Из расширительного уходит антифриз: Причины ухода антифриза: как распознать неисправность

Содержание

Куда уходит антифриз из расширительного бачка?

Здравствуйте, уважаемые гости и постоянные читатели блога. В статье мы разберёмся, куда уходит антифриз из расширительного бачка легкового автомобиля. Вопрос актуальный, ведь дорогам страны в большинстве передвигаются автомобили, возраст которых перешагнул рубеж в 10 и более лет. Имеют ряд проблемных мест в эксплуатации и часто водители жалуются, что не могут определить, куда уходит антифриз.

На первый взгляд проблема не стоит выеденного яйца и не нужно уделять столько внимания. Так рассуждают многие водители пока не столкнуться с утечкой антифриза в двигателе автомобиля.

Хорошо если визуально можно определить проблемное место.  Неизвестность утомляет, заставляет водителя нервничать и теряться в догадках. В конце статьи можно найти видео, как определить место утечки антифриза.

Зачем в автомобиле используется антифриз?

Любой мотор в процессе работы испытывает серьёзные нагрузки и его температура значительно повышается. Полученное в результате сгорания тепло частично передаётся на двигатель.

Во избежание перегрева силовой установки и выхода её из строя специалисты предложили использовать антифриз. Он появился не сразу, первоначально в старых моделях машин использовали обыкновенную дистиллированную воду и тосол.

Антифриз применяется на всех новых автомобилях. Доказал эффективность в процессе использования. Не замерзает при низких температурах, защищает от коррозийных процессов отдельные элементы двигателя и отводит избыточное количество тепла от мотора.

Антифриз представляет собой смесь очищенной воды, этиленгликоля и глицерина. Для усиления свойств и продления срока использования производители используют фирменные добавки. Предотвращают образования пены, защищают от коррозии и повышают устойчивость к перепадам температуры.

В продаже находятся антифризы, отличающиеся по цвету. Эта особенность неопытных водителей вводит в заблуждение. Многие уверены, что для определённой марки машины подходит единственный цвет.

На самом деле нет разницы в цвете антифриза. Можно заливать любой и спокойно ездить дальше.

Надо обращать внимание на цвет антифриза в расширительном бачке. Если он красный лучше использовать красный. Смешивание антифриза различного цвета не рекомендуется. Это ухудшает эксплуатационные качества, приводит к появлению осадка.

Куда уходит антифриз из расширительного бачка?

Однозначного ответа на вопрос дать невозможно. Есть подводные камни и течения, касающиеся особенностей эксплуатации автомобиля. Необходимо установить причины утечки антифриза и потом принять меры по устранению неисправности.

Постоянно контролировать уровень антифриза в расширительном бачке необязательно. Специальные датчики в режиме реального времени отслеживают уровень жидкости. При понижении уровня компьютерная система машины выдаст информационное сообщение в виде светящейся на панели приборов пиктограмме.

Рекомендуется обновлять антифриз не реже одного раза в 2 года. Если часто срабатывает система предупреждения снижения уровня охлаждающей жидкости необходимо искать утечки. Даже после длительного использования автомобиля доливать антифриз требуется только лишь в очень малых количествах.

Причины снижения уровня антифриза в расширительном бачке:

Неплотно закрытая крышка расширительного бачка

Частая причина утечки охлаждающей жидкости. Происходит по невнимательности и неосмотрительности водителя. Не закрученная крышка расширительного бачка не сдерживает давление прибывающей охлаждающей жидкости. Антифриз сочиться через неплотное соединение.

Активно убывает охлаждающая жидкость в процессе работы двигателя. В зимнее время уход антифриза через крышку расширительного бачка можно заметить по появлению белого дымка в районе радиаторной решётки.

Испаряющийся антифриз превращается в беловатую дымку. Для устранения неисправности плотно зажимается крышка.

Повреждение расширительного бачка

Часто “горе-мастера” или сами водители при неосторожном обращении с инструментом во время ремонтных работ повреждают бачок. Если повреждение выше уровня антифриза, заметить его будет сложно.

Проблемы начинаются потом, когда автомобиль начинают активно использовать. Уровень жидкости увеличивается и через повреждение антифриз вытекает наружу. Уровень  падает и приходиться доливать до рекомендуемой отметки.

Визуальный осмотр на работающем прогретом моторе быстро обнаруживает место утечки. Выполняется замена бачка, так как его ремонт невозможен. После ремонта через определённый интервал времени проблема даёт о себе знать снова.

Повреждение шлангов, трубок и мест соединения их с радиатором

Шланги и трубки системы охлаждения мотора подвергаются воздействию агрессивных сред. Перепады температуры, масла, тормозная жидкость и прочие химические вещества.

Попадая на резиновые элементы шлангов и трубок, через некоторое время вызывают их повреждение. Незаметны на первый взгляд, и визуально найти сложно на начальной стадии.

Через повреждения шлангов и трубок начинает сочиться антифриз. Каждый день размеры потерь увеличиваются. Спустя время водитель с удивлением обнаружит, что необходимо снова доливать охлаждающую жидкость.

Для устранения неисправности меняют повреждённые шланги и трубки. Это не займёт много времени и можно справиться без посторонней помощи.

Избыточное количество антифриза

Расширительный бачок имеет на поверхности отметку, по которую нужно заливать антифриз. Составляет ровно половину общей ёмкости бачка.

Сделано специально, чтобы не допустить перелива охлаждающей жидкости и создания избыточного давления. Повышение давления антифриза приводит к повреждению бачка. Он лопнет и потребует замены.

Производители предусмотрели специальное переливное отверстие.  Когда количество антифриза в бачке становиться критически большим он начинает через переливное отверстие вытекать. Для недопущения подобных случаев заливают антифриз до отметки.

Повреждение радиатора

Радиатор находится в передней части автомобиля и применяется для охлаждения антифриза, циркулирующего в системе охлаждения мотора. Во время движения машины радиатор принимает на себе со встречными потоками воздуха небольшие по размеру камни, пыль и мелкие частицы грязи.

Часто летящие камни и мелкая щебёнка могут повредить поверхность радиатора и нарушить его целостность. Через повреждения начинает уходить антифриз. Уровень может понижаться быстро и всё зависит от степени и размеров повреждения.

Двигатель

Один из самых неприятных видов утечки антифриза—появление его в камере сгорания двигателя. Определяется по белому дыму, идущему из выхлопной трубы. В воздухе в районе выхлопной трубы появляться сладковатый запах. Это первый признак сгорания антифриза вместе с топливом.

Ещё одним признаком попадания антифриза в двигатель является появление белого налёта на масляном щупе. Самостоятельно выполнить ремонт автомобиля проблематично без использования специального оборудования.

Для оперативного обнаружения ухода антифриза из бачка надо чаще заглядывать под капот автомобиля. Это поможет быстрее реагировать на неисправности и выполнить ремонтные работы с минимальными материальными издержками. Дефицит антифриза отрицательным образом сказывается на охлаждении двигателя.

Уходит антифриз из расширительного бачка: устраняем проблемы

На чтение 5 мин. Просмотров 221 Опубликовано Обновлено

25.12.2019

Неприятная ситуация, когда из расширительного бачка уходит охлаждающая жидкость, может возникнуть у любого автомобилиста.

Уходит антифриз из расширительного бачка

Бывает так, что уровень антифриза или тосола падает, а видимых следов подтекания нет. Что происходит, как быть в такой ситуации? Попробуем разобраться вместе со специалистами.

Сразу же стоит заметить, ситуацию с исчезновением антифриза, особенно когда внешне все в порядке, нельзя пускать на самотек!

Эксплуатировать такой автомобиль нельзя, так как каждая сотня метров приближает капитальный ремонт двигателя!

Какие явные проблемы могут способствовать снижению уровня антифриза

  1. Трещина радиатора двигателя. Достаточно заглянуть под радиатор, чтобы увидеть, что он потек. Если проблема именно в этом, то под радиатором будут капли зеленого, красного или даже синего цвета. Если у радиатора нет пластикового слоя, можно попытаться его запаять. В противном случае нужно отправляться на автосервис для замены радиатора.
  2. Утечка из радиатора отопителя. Ситуация, схожая с предыдущим пунктом, только теперь охлаждающая жидкость уходит через радиатор печки. Антифриз в такой ситуации может проникать в салон и капать на уплотнитель или коврик. Если в салоне стоит сладковатый запах тосола или антифриза, потеют окна и снижается уровень охлаждающей жидкости – срочно нужен осмотр радиатора отопителя!
  3. Шланги, трубки и патрубки. В связи с тем, что соединительные элементы системы охлаждения подвергаются постоянному воздействию высоких и низких температур, они изнашиваются. При этом трещина может быть маленькой, но через нее все равно будет происходить утечка антифриза.
    При обнаружении проблемы шланги и патрубки нужно менять, а металлические трубки – запаивать.
  4. Помпа и термостат. Эти механизмы часто объединены в один узел, задачей которого является перекачивание охлаждающей жидкости и регулировка ее температуры. Изготовленные из металла и пластика, термостат и помпа довольно часто ломаются и могут давать течь. Специалисты связывают это с турбулентным движением тосола внутри деталей. Ремонт этих узлов крайне проблематичен, и их гораздо проще заменить.
  5. Расширительный бачок и его крышка. Неслучайно этот пункт стоит последним в списке явных причин, так как увидеть эту поломку проще, чем все остальные. Понятно, что если бачок лопнул, то антифриз будет выливаться вниз, а при неисправности крышки – выплескиваться наружу. Заменить эти пластиковые детали не составит особого труда.

Одно дело, когда к уменьшению уровня охлаждающей жидкости привела одна из этих поломок. Но что делать в случае, когда ничего из перечисленного нет, а тосол все равно исчезает?

Существуют скрытые проблемы, которые не менее опасны. Они связаны с работой двигателя, а именно с прокладкой между блоком двигателя и его головкой.

Прокладка между блоком и головкой является изолирующей деталью, выполненной из устойчивых к высокой температуре материалов.

Эта деталь является герметизирующим и одновременно связующим звеном, по которому проходит антифриз. Охлаждающая жидкость идет по каналам головки, проходит по аналогичным путям прокладки и оказывается в системе блока двигателя.

Вся система охлаждается и находится в пределах рабочей температуры в 90-95С. Без охлаждающей жидкости двигатель бы очень быстро перегрелся и закипел.

Если прокладка оказалась бракованной, либо нарушена проходимость каналов, а также в случае их засорения охлаждающая жидкость может просачиваться в цилиндры.

Получается, что попадая в камеру сгорания, антифриз попросту уничтожается, и его остатки уходят через выхлопную систему. Естественно, при этом будет снижаться уровень тосола в расширительном бачке.

Какие признаки позволяют заподозрить такую неисправность, связанную с прокладкой

  1. Густой дым с синеватым оттенком из выхлопной трубы.
  2. Подъем уровня масла двигателя.
  3. Масло двигателя имеет вкрапления другого цвета (антифриза или тосола).
  4. Постоянно снижается уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке.

Если имеются эти признаки, тянуть с посещением автосервиса просто недопустимо!

Такая ситуация приводит к следующим проблемам:

  1. Масло двигателя смешивается с тосолом и теряет свои функции. Нарушается смазка колец, цилиндров и клапанов со всеми вытекающими последствиями.
  2. Смесью из антифриза и масла закупориваются все каналы, что приводит к перегреву мотора.
  3. Засор всех элементов коленчатого вала, повышение износа всех элементов топливной системы.

Эксплуатировать автомобиль в такой ситуации запрещено, иначе капитальный ремонт двигателя неизбежен!

Можно ли устранить такую поломку

Для решения такой скрытой проблемы потребуется замена прокладки между блоком головки и топливным блоком двигателя.

Основная загвоздка связана с тем, чтобы достать именно такую же прокладку. Иногда они имеются в наличии в магазинах автозапчастей, но зачастую их приходится заказывать.

Сделать это можно самостоятельно, подобрав прокладку по WIN-коду, либо довериться специалистам автосервиса, которые «срисуют» необходимые параметры прокладки и сообщат вам, когда она прибудет.

Некоторые автомобилисты пытаются менять такую прокладку самостоятельно, но эксперты крайне не советуют этого делать.

Во-первых, требуется специальное оборудование и инструменты, во-вторых, если что-то сделать неправильно, а затем запустить двигатель, могут наступить катастрофические последствия.

Наш совет – при подозрениях на проблему с данной прокладкой сразу же отправляйтесь в автосервис!

Не игнорируйте проблему со снижением уровня охлаждающей жидкости. Ищите поломку сами или обращайтесь за помощью к квалифицированным сотрудникам автосервиса, которые быстро выявят поломку и немедленно займутся ее устранением!

Уходит антифриз из расширительного бачка

Уход антифриза из системы и расширительного бачка — это проблема достаточно неприятная, которая сопряжена не только с неисправностями, но и дополнительными вложениями в транспортное средство.

Прежде чем предаваться панике, следует знать, что существует естественное испарение антифриза в зимнее время, которое обусловлено перепадом температур. В этом случае, без доливов не обойтись, но опять же в разумных приделах. Уход антифриза, как неисправность, сопровождается повышенным расходом жидкости.

Условно, все неисправности можно поделить на видимые и невидимые. Явные поломки можно определить самостоятельно, а скрытые — только на СТО или когда характерные признаки уже на виду.

Далее мы подробно рассмотрим причины ухода антифриза и дадим несколько простых советов по устранению неисправностей.

Содержание статьи

Скрытые (неявные) причины ухода антифриза из системы

1. Микротрещины шлангов и патрубков. Двигатель машины — представляет собой не монолитный силовой агрегат, а композиционный сбор различных узлов, связанных между собой посредством шлангов, патрубков, штуцеров. Они в свою очередь имеют специальные уплотнительные прокладки, которые обеспечивают полную герметичность того или иного узла.

Рассматривая в этом аспекте уход тосола или антифриза, можно заметить, что из-за резкого перепада температур и внутренней агрессивной среды, многие материалы (резина, пластик, полимеры) прокладок не выдерживают режимов работы и быстро изнашиваются, образуя при этом микротрещины.

Именно эти микротрещины, которые совершенно невозможно увидеть из-за размера и затрудненного доступа к деталям, могут способствовать утечке антифриза из системы в целом, при этом уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке будет видимо уменьшаться.

Нехватка антифриза или прочей охлаждающей жидкости приведет к недостаточному охлаждению металлических частей мотора, что вызовет повышение температуры и перегрев (когда отметка температуры перевалит за критические 100 градусов выше нуля).

2. Уплотнители двигателя машины. Прокладки могут быть с браком от производителя или же плохо затянуты. Проверить проблему достаточно сложно, но уход антифриза из расширительного бачка в большом количестве — это своеобразный сигнал к поездке на СТО.

Помимо этого, подобные болезни авто часто сопровождаются следующими симптомами:

  • белый плотный дым, похожий на туман, который интенсивно выходит из трубы газов;
  • высокий уровень масла, который постоянно растет в силовом агрегате, возможны масляные подтеки, вытекания и т.п.;
  • при взятии масла на пробу, в содержимом обнаруживаются вкрапления охлаждающей жидкости (антифриз, тосол).

Исправить проблему просто — заменить прокладку или прокладки, которые пришли в негодность, а в особых случаях произвести опрессовку всей охлаждающей системы автомобиля.

Явные причины ухода и подтекания антифриза

1. Неисправность радиатора автомобиля. В народе эта поломка чаще называется протечкой радиатора, а в науке разгерметизацией. Радиатор двигателя машины представляет собой систему спаянных между собой трубок — патрубков, которые изготавливаются из различных металлов или их сплавов. От высоких температур и давления патрубки могут начать подтекать. Чаще всего это бывает на месте спайки стыков, но так же не редки случаи механических поломок, которые так же образуют течь, но более активную.

Определить разгерметизацию радиатора очень просто, так как на земле под местами течи будут образовываться лужицы от вытекающей охлаждающей жидкости. Достаточно утром заглянуть под днище машины и внимательно осмотреть место стоянки.

Устранение неисправности достигается путем поджатия патрубков или же запаивания пробоины в радиаторе.

2. Неисправность радиатора печки. Причины практически идентичны разгерметизации радиатора двигателя, только утечка снаружи будет не видна, так как антифриз или тосол накапливаются в салоне машины.

Сладковатый специфический запах от охлаждающих жидкостей внутри машины станет сигналом к неисправности. К тому же, вторым симптомом проблемы является усиленное запотевание стекол в авто даже в сухую погоду.

Устранение поломки — полная замена отпительного радиатора или его ремонт, если это возможно сделать.

3. Износ шлангов отопительной системы — наиболее часто встречаемая поломка, посредством которой антифриз активно уходит из расширительного бачка. Агрессивная рабочая среда и постоянное изменение температурного режима заставляют патрубки бесконечно сужаться и расширятся, что в какой то момент приводит их в негодность. Небольшие трещины могут сразу не проявить себя, но высокое давление внутри системы охлаждения в одну минуту приводит изношенные шланги к разрыву, что ведет к полной их замене.

Залатать или отремонтировать шланги невозможно, а применение активной химии, которая чинит резину, решит проблему только на несколько часов — поэтому их замена остается единственным правильным решением.

4. Износ патрубков или их механическое повреждение. Поломка аналогична шлангам и имеет те же последствия, хотя стоит отметить, что патрубки на много реже ломаются. Вызвано это тем, что сделаны они, как правило, из качественного металла или сплава, в отличие от резиновых шлангов.

Но там где резина тянет, металл ломается и трескается сразу, поэтому для устранения неисправности чаще применяют полную замену, нежели ремонт.

5. Неисправность помпы или термостата (в зависимости от автомобиля). Агрегаты отвечают за перекачку антифриза или тосола по всей системе охлаждения (основной круг, второстепенный круг). Помпа или термостат в основном встречаются металлические или из сплавов, имеющих устойчивость к высоким температурам, но современные модели этих агрегатов стали выпускать из термопластика, что в некотором роде сказалось на сроке их жизни.

Отремонтировать эти запчасти невозможно, поэтому при неисправности термостаты и помпы меняются на новые рабочие модели.

6. Пробка расширительного бочка — еще один аспект ухода охлаждающей жидкости из системы охлаждения автомобиля. Внутренние поломки редко приводят к активным течам, — причина чаще всего кроется в изношенности резинки, которая способствует поддержанию оптимального давления внутри системы. Поломку такого характера можно обнаружить на глаз, внимательно осмотрев пробку.

Устранение проблемы — замена резиновой прокладки, а при большой изношенности запорного механизма — полная замена крышки расширительного бачка.

7. Прокладка на корпус термостата — так же может дать течь, что позволит уходить антифризу на защиту картера, медленно, но уверенно стекая по КПП. Увидеть такую проблему можно легко и сразу же попытаться устранить самостоятельно, или обратившись в специальные сервисы по ремонту машин.

Уходит антифриз из расширительного бачка: причины понижения уровня тосола в системе, последствия для двигателя

Ситуация, когда из расширительного бачка уходит антифриз, знакома многим автолюбителям. В некоторых случаях причину поломки удается определить невооруженным взглядом. Треснувший бачок, серьезные подтеки под днищем автомобиля не оставят ее незамеченной. Но ряд поломок едва ли возможно определить без квалифицированной помощи. В таких случаях охлаждающая жидкость постепенно уходит из бачка, владелец не находит никаких дефектов и просто доливает ее.

Естественные причины

Когда владелец автомобиля обнаруживает утечку и внимательно проверяет всю систему на предмет повреждений, то отсутствие серьезных проблем с радиатором, патрубками, трубками и бочонком может показаться хорошим знаком. Но это не совсем так, ведь антифриз участвует во множестве процессов, и целостность основных элементов может указывать на более серьезные проблемы с двигателем. Но прежде чем отправляться на станцию технического обслуживания, стоит принять во внимание естественные факторы того, почему может убывать тосол из системы:

  1. Временной фактор. Добиться идеальной герметичности системы невозможно. Кроме того, перепады температур на разных участках приводят к постепенному испарению антифриза. Для каждой модели автомобиля, в зависимости от условий эксплуатации, существуют установленные нормы расхода.
  2. Сезонный фактор. Большинство жалоб на резкое понижение уровня антифриза от владельцев поступает в зимнюю пору. Расход антифриза увеличивается по вполне объяснимым физическим причинам. Отрицательная температура заставляет жидкость сужаться в объеме, при работе двигателя происходит обратный процесс. Понижение уровня в таких случаях является нормальным состоянием, и причин для беспокойства быть не должно.

Важно понимать, что естественные причины понижения уровня охлаждающего материала приводят к очень медленному расходу. Если автолюбителю в зимнее время приходится изредка доливать небольшое количество тосола в бочонок, то ничего страшного в этом нет.

Явные поломки

Антифриз предназначен для охлаждения двигателя автомобиля. Жидкость со множеством присадок используется в теплое и холодное время года. Большинство составов позволяют эксплуатировать машину при температуре ниже — 60 градусов. Полное отсутствие охлаждающего средства в системе приведет к быстрому перегреву двигателя, его заклинит, и автомобиль выйдет из строя. Делать капитальный ремонт самого дорого элемента в машине очень дорого, поэтому необходимо внимательно следить за техническим состоянием всех элементов. Наиболее распространенными поломками, которые могут привести к быстрой ощутимой потере уровня антифриза, являются:

  1. Повреждение основного радиатора. Не заметить утечки в этом случае крайне трудно, т. к. под автомобилем будут образовываться подтеки. Если заглянуть под днище, то можно обнаружить капли синего, зеленого или красного цвета. Чаще всего радиатор выходит из строя по причине механического повреждения тонких трубок, которые называются сотами. В большинстве случаев виной тому служат камни, которые могут вылетать на большой скорости из-под колес других автомобилей. Старые машины, которые эксплуатируются более 10 лет, могут столкнуться со ржавчиной на радиаторных трубках. В таком случае они буквально разваливаются из-за коррозии. Аналогичны причины разрушения боковых пластиковых бачков радиатора.
  2. Выход из строя радиатора печки. Скорость утечки из системы охлаждения приблизительно такая же, как и при повреждении основного радиатора, но диагностировать поломку намного сложнее. Очень часто владельцы не понимают, куда уходит антифриз, если нигде не протекает. Вполне вероятно, проблема кроется в механическом повреждении радиатора печки, а тосол капает на уплотнитель в салоне. В таком случае опытные автолюбители советуют обратить внимание на характерный запах в салоне и на сильное запотевание стекол в любую погоду. Чтобы окончательно убедиться в правильности диагноза, необходимо разобрать приборную панель. Если выполнить подобную работу самостоятельно затруднительно, можно обратиться в сервисный центр.
  3. Неполадки расширительного бачка или крышки являются самой распространенной поломкой, поэтому при утечке охлаждающего средства на эти элементы системы стоит обращать внимание в первую очередь. Диагностировать поломку при нарушении герметичности крышки или трещине в верхней части бочонка несложно. В таком случае тосол будет проступать наружу, забрызгивать остальные элементы под капотом. Но при механических повреждениях в нижней части бочонка выяснить причину утечки жидкости крайне трудно. Большинство моделей автомобилей потребуют полного снятия элемента. Если никаких повреждений не выявлено, то не стоит спешить с заменой комплектующих. В первую очередь нужно проверить перепускной клапан, который встроен в пробку. Очень часто он засоряется, что приводит к утечке.
  4. Соединительные шланги внутри системы постоянно подвержены расширению из-за воздействия высоких температур и последующему восстановлению до первоначальных размеров. В холодное время года они могут существенно сужаться в габаритах.
  5. Проблемы с трубками. Несмотря на то что соединительные трубки изготовлены из металла и обычно служат очень долго, из-за механических повреждений выходят из строя и они. Чаще всего причиной этому является временной фактор. Коррозия может распространяться достаточно быстро, и вовремя заметить наличие дефекта непросто. Через трещины в металле жидкость может утекать очень быстро.
  6. Дефекты термостата или помпы. Эти два механизма в автомобиле предназначены для накачивания и регулирования потоков охлаждающей жидкости. В зависимости от модели машины и года выпуска корпус деталей может быть выполнен из металла или пластика. Отремонтировать поврежденные элементы удается редко, поэтому чаще всего рекомендуется заменять важные детали.
  7. Протекание помпы. Если во время диагностики удалось заметить, что лужица из антифриза образуется на месте, где расположен водяной насос, то в большинстве случаев причиной утечки является помпа. Но точно отследить место утечки крайне непросто, т. к. современные модели автомобилей оснащены всевозможными кожухами, пыльниками, сальниками, защитами днища и прочими элементами, которые могут накапливать стекающий антифриз. Сама по себе помпа является очень прочным и цельным изделием, поэтому чаще всего утечка появляется из-за проблем с сальником или прокладки, которая располагается между фланцем насоса и блоком цилиндра. Дополнительные сложности ожидают владельцев переднеприводных автомобилей, т. к. помпа обычно расположена под крышкой газораспределительного механизма.

Трудности при диагностике

Несмотря на то что все подобные причины относятся к явным, самостоятельно установить, куда уходит антифриз из расширительного бачка, удается не всегда. Например, очень часто повреждение патрубков остается незаметным для невооруженного глаза. В таких случаях опытные автолюбители советуют дать двигателю полностью остыть, тщательно высушить руки и внимательно прощупать каждый соединительный элемент. Микротрещины обязательно дадут о себе знать, и на шланге будут образовываться подтеки охлаждающей жидкости.

Сложнее обстоят дела с дефектами хомутов. Коварство заключается в том, что на месте соединений жидкость будет скапливаться крупными каплями, затем попадать на разогретую поверхность и моментально испаряться. Обратить внимание на наличие проблемы поможет характерный запах тосола. Он ощущается при открытом капоте или в салоне. Если утечка происходит по причине неплотного соединения в труднодоступном месте, то, скорее всего, придется внимательно изучать состояние системы на яме.

Еще один нюанс связан с защитными элементами под днищем машины. Например, причиной утечки может послужить неисправность с прокладками, установленными в помпе. Но капли при этом будут попадать на защитный кожух, и пятна тосола будут образовываться в области под радиатором. В таком случае можно долго искать истинную причину поломки.

Лучший совет в таком случае — снять защитный кожух и внимательно изучить состояние всех основных составляющих системы охлаждения.

Скрытые утечки

Нередко владельцы машин жалуются на то, что антифриз уходит, а причины установить не удается, ведь все соединительные трубки и шланги — в исправном состоянии. Подтеки под днищем обнаружить также не удается, характерный запах в салоне отсутствует, но пополнять уровень охлаждающей жидкости приходится постоянно. В таком случае это может означать, что причина кроется в скрытых утечках, быстро обнаружить которые не удается даже опытным профессиональным механикам. Самые распространенные скрытые утечки:

  • Дефект прокладки. Двигатель автомобиля не является монолитной конструкцией, он состоит из большого количества элементов. Но все основные детали защищены специальной конструкцией, поэтому для поступления тосола внутрь созданы специальные канавки. Нарушение герметичности, частичное разрушение прокладки из-за временного фактора могут приводить к попаданию охлаждающей жидкости в цилиндры. Это означает, что тосол проникает в камеру сгорания и выходит через выхлопную трубу. Окончательно подтвердить поломку самостоятельно весьма затруднительно, т. к. разбирать двигатель без необходимого опыта не рекомендуется. Но обратить внимание на основные признаки можно: белый густой дым из выхлопной трубы, рост уровня масла.
  • Неисправность крышки расширительного бачка, которая связана с заклиниванием в открытом положении. В этом случае нарушается давление в системе, тосол очень медленно испаряется через отверстие. Особенно остро ощущается проблема при интенсивной работе двигателя, т. к. без нормального уровня давления антифриз закипает при меньшей температуре и очень быстро испаряется из системы. При этом обнаружить следы утечки невозможно. Еще сильнее усугубить ситуацию может неисправная работа термостата. Важный элемент не направляет жидкость в основной радиатор, охлаждающая жидкость циркулирует по очень маленькому кругу, закипает и буквально выдавливает пар через крышку. Подобный процесс может привести к критическому росту температуры двигателя.

Если охлаждающая жидкость уходит из расширительного бачка, то необходимо срочно принимать меры по выяснению причины. Некоторые дефекты требуют незамедлительной реакции.

Например, проблемы с прокладкой двигателя могут привести к серьезному ухудшению качества масла. Из-за этого цилиндры плохо смазываются, следовательно, изнашиваются поршневые кольца. Все эти факторы могут привести к перегреву мотора, в этом случае будет необходим капитальный ремонт.

Методы устранения поломок

Быстро и точно определить, куда уходит охлаждающая жидкость, могут мастера в автосервисе. Но иногда владельцу автомобиля просто некуда деваться, требуется устранить поломку самостоятельно. В ряде случаев это возможно:

  • Патрубки нуждаются в замене. Если же поломка дала о себе знать в дороге, жидкость может уйти из системы очень быстро, поэтому можно временно устранить трещину при помощи скотча или изоленты.
  • Трещина в расширительном бачке может быть запаяна. Но это еще одна временная мера, которая не позволит тосолу бежать с большой скоростью.
  • Заклинивший клапан крышки можно почистить, это поможет вернуть должный уровень жидкости в систему. Если чистка не дает результата, то стоит заменить деталь на новую.

Проблемы с помпой и радиатором устранить самостоятельно очень трудно. В редких случаях ремонт важных элементов системы возможен, но чаще всего приходится заменять детали.

Уходит антифриз, подтеков нет — что делать

На дорогах постсоветского пространства более половины автомобилей, возраст которых перешагнул десятилетний рубеж. Транспорт имеет ряд эксплуатационных проблем и водители порой не знают, что делать, если утекает антифриз. Какие причины способствуют этому явлению.

Мы попытаемся ответить на этот вопрос и рассмотрим разные варианты его протечки из расширительного бачка. Отдельно остановимся на проблеме ухода охлаждающей жидкости зимой, при отрицательных температурах.

Справка

Антифриз – это международное название охлаждающей жидкости автомобиля. Он используется для снижения t0 силового агрегата и предотвращения его преждевременного выхода из строя. Раньше в этих целях применялась дистиллированная вода и тосол. Антифриз нужно менять не реже одного раза в два года. В процессе эксплуатации автомобиля контроль его уровня осуществляется специальными датчиками в режиме реального времени. При снижении его количества компьютерная система авто оповещает водителя о проблеме: на панели приборов высвечивается предупреждение.

Куда уходит антифриз

Фото: расширительный бачок, в котором находится охлаждающая жидкость.

Мы остановимся на семи наиболее часто встречающихся ситуациях, и ответим на вопрос, куда уходит антифриз, если не протекает нигде:

  1. Проблемы с крышкой расширительного бачка.
  2. Повреждение бачка.
  3. Проблем, связанных со шлангом, трубок и стыка в районе радиатора.
  4. Превышение необходимого количества охлаждающей жидкости.
  5. Пробитого радиатора.
  6. Поломка помпы или выход из строя термостата.
  7. Проблем, связанных с силовой установкой (мотором).

Давайте отдельно остановимся на каждом из вышеперечисленных случаев.

  • Неплотно закрытая крышка расширительного бачка.

Уходит антифриз, подтеков нет — что делать? В том случае водитель должен винить только себя. Невнимательность приводит к тому, что через неплотно закрытую крышку антифриз вытекает.

  • Повреждение бачка.

При проведении ремонтных работ или по другой причине на бачке может появиться трещина. Если она ниже установленного уровня проблему можно обнаружить сразу. Если повреждение выше отметки «углядеть» его сложно. Проблемы начинаются в процессе эксплуатации авто. Жидкость расширяется и вытекает. Приходится периодически её доливать.

К сведению.

Ремонт бачка невозможен. При его деформации или пробитии потребуется замена.

Как проверить: Если нет подтеков нужно завести двигатель, дождаться пока мотор нагреется. Визуально осмотреть бачок.

  • Проблемы, связанные со шлангом, трубками и стыком в районе радиатора.

Фото: Место соединения патрубка с радиатором считается наиболее уязвимой точкой.

В процессе эксплуатации машины на соединительные элементы попадает техническое масло, тормозная жидкость и иные химические соединения. Шланги и трубки системы охлаждения силового агрегата со временем приходят в негодность на них появляются невидимые человеческому глазу микроскопические трещины.

Совет!

Чтобы избежать проблем следует в целях профилактики проводить замену резиновых трубок на отечественных автомобилях не реже одного раза в пять лет. Для транспорта, произведенного за рубежом – это 10 лет.

Важно периодически менять трубки. Процедура не занимает много времени, а процесс можно выполнить самостоятельно, не прибегая к посторонней помощи.

  • Зимний период.

Куда может уходить антифриз зимой? Дело в том, что вероятность исчезновения продукта из микротрещин вырастает в несколько раз. Так при минусовых t0 вязкость антифриза снижается. А его текучесть в мороз увеличивается. Эту особенность необходимо учитывать и знать.

Залито антифриза больше положенной нормы

Избыточное количество охлаждающей жидкости приводит к её вытеканию. На расширительном бачке есть специальная отметка, выше которой, пополнять запас антифриза не стоит. При плотно закрытой крышке в бачке может создаться избыточное давление и привести к его разрыву. Чтобы избежать подобной ситуации во многих автомобилях в бачке есть переливное отверстие.

Фото: Заливайте жидкость строго по уровню, не переливайте продукт. Придерживайтесь инструкций производителя.

Оно стоит на страже целостности бачка. Именно через такое отверстие выходят излишки антифриза.

Фото повреждённого радиатора.

Почему уходит антифриз в этом случае. Радиатор, находящийся в передней части машины – это одно из наиболее слабых звеньев. Он подвергается постоянному «обстрелу» камнями, засоряется пылью. Немудрено, что радиатор часто пробивается. Нарушение его целостности приводит к утечке антифриза. Скорость выхода охлаждающей жидкости зависит от степени повреждения узла.

  • Поломка помпы иди выход из строя термостата.

Помпа и термостат два узла, тесно связанных между собой. Через помпу прокачивается жидкость, а термостат обеспечивает регулировку подачи по всей длине системы.

Герметизация помпы обеспечивается сальником, который при повреждении даёт течь. Нужно понимать, что оба устройства не подлежат ремонту: требуется их замена.

Большая проблема, когда антифриз уходит в двигатель – признаки, описаны ниже. Если в камере сгорания силового агрегата оказался антифриз – это худший из вариантов.

  1. Определить его появление можно обратив внимание на цвет выхлопного газа: он будет белым.
  2. Определить неисправность можно по запаху в районе выхлопной трубы: это сладковатый запах и привкус на губах.
  3. Также при проверке уровня: на щупе остаётся белый налёт.

В заключение

Чтобы избежать проблем, нужно регулярно проверять уровень залитой жидкости. Осматривать соединительные шланги, клеммы. Допускается, хотя не рекомендуется смешивать цвета продукта. Необходимо периодически проверять узлы системы на предмет протекания. Профилактические меры, в своём большинстве, помогают на ранней стадии обнаружить неисправность и оперативно локализовать её.
Также советуем узнать чем лучше смазать клеммы автомобильного аккумулятора, чтобы они не окислялись.

Течь ОЖ на Лада Веста или уходит антифриз из расширительного бачка: причины

Вестовская книжка гласит: «В процессе эксплуатации уровень охлаждающей жидкости может понижаться». Подробного описания нормы расхода нет, но доливка антифриза предусмотрена при проведении ТО. Итого заправки бачка с интервалом менее 15 000 км можно считать отклонением от кондиции. Ясно дело, что при выходе системы из герметичного состояния периодичность восполнения объема тосола переходит с тысяч на сотни, а это уже никуда не годится.

Почему уходит ОЖ или слабые места системы охлаждения: общий случай

 


Испарение воды – совершенно уместное явление и приводит к тому, что на Лада Веста уходит антифриз из расширительного бачка естественным образом. Ничего особенного: Antifreeze любой марки – это смесь воды и этиленгликоля. Первая, приближаясь к точке кипения, постепенно превращается в пар.

Коротко об устройстве

Главный элемент в системе – крышка расширительной емкости. В отличие от номенклатуры подходящих для Lada Vesta Cross колес, она имеет специфическую конструкцию. Корпус пробки оборудован двумя клапанами: выпускным и впускным. Первый служит для сброса лишнего воздуха и пара по достижении ими предельного давления в бачке, второй – запускает воздушную смесь из атмосферы при остывании двигателя.

К сведению. Избыточное давление в системе отодвигает точку кипения от атмосферных 105-110°C до 115-125°C. Принцип наглядно демонстрирует чайник с водой, который в горах вскипает уже при 75°C, а вблизи моря – при 100°C.


Расширительный бачок – начальный компонент. Помимо него полно других составных частей:

  • Термостат.
  • Рубашка охлаждения ГБЦ и блока цилиндров.
  • Два радиатора: для печки и для двигателя.
  • Вентилятор охлаждения теплообменника силовой установки.
  • Помпа.

Циркуляция ОЖ невозможна без увязывания элементов в единый контур. К слову, он не один: есть большой, а есть и малый, из которого исключен радиатор мотора. Переключением между путями потока жидкости ведает термостат.

Где может течь

Резиновые патрубки – единственное средство связи между компонентами системы охлаждения. Каждый стык трубки с металлическим или пластмассовым штуцером под действием циклов «нагрев-охлаждение» со временем дает течь. Подтекание такого рода благоприятно: легко обнаружить + нет вреда двигателю.

 


Снаружи

Наличие на защите мотора или площадке под автомобилем лужи с легким маслянистым оттенком – явное подтверждение понижения уровня антифриза в расширительном бачке системы охлаждения Лада Веста, явления безопасного не во всех отношениях:

  • Радиатор мотора. Треснувшая пластиковая боковина, следы естественной коррозии, механическое повреждение рабочей части – теплообменник потеет по факту появления любого из этих дефектов. Ремонт практикуется все реже, а порой и невозможен.
  • Бракованная помпа: дефектный корпус или нарушение целостности уплотнения подшипника. Течь в этом узле опасна – в случае клина ремень ГРМ рвется без оглядки. Встреча поршней с клапанами неизбежна как на ВАЗ 21129, так и на ВАЗ 21179. Вердикт единый – замена немедленно.
  • Трещина в корпусе термостата. Узел под замену.
  • Расширительный бачок. Еле заметная трещина при расширении детали на горячую дает ощутимую течь. Заключение – установить новый компонент.
  • Пробка бачка. Постоянная связь с атмосферой при неисправности одного из клапанов или неплотной затяжке приводит к вскипанию ОЖ и выплескиванию жидкости наружу. Только замена.

В салоне

Влажный коврик в сухую погоду – повод заглянуть под центральную консоль. При повреждении радиатора отопителя ОЖ капает на ковролин. Косвенные признаки:

  • Маслянистый налет с внутренней стороны лобового стекла.
  • Потеющие окна, когда за бортом сухо.
  • Запах антифриза в салоне.
В камеру сгорания

Треснувшая головка блока цилиндров, плохая затяжка крепящих ее болтов или пробитая прокладка между блоком цилиндров и ГБЦ приводят к попаданию антифриза в камеру сгорания. Факт такой опасной неисправности фиксируется по симптомам:

  • Белый густой выхлоп даже в теплую погоду.
  • Внезапно повысившийся уровень масла в картере двигателя (смазка с пузырьками тосола).
  • Антифриз пахнет выхлопными газами + бурлит на холодную в расширительном бачке.

Обнаружив утечку ОЖ внутрь двигателя, дальнейшую его работу рекомендуется прекратить и заняться устранением причин, иначе произойдет клин поршней. Первое, что необходимо сделать – подтянуть болты в соответствии со схемой, соблюдая момент затяжки. Не поможет – проводить более сложные манипуляции.

 

Постоянно уходит антифриз из расширительного бачка на новой Лада Веста: куда смотреть и что делать

Свежие автомобили – основа группы риска. Если обращений к ОД по поводу устранения стука гидрокомпенсаторов на Lada Vesta свежего исполнения практически нет, то жалоб на течь после первых 3 000-10 000 км – масса. Дилеры за работу берутся неохотно, да и качество страдает. Несмотря на новое состояние, медлить с выяснением причин и устранением подтеков не рекомендуется – течь порой опасна.

Из числа крупных неприятностей встречается лишь одна – дефектная помпа. Чаще всего антифриз уходит из расширительного бачка через трещину в корпусе центробежного насоса Лада Веста, уплотнение подшипника подводит реже. Во всех случаях замену по гарантии одобряют.

Мелкие досады связаны с бракованными патрубками или недостаточной затяжкой крепящих их хомутов. Слабые точки – соединение шланга с нижним штуцером расширительного бачка и вся группа контактных элементов в районе термостата. Устранить такую течь не сложнее, чем закрыть радиатор на Lada Vesta – подтянуть все проблемные места на горячую, а в районе бака установить дополнительный хомут (антифриз из системы можно не сливать).

Брак или повреждение шланга, как правило, фиксируется в месте установки хомута. Ездить можно, но с устранением лучше не затягивать – риск вскипания ОЖ в рабочем режиме повышается. Решение проблемы осложнено наличием антифриза в патрубке, который придется сливать при замене резиновой трубки. Впрочем, не исключен и ремонт последней:

  1. Демонтировать хомут.
  2. Обрезать дефектный участок канцелярским ножом.
  3. Установить новый хомут.

 

К сведению. Механики рекомендуют сразу менять штатные хомуты на более качественные (к примеру, Norma).

Остальные компоненты изготовлены достойно. Претензий к радиаторам, расширительному бачку и его пробке, целостности термостата не зафиксировано. Трещин в ГБЦ также никто не находил. «Голова» прижата добротно, подтягивать болты не приходится.

К сведению. Система охлаждения Весты с завода заправлена антифризом Sintec LUX G12. Состав карбоксилатный и служит порядка 5 лет. Заливать на добавку ОЖ марки, отличной от указанной, АВТОВАЗ запрещает. Теория же допускает смешивание «охлаждайки» с аналогами, идентичными по природе применяемых ингибиторов коррозии: по VAG-овской маркировке карбоксилатные жидкости – это G12, G12+. Метка MAX на расширительном бачке – это шов соединения двух полусфер.

Резюме

Бракованная помпа, незатянутые хомуты, поврежденные патрубки – по этим причинам уходит антифриз из расширительного бачка на новых Лада Веста с пробегом до 10 000 км. С подтекающим насосом ОЖ ездить не рекомендуется – клин чреват обрывом ГРМ как 129, так и на 179 моторе.

Опасен и бесследный уход жидкости – в камеру сгорания. На свежих автомобилях не встречается, а на годовалых вполне может быть. Радиаторы, бачок, крышка, ГБЦ, термостат в первое время не текут. Исключение – попавший в теплообменник двигателя камень, тут уж не уберечь.
 

Что нужно и чего нельзя делать с расширительным бачком

Когда вода нагревается, пространство, необходимое для каждой молекулы, увеличивается. Любая попытка предотвратить это расширение будет встречена огромными силами. Если прочный металлический контейнер полностью заполнен жидкой водой и изолирован от атмосферы, давление в нем будет быстро увеличиваться по мере нагрева воды. Если позволить этому давлению расти, этот контейнер в конечном итоге лопнет, в некоторых случаях сильно.

Чтобы предотвратить такой результат, в гидронных системах с обратной связью используется расширительный бак.Бак представляет собой воздушную подушку — жидкость с высокой степенью сжатия, на которую расширяющаяся вода может толкаться, не создавая большого повышения давления в системе. Думайте о воздухе в резервуаре как о пружине. По мере расширения воды в системе этот «источник» сжимается. Когда вода остывает и сжимается, «источник» возвращается в исходное состояние.

Рисунок 1 Стандартный расширительный бак

В старых системах часто использовались «стандартные» расширительные баки, в которых воздух и вода находятся в прямом контакте.Расширительный бак этого типа обычно подвешивается к потолку механического помещения. Это позволяет воздуху, выпущенному из первоначального количества воды в системе, перемещаться вверх в резервуар. Пример такого резервуара показан на рисунке 1.

Несмотря на то, что стандартные расширительные баки функционируют, они значительно больше, чем современные расширительные баки мембранного или баллонного типа. По сути, они дороже, тяжелее и требуют больше места для монтажа. Если они не оснащены подходящей арматурой, они также могут со временем наполняться водой и «заболачиваться».«Они редко используются в современных гидравлических системах, особенно в жилых или легких коммерческих зданиях.

РАЗДЕЛЕНИЕ ВОЗДУХА И ВОДЫ

Сегодня в наиболее часто используемых расширительных баках для систем водяного отопления или охлаждения используется очень гибкая диафрагма из бутилкаучука или EPDM для полного разделения воздуха и воды внутри бака. Эта диафрагма соответствует внутренней стальной поверхности резервуара, когда на стороне воздуха находится давление, как показано на рисунке 2.

Рисунок 2 Мембрана из EPDM разделяет воздух и воду в резервуаре

Когда вода в системе нагревается и расширяется в резервуар, диафрагма деформируется и перемещается к воздушной камере. Давление воздуха в баке увеличивается, как и давление воды в системе. Однако, если резервуар имеет надлежащие размеры, повышения давления в системе недостаточно, чтобы вызвать открытие клапана сброса давления, даже когда вся вода в системе достигает максимальной температуры.

Мембранные расширительные баки можно подобрать по размерам с помощью таблиц или программного обеспечения.Подробная процедура определения размеров расширительных баков мембранного типа приведена в ссылке 1, а также в нескольких других отраслевых публикациях. Ключевые концепции:

1. Создание давления на воздушной стороне бака до статического давления воды в месте расположения расширительного бака перед добавлением воды в систему. Это предотвращает частичное сжатие воздуха в баке холодной водой. Диафрагма начинает сжиматься только при повышении температуры воды.

2. Выберите размер резервуара так, чтобы давление на предохранительном клапане системы было на 5 фунтов на кв. Дюйм ниже номинального давления открытия клапана, когда вся жидкость в системе имеет максимально ожидаемую температуру.Запас в пять фунтов на квадратный дюйм предотвращает «подтекание» предохранительного клапана, когда давление приближается к номинальному давлению открытия.

Даже при правильном размере расширительного бачка детали установки могут повлиять на его способность функционировать по назначению и обеспечить долгие годы службы.

ДО

Рисунок 4 Монтаж расширительного бака мембранного типа

1. Do Pump Away: Деталь, которая когда-то понималась и уважалась в гидронной промышленности, но постепенно утратила приоритет по сравнению с другими «удобствами» упаковки или установки, — это подключение расширительного бака к контуру гидравлического трубопровода рядом с входом циркулятора.Это сводит к минимуму перепад давления между точкой, где резервуар подключается к контуру, то есть точкой, где нет изменения давления при включении циркуляционного насоса, и входом в циркуляционный насос. Это позволяет добавить дифференциальное давление, создаваемое циркуляционным насосом, к статическому давлению в системе. Повышенное давление в системе помогает защитить циркуляционный насос от кавитации и часто позволяет работать тише. Это также увеличивает способность вентиляционных отверстий выводить воздух из системы.На рисунке 3 показано несколько приемлемых мест размещения резервуара.

2. Установите резервуар вертикально с соединением вверху: Также лучше всего устанавливать расширительные баки мембранного типа вертикально с соединением трубопровода вверху. Это снижает нагрузку на соединение резервуара по сравнению с горизонтальной установкой. Это также позволяет предотвратить попадание воздуха в трубопроводе со стороны воды расширительного бака при первом заполнении системы. На рисунке 4 показаны различия.

3.Обязательно проверьте давление воздуха: Важно убедиться, что давление воздуха на стороне резервуара равно статическому давлению, которое будет присутствовать в соединении резервуара, когда система заполнена холодной жидкостью. Большинство производителей заявляют, что их резервуары предварительно заряжены до 12 фунтов на квадратный дюйм. Не думайте, что это всегда правда или правильно. Двенадцать фунтов на квадратный дюйм подходит для систем, в которых верхняя часть трубопровода находится примерно на 16 футов выше входа расширительного бака (при условии, что в самом верху системы требуется статическое давление 5 фунтов на квадратный дюйм, чтобы вентиляционные отверстия функционировали должным образом).Для более высоких трубопроводных систем требуется более высокое давление воздуха, чтобы предотвратить частичное сжатие диафрагмы перед нагревом жидкости. Рассчитайте статическое давление на входе в резервуар по формуле 1.

Формула 1:

Где:

Па = правильное давление на стороне воздуха (фунт / кв. Дюйм)
H = расстояние от соединения расширительного бака до верхней части контура трубопровода (футы)
Dc = плотность «холодной» жидкости в системе при температуре около 60F (фунт / фут3)
5 = статическое давление 5 фунтов на кв. Дюйм, требуемое в верхней части системы для вентиляции
144 = постоянная преобразования единиц

Например: если верхняя часть контура трубопровода находилась на 25 футов выше соединения расширительного бака и при условии, что система заполнена водой, правильное давление воздуха на стороне бака будет:

Приобретите манометр низкого давления со шкалой 0–30 фунтов на квадратный дюйм и велосипедный насос или небольшой воздушный компрессор.Используйте их для установки расчетного давления воздуха на стороне перед заполнением системы жидкостью.

4. Планируйте заранее: Срок службы расширительного бака зависит от рабочей температуры системы, давления, химического состава жидкости и содержания кислорода. Некоторые баки выходят из строя, когда в диафрагме возникает утечка. Обычно это приводит к тому, что бак наполняется жидкостью и становится «заболоченным». Вы можете проверить это, нажав на шток клапана Шредера. Если выходит струя жидкости, значит, бачок поджаривается.Баки также могут иметь утечки в тонкой стальной оболочке. Единственный вариант — новый танк. Именно тогда вы оцените наличие шарового клапана, который может изолировать резервуар от остальной системы. Без этого клапана вам, возможно, придется слить несколько галлонов жидкости из системы, чтобы открутить вышедший из строя резервуар и ввинтить новый.

5. Учитывайте завышение размера: Типичные расчеты размеров мембранного расширительного бака определяют минимальный объем бака. Можно использовать резервуар большего размера, хотя, вероятно, и более дорогой.Это снижает изменения давления в системе при изменении температуры жидкости.

6. Планируйте самые низкие температуры жидкости: В большинстве систем водяного отопления размер расширительного бака и давление со стороны воздуха основаны на предположении, что холодная жидкость, используемая для заполнения системы, находится в диапазоне температур от 45F до 60F. Это нормально. Однако, когда расширительный бак используется в контуре солнечного коллектора или системе снеготаяния, раствор антифриза будет временами намного холоднее, возможно, даже ниже 0F.Если диафрагма резервуара полностью расширяется относительно стальной оболочки при температуре жидкости около 45 ° F, любое дальнейшее охлаждение жидкости может вызвать отрицательное давление в системе и возможное попадание воздуха из вентиляционного отверстия поплавкового типа. Ссылка 2 ниже объясняет, как исправить эту возможность. Идея состоит в том, чтобы добавить в резервуар достаточное количество жидкости во время создания давления в контуре, чтобы диафрагма не расширялась полностью внутри резервуара до тех пор, пока вся жидкость в системе не достигнет минимально возможной температуры.

7. Сделайте поправку на растворы антифриза: Растворы пропилена или этиленгликоля имеют более высокий коэффициент расширения по сравнению с водой. Чем выше концентрация антифриза, тем больше требуется объем расширения. Увеличение объема воды, нагретой от 60F до 180F, составляет около трех процентов. Увеличение объема 50-процентного раствора пропиленгликоля, нагретого от 60 ° F до 180 ° F, составляет около 4,5%. Это следует учитывать при выборе размеров резервуаров для таких систем, как таяние снега, солнечное тепло, или других приложений, где используются антифризы на основе гликоля.Опять же, методы в Справке 1 могут приспособиться к этому.

НЕЛЬЗЯ

Как обычно, список всех запретов по сути будет включать в себя противоположность всем запретам. Тем не менее, есть еще несколько важных моментов.

1. Не совмещайте сталь и кислород: Не используйте стандартный расширительный бак с кожухом из углеродистой стали в любом типе открытого контура, например, в системе, использующей питьевую воду для передачи тепла к водяным излучателям тепла, то есть плохая идея по ряду других причин.Повышенное содержание растворенного кислорода в воде в системе с незамкнутым контуром по сравнению с системой с замкнутым контуром ускоряет коррозию тонкой оболочки резервуара из углеродистой стали. Это ограничение также применяется к системам с замкнутым контуром, в которых используются небарьерные трубки из PEX или другие материалы, которые могут допускать диффузию кислорода в системе. Расширительные баки с внутренней полимерной футеровкой следует использовать в любом применении, где может присутствовать более высокий уровень растворенного кислорода.

Рисунок 5 Расширительный бак, установленный рядом с гидравлическим сепаратором

2.Не засыпать грязью: Не устанавливать расширительные бачки непосредственно под гидравлическими сепараторами. Это позволит грязи, скопившейся на дне сепаратора, попасть в расширительный бак. Со временем это могло привести к выходу из строя диафрагмы. Если резервуар должен располагаться рядом с гидравлическим сепаратором, лучше всего установить его на тройнике на любой трубе, соединяющейся с соединениями нижней боковой стенки на сепараторе, как показано на Рисунке 5.

3. Не перегревайте его: По возможности избегайте расположения расширительных баков в непосредственной близости от очень горячей воды.Когда оболочка резервуара нагревается за счет миграции тепла (теплопроводности и конвекции), давление воздуха в резервуаре увеличивается. При прочих равных условиях это увеличивает давление в системе по сравнению с более холодной оболочкой резервуара. Это может привести к утечке предохранительного клапана. Можно разместить резервуар на расстоянии нескольких футов от того места, где труба от резервуара соединяется с системой. Держите бак ниже этой точки подключения, чтобы уменьшить перенос тепла за счет конвекции.

4.Не создавайте несколько точек подключения: Можно использовать два или более расширительных бачков с общим объемом одного бака большего размера. Однако эти резервуары должны подключаться к общей трубе, которая имеет единственную точку подключения в системе. Избегайте подключения нескольких резервуаров к разным частям одного и того же трубопровода. Это может вызвать непредвиденные колебания давления в зависимости от того, где расположены циркуляционные насосы относительно резервуаров.

Рисунок 6 Стяжная система для крепления корпуса резервуара

5.Не оставляйте его уязвимым для ударов: Небольшой расширительный бачок, который свисает с верхних соединений на ½ дюйма, можно легко погнуть при случайном ударе, например, когда кто-то встает из согнутого положения и толкает бак. Спросите меня, откуда я это знаю … Если резервуар должен быть установлен в уязвимом месте, используйте систему обвязки, чтобы закрепить корпус на твердой поверхности, как показано на рисунке 6. Некоторые производители расширительных резервуаров предлагают комплекты ремней или другое оборудование для надлежащей поддержки резервуара танковый снаряд.

В дополнение к уведомлению об обвязке оба резервуара имеют изолирующие шары и достаточно места для доступа к воздушному клапану Шредера внизу.Оба резервуара подключены параллельно к общей трубе, что позволяет использовать одну точку подключения к контуру.

6. Не предполагайте совместимость: Убедитесь, что выбранный вами расширительный бачок совместим с жидкостью, используемой в системе. Комбинированные диафрагмы из бутила / EPDM или полностью из EPDM обычно совместимы с растворами гликоля и растворами метанола или этанола, которые иногда используются в геотермальных контурах заземления. Однако разные поставщики резервуаров используют разные материалы и имеют разные температурные ограничения для этих материалов.Всегда лучше получить разрешение производителя резервуара на совместимость с жидкостями.
Расширительные бачки выполняют простую, но очень необходимую функцию. Следуйте этим советам, чтобы они работали должным образом. <>

Джон Зигенталер, P.E., окончил политехнический институт Ренсселера по специальности машиностроение и имеет лицензию профессионального инженера. Он имеет более чем 35-летний опыт проектирования современных систем водяного отопления. Последняя книга Зигенталера — «Отопление с использованием возобновляемых источников энергии» (см. Www.Hydronicpros.com для получения дополнительной информации).

Ссылки
1. Modern Hydronic Heating, 3rd Ed., John Siegenthaler, Cengage Publishing 2012, ISBN -13: 978-1-4283-3515-8
2. Отопление с использованием возобновляемых источников энергии, Джон Зигенталер, Cengage Publishing 2017, ISBN -13: 978-1-2850-7560-0

Расширительный бак — Infogalactic: ядро ​​планетарных знаний

Расширительный бак или Расширительный бак — это небольшой бак, используемый для защиты закрытых (закрытых для атмосферного давления) систем водяного отопления и систем горячего водоснабжения от чрезмерного давления.Бак частично заполнен воздухом, сжимаемость которого смягчает удары, вызванные гидроударами, и поглощает избыточное давление воды, вызванное тепловым расширением.

Описание

Современное судно представляет собой небольшой контейнер или цистерну, разделенную на две части резиновой диафрагмой. Одна сторона подключена к трубопроводу системы отопления и поэтому содержит воду. Другая, сухая сторона, содержит воздух под давлением и обычно клапан Шредера (шток клапана автомобильного типа) для проверки давления и добавления воздуха.Когда система отопления пуста или находится на нижнем пределе нормального диапазона рабочего давления, диафрагма прижимается к впускному отверстию для воды; по мере увеличения давления воды диафрагма перемещается, сжимая воздух с другой стороны.

Расширительный бак старого типа был больше, ориентирован горизонтально и не имел резиновой диафрагмы, отделяющей воду от воздушного кармана. Этот теперь устаревший стиль будет постепенно передавать воздух из резервуара в самую высокую точку системы из-за растворения воздуха в воде, а затем выхода из раствора в другом месте системы.Это, в свою очередь, требовало регулярного опорожнения расширительного бачка, а также регулярного удаления воздуха из системы для поддержания ее эффективности.

Резиновая диафрагма в современных расширительных баках предотвращает нежелательный перенос воздуха и помогает поддерживать низкий уровень кислорода, уменьшая коррозию в системе.

Внутренние заявки

Если расширительные баки используются в системах горячего водоснабжения (ГВС), бак и диафрагма должны соответствовать правилам питьевой воды и должны быть способны вместить требуемый объем воды.

В прошлом домашние водопроводные системы часто содержали больше воздуха, чем в настоящее время, и захваченный воздух действовал как неочищенный расширительный бак. В новых и модернизированных системах расширительные баки используются чаще, чем в прошлом.

В Великобритании до использования герметичных расширительных баков «открытые» баки устанавливались в пространстве под крышей, чтобы приспособиться к расширению воды; у них был недостаток в том, что они подвергались воздействию холодного воздуха в пространстве под крышей. Это, без эффективной изоляции чердака, может упасть ниже точки замерзания и может привести к замерзанию трубопроводов, питающих резервуар.Однако при хорошей изоляции труб и резервуаров на практике это происходило довольно редко. Хотя такие системы были на удивление безотказными, существуют опасения по поводу пригодности воды из резервуаров на крыше из-за возможности загрязнения. Другой серьезный недостаток заключается в том, что давление воды из резервуара на крыше значительно ниже, чем давление в водопроводной сети, что делает использование смесителей иногда непредсказуемым.

Бытовые водяные системы отопления и охлаждения обычно включают в себя расширительный бак для компенсации изменений давления из-за расширения и сжатия воды, которую они используют для передачи тепла.

В Европе конструкция расширительных баков регулируется стандартом EN 13831 в соответствии с Директивой по оборудованию, работающему под давлением (PED) 97/23 / EC.

Применение в автомобильной промышленности

Расширительный бачок в Saab 90
1987 г. (коричневый пластиковый резервуар с белой крышкой вверху изображения).

Расширительный бак также используется в системе охлаждения большинства двигателей внутреннего сгорания, чтобы охлаждающая жидкость, антифриз и воздух в системе расширялись при повышении температуры и давления.

Более крупные системы

Подобные устройства используются на крупных насосных станциях, где их можно назвать камерами расширения [1] или гидрофорами, для поддержания равномерного давления и уменьшения воздействия гидравлического удара.

См. Также

Список литературы

  1. ↑ Проект насосной станции, Гарр М. Джонс, Роберт Л. Санкс, Баярд Э. Боссерман, Джордж Чобаноглус, Глава 22, стр. 44 [1], получено 15 мая 2012 г.
HVAC (Отопление, вентиляция и кондиционирование)
Основные концепции
Технологии
Компоненты
Измерение и контроль
Профессии, ремесла и услуги
Отраслевые организации
Здоровье и безопасность
См. Также

Правильный способ слива / наполнения 4.0 Антифриз

Очень рад, что у меня есть доступ к машине для промывки охлаждающей жидкости. Не уверен, будет ли это сообщение или нет, но вот что показывает alldata


1. СЛИВ ОХЛАЖДАЮЩУЮ ЖИДКОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ

ВНИМАНИЕ: Во избежание опасности ожога не снимайте крышку радиатора, пока двигатель и радиатор еще горячие. Тепловое расширение приведет к выходу горячей охлаждающей жидкости двигателя и пара из радиатора.

1. Снимите крышку сервисного отверстия с нижней крышки двигателя.
2. Установите виниловый шланг на слив со стороны радиатора.
3. Закрепите виниловый шланг лентой.

4. Ослабьте 3 сливные пробки на двигателе и радиаторе и слейте охлаждающую жидкость.
5. Снимите крышку радиатора.
6. Слить охлаждающую жидкость из расширительного бачка.
7. Затяните 3 сливные пробки. Момент затяжки: 13 Нм (130 кгс-см, 9 фунт-сила-футов) для двигателя
8. Снимите виниловый шланг с радиатора.

2. ДОБАВИТЬ ОХЛАЖДАЮЩУЮ ЖИДКОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ

1. Залейте охлаждающую жидкость в радиатор до тех пор, пока она не переливается.

Объем

УКАЗАНИЕ:

* Использование неподходящих охлаждающих жидкостей может повредить систему охлаждения двигателя.
* Используйте только охлаждающую жидкость Super Long Life Coolant Toyota или аналогичную высококачественную несиликатную, неаминную, не нитритную и неборатную охлаждающую жидкость на основе этиленгликоля с технологией гибридных органических кислот с длительным сроком службы (охлаждающая жидкость с технологией гибридных органических кислот с длительным сроком службы состоит из сочетания низких фосфатов и органических кислот).
* Новые автомобили Toyota заправлены охлаждающей жидкостью Toyota Super Long Life Coolant (розовый цвет, концентрация предварительно смешанного этиленгликоля составляет примерно 50%, а температура замерзания составляет -35 ° C (-31 ° F)).При замене охлаждающей жидкости рекомендуется использовать Toyota Super Long Life Coolant.

ВНИМАНИЕ: Не заменяйте охлаждающую жидкость двигателя простой водой.

2. Проверьте уровень охлаждающей жидкости внутри радиатора, несколько раз сжав рукой впускной и выпускной шланги радиатора. Если уровень охлаждающей жидкости понижается, долейте охлаждающую жидкость.
3. Надежно установите крышку радиатора.
4. Медленно залейте охлаждающую жидкость в бачок радиатора до отметки «ПОЛНАЯ».
5. Прогрейте двигатель, пока не заработает охлаждающий вентилятор.

(1) Настройте кондиционер, как показано, при прогреве двигателя.
(2) Поддерживайте частоту вращения двигателя от 2000 до 2500 об / мин и прогрейте двигатель, пока не заработает охлаждающий вентилятор.

6. Сожмите рукой несколько раз впускной и выпускной шланги радиатора, прогревая двигатель.
7. Заглушите двигатель и подождите, пока охлаждающая жидкость остынет.
8. Снимите крышку радиатора и проверьте уровень охлаждающей жидкости внутри радиатора.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *