Замена ведомого диска сцепления: ремонт и замена своими руками

Содержание

Диск сцепления автомобиля, устройство и замена ведомого и ведущего диска

На чтение 5 мин. Просмотров 303

Своевременная диагностика и замена диска сцепления в автомобиле необходимо, иначе вы рискуете понести серьезные финансовые затраты

Для передачи момента вращения от силового агрегата к трансмиссии, а также временного отсоединения маховика силового агрегата от трансмиссии служит механизм сцепления. Кроме того, он смягчает колебания вращения двигателя, делая процесс движения автомобиля плавным.

Общая информация

Основной функцией сцепления является отсоединение трансмиссии от силового агрегата. Это необходимо осуществлять при переключении передачи (для того, чтобы в коробке передач произошло зацепление зубцов необходимых шестеренок) или же в момент остановки. Кроме этого, механизм позволяет разгонять транспортное средство плавно, без ощущающихся, для водителя и пассажиров, колебаний скорости.

Детали диска сцепления

Существует несколько видов систем, однако, в основе их работы лежит диск сцепления. Если их несколько, они плотно сжаты между собой специальными пружинами. Обеспечение плавности движения транспортного средства осуществляется за счет проскальзывания при вращении ведущего диска (который соединяется с силовым агрегатом) относительно нажимного устройства (ведомого), который соединен трансмиссией автомобиля.

Узел сформирован из следующих элементов:

  • маховик;
  • нажимной диск сцепления;
  • специальные износостойкие накладки;
  • ведущий диск сцепления;
  • нажимная муфта;
  • вилка;
  • вал педали;
  • выжимной подшипник;
  • вал КПП.

Диск сцепления собран непосредственно из самого диска с пружинными пластинами, а также двух износостойких накладок, которые соединены с ним независимо друг от друга с помощью заклёпок или специального клея. Такая конструкция обеспечивает расхождение накладок при отключенном сцеплении, а при включении — эти пластины сожмутся, что обеспечит плавность движения автомобиля.

При утере плавности хода транспортного средства, следует проверить целостность всех частей механизма, возможно, может понадобиться замена диска сцепления.

Принцип работы

Диск сцепления

Нажатие педали, через нажимную систему (механическую или гидравлическую), приводит к тому, что ведущий диск сцепления отходит от ведомого. Это происходит благодаря тому, что усилие от механизма нажимной системы передается на вилку, муфту, рычаги и пальцы, которые отведут на некоторое расстояние ведущий нажимной диск. В этот момент, установленные пружины, сжимаясь, образуют необходимые зазоры. Если установлено двухдисковое сцепление, за обеспечение необходимых зазоров отвечают пружины отжимные и регулировочный болт.

В этот момент, при нажатии педали, двигатель отсоединен от коробки передач, таким образом, момент вращения не передается трансмиссии. Отпускание педали приведет к плотному сжатию дисков. После отпускания педали, происходит возвращение всех элементов к исходному состоянию благодаря пружинам, а ведомый диск сцепления вновь прижимается к нажимному.

Классификация

Множество механизмов можно классифицировать по следующим критериям:

  1. Способ управления. Существуют варианты с механическим, электрическим, гидравлическим или смешанным приводом.
  2. Тип трения: сухой (износостойкие накладки функционируют в воздушной среде) и мокрый (накладки работают в масле) принцип работы.
  3. Режим включения: постоянно или непостоянно замкнутые.
  4. Количество ведомых дисков. Может содержать один, два или же несколько.
  5. Тип и расположение нажимных пружин. Может быть несколько, расположенных по периферии или одна центральная диафрагменная пружина.
  6. Число потоков передач момента вращения от двигателя: однопоточные, двухпоточные.
Схема диска сцепления

Замена элементов

Замена диска сцепления проходит в несколько этапов. Для того чтобы получить доступ к корзине сцепления, следует снять коробку переключения передач. Сделав это, следует, удерживая маховик монтажной лопаткой, открутить шесть болтов, которые крепят кожух. Для доступа к каждому из них проворачивайте коленчатый вал. Сделав это, снимайте кожух.

Осматривая диск сцепления, обратите внимание, на нем не должно быть следов механической деформации. Проверьте накладки на предмет повреждений, замасленности или же ослабленного крепления.

Кроме этого, следует проверить надежность фиксации пружин. Повреждение или слабая фиксация отдельных пружин требует замены всей конструкции. Осмотрите плоскости трения маховика и ведомого диска на предмет механических повреждений. Если повреждения имеются, диск сцепления следует заменить.

Также не должны иметь видимых следов износа или механического повреждения опорные кольца. Места соприкосновения лепестков диафрагменной пружины должны лежать в одной плоскости с выжимным подшипником.

После осмотра и замены изношенных элементов устройства, необходимо произвести сборку. Ведомый диск сцепления устанавливается в кожухе нажимного таким образом, чтобы менее выступающая часть ступицы направлялась к маховику.

Вставив центрирующую оправку, установите механизм, и шестью болтами прикрутите его к маховику. Закрутку болтов следует проводить по диагонали, с усилием 19-31 Нм. Выполнив это, можно вытащить центрирующее устройство.

Крепление диска сцепления

Возможные неисправности

Одним из наиболее распространенных проблем при работе сцепления может быть пробуксовка. Пробуксовка, или неполное включение — это проскальзывание одного диска относительно другого, при не нажатой педали. Этот процесс меняет температурный режим работы механизма, что может привести к тому, что ведомый диск деформируется, а ведущий диск сцепления покроют трещины. Износостойкие накладки, обгорая, создают специфический запах.

Заметить эту неисправность легче всего на высоких передачах, когда при увеличении скорости вращения двигателя, скорость движения транспортного средства не увеличится. Для отладки работы сцепления следует заменить поврежденные детали нажимного устройства, может понадобиться замена диска сцепления.

Замена диска сцепления должна производиться вовремя, так как своевременное устранение неисправностей позволяет понести меньшие затраты времени и денег.

Замена дисков сцепления (замена сцепления) Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4

На автомобилях до 2009 г. и после 2009 г. — работы аналогичны.

Снимаем коробку передач (см. тут). Для того чтобы болты крепления кожуха сцепления легко отвернулись, обстукиваем их головки медным молотком.

Если планируется устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения баланса).

Вворачиваем болт крепления картера сцепления в отверстие блока цилиндров двигателя. Для того чтобы удержать маховик от проворачивания, опираемся монтажной лопаткой о болт и вставляем ее конец между зубьев венца маховика.

Головкой «на 13» отворачиваем шесть болтов крепления кожуха сцепления к маховику.

Болты отворачиваем равномерно, не более чем на один оборот каждый, чтобы не деформировать кожух сцепления.

Снимаем ведомый и ведущий диски сцепления.

Так выглядит ведомый диск автомобилей до 2009 года выпуска.

Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска Б. на отсутствие глубоких рисок, задиров, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные детали

На автомобилях выпуска до 2009 года дополнительно осмотрите три соединительные пластины упорного фланца нажимного диска. Они не должны иметь повреждений. Фибровая противошумная накладка фланца не должна иметь сильного износа или повреждений.

Убедитесь, что концы лепестков пружины плотно прилегают к упорному фланцу.

Устанавливая сцепление, ориентируем ведомый диск выступающей частью в сторону ведущего диска, и вставляем центрирующую оправку в отверстие ступицы.

Примечание

Вместо оправки для центрирования ведомого диска можно использовать старый первичный вал от коробки передач.

Вводим оправку в отверстие внутреннего кольца подшипника коленчатого вала и в этом положении закрепляем ведущий диск сцепления,…

…равномерно (по одному обороту за проход) затягивая болты требуемым моментом (см. тут).

Вынимаем центрирующую оправку из отверстия.

Корзина сцепления: назначение,ремонт,замена,неисправности,фото,видео. | АВТОМАШИНЫ

Корзина сцепления — это ведущий диск, установленный на маховике двигателя автомобиля. Внутри корзины расположен ведомый диск, который соединен с первичным валом коробки передач с помощью шлицевого соединения.
Блок сцепления легкового автомобиля состоит из выжимного подшипника, ведомого и ведущего диска.

Причем ведущий называется корзиной. А ведь он и правда очень похож на нее, в корзине этой помещается ведомый диск, установленный на первичном валу коробки передач. Это двухдисковое сцепление, оно применяется на всех легковых автомобилях, так как оно очень простое и надежное. По надежности оно намного превосходит многодисковое, которое устанавливается на мототехнике. 

Корзина сцепления имеет некоторые особенности. Внутри у нее расположен металлический диск, к которому во время работы плотно прилегает ведомый диск с накладками. Вокруг отверстия, в которое устанавливается первичный вал коробки передач, располагаются лепестки. Выжимной подшипник, надетый на первичный вал, втягивает лепестки в сторону блока двигателя, при этом ведомый диск выходит из зацепления с ведущим. В этот момент происходит выключение сцепления и можно производить переключение передач. 

Содержание статьи

Критерии выбора

Для начала обратите внимание на вес и поверхность запчасти. Осмотрите предмет на наличие различных трещин, шероховатостей и других предметов деформации.

Такая нелепая конструкция может привести к преждевременному выходу из строя всего механизма. Если корзина сцепления имеет неприятный запах, знайте, что фрикционный материал в ней выполнен некачественно, и от покупки такого изделия лучше воздержатся. Несмотря на одинаковую конструкцию и принцип работы, эту деталь различают по размерам, то есть для конкретной модели есть своя запчасть. И если вы думаете, что приобретённая вами корзина сцепления ВАЗ 2110 отлично подойдёт на «Волгу», вы глубоко ошибаетесь.

Следующим критерием выбора является производитель. Здесь лучше всего ориентироваться на отзывы с автомобильных форумов, а также на рейтинг и саму репутацию фирмы. Далее следует обратить внимание на крутящий момент.Помните, что он должен с точностью до единицы соответствовать рекомендациям производителя, в противном случае такая корзина сцепления не прослужит вам и 100 километров. Важным моментом также являются пружины, которые не должны «ездить» по всей поверхности – все они должны быть намертво закреплены в диске.

Избегайте изделий с каплями машинного масла на поверхности.

В корзине сцепления могут произойти следующие неисправности:

  1. Лепестки (по-другому называемые нажимными пластинами) могут подвергнуться поломке;
  2. Нажимной диск может подвергнуться износу;
  3. Заклепки и крепежные детали могут подвергнуться износу, и может увеличиться люфт.

В основном всегда при ремонте сцепления заменяется неисправный элемент. Нужно уточнить, что специалисты в данной области рекомендуют производить замену корзины сцепления вместе с ведомым диском, а также с выжимным подшипником. Это необходимо делать из-за того, что по детали сцепления постоянно подвержены нагрузкам, а также к равномерным износам. Поэтому можно сделать вывод, что если заменить только одну корзину сцепления, впоследствии все равно придется произвести замену ведомого диска, а после этого и выжимного подшипника. А когда выполняется какая-либо операция по ремонту сцепления, для этого обязательным фактором является снятие коробки переключения передач. Исключение составляют лишь только регулировочные работы.

Таким образом, можно сделать вывод, что намного разумнее производить сразу замену всего узла. От того, как ездит водитель – безусловно, многое зависит в безотказной работе сцепления, также как и в грамотно произведенных регулировках. Помимо этого, не стоит устанавливать на свое автомобильное транспортное средство корзину сцепления, которая была произведена непонятно где, как иногда в народе выражаются, «в кустарных условиях». Приобретать автомобильные запчасти нужно только в проверенных и хороших компаниях. На данный момент лучше всего зарекомендовали себя такие производители корзин сцепления, как: 

Kraft, MecArm, SACHS, VIS (Вазинтерсервис) и LuK.

Замена, ремонт корзины сцепления

Замены корзины сцепления – операция, которую мастеровые водители проводят в гараже, при помощи домкрата и подпорных колодок. Если есть возможность пользоваться подъёмником, то надо им пользоваться.

 

Работа по замене корзины, и ремонт муфты сцепления, дело непростое, для непосвященного человека. Технологические особенности снятия КПП и отсоединения сцепления у разных моделей разные, поэтому мы описываем принцип и последовательность операции по замене корзины.

  • Первое – вам необходим мануал, а именно, руководство по ремонту вашего автомобиля. Обязательно. Именно, методика ремонта и обслуживания.
  • Второе, что нужно, это обзавестись каталогом деталей (что-то может оказаться лишним, чего-то может недоставать).
  • Важно, при разъединении коробки передач, перед снятием сцепления, нужно помечать положение всех вращающихся деталей, для того, чтобы при обратном монтаже (при неправильной установке), не возникало вибраций.
  • Отсоединяем рычаг переключения передач в салоне.
  • Добираемся до коробки передач и отсоединяем её.
  • Откручиваем болты крепления корзины к маховику. Если маховик проворачивается, то держим его монтажкой.
  • Снимаем корзину сцепления и ведомый диск.
  • Муфта выключения сцепления демонтируется вместе с подшипником. По ходу ремонта оцените состояние вилки сцепления, да и остальных деталей, втулку и так далее.
  • Выжимной подшипник нужно будет выпрессовывать из муфты. Это трудоемкая операция. После выпрессовки, меняется подшипник сцепления. Для смазки применяете только те смазочные материалы, которые рекомендованы производителем.

Перед сборкой сцепления, все детали тщательно промываете в керосине, одновременно производите их дефектовку. Поврежденные детали сцепления ни в коем случае не устанавливайте обратно.

Сборку сцепления производим после очистки деталей от старой смазки и нанесения новой. Монтаж сцепления и коробки передач, естественно, осуществляем строго в обратной последовательности.

Важно! Обратите внимание на затяжку болтов. Необходимо уточнить параметры момента затяжки болтов корзины к маховику и так далее.

В автомобиле сцепление необходимо для осуществления следующих действий:

— плавного трогания с места;
— плавного переключения скоростей.

Если бы не механизм сцепления, с места тронуться было бы проблематично, автомобиль с рывком стартовал бы. Но с помощью сцепления происходит плавное подключение коробки передач к двигателю, отчего машина трогается также плавно и без рывков. 

То же самое можно сказать и о переключении скоростей во время движения. Конечно, можно привыкнуть и на определенной скорости производить переключение без отключения сцепления. Но это чревато тем, что на коробку передач будет воздействовать большая нагрузка, шестеренки будут подвергаться ударам, как следствие этого – очень быстрый износ механизмов. 

Замена диска сцепления зил 130

Прежде чем рассмотреть конкретно сцепление Зил 130, хотелось бы сказать несколько слов о самом автомобиле. Зил 130 является легендарным советским грузовиком, простым и неприхотливым. Первая серия машин была выпущена в далеком 1962 году, однако и сегодня на улицах городов и сел можно встретить этих исправных тружеников. Им не страшны плохие дороги и некачественное топливо. Кроме того, по трассе они могут развивать скорость до 100 километров в час. Из недостатков модели, пожалуй, стоит отметить высокий расход горючего, который может достигать 30 литров на сто километров.

Сцепление Зил 130

При должном уходе и своевременном обслуживании Зил 130 способен беспроблемно работать десятки лет. Этому есть живые примеры. Однако любому владельцу этого грузовика желательно хорошо разбираться в его устройстве, чтобы суметь проводить некоторые необходимые операции самостоятельно. Например, нужно знать как отрегулировать сцепление Зил 130. Для начала рассмотрим, как оно устроено.

Устройство сцепления

Сцепление грузовика Зил 130 можно охарактеризовать, как:

Располагается оно в картере из литого чугуна, который прикреплен к мотору. Его кожух крепится на маховике коленвала с помощью восьми центрирующих болтов. Усилие нажима создают шестнадцать пружин, которые установлены между кожухом сцепления и его нажимным диском. Под ними лежат специальные теплоизолирующие шайбы. Они способны уменьшать нагревание пружин. Благодаря этим шайбам исключается потеря пружинами упругих свойств из-за нагрева. Крутящий момент передается от кожуха на ведомый диск посредством нажимного диска и четырех пар пружинных пластин. Устройство выключения сцепления представляет собой четыре рычага, соединяющихся с вилкой и нажимным диском пальцами. Между этими пальцами и каждым рычагом располагаются игольчатые ролики. В качестве опор для вилок используются сферические гайки. Они дают возможность вилкам осуществлять колебательные движения, когда нажимной диск перемещается.

В муфте выключения сцепления располагается выжимной подшипник, который является неразборным. Поэтому в процессе эксплуатации количество масла в этом подшипнике пополнить невозможно. Ведомый диск сцепления является стальным и имеет фрикционные накладки, изготовленные из прессованной металлоасбестовой композиции. Для выключения сцепления используется педаль с валом, установленным в кронштейне. Ход этой педали ограничивает пол в кабине грузовика.

Схема сцепления Зил 130

Как регулировать сцепление?

Для того чтобы сцепление всегда надежно работало ему необходима периодическая регулировка. Время от времени владельцы грузовиков Зил 130 должны регулировать свободный ход педали сцепления, а также положение рычагов его выключения. Регулировка свободного хода педали выполняется регулировочной гайкой. Зазор между выжимным подшипником и рычагами выключения сцепления обязан составлять от полутора до трех миллиметров. В этом случае свободный ход педали сцепления составит от тридцати пяти до пятидесяти миллиметров. Такая регулировка обеспечивает полные включения, а также выключения сцепления грузовика Зил 130. Если зазор между выжимным подшипником и рычагами выключения будет менее полутора миллиметров, то выжимной подшипник время от времени касаться рычагов выключения. Это будет сопровождаться пробуксовкой сцепления и как следствие, повышенным износом самого подшипника, а также рычагов выключения и фрикционных накладок.

Рычаги выключения сцепления грузовика регулируют во время сборки или ремонта сцепления, используя для этого специальные сферические гайки. Такая регулировка требуется для возможности ровного, без перекоса, перемещения нажимного диска во время выключения сцепления. Если ей пренебречь, то нажимной диск будет отодвигаться от ведомого диска неровно. В результате станет происходить повышенный износ всего узла, что приведет к преждевременному выходу его из строя.

Сцепление грузовика Зил 130 может выключаться не полностью из-за перекоса либо коробления ведомого диска, а также если между дисками существует неравномерный зазор. Чаще всего такая неприятность случается из-за перегрева в результате длительной пробуксовки. Эту проблему можно решить просто заменив покоробленные диски. Если фрикционные накладки разрушаются, то они способны создать клин между ведущим и ведомым дисками. В результате этого сцепление не будет полностью выключаться. Если это произошло, следует разобрать узел и поменять фрикционные накладки. Когда сцепление выключается, а нажимной диск все равно продолжает немного прикасаться к ведомому диску, необходима регулировка положения рычагов выключения.

Если автомобиль трогается с места с некоторым рывком, то, вероятнее всего, эта неисправность связана с заеданием муфты выключения, расположенной на крышке подшипника первичного вала. Это происходит по причине того, что когда водитель отпускает педаль сцепления, муфта перемещается неравномерно, поначалу заедая, а затем резко дергая. Кроме того, сцепление может резко включаться и из-за покоробленных дисков. В этом случае для устранения неисправности потребуется их замена.

Как максимально продлить срок службы узла?

Чтобы грузовик Зил 130 как можно реже нуждался в ремонте, необходимо эксплуатировать его с соблюдением нескольких несложных правил. Трогаться с места можно как на первой, так и на второй передаче. Педаль сцепления необходимо стараться отпускать максимально плавно. Во время стоянки с работающим двигателем ногу на педали держать не следует. Кроме того, во время движения нельзя оставлять педель частично нажатой. Это приводит к преждевременному износу и раннему выходу из строя всего узла. Не следует осуществлять движение и переключать передачи на повышенных оборотах двигателя. Периодически необходимо проводить описанные выше регулировки. Соблюдение этих простых правил поможет как можно дольше сохранить работоспособность узла, а также исключить непредвиденные поломки.

Снятие сцепления автомобиля ЗИЛ-431410

При снятии сцепления с автомобиля ЗИЛ-431410 необходимо отсоединить рычаги привода выключения сцепления, отвернуть гайки крепления коробки передач к картеру сцепления, отсоединить коробку от картера и снять ее.

Отвернуть болты крепления нижней крышки картера сцепления и снять крышку. Затем отвернуть болты крепления щитка картера сцепления и снять его.

Ослабить стяжной болт крепления рычага на валу вилки, снять рычаг и вынуть шпонку. Отвернуть два болта крепления фланца вилки и снять его: вынуть вилку выключения сцепления, предварительно сдвинув ее влево и наклонив вниз.

Отвернуть болты крепления кожуха нажимного диска к маховику. Отворачивая болты, надо последовательно повертывать маховик. Болты следует отвертывать постепенно, чтобы избежать деформации кожуха. Снять нажимной диск в сборе, снять ведомый диск.

Сцепление в сборе с коленчатым валом динамически балансируется на заводе.

Разборка сцепления автомобиля ЗИЛ-431410

Перед началом разборки необходимо пометить взаимное положение всех деталей сцепления и взаимное положение сцепления и маховика.

Для разборки нажимного диска нужно использовать вспомогательный маховик и стальной диск толщиной 9,8 мм, заменяющий ведомый диск.

Вместо стального диска можно также использовать любую жесткую прокладку указанной толщины.

В случае необходимости для разборки нажимного диска можно применять различные приспособления с быстродействующими зажимами, но с обязательной установкой кожуха нажимного диска на восемь центрирующих шпилек или болтов с последующим прижимом кожуха за его лапы.

Отогнуть с помощью отвертки или плоскогубцев лепестки замочных пластин, отвернуть болты крепления пластин и снять пластины с кожуха (рис. 2-3,а). Отвернуть болты крепления парных пружинных пластин (рис. 2-3,в) и вынуть направляющие втулки из фасонных отверстий пластин. Отвернуть предварительно регулировочные гайки (рис. 2-2,б) и оставить их на резьбе вилок (примерно на половине высоты резьбовой части гайки), затем отвернуть все болты крепления кожуха сцепления на маховике (рис. 2-2,г).

После этого, нажимая рукой на кожух, отвернуть окончательно регулировочные гайки, свертывая их попарно с противоположных сторон кожуха до полного освобождения пружин от сжатия. Затем снять кожух сцепления (рис. 2-2,д), нажимные пружины (рис. 2-2,е), теплоизолирующие шайбы

Пометить положение каждого рычага выключения сцепления относительно нажимного диска, расшплинтовать и вынуть пальцы (рис. 2-3,а), соединяющие рычаги с нажимным диском, снять рычаги в сборе с опорными вилками и вынуть игольчатые ролики из отверстий рычагов. Расшплинтовать и вынуть пальцы, соединяющие рычаги с опорными вилками, снять вилки с рычагов и вынуть ролики из отверстий рычагов (рис. 2-3,б). Снять рычаги выключения сцепления и нажимной диск с маховика (рис. 2-4).

УСИЛЕНО ДЛЯ «БЫЧКА»

УСИЛЕНО ДЛЯ «БЫЧКА»

СЦЕПЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ ЗИЛ МОДЕРНИЗИРОВАНО

ТЕКСТ / СЕРГЕЙ ГЛАЗАЧЕВ, ЛЕОНИД ТАРАСОВ, АМО «ЗИЛ»

С весны нынешнего года завод устанавливает на часть автомобилей семейства «Бычок» более мощные двигатели семейства Д-245 (они развивают 100 кВт против прежних 76). «Сильный» мотор потребовал усиленного сцепления. Начиная с апреля завод поэтапно внедряет модернизированную конструкцию, распространяя ее и на машины ЗИЛ-433360, 494560 с бензиновыми моторами ЗИЛ-508.

В ведомом диске усилена демпферная часть: пружины завулканизированы резиной. Применены безасбестовые фрикционные накладки. Чтобы они меньше изнашивались и сцепление включалось плавно, со стороны короткой части ступицы накладка закреплена на диске через упругие пластины. Толщина рабочей части диска в свободном состоянии увеличилась. Наружный диаметр не менялся — 340 мм (размерность ЗИЛ-130).

Отличить усиленные ведомые диски проще всего по расположению заклепок (рис. 1).

Для дизельных двигателей усиленный ведомый диск в сборе имеет номер 3250–1601130, для карбюраторных — 055030–1601130. Они различаются между собой длиной ступицы — 50 мм для бензинового мотора, 43 мм — для дизеля.

В нажимном диске c кожухом по-иному отрегулировано по

Разборка и сборка сцепления.

 

Для снятия сцепления с автомобиля вам потребуются: ключ «на 8» (удобнее торцовая головка), большая отвертка…

…оправка для центрирования ведомого диска сцепления (оправку можно изготовить из первичного вала коробки передач, удалив шестерни).

1. Снимите коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач»).

2. Если будете устанавливать прежний ведущий диск сцепления, пометьте любым способом взаимное расположение корзины сцепления и маховика, чтобы установить ведущий диск в такое же, как перед снятием, положение (для сохранения балансировки).

3. Установите оправку в отверстие ведущего диска сцепления.

Снять сцепление можно и без оправки, но при этом придерживайте ведомый диск: он может выпасть из корзина сцепления.

4. Удерживая маховик отверткой от проворачивания, выверните шесть болтов крепления корзины сцепления к маховику. Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый по одному обороту ключа, переходя от болта к болту по диаметру.

5. Снимите корзину сцепления в сборе с ведущим диском.

6. Снимите ведомый диск сцепления вместе с оправкой.

 

7. Трещины на деталях ведомого диска сцепления не допускаются. Проверьте износ фрикционных накладок сцепления 1. Если головки заклепок 2 углублены на расстояние менее 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск сцепления необходимо заменить. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин 3 в гнездах ступицы ведомого диска, при сломанных пружинах ведомый диск сцепления необходимо заменить.

. КП.ТОА.190631.    
8. Проверьте биение ведомого диска сцепления, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение превышает 0,5 мм, замените ведомый диск сцепления.

9. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и ведущего диска сцепления, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.

10. Внешним осмотром оцените состояние тарельчатой пружины 1 ведущего диска сцепления. Наличие трещин на пружине не допускается. Места а контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен превышать 0,8 мм). В противном случае замените на автомобиле Лада Приора ВАЗ 2170 ведущий диск сцепления в сборе. При ослаблении заклепочных соединений 2 деталей корзины сцепления и ведущего диска замените ведущий диск сцепления в сборе.

11. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины. Кольца не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените ведущий диск сцепления в сборе.

12. Перед установкой на автомобиль Лада Приора ВАЗ 2170 сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали. 13. Обратите внимание на то, что при установке ведомого диска сцепления в корзину ведущего диска более выступающая часть ступицы должна быть направлена в сторону нажимной пружины.

14. При установке сцепления сначала установите с помощью оправки ведомый диск… 15…затем корзину сцепления на три центрирующих штифта и вверните болты крепления корзины к маховику.

16. Удерживая маховик отверткой от проворачивания, равномерно затяните болты крепления корзины сцепления к маховику: каждый по одному обороту ключа, переходя от болта к болту по диаметру. Момент затяжки болтов указан в приложении 1.

17. Снимите оправку и установите коробку передач.

18. Установите нижний конец троса привода выключения сцепления на коробку передач и восстановите исходную регулировку троса привода выключения сцепления (см. «Замена троса привода выключения сцеплени



Читайте также:

 

EVO: первичный привод и сцепление

Система сцепления состоит из следующих частей, начиная с трансмиссии и работающих в обратном направлении: ступица и корзина сцепления, фрикционные диски, стальные диски и пружинный диск, диафрагменная пружина и нажимной диск, выжимной узел, трос сцепления и, наконец, рычаг сцепления. Следующее объяснение не предназначено для описания каждой отдельной части системы сцепления, но дает концептуальные знания о ее конструкции и работе.

Сцепление работает между двигателем и трансмиссией. Первичная цепь от звездочки двигателя приводит в движение блок внешней оболочки сцепления, называемый «корзиной». Блок внутренней оболочки сцепления называется «ступица». Хаб соединяется с трансмиссией и управляет ею. Между корзиной и ступицей находятся диски сцепления, которые на самом деле имеют форму кольца без поверхности центральной пластины.

Существуют «фрикционные пластины», которые имеют выступы (как бы зубцы) только на их внешней окружности, которые входят в зацепление с корзиной.Поочередно по обе стороны от фрикционных пластин расположены «стальные пластины», которые имеют выступы только на внутренней окружности, которые входят в зацепление со ступицей. Энергия двигателя передается между фрикционными пластинами и стальными пластинами путем сжатия этих пакетов пластин вместе (друг против друга) с помощью нажимной пластины и диафрагменной пружины.

Также есть специальная стальная пластина, называемая пружинной пластиной, расположенная в середине упаковки. Пружинная пластина состоит из двух отдельных металлических пластин, соединенных вместе с помощью заклепанных подвижных пружин.Идея состоит в том, чтобы поглотить некоторую мгновенную силу сцепления сцепления и высвободить ее в течение нескольких микросекунд передачи энергии пружины.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Возникли проблемы с разрушением пластины пружины сцепления. Обязательно прочтите этот раздел ниже: Отказ пружинной пластины

Чтобы управлять сцеплением, мы должны иметь возможность сбросить давление или плотно сжать эти диски вместе с помощью рычага сцепления. Узел выключения сцепления, установленный на нажимной пластине (по центру диафрагменной пружины), обеспечивает такое управление.Блок «Ball & Ramp» преобразует тягу троса сцепления во вращательное движение, а затем в прямую силу, действующую на нажимной диск (и диафрагменную пружину), чтобы сбросить давление, удерживающее диски сцепления вместе. Другими словами, когда вы тянете рычаг сцепления, трос вращает узел шарика и рампы, который расширяется и «толкает» регулировочный винт / гайку, тем самым оттягивая нажимной диск от дисков сцепления. Это позволяет раздельное движение фрикционных и стальных пластин — фрикционные и стальные пластины теперь могут вращаться друг за другом, эффективно останавливая передачу энергии двигателя на трансмиссию.

1984, конец 1990-го выключения сцепления — грубая схема работы — четырехступенчатая коробка передач

1)

Вот последовательность сборки мембранной пружины и нажимного диска сцепления 1984L-1990 в соответствии с InsaneShane:

.
  • Вот лучший способ объяснить направление (ориентацию) всех частей.

  • Сложите стальные и фрикционные муфты друг на друга и установите прижимной диск.

  • Затем установите внутреннее седло пружины — куполом наружу — стороной с канавками напротив прижимной пластины.

  • Затем установите диафрагменную пружину — конус конуса должен быть обращен к уже установленному внутреннему седлу пружины.

  • Затем идет внешнее седло пружины — купол обращен внутрь к внешнему краю пружины диафрагмы сцепления.

  • Следом вставляется плоская упорная шайба — напротив рифленой стороны опоры пружины.

  • Наконец, вы сжать сцепление и установите стопорное кольцо .

См. Эту тему XLForum — http://xlforum.net/forums/showthread.php?t=2021615

Узел шарика и пандуса монтируется внутри первичной крышки. Это требует снятия первичной крышки для замены блока B&R или блока регулировочного подшипника.

Выжимка сцепления 1991 г. и позже — Примерная схема работы — Пятиступенчатая коробка передач
2)

В моделях 1994 года выпуска блок Ball & Ramp установлен в полости первичной крышки (как показано выше).Эта полость, доступная под «крышкой Derby», позволяет заменять блок B&R и узел регулировочного подшипника без снятия первичной крышки.

С другой стороны, для моделей 1991-1993 годов, которые также имеют пятиступенчатую трансмиссию, хотя работа сцепления такая же, узел шарика и рампы монтируется внутри первичной крышки (как показано на четырехступенчатой ​​коробке передач 1984L-1990). скоростные модели). Это требует снятия первичной крышки для замены блока B&R или блока регулировочного подшипника на этих моделях.

Снятие пакета сцепления — 5-ступенчатая

Обратитесь к руководству по заводскому обслуживанию, чтобы узнать о процедуре замены дисков сцепления и просмотрите каталог деталей, чтобы увидеть все детали, участвующие в сборке.

При снятии пакета сцепления необходимо сжать диафрагменную пружину с помощью обжимного инструмента. Есть много коммерчески доступных, а также различных функциональных версий DIY. См. Раздел REF «Инструменты для ступицы сцепления / пружинного компрессора».

Важно понимать, что, когда у вас есть тарельчатая пружина сжата для того, чтобы удалить пакет сцепления стопорное кольцо (стопорное кольцо — 37908-90) сначала нужно нажать на седло пружины (SPRING СИДЕНЬЯ — 37872-90) назад в ступицу сцепления.L-образная форма седла пружины находится под стопорным кольцом, и его поверхность упирается в пальцы диафрагменной пружины.

После того, как седло пружины прижимается внутрь (после сжатия пружины), то стопорное кольцо может быть вытеснено из ступиц пальцев с легким нажимом по направлению к центру ступицы. БЕЗ НАЖАТИЯ SPRING сидений, вы не можете снять стопорное кольцо.

СБОРКИ — прижимная пластина сидит на пачку сцепления — тарельчатая пружина находится в верхней части плиты давления — стопорное кольцо сидит на верхней части пальцев тарельчатой ​​пружины — стопорное кольцо сидит на верхней части стопорного кольца в выемки ступичных пальцев.

КРИТИЧЕСКАЯ — После сжатия тарельчатой ​​пружины, убедитесь, что гнездо пружины (стопорное кольцо) находится на верхней части пальцев тарельчатая пружина (не за ними). Затем поместите фиксирующее (SNAP) Кольцо на месте. При освобождении сжатой тарельчатой ​​пружины, убедитесь, что стопорное кольцо находится на верхней части пальцев и в нужном месте, чтобы сохранить стопорное кольцо расшатывания.

При сжатии тарельчатой ​​пружины, он должен быть сжат достаточно глубоко для L-образных стопорного кольца, чтобы скользить вниз воротник нажимных достаточно далеко (чтобы быть вне пути), что стопорное кольцо будет идти в пазы Hub Fingers.Затем, когда вы отпустите давление, пальцы тарельчатой ​​пружины будет толкать вверх (уходит) на L-образный стопорное кольцо, пока она сиденья (не принимая это место под и внутри стопорного кольца). Таким образом, стопорное кольцо удерживает стопорное кольцо от выхода из места и пальцев тарельчатой ​​пружины удерживает стопорное кольцо плотно в месте между пальцами и стопорным кольцом.

3)

4)

Дополнительная информация в ветках XLForum.сеть:
http://xlforum.net/forums/showthread.php?t=1843303
http://xlforum.net/forums/showthread.php?t=2044017

Высота пакета сцепления

Взрыв пластины рессоры, по-видимому, более распространен на велосипедах с резиновыми опорами (04+).
Хотя это может случиться и с предыдущими моделями, оснащенными приклепанной пружинной пластиной.

Из-за большого количества поломок тарелки пружины на моделях 04+;
Многие владельцы заменяют пружинную пластину двумя дополнительными стальными пластинами и еще одной фрикционной пластиной.
См. «Отказ пружинной пластины» ниже.

Измерение пластины пружины 5)

Типовые характеристики многодискового сцепления с мокрым сцеплением 86-90 Sportster :

ПУНКТ Новые компоненты Пределы износа при обслуживании
IN MM IN MM
Толщина диска сцепления
Диск фрикционный (1) .150 «± 0,0031» 3,81 мм ± 0,079 мм .130 «(мин.) 3,302 мм (мин.)
Стальная пластина (1) .0629 ”± .002“ 1,598 мм ± 0,0508 мм .060 ” 1,524 мм
Пакет сцепления
7 фрикционных дисков
номинальное значение среднего диапазона
1,05 “ 26,67 мм НЕТ НЕТ
— лимит услуг (всего) Нет данных Нет данных 1.028 ” 26,111 мм
5 стальных пластин
номинальное значение среднего диапазона
.3145 “ 7,988 мм Нет Нет
— предел обслуживания (общий) н / д н / д .3045 ” 7,734 мм
Максимально допустимое коробление
Трение Нет данных Нет .010 “ .254 мм
Стальной диск НЕТ НЕТ 0,010 ” 0,254 мм

В стандартном сцеплении используются 7 фрикционных и 5 стальных дисков плюс пружинный диск.
Номинальная высота стопки OEM: 1,365 дюйма (34,671 мм) + (сжатая) размер пружинной пластины.


6)

Регулировка выжима сцепления — Почему и как

Это объяснение того, почему и как вы регулируете точку выключения сцепления, объединяет информацию от участников XLForum.
(THIS_THREAD от члена XLXR является информативным)
(THIS_THREAD от члена cjburr содержит несколько хороших изображений обсуждаемых частей.)

Регулирующий винт под крышкой дерби контролирует, когда Ball & Ramp начинает перемещать прижимную пластину. Прижимной диск должен перемещаться в достаточном диапазоне, чтобы диски сцепления переместились из полностью включенного в полностью выключенного состояния.

Цитата XLXR — Если регулировочный винт слишком ослаблен, прижимной диск не сможет пройти полное расстояние, на которое он должен, и диски сцепления не будут полностью разъединяться, что приведет к трудному переключению передач, затруднению поиска нейтрали и затягиванию сцепления при включенной передаче с втянутым рычагом.

Если регулировочный винт затянут слишком сильно, нажимной диск не переместится достаточно далеко, чтобы диски сцепления полностью зацепились, и сцепление проскальзывает.

Кроме того, если регулировочный винт слишком ослаблен, никакое затягивание регулятора троса не компенсирует, потому что регулятор троса на самом деле ничего не делает, кроме регулировки провисания троса сцепления и положения рычага. Если регулировочный винт затянут слишком сильно, потеря регулятора троса не компенсируется. (Конец цитаты)

Помните, что регулятор троса предназначен только для провисания троса, который устанавливает положение рычага сцепления. Регулятор выключения сцепления предназначен только для ослабления сцепления, он устанавливается, когда сцепление начинает выключаться. Это две разные настройки для двух разных функций.

Концептуальная схема корректировок
7)

На схеме показаны три зоны на рычаге сцепления — при полном отпускании зона (1) представляет собой 1/8 ”свободный ход троса, где отсутствует какое-либо натяжение троса, натягивающего рычаг — рычаг просто как бы болтается в своем креплении. … Когда вы тянете рычаг сцепления к рулю, вы попадаете в зону (2), которая является свободным ходом регулятора — теперь трос натягивает шар и рампу, вращая его для расширения… Это приводит нас к зоне (3), которая происходит когда шарик и рампа расширились достаточно далеко, чтобы фактически начать оттягивание нажимного диска сцепления от блока сцепления.Зона (3) продолжается до тех пор, пока рычаг сцепления не достигнет руля. При правильной настройке у вас будут эти три отдельные зоны в движении рычага сцепления, и пакет сцепления будет полностью отключен до конца зоны (3) — до того, как рычаг окажется напротив руля.

Зона 2 уменьшается по мере износа пластин. Фактический свободный ход рычага (зона 1) не должен изменяться по мере износа дисков сцепления. Вот почему:

Рычаг сцепления после регулировки с помощью регулятора троса находится в фиксированном положении (с фиксированной длиной троса).Узел шарика и рампы установлен на основной крышке, поэтому он также находится в фиксированном положении. Трос (фиксированной длины) проходит между рычагом сцепления (фиксированное положение) и муфтой на шарико-рампе (фиксированное положение).

Регулирующий подшипник устанавливается на вашу прижимную пластину, а регулировочная шестигранная гайка (вокруг регулировочного винта) устанавливается на шарикоподшипник в сборе. Когда шарнирный узел в сборе с рампой вращается, он увеличивает расстояние (поднимается по рампе) между каждой своей стороной, прижимаясь к основной крышке с одной стороны и шестигранной гайке регулятора с другой стороны.Вот как он отводит нажимной диск сцепления от блока сцепления (нажимая на регулировочный винт / гайку), чтобы полностью разъединить диски.

НО, поскольку узел шара и рампы установлен на основной крышке, положение или движение этого узла, с которым взаимодействует рычаг, не меняется. Таким образом, зона 1 не меняется — рычаг продолжит движение на 1/8 дюйма, прежде чем начнет тянуть за шарнирно-рампную муфту.

В конце концов зона трения начинает скользить мимо точки на рычаге сцепления, где зона 2 встречается с зоной 1, и подшипник теперь полностью активен в боковом направлении все время (так как нажимной диск перемещается внутрь по мере износа дисков) и сцепления. Пакет соскальзывает, потому что прижимная пластина больше не может полностью сжимать пакет…
(См. Также эту __XLFORUM THREAD__)

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕГУЛИРОВКИ ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ — Обратитесь к своему FSM, чтобы убедиться, что эта процедура правильна для вашей конкретной модели — Проверяйте / регулируйте каждые 5000 миль (или по необходимости).Возьмитесь за рычаг сцепления и несколько раз сожмите и отпустите его, прежде чем начать — это помогает установить положение регулятора выпуска …

Теперь найдите регулятор троса сцепления — Переместите пыльник и ослабьте стопорную гайку — Полностью ослабьте натяжение, скрутив две части регулятора троса сцепления вместе, тем самым сделав регулятор короче — в результате трос (и рычаг) ослабнет …

Снимите крышку осмотра сцепления (с первичного корпуса — Малая крышка на моделях 86-93 годов — Большая крышка Derby на модели 94 и выше) (возможно, вам придется ослабить или снять левую опорную подножку посередине крепления) — будьте осторожны когда вы снимаете крышку, потому что там есть внутренняя пружина и стопорная гайка положения регулятора отпускания — Снимите внутреннюю пружину и стопорную гайку положения регулятора разблокировки…

Поверните центральный винт регулятора выпуска по часовой стрелке на один оборот от исходного положения, чтобы убедиться, что вы полностью снимаете давление — затем медленно поворачивайте винт регулятора выпуска против часовой стрелки, пока не почувствуете ЛЮБЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В НАПРЯЖЕНИИ — Сделайте это несколько раз, чтобы убедитесь, что вы чувствуете нужное место, где начинается натяжение — Когда вы удовлетворены, что у вас есть нужное место, поверните регулировочный винт назад по часовой стрелке на 1/4 — 3/8 оборота , чтобы убедиться, что на диафрагме нет предварительного натяга. Весна.

Боковое примечание :
При вращении винта может быть трудно нащупать нужное место. 8) 9)
Вы можете взять фиксирующий рычаг и проверить движение в месте крепления троса.
Люфт (или отсутствие люфта) очевиден при регулировке винта.
Проверьте движение там, в том же направлении, что и трос, приводящий в действие разблокировку.
Вы можете легко почувствовать изменение зазора на рычаге при регулировке винта по сравнению с неопределенным ощущением, которое вы получаете на винте.
«Ощущение» рычага выключения, где крепится трос сцепления, очень отчетливое, так что вы можете быть уверены, что все сделали правильно.

Установите стопорную гайку регулятора разблокировки на место (повернув винт дальше ТОЛЬКО ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ — ДОСТАТОЧНО , чтобы гайка вошла в ближайшее положение — Не поворачивайте винт больше против часовой стрелки) — Установите пружину на место. гайкой и снова установите смотровую крышку на первичный корпус и при необходимости подтяните подножку…

Теперь вернитесь к регулятору троса сцепления — Отвинтите две части, чтобы удлинить регулятор ровно настолько, чтобы все еще оставался 1/8 дюйма свободного хода в движении рычага сцепления, ПЕРЕД НАЧАЛОМ ВКЛЮЧЕНИЯ ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ (проверьте это на соединение троса с рычагом) — Теперь затяните стопорную гайку на регуляторе троса и наденьте резиновый чехол на него…

ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ — ПРОВЕРЬТЕ, ЧТО СЦЕПЛЕНИЕ ПОЛНОСТЬЮ ОТКЛЮЧАЕТСЯ. — Потяните рычаг сцепления, включите вторую передачу и покатайте велосипед вперед и назад, чтобы убедиться, что сцепление отключает трансмиссию от двигателя !!!

СЕЙЧАС ЗАСТАВЬТЕ ТРАНСМИССИЮ НА НЕЙТРАЛЬНО !!!

БУДЬТЕ КРАЙНЕЙ ОСТОРОЖНЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЕЛОСИПЕДА ПОСЛЕ РЕГУЛИРОВКИ СЦЕПЛЕНИЯ — ЕСЛИ ВЫ ПОЛУЧИЛИ НЕПРАВИЛЬНО, ВЕЛОСИПЕД МОЖЕТ УПРАВЛЯТЬСЯ ВПЕРЕД, КОГДА ВЫ ВКЛЮЧАЕТЕ ПЕРЕДАЧУ, ДАЖЕ ХОТЯ, ЧТО РЫЧАГ СЦЕПЛЕНИЯ У ВАС ПОЛНОСТЬЮ ВЫТЯНУЛСЯ !!! БУДЬТЕ БЕЗОПАСНЫ — ПРОВЕРКА И ДВОЙНАЯ ПРОВЕРКА !!!

фото

Регулировка троса сцепления на модели 98
Регулировка рампы сцепления в сборе на модели 98

Узел подшипника выключения сцепления

16)

Деталь Описание / Год> 1986-90 1991-93 1994-2003 2004+
A- Регулировочный винт (5 / 16-24) 11735A 11735A 11752 11765Y
B- Подшипник 8885
С-образная пластина 36730-84 37918-91 37918-91 36731-91
D-Регулировочный винт — Стопорное кольцо 11046
E-релиз плиты — стопорное кольцо 11045 37909-90 37909-90 37909-90

Размеры подшипника 8885: Внешний OD = 30.00 мм, центральный ID = 10,00 мм и ширина внешней обоймы = 9,00 мм

ПРИМЕЧАНИЕ. Подшипник (B) и выжимную пластину (C) можно приобрести уже в собранном виде. Номер детали 36731-91 — это узел выжимной пластины, который включает в себя как выжимную пластину 37918-91, так и стандартный подшипник 8885.

фото

Модернизированный подшипник выключения сцепления — HD P / N 8885 до 7200B Угловой шарикоподшипник

Вы можете подумать о замене стандартного подшипника, номер по каталогу 8885, который представляет собой стандартный шариковый подшипник (эквивалент.до 6200). С помощью радиально-упорного подшипника (ФАГ 7200B), который обеспечивает дополнительную поддержку в осевом направлении, является лучшей альтернативой для этого приложения.

Когда подшипник оригинального типа изношен или поврежден, самое время подумать о модернизации.
24)

Для получения дополнительной информации щелкните эту ссылку, чтобы перейти на страницу «Детали сцепления и модификации — вторичный рынок» в разделе «Ссылка».

1986-1990 Детали корзины сцепления — Используется на всех моделях 25)

  • 36791-84 — Корпус и звездочка сцепления

  • 36795-84 — концентратор (внешний) стопорное кольцо

  • 36799-84 — Подшипник ступичный

  • 36798-84 — концентратор (внутренний) стопорное кольцо

  • 36785-84 — Ступица сцепления

  • 5707 — Проставка ступицы сцепления

  • 11164 — Подшипник ступицы стопорного кольца

1991-2003 Детали корзины сцепления — Используется на всех моделях 26)

  • 36790-91 — Корпус и звездочка сцепления

  • 37904-90 — концентратор (внешний) стопорное кольцо

  • 36799-91 — Подшипник ступичный

  • 37905-90 — концентратор (внутренний) стопорное кольцо

  • 36785-91 — Ступица сцепления

  • 37870-91 — Шайба пружинная

  • 37495-91 — Гайка главного вала

2004 и позже Детали корзины сцепления — Используется на всех моделях (кроме XR1200 / XR1200X) 27)

  • 36790-04 — Кожух и звездочка сцепления

  • 37904-90 — концентратор (внешний) стопорное кольцо

  • 36799-91 — Подшипник ступичный

  • 37905-90 — концентратор (внутренний) стопорное кольцо

  • 36785-91 — Ступица сцепления

  • 37870-91 — Шайба пружинная

  • 37495-91 — Гайка главного вала

XR1200 / XR1200X Корзина сцепления разделяет 28)

  • 37899-02A — Корпус и звездочка сцепления

  • 37891-02 — Подшипник (наружный) Шайба упорная

  • 9214 — Ступичные игольчатые подшипники и наружное кольцо

  • 37892-02 — Внутреннее кольцо игольчатого подшипника

  • 37890-02 — Подшипник (внутренний) Упорная шайба

  • 37898-02A — Ступица сцепления

  • 37870-91 — Шайба пружинная

  • 37495-91 — Гайка главного вала

1986-1990 Пружина диафрагмы

1991-2003 Пружина диафрагмы

2004-позже Пружина диафрагмы

  • 37910-04A — Стандартная диафрагменная пружина, используемая в моделях E04 и 05 883 29) 30)
  • 37910-04B (голубой) — Стандартная диафрагменная пружина используется на моделях L04 и 06-up 883 31) 32)
  • 37924-04 — Стандартная диафрагменная пружина, используемая в моделях E04 и 05 1200 33) 34)
  • 37924-04A (фиолетовый) — Стандартная диафрагменная пружина используется на моделях L04 и 06-up 1200 35) 36)
  • 37934-06 — Стандартная диафрагменная пружина, используемая в моделях XR-1200 / XR1200X 37)
    • HD Stock XR1200 Давление пружины диафрагмы составляет прибл.320 фунтов давления 38)

1986-1990 Пластины сцепления — Используется на всех моделях

  • 36788-84 — 7ea — Складские фрикционные пластины (бумажный материал)

  • 36787-84 — 5 шт. — Промежуточные пластины из стали

  • 36789-84 — 1шт — Пружинная пластина со склада

  • 36786-84 — 1 шт. — Прижимная пластина со склада

1991 г. — более поздние пластины сцепления — используются на всех моделях (немного отличается на XR-1200 / XR1200X)

  • 37911-90 — 8ea — Складские фрикционные пластины (бумажный материал)

  • 37913-90 — 6ea — Стальные распорные пластины со склада

  • 37977-90 — 1 шт. — Пружинная пластина со штоком

  • 37912-91 — 1шт — Прижимная пластина со склада

2008 и позже Диски сцепления XR — используются в моделях XR-1200 / XR1200X

  • 37911-90 — 7ea — Складские фрикционные пластины (бумажный материал)

  • 37913-90 — 7ea — Стальные распорные пластины со склада

  • 37897-02 — 1шт — Фрикционная пластина Stock Judder (узкая)

  • 37895-02 — 1ea — Stock Judder Spring Seat

  • 37894-02 — 1 шт. — Stock Judder Spring (скошенная)

  • 37896-02 — 1шт — Прижимная пластина со склада

91-up диски сцепления и расстояние между ними (F-St-F-St-F-St-F-SP-F-St-F-St-F-St-F). 39)

«Начиная с 2004 года, модели 883 стали поставляться с более легкой пружиной сцепления, чем модели 1200». 40)
Это было сделано для уменьшения усилия, необходимого для вытягивания рычага сцепления. В 2007 году был также изменен трос сцепления
, чтобы уменьшить усилие рычага сцепления.

Обратите внимание на разницу в прорезях между пальцами диафрагменной пружины пружин 1991–’03 и более поздних моделей 2004 года.
Слева — пример «01», а справа — пример «06». Обе пружины модели 883. 41) 42)

Как упоминалось выше, пластина пружины расположена в середине пакета сцепления. Он состоит из двух отдельных стальных пластин, скрепленных при помощи заклепок, подвижных плоских пружин, зажатых между двумя стальными пластинами. С обеих сторон пружинной пластины есть фрикционные пластины.Идея состоит в том, чтобы поглотить некоторую мгновенную силу сцепления сцепления и высвободить ее в течение нескольких микросекунд передачи энергии пружины. См. Этот пост # 44

Хотя функциональная цель — хорошая идея, эта пружинная пластина вызвала неописуемые головные боли у многих гонщиков. Когда заклепки выходят из строя, они попадают между фрикционными и стальными дисками, вызывая неисправность сцепления, повреждая диски и корзину сцепления. 43)

Вот хорошее описание наиболее распространенных симптомов отказа пружинной пластины:

Я заметил, что сцепление тянет, затем стало труднее переключиться на нейтральную передачу, и когда я остановился, я увидел, что трос немного провисает, и рычаг не включается до середины тяги к рукоятке .С этим стало труднее справиться, поэтому я остановился, позаимствовал два гаечных ключа и убрал слабину там, где регулировочная ручка находится на тросе, где он проходит по трубе рамы.

Я подумал, что это будет хорошо, по крайней мере, чтобы доставить меня домой, и это действительно немного помогло, но быстро стало такой же большой проблемой, как и до того, как я отрегулировал кабель. (Цитата из FrankZ из XLForum. 44) )

Parrothead, в той же ветке, упоминает, что, как и другие, когда его пружинная пластина вышла из строя, он заметил золотое мерцание (латунные пятна) в первичном масле при обслуживании двигателя. .Это контрольный признак, который можно наблюдать еще до открытия первичной крышки, чтобы проверить состояние корзины сцепления и первичной полости.

Если неисправность не будет обнаружена вовремя, при сливе масла для ремонта в первичном масле могут появиться даже заклепки.

Эту проблему лучше всего решить до того, как она случится. Эта тема XLForum включает в себя специальный опрос тех, у кого были или не были отказы пружинной пластины. В настоящее время опрос показывает следующие результаты: Solid — Нет = 61 Да = 19 / Резина — Нет = 95 Да = 67 — что показывает, что модели с резиновым креплением (2004 г. и позже) терпят неудачу в два раза чаще, чем модели с креплением на раме (1986- 2003 г.).

Поскольку опрос не является контролируемым исследованием, я уверен, что он не точен. На самом деле, я подозреваю, что разница в частоте отказов между моделями выше, чем это отражено, поскольку резиновые опоры выходят из строя гораздо чаще, чем модели с креплением на раме. В любом случае, пружинная пластина выходит из строя на любой из моделей EVO Sportster, и повреждения достаточно, чтобы избежать этой важной проблемы.

Замена старой пружинной пластины на новую, штатную пружинную пластину — не типичное решение, предлагаемое на XLForum, хотя оно доступно.Зачем заменять одну подверженную поломке деталь другой такой же слабой?

Предпочтительно полностью исключить пружинную пластину путем установки двух дополнительных стальных пластин и одной дополнительной фрикционной пластины. Это работает для сцепления 91 и выше. Это возможно на моделях 86-90, но из-за более толстых фрикционных пластин в них это не будет работать, если у вас не будет достаточного износа пластин, чтобы общая высота стопки упала на ниже 1,5662 дюйма. 45) Хотя это возможно на моделях 91 и выше со стандартными пластинами, более типичной реализацией для моделей 86 и старше является использование полного комплекта послепродажного обслуживания новых стальных пластин и фрикционных пластин.Есть ряд поставщиков таких комплектов, например Energy One, Barnett & Alto, из различных материалов.

Это решение действительно делает сцепление более «цепким», и иногда возникает связанный с ним «визг». Но большинство пользователей предпочитают спокойно отказаться от пружинной пластины, несмотря на эти «недостатки».

Некоторые пользователи переключения мощности пользуются этой возможностью, чтобы заменить стандартную диафрагменную пружину на более прочную. Другие стараются не заставлять рычаг сцепления тянуть сильнее и могут даже установить комплекты выключения сцепления, которые облегчают тягу рычага сцепления.

Если у вас действительно неисправна пружинная пластина, и вокруг первичной полости были разбросаны недостающие заклепки, обязательно проверьте, где бы ни находились эти биты. Корзина сцепления могла быть поцарапана из-за неисправности, что потребует тщательной обработки для удаления любых заусенцев или, если она достаточно серьезная, может потребоваться замена корзины сцепления. Если не отремонтировать должным образом, новые диски не будут двигаться плавно, чтобы выключить сцепление.

Кроме того, существующие диски сцепления (стальные или фрикционные) могли быть деформированы во время отказа.Если пружинная пластина распалась, лучше всего заменить все стали и элементы трения, чтобы не переносить поврежденные детали вперед и не повредить новые. Вы также должны внимательно проверить, что прижимная пластина и спусковая пластина не были повреждены, а также какие-либо другие основные компоненты (цепь, звездочки и т. Д.).

Вот изображения кровавой бойни в результате отказа пружинной пластины:
46) 47) 48)

ПРИМЕЧАНИЕ. Компания Alto выпустила обновленную конструкцию пружинной пластины для моделей Sportsters 1991 года выпуска — Alto P / N 095763HD.В нем используются заклепки из нержавеющей стали вместо предыдущей конструкции с латунными заклепками. Время покажет, надежнее ли это. 49) >>> Ссылка на альт PDF <<<

Этот веб-сайт использует файлы cookie для анализа посещаемости. Используя веб-сайт, вы соглашаетесь с хранением файлов cookie на вашем компьютере.OKПодробнее

% PDF-1.5 % 41 0 объект> endobj xref 41 42 0000000016 00000 н. 0000001493 00000 н. 0000001627 00000 н. 0000001762 00000 н. 0000001157 00000 н. 0000001822 00000 н. 0000002001 00000 н. 0000002185 00000 н. 0000002343 00000 п. 0000002899 00000 н. 0000003333 00000 н. 0000003367 00000 н. 0000003606 00000 н. 0000003827 00000 н. 0000004054 00000 н. 0000004130 00000 н. 0000004857 00000 н. 0000004987 00000 н. 0000005273 00000 н. I» Bdi `Ny \ YUb; [VgE =.КДж конечный поток endobj 59 0 obj> поток 2 |% & 9 *! Ny | -h {~ BrYm; ~ HG ۝ LiӤ! N @ * ZpOh, G

SPEC Описание муфты / маховика, установка и часто задаваемые вопросы о гарантии

Первый этап
Эти муфты отлично подходят для замены стандартного сцепления и входят в зацепление так же плавно, как и при повседневной управляемости, но имеют гораздо более высокое качество и очень хорошие характеристики износа. Они также хороши для высокопроизводительного уличного вождения или легкого тормозного механизма для болтов на безнаддувных и слегка модифицированных двигателях с принудительной индукцией.В комплект входит нажимной диск с высоким зажимом, диск сцепления из многосоставного плетеного органического материала на стальной основе, ступица и диск с высоким крутящим моментом, подшипники и инструмент.

Второй этап
Эти муфты отлично подходят для всех легких и умеренно модифицированных атмосферных двигателей и двигателей с сумматором мощности, но также хороши для стандартных уровней мощности и энергичного вождения, когда целью являются хорошая повседневная управляемость и чрезвычайно долгий срок службы. С кевларовым диском эти муфты намного прочнее, чем стандартные, и практически такие же плавные при переключении с обычной ходовой частью и ОТЛИЧНЫМИ характеристиками износа.В комплект входит нажимной диск с высоким зажимом, сегментированный диск сцепления из чистого кевлара без вибрации, ступица и узел диска с пружинами высокого крутящего момента, подшипники и инструмент.

Второй этап плюс
Эти муфты отлично подходят для всех умеренно модифицированных безнаддувных двигателей и двигателей с сумматором мощности, обеспечивающих больший крутящий момент, чем может поддерживать Stage 2. Stage 2+ предлагает отличные повседневные ходовые качества и очень хорошие характеристики износа, но обеспечивает более высокий крутящий момент, сохраняя при этом ощущение Stage 2.В комплект входит нажимная пластина с высоким зажимом, композитный диск сцепления из углепластика и кевлара с высоким крутящим моментом, подрессоренная ступица и диск, подшипники и инструмент.

Третий этап
ИДЕАЛЬНОЕ УЛИЧНОЕ / ПОЛОСНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ!
Отлично подходит для экстремального уличного вождения и использования средней и тяжелой тормозной полосы на сильно модифицированных уличных и гоночных двигателях. Комплект сцепления Stage 3 — отличное решение для высокомощного автомобиля, он обладает хорошими характеристиками износа при низких и высоких нагрузках, сохраняя при этом возможность резкого переключения передач, но с комфортным ощущением педали и быстрым включением.В комплект входит нажимной диск с высоким зажимом, углеродный полуметаллический диск сцепления с 4 или 6 шайбами, подрессоренная ступица и диск с высоким крутящим моментом, подшипники и инструмент. Муфты Stage 3 стандартно поставляются с диском с 6 шайбами ​​для большинства применений, но диск с 4 шайбами ​​может быть указан при заказе.

Третий этап плюс
ВОЗМОЖНОЕ ЛУЧШЕЕ УЛИЧНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ!
Идеальный вариант для экстремального уличного вождения и использования тяжелой тормозной полосы на сильно модифицированных уличных и гоночных двигателях, обеспечивающих больший крутящий момент, чем может поддерживать Stage 3.Комплект сцепления Stage 3+ обеспечивает хорошую ежедневную управляемость и лучшую управляемость, чем Stage 3, с еще лучшими характеристиками износа, это лучшее сцепление, произведенное SPEC для мощных уличных транспортных средств. В комплект входит нажимной диск с высоким зажимом, полированный углеродный металлический диск сцепления с подпружиненной ступицей с высоким крутящим моментом и диском в сборе, подшипники и инструмент.

Четвертый этап
Мы рекомендуем эти сцепления для серьезных драг / шоссейных гонок, поскольку они включаются мгновенно и неудобны для повседневной езды.В комплект входит нажимная пластина с высоким зажимом, карбоновый полуметаллический жесткий диск сцепления из двух частей с 3, 4 или 6 шайбами, жесткая ступица с высоким крутящим моментом и узел держателя, подшипники и инструмент.

Пятый этап
Самая прочная муфта SPEC создана специально для мощных транспортных средств для дрэг-рейсинга или применений, в которых требуется проскальзывающая муфта / сцепление с прогрессивным крутящим моментом. Они оснащены неподрессоренным жестким железным диском, который мгновенно и прочно входит в зацепление. В комплект входит нажимная пластина с высоким зажимом, железный диск, подшипники и инструмент.

Облегченный вариант
Облегченная опция SPEC может быть добавлена ​​практически к любому сцеплению за дополнительные 79 долларов. Облегченная версия снижает вес прижимной пластины примерно на 25%. Это увеличит скорость вращения за счет уменьшения вращающейся массы трансмиссии, что позволит более эффективно передавать мощность на колеса.

Алюминиевая прижимная пластина
SPEC производит алюминиевые прижимные пластины для многих областей применения. Эти прижимные пластины предназначены для заводской установки, но могут использоваться с множеством трансмиссий и маховиков.Преимущество алюминиевого нажимного диска сравнимо с преимуществом легкого маховика, и в большинстве случаев оно дешевле. В течение многих лет легкие маховики использовались для более эффективной передачи энергии от двигателя к земле, что приводило к увеличению мощности колес и крутящего момента, более быстрому открытию оборотов и меньшему внутреннему износу двигателя. Алюминиевые нажимные пластины SPEC обладают теми же преимуществами, а уменьшение массы более эффективно, поскольку нажимная пластина выступает дальше от фланца кривошипа.Эти пластины можно использовать с маховиком OEM или в сочетании с легким маховиком для более радикального улучшения. Управляемость практически не изменилась, а алюминиевые пластины обеспечивают такие же высокие зажимные нагрузки, а в некоторых случаях и большую зажимную нагрузку, чем стандартные стальные высокопроизводительные прижимные плиты SPEC. SPEC использует только алюминий и крепежные детали аэрокосмического качества, а большинство алюминиевых прижимных пластин SPEC имеют сертификат SFI. Эта опция может быть добавлена ​​к любой ступени комплекта сцепления для следующих приложений: Ford Mustang 10.5 и 11 дюймов, LS1 / LS2 / LS6 Chevy, все другие модели V8 Ford и Chevy, большинство моделей Chrysler / Dodge / Plymouth V8, Mazda Miata 1.6 и 1.8L, Honda серии B, Nissan SR20DET RWD, Nissan KA24, Nissan Skyline push типа Nissan Maxima и Dodge / Mitsubishi 420A.

Многодисковое сцепление
Super Twin
Super Twin предназначен для использования на улицах и треках в автомобилях с экстремальной мощностью и крутящим моментом (700-1500 фут-фунтов на кв. Дюйм). Super Twin предлагает ходовые качества практически на складе, огромный ожидаемый срок службы, отсутствие регулировочных прокладок и установку болтов и эксплуатацию без обслуживания.Благодаря конструкции из заготовок, эти агрегаты работают плавно и тихо. Блоки могут быть восстановлены компанией SPEC или конечным пользователем, и всегда доступны заменяемые компоненты или услуги по восстановлению. Супер-твин изготовлен из авиационного алюминия и высокоуглеродистой стали, фрезерованной до лучших в отрасли 0,001 дюйма для идеального баланса и срабатывания. Трение обеспечивается за счет демпфированных дисков из углеродного графита с полной поверхностью. Доступны варианты из органических материалов, волокон и полностью металлических материалов. Маховик и оборудование для гусениц входят в каждый комплект.Виды вождения: улица, дрэг, дрифт, шоссейные гонки, тайм-атака, пуллинг и ралли.

Мини-твин
Узлы многодискового сцепления и маховика для ограниченных уличных гонок, дрэг-гонок и шоссейных гонок. Узлы Mini Twin доступны в различных материалах диска сцепления и маховика, зажимных нагрузок, конфигураций дисков и диаметров, которые рекомендуются в зависимости от типа использования, требуемого автомобилем. Блоки могут быть восстановлены компанией SPEC или конечным пользователем, и всегда доступны заменяемые компоненты или услуги по восстановлению.SPEC производит лучшую в отрасли одну тысячную дюйма для идеальных характеристик вращения и концентрического срабатывания, что оптимизирует баланс, управляемость и срок службы. Типы вождения: ограниченная улица, дрэг, дрифт, шоссейные гонки, тайм-атака, тяга и ралли.

SPEC Маховики
Маховики SPEC производятся с ЧПУ с неслыханным допуском 0,001 в отрасли, где стандарт составляет 0,010. Этот прецизионный производственный процесс обеспечивает идеальный баланс и идеально ровную опорную поверхность для диска сцепления, что также способствует максимальной безопасности в условиях конкуренции.Все маховики SPEC имеют сертификат SFI. Стальные и алюминиевые маховики SPEC рекомендуются в качестве замены для маховиков из литой стали OEM в уличных высокопроизводительных и гоночных автомобилях. Как стальные, так и алюминиевые узлы SPEC могут быть восстановлены и оснащены сменным стальным фрикционным диском, который изготовлен из улучшающего трение стального металла, специально разработанного для оптимального прилегания сцепления и удерживающей способности. Материалы из алюминия и стали обеспечивают легкий и средний вес для всех типов гонок.Ваш двигатель, трансмиссия и вес автомобиля являются факторами, определяющими, какой маховик лучше всего подходит для вашего применения. Пожалуйста, напишите или позвоните для получения рекомендаций.

SPEC BILLET STEEL Маховики
Стальные маховики SPEC изготовлены из материалов высочайшего качества и превышают стандарты безопасности SFI для гонок на высоких оборотах. Они точно отшлифованы, чтобы идеально сочетаться с кривошипом с минимальным биением и обеспечивать настоящую и надежную поверхность для сопряжения с различными фрикционными материалами, которые мы предлагаем.Они рекомендуются для тяжелых транспортных средств в драг-рейсинге и для слегка модифицированных уличных / полосатых автомобилей.

SPEC BILLET ALUMINIUM Маховики
Алюминиевые маховики из заготовок SPEC также обрабатываются на станках с ЧПУ и превосходят стандарты SFI для гонок с высокими нагрузками. Эти агрегаты рекомендуются для сильно модифицированных уличных или гоночных автомобилей, а также для умеренно модифицированных уличных автомобилей, которые могут выиграть от уменьшенной вращающейся массы без потери повседневной управляемости. Пожалуйста, напишите или позвоните, чтобы получить рекомендации относительно ваших конкретных потребностей.Корпус маховика изготовлен из улучшенного алюминия 6061 T6 или 2024 T3 для обеспечения максимальной прочности и минимального веса. Фрикционный диск толщиной 1/4 дюйма изготовлен из высокоуглеродистого сплава 1050, что обеспечивает невероятную долговечность при работе с любым материалом фрикционного диска, даже с железом. Пластины крепятся к корпусу с помощью аэрокосмических креплений или заклепок из нержавеющей стали, в зависимости от области применения. Эти крепления были выбраны из-за их исключительной прочности и коррозионной стойкости. Зубчатые венцы запрессовываются и фиксируются крепежными деталями класса 10.Шестерня также подвергается термообработке для увеличения срока службы. Они эффективны, долговечны и слишком красивы для установки!

Информация по установке сцепления

Если не используется новый маховик, предоставленный SPEC, существующий узел должен быть отремонтирован перед установкой муфты, чтобы гарантировать целостность поверхности трения. Владелец также должен включить новую высокопроизводительную муфту не менее чем на 500 миль, в основном в городе и / или при движении с остановками, перед включением полного газа, пуском с тормозом или переключением мощности.
Неправильная установка и поломка сцепления вызовут дребезжание и проскальзывание, а также аннулируют гарантию производителя.
Если иное не указано в письменном уведомлении компании SPEC, следуйте инструкциям производителя при установке муфты и маховика. SPEC рекомендует проверять все болты перед повторной установкой, а все болты, которые были сняты и повторно затянуты несколько раз, следует заменить.

Ограниченная гарантия SPEC

SPEC — единственный производитель сцепления, который действительно гарантирует указанные значения крутящего момента.Если вы сломаете сцепление и у вас будет крутящий момент меньше указанного для вашего сцепления, SPEC заменит ваше сцепление бесплатно, даже если вы сломали сцепление в дрэг-рейсинге, запускаясь на сликах, при 6000 об / мин, при условии, что установка и инструкции по взлому, приведенные выше.
S.P.E.C., Inc гарантирует, что все продукты не имеют дефектов материалов и изготовления для нормального использования и обслуживания в течение 120 дней после розничной покупки. SPEC оставляет за собой право исследовать любую деталь, возвращенную по гарантии, чтобы определить, есть ли в таком продукте дефект материалов или изготовления.Ответственность SPEC ограничивается ремонтом, заменой или кредитованием другого продукта, и кредиты не будут превышать общую сумму счета за детали. Плата за труд и хранение не является продуктом SPEC и, следовательно, не будет возмещена ни по какой причине. Окончательное определение состояния и пригодности деталей для предполагаемого использования покупателем является исключительной ответственностью покупателя. SPEC и Racers Edge Performance не несут ответственности за любой ущерб или травмы людей или имущества, которые могут быть заявлены в результате неправильной установки или неправильного использования любой детали, подпадающей под действие данной гарантии.
Нет никаких гарантий, явных или подразумеваемых, помимо изложенных выше.

Советы по замене и регулировке сцепления велосипеда грязи

Эта статья НЕ распространяется на обслуживание или ремонт автоматических сцеплений, включая Rekluse, а также на скользящие сцепления.

Если вы или ваш гонщик пользуетесь 2-тактным двигателем, вы, вероятно, знаете, что сцепление часто умышленно проскальзывает и злоупотребляет им, чтобы включить байк «Прямо сейчас» , а также многие знают, что постоянное скольжение сцепления — это популярный и хорошо используемый метод для прохождения участков с ограничением мощности, важно знать, что это приводит к сильному нагреву и износу дисков сцепления, поэтому следует ожидать периодической замены сцепления.

Кроме того, если вы регулярно катаетесь или участвуете в соревнованиях, разумно иметь запасной набор пластин и пружин для быстрой замены на треке или в зоне катания.

Как узнать, нуждается ли в обслуживании сцепление велосипеда-грязи

Если вам интересно, что случилось с невозможностью подключить байк, состояние сцепления можно легко определить с помощью быстрой тестовой поездки или вызова из памяти.

Предполагая, что цепь и звездочки в хорошем состоянии, и у вас есть задняя шина, которая выглядит хорошо, Если вы нажимаете на газ на любой передаче с выключенным сцеплением, а двигатель набирает обороты, но байк действительно не тянет, как это должно быть, или байк поедет, когда сцепление должно быть отключено (рычаг подтянут к стержням), сцепление может быть не отрегулировано, оно может задымиться, или могут быть другие проблемы, которые мы рассмотрим ниже.

Как отрегулировать сцепление на велосипеде по грязи и обеспечить правильное включение и выключение сцепления

Во-первых, важно убедиться, что сцепление включается и выключается должным образом, и нет внешних проблем, вызывающих чрезмерный или недостаточный свободный ход рычага, вымирание сцепления, проскальзывание сцепления или другие проблемы, которые привели вас сюда.

В байках

Dirt используются 3 распространенных и популярных метода управления включением и выключением сцепления, и мы рассмотрим их отдельно:

  • Кабель срабатывания
  • Гидравлический привод
  • «Автоматические муфты», которые могли входить в стандартную комплектацию с завода,
    или могли быть установлены в качестве модернизации послепродажного обслуживания.
    (Из-за сложности и различий между автосцеплениями,
    эта статья не покрывает эти.)

В идеале, если вы собираетесь работать на внедорожном мотоцикле, разумно будет приобрести заводское руководство по обслуживанию, относящееся к мотоциклу, над которым вы работаете, поскольку в нем будут представлены важные детали и спецификации, которые имеют решающее значение для правильная работа сцепления.

Советы по обеспечению правильной регулировки срабатывания троса и его правильной работы

На муфте с тросовым приводом правильная регулировка троса сцепления важна для правильной работы муфты.Неправильно отрегулированный, поврежденный, неправильно проложенный или заедающий трос может привести к проскальзыванию сцепления или неправильной работе сцепления, поэтому очень важно, чтобы срабатывание сцепления было плавным, и есть статья вы можете просмотреть дополнительную информацию о том, чтобы трос сцепления был смазан и работал плавно.

Предполагая, что срабатывание троса происходит плавно … Первое, что необходимо решить, — это обеспечить надлежащий свободный ход рычага, чтобы обеспечить полное включение и выключение сцепления.

При правильно отрегулированном сцеплении между концом рычага и опорой должен быть свободный ход от 1/8 дюйма до максимум 3/8 дюйма, когда рычаг находится в отпущенном состоянии. Если рычаг сцепления плотно прилегает к насечке без какого-либо заметного люфта в натяжении троса из отпущенного положения, трос необходимо отрегулировать, чтобы обеспечить провисание троса, что позволит сцеплению полностью зацепиться. Слишком натянутый трос сцепления может легко вызвать проскальзывание сцепления, поскольку трос не позволяет сцеплению полностью включиться, и это следует решить, прежде чем продолжить.

Если IS вообще провисает трос и сцепление проскальзывает, большее провисание НЕ улучшит ситуацию, IS что-то не так под крышкой.

Если кажется, что между рычагом сцепления и опорой, в которой поворачивается рычаг, есть перекос, обязательно возьмите высококачественную опору для сцепления и рычаг, чтобы затянуть это. Если есть более чем 3/8 дюйма движения до того, как почувствуется натяжение сцепления, вы можете решить это с помощью регулятора на руле или с помощью встроенного регулятора троса, но если движение кажется чрезмерным, они могут быть более глубокими проблемы, которые мы рассмотрим ниже.

Как убедиться в правильной работе гидравлической муфты

Обычно считается, что гидравлическое сцепление не требует регулировки, но гидравлическая система состоит из многих частей, которые иногда создают проблемы, связанные с отсутствием достаточного давления на рычаг для полного выключения сцепления, и это часто является результатом попадания воздуха в муфту. гидравлической системы в результате открытия системы в результате неисправного уплотнения или даже пренебрежения техническим обслуживанием.

Если сцепление потеряло давление после снятия гидравлической линии хотя бы на мгновение или осторожно, вам нужно будет полностью прокачать сцепление, и лучший способ сделать это — дать системе прокачаться только под действием силы тяжести.Просто откройте штуцер для прокачки на рабочем цилиндре и продолжайте заливать указанное гидравлическое масло (или тормозную жидкость, если это то, что рекомендует производитель) в резервуар, пока оно стекает через штуцер для прокачки на рабочем цилиндре, пока не будет удален весь воздух.

Иногда гидравлические муфты действительно имеют проблемы с правильным включением сцепления, но это не является обычным явлением и обычно связано с застреванием поршня в отверстии главного или рабочего цилиндра, и обычно проявляется в заедании рабочего цилиндра или не выпускается полностью.Еще одним признаком возможных проблем с гидравлической системой является поиск признаков утечки из-под внешнего пыльника главного или рабочего цилиндра, а также загрязненного резервуара с жидкостью, любой из которых следует устранить.

Автоматическое сцепление

Как упоминалось выше, в этой статье не рассматриваются автоматические муфты сцепления, поскольку существует множество их вариаций, и диагностику, ремонт, настройку или регулировку автоматического или полуавтоматического сцепления следует выполнять, как указано в руководстве OEM, относящемся к конкретному мотоцикл обслуживается при работе с автоматическим сцеплением, которое является стандартным для конкретного мотоцикла, например, которое можно найти на когда-либо популярных минибайках KTM.

Если автоматическое сцепление является дополнением к вторичному рынку, необходимо будет связаться с производителем сцепления для получения конкретных деталей относительно регулировки или обслуживания их конкретного автоматического сцепления, поскольку для этой статьи существует слишком много различных вариантов автоматического и скользящего сцепления. покрывать.

Как заменить сцепление в грязном велосипеде

Если установлено, что сцепление задымлено и замена неизбежна, вам не о чем беспокоиться, так как это довольно просто, и, вероятно, его можно завернуть за 30 минут или около того, исключая любые повреждения или износ других деталей.

Большинство современных мотоциклов для мотокросса имеют так называемую «крышку быстрой смены» для доступа к сцеплению, и большинство ремонтов сцепления, за исключением замены корзины сцепления, можно выполнить через эту крышку доступа, хотя старые велосипеды для грязи часто требуют снятия правого двигателя. боковой случай.

Пока все в разобранном виде, держите все в чистоте и порядке и проверяйте все компоненты сцепления, как описано ниже, затем при повторной сборке обязательно проконсультируйтесь с руководством по ремонту мотоцикла, который обслуживается, для получения характеристик крутящего момента и всегда используйте новую прокладку. или уплотнительное кольцо при установке крышки.

Before

clutch disk — Перевод на французский — примеры английский

Эти примеры могут содержать грубые слова на основании вашего поиска.

Эти примеры могут содержать разговорные слова, основанные на вашем поиске.

крепление фрикционных деталей к диску сцепления

В комплект входят: диск сцепления , , выжимной подшипник и нажимная группа.

Коробка передач: диск сцепления или полуавтомат (электромагнитная муфта Jaeger) или автомат ZF.

Коробка передач: par embrayage à disque или полуавтоматическая (пара Jaeger électromagnétique).

Комплект сцепления Mazda обычно включает в себя диск сцепления , или фрикционный диск сцепления, нажимной диск сцепления и направляющие подшипники или направляющие втулки, которые составляют единый блок сцепления в сборе.

В комплект Mazda Embrayage входят нормальные модели Embrayage и Disque или Disque d’embrayage à Fiction, Plaque de pression d’embrayage, les roulements и le Pilote or Pilote douilles, которые составляют единый блок монтажа de l’embrayage.

Установите пластину пружины на диск сцепления .

Это позволяет стабилизировать торсионные характеристики диска сцепления во время его вращения.

На стабилизаторе peut ainsi les caractéristiques de torsion du disque d’embrayage pendant sa вращением.

Целью изобретения является создание диска сцепления , который позволяет улучшить предварительное осевое напряжение и который может быть произведен с минимальными затратами.

L’invention vise à créer un disque d’embrayage de fabrication peu onéreuse et permettant une meilleure précontrainte axiale.

, диск сцепления на валу, средства зацепления

упорный подшипник установлен между гидравлическим поршнем и диском сцепления .

Это маховик , диск сцепления , нажимной диск, выжимной подшипник и рычажный механизм.

Другие признаки того, что ваш диск сцепления нуждается в замене. Если размер заклепок меньше 0.3 мм вдавлен от поверхности.

Автор подписывает замену disque d’embrayage Заклепки заклепки с заклепками на поверхности толщиной 0,3 мм.

Диск сцепления является центральным соединительным элементом в сцеплении.

Диск сцепления и маховик необходимо контролировать на предмет плоскостности, трещин и задиров.

Le Disque d’embrayage et le volant moteur doivent être contrôlés pour vérifier la planéité, les fissures et les rayures.

За счет включения диска сцепления только на величину увеличения оборотов двигателя мощность двигателя может плавно передаваться на трансмиссию.

L’enclenchement du disque d’embrayage effectué uniquement selon une valeur représentative de l’augmentation du régime moteur assure le transfert en douceur de la puissance motrice à la transfer.

Согласно настоящему изобретению величина силы инерции узла диска сцепления становится небольшой.

Селон-ла-предварительное изобретение, интенсит-де-ла-сила-инерти-ансамбль disque d’embrayage s’amoindrit.

Упомянутые стойки (7) управления предусмотрены на периферии диска (11) сцепления и распределены примерно по одной окружности.

Lesdites party saillantes (7) sont formées sur la périphérie du disque d’embrayage (11) et sont réparties приблизительно sur une même circonférence.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.