комфорта важно выбирать утюг с эргономичным дизайном. Противоскользящие рукоятки, удобно расположенные ручки зажигания и температуры, а также легкие для заполнения топливные баки повышают качество утюга, работающего на бутане.Имейте в виду, что бутановые горелки могут нагреваться до температуры выше 2000 градусов. Таким образом, крайне важно избегать контакта с наконечником.

Безопасность

Никогда нельзя быть слишком безопасным при работе с электронными компонентами, горючим топливом и при высоких температурах. Таким образом, мы настоятельно рекомендуем выбрать бутановый паяльник с высокими показателями безопасности. По возможности выбирайте продукты, безопасные для EDS. Эти продукты контролируют поток статического электричества и, следовательно, снижают вероятность поражения электрическим током.

Почему выбирают бутановый паяльник?

Здесь вы, вероятно, задаетесь вопросом, почему многие люди предпочитают бутановые утюги электронным альтернативам. Как правило, бутановые паяльники предлагают более широкий и точный диапазон температур. Их также очень легко и недорого заправлять. Не говоря уже об отсутствии шнуров и других громоздких элементов паяльной станции.

Портативность бутановых паяльников также делает их популярным выбором для людей, работающих на улице или в труднодоступных местах.Паяльники на бутане позволяют без проблем провести ремонт.

Если учесть более низкую стоимость, повышенную безопасность и улучшенный контроль бутановых паяльников, вы легко поймете, почему так много потребителей предпочитают их электрическим.

Видеоурок: Как использовать бутановый паяльник

Заключительные мысли

Мы надеемся, что вам понравилось наше руководство по покупке бутанового паяльника 2019 года. Эти невероятные устройства — один из самых универсальных инструментов первой необходимости.Тем не менее, многие люди не знают, с чего начать, впервые покупая бутановый паяльник. Если вы ищете надежный бутановый паяльник, вам подойдет любой из наших проверенных экспертами вариантов. Конечно, вы всегда можете воспользоваться нашим руководством по покупке, чтобы уверенно выбрать себе паяльник.


Как построить бензобак с нуля — сэкономьте деньги и замените этот ржавый бак!

Размещено: 3 апреля 2015 г. Автор: MattM

Мне нравятся старые машины, которые можно найти в сараях, и я живу, чтобы вернуть их из мертвых.За прошедшие несколько лет я покупал «грузовик для обмена», который я мог бы использовать для покупки или продажи на местных обменных встречах. Я имею в виду, давай, что может быть круче, чем съездить за старыми ржавыми запчастями, чем в крутом старом грузовике? !! Я наткнулся на этот фургон Ford Flathead V8 1942 года выпуска пару лет назад, когда его купил друг, и я уже некоторое время гнался за ним, чтобы купить его. Этой зимой шанс представился, и прежде, чем я узнал об этом, был продан один из моих классических автомобилей, и он его заменил.

Теперь, когда мы таем здесь, в стране Иствуда, я решил вернуть эту старую девку в путь и решил заняться механикой. Проблема с любыми подобными «амбарными находками» в том, что они обычно механически изнашиваются просто от того, что они так долго сидят. Обычно люди не планируют парковать автомобиль на долгое время, пока у них не будет времени его починить. Это означает, что все жидкости остаются в транспортном средстве, и эти жидкости со временем имеют тенденцию разрушаться и вызывать проблемы.Худшее, что можно сделать, если припарковать автомобиль на длительное время (на мой взгляд, более 6-8 месяцев), — это оставить топливо в баке. Со временем топливо разрушается и возвращается в первоначальное окаменелое состояние. Изменения температуры и наличие газа в резервуаре также со временем вызывают коррозию, и в конечном итоге резервуар гниет.

Хотя наши комплекты для восстановления бензобака довольно хороши и могут оживить некоторые довольно неприятные топливные баки, бывают случаи, когда они зашли слишком далеко, и вы будете преследовать проблемы, связанные с жизнью автомобиля.В большинстве случаев я бы посоветовал просто заменить резервуар на резервуар-репродуктор, но когда вы работаете с необычными вещами или у вас ограниченный бюджет, это не всегда возможно.

Когда я вытащил топливопровод и бак от «мясорубки», я понял, что у меня проблемы. Выпускное отверстие бака и жесткая линия были заблокированы затвердевшим топливом. Как только я уронил бак и заглянул внутрь с помощью одного из наших светодиодных фонарей, я увидел, что в баке было около 5-6 галлонов топлива и МНОГО мусора на дне.Я говорю о листах ржавчины и затвердевшем топливе!

Я начал оценивать «универсальные» бензобаки, и ни один из них не подходил по размеру / форме, и все они стоили от 300 до 400 долларов и выше. Трудно проглотить, когда мне все равно придется переделывать много вещей под грузовиком, чтобы одна подошла и работала! Прочитав несколько тем на сайте H.A.M.B. о парнях, которые занимались небольшими проектами создания танков с нуля, я решил взять на себя этот проект.

Для этого топливного бака форма всего бака на самом деле основана на торцевых крышках, поэтому в моем случае я отрезал одну от оригинального бака и использовал ее как образец.Я обрисовал форму торцевой крышки на куске стали 18 калибра, оставив дополнительный материал для фланца. Затем я использовал Т-образную тележку диаметром 1/2 дюйма из комплекта из 5 Т-образных тележек и обработал края, чтобы создать фланец на каждой торцевой крышке.

Как только я придал форму торцевым крышкам, я хотел убедиться, что они не растягиваются или масло не слишком сильно из-за веса и хлюпания топлива в баке. Я немного отклонился от оригинального резервуара и использовал штампы 1/8 дюйма в валике для борта, чтобы накатать Х-образный узор на каждом конце для прочности (это тоже выглядит довольно круто!).

Затем я вырезал большой кусок 18-го размера, который соответствовал размеру, который мне нужно было обернуть вокруг заглушек. Я измерил рулеткой, а также использовал тонкий кусок стального лома, чтобы обернуть одну из торцевых крышек, чтобы убедиться, что у меня правильный размер, необходимый в целом. Я добавил немного больше там, где он перекрывался, чтобы я мог приварить бак внахлест по основному шву. Затем я разметил и накатал на панели бусины диаметром 1/8 дюйма, которые предохраняли бы бак от консервирования масла, когда он заполнен топливом. Я остановил бусинки немного короче, чтобы можно было приварить плоский шов внахлест по центральному шву.

При разметке линий бортового валика я также обозначил свои примерные линии изгиба на корпусе резервуара. Поскольку этот резервуар такой длинный, я не смог бы вручную сформировать форму по всей части, просто используя торцевые крышки, как я видел другие. У меня также не было под рукой большого металлического тормоза, поэтому я взял угол толщиной 1/4 дюйма и зажал его на столе с помощью нескольких фиксирующих сварочных зажимов над листовым металлом и согнул металл через край сварочного стола, используя немного старая добрая грубая сила.Я перемещал деталь понемногу, проверяя, подходит ли она к торцевым заглушкам, и сгибал следующий профиль таким же образом, пока не получил форму коробки. Я использовал нейлоновый молоток на первом изгибе, но я обнаружил, что он сделал край слишком волнистым и вызвал слишком много деформации / отделки (вы можете увидеть это на краях на некоторых фотографиях позже при сборке резервуара), поэтому я выбрал используя вес моего тела, чтобы согнуть панель более равномерно для остальных сгибов.

Затем у меня появились дополнительные руки, которые помогли удержать первую заглушку на месте и плотно прижать листовой металл к фланцу 1/2 дюйма, который я сделал.Я прихватывал каждые несколько дюймов с помощью MIG 175, пока этот первый конец не был плотно закреплен на месте. Когда мы подошли к основному шву бака, я использовал ремешок с храповым механизмом, чтобы соединить шов и форму бака вместе. Возможно, в этом нет необходимости для небольшого танка, но этот танк был настолько длинным, что нам требовалась любая помощь, которую мы могли получить! Когда резервуар обрел форму, я забрал его домой, чтобы проверить, подходит ли он для грузовика, и доработать его до оригинального резервуара. Сначала я подтвердил, что заливная горловина топливного бака попадет туда, куда нужно, в доску пола грузовика.

В оригинальном резервуаре также были две перегородки с выемками по углам. Они предназначены для уменьшения тряски в баке и потенциальных проблем с подачей топлива, когда в баке становится меньше топлива. Я решил повторить размещение перегородок и добавить несколько дополнительных расширяющихся отверстий для прочности и более быстрого заполнения бака. Сначала я сделал грубую резку разделителей с помощью ножниц без горловины, а затем использовал комплект кольцевой пилы, чтобы просверлить 1.5 ″ отверстие в перегородках 18 калибра. У меня не было под рукой перфоратора подходящего размера, поэтому я применил старый трюк, чтобы получить тот же эффект. Я поместил металл на старое большое гнездо, которое я зажал в тисках, поместил конический конец каплевидного каплевидного нейлонового молотка в отверстие и ударил его плоским нейлоновым молотком, чтобы расширить отверстие и, в свою очередь, укрепить панель. Этот метод отлично подходит, если у вас нет под рукой пробивного / развальцовочного инструмента, но получить постоянный развальцовку на каждом отверстии сложно. В этом случае эти детали будут спрятаны внутри танка, поэтому меня интересовала только сила.

Затем я немного срезал перегородки и срезал углы, чтобы было достаточно места для топлива, которое могло пройти через перегородки, даже когда в баке было очень мало топлива. Я использовал MIG 175 для точечной сварки перегородок на месте, чтобы они не сдвинулись с места под действием силы топлива, пытающегося пролиться.

Установив перегородки на место, я переместил ремешок с храповым механизмом полностью к другому открытому концу и начал затягивать его, пока металл не натянулся на последнюю торцевую крышку, чтобы я мог точечно приварить ее на месте.Прежде чем я полностью приварил заглушки на месте, я зажал и стянул центральный шов вместе и прихватил его каждые несколько дюймов, чтобы он не двигался. Затем я использовал TIG 200 AC / DC и полностью приварил торцевые крышки на месте. Я сваривал каждые несколько дюймов, а затем плотно прижимал металл к следующей порции с помощью основного молотка, когда металл был еще горячим. Это стянуло металл и дало мне хороший шов для сварки. Затем я снова сварил весь центральный шов, работая медленно и убедившись, что швы остаются плотно зажатыми во время сварки.Я получил небольшую деформацию этого центрального шва, но ничего, что могло бы быть проблемой (и было бы скрыто при установке. Если бы это был открытый резервуар, я бы использовал приспособление для приваривания шпилек сопротивлением или комплект шпилек MIG для вытягивания низких точек и довести танк до совершенства, но для этой старой рабочей лошадки не нужно!

Чтобы сэкономить деньги и время, я вырезал горловину заливной горловины, крепление узла подачи топлива и отверстие для слива топлива и приварил их к новому баку, чтобы можно было использовать оригинальные фитинги, датчик топлива и крепления.В конце концов, это заняло дополнительное время, так как некоторые детали были закреплены на месте, и мне пришлось выжечь свинец горелкой после резки их после оригинального резервуара, прежде чем я начал сварку. В конце концов, установка нового бака стала легкой задачей, и я бы сказал, что это того стоило.

Затем я наполнил резервуар водой и оставил его на ночь, отмечая любые небольшие утечки, которые я пропустил. К счастью, было только 2 очень маленьких пятна, которые плакали после сидения и быстро заполнялись небольшими каплями сварного шва.Затем я осушил бак и тщательно очистил его, прежде чем запечатать внутреннюю часть с помощью нашего комплекта герметика для бензобака, чтобы этот бак мог прослужить мне и, возможно, грузовик! Затем я покрыл внешнюю часть бака несколькими слоями инкапсулятора с текстурой ржавчины и установил его рядом со старым каркасом топливного бака. Общая форма и размер оказались ОЧЕНЬ близкими, и мне потребовалось только установить немного более длинные болты в ремнях бака, чтобы упростить установку (у моего бака более закругленные углы, и было трудно завести оригинальные болты).

Я, наконец, прочистил линию подачи топлива с помощью аэрозольного очистителя и установил линию и проводку передатчика. Я добавил 5 галлонов топлива и залил топливо в стеклянную емкость топливного фильтра, прежде чем перевернуть грузовик. После 2-3 проворачиваний старый Ford V8 с плоской головкой загорелся и звучал чертовски хорошо! Я рад сообщить, что в швах бака нет протечек, и это позволило мне успешно перемещать грузовик по моей подъездной дорожке, что, вероятно, впервые с начала 1960-х годов! В конце концов, расходные материалы для сборки этого бака будут меньше 100 долларов, а сэкономленные деньги теперь можно будет вложить в восстановление других механических компонентов тормозной системы.Надеюсь, я смогу вернуть ее на гастроли как раз к началу сезона весенних встреч!

-Матт / EW

Удаление ржавчины с бензобака

Удаление ржавчины с бензобака может быть выполнено несколькими способами. Различные стратегии включают использование абразивов, таких как гравий или моющие средства, использование кислот, таких как соляная кислота или уксус, использование батареи и стиральной соды, использование набора для покрытия резервуаров или использование комбинации вышеупомянутых стратегий. Независимо от того, какой метод вы используете, прикрепление шланга к выпускному отверстию бензобака, как показано здесь (если возможно), значительно облегчает жизнь.

Абразивы

Многие люди рекомендуют использовать гайки и болты внутри бака, чтобы соскрести или сбить большие куски ржавчины. Хотя это может быть эффективным способом начать процесс очистки, сам по себе он, вероятно, не будет полностью эффективным. Кроме того, выполнение этого в шаговом мопеде может быть очень неприятным, потому что будет сложно удалить все гайки и болты. Лед можно использовать вместо гаек и болтов — он по-прежнему будет действовать как абразив, но он растает, что избавит вас от необходимости выкапывать 50-100 гаек и шайб из бензобака.

ПРИМЕЧАНИЕ: вы можете использовать отрезок цепи, связанный с леской, чтобы в основном устранить проблему извлечения всех гаек и болтов. Единственная проблема — это тот редкий случай, когда цепь сама превращается в узел внутри резервуара.

Кислоты

Соляная (соляная) кислота

После интенсивной промывки (метод соляной кислоты) После завершения (метод соляной кислоты)

ВНИМАНИЕ: Во время этого процесса используйте защитное снаряжение. Вся кожа должна быть закрыта — длинные брюки / рубашка, рабочая обувь, перчатки — и защита глаз и фильтрующая маска очень важны, потому что реакция соляной кислоты и ржавчины выделяет чрезвычайно вредные пары.Если пролить, соляную кислоту можно нейтрализовать пищевой содой. При работе с этими химическими веществами убедитесь, что у вас достаточно вентиляции. Хорошо иметь под рукой и огнетушитель. Пожалуйста, всегда утилизируйте растворители / опасные химические вещества ответственно. И будьте осторожны. Альтернативный метод использования соляной кислоты объясняется (также с изображениями!) В сообщении блога, ссылка на который приведена выше.

  1. Начните со снятия крана. Алюминиевый корпус и внутренние детали из резины будут иметь множество проблем с раствором кислоты.
  2. Если у вас есть мойка высокого давления, зажгите ее и удалите все затвердевшие куски ржавчины / масла / топлива в баке. Если выходное отверстие забивается кусками, воспользуйтесь кровоостанавливающим зажимом, чтобы вытащить мусор. Продолжайте, пока в воде не будет мусора.
  3. Для достижения наилучших результатов резервуар следует обезжирить обезжиривающим раствором или очень горячей мыльной водой перед травлением. Дайте обезжиривающему раствору застыть в резервуаре в течение нескольких минут и взболтайте по своему усмотрению. Слейте обезжиривающий раствор и промойте резервуар водой.
  4. Прикрепите кусок шланга для налгена к выпускному отверстию бака с помощью стяжки. Зажмите его кровоостанавливающим зажимом.
  5. ВСЕГДА ДОБАВЛЯЙТЕ КИСЛОТУ В ВОДУ. Начните с более мягкого раствора 1: 1 вода: соляная кислота. Будьте осторожны, не допускайте попадания кислоты на мопед (особенно на краску!). Посмотрите, как в резервуаре образуются пузыри. Оставьте на час.
  6. Слейте воду из резервуара, сняв кровоостанавливающие зажимы. Промойте резервуар водой.
  7. При необходимости повторите этот процесс с раствором из 1 части воды и 2 частей соляной кислоты.
  8. Слейте воду из резервуара, сняв кровоостанавливающие зажимы. Промойте резервуар водой.
  9. В ведре смешайте примерно 1/4 стакана пищевой соды с 2 галлонами воды. Наполните резервуар, оставьте на несколько минут, слейте воду и повторите, возможно, 4 или 5 раз. Вы действительно хотите нейтрализовать оставшуюся кислоту в резервуаре, поэтому не скупитесь.
  10. После слива всей доступной воды из резервуара закройте трубку налгена кровоостанавливающими зажимами и заполните резервуар 70% изопропольным спиртом. Дайте настояться 5-10 минут.Молекулы воды в баке будут связываться со спиртом, чтобы избежать дальнейших проблем с топливом. Слейте спирт и утилизируйте его.
  11. Снова закройте трубку. На этот раз залейте в бак прямой бензин. Оставьте на пять-десять минут. Слейте топливо и утилизируйте его. Вы можете увидеть небольшое помутнение и отложения, но это должно выглядеть намного лучше, чем когда вы начали.
  12. Если вы еще этого не сделали, очистите карбюратор с помощью аэрозольного очистителя карбюратора и / или Seafoam.Замените топливопровод и убедитесь, что вы установили новый топливный фильтр. Хорошая идея — иметь на полке пару запчастей. Найдите минутку, чтобы очистить свечу зажигания и заделать ее в соответствии со спецификацией.
  13. Заправьте свой педик, возможно, квартой (максимумом) топлива или премикса, чего бы это ни стоило. Заправьте карбюратор, произнесите небольшую молитву и разожгите плохого парня. Избегайте длительных поездок, пока не убедитесь, что у вас нет утечек топлива и хорошая подача топлива.

фосфорная кислота

ВНИМАНИЕ: Во время этого процесса используйте защитное снаряжение.Вся кожа должна быть закрыта — длинные брюки / рубашка, рабочая обувь, перчатки — также неплохо подойдет защита глаз и фильтрующая маска. Хотя фосфорная кислота, используемая для очистки резервуаров от ржавчины, несколько менее безумно токсична, чем соляная кислота, ее нельзя вдыхать или проливать на вас. В случае разлива фосфорную кислоту можно нейтрализовать раствором бикарбоната, например пищевой содой. При работе с этими химическими веществами убедитесь, что у вас достаточно вентиляции. Хорошо иметь под рукой и огнетушитель.Пожалуйста, всегда утилизируйте растворители / опасные химические вещества ответственно. И будьте осторожны.

Щавелевая кислота (отбеливатель для древесины) может быть дешевой и более безопасной альтернативой муратной / соляной кислоте. Он дает те же результаты, что и фосфорная кислота, но немного ржавеет, если вы не нейтрализуете ее и не опрыскаете резервуар WD-40, когда закончите. Я использовал 4 столовые ложки на галлон воды и позволил впитаться 24 часа. Следуйте методу морского желе, и он отлично сработает.

Морской желе или средство для удаления молочного камня. Метод = фосфорная кислота + гальванический агент = резервуар больше не ржавеет. Средство для удаления молочного камня от Tractor Supply Company состоит из 56% фосфорной кислоты.Используйте одну кварту для бака емкостью 1 галлон. Около 14% кислоты. 1. Слейте весь газ / испарину из бака — промойте 5-10 раз, чтобы удалить большие куски ржавчины. 2. 1/2 банки морского желе, растворенного в 2-литровой бутылке воды. 3. Вылейте воду в бак (полностью залейте простой водой) и дайте постоять 24 часа. 4. Слить морское желе и промыть пресной водой. 5. 1/2 стакана пищевой соды растворить в 2-литровой бутылке воды. 6. Вылейте воду в бак (полностью залейте простой водой) и дайте постоять 2 часа. 7. Слейте пищевую соду и дважды промойте пресной водой. 8. Вытряхните из бака всю или как можно больше воды.Для продувки воздухом используйте промышленный пылесос или компрессор. Большую часть воды можно выдуть. 9. Используйте 1/2 банки или более WD-40 на баке, чтобы эмульгировать воду, чтобы ржавчина не появлялась снова.

Behr Станок для травления бетона и удаления ржавчины

Этот продукт можно использовать для очистки внутренней части бензобака от ржавчины, поскольку он содержит фосфорную кислоту. Этого можно добиться, предварительно полностью обезжирив бензобак промышленным обезжиривателем или очень горячей мыльной водой. После обезжиривания промойте бак водой.Затем вы затыкаете отверстие, где идет кран, а затем заполняете резервуар травителем (убедитесь, что вы смешали травитель с водой в соотношении 1: 1). За ним нужно внимательно следить, чтобы он не пробил хороший металл. Затем осторожно слейте травку и промойте емкость водой. Затем залейте его раствором воды и небольшим количеством пищевой соды, чтобы нейтрализовать кислоту. Через 15 минут снова промойте резервуар водой и продолжайте полоскание, пока вода, которую вы выливаете из резервуара, не станет полностью прозрачной.На этом этапе важно убедиться, что в резервуаре больше нет воды. Этого можно добиться, если слить как можно больше воды, добавить в бак WD-40 или медицинский спирт и промыть его бензином. Немедленно заполните бак премиксом, чтобы предотвратить дальнейшее ржавление.

Уксус

Уксус может использоваться для очистки внутренней части бензобака от ржавчины, поскольку он содержит уксусную кислоту. Это может быть достигнуто путем наполнения бензобака водой, а затем ее слива.Затем закройте отверстие, где идет кран, и наполните резервуар уксусом, оставив его на ночь, чтобы растворить ржавчину. Слив уксус, промойте емкость водой. Затем залейте его водой и небольшим количеством пищевой соды, чтобы нейтрализовать кислоту. Через 15 минут снова промойте резервуар водой и продолжайте полоскание, пока вода, которую вы выливаете из резервуара, не станет полностью прозрачной. На этом этапе важно убедиться, что в резервуаре больше нет воды. Этого можно добиться, если слить как можно больше воды, добавить в бак WD-40 или медицинский спирт и промыть его бензином.Немедленно заполните бак премиксом, чтобы предотвратить дальнейшее ржавление.

В качестве альтернативы можно использовать смесь соли и уксуса, поскольку эти ингредиенты будут реагировать с образованием слабого раствора ацетата натрия и соляной кислоты. Этот раствор удалит ржавчину быстрее, чем уксусная кислота в отдельном уксусе.


Ниже приводится документация Эндрю Бака Майкла о пятидневном прогоне уксуса в Maxi tank, опубликованная в этой теме:

Я выбрал комбинацию уксус / соль (галлон уксуса и 1.5 стаканов соли) для получения слабой кислоты, которая медленно разъедает ржавчину, за меньшие деньги. Я сливал уксус каждый день, чтобы сделать снимок и смыть его, и добавлял новый галлон только на третий день. Это заняло около 5,5 дней, но выглядит чертовски хорошо, если потратить всего 6 долларов на два галлона уксуса и бутылка соли. Когда я ополаскивал резервуар, я добавлял много пищевой соды, чтобы предотвратить образование кислоты. На самом деле я добавил в уксус, чтобы он вспенился, и закрыл верх резервуара, чтобы он пузырился сам из крана.Я думаю, что это могло ослабить оставшуюся ржавчину, потому что там всплыло несколько хлопьев. Затем я несколько раз промыл водой с мылом, а затем несколько раз пожелал свежего топлива. Я не заметил никакой ржавчины, пока не покрыл ее премиксом.

Кока-Кола

Этот метод может работать из-за кислого качества напитка, но он был подвергнут сомнению из-за его липкой сахарности. Диетическая пепси тоже отлично подойдет. Используете ли вы кока-колу или пепси, ключевое слово здесь — Diet !! Без сахара.

The Works (очиститель унитаза)

Средство для чистки унитаза Works — дешевое, легкодоступное, быстрое и эффективное средство, которое удалит ржавчину с вашего бензобака. Однако основным ингредиентом The Works является хлористый водород. Хлороводород + вода = соляная кислота = соляная кислота. Если вы хотите использовать The Works, прокрутите назад и прочтите раздел соляной кислоты выше. Уже читали? Прочтите еще раз. Следующие ниже инструкции следует рассматривать как дополнение к более полным указаниям, приведенным выше.

Если вы решите пойти по этому маршруту, вы ДОЛЖНЫ сделать следующее:

  • Уберите петушок. Петкоксы обычно делают из алюминия. Весьма опасно реагируют Алюминий и «Завод». Выполните поиск в Google по запросу «бомба The Works», если хотите своими глазами увидеть, что происходит. Если вам нужно чем-то закрыть отверстие крана, подойдет кусок шланга / трубки с пробкой или другой пробкой на конце.
  • Ничего не достать, кроме внутренней части бака. Он будет есть бетон.Он съест краску. Он съест хром. Он будет есть ржавчину … поэтому он так хорошо работает, но, опять же, БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ.
  • Не прикасайтесь к нему и не вдыхайте пары. Это токсичный материал.

Аккумулятор и сода для стирки / электролиз

Удалите ржавчину и удивите своих друзей наукой! Электролиз — это метод восстановления поверхностной ржавчины на железе. Процесс фактически изменяет стенку резервуара на молекулярном уровне, удаляя кислород, который окислил (заржавел) резервуар.Этот метод имеет преимущества перед старыми резервными средствами, такими как уксус, кока-кола, соляная кислота, военно-морское желе, чистка проволочной щеткой, пескоструйная обработка и т. Д., Потому что все эти методы удаляют материал, чтобы избавиться от ржавчины. Эти другие методы также удаляют не заржавевший материал. Электролитический метод удаляет только кислород из окисленного металла, возвращая поверхностную ржавчину металлическому железу, окалина ржавчины разрыхляется и может быть легко удалена. Не заржавевший металл никак не пострадает.

Что вам нужно, чтобы это работало? Не так уж и много:

  • Твой проржавевший бензобак.
  • Зарядное устройство или другой источник питания 12 В постоянного тока.
  • Провода или кабели для соединения электродов, лучше меньший калибр, меньше тепла. убедитесь, что он изолирован.
  • Жертвенные электроды — железная арматура отлично работает, нержавеющая сталь очень плохая (и результат незаконен и опасен). Сходите в строительный магазин и купите сталь
  • без покрытия.
  • Arm & Hammer LAUNDRY Сода, также известная как сода для стирки.
  • Некоторые цепи или стальная проволока для подвешивания детали в растворе — медная проволока плохая и грязная.
  • Вода

Основы довольно просты.

  1. Загляните в свой танк. Ознакомьтесь с внутренней частью вашего резервуара, вам нужно будет установить там жертвенные аноды и сделать так, чтобы они не касались края, потому что это приведет к заземлению и неработоспособности.
  2. Смешайте 1 столовую ложку стиральной соды с каждым галлоном воды, чтобы получить раствор электролита. (Не переусердствуйте с теми, кто занимается стиральной содой. Это не поможет.)
  3. Обрежьте расходуемые аноды до длины, подходящей для резервуара.Сверху просверлил отверстия, чтобы прикрепить проволоку. Теперь используйте изоленту, чтобы обмотать проводной конец и другой конец толстой лентой, чтобы не было возможности заземлить край. Вы можете использовать более одного за раз.
  4. Соедините все электроды вместе так, чтобы они представляли собой один большой электрод. Убедитесь, что все соединения выполнены на чистом металле и достаточно тугие для работы.
  5. Подвесьте деталь в растворе с помощью проволоки / цепей, чтобы она не касалась дна и электродов.
  6. Присоедините зарядное устройство ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ провод к детали, а ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ провод к электродам. Не получайте это наоборот! Если вы это сделаете, вы будете использовать металл со своей детали для удаления ржавчины с электродов, а не наоборот — положительные электроды являются жертвой и со временем разрушаются. Вот так вода становится богатой железом. ПОЛЯРНОСТЬ ВАЖНА !! Железный или нержавеющий электрод подключается к положительной (красной) клемме. Очищаемый объект на негатив (черный). Погрузите объект, убедившись, что у вас хороший контакт, что может быть затруднено с сильно ржавыми объектами.Верните его назад, и ваш объект будет безжалостно съеден! Подключите электроды к той части электрода, которая выступает из раствора, иначе зажимы быстро разрушатся.
  7. Дважды проверьте все, чтобы убедиться, что правильные предметы соприкасаются, неправильные предметы не соприкасаются, а кабели подключены правильно.
  8. Включите питание — подключите зарядное устройство и включите его.

В течение нескольких секунд вы должны увидеть большой объем крошечных пузырьков в растворе — это пузырьки кислорода и водорода (очень легковоспламеняющиеся!).Ржавчина и грязь будут пузыриться вверх и образовывать там пушистый слой. На электродах образуется больше грязи — после некоторого количества использования их необходимо будет очистить и / или заменить — электроды со временем теряют металл. Вот почему арматура — такой хороший выбор — ее дешево и легко получить предварительно обрезанной длины.

Процесс останавливается самостоятельно — когда ржавчины больше нет, реакция прекращается. Это удобно, потому что вам не нужно следить за этим, и потому что вы можете делать большие детали, где они не полностью погружены в одно время (иначе говоря, вращая их и делая половину за один раз), не беспокоясь о «линиях» в заключительная часть.

Как только вы закончите, деталь следует немедленно окончательно очистить и покрасить — деталь очень восприимчива к поверхностной ржавчине после удаления из раствора. На детали будет тонкий слой черного цвета, который можно легко удалить, и как только он будет удален, деталь можно загрунтовать / покрасить по мере необходимости.

Меры предосторожности
Здесь вы играете с серьезными вещами, так что будьте осторожны. Это не ракетостроение, но если вы новичок в этом, вы можете не знать всего этого — так что прочтите, прежде чем делать что-либо из этого.

  • Этот процесс производит легковоспламеняющийся и взрывоопасный газообразный водород (помните Гинденбург?), Так что делайте это на улице или в другом хорошо вентилируемом месте. Водород легче воздуха (например, природный газ), поэтому он будет собираться под потолком, а не опускаться на пол, как некоторые другие горючие пары (например, пропан и бензин). Если у вас есть открытый огонь рядом с этим (подсказка: газовые приборы, такие как водонагреватели и печи, имеют контрольные лампы!), Вы, скорее всего, серьезно травмируете или убиваете себя (и других людей рядом с вами) и в процессе становитесь претендентом на Премию Дарвина.
  • Предполагая, что вы использовали арматуру и стальную проволоку / цепь, как вам было сказано, сточные воды, образующиеся в результате этого, богаты железом — их совершенно безопасно выливать на траву, и вашему газону это понравится. Остерегайтесь декоративных кустарников, которые не любят богатую железом почву, если только вы не хотите рассердить свою жену.
  • Убедитесь, что зарядное устройство (или другой источник питания, который вы используете) остается сухим. Здесь действуют все обычные меры предосторожности в отношении любых электрических устройств во влажной среде.
  • Решение электрически «под напряжением» — оно является проводником в этой системе. Отключите питание перед тем, как вносить изменения или погружать руки в раствор. Вы можете получить легкий шок, если просунете руки в воду при включенном питании.
  • Раствор достаточно щелочной и вызывает раздражение кожи и глаз. Используйте перчатки и защиту для глаз. Немедленно смойте любую часть тела, на которую попал раствор, большим количеством пресной воды.
  • Не используйте для электродов нержавеющую сталь.Результаты токсичны и незаконны для сброса.
  • Не используйте медь для электродов и что-либо еще в воде — результаты будут грязными.
  • Удалите кольца на пальцах — если закоротить одно, они мгновенно упадут примерно на 1200 градусов.

Если вы не уверены в чем-либо из этого или не уверены в своей безопасности — СТОП! Получите помощь, прежде чем сделать что-нибудь глупое. Руководствуйтесь здравым смыслом, разумно относитесь к тому, что вы делаете, и оставайтесь в безопасности, чтобы завершить проект восстановления и наслаждаться им.

 Редактировать Lloydbiker 7,21,2012:
 

Если вы похожи на меня и не можете найти в магазинах стиральную / стиральную газировку, вы можете «приготовить» самостоятельно, следуя инструкциям здесь http://www.pennilessparenting.com/2011/01/homemade-washing-soda.html

 Блин, работает!
 

Редактировать: Rdhawg 27.11.13 Сделал свой танк сам. Прикрепил один вывод к крану, сделал анод, который подходил к заправочному патрубку (оставил место для промывки вокруг него), а к нему был присоединен другой вывод. Резервуар доверху заполнен раствором электролита.«варили» его около суток. Часто промываю область носика заливки и очищаю анод проволочной щеткой примерно каждый час. — Отлично поработали. Когда закончили, я промыл чистой водой, и внутри затрещала куча орехов. затем высушите его феном. После того, как я налил кучу масла для 2-тактных двигателей и покатал им, чтобы покрыть все, по крайней мере, пока я не наполню его бензином.

Крим

Kreem — коммерческий продукт для покрытия внутренней части цистерны химическим составом, устойчивым к коррозионному воздействию бензина.Он доступен в виде комплекта облицовки топливного бака, включая химикаты для подготовки бака. Следует отметить, что его немного сложнее использовать должным образом, чем кажется на первый взгляд. Во-первых, он очень липкий и вязкий. Кроме того, трудно получить ровное тонкое покрытие, не разрезав аквариум пополам. Слишком толстое покрытие приводит к отслаиванию, которое забивает ваш топливный кран или фильтр, или, что еще хуже, разрушает жиклер карбюратора и т. Д. Однако, если все сделано профессионально, это эффективно в течение многих лет.

См. Также эту ветку форума об извлечении Kreem из бензобака.

ПОР-15

POR имеет доступный комплект для ремонта резервуаров, который включает все химические вещества для очистки, подготовки и нанесения покрытия на резервуар. Самая сложная часть резервуара PORing — это утомительный процесс сушки. После очистки и подготовки, которые добавляют металлу заряд, чтобы покрытие прилипало к нему, резервуар необходимо полностью высушить. Если этот шаг не будет выполнен правильно, весь процесс завершится ошибкой. Наиболее эффективный способ высушить аквариум — это пропустить через него источник горячего воздуха и поставить его на солнце.Когда резервуар высохнет, можно наносить покрытие. После высыхания бак прослужит долгие годы, не беспокоясь о ржавчине (у некоторых пользователей не было ржавчины более 15 лет). POR настоятельно рекомендуется по сравнению с Kreem, поскольку Kreem имеет тенденцию выходить из строя со временем, а POR — нет (если все сделано правильно).

Испаритель-ржавчина

Evapo-rust и Rust Release — это «зеленые» средства для удаления ржавчины, поскольку они не являются вредными кислотами и не образуют вредных паров. Когда вы закончите использовать его, его можно вылить на гравий, что избавит вас от хлопот с хранением или оплатой за удаление указанных выше кислот.Еще одна хорошая вещь в Evapo-rust и Rust Release заключается в том, что он предназначен только для поедания ржавчины, а не для металла, поэтому вы можете оставить его в резервуаре более чем на 24 часа, не прожигая металл. Обратной стороной является то, что необходимо было оставить его в резервуаре на 36–48 часов, чтобы он стал чистым на 90–95%.

Я выполнил те же действия, указанные выше: слейте старый бензин, снимите кран, обезжирите резервуар и выполните промывку после обезжиривания, используйте Evapo-rust или Rust Release, заполните его гайками и болтами, чтобы удалить ржавчину. , промойте его, залейте изопропиловым спиртом, слейте его, несколько раз промойте бензином (слейте и храните).После всего этого купите и установите топливный фильтр в качестве меры предосторожности.

Густой ржавый осадок превратился в почти любой осадок, протекающий по моей топливной магистрали. Вы можете купить Evapo-rust в Autozone (проверьте их веб-сайт, чтобы узнать о других магазинах), но сотрудники не знают, что он у них есть, поэтому сообщите им, что он, вероятно, заблокирован. Он также может быть в проходе с краской. Это примерно 10-13 баксов за литр и обычно идет со скидкой по почте в 3 доллара. 3-4 литра Должно работать, но зависит от размера вашего резервуара.Также доступно на Amazon.

Совет по экономии денег: вы можете купить 2 литра вместо 4, затем наклоните велосипед вперед, чтобы убедиться, что очиститель попадет в ту часть бака, которая находится ближе всего к выносу, опрокидывая велосипед назад каждые 4-8 часов. , повторяйте, время от времени покачивая очистителем взад и вперед. Очевидно, это не самый простой способ, но он очень полезен. Вы также можете купить Evaporust в Tractor Supply.

Отбеливатель для дерева (щавелевая кислота)

Щавелевая кислота, продаваемая как отбеливатель для древесины.Работать с щавелевой кислотой намного безопаснее, но она требует должной осторожности (ПРОЧИТАЙТЕ ЭТИКЕТКУ). Он не так токсичен, как соляная кислота. НЕ вредит окрашенным поверхностям. Он просто разъедает ржавчину и оставляет защитное покрытие на стали после тщательной промывки водой.

Для хорошего описания: http://www.mopedarmy.com/forums/read.php?6,4160423

J.B. Weld (для ремонта крана)

J.B. Weld — заменитель сварки / эпоксидная смола. После отверждения он устойчив к воде, нефти, химикатам и кислотам.В редких случаях кран может подвергнуться удару, что может привести к разрыву сварного шва на резьбовой трубке, выступающей из бензобака. Когда это происходит, кажется, что кран протекает, или утечка газа изнутри рамы на двигатель. Поскольку нет возможности приварить или заменить бак, его необходимо отремонтировать аналогичным образом или заменить раму. Удаление всего газа и нанесение обезжиривающего состава необходимо при подготовке к использованию J.B. Weld. Хотя после отверждения он может быть непроницаемым для газа, до отверждения газ и масло могут повредить эпоксидную смолу, зацепиться за стенку резервуара и потрескаться.По личному опыту, обезжиривания и езды около месяца (с внешним баком) было достаточно, чтобы очистить и очистить бак. Следует смешать большое количество JB Weld. Как можно лучше обработайте внутреннюю часть резьбовой трубки с помощью инструмента dremel для лучшего прилегания. Сгибание длинного шурупа по дереву (с горелкой) под углом от 75 до 90 градусов позволит вам немного обработать внутреннюю заднюю часть стенки резервуара, которую вы не видите, и пригодится позже. Набейте эпоксидную смолу внутри трубы с резьбой, выходящей из резервуара.Как только это будет сделано, используйте изогнутый шуруп для дерева, чтобы размазать эпоксидной смолой всю внутреннюю часть бака, к которой приваривается трубка. Прежде чем эпоксидная смола застынет, закройте трубку пальцем-помощником и создайте уплотнение вокруг заливного отверстия (там, где находится газовая крышка), затем используйте воздушный компрессор для создания давления в резервуаре и, возможно, надуйте эпоксидную смолу в потрескавшийся сварной шов. Послесловие дайте коробку застыть в течение указанного времени, прежде чем прикладывать давление к резьбовой трубке или заполнять газом. ЭПОКСИД ЗАСТРЕВАЕТСЯ ЧЕРЕЗ ЧЕТЫРЕ ИЛИ ПЯТЬ ЧАСОВ, НО НЕ ЗАПОЛНЯЙТЕ ГАЗ, ПОКА ПРОШЛО ВРЕМЯ ПОЛНОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ.Надеюсь, когда вы наполните бак, он не протечет. Если нет, повторите процесс, купите новую раму или довольствуйтесь внешним баком.

AN правка / комментарий Гейба:

Спасибо за все советы и исследования по удалению ржавчины из бензобаков!

Не хочу лишать вас совета, но JB weld не работает ни в одном приложении, где он подвергается воздействию бензина, независимо от того, насколько хорошо вы его чистите. Я говорю вам это по собственному опыту. бензин растворяет его, что бы ни заявлял производитель.Я тоже не думаю, что дело в этаноле. Единственная удачная заплатка для бензобака с использованием эпоксидной смолы была там, где я заткнул отверстие воском, а затем применил сварной шов JB поверх него. это длилось пару недель. лучший совет — приварить его или использовать латунный припой, если это очень тонкий металл. и не бойтесь его взорвать. дайте ему высохнуть на ночь или продуйте воздух, чтобы высушить и удалить пары, и все будет в порядке. сначала проверьте его спичкой или фонариком, если хотите, и снимите крышку бензобака.

Сварка JB отлично справляется с алюминиевыми пластиковыми деталями радиаторов! Однажды у меня он открепился, когда он был подвержен воздействию трансмиссионной жидкости (масло с высоким содержанием моющего средства)

Для пластиковых газовых баллонов с течью я использовал паяльник или горячую отвертку с плоской головкой, чтобы закрыть отверстие.Я также однажды использовал эту технику на протекающем пластиковом каноэ. Еще один полезный прием — использование наполнителя из пластика. Я использовал нарезанные на полосы крышки ведер со льдом, чтобы заделать бензобаки. Я зажег один конец полоски и дал ему стечь по трещине. Он отлично работал более чем с одним негерметичным баком. Но однажды этого не произошло. Я думаю, что между двумя видами пластика была какая-то несовместимость. стоит попробовать.

Спасибо за все советы и исследования по удалению ржавчины из бензобаков!

Модуль отправки топливного бака Tech

Топливо Tank Sending Unit Tech

Будь то устранение неполадок в топливной системе вашего грузовика, чтобы выяснить, почему датчик уровня топлива не работает (или работает неточно) или просто нужно знать, как проверьте часть свалки, зная, что делать, вы можете сэкономить много головные боли и деньги в долгосрочной перспективе.На этой странице я надеюсь дать вам информация, которую вам нужно знать, чтобы поставить точный диагноз вашего части. На этой странице я расскажу только о заводских настройках, однако, поскольку огромное количество дополнительных топливных баков на вторичном рынке очевидно, сделает это руководство невыполнимой задачей.

FYI: самые распространенные Топливный бак, который использовался в грузовиках Ford 1967-72 годов, — это бак, установленный в кабине. Стандартная версия вмещает 19 галлонов, оборудованных испарителем.органы управления вмещают 18,5 галлона, и Также была доступна версия на 21,5 галлона.


Рис. 1 — Это два самых распространенных отправляющих устройства, с которыми вы столкнетесь. Слева находится Заводской блок подачи топливного бака на 25 галлонов. Справа стандарт Блок подачи топливного бака в кабине на 19 галлонов.


Фиг. 2

Фиг. 3

Фиг. 4

Здесь некоторые общие крупные планы передающего устройства топливного бака в кабине. Рис. 3 и 4 показывают два немного разных стиля голов, но хотя немного разные по внешнему виду, они оба работают одинаково и имеют одинаковые значения электрического сопротивления.


ОСНОВЫ

Хотя это, вероятно, не похоже на кого-то, кто проблемы с указателем уровня топлива, это на самом деле очень просто электрические приборы. Понимание того, как они работают значительно упрощает диагностику проблем. Вот как топливо колея работ:

Схема топливомера состоит из отправляющего блок в топливном баке, датчик на приборной панели и проводку и проводку (или монтажную плату) приборной панели между ними.Как и большинство датчиков, блок отправки танка — это просто переменный резистор. Его функция — противостоять потоку из ток от земли к датчику в зависимости от положения поплавка внутри танка. Чем выше уровень топлива, тем выше поднимается поплавок, который уменьшает сопротивление между датчиком и землей. Чем больше тока течет через счетчик, тем выше перемещается стрелка датчика.


Фиг.5

Передающее устройство работает от 5-вольтового импульса, подаваемого регулятор напряжения панели приборов (ИПВР, рис. 5), так что просто подвести к устройству провод под напряжением 12 В не сработает, а на самом деле будет обжарить отправляющий блок. См. Рис. 6 для типичного расположение на задней стороне панели приборов.



Фиг.6


Рис.7 — стиль ’67-69 по сравнению с ’70-72 регулятор. Более поздний стиль использовался с печатной схемой. доска. (щелкните для увеличения)

Вы можете проверить IPVR, не вытаскивая приборную панель. Наклоните сиденье вперед и снимите оранжевый провод с топливного бака. танковый отправляющий блок.Когда вы прощупываете разъем, ваш тестовый свет должен мигать и гаснуть. Вы также можете выполнить тот же тест под капот. Отсоедините провод от датчика температуры. и / или датчик давления масла и проверить эти разъемы … они тоже должен мигать.


УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

ПРОБЛЕМА: Указатель уровня топлива вообще не работает…нет движения иглы.

С включите зажигание, снимите провод с передающего блока топливного бака и заземлите его на корпус устройства. Это снимает сопротивление поставляемый отправляющим устройством, и должен вызывать качание манометра в положение «Полный». Такое бывает?

В датчик и проводка в порядке.Проблема, скорее всего, в отправляющем устройстве. В отправляющий блок должен быть удален для дальнейшего тестирования. (1) Земля проводку передающего устройства к хорошему заземлению шасси (вместо корпус блока отправки) и следите за манометром. Теперь привязка к «Полная» сторона?

В проблема в заземлении передающего устройства.Либо сам агрегат плохой или поплавок / рычаг заедает / отсутствует. Отправляющее устройство должно быть удален для дальнейшего тестирования.

В прервано питание манометра (проверьте предохранители), датчик неисправен, или провод от датчика к передающему блоку открыто или в нем есть перерыв.

Тестирование Отправляющий блок

После передающий блок был снят с резервуара, убедитесь, что поплавок присутствует, не поврежден и все еще плавает и что там не связывает поплавок.Подсоедините проводку манометра к блок и заземлите его. Перемещайте поплавок вверх и вниз. Если манометр показывает полный в верхнем положении и пустой в нижнем положение, то отправляющий блок хорош. Проверить, подключив омметром и убедившись, что он показывает полное сопротивление 8-12 Ом и 70-73 Ом пусто. Если нет, то передающий блок нуждается в ремонте или заменены. Можно легко разобрать головку передающего блока, чтобы чистить и / или ремонтировать…смотрите фотографии ниже.


УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

(1) Если у вас есть двойные баки и неработающий или нерегулярный указатель уровня топлива, и заземляя провод отправляющего устройства на каждом резервуаре, вы наверное нет проблем с и передающими блоками. Взгляни на Ваш селекторный переключатель топливного бака виноват. Проверить переключатель на преемственность.Вы можете обнаружить, что вам нужно тщательно разобрать и очистите переключатель изнутри и смажьте его диэлектрическим смазка.


Фиг. 8

В учебных целях зацепил этот отправляющий блок до цифрового и аналогового омметра до сравните показания.Оба дали похожие показания и подтвердил, что он читается в нормальном параметры.

ПРИМЕЧАНИЕ. Вы ДОЛЖНЫ убедиться, что ваш омметр может чтение диапазона нужно … много недорогих различные единицы хозяйственного магазина не предназначены для измерить этот прекрасный диапазон. Мой маленький аналоговый омметр имелся только один диапазон сопротивления считыванию, который 1-1000 Ом. Эта шкала НАМНОГО велика для читая небольшие изменения, необходимые здесь, и даже стрелка измерителя не двигалась на все.Вам нужен тестер с сопротивлением 1-100 Ом или 1-200 Ом. спектр. Правильное оборудование делает все разница!


Фиг. 9


Фиг. 10

Фиг. 11

Измерение сопротивления в положении «Полный» float давал показания в пределах 9-11 Ом.

Измерение сопротивление в «пустом» положении поплавка давало показания в пределах 67-70 Ом.

В качестве Как уже упоминалось выше, устройство отправки топливного бака — это не что иное, как переменная резистор, а датчик уровня топлива просто измеряет сопротивление между горячим проводом и землей. Отправляющие устройства топливного бака, используемые во всех продуктах Ford вплоть до 1986 имеют диапазон полного сопротивления примерно 8-12 Ом и 70-73 Ом пусто.(Я тестировал свой заводской 25-галлон в рамке передающий блок вспомогательного бака, однако, получил показания 20 Ом полный и 85 Ом пустой.)


Рис. 5 — Чтобы открыть головку, просто выпрямите эти металлические язычки, удерживающие устройство закрытым, и осторожно потяните две половинки.


Рис.6 — После открытия агрегата вверх, вы увидите тонкий намотанный провод, из которого состоит резистор.Тонкая металлическая салфетка скользит по намотанным проводам, а сопротивление измеряется между концом резистора и конец металлического хвостовика.


Рис. 7 — Вот еще один вид открытый резистор, с лучшим углом, показывающим металлическую салфетку внутри. При необходимости эту салфетку можно осторожно согнуть, чтобы лучший контакт с намотанным проводом резистора. Иногда салфетка упала с вала и ее можно снова припаять.Вы также можно аккуратно очистить внутренние детали тонкой стальной мочалкой, но ОЧЕНЬ осторожно, чтобы не порвать провода.

Если вы не можете найти точную замену отправляющего устройства заводского типа (или не желая платить цены, которые они получают в наши дни), есть другой вариант. Вы можете просто пойти в магазин автозапчастей и сказать, что вам нужен отправка устройства на работу с указанными выше значениями сопротивления.Если вы можете получить только тот, который имеет аналогичные значения сопротивления, но не точные, вы можете обычно сгибают шток поплавка и / или царапины на теле отправителя, чтобы изменить сопротивление в соответствии с требованиями. Большинство отправляющих единиц иметь универсальные фланцы, которые подойдут для любого резервуара, кроме домашнего сделал.

Если вы идете на вторичный рынок, в зависимости от того, у кого вы его получите from, возможно, вам придется использовать их отправляющий модуль. Большинство датчиков вторичного рынка , а не для использования с заводским отправляющим устройством Ford.Однако, У автометра есть специальные датчики, которые работают с заводскими настройками. отправляющий блок. С сайта Autometer:

http://www.autometer.com/tech_faq_answer.aspx?sid=1&qid=56

В электрический топливомер с короткой стрелой производства Auto Измеритель для диапазона Ford 73-10ohm откалиброван для оригинальный завод Ford, нелинейный, уровень топлива дизайн отправителя.Если вы посмотрите на саму циферблат, вы заметите, что середина шкалы находится в факт не в центре поля, чтобы калибровка для соответствия этому специальному отправителю.

Датчик уровня топлива Ford с диапазоном 73-10 Ом работает со следующими диапазонами Ом для полного, половинного, Пустой и ниже пустой:

Полный: 10 Ом
Половина бака: 25 Ом
Пустой: 50 Ом
Ширина указателя ниже E: 73 Ом

Если вы заменили оригинальное оборудование, отправка Форд блок в вашем автомобиле с блоком отправки на вторичный рынок, вы можете заметить, что датчик будет соответствовать отправляемому единицы на полной и пустой частях шкалы, но что показания между ними не совпадают.В Причина в том, что некоторые отправители на вторичном рынке при работе в диапазоне 73-10 Ом теперь используют линейный движение вместо исходной нелинейной шкалы. В сравнительная разница показаний в омах для полного, половинного и Пустые были предоставлены ниже для справки.

Полный: 10 Ом
Половинный бак: 41 Ом
Пустой: 73 Ом

Как видите, эти цифры радикально отличаются от этих заводских отправляющих агрегатов Ford и влияние на показания манометра.

В случае возникновения такой ситуации мы рекомендуем один из двух вариантов. Во-первых, нужно искать датчик уровня топлива в оригинальной комплектации Ford прямо для вашего автомобиля. Другой был бы приобретите один из наших масштабированных манометров 240-33 Ом и соответствует # 3262 отправляющему устройству, или если это устройство не будет подходит для вашего конкретного типа бака, аналогичное топливо 240-33 Ом устройство отправки уровня от производителя вашего резервуара.Мы рекомендуют блоки 240-33 Ом, потому что они широкие линейная шкала и обеспечивает очень точное считывание уровень топлива в баке.


Ом / Сопротивление
(Пустой / полный)
Популярные модели
0-90 Ом большинства автомобилей GM, 1965 г. —
73-10 Ом Ford и большинство Chrysler до 1989 года
240-33.5 Ом Промышленный стандарт, работает на многих популярные авто
0-30 Ом большинство автомобилей GM до 1965 года
16-158 Ом большинство фордов 89-го года выпуска


Хотите добавить ссылку на этот сайт? Сохраните этот баннер на жестком диске, чтобы разместить его на своем страница интернета.
Правильная ссылка для использования: http://www.fordification.com

49 CFR § 393.67 — Цистерны для жидкого топлива. | CFR | Закон США

(a) Применение правил этого раздела. Правила этого раздела применяются к цистернам, содержащим или заправляющим топливо для работы коммерческих автотранспортных средств или для работы вспомогательного оборудования, установленного на грузовых автотранспортных средствах или используемого в связи с ними.

(1) Бак для жидкого топлива, изготовленный 1 января 1973 г. или после этой даты, и боковой бензобак должны соответствовать всем правилам этого раздела.

(2) Бак для дизельного топлива, изготовленный до 1 января 1973 года и установленный на автобусе, должен соответствовать правилам параграфов (c) (7) (ii) и (d) (2) данного раздела.

(3) Бак для дизельного топлива, изготовленный до 1 января 1973 года и установленный на транспортном средстве, отличном от автобуса, должен соответствовать правилам параграфа (c) (7) (ii) этого раздела.

(4) Бензобак, кроме бокового бензобака, изготовленный до 1 января 1973 г. и установленный на автобусе, должен соответствовать правилам параграфов (c) (1) — (10) и (d). (2) этого раздела.

(5) Бензобак, кроме бокового бензобака, изготовленный до 1 января 1973 г. и установленный на транспортном средстве, отличном от автобуса, должен соответствовать правилам пунктов (c) (1) — (10). , включительно, данного раздела.

(6) Частный пассажирский перевозчик. Автоперевозчики, занимающиеся частной перевозкой пассажиров, могут продолжать эксплуатировать коммерческое транспортное средство, которое не подпадало под действие этого раздела или 49 CFR 571.301 во время его изготовления, при условии, что топливный бак такого транспортного средства поддерживается в соответствии со стандартами оригинального производителя.

(7) Транспортные средства, которые соответствуют требованиям целостности топливной системы 49 CFR 571.301, освобождаются от требований этого подраздела, поскольку они применяются к топливной системе транспортного средства.

(b) Определения. Как используется в этом разделе —

(1) Термин «бак для жидкого топлива» означает топливный бак, предназначенный для хранения топлива, которое находится в жидком состоянии при нормальных атмосферных давлениях и температурах.

(2) Боковой топливный бак — это бак для жидкого топлива, который:

(i) При установке на седельный тягач выступает за пределы рамы транспортного средства и за пределы контура кабины на виде сверху; или

(ii) Если он установлен на грузовике, проходит наружу по линии, параллельной продольной центральной линии грузовика и касательной к внешней стороне передней шины в положении прямо.При определении того, установлен ли топливный бак на грузовике или тягаче сбоку, заправочная труба не считается частью бака.

(c) Строительство резервуаров для жидкого топлива —

(1) Соединения. Стыки корпуса топливного бака должны быть закрыты дуговой, газовой, шовной или точечной сваркой, пайкой, серебряной пайкой или методами, обеспечивающими термостойкость и механическую фиксацию, по крайней мере, на уровне, указанном выше. Стыки нельзя закрывать только обжимом или пайкой свинцовым или другим мягким припоем.

(2) Фитинги. Корпус топливного бака должен иметь фланцы или штуцеры, подходящие для установки всех фитингов.

(3) Резьбы. Резьба всех фитингов должна соответствовать требованиям Американской стандартной конической трубной резьбы Dryseal или короткой конической трубной резьбы Dryseal SAE, указанной в Стандарте Общества автомобильных инженеров J476, содержащемся в «Руководстве SAE» 1971 года, за исключением прямой (безконической) резьбы. может использоваться на фитингах, имеющих встроенные фланцы и использующие прокладки для уплотнения.В каждом фитинге должно быть не менее четырех полных резьб.

(4) Сливы и нижняя арматура.

(i) Сливные трубы или другая нижняя арматура не должны выступать более чем на три четверти дюйма ниже самой нижней части топливного бака или поддона.

(ii) Сливы или другие нижние фитинги должны быть защищены от повреждений при ударах.

(iii) Если топливный бак имеет слив, сливные фитинги должны обеспечивать практически полный слив из бака.

(iv) Дренажные трубы или другие нижние фитинги должны быть установлены на фланце или штуцере, предназначенном для этого.

(5) Штуцеры для забора топлива. За исключением баков для дизельного топлива, штуцеры, через которые топливо выходит из топливного бака, должны располагаться выше нормального уровня топлива в баке, когда бак полон.

(6) [Зарезервировано]

(7) Заливная труба.

(i) Каждая наливная труба должна быть спроектирована и изготовлена ​​таким образом, чтобы минимизировать риск утечки топлива во время заправки топливом и когда транспортное средство попадает в аварию.

(ii) Для транспортных средств, работающих на дизельном топливе, наливная труба и вентиляционные отверстия топливного бака вместимостью более 94.75 л (25 галлонов) топлива должны позволять заправлять бак топливом со скоростью не менее 75,8 л / м (20 галлонов в минуту) без утечки топлива.

(iii) Для транспортных средств, работающих на бензине и метаноле, с полной разрешенной массой 3744 кг (8 500 фунтов) или меньше, транспортное средство должно позволять заправку бака топливом, подаваемым с соответствующей скоростью заполнения, требуемой правилами Агентства по охране окружающей среды в соответствии с 40 CFR 80.22.

(iv) Для транспортных средств, работающих на бензине и метаноле, с полной массой тела 14 000 фунтов (6 400 кг) или меньше, транспортное средство должно соответствовать применимым правилам предотвращения обратного выброса топлива и улавливания паров при заправке на борту Агентства по охране окружающей среды в соответствии с 40 CFR. Часть 86.

(v) Каждая наливная труба должна быть снабжена крышкой, которую можно надежно закрепить на отверстии наливной трубы. Винтовая резьба или наконечник байонетного типа являются методами соответствия требованиям пункта (c) этого раздела.

(8) Система вентиляции безопасности. Бак для жидкого топлива вместимостью более 25 галлонов топлива должен иметь вентиляционную систему, которая в случае возгорания бака предотвращает повреждение корпуса бака внутренним давлением, швов или нижнего отверстия (если есть ).

(9) Сопротивление давлению. Корпус и арматура бака для жидкого топлива вместимостью более 25 галлонов топлива должны быть способны выдерживать внутреннее гидростатическое давление, равное 150 процентам максимального внутреннего давления, достигаемого в баке во время испытания системы предохранительной вентиляции, указанного в параграфе (d) (1) этого раздела.

(10) Вентиляционное отверстие. Каждый топливный бак должен быть оборудован вентиляционным отверстием для предотвращения утечек (например, шаровым затвором). Вентиляционное отверстие может быть совмещено с крышкой заливной трубы или предохранительным клапаном, либо оно может быть отдельным блоком, установленным на топливном баке.

(11) Маркировка. Если корпус топливного бака хорошо виден, когда бак установлен на транспортном средстве, на баке должна быть четко обозначена его емкость для жидкости. Резервуар также должен иметь четкую маркировку с предупреждением о недопустимости наполнения более 95% емкости по жидкости.

(12) Ограничение переполнения. Бак для жидкого топлива, изготовленный 1 января 1973 г. или позднее, должен быть спроектирован и изготовлен таким образом, чтобы:

(i) Бак не может быть заполнен при нормальной операции заправки количеством топлива, превышающим 95 процентов вместимости бака по жидкости; а также

(ii) Когда бак заполнен, нормальное расширение топлива не приведет к утечке топлива.

(d) Испытания баков с жидким топливом. Каждый бак для жидкого топлива должен выдерживать испытания, указанные в параграфах (d) (1) и (2) данного раздела. Указанные тесты являются только мерой производительности. Могут использоваться альтернативные процедуры, обеспечивающие соответствие оборудования требуемым стандартам производительности. .

(1) Тест системы вентиляции безопасности —

(i) Процедура. Заполните бак топливом на три четверти, закройте отверстие для подачи топлива и переверните бак. Когда температура топлива составляет 50 ° F.и 80 ° F., приложите к резервуару окружающее пламя так, чтобы температура топлива повысилась со скоростью не менее 6 ° F. и не более 8 ° F. в минуту.

(ii) Требуемая производительность. Система предохранительной вентиляции, требуемая параграфом (c) (8) этого раздела, должна сработать до того, как внутреннее давление в резервуаре превысит 50 фунтов на квадратный дюйм, манометрическое, и внутреннее давление не должно после этого превышать давление, при котором система активируется посредством более пяти фунтов на квадратный дюйм, несмотря на дальнейшее повышение температуры топлива.

(2) Испытание на герметичность —

(i) Процедура. Заполните бак до отказа топливом с температурой от 50 ° F. и 80 ° F. Установив крышку наливной трубы, поверните резервуар на угол 150 ° в любом направлении относительно любой оси из его нормального положения.

(ii) Требуемая производительность. Ни бак, ни какой-либо фитинг не могут протекать более чем на одну унцию по весу в минуту в любом положении, которое бак принимает во время испытания.

(e) Испытания боковых топливных баков.Каждый установленный сбоку бак для жидкого топлива должен выдерживать испытания, указанные в параграфах (е) (1) и (2) данного раздела, и испытания, указанные в параграфах (d) (1) и (2) этого раздела. Указанные тесты являются только мерой производительности. Могут использоваться альтернативные процедуры, обеспечивающие соответствие оборудования требуемым критериям эффективности.

(1) Испытание на падение —

(i) Процедура. Заполните бак количеством воды, имеющей вес, равный весу максимальной топливной загрузки бака, и опустите бак на 30 футов на твердую поверхность так, чтобы он упал прямо на один угол.

(ii) Требуемая производительность. Ни бак, ни какой-либо фитинг не должны пропускать более 1 унции по весу воды в минуту.

(2) Испытание наливной трубы —

(i) Процедура. Заполните бак количеством воды, имеющей вес, равный весу максимальной топливной загрузки бака, и опустите бак с высоты 10 футов на твердую поверхность так, чтобы он упал прямо на заправочную трубу.

(ii) Требуемая производительность. Ни бак, ни какой-либо фитинг не могут протекать более чем на 1 унцию по весу в минуту.

(f) Сертификация и маркировка. Каждый бак для жидкого топлива должен иметь четкую и постоянную маркировку производителя со следующей минимальной информацией:

(1) месяц и год изготовления,

(2) Название производителя на резервуарах, изготовленных 1 июля 1989 г. и после этой даты, а также средства идентификации предприятия, на котором был изготовлен резервуар, и

(3) Сертификат, подтверждающий, что он соответствует правилам этого раздела, применимым к резервуару. Сертификат должен иметь форму, указанную в одном из следующих пунктов:

(i) Если бак соответствует всем правилам данного раздела, касающимся боковых топливных баков: «Отвечает всем требованиям FMCSA к боковым бакам.”

(ii) Если бак соответствует всем правилам этого раздела, относящимся к бакам, которые не являются боковыми топливными баками: «Отвечает всем требованиям FMCSA для боковых топливных баков».

(iii) Форма сертификата, указанная в параграфе (f) (3) (i) или (ii) данного раздела, может использоваться на баке для жидкого топлива, изготовленном до 11 июля 1973 г., но это не обязательно для жидкого топлива. цистерны, изготовленные до 7 марта 1989 г. Форма сертификации, изготовленная до 7 марта 1989 г., должна соответствовать требованиям, действующим на момент изготовления.

(4) Исключение. Следующие ранее освобожденные транспортные средства не обязаны иметь сертификацию и маркировку, указанную в параграфах (f) (1) — (3) этого раздела:

(i) Автомобили Ford с полной массой более 10 000 фунтов, идентифицируемые следующим образом: идентификационные номера транспортных средств (VIN) содержат A, K, L, M, N, W или X в четвертой позиции.

(ii) GM G-Vans (Chevrolet Express и GMC Savanna) и полноразмерные грузовики C / K (Chevrolet Silverado и GMC Sierra) с полной массой более 10 000 фунтов, обозначенные следующим образом: VIN-номера содержат букву «J» или « К »на четвертой позиции.Кроме того, седьмая позиция VIN на G-Van будет содержать «1».

[36 FR 15445, 14 августа 1971 г., с поправками в 37 FR 4341, 2 марта 1972 г .; 37 FR 28753, 29 декабря 1972 г .; 45 FR 46424, 10 июля 1980 г .; 53 FR 49400, 7 декабря 1988 г .; 59 FR 8753, 23 февраля 1994 г .; 69 FR 31305, 3 июня 2004 г .; 70 FR 48053, 15 августа 2005 г .; 78 FR 58484, 24 сентября 2013 г.] Руководство по прицепам с топливным баком

— Конструкция и спецификации прицепов для дизельных, бензиновых и масляных цистерн

Вы видели на дороге прицепы-цистерны и задавались вопросом, как работают их компоненты? Вы планируете купить автоцистерну для своего бизнеса, но вам нужна помощь в выборе подходящей модели?

Вы инженер, которому необходимо расширить свои знания о конструкции цистерн.В этой книге вы узнаете о конструкции и спецификациях, которые вам необходимо знать о прицепах-цистернах для топлива, масла, дизельного топлива.

Узнайте больше о прицепе-цистерне для кислоты в этом посте: Почему прицеп-цистерна для кислоты не может быть корродирована (характеристики и принцип)

Мы познакомим вас с прицепом-цистерной для тяжелых грузов, который также называется прицеп-цистерна или полуприцеп-цистерна . В руководстве не рассматриваются небольшие или домашние цистерны. Мы рассмотрим небольшие трейлеры в другом путеводителе.

Скачать PDF бесплатно

Автоцистерны используются для перевозки жидкостей и газа в больших объемах. Прицепы бывают разных моделей из-за большого разнообразия сжиженных грузов.

Внутренняя структура также меняется в зависимости от типа жидкости или газа, для перевозки которых предназначены прицепы. Резервуары могут быть герметичными или негерметичными, изолированными или неизолированными.

Цистерны для нефтепродуктов

Цистерны, предназначенные для перевозки одного груза, имеют один отсек, а те, которые перевозят несколько грузов, имеют внутренние отделения в своих цистернах.

Отличительными чертами цистерн являются форма цистерны, тип груза, который перевозит прицеп, и размер. К другим отличительным факторам относятся холодопроизводительность, герметичность и кислотостойкость.

Некоторые модели специально разработаны в соответствии с национальными правилами перевозки сжиженных грузов. Следовательно, структура прицепов будет различаться в разных странах. Однако функциональность прицепов одинакова независимо от производителя.

Некоторые аспекты прицепа-цистерны, которые вы можете узнать из этого руководства, включают:

  • Материалы, из которых изготовлены цистерны
  • Как проверять различные компоненты цистерн
  • Процесс изготовления цистерн
  • Как купить цистерну
  • На что следует обратить внимание и как обезопасить себя при вождении цистерны
  • Как обслуживать прицеп-цистерну и компоненты, на которые следует обращать внимание при обслуживании

Вы узнаете о различных применениях цистерн, их компонентах и ​​производственном процессе.Итак, вы будете знать, как выбрать подходящую модель для своего бизнеса.

Как сделать химические цистерны

Мы начнем с подробного описания цистерн, а затем перейдем к тому, чтобы показать вам, как осматривать, покупать и обслуживать цистерну.

Вот руководство по различным видам цистерн:

Новый путеводитель: Low Bed Trailer Ultimate Guide

(Скачать бесплатно)

Глава 1: Прицеп с топливным / масляным баком

Вы когда-нибудь видели на дороге большегрузную цистерну? Можете ли вы отличить его от других цистерн? Если нет, то в этом разделе подробно описывается прицеп-цистерна для нефтепродуктов.

Вы познакомитесь с полной структурой прицепа и материалами, из которых изготовлены различные детали. Вы также узнаете о внутренних отсеках и о том, зачем нужно несколько отсеков в одной цистерне.

В этом разделе рассматриваются различные компоненты прицепа с топливным баком и сравниваются два процесса загрузки, то есть загрузка сверху и загрузка снизу.

Обозначены преимущества и недостатки обоих методов. Во-первых, мы рассмотрим определение и описание прицепа-цистерны для нефтепродуктов, включая его основные области применения.

1.1 Что такое прицеп с топливным баком?


Один из распространенных типов прицепов-цистерн, которые вы встретите на дороге, — это прицепы-цистерны. Прицеп используется для перевозки бензина, дизельного топлива и бензола. Он также используется для транспортировки некоторых типов легковоспламеняющихся и взрывоопасных жидкостей.

Бензин и дизельное топливо используются для стандартных автомобилей и других типов транспортных средств. Следовательно, большинство топливных прицепов имеют более одного отсека.Почему бензовозы имеют несколько отсеков? Вот основные причины:

Прицеп с топливным баком

Принцип эффективности : Прицеп с разными отсеками может перевозить разные виды жидкости одновременно. Это снижает расходы на транспортировку и экономит топливо, поскольку поездки сокращаются до одной.

Транспортировка каждой жидкости в разных цистернах дороже и неэффективна. Прицепы с несколькими отсеками могут перевозить разные марки бензина за одну поездку.СТО может получить все необходимые продукты всего за одну поездку.

Для обеспечения устойчивости : Жидкость колеблется во всех направлениях в баке, когда прицеп движется по склону. Если прицеп с топливным баком имеет большую вместимость, колебания вызовут серьезные изменения центра масс.

Это, в свою очередь, приведет к значительным изменениям нагрузки на ось, что повлияет на устойчивость грузовика и прицепа. Из-за нестабильности прицеп может опрокинуться или перевернуться.Использование модели с несколькими отсеками снижает изменения нагрузки на ось и, следовательно, сохраняет устойчивость прицепа.

как работают мультисекционные блоки

1,2 Материал


В этом разделе мы обсудим различные материалы, которые используются для изготовления топливных цистерн. Производители прицепов используют углеродистую или нержавеющую сталь, а алюминий позволяют изготавливать топливные цистерны.

Каждый из этих материалов имеет свои достоинства и недостатки.Давайте теперь посмотрим на плюсы и минусы каждого материала.

чертеж прицепа-цистерны для нефтепродуктов

Свяжитесь с нами, получите больше чертежей сейчас !!

Углеродистая и нержавеющая сталь

Основными преимуществами использования карбона и нержавеющей стали на прицепах являются:

  • Сталь обладает высокой прочностью и не повреждается
  • Цена на сталь конкурентоспособна, поэтому сталь пользуется популярностью в развивающихся странах
  • Углеродистая сталь легко сваривается
  • Сталь менее склонна к растрескиванию под напряжением, что характерно для алюминия
  • Нержавеющая сталь устойчива к ржавчине, можно использовать для перевозки еды

Основными недостатками использования углеродистой стали являются:

  • Углеродистая сталь требует гальванизации или окраски поверхности для предотвращения коррозии
  • Он имеет более высокую плотность, чем алюминиевый сплав

Цистерна из углеродистой стали

Цистерна из нержавеющей стали

Алюминиевый сплав

К преимуществам использования алюминиевого сплава на цистернах можно отнести:

  • По весу легче стали
  • Алюминиевый полуприцеп-цистерна может перевозить больше жидкости
  • Прицепы безопаснее и надежнее
  • Материал устойчив к ржавчине и, следовательно, не загрязняет жидкость при транспортировке

К недостаткам алюминия позволяют отнести:

  • Прочность алюминия почти вдвое меньше прочности стали
  • Очень склонна к растрескиванию под напряжением
  • Сварка алюминиевых листов громоздка
  • Дороже стали

Прицеп-цистерна из алюминиевого сплава

Тип материала, из которого изготовлена ​​прицеп-цистерна, определяет его цену и грузоподъемность.Алюминиевый прицеп может быть легким и устойчивым к ржавчине, но его прочность невысока, а цена высока.

Выбирая между двумя материалами, вы должны учитывать конечное использование прицепа и свой бюджет. Сталь может быть вашим лучшим выбором, если вам нужен прицеп с топливным баком большой емкости по невысокой цене.

Тот факт, что алюминий легче и прочнее стали, не означает, что алюминиевые прицепы слабые. Прицепы имеют достаточную грузоподъемность для перевозки топлива или масла наливом.

Узнайте больше о характеристиках и размерах, проверьте этот пост:

Прицеп-цистерна для топлива, бензина, дизельного топлива, масла Руководство по покупке — Как выбрать конструкцию и вместимость

1,3 Детали


1.3.1 Корпус, головки и цилиндр бака

Цистерны имеют разные формы: круг, эллипс и прямоугольник. Их соотношение высоты тяжести составляет 1: 0,79: 0,65. Большие топливные цистерны имеют эллиптическую и круглую прямоугольную форму из-за необходимости обеспечения устойчивости.

Низкий центр тяжести этой формы обеспечивает устойчивость прицепа. С другой стороны, резервуары высокого давления имеют форму круга.

Цистерна эллиптическая

Кузов цистерны состоит из головок и цилиндра. Цилиндр изготавливается путем наматывания и сварки стальных листов. Торцевая оболочка формируется методом прядения и штамповки, это цельная конструкция.
.

днища резервуара

Процесс включает непрерывную частичную штамповку при определенной температуре.Чтобы цилиндр и головки были точными после сварки, их допуск по округлости должен быть менее 3 мм.

Отражатель масла

Для уменьшения колебаний жидкости в резервуаре все помещения в резервуаре имеют перегородки. В резервуаре по оси размещена продольная перегородка для уменьшения поперечных колебаний жидкости в резервуаре.

Поперечная перегородка размещается вдоль поперечного сечения для уменьшения осевых колебаний жидкости в резервуаре.

Поперечные перегородки имеют люки на каждой пластине, которые обычно имеют диаметр не менее 550 мм. Размеры необходимы для удобства ухода за плитами.

масляная перегородка

Для улучшения эффекта поперечной перегородки на месте перегородок должны быть два или более люка. Люки должны располагаться в одном отсеке в шахматном порядке.

1.3.2 Крышка люка, дыхательный клапан и датчик защиты от проливания

Крышка люка — это просто крышка люка прицепа, как показано на рисунке ниже.Крышка содержит важные компоненты, о которых вы должны знать, которые обеспечивают безопасность резервуара.

крышка люка

Клапан выпуска воздуха

Одним из важных компонентов крышки люка является дыхательный клапан, который также известен как предохранительный клапан. Клапан предназначен для автоматической регулировки давления внутри бака.

Это помогает поддерживать давление в определенном диапазоне. Предохранительный клапан защищает бак и снижает потери летучего масла при испарении.

Корпус респираторного клапана изготовлен из нержавеющей стали с никель-кадмиевым покрытием. Все остальные детали изготовлены из нержавеющей кислотостойкой стали для предотвращения ржавчины.

Малая и средняя цистерна имеет по одному дыхательному клапану на все отсеки. С другой стороны, в большом резервуаре есть дыхательные клапаны для каждого отсека.

Герметичный датчик

Датчик защиты от пролива — сигнализатор, установленный на крышке люка. Датчик издает звук или шум всякий раз, когда высота жидкости внутри резервуара быстро изменяется.

Когда жидкость достигает нужной высоты, свисток или сигнал тревоги прекращаются. Датчик в этом случае играет роль сигнализатора заполнения. Кроме того, свисток прекращается, когда жидкость в сливном баке пуста.

Клапан улавливания масляных паров

Нефтяной газ из летучих может быть возвращен в масляный резервуар, что предотвращает утечку нефтяного газа. Другие устройства для добычи нефтяного газа используются для конденсации и повторного использования нефтяного газа.

1.3.3. Система маслопроводов

Система состоит из нескольких клапанов, включая нижний клапан, клапан улавливания паров масла и клапан выпуска топлива. Давайте посмотрим на функции каждого из этих клапанов.

Нижний клапан

Донный клапан обычно устанавливается на выходе из нефтяного танкера. В случае аварии при аварии клапан может перекрыть трубопровод за 5 секунд. Это обеспечивает сохранность груза и людей в машине.

Устройство быстрого отключения также предотвращает утечку и взрыв в случае аварии. Быстрого отключения достаточно, чтобы спасти жизни и предотвратить потерю транспортируемой жидкости.

Водители прицепов-цистерн всегда советуют проверить и этот другой клапан перед загрузкой прицепа в целях собственной безопасности.

нижний клапан

выпускной топливный клапан

Этот клапан используется для быстрого слива жидкости в бак. Его внутренняя структура соответствует механике жидкости и может минимизировать внутреннее давление во время большого потока.

Специальная конструкция, используемая в выпускном топливном клапане, помогает избежать утечки масла при снятии соединения.

выпускной топливный клапан

1,4 Загрузка сверху или снизу


Загрузка топлива или жидкости в цистерны осуществляется двумя способами. Топливо или жидкость можно загружать сверху или снизу. У каждого метода есть свои плюсы и минусы.

Верхняя загрузка : Загрузка топлива или жидкости небезопасна и рискованна.Бензин испаряется в атмосферу при загрузке сверху. Пар или пары увеличивают риск взрыва на заправочной станции.

Кроме того, испарившийся газ — это потеря всего объема груза. Верхняя загрузка также вредна для рабочих, поэтому ее следует избегать любой ценой. Кроме того, загрузка сверху занимает много времени.

Загрузка снизу: Метод рекомендуется для всех видов топлива и жидких грузов. Это безопасно и эффективно, потому что скорость загрузки высокая.Бензиновый газ остается во внутренней циркуляции.

Нижняя загрузка не имеет риска взрыва и, следовательно, считается безопасной для рабочих.

загрузка танкера

Подробнее:

Топливный бак Wiki

Как сделать цистерны из нержавеющей стали

Конструкция из композитных стен, сформированная из нее цистерна и способ изготовления такие же

1.5 Аксессуары безопасности


Аксессуары безопасности могут гарантировать, что высокое давление достигнет места назначения без каких-либо утечек, инцидентов или аварий.

Аксессуары включают предохранительный клапан, систему аварийного отключения и устройство для устранения электростатического заряда. Каждый из этих механизмов безопасности обсуждается ниже.

1.5.1 Предохранительный клапан

Когда давление внутри резервуара превышает оптимальный уровень, автоматически открывается предохранительный клапан. Газ внутри быстро выпускается, что заставляет давление снижаться.

Когда давление в резервуаре падает до безопасного уровня, предохранительный клапан закрывается, чтобы избежать опасности возникновения избыточного давления.

предохранительный клапан

Характеристики предохранительных клапанов:

  • Напряжение можно плотно закрыть, когда давление вернется к норме
  • Давление открытия предохранительного клапана не более чем в 1,1 раза превышает расчетное давление
  • Давление закрытия предохранительного клапана не менее чем в 0,8 раза превышает давление открытия

1.5.2 Аварийный запорный клапан

При повреждении разгрузочной трубы система аварийного отключения перекрывает поток.В случае выхода из строя разгрузочного клапана и утечки газа или жидкости аварийный отсечной клапан может остановить утечку.

В случае пожара или температуры окружающей среды выше 70 C, аварийный отсечной клапан остановит слив.

Клапан аварийного отключения

1.5.3 Электростатическое устраняющее устройство

При загрузке и разгрузке бака жидкость на высокой скорости будет производить электростатический заряд из-за трения.Электростатический заряд может вызвать возгорание, если его не устранить немедленно.

Следовательно, в резервуаре должно быть установлено устройство для снятия электростатического заряда. С устройством в стойке сопротивление невелико.

Подробнее:

Сжиженный углеводородный газ

Глава 2: Как проверить качество сварки резервуара

Сварка — важный процесс при производстве автоцистерны.Проверка качества сварки важна, поскольку цистерны используются для перевозки опасной жидкости или газа. Цель проверки — убедиться, что резервуар не протечет и не станет причиной аварии. В этом разделе мы покажем вам, как проверить качество сварки прицепа-цистерны.

Сварщики должны соблюдать Спецификацию процедуры сварки (WPS) при работе, чтобы обеспечить высокое качество процесса сварки. Даже если сварщики соблюдают правила WPS, вам все равно придется осматривать сварочную линию после завершения работы.

Некоторые из аспектов, на которые следует обратить внимание во время проверки, — это трещины или дефекты материалов и сварочной линии. Для обнаружения этих трещин или дефектов используется несколько методов. Эти методы включают дефектоскопию с помощью рентгеновского излучения, ультразвуковой контроль, магнитно-порошковый контроль, проникающий контроль и метод обнаружения дефектов гамма-излучением. Все методы неразрушающие, то есть неразрушающие методы.

НК относится к методам обнаружения, которые не повреждают заготовку или сырье.Тем не менее, этот метод все же позволяет определять поверхность деталей и внутреннее качество материала. Некоторые методы, используемые для проверки качества сварки в цистернах, обсуждаются ниже.

2.1 Контроль магнитным порошком


Магнитопорошковый контроль — это метод, используемый для обнаружения дефектов на поверхности или вблизи поверхности ферромагнитных материалов. Материалы включают в себя все вещества, которые проявляют сильный магнетизм при приложении магнитного поля.

Процесс контроля включает намагничивание поверхностей всех деталей или сварных соединений. Если детали или соединения имеют какие-либо дефекты, магнитный порошок будет собираться вокруг этих дефектов.

Следовательно, легко обнаружить дефекты, наблюдая за движением магнитного порошка.

Основные преимущества и недостатки магнитопорошкового контроля описаны ниже:

Магнитно-порошковая инспекция

Преимущества

  • Метод требует простого оборудования
  • Простота эксплуатации и осмотра
  • Быстрая проверка дефектов или трещин этим методом
  • Магнитно-порошковые испытания с высокой чувствительностью обнаружения
  • Метод может использоваться для поиска дефектов на поверхностях или вблизи поверхностей из ферромагнитного материала, углеродистой стали и некоторых сплавов.
  • Подходит для проверки тонких стенок или трещин на сварных поверхностях
  • Магнитно-порошковая дефектоскопия может выявить непаянные дефекты определенной глубины и размера.
  • Метод испытаний может работать через толщину покрытия и слой загрязнений
  • Недорого по сравнению с другими методами
  • Магнитно-порошковая инспекция подходит для крупносерийного производственного контроля

Недостатки

  • Пузырь воздуха, включения шлака и дефект, скрытый в глубине, трудно найти
  • Метод ограничен, поскольку для обнаружения дефектов материал должен быть черным.
  • Необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать ожогов в случае электрического контакта сварных деталей
  • Необходимо размагничивание и очистка проверяемых деталей после проверки
  • Метод требует правильной настройки магнитного поля и дефектов для его эффективности
  • Лучше всего работает на гладких поверхностях и, следовательно, может быть неэффективным на грубых сварных деталях.
  • Цистерны для испытаний часто окрашиваются или полируются, что влияет на чувствительность метода испытаний

2.2 Контроль ультразвуковой сварки


Ультразвуковой сварочный контроль может проникать в глубины металлических материалов. Ультразвуковая волна идет от поверхности детали ко всем остальным участкам. Волна возвращается, когда достигает края границы раздела.

Следовательно, ультразвуковой контроль сварки может использоваться для проверки деталей, когда ультразвуковая волна встречает границу раздела. Обнаружение отображается в виде импульса на экране. Рабочие используют форму импульса, чтобы определить положение и размер дефекта.

Инспекторы также могут обнаруживать любые изменения толщины материалов. Ультразвуковой контроль также используется для измерения изменений свойств материалов. Метод тестирования используется для обнаружения дефектов на поверхности или под поверхностью различных материалов, включая металлы, дерево и пластмассы.

Ультразвуковой контроль

Преимущества

  • Ультразвуковой контроль имеет более высокую чувствительность обнаружения, чем дефектоскопия рентгеновского излучения
  • Проверка занимает короткое время
  • Метод экономичный
  • Требуется только односторонний доступ
  • Гибкость, удобство и эффективность
  • Безвреден для человеческого организма
  • Требуется минимальная подготовка деталей
  • Предоставляет информацию о расстоянии
  • Ультразвуковой контроль обнаруживает не только дефекты.Обнаруживает изменения толщины и свойств материалов

Недостатки

  • Для эффективной работы необходима гладкая поверхность
  • Ультразвуковой контроль требует наличия опытного инспектора, который может идентифицировать различные типы дефектов, поскольку дефекты не являются визуальными
  • Подходит для сварки все более толстых и больших сварочных линий и деталей. Осмотр тонких деталей этим методом затруднен
  • Линейные дефекты, параллельные ультразвуковой волне, могут быть необнаруженными
  • Поверхность прошлого должна быть доступна для контактной жидкости и зонда

2.3 Проникновение дефектоскопа


При использовании этого метода сначала очищается поверхность проверяемого компонента. Затем на чистую поверхность наносится пенетрантный раствор и капиллярным действием протягивается к дефектам.

Затем поверхность очищается от проникновения инфильтрационной жидкости. Однако некоторое количество проникающей или инфильтрационной жидкости останется на дефектах. Капиллярное действие визуализирующего агента (растворителя-проявителя) используется для поглощения остаточной жидкости в дефекте и достижения цели проверки дефекта.

Проверка проницаемости в основном используется для обнаружения пористости, трещин и других дефектов, которые могут повредить поверхность материала. Дефекты должны иметь достаточный объем для улавливания и удержания инфильтрационной жидкости.

Проникающая дефектоскопия

Преимущества

  • Метод позволяет эффективно и рационально проверять большие площади или поверхности. Быстрый и недорогой контроль больших поверхностей
  • Не требует сложного оборудования
  • Отображение дефектов интуитивно понятное
  • Может применяться для деталей со сложной геометрией

Недостатки

  • Испытание на пенетрант позволяет выявить только дефекты, которые разрушают поверхность материала
  • Трудно найти пузырь воздуха, включения шлака и скрытый в глубине дефект
  • Для метода требуются гладкие и непористые поверхности
  • Инспекторы должны очистить остатки жидкости после проверки
  • Он состоит из нескольких операций, требующих контролируемых условий
  • Инспекторы должны соблюдать правила техники безопасности при обращении с химическими веществами, чтобы избежать пожара, токсичности и других инцидентов.

2.4 Рентгеновская дефектоскопия


Этот метод контроля также называется радиографическим контролем. Рентгеновские лучи в основном используются при контроле для получения изображений деталей с помощью детектора, который очень чувствителен к излучению.

Иногда при досмотре также используются гамма-лучи и другие лучи высокой энергии. Проверяемая часть или объект помещается между детектором и источником излучения.

Плотность и толщина материалов, через которые должны проходить лучи, определяют количество излучения, которое достигает детектора.Разница в излучении проецирует изображение на пленочный детектор. На этих изображениях показаны внутренние особенности проверяемой детали, включая любые дефекты или дефекты.

Рентгеновские лучи используются для устранения дефектов на поверхностях и подповерхностях всех типов материалов. Также процесс используется для определения толщины материалов и расположения скрытых деталей при сборке оборудования.

Рентгеновская дефектоскопия

Преимущества

  • Метод может использоваться для проверки всех типов материалов
  • Точный и высокоэффективный
  • Обнаруживает дефекты на поверхности и под поверхностью
  • Рентгеновский контроль может использоваться для обнаружения дефектов на деталях полной формы или геометрии и нескольких слоев без разборки деталей
  • Деталь требует минимальной подготовки перед испытанием и не требует очистки после проверки

Недостатки

  • Метод требует сложного и дорогостоящего оборудования
  • Требуется хорошо обученный и квалифицированный инспектор
  • Требуется доступ к обеим сторонам детали или конструкции
  • Проверка толстых материалов занимает больше времени
  • Радиация вредна для организма человека

Глава 3: Как купить прицеп-цистерну

Из предыдущей главы вы узнали о различных типах цистерн, их конструкции и применении.Эта информация необходима, чтобы помочь вам решить, какой тип цистерны подойдет для вашего бизнеса. Правильный тип зависит от типа груза, который обрабатывает ваш бизнес. Как только вы определите тип, вы должны сделать домашнюю работу, чтобы выбрать правильную модель или марку на рынке.

В этой главе вы узнаете, как выбрать лучшую модель цистерны. Вы ознакомитесь со всеми соображениями, которые следует учесть перед заказом цистерны у любого производителя.

3.1 Стандарт и сертификация


Стандарты и требования к сертификации цистерн в разных странах различаются. Перед покупкой автоцистерны вам необходимо ознакомиться с требованиями вашей страны.

Если вы не проверите стандарты и сертификаты, вы можете купить прицеп-цистерну, который нельзя использовать в своей стране. В стандартах в большинстве случаев указаны размеры и меры безопасности, необходимые для использования цистерны в стране.

Государственные органы проверяют бренды по качеству и безопасности. Подтвердите, разрешены ли в вашей стране цистерны марки производителя.

Некоторые производители выпускают разные модели прицепов одного типа с разными техническими характеристиками. Вам необходимо проверить стандарты на соответствие требованиям для конкретного товара, который вы собираетесь купить.

3.2 Проверьте надежность поставщика


Прицеп-цистерна может соответствовать стандартам и требованиям сертификации в вашей стране, но не соответствовать вашим требованиям.Цистерны перевозят горючие газы и жидкости.

Следовательно, нужно с осторожностью выбирать трейлеры с качественными цистернами. Производитель должен следовать правильному этапу производства, не пропуская этапов, чтобы конечный продукт был безопасным.

Любая утечка жидкости или газа в пути опасна для водителя и других лиц, использующих дорогу.

Некоторые из самых серьезных дорожно-транспортных происшествий связаны с прицепами-цистернами, которые протекают и загораются. Избегайте производителей, которые не соблюдают производственные процедуры.Многие из них отключили некоторые процедуры, чтобы снизить общую стоимость производства.

Такие производители могут предлагать более дешевые цистерны, но риски, связанные с вождением таких прицепов, высоки. Вам необходимо изучить репутацию поставщика перед покупкой, чтобы убедиться, что поставщик придерживается стандартов безопасности и качества.

Одна из проверок перед покупкой — подтверждение того, что этапы контроля качества выполнены.

Информация в нем поможет вам определить, выполнил ли поставщик все шаги для этих типов резервуаров.Сварка является одним из наиболее важных этапов создания прицепа-цистерны, перевозящего жидкость и газ под высоким давлением.

Качество сварки для этих типов прицепов определяет их способность выдерживать высокое давление. При проверке качества сварки следует учитывать следующие факторы:

  • Убедитесь, что резервуары могут эффективно работать под высоким давлением
  • Убедиться в отсутствии протечек в резервуарах
  • Проверить, прочнее ли баки и не повредить ли их

Цель подготовки данного руководства — помочь вам провести такую ​​проверку самостоятельно.Желательно сравнить разные модели и тщательно осмотреть каждую. Тщательный осмотр убережет вас от несчастных случаев со смертельным исходом, связанных с некачественными цистернами.

Сила поставщика

Глава 4: На что следует обращать внимание и как обеспечить безопасность при вождении цистерны

Используя информацию, представленную в этом руководстве, вы можете купить надежную модель цистерны. Однако при игнорировании важных мер безопасности в баке могут возникнуть механические проблемы или стать причиной несчастного случая со смертельным исходом.В этой главе вы узнаете о ключевых аспектах прицепа-цистерны, на которые следует обращать внимание во время вождения. Мы обрисовали в общих чертах разные типы цистерн. Приведенные ниже меры безопасности при вождении относятся ко всем типам цистерн.

Одна из самых важных мер безопасности при обращении с цистерной — это соблюдение правильной процедуры загрузки цистерны. Правильная загрузка важна, чтобы избежать выброса жидкости, что является обычным явлением, когда резервуар наполовину заполнен.

Жидкость в баке может колебаться вперед и назад, когда водитель останавливает прицеп. Волна имеет тенденцию толкать прицеп в направлении волны. Такие движения опасны на скользкой

.

Учитывая риски выброса жидкости, важно убедиться, что вес жидкости равномерно распределяется между резервуарами и различными отсеками. Кроме того, водитель должен оставить достаточно места для расширения жидкости.

Требуемое помещение зависит от типа транспортируемой жидкости.Наиболее важные факторы, которые следует учитывать при определении количества жидкости для загрузки в резервуар, включают:

  • Скорость расширения жидкости
  • Законодательные ограничения по весу в стране
  • Вес жидкости
  • Температура груза

Перед загрузкой проверьте все клапаны, чтобы убедиться, что они находятся в правильном положении. В противном случае они не будут работать должным образом, особенно во время чрезвычайных ситуаций. Осмотрите системы аварийного отключения, отсечные клапаны, впускной и сливной системы, чтобы убедиться, что они находятся в нужном месте.

  • Осмотр цистерны

Важно осмотреть прицеп-цистерну непосредственно перед поездкой, даже после выполнения правильных процедур загрузки. Начните с осмотра всего прицепа, чтобы убедиться в отсутствии протечек.

Не управляйте автомобилем при утечке загруженного газа или жидкости, даже если утечка небольшая. Убедитесь, что все люки и клапаны закрыты. Управлять цистерной с открытыми клапанами рискованно.

Проверки необходимы во время регулярного технического обслуживания. Однако перед загрузкой нового груза важно перепроверить детали.

Течь цистерны

Убедившись, что автоцистерна находится в хорошем состоянии для перевозки газа или жидкости, соблюдайте следующие советы для вашей безопасности:

  1. Контроль скачков напряжения

Мы упоминали, что скачки жидкости могут привести к опрокидыванию прицепа при нажатии на тормоза.У некоторых резервуаров есть перегородки, которые контролируют движение жидкости вперед и назад.

Тем не менее, боковые скачки напряжения все равно будут возникать, что может привести к аварии, если их не контролировать. Один из способов контролировать скачки жидкости — поддерживать постоянное давление на тормоза. Не отпускайте тормоза при остановке прицепа.

Еще один совет по контролю над помпажем — начинать торможение на некотором расстоянии от упора. Иногда необходимо использовать аварийный тормоз, чтобы избежать аварии.

В таких случаях используйте резкое торможение или контролируемое торможение и избегайте быстрого поворота при включении тормозов. Быстрое управление может привести к опрокидыванию цистерны.

  1. Соблюдайте большой тормозной путь

Тормозной путь важен не только для борьбы с волнами жидкости, но и для безопасности других автомобилистов на дороге. Определите самый безопасный тормозной путь в зависимости от типа дороги.

Например, вам нужно удвоить нормальный тормозной путь при движении по мокрой дороге.Учитывайте также вес цистерны. Пустая цистерна легче и обычно останавливается дольше, чем полностью загруженная цистерна. Следовательно, вам нужно увеличить тормозной путь при пустом баке.

  1. Привод плавный

Плавно запускайте, снижайте скорость и останавливайте цистерну. Центр тяжести большинства цистерн находится высоко в загруженном состоянии. Следовательно, устойчивость прицепа низкая. Плавное вождение, особенно при смене полосы движения или повороте прицепа, улучшает его устойчивость.

Кроме того, плавное вождение помогает контролировать скачки напряжения. Будьте осторожны при приближении к поворотам на дороге. Перед поворотом замедлите прицеп, а затем постепенно увеличивайте скорость по мере движения по кривой.

  1. Избегать заноса

Одна из основных причин дорожно-транспортных происшествий с участием трейлеров — занос. Если вы затормозите, поворачиваете или ускоряетесь, прицеп может занести.

Если вы заметили, что колеса буксуют во время движения, двигайтесь быстро, чтобы восстановить нормальное сцепление с дорогой.Неспособность действовать вовремя может привести к складыванию прицепа складного ножа, что просто означает, что прицеп соскользнет вперед по направлению к грузовику.

К этому моменту прицеп превысил нормальный угол в 45 градусов. Практикуйтесь в плавном вождении цистерны, загруженной или пустой. На мокрых и обледенелых дорогах часто встречается занос и последующее складывание.

  1. Соблюдайте ограничения скорости

Многие аварии происходят, когда водители игнорируют ограничения скорости.Следите за ограничениями скорости на дороге и двигайтесь в этих пределах. Избегайте соблазна увеличить скорость, когда дорога кажется чистой.

Также учитывайте погоду, чтобы определить наиболее подходящую скорость. Во избежание заноса в ледяную и сырую погоду, возможно, потребуется ехать на низкой скорости. Следовательно, важно получать информацию о погоде перед началом поездки.

Глава 5: На что следует обращать внимание во время технического обслуживания прицепа-цистерны

Цистерны требуют надлежащего технического обслуживания, чтобы они работали на полную мощность.Компоненты не будут работать в соответствии со спецификациями производителя, если вы не будете выполнять обслуживание и ремонт. Цистерны используются для перевозки опасных и опасных материалов. Если какая-либо деталь выйдет из строя во время движения прицепа и вызовет утечку, инцидент может привести к гибели людей.

Страны имеют разные стандарты перевозки опасных материалов по дорогам. Стандарты включают условия перевозки. Следовательно, поддержание вашей цистерны в хорошем состоянии является требованием закона.Хорошей новостью является то, что ведущие производители предоставляют инструкции по уходу за прицепом-цистерной. Вот некоторые из основных частей, которые вы должны проверять в процессе обслуживания.

  1. Клапаны и манометр: Всегда проверяйте все клапаны, включая гидравлический, предохранительный, вакуумный и напорный. Убедитесь, что каждый клапан работает должным образом и должным образом смазан. Иногда в холодную погоду клапаны замерзают, что приводит к их выходу из строя.Регулярно очищайте клапаны и смазывайте их. На всех клапанах не должно быть остатков или коррозии. Также проверьте манометр, чтобы убедиться, что он в хорошем состоянии и работает правильно.
  2. Бак: Наиболее важным аспектом, который следует учитывать при обслуживании бака, является утечка. Осмотрите резервуар на предмет каких-либо отверстий, которые могут вызвать утечку газа или жидкости. Закройте все протекающие детали резервуара. Проверьте корпус бака на предмет изгибов или деформаций. Если такие деформации не контролировать, они могут привести к трещинам из-за изменений давления во время процессов загрузки и разгрузки.Корпус танка должен быть гладким и ровным. Регулярно очищайте бак и полируйте его поверхность от ржавчины.
  3. Шины : Регулярное обслуживание шин во избежание опрокидывания. Осмотрите шины на предмет износа и повреждений и замените изношенные шины. Убедитесь, что давление воздуха всегда на нужном уровне. Плохо обслуживаемые шины могут легко стать причиной аварии, потому что у них нет необходимого сцепления с дорогой.
  4. Болты: Затяните все болты во время обслуживания, включая болты амортизатора, U-образные болты и болты поворотного кольца.Каждый болт в цистерне должен быть достаточно затянут, чтобы сохранять его прочность и устойчивость. Замените все поврежденные болты новыми болтами и убедитесь, что выбраны правильные размеры.

Мы выделили несколько компонентов цистерн, которые необходимо регулярно проверять. Однако все остальные части также важны и требуют надлежащего обслуживания.

Следуйте инструкциям производителя по обслуживанию цистерны, особенно при замене деталей. Производители указывают конкретные размеры и качество деталей, которые должны использоваться в их автоцистернах.

Кроме того, соблюдайте правила техники безопасности, принятые в вашей стране для таких транспортных средств.

Заключение

Цистерны предназначены для перевозки различных видов топлива и масла. У каждой из этих цистерн есть особый производственный процесс, специально для цилиндра. Корпус и внутренняя конструкция цистерн проектируются в зависимости от типа груза. Для изготовления кузовов цистерн в основном используются сталь и алюминиевый сплав.

Выбор и обслуживание правильной модели цистерны важны из-за связанных с этим рисков. Цистерны перевозят опасные газы и жидкости, вредные для здоровья человека. В случае утечки часть жидкости может взорваться и стать причиной гибели людей. Следовательно, вы должны настаивать на покупке прицепа-цистерны, который следует правильному производственному процессу.

Перед покупкой цистерны необходимо провести тщательный осмотр. Проверки также необходимы перед погрузкой или транспортировкой любого груза с прицепом.Некоторые из наиболее важных компонентов включают цилиндр или бак, сварные соединения, клапаны и манометр. Операторы прицепов-цистерн должны использовать правильный процесс погрузки, то есть загрузку сверху для своей безопасности. Кроме того, во избежание несчастных случаев операторы должны плавно управлять цистернами, особенно по мокрой дороге. Загруженные прицепы легко переворачиваются при движении на высокой скорости, особенно на поворотах и ​​поворотах.

Вы можете приобрести высококачественную цистерну, которая поставит под угрозу жизнь ваших рабочих или участников дорожного движения, если вы будете следовать этому руководству.Самое главное — проверить компоненты и убедиться, что вы покупаете их у сертифицированных поставщиков. Правильный поставщик должен соблюдать стандарты и требования безопасности в вашей стране при настройке вашего автоцистерны.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *