Какими наждачками подготавливать машину к покраске: Грамотная подготовка к покраске авто отразится на качестве работы

Содержание

Шлифовка шпаклёвки автомобиля своими руками от А до Я

Статья про шлифовку и шпаклёвку разных плоскостей деталей кузова автомобиля…

Приветствуем, автолюбитель на сайте RtiIvaz.ru!

Сегодняшнее статья на видео Влада ЩЧ продолжает тему кузовного ремонта – «Покраски машины под полный перекрас от А до Я». Сегодня урок посвящается вопросам выбора необходимых принадлежностей (материалы и инструменты) для работы с зашпаклёванными поверхностями. Узнаем какие виды наждачной бумаги и бруски разной формы необходимы для шлифовки шпаклёвки автомобиля и как это совмещать на практике.

Также будет показана, как работать бруском на разных плоскостях с заменой наждачной бумаги необходимого размера.

 

1. Шлифовка шпаклевки плоскости арки крыльев

Итак, приступим к работе по шпаклёвки своими руками. В первую очередь мы начнём с арки крыла и сразу разберём, что же нам понадобится для работы.

Это жёсткий брусок небольшого размера, чтобы его плоскость перекрывала рабочую зону шпаклёвки. В работе могут потребоваться и другие бруски, об этом будет рассказано во время видеоролика.

Также нам потребуется несколько видов наждачки для шлифовки шпаклевки. В первую очередь будем использовать наждачку Р80 с более крупным зерном, которая очень хорошо снимает шпаклёвку. Она нужна для работы с верхним слоем и будем работать с ней без сильного нажима, чтобы немного сбить шпаклёвку.

Наждачка Р80 – нам нужна для шлифовки первых слоёв шпаклёвки, первичного выравнивания материала. Далее используется номер наждачной бумаги для шлифовки шпаклевки Р120, 150, 180. 220 и т.д. — дальнейшая шлифовка и подготовка под грунт, каждый последующий номер снимает меньший слой материала и даёт меньшую риску.

После наждачной бумаги Р80 будем использовать номер Р120 или Р150. Вообще говоря рекомендуется работать с этой наждачкой, так как с Р80 достаточно трудно работать, потому что она очень грубая и снимает достаточно большой слой шпаклёвки. С крупным зерном можно перестараться, и дойти до металла, что потребует повторного нанесения шпаклёвки.

Помимо этого, нужно помнить, что каждая бумага оставляет риску или говоря простыми словами, это просто царапина. И эту риску, царапину необходимо убирать последующей более мелкой по зерну наждачной бумагой.

Правило 100 микрон – это значит, что каждый последующий номер наждачки отличается не больше чем на 100 единиц градации, однако нам лучше брать на 50 единиц отличия и меньше. К примеру, ряд номеров наждачной бумаги для шлифовки шпаклевки – Р40/60/80/120/150/180/220/280/320.

Поскольку следующая наждачная бумага должна стереть предыдущую риску. Нужно всегда помнить, что далее пойдёт более мелкая наждачка и не надо снимать много шпаклёвки! Надо в основном только сбивать риску и оставлять некоторый запас для работы с мелким зерном.

В среднем для работы используется 2-3 вида наждачной бумаги…

Про то, как правильно отшлифовать плоскости и как не допускать возможных ошибок, было подробно рассмотрено в предыдущем видео (часть #8). Если кто не смотрел, советую ознакомиться, чтобы лучше воспринимать следующие этапы работы.

В этом видео (часть #9) также об этом будет рассказано, но уже не настолько подробно, чтобы не повторяться.
Автор видео Влад ЩЧ:

Итак, с теорией мы разобрались и теперь приступим к практике…

Берём брусок с наждачкой и начинаем обрабатывать поверхности. Начнём работать от люка бензобака, где имеется слой шпаклёвки наложенной на ровной поверхности. Шлифует мастер Влад поверхность, так называемой ёлочкой, не прикладывая больших усилий.

Шлифуем своими руками этот участок не полностью, на видео нам видно, что с краю остаётся небольшой кантик. Мы оставляем его, чтобы затем выровнять следующим номером наждачки.

Далее переходим на саму арку, не забывая при этом, что каждая плоскость взаимосвязана с другой плоскостью. Нужно быть внимательным при обработке каждой и правильно выводить все плоскости.

Не стоит очень сильно нажимать на брусок, поскольку на торцевой части арки наложен небольшой слой шпаклёвки и можно легко добраться до металла. Затем переходим к следующей плоскости также не прилагая рукой больших усилий.

Всегда уделяйте больше внимания арки по радиусу, так как от её вида будет зависеть вид всей арки. При этом кантиком можно выводить саму плоскость радиуса арки. При этом обрабатывая арку по радиусу, старайтесь не «залезать» на верхнюю плоскость, так как на ней будут оставаться видимые царапины.

Постоянно контролируйте свою работу рукой, что помогает «найти» имеющиеся неровности.

При обработке верхней плоскости, ширина бруска не везде помещается на поверхности и нужно в этих местах, работать только торцом бруска. Так как здесь есть ещё небольшие неровности, то нужно уже взять шкурку для шлифовки шпаклевки Р150, чтобы окончательно обработать плоскость.

На видео видно (см. выше), что над этой плоскостью есть кантик, и нужно работать аккуратно, чтобы не повредить его.

2. Отшлифовка шпаклёвки плоскости «сапожок» крыла

Далее продолжим шлифовку крыла на «сапожке», мастер показывает наглядно, какая часть крыла носит это название – это нижняя часть крыла, переходящая в порог.

Эта часть довольно сложная, так как на ней есть и радиусная часть, плоскость и переходные труднодоступные места. Поэтому для обработки этого участка нам потребуется уже другой брусок.

Мастер на видео показал новый брусок…

Брусок уже другой формы и главное он довольно мягкий и на нём есть радиусные закругления, что необходимо для обработки в таких сложных местах крыла. Благодаря такой форме бруска можно обрабатывать закруглённые части металла.

На сам брусок изначально «наклеиваем» наждачку Р80 для снятия грубых частей шпаклёвки и приступаем к работе. Не забываем, что нужно шлифовать с некоторым запасом для обработки следующим номером «шкурки».

На торце «сапожка», если была нанесена шпаклёвка, то нужно работать очень аккуратно, чтобы не задевать соседний участок. Если же торец не шпаклевался, то его лучше не трогать, чтобы не снять краску и «вскрыть» голый металл, когда придётся вновь его обрабатывать.

Прямую плоскость шлифуем «ёлочкой», так как если шлифовать движениями по прямой, то можно оставить выборку на шпаклёвке.

В нашем случае, много шпаклёвки снимать не стоит, так как остались места, где её ещё нужно будет нанести дополнительно. Если кто смотрел предыдущие видео, то помнят, что в этом месте был шов от сварочных работ и место довольно сложное.

На видео видно, что по краям плоскости появились небольшие «шишечки», а значит в центре соответственно образовалась ямка. Поэтому здесь нужно будет нанести небольшой дополнительный слой шпаклёвки.

Пока дорабатываем остальную часть арки, работаем очень аккуратно, не прилагая больших усилий, особенно на торцах.

Также, в местах, где выступает металл, это «показывает», что имеется небольшая ямка и нужно будет также нанести слой шпаклёвки. Поэтому в таких местах нет смысла дальше шлифовать, так как нужна будет доработка с нанесением дополнительного слоя шпаклёвки.

Нужно также заметить, что при работе с соседними плоскостями, которые граничат, а в нашем случае, это дверь, нужно всегда проверять переход плоскостей. Это делается для того, чтобы в этих местах все было ровно и не было ямок или шишек.

В этом случае с аркой можно закончить, далее она будет уже обрабатываться наждачкой Р150, чтобы убрать риски от предыдущей бумаги Р80.

3. Шлифовка шпаклёвки ровной плоскости крыла

Далее разберёмся со шлифовкой шпаклёвки более или менее ровных плоскостей. В нашем примере на этом участке шпаклёвка имеет зелёный цвет, так как применялся материал со стекловолокном.

Про применение этой шпаклёвки было рассказано в предыдущем видеоролике (см. часть #8). Здесь был сложный участок со старой шпаклёвкой, нанесённой предыдущим мастером, и следами ржавчины на плоскости. Все это полностью убиралось и зачищалось до чистого металла.

На самом крыле есть небольшой радиус, который нужно учитывать при обработке шпаклёвки.

Полезный совет. Если вы работаете с какой-либо плоскостью, например, после удара и не знаете точно, как она должна выглядеть «вживую», то всегда можно посмотреть на эту плоскость на другой стороне кузова автомобиля. Так как обе плоскости зеркальные, можно сравнить для того, чтобы стало понятно, как она будет выглядеть после ремонта.

Для шлифовки шпаклёвки берётся опять же жёсткий брусок и наждачка Р80. В этом случае, именно Р80 подходит как нельзя лучше. Это вызвано тем, что сама шпаклёвка со стекловолокном имеет довольно жёсткую структуру и к тому же, в этом месте нанесён довольно толстый слой.

Шпаклёвка со стекловолокном довольно плохо шлифуется из-за своей жёсткой структуры, по этой причине её нужно шлифовать наждачкой Р80/Р120. Более мелкими шкурками не рекомендуется работать, так как это будет более проблематично и неэффективно.

Все равно в дальнейшем этот участок нужно будет перешпаклевывать финишной шпаклёвкой.

Как и всегда работаем «ёлочкой», чтобы не оставить выборку на обрабатываемой плоскости. При работе всегда проверяйте обрабатываемую поверхность рукой, чтобы почувствовать имеющиеся изъяны (ямки, шишки), контролируя тем самым процесс работы.

При появлении шишки или видимой ямки, процесс шлифовки в этом месте нужно прекратить, так как потребуется дополнительное нанесение шпаклёвки.

Стоит упомянуть, что при шлифовке шпаклёвки любых плоскостей — их нужно повторять движением бруска. Когда есть радиус — его нужно шлифовать с повторением угла изгиба, если плоскость ровная — её выравнивают как ровную поверхность под большой брусок. Этот метод применим ко всем плоскостям, и выбирается в зависимости от конкретной детали, что хотим получить в итоге.

Итак, закончена предварительная шлифовка детали и уже можно видеть, что в итоге получается. Теперь хорошо видно все ямки, имеющиеся шишки и сразу понятно, как нужно поступить для выравнивания этого участка.

В месте крыла, где была нанесена шпаклёвка со стекловолокном будем также пока наносить слой со стекловолокном так, как видно ещё глубокие поры. Верхнюю часть крыла, над участком со стекловолокном будем перекрывать универсальной шпаклёвкой. В этом месте неровности небольшие и универсальная шпаклёвка ляжет тонким слоем, что нам и необходимо, чтобы убрать лёгкую волнистость детали.

4. Шлифовка шпаклёвки ровной плоскости дверей

Далее перейдём к шлифовке шпаклёвки на ровных плоскостях. В нашем случае это будет показано на примере двери.

Как и в предыдущих случаях, берётся жёсткий брусок и начальная наждачная бумага Р80 для первых слоёв и лёгкого шлифования обрабатываемой поверхности. Затем перейдём на Р150 и дальнейшей подготовки под грунт. Работаем рукой, как обычно, «ёлочкой».

При этом стараемся работать рукой именно по самой шпаклёвке, не зацепляя не зашпаклёванный участок двери. Можно несколько выйти за шпаклёванный участок для лучшего выравнивания плоскости.

При этом, нужно следить за тем, чтобы не «залезать» на соседнюю деталь. В нашем случае мы открыли дверь, дабы не задевать плоскость порога при работе. Если же шлифовать с закрытой дверью, то для надёжности нужно закрыть соседний участок, чтобы не повредить его.

Не забываем оставлять слой шпаклёвки под следующую наждачку Р150. Видно, что остались торцы и теперь уже убираем переходы и выравниваем плоскость. При этом этой «шкуркой» можно уже обрабатывать участок несколько шире, чем зашпаклёванная плоскость, в нашем случае можно «доходить» до самого кантика на двери.

Шлифуем также «ёлочкой»…

Дополнение. Довольно обширные плоскости, как на примере данной детали — можно и нужно шлифовать под более длинный брусок, если выравниваемая плоскость имеет большие объёмы и волнистость.

Проверяем по ходу работы рукой, для определения неровностей. Видно, плоскость двери пошла пятнами, что показывает выравнивание плоскости.

Итак, закончив обрабатывать плоскость под Р150 хорошо видно, что растушевались зашпаклёванные места и ушли жёсткие границы их перехода. Теперь хорошо видно мелкие ямки и неровности.

Далее для обработки будет использоваться наждачка Р220 или Р240, чтобы перебить риску от предыдущей Р150 и подготовить плоскость уже под нанесение грунтовки.

На всех деталях, где требуется нанесение дополнительного слоя шпаклёвки, она будет нанесена, обработана и уже в следующих частях видео мы расскажем о подготовке поверхности под грунт.

И ещё пару слов скажем…

Итак, в целом было понятно принципы нанесения и отшлифовки шпаклёвки, а также что необходимо для работы, какие инструменты и материалы нужно подготовить.

Также на что стоит обращать внимание, чтобы правильно выполнить шлифовку шпаклёвки авто на детали. В следующем видео мы разберём как окончательно доводить плоскости для нанесения грунта и разберём существующие нюансы.

Если понравилось видео Влада ЩЧ, то оставляйте комментарии и ставьте лайки. А также если появились вопросы по серии, то задавайте в комментариях, на вопросы будут даны ответы.

Не забывайте заглядывать в описание, где много видео и в том числе, предыдущие видеоматериалы, касательно этого проекта – «Подготовка машины под полный перекрас от А до Я».

На этом заканчиваю редактировать статью. До свидания!

Читайте еще статью:

Чем отшлифовать

Популярные статьи

Шлифование шпаклевки: инструмент, градации, техника

Автор Забытый Автомаляр На чтение 13 мин. Опубликовано

Продолжаем разговор о воссоздании поврежденных поверхностей кузова автомобиля. Сегодня будем шлифовать то, что мы понамазывали в прошлый раз.

Инструмент для шлифования шпатлевки

При шлифовании шпатлевки перед нами стоит две задачи. Во-первых, мы должны выровнять поверхность, а во-вторых — создать на ней риски определенной формы и размера, которые обеспечат надежную адгезию наносимого поверх шпаклевки грунтовочного слоя и отсутствие дефекта усадки (для этого грунт должен заполнить все шлифовальные риски, не оставляя пустот на их дне).

На практике установлено, что оптимальное сечение риски должно быть близко к треугольному (желательно еще, чтобы ее дно было чуть-чуть закруглено). Риска такой формы может быть достигнута с помощью эксцентриковых (ротационно-вибрационных) шлифовальных машинок либо вручную.

Шлифование шпатлевки с помощью профессиональной эксцентриковой шлифовальной машинки Festool ETS 150/5 EQ

Применять для выравнивания шпатлевки «быстроходные» механические инструменты («болгарки») нельзя. Они хорошо подходят для удаления ржавчины, зачистки сварных швов и прочих грубых работ, но форма создаваемой ими риски на шпатлевке далека от правильной. Чаще всего она имеет «рваную» форму. Заполнить до конца такие риски не сможет никакой лакокрасочный материал.

На рисунках ниже наглядно продемонстрирована разница между рисками, создаваемыми «болгаркой» и эксцентриковой шлифмашинкой.

Риски после шлифования угловой шлифовальной машинкой (болгаркой)Риски после шлифования эксцентриковой шлифмашинкой

Для обработки шпаклевки на больших плоскостях также отлично подходят плоскошлифовальные машинки. Они позволяют быстро придать поверхности необходимый профиль при обработке первых грубых слоев.

Плоскошлифовальная машина Festool RS 100 CQРиски после шлифовки плоскошлифовальной машинкой

Итак, благодаря распространению шлифмашинок, значительную часть работ по шлифованию мы можем выполнить быстрее и легче.

Однако постоянно работать только шлифмашинкой не совсем правильно. Шлифовальные машинки хороши для быстрой обработки грубых слоев, для понижения риски и «мягкой» обработки перед грунтованием. Основные же работы по приданию формы, деликатное выравнивание выполняются все же с помощью ручного инструмента. Только он дает нам возможность тонко прочувствовать поверхность и понять, где и какое усилие нужно приложить, чтобы выровнять ее.

Ручной инструмент представляет собой различные по своим размерам и характеристикам шлифовальные блоки.

Их еще называют шлифками, терками, колодками и даже рубанками, за сходство с одноименным инструментом для обработки дерева.

Ручные шлифки Festool с пылеотводом

Таким образом мы должны уметь грамотно подбирать инструмент для каждого конкретного случая и этапа обработки. Только тогда мы сможем добиться идеального качества поверхности.

«Сухой закон». Почему шпаклевку нельзя шкурить с водой

Не зря шпаклевку считают самым слабым элементом ремонтного покрытия. Видели, как ее шкурили с водой, а через месяц «отремонтированная» деталь вспухла пузырями? Объясняется это тем, что полиэфирные шпатлевки — невероятно гигроскопичные материалы. Они как губка, впитывают влагу, которую потом до конца не удалить даже при высокотемпературной сушке. Естественно, в процессе дальнейшей эксплуатации напитанная влага пытается испариться, что и вызывает вспучивание последующих слоев — поверхность покрывается сыпью. Не говоря уже о том, что проникая через пористую шпатлевку к металлу, вода ускоряет его коррозию. Пройдет еще несколько месяцев, и увеличившийся объем ржавчины оторвет от металла и шпатлевку, и краску…

Нет, ни в коем случае нельзя обрабатывать шпатлевку с водой! Обработка по-сухому — единственно правильный способ. Ну, а если шлифовки с водой все-таки не избежать, высушивайте поверхность после этого дооолго и тщательно.

По причине все той же гигроскопичности старайтесь не оставлять надолго отшлифованную деталь во влажном помещении. Помните, что шпаклевка проявляет капиллярные свойства сразу после первого прохода по ней шкуркой. Если изначально полиэфирная смола обволакивала и герметизировала находящиеся в шпатлевочной массе частицы наполнителя, то после сошлифовки этого герметизирующего слоя наполнитель начинает впитывать влагу из окружающего воздуха. Конечно, влаги в воздухе не так много, как в водопроводном кране, но тем не менее. Чем быстрее деталь будет покрыта грунтом, тем лучше.

Затягивать со шлифовкой шпатлевки не стоит, так как многие из них имеют свойство со временем «каменеть» и тогда процесс их обработки осложняется. Особенно это касается шпатлевки со стекловолокном.

Приступать к шлифовке шпатлевки желательно не позже, чем через 12 часов.

При стандартных температурных условиях большинство шпатлевок готовы к шлифованию уже через 20-30 минут после нанесения. Так что надеваем перчатки, и в бой!

Кстати, если вы работаете непосредственно на автомобиле, то сначала защитите все соседние панели, чтобы избежать их абразивного повреждения. И не удивляйтесь — шпатлевочная пыль проникает везде, не только в салон машины, но и в органы дыхания. Поэтому использование противопыльной маски обязательно!

Рекомендуемая зернистость абразивов. «Правило 100»

Встречаются мастера, которые то ли из незнания, то ли из лености, то ли из «экономии» при шлифовке используют всего два вида шкурки — сначала самую грубую, а затем самую мелкую. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, что в этом случае грубые риски на подготовленной поверхности неизбежно останутся. Более того, до сих пор бытует ошибочное мнение, что грунт и краска волшебным образом зальют все царапины на поверхности. На самом деле вязкость краски такова, что она не заполняет царапин, оставленных слишком грубой наждачкой.

При этом полное отверждение и усадка акриловых материалов (грунтов, красок, лаков), нанесенных после проведения шпатлевочных работ, завершается не сразу. Здесь-то и нужно искать разгадку печального секрета: откуда на зеркальной (в момент окончания ремонта) поверхности через некоторое время проявляются какие-то загадочные царапины?

Каждый лакокрасочный материал имеет определенную вязкость. Для каждой вязкости существует риска оптимальной величины, которую данный материал способен легко заполнить до конца, без образования пустот на дне риски. Поэтому для каждой операции шлифования важно выбрать абразивный материал нужной зернистости.

Действительно, обработку шпаклевки необходимо начинать более грубым абразивным материалом, меняя затем эту бумагу на более мелкую. Но делать это необходимо обязательно с учетом шагов шлифования! При правильном чередовании абразивных материалов каждая последующая градация уменьшает шлифовальные риски от предыдущей примерно в два раза. Для этого каждый последующий этап шлифования должен выполняться абразивом, отличающимся от предыдущего не более, чем на 100 единиц (на увеличение).

Это простое правило называется «Правилом 100» — оно поможет вам полностью избавиться от проблем, связанных с усадкой материалов в грубую риску и, соответственно, проявлением этих рисок на готовом ЛКП.

Правило 100: для того, чтобы гарантированно удалить риски от предыдущего, более грубого абразива и в дальнейшем не возникло просадки, необходимо брать абразив, размер зерна которого отличается от предыдущего на величину не более 100 единиц.

«Правило 100»

При нарушении «правила сотни» и перескакивании через градацию (например с P80 на P240) с целью ускорения или «удешевления» ремонта, риски от более грубого абразива не перешлифовываются полностью, а только срезаются их верхушки. Причем в процессе шлифовки риска забивается шлифовальной пылью и даже если поверхность обдуть, все равно мы не сможем адекватно оценить риску.

Впоследствии лакокрасочный материал просядет в эти углубления и шлифовальные риски проявятся на готовом покрытии.

Несоблюдение «Правила 100»

В каждом конкретном случае, в зависимости от свойств и характеристик материалов, особенностей ремонта и опыта мастера, в цепочку градаций могут быть внесены определенные корректировки, но сам принцип должен соблюдаться всегда.

Например замечено, что при использовании шлифмашинок наиболее эффективно каждая последующая градация удаляет риски от предыдущей при таком чередовании:

Помните также, что «правило сотни» применимо только для грубых и средних абразивов до P600 включительно. При шлифовке абразивами P600 и тоньше шаг шлифования возрастает до 200 единиц.

Также стоит отметить, что несмотря на использование производителями единого обозначения зернистости шлифовальных материалов — буквы «P» (по системе FEPA), в грубости зерна все же могут наблюдаться различия, и, порой, довольно значительные. Так что желательно отдавать предпочтение только проверенным производителям с репутацией.

Техника шлифования шпатлевки

Во время полимеризации шпатлевки на ее поверхности выступает полиэфирная смола, образуя корку. При шлифовании она может быстро забить любой абразивный материал, даже самый лучший. Поэтому перед началом шлифования рекомендуется вручную слегка снять эту корку любой отработанной наждачкой. Тогда дальнейшее шлифование будет идти намного проще.

Для быстрой «постановки» плоскости обработку наполняющих шпатлевок следует начинать материалом градации P80, если иного не рекомендует производитель шпатлевки (встречаются «особо легкие наполняющие», на которые сразу идет Р150, но это другая история). Абразив P80 обеспечит равномерное срезание шпаклевки и мы сможем быстро придать поверхности необходимый профиль.

При ручной обработке, поскольку она всегда несколько грубее механической, желательно использовать на одну-две градации мельче, и вместо P80 взять P100 или P120.

Хотя в ряде случаев, например при обработке грубых шпатлевок (того же стекловолокна) или при сплошном шпатлевании, можно и на ручной рубанок поставить P80. Если не забывать перешлифовывать грубую риску с учетом шагов шлифования, проблем не возникнет, а качество выведения плоскости от этого только улучшится.

Но брать материал грубее P80, как при механической, так и при ручной обработке, нежелательно, так как можно создать слишком глубокую риску, которую потом будет очень сложно «перебить».

Обязательно используйте при обработке сухую проявку, она существенно облегчит процесс контроля при воссоздании поверхности. О способах контроля поверхности и проявочных покрытиях мы сегодня еще поговорим.

При работе рубанками и шлифками шлифование нужно выполнять определенным образом — перекрестными диагональными движениями, чтобы захватить максимальную площадь обрабатываемой поверхности. Абразив при этом будет равномерно стачиваться, а поверхность выравниваться по всей площади. Нельзя шлифовать вперед-назад на одном месте.

Начинаем обработку абразивом P80-P120. Шлифуем диагональными движениями

При работе шлифмашинкой качество шлифования возрастет, если сначала поставить подошву машинки на обрабатываемую поверхность, и только потом включить ее. Соответственно, после окончания обработки лучше сначала выключить машинку, а только потом снять ее с детали.

Для обработки шпатлевки рекомендуется использовать шлифмашинки с ходом эксцентрика 5-8 мм.

Если после шлифования выяснилось, что необходимо нанести еще один (или не один) слой шпатлевки, грубую риску нужно обязательно убрать, чтобы в дальнейшем не возникло просадки. Для этого перешлифуйте поверхность шкуркой Р150 или P180. Особенно важно это для периферийных зон, где слой шпатевки будет тоньше, а риск его просадки — выше.

Все последующие слои доводочной шпатлевки должны накладываться на поверхность, не имеющую царапин от грубого абразива. Шпатлевка, нанесенная поверх грубых царапин, может просесть.

При последующем нанесении мелкозернистой доводочной шпаклевки с ней можно обойтись «понежнее», чем с наполняющей, начав обработку наждачкой P150. Если добились при этом нужного результата, то можно переходить к понижению риски под нанесение грунта-наполнителя (P240), а если нет, то снова шпатель в руку — и вперед.

Выравнивание поверхности — процесс долгий и ответственный. В зависимости от «тяжести» повреждений может потребоваться несколько раз шпатлевать и шлифовать поверхность, прежде чем будет достигнут желаемый результат. Так что наберитесь терпения. 😉

После каждого этапа шлифования остатки пыли должны быть высосаны или выдуты из рисок от наждачки. Здесь может пригодиться «скотч-брайт» в виде круга на эксцентриковую шлифмашинку с пылеотводом: «В-ж-ж-ж-ух, и готово!».

Если качество поверхности нас устраивает уже после выравнивания грубым абразивом и дополнительное шпатлевание не требуется, можно приступать к последовательному понижению риски под грунтование. Для этого зону шпатлевания и периферийную область обработаем шкуркой P150 (P180). При работе шлифмашинкой на этом этапе нужно использовать еще жесткую подошву, для мягкой еще рано.

Понижаем риску абразивом P150 (P180)

Итак, поверхность выровнена и почти готова под нанесение грунта. Однако риска от абразива P150/P180 все еще слишком грубая для наполнителя — он проседает в нее. Поэтому ее нужно «перебить» абразивом P240. Только на шлифмашинку теперь нужно поставить мягкую тарелку, чтобы она только повторяла общий контур поверхности, сбивая риску, но не спиливала выровненную шпатлевку.

Понижаем риску абразивом P240

Осталось обработать пограничную зону (примерно 15-20 см вокруг места ремонта) — это необходимо для адгезии грунта. Здесь подойдет материал градации P320. Шпаклевку при этом обрабатывать не следует.

Обрабатываем пограничную зону абразивом P320

После всех этих операций поверхность нужно еще раз обдуть сжатым воздухом и обезжирить. Потому что даже если вы ничего и не трогали руками, шлифмашинка могла «плюнуть» маслом. Однако сильно смачивать шпатлевку обезжиривателем нельзя — помните о ее гигроскопичности. Просто слегка протрите место ремонта салфеткой, смоченной обезжиривателем, и затем — тут же сухой.

Готово! Можно грунтовать!

Отшлифованная поверхность должна быть ровной и гладкой, без ямок и пор, а зона перехода без отслаивания и ступенек.

Контроль ровности

Основными способами проверки качества отшлифованной поверхности являются контроль на ощупь и контроль с помощью проявочных покрытий.

Контроль с помощью проявочных покрытий

Проявочные покрытия бывают двух видов: сухие, которые наносятся с помощью аппликаторов, и аэрозольные, в баллончиках.

Перед шлифовкой нанесите проявочное покрытие на зашпатлеванный участок. По мере шлифовки проявочное покрытие будет исчезать и вы увидите более низкие точки, в которых осталось проявочное покрытие. Вам останется зашпатлевать эти «черные метки» и повторить шлифовку. Не забывайте тщательно удалять шлифовальную пыль перед каждым шпатлеванием.

Работа с сухим проявочным покрытием

Контроль на ощупь

Наиболее чувствительные области ладони

Проведите ладонью по отшлифованной поверхности и ощущения подскажут вам, где и какие остались дефекты. Если ощущения не меняются, значит поверхность ровная, если меняются, значит еще есть над чем работать.

Особо расписывать здесь нечего, вы почувствуете все сами. В малярном деле тренированные пальцы ценятся очень высоко. Есть что тренировать! 🙂

 

Резюме

  • Перед началом шлифовки детали и участи кузова, которые могут быть повреждены, заклейте бумагой и малярным скотчем.
  • Шлифование шпаклевки должно вестись только по-сухому. Использование воды исключено!
  • Шлифование выполняется с помощью эксцентриковых, плоскошлифовальных машинок и ручных рубанков.
  • Для первоначальной обработки шпатлевки применяется абразивный материал градации P80-P120, для предварительной — P150-P180, для обработки под грунт-наполнитель P220-P240. Пограничная зона обрабатывается абразивом P320.
  • При шлифовании применяйте проявочное покрытие — оно облегчит выявление дефектов.
  • Тщательно удаляйте шлифовальную пыль перед каждым новым нанесением шпатлевки и по окончании шлифовальных работ.

Бонус. Механическая и ручная обработка шпатлевки

Полировка кузова автомобиля. Как правильно и чем полировать автомобиль своими руками. Пошаговая инструкция по полировке

Полировка кузова автомобиля довольно актуальная тема, ведь каждому автовладельцу хочется видеть своего надежного железного друга красивым и сияющим на солнце перламутровыми отливами с идеальным зеркальным лакокрасочным покрытием. Добиться таких успехов можно только качественной полировкой, при условии хорошего слоя лака, или акриловой краски. Важным фактором в зеркальной поверхности автомобиля является полировка после покраски.

Ни одна покраска в камере не может гарантировать полное отсутствие пылинок на окрашиваемой поверхности, а свежая краска или лак при высыхании может терять до 60% блеска – на это есть ряд технологических причин: качество используемых материалов при покраске и подготовке поверхности, используемые растворители, влажность, температура сушки.

Именно полировка после покраски является самой необходимой, для успешного высокоглянцевого покрытия. В зависимости от ряда причин, свежеокрашенные детали могут не обладать сразу идеально глянцевой поверхностью — помимо пылинок, это может быть и разнокалиберная шагрень, и перепылы лака, на последнем слоя лака, при покраске вкруг всей машины.

Стоимость полировки в мастерских

Не обязательно и отдавать машину на полировку в специализированный сервис, хотя они и сделают все намного быстрее и возможно качественнее. На полировку кузова цена колеблется в среднем от 70 до 150 долларов, а сами материалы, необходимые для полировки — от силы 50. Так что, если хотите сэкономить не лишнюю «соточку», читайте дальше.

Инструменты и материалы для самостоятельной полировки

Итак, для начала, что нам потребуется для самостоятельной полировки:

  1. Набор наждачной бумаги под замывку – градации 1500, 2000 и 2500.

    Наждачка для полировки кузова


2. Полироль — лучше уделить внимание качеству и ассортименту, а то ваша машина так и останется матовой, как после замывки. Оптимально использовать 2 или 3 наименования – самая основная – это первая. Лучше всего использовать полироль 3М с артикулом 09374 – у нее самый крупный абразив в своей линейке, и она максимально быстро располировывает замытые поверхности и мелкие царапины.

Второй номер полироли, с меньшей градацией абразива, уберет оставшиеся микроцарапины от первой полироли, придавая поверхности более зеркальную поверхность. Этот номер подойдет для темных цветов, на которых видны все огрехи некачественной полировки.

На темном цвете возникает эффект голограммы – после полировки от крупного абразива остаются микроцарапины, которые под солнечными лучами начинают обрисовывать всю машину переливами и пятнами. Поэтому заранее запаситесь антиголограммной полиролью. Идеально с такой задачей по убиранию разводов от машинки справляется 3М антиголограммный, или полироль марки WURTH – стоит дорого, но убирает хорошо, и расход минимальный.

Полироли


3. Полировочная машинка с максимальным количеством оборотов – 3000 об/мин.
4. Салфетка из микрофибры для протирания кузова после полировки – убирает остатки полироли, и ее составляющие компоненты не царапая кузов.

Технология, последовательность и нюансы полировки

Сначала необходимо выровнять поверхность – т.е. избавится от явной шагрени, пыли, и перепылов, если таковые имеются. Проще и лучше это делать крупным номером в 1500. Более тяжелой градацией лучше не пользоваться, так как риску, к примеру, от 1000 наждачки довольно тяжело перемыть, да и слой лака она снимает хороший. Особенно актуален вопрос на кантах и острых углах – на таких местах промыть до краски или грунта – вообще простое дело. Для этого, все канты и острые углы оставляем для легкой замывки 2000 номером, или вовсе 2500. То есть – замываем пока только плоскости.

Степень «чистоты» поверхности и ее готовности легко определить на высушенной от воды поверхности на боковом отблике. Для убирания воды с поверхности, идеально подходит силиконовая щетка, однако, за ее отсутствием подойдет и обычная щетка стеклоочистителя – главное не поцарапать кузов ее металлическими элементами. Замытая поверхность, после снятия воды таким «дворником» высыхает за 15 секунд и при просмотре на боковом отблике, не должно быть видно явных пробелов в замывке, грубых следов от пыли, шагрени.

Замытая поверхность

Дальше необходимо перемыть поверхность наждачкой с более мелкой градацией – 2000. Она снимает еще слой лака, так что опять же ведем себя осторожно на кантах и углах. Замыть требуется качественно, чтобы риска от 1500 не оставалась, а поверхность была более глянцевая. Абразив 2500 убирает, в принципе, и следы от 1500, но довольно тяжело, и замывать придется намного дольше.

Замывка в 2500 требует особого внимания. Тут действует правило – «как Титаник назовешь, так он и поплывет». Плохо перемыть — значит получить через 2 дня после полировки матовую машину. Полироль очень быстро убирает следы 2500 наждачки и идеально располировывает хорошо подготовленную поверхность. Отдав дополнительное время на замывку в 2500, можно сэкономить не только полироль, но и массу времени как на располировку, так и на дополнительную замывку.

Полировать лучше небольшими площадями – если это дверь, то разделите ее визуально на 6 частей, а капот, в зависимости от размера можно и на все 20. Небольшими участками получиться добиться хорошей степени располированности намного быстрее. Наносить полироль лучше всего на саму поверхность, а кругом без включения машинки слегка размазать, для предотвращения ее разбрызгивания.

Полировать лучше перекрестных направлениях — сверху вниз, и тут же право-влево – это позволит избежать недополированных участков и предотвратит перегрев лако-красочного покрытия.

Направление движения при полировке

Что касается краев элементов, граничащих с соседними кузовными деталями, то тут тоже необходима осторожность на каждом шаге выполнения. При замывке следует следить, чтобы наждачка не цепляла край соседнего кузовного элемента, размывая самый кант, на который итак приходится много нагрузки в процессе эксплуатации. При полировке отдельное внимание стоит уделить направлению вращению круга.

Полируя крайнюю часть кузовного элемента, круг должен соскальзывать по своему направлению с канта детали, а не поддевать его. Иначе можно повредить слой лакокрасочного покрытия, а в некоторых случаях нанести повреждения кузову и травмировать себя.

Так, полируя к примеру заднюю праву дверь, ее лучше открыть, чтобы круг не протирал кант заднего крыла. А полировать лучше верхней от себя частью круга – по направлению движения по часовой стрелке, эта часть и будет как раз «соскальзывать» с двери. А на заднем крыле, полировать нижней частью, также, при открытой двери.

Ни в коем случае нельзя удерживать круг на одном месте – иначе слой лакокрасочного покрытия сгорит, что приведет к образованию пятен, а то и вплоть до протирания до уровня грунта или еще глубже. Помним также про канты и острые углы – на них не давим и особо не увлекаемся их полировкой увлекаться.

Еще один нюанс, о котором стоит сказать – это высохшая полироль на круге. Без связующего влажного состава, абразивные песчинки способны оставлять царапающие разводы на полируемой поверхности, заметно уменьшая степень блеска. Чтобы они не появлялись, полировочный круг требует периодической чистки. В специализированных магазинах продаются металлические механизмы для их очистки, однако выполняя разовые работы по полировке, можно вполне обойтись подручными средствами – к примеру, отверткой. Слегка нажимая на нее, при вращении круга ОТ СЕБЯ, высохший абразив высыпается из состава полировального круга.

Производить очистку круга следует с крайней осторожностью, и только по направлению круга от себя.

Темные цвета особенно прихотливы к процессу полировки, на них максимально видны:

  1. все нюансы, благодаря высокому зеркальному отражению;
  2. эффекты голограммы от применения крупного абразива, нехватки полироли, высохших частиц полироли на круге.

Для удаления такого эффекта потребуется антиголограммная полироль. Лучше конечно будет пройти вторым номером обычной полироли, с меньшим абразивом, а потом антиголограммной. Сама по себе финишная полироль с предотвращением голограммного эффекта не обладает достаточным абразивом для физического удаления микроцарапин, поэтому рекомендуется произвести сначала полировку менее абразивной полиролью.

На всех этапах машинной обработки с полиролью, потребуется мягкая салфетка из микрофибры.

Тряпка

Она мягко удаляет остатки полироли не царапая поверхность. Засохшая полироль в кантах и стыках кузовных элементов весьма трудно удаляется, поэтому целесообразно будет ее удалять сразу.

Выполняя вышеизложенные манипуляции по правильной полировке – ваш автомобиль приобретет первозданный заводской блеск, а ваш сэкономленный бюджет позволит прикупить на машину хороший антирадар, или видеорегистратор, на который будут запечатлены все онемевшие взгляды завистных автолюбителей и простых зевак.

Итог работы

Авто после полировки кузова

Удачной вам полировки кузова вашего автомобиля!

Дополнительный материал по теме:

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Как подготовить диски к покраске и правильно их зачистить?

Покраска дисков является несложным процессом, который под силу многим автолюбителям. Ее качество напрямую зависит от того, как поверхность металла была подготовлена. В реставрации колес именно эта процедура занимает больше всего времени и усилий. Чтобы правильно подготовить автомобильные диски к последующей покраске, нужно рассмотреть, какие на них бывают дефекты, как удалить старое покрытие и как выровнять поверхность.

Дефекты дисков

Автомобильные колеса работают в очень сложных условиях, из-за которых на их поверхности появляется со временем много дефектов. Чтобы знать, с чем бороться перед покраской, нужно сначала рассмотреть эти повреждения:

  • старое облезлое покрытие;
  • царапины;
  • сколы;
  • нарушенная геометрия;
  • следы коррозии.

Все перечисленные недочеты можно устранить в домашних условиях. Исключением является только восстановление геометрии колес, так как для этой операции требуется специальное оборудование. Для того, чтобы восстановить правильную форму, диски еще перед обработкой желательно отвезти на ближайший солидный сервис по монтажу шин. На таких предприятиях всегда имеется станок для прокатки, с помощью которого специалисты вернут колесам идеальную форму. Только после этого можно приступать к последующим процедурам подготовки.


Способы удаления краски

Для начала необходимо очистить диски от старой краски. Сделать это можно несколькими способами:

  • нагревание;
  • применение специальной жидкости;
  • пескоструйная обработка;

Один из самых простых способов удалить старую краску заключается в нагревании. Для этого можно использовать обычный строительный фен, который уже имеется почти в каждом гараже. Диски нужно по отдельности предварительно прогреть потоком горячего воздуха, и затем зачистить их металлическим шпателем или щеткой.

Работать с феном следует крайне осторожно. Нельзя допускать чрезмерного перегревания металла, так как это непременно приведет к его деформации и нарушению правильной геометрии.

То же самое касается и остывания. Нельзя охлаждать диски, опуская их в холодную воду. Такая процедура может привести даже к растрескиванию. В любом случае будет нарушена структура металла, что пагубно скажется на его прочностных характеристиках. Диски должны остывать естественным путем.

Второй популярный способ удалить старое покрытие перед покраской заключается в применении съемной жидкости. На рынке продаются специальные химические составы, которые размягчают эмаль. После такой обработки старую краску легко можно будет удалить либо шпателем, либо щеткой по металлу.

Самый прогрессивный способ подготовки колес к покраске – пескоструйная очистка. Если таковой в собственном распоряжении нет, то можно обратиться на сервис, где все сделают профессионалы. Такая обработка считается самой качественной, так как она удалит не только старую краску, но и очистит диски от коррозии.

Выравнивание поверхности

Далее следует выровнять поверхность дисков, то есть убрать все царапины и сколы. Эта работа проводится в два этапа:

  1. Сначала металл обрабатывается наждачной бумагой. Для этого нужно взять абразив с размером зерна около 320, и периодически смачивая его, затереть все видимые дефекты на дисках. По окончанию следует сменить наждачную бумагу на Р 1000 и довести поверхность до идеально гладкого состояния.
  2. Второй этап выравнивания перед покраской заключается в работе шпатлевкой. С помощью этого материала заделываются все дефекты, которые не были устранены наждачной бумагой и пескоструйной обработкой.

Обычно шпатлевка помогает избавиться от глубоких царапин, сколов и неровностей, которые были сделаны при шлифовке. После обработки вся поверхность диска затирается мелкой наждачной бумагой до гладкого состояния.

Окончательная подготовка

Следующий этап подготовки колесных дисков к покраске – обезжиривание и оклейка малярным скотчем. Если с колес не снималась резина, то ее нужно непременно защитить от попадания грунтовки и краски. Для этого удобнее всего использовать малярный скотч, газету или полиэтиленовую пленку. Вся покрышка прикрывается указанными материалами и фиксируется в подвешенном состоянии.

Важную роль в подготовке колес к покраске играет обезжиривание. Если этот этап пропустить, то наносимый грунт не будет выполнять свою функцию полноценно. Он не обеспечит требуемой адгезии, и нанесенная краска не будет удерживаться так прочно, как нужно.

Для обезжиривания можно использовать различные растворители, спирт или бензин. Идеальным вариантом будет применение того состава, который будет использоваться для разведения грунтовки и краски. Это гарантированно убережет от негативной реакции покрасочных материалов на неродной растворитель.

Грунтование

Последний этап подготовки колесных дисков к покраске – нанесение грунтовки. Этот материал служит связующим звеном между металлом и эмалью, обеспечивая повышенную адгезию и остаточное выравнивание поверхности. Грунтовать лучше всего составом, который изготовлен тем же производителем, что и краска – такой подход даст больше гарантий на качественное восстановление дисков.

Грунтовка наносится в несколько слоев. Первых из них наносится небольшим равномерным количеством. Его основное назначение – проявка оставшихся дефектов. После нанесения первого слоя грунтовки обычно очень хорошо видно погрешности, которые были допущены на этапе шлифования и обработки шпатлевкой. Если таковые имеются, то их очень просто удалить при помощи мелкой наждачной бумаги. Если ошибки слишком заметны, то не лишним будет попробовать еще раз исправить их при помощи тонкого слоя шпатлевки.

Далее на подготовленную поверхность наносится более толстый слой грунтовки. После высыхания нужно еще раз осмотреть диски на наличие дефектов. Если последний слой грунта лег идеально ровно, и погрешностей нет, то колеса можно отправлять на покраску. В противном случае нанесение грунтовки повторяется.

Интересное по теме:

Покраска автомобиля своими руками баллончиком в деталях


Вследствие различных механических повреждений в процессе эксплуатации автомобиля его лакокрасочное покрытие в некоторых местах может прийти в негодность и облупиться. Если не устранить такой дефект сразу же после его появления, это будет значительно ухудшать внешний вид машины и послужит причиной быстрого развития коррозийных процессов.

покрашенный баллончиком авто

Если повреждения имеются на небольшой детали кузова машины большинство автовладельцев предпочитают провести процедуру окрашивания самостоятельно, используя для этого специальную краску в аэрозольных баллончиках.

Покраска своими руками авто должна проводиться в специально оборудованном помещении и в полном соответствии с технологией. Плюсы локального восстановления ЛКП автомобиля:

  1. Такой ремонт под силу выполнить даже новичкам, для выполнения работы не нужно владеть особыми практическими навыками.
  2. Благодаря окрашиванию кузова автомобиля при помощи баллончика можно получить хорошие результаты.
  3. Краска в аэрозольном баллончике легко наносится на все поверхности, можно легко окрасить даже труднодоступные места кузова.
  4. Даже если опыта малярных работ у автовладельца не было, можно нанести краску равномерным слоем.
  5. Не понадобится дополнительно приобретать краскопульт, компрессор и необходимое для работы оборудование.
  6. Такой способ окрашивания гораздо дешевле, чем другие.

В то же время покраска автомобиля своими руками из баллончика имеет некоторые недостатки:

  • Чаще всего производители не размещают подробную инструкцию по окрашиванию на аэрозольном баллончике.
  • Иногда можно приобрести краску сомнительного качества, поэтому перед началом работ необходимо протестировать ее на старой детали кузова.
  • Иногда цвет может различаться с заявленным и могут возникнуть проблемы с подбором оттенка.

Если скол или царапина на кузове имеют небольшую глубину и задет только слой лака, можно не проводить окрашивание, а лишь тщательно отполировать место повреждения. В тех случаях, когда поврежден слой краски, а в глубине царапины видно слой грунтовки или же металл, необходимо провести весь комплекс работ по устранению дефекта и окрасить поврежденную деталь заново.

https://www.youtube.com/watch?v=JDPm7Nsc6sI

На этапе подбора краски очень часто могут возникнуть трудности. Чтобы избежать внешних различий цвета отремонтированной детали с кузовом, необходимо подбирать оттенок в соответствии с маркировкой или обратится к специалистам, которые проведут колеровку, используя для этого специальное оборудование.

Технология работы

Покраска автомобиля краской из баллончика своими руками состоит из трех этапов:

  1. подготовка;
  2. покраска;
  3. финальная полировка.

Для работы понадобится следующее:

  • шпаклевочные смеси;
  • грунтовка;
  • наждачка и салфетки;
  • базовая эмаль;
  • баллончик с краской;
  • любая пленка, либо бумага для защиты не подлежащих окраске поверхностей;
  • рабочая одежда.

А теперь о каждом этапе работы подробнее.

Основные этапы: как самому покрасить и залакировать из баллончика машину в гаражных условиях?

Технология аэрозольной окраски автомобиля не представляет особой сложности. Баллон с эмалью распыляется с расстояния 250-300 мм, количество слоев – два или три. Каждый слой нуждается в тщательной просушке на протяжении 15-20 минут. Таким образом, окрасочные мероприятия можно разделить на несколько этапов:

  • Перед тем, как самому покрасить машину из аэрозольного баллончика, его необходимо тщательно взболтать 2-3 минуты и нанести первый слой. Последний слой сушится 30-40 минут.
  • После нанесения двух-трех слоев краски и контрольной просушки производится нанесение прозрачного лака. Технология аналогична, что и при работе с эмалью – лак наносится в 2-3 слоя.
  • В финальной стадии нужно размыть границы перехода между старым и свежим покрытиями при помощи аэрозольного растворителя. Обрабатывать струей следует только зону перехода.

Полировка или обработка переходов

Существует две методики полировки: абразивная и защитная. Механизм первого метода заключается в устранении неровностей тонкого слоя лака толщиной 2-4 мкм за счет мелких абразивных частиц, содержащихся в пастообразном материале. Средняя толщина лака составляет 35-40 мкм, поэтому способна выдержать 5-7 абразивных обработок без повреждения краски.

Подготовка к покраске

Подготовку можно провести в автосервисе или выполнить и самому. Для начала нужно тщательно вымыть машину и просушить ее, а после мытья обезжирить поверхность кузова. Для этого нужны две салфетки. Одну пропитываем в обезжиривающем средстве и обрабатываем поверхность кузова, второй насухо вытираем автомобиль.

Если царапины, трещины или другие деформации лакокрасочного покрытия слишком глубоки, то перед покраской автомобиля баллончиком необходимо провести шпаклевку и грунтовку поврежденной поверхности.

При шпаклевке своими руками воспользуйтесь силиконовым или резиновым шпателем, который исключает возможность повреждения поверхности, поскольку металлическим можно еще больше усугубить ситуацию. После этой работы придется еще раз провести обезжиривание и оставить поверхность сохнуть.

Стоит отметить, что обычно грунтовка и шпаклевка в теплом помещении (18-22°С) сохнут в течение получаса.

После того, как шпаклевка затвердела, нужно пройтись по обработанному покрытию наждачкой. Напомним, что шлифовка проводится только материалами малой степени абразивности, подойдет бумага Р400. Шлифуем, одновременно придавая поврежденному участку нужную форму.

Работать наждачкой будет легче, и эффект работы порадует, если предварительно обернуть ее вокруг небольшого деревянного бруска.

Тогда получится своеобразная ручная шлифовальная машинка для финишных работ. Обработав поверхность абразивом Р400, еще раз отшлифуйте ее наждачкой на Р500 для достижения лучшего результата. Теперь аккуратно закройте пленкой либо бумагой поверхности, которые не собираетесь красить, и приступайте к покраске авто из баллончика.

Технология: как покрасить машину аэрозольным баллончиком в домашних условиях без особых усилий?

Если при осмотре покрытия обнаружено, что повреждение лакокрасочного слоя дошло до грунтовки или, тем более, до металла, то без локальной подкраски не обойтись. Стоит отметить тот факт, что ремонт ЛКП в этих случаях следует производить как можно быстрее. Процесс коррозии идет практически незаметно, пока дефект не проявится в большем объеме, образовав очаг ржавчины.

Готовим материалы

Автолюбители, интересующиеся вопросом, как самому покрасить машину из баллончика, должны понимать, что отсутствие необходимости в компрессоре и краскопульте еще не говорит о том, что для работы понадобится только краска. Возможно, некоторые компоненты и не понадобятся, но иметь их под рукой все же сподручнее:

  • Наждачная бумага.
  • Обезжириватель, антисиликон.
  • Шпаклевка и грунтовка.
  • Аэрозоль с краской необходимого цвета.
  • Баллон с полимерным лаком.
  • Пленка ПЭТ или газеты.

Заменить антисиликон можно спиртосодержащими компонентами. Не забываем о респираторе и спецодежде.

Подготовка кузова

С помощью моющих средств тщательно вымыть кузов авто и дать ему просохнуть. Далее приступаем к работе с поврежденным участком:

  • Обезжирить поверхность при помощи двух салфеток, одну пропитать растворителем и протереть всю площадь планируемых работ. Второй вытереть насухо это место насухо.
  • При наличии ржавчины удалить наждачной бумагой или химические преобразователи.
  • Ограничить участок работ малярным скотчем и пленкой ПЭТ или бумагой.
  • Обработать участок грунтовкой, в ее качестве можно использовать смесь в аэрозольном баллоне.
  • Дать просохнуть грунтовке 25-30 минут и прошпатлевать дефектный участок.
  • После высыхания шпаклевки (20-30 минут) отшлифовать ее шкуркой Р350 – Р400 до восстановления геометрии кузова. Окончательная обработка выполняется абразивом Р600 – Р1000.
  • В местах перехода на старый лак границы нужно заматировать наждачной бумагой Р1200.
  • Обезжирить ремонтную плоскость с помощью двух салфеток.

Автолюбители, которые уже знают, как покрасить баллончиком в домашних условиях собственную машину, советуют использовать деревянный брусок плоской формы для закрепления наждачной бумаги.

Важно! Подготовка участка под окраску должна охватывать довольно большую площадь относительно зоны ремонта, чтобы в дальнейшем выполнить полировку переходного пространства.

Некоторые нюансы

Процесс полной окраски автомобиля более или менее понятен большинству автолюбителей. Частичная же окраска авто должна принимать во внимание площадь распыления, она не должна превышать предварительно обработанного района. Нужно наблюдать, чтобы напыляемая краска ложилась точно по границе матовой поверхности. Есть еще несколько важных моментов:

  • Аэрозольный баллон с краской или грунтом перед использованием следует взбалтывать в течение 2-3 минут.
  • Предварительно сделать контрольную покраску на какой-либо ненужной детали.
  • Работу необходимо выполнять в чистом и проветриваемом помещении, где температура воздуха не ниже 20°C.
  • Для оптимизации процесса сушки можно воспользоваться строительным феном.

Покраска

Правильная покраска автомобиля из баллончика своими руками осуществляется следующим образом. Хорошенько взболтайте флакон. Необходимо подготовить поверхность, где старый лак переходит на новый. Чтобы избежать резких перепадов цвета, можно воспользоваться двумя способами:

  • Обработать участок кузова, нуждающийся в покраске, скотч-брайтом с применением матирующей пасты.
  • Отшлифовать область лакокрасочного покрытия еще раз после подготовительной шлифовки абразивом Р1200.

После шлифовки опять следует обезжирить кузов, не забывая тщательно вытирать состав салфеткой. Эта работа также позволит очистить автомобиль от частиц пыли и грязи, которые наверняка успели скопиться на поверхности, поскольку они могут стать губительными при такой важной работе, как покраска.

Чтобы приноровиться к работе с баллончиком, можно попробовать распылить немного краски на любую ненужную поверхность. И только поняв, как всё это работает, можно красить автомобиль из баллончика. Обязательно, нанеся первый слой, следует подождать, пока он высохнет, и только тогда аккуратно наносить следующий.

Закрасив поврежденный участок, переходим к покраске всего кузова, чтобы не было перепадов цвета, но будьте внимательны: не стоит стараться распылить как можно больше краски сразу, поспешность приводит к некачественному результату.

Какие преимущества у такого метода окраски?

Перед тем, как покрасить машину баллончиком в домашних условиях, неплохо рассмотреть практическую составляющую процесса. Методика локального восстановления ЛКП кузова автомобиля имеет ряд неоспоримых преимуществ:

  • Технология проведения работ не требует высокой квалификации.
  • Лак из аэрозольного баллона без проблем наносится в самые труднодоступные места.
  • Отсутствует необходимость наличия специального оборудования в виде компрессора и краскопульта.
  • Качественное покрытие получается даже при отсутствии практического опыта и дешевизне метода восстановления ЛКП.

Нельзя забывать, что бывают случаи, когда заявленный цвет может отличаться от реального, поэтому лучше заранее правильно просчитать и закупить необходимый объем краски.

Что следует учитывать при использовании автомобильного баллончика

Для того чтобы качественно провести работы нужно учесть некоторые нюансы:

  1. Покрасочные работы должны проводится исключительно в чистом и не пыльном помещении, в которое не должны попасть комары, мухи или мошки. Стоит учитывать, что насекомые могут пристать к поверхности и ухудшить ее качество.
  2. Повышение температуры окружающей среды способствует быстрому высыханию лакокрасочного покрытия. Для повышения температуры в гараже может проводится установка отопительного оборудования.
  3. Даже при частичном высыхании поверхностного слоя нужно обеспечивать высокую защиту лакокрасочного покрытия. Нужно строго соблюдать рекомендации, которые размещает производитель на этикетке.
  4. Некоторые специалисты используют строительный фен для ускорения процесса сушки. Строительный фен создает направленный поток воздуха с высокой температурой.

Кроме этого уделяется внимание следующим моментам:

  1. Из-за повышенной вязкости краски она может неравномерно накладываться на поверхность металла.
  2. Неправильные действия могут стать причиной неравномерного нанесения краски. Поэтому во время выполнения работы не должна быть отвлечений – задержав руку в одном месте можно создать подтек, который устранить достаточно сложно.
  3. Нужно уделять много внимания подбору шпаклевку, так как она может стать причиной быстрого выцветания обработанной поверхности.
  4. Некачественная подготовка основания и нарушение технологии нанесения краски приводят к отслаиванию лакокрасочного покрытия. Единственным выходом при возникновении этой проблемы является выполнение всех работ заново.

Для проведения работ потребуются следующие материалы:

  1. Грунтовка в том случае, если скол или царапина затронули сталь. В случае, когда повреждения не столь значительные, восстановление лакокрасочного покрытия проводится без нанесения грунтовки.
  2. Автомобильная шпаклевка, предназначенная для проведения лакокрасочных работ. Существует огромное количество разновидностей шпаклевки, следует подобрать наиболее подходящий вариант, который выпускается известным производителем.
  3. Наждачная шкурка разной зернистости. Если объем работ большой, то можно приобрести специальный инструмент, на который крепится шкурка. Заменить его можно обычным деревянным брусом, который имеет ровные поверхности.
  4. Базовая эмаль.
  5. Защитная пленка или малярная лента. При локальной покраске следует ограждать обрабатываемый участок. Мнение о том, что при большой аккуратности можно избежать проблем, ошибочно. Защитную пленку и малярную ленту можно заменить газетой и обычным скотчем, при помощи которого бумага будет фиксироваться.
  6. Респиратор и защитная одежда для проведения рассматриваемого типа работ. Здоровье должно быть прежде всего. Грунтовка и краска оказывают существенное воздействие на организм человека.

На небольшие сколы и царапины уходит довольно много шпаклевки.

Выводы

<>Методика локальной окраски поврежденных участков кузова авто при помощи аэрозольного баллона позволяет сэкономить на времени и лакокрасочных материалах. Кроме этого, появляется возможность сохранить на большей части автомобиля заводское покрытие. Технология проста и доступна к осуществлению даже малоопытными автолюбителями, буквально за несколько часов без специального оборудования ЛКП восстанавливается.

Как бы тщательно мы ни ухаживали за своим автомобилем, все равно со временем на кузове появляются потертости, трещины, царапины. Это происходит по разным причинам: воздействие агрессивной внешней среды или соприкосновение лакокрасочного покрытия с химическими реагентами, которыми в изобилии сдабривают наши дороги службы ЖКХ, любовь водителя к большим скоростям, что всегда приводит к быстрому износу всех комплектующих машины, в том числе и кузова, неумелая парковка. На самом деле причин сотни, но какими бы они ни были, исправить ситуацию можно покраской авто баллончиком. О том, как выполнить эту работу своими руками правильно, рассказано далее.

Покраска автомобиля баллончиком

Как бы тщательно мы ни ухаживали за своим автомобилем, все равно со временем на кузове появляются потертости, трещины, царапины. Это происходит по разным причинам: воздействие агрессивной внешней среды или соприкосновение лакокрасочного покрытия с химическими реагентами, которыми в изобилии сдабривают наши дороги службы ЖКХ, любовь водителя к большим скоростям, что всегда приводит к быстрому износу всех комплектующих машины, в том числе и кузова, неумелая парковка. На самом деле причин сотни, но какими бы они ни были, исправить ситуацию можно покраской авто баллончиком. О том, как выполнить эту работу своими руками правильно, рассказано далее.

Технология работы

Покраска автомобиля краской из баллончика своими руками состоит из трех этапов:

  1. подготовка;
  2. покраска;
  3. финальная полировка.

Для работы понадобится следующее:

  • шпаклевочные смеси;
  • грунтовка;
  • наждачка и салфетки;
  • базовая эмаль;
  • баллончик с краской;
  • любая пленка, либо бумага для защиты не подлежащих окраске поверхностей;
  • рабочая одежда.

А теперь о каждом этапе работы подробнее.

Нюансы покраски из баллончика

Если пульверизатором можно водить слева направо от начала детали и до ее конца, то баллончиком следует совершать прерывистые движения, закрашивая деталь по 30-40 сантиметров. Только так можно достичь хорошего результата.

На заметку

Несмотря на то, что на большинстве баллончиков присутствуют рекомендации, распылять краску с расстояния 35-45 сантиметров, практика показывает, что это слишком далеко. Для нормального растекания краски следует держать баллончик, примерно на расстоянии 20-ти сантиметров от детали.

Так называемые ремонтные баллончики с краской, используются не только для покраски участков кузова, но и пластиковых деталей, например радиаторной решетки. Но при покраске пластика надо быть очень аккуратным. Сложность заключается в том, что растворитель, содержащийся в краске, размягчает большинство пластиков.

Полезно также почитать: Что важно знать о заводской покраске автомобиля?

Пластик краской из баллончиков следует красить минимум в три слоя. Первый слой наносится очень тонко и с большого расстояния. Это необходимо для того, чтобы непосредственно на пластик попало как можно меньше растворителя. Если наносить краску тонким слоем, то растворитель очень быстро испариться и не нанесет вреда пластику.

Второй слой краски наносится после того, как предыдущий полностью высохнет. Для этого обычно необходимо подождать 20-30 минут. Некоторые виды пластика очень чувствительны к органическим растворителям, поэтому перед нанесением последующих слоев краски из баллончиков, необходимо пробовать поверхность на мягкость (липкость). Это можно сделать чистой кисточкой.

Первые два слоя краски в данном случае выполняют важную изоляционную функцию. Третий слой будет наноситься жирно и, находящийся в нем растворитель, не должен контактировать с пластиком непосредственно. Теоретическим может быть и четвертый, и пятый слой краски: чем тоньше слои, тем лучше, а их количество может быть от трех и выше.

На заметку

Акриловая краска, содержащаяся в баллончиках, по прочности сильно уступает специальным автоэмалям. Она не конфликтует с ними при нанесении, но в процессе эксплуатации изнашивается сильнее. Акриловая краска может сильнее или слабее выгорать, чем родное ЛКП, из-за чего со временем на кузове могут появиться пятна подкрасов.

Краску в баллончиках нужно очень тщательно перемешивать – не напрасно производители рекомендуют непрерывно взбалтывать ее в течение нескольких минут. Внутри баллончика находится не только краска, но и металлический шарик, который перемешивает пигмент с основой. Соответственно, при взбалтывании баллончика должен раздаваться характерный металлический стук.

При нанесении краски, баллончик нужно держать вертикально. Если перевернуть его вверх ногами, то вместо краски пойдет сжатый газ. Если выпустить его весь, то краска останется внутри, а при нажатии на головку распылителя ничего не произойдет. Баллончик можно будет считать испорченным, хотя он и полон краски.

Акриловый пигмент довольно быстро оседает внутри баллончика, поэтому его нужно периодически взбалтывать. Это нужно делать как можно чаще, тогда краска будет ложиться равномерно. Нажимая на головку распылителя впервые или после перерыва в работе, нужно направить сопло в сторону. Так нужно поступать каждый раз, если баллончик простоял более минуты.

Дело в том, что в сопло может натечь краска и при нажатии первым делом вылетает крупная капля. Чтобы этого не случилось, также можно вытирать сопло ватным тампоном. Если планируется использовать не весь баллончик (например, при точечной подкраске), то чтобы им можно было воспользоваться в следующий раз, сопло лучше протереть ацетоном. При этом важно, чтобы хотя бы капля жидкости попала в отверстие распылителя.

Если баллончик, бывший в употреблении, не распыляет краску, то у него наверняка забилось сопло. Можно взять чистую головку от рабочего баллончика (они чаще всего взаимозаменяемы) либо постараться прочистить имеющуюся. Делается это при помощи иголки: необходимо просунуть иглу со стороны сопла и со стороны штуцера.

Полезно также почитать: Основные правила шпаклевания деталей кузова автомобиля

Подготовка к покраске

Подготовку можно провести в автосервисе или выполнить и самому. Для начала нужно тщательно вымыть машину и просушить ее, а после мытья обезжирить поверхность кузова. Для этого нужны две салфетки. Одну пропитываем в обезжиривающем средстве и обрабатываем поверхность кузова, второй насухо вытираем автомобиль.

Если царапины, трещины или другие деформации лакокрасочного покрытия слишком глубоки, то перед покраской автомобиля баллончиком необходимо провести шпаклевку и грунтовку поврежденной поверхности.

При шпаклевке своими руками воспользуйтесь силиконовым или резиновым шпателем, который исключает возможность повреждения поверхности, поскольку металлическим можно еще больше усугубить ситуацию. После этой работы придется еще раз провести обезжиривание и оставить поверхность сохнуть.

Стоит отметить, что обычно грунтовка и шпаклевка в теплом помещении (18-22°С) сохнут в течение получаса.

После того, как шпаклевка затвердела, нужно пройтись по обработанному покрытию наждачкой. Напомним, что шлифовка проводится только материалами малой степени абразивности, подойдет бумага Р400. Шлифуем, одновременно придавая поврежденному участку нужную форму.

Работать наждачкой будет легче, и эффект работы порадует, если предварительно обернуть ее вокруг небольшого деревянного бруска.

Тогда получится своеобразная ручная шлифовальная машинка для финишных работ. Обработав поверхность абразивом Р400, еще раз отшлифуйте ее наждачкой на Р500 для достижения лучшего результата. Теперь аккуратно закройте пленкой либо бумагой поверхности, которые не собираетесь красить, и приступайте к покраске авто из баллончика.

Нанесение краски и лака

Некоторые автовладельцы сомневаются, можно ли покрасить машину используя аэрозольный баллончик, не имея малярных навыков. Ничего слишком сложного в этом нет. Главное – соблюдение технологии.

При окрашивании следует выдерживать расстояние между поверхностью и баллончиком примерно в 30 см. Температура в гараже должна быть комнатной. Сначала напыляют 2-3 слоя базовой эмали, после чего наносят саму краску (также в несколько слоёв с перерывом между ними не менее 10 минут, площадь каждого последующего должна быть больше, чем предыдущего).

На окрашенную поверхность наносят прозрачный лак. Технология – та же, что при распылении краски. Рекомендуется использовать материалы одной марки. После нанесения последнего слоя нужно немедленно обработать границу перехода: она должна стать по возможности незаметной.

Это делается при помощи специального растворителя, предназначенного именно для таких целей. Важно помнить, что наносить его следует строго по границе перехода, не задевая соседние участки.

Покраска

Правильная покраска автомобиля из баллончика своими руками осуществляется следующим образом. Хорошенько взболтайте флакон. Необходимо подготовить поверхность, где старый лак переходит на новый. Чтобы избежать резких перепадов цвета, можно воспользоваться двумя способами:

  • Обработать участок кузова, нуждающийся в покраске, скотч-брайтом с применением матирующей пасты.
  • Отшлифовать область лакокрасочного покрытия еще раз после подготовительной шлифовки абразивом Р1200.

После шлифовки опять следует обезжирить кузов, не забывая тщательно вытирать состав салфеткой. Эта работа также позволит очистить автомобиль от частиц пыли и грязи, которые наверняка успели скопиться на поверхности, поскольку они могут стать губительными при такой важной работе, как покраска.

Чтобы приноровиться к работе с баллончиком, можно попробовать распылить немного краски на любую ненужную поверхность. И только поняв, как всё это работает, можно красить автомобиль из баллончика. Обязательно, нанеся первый слой, следует подождать, пока он высохнет, и только тогда аккуратно наносить следующий.

Закрасив поврежденный участок, переходим к покраске всего кузова, чтобы не было перепадов цвета, но будьте внимательны: не стоит стараться распылить как можно больше краски сразу, поспешность приводит к некачественному результату.

Правила покраски баллончиком

Перед тем как осуществляется покраска, автомобиль очищается с применением обычных моющих средств. Необходимо дождаться пока поверхность высохнет, а потом обезжирить ее. Для этого используются специальные салфетки и растворитель. Пропитав им одну салфетку, второй насухо протрите поверхность. Чтобы обеспечить себе больший комфорт, необходимо снять деталь, с которой будут вестись работы. Все остальные участки кузова, которые не подлежат окрашиванию, покрываются защитной пленкой и малярным скотчем. Перед тем как распылить баллончик, его стоит хорошенько встряхнуть. Старайтесь не выходить за границы и не замазать остальные компоненты. Если нет уверенности в результате, то можно опробовать свои силы на старой детали перед тем наносить краску на основной элемент.

Подробнее о покраске баллончиком будет рассказано в этом видеоролике:

  • Стоит ли самому красить авто баллончиком?
  • Преимущества баллонной покраски авто
  • Что нам понадобится
  • Алгоритм действий
  • Подготовительные работы
  • Этапы покраски
  • Нюансы, про которые не нужно забывать

На вашем авто появились царапины, и они достаточно заметны. Это кажется катастрофой, у вас появляется тревога по поводу денежных затрат на покраску всего автомобиля. Не спешите отчаиваться. Есть метод частичной покраски машины с применением аэрозольного баллончика. Красить поврежденные участки авто баллончиком можно и без специальной подготовки. Качество покраски достаточно высокое, и все изъяны на лакокрасочном покрытии машины будут успешно скрыты. В статье вы сможете прочитать о том, как покрасить машину баллончиком в домашних условиях.

Преимущества баллонной покраски авто

Покраска авто своими руками баллончиком имеет свои преимущества:

• Это может сделать каждый.

• Наносится на любую поверхность: неровности, изгибы, стыки.

• Краска распределяется равномерным слоем.

• Не требуются дополнительные приспособления: валик, кисти, компрессор, краскопульт.

Что нам понадобится

Перед началом покрасочных работ уберитесь в помещении. Помните, что пыль может оставить на покрасочном участке нежелательные следы: могут появиться бугорки, или из-под краски будет проступать какая-либо крупная частица пыли, возможно, на сырую краску попадет частица штукатурки с потолка. Необходимо проследить за чистотой помещения, дабы избежать дефектов покраски.

Как быстро зашкурить стены


чем обработать финишный слой на стенах и потолке перед покраской, нужно ли зашкурить и можно ли без пыли, какую сетку использовать?

Ошкуривание стен нужно проводить во многих случаях. Оно помогает добиться ровности поверхности и наложения ровного слоя другого материала. Чтобы правильно провести эту процедуру, нужно подготовить необходимые инструменты и материалы, а также подобрать правильную шкурку для работы. О том, как правильно шкурить шпаклевку подробно рассказано в данной статье.

Нужно ли проводить процедуру?

Какой бы слой шпаклёвки ни был наложен на стену, её необходимо ошкуривать. Даже тончайшее нанесение самыми лучшими инструментами не даст идеальной поверхности. На стене остаются:

  • мелкие вкрапления;
  • шероховатости;
  • зазоры;
  • другие дефекты.

Могут высвечиваться бугорки, которые остаются после работы острым концом шпателя.

Лучше всего для работы использовать большой шпатель, чтобы добиться максимальной площади выравнивания стены. Но как бы тщательно и аккуратно работа ни проводилась, остаются неровности, которые при свете сильно выделяются от основной поверхности. При последующем нанесении обоев нельзя допускать даже невидимых глазу зазоров. Небольшие перекосы послужат причиной плохого прилипания обоев к основанию.

Шпатлевку ошкуривают по последнему наложенному шару. Это придаст ровность основанию, избавит от невидимых бугорков, дефектов, создаст идеальную по текстуре поверхность, где будет хорошо держаться любой отделочный материал.

Внимание

Прежде чем начинать ошкуривание перед покраской или какой бы то ни было иной отделкой стен и потолка, подготовьте несколько видов шкурки – от мелкой фракции до большой.

Ошкуривание выполняется затирочной сеткой или бумажным абразивом. Это делается вручную или специальной электрошлифовальной машинкой с сеткой, какая понадобится для отделки больших площадей, однако в конце операции нельзя обойтись без ручной обработки шкуркой.

Чем зашкурить финишное покрытие стен и потолка?

Шлифмашинка

Шлифовальной машинкой быстро обрабатываются большие площади. Процесс с механизацией идёт в хорошем темпе. Шлифовка приобретает более качественный вид, чем вручную проделанная работа. Шлифовальные машинки бывают 2 видов:

  1. Пневматическая. Имеет небольшой вес, удобна в использовании. Цена достаточно доступная, работает от компрессора. Агрегат направляет сжатый воздух и заставляет работать весь механизм целиком. Использовать для больших объёмов работ очень выгодно, так как стоимость техники оправдывается за один капитальный ремонт. Но для отделки одной комнаты использовать шлифмашинку не выгодно.
  2. Электрическая. Мобильные устройства, которые по весу чуть тяжелее пневматических. По цене они также дороже, но для домашнего применения безупречны. Выделяют ленточные, орбитально-эксцентричные и плоские вибрационные модели.

Для шкурения толстых шпаклёвочных слоёв применяют ленточную шлифмашинку. Лучше всего её использовать после нанесения и обработки стартового состава. Особенность — полное всасывание имеющейся строительной пыли в вентилятор охлаждения двигателя.

Важно

Плоские приборы более универсальны, отлично шлифуют и полируют. Рабочая поверхность напоминает прямоугольную подошву, которая фиксируется зажимами. Для стен и потолка используют наждак с номером 120, для дерева – 180 или 240.

Абразивная губка с закруглёнными краями

Удобно обрабатывать поверхность губкой с жёстким абразивом и круглыми зёрнами. Этот метод хорош для завершающего этапа отделки. Различие абразивных губок между собой состоит в том, где расположены зёрна. Важна зернистость, которая будет влиять на качество и структуру окончательного слоя.

Абразивная губка с закруглёнными краями заменит наждачную бумагу, так как имеет отличную износостойкость, гибкость, служит она долго. Есть универсальные виды (для сухой шлифовки и влажных работ).

Идеальную поверхность даёт ручной метод обработки, для него хорошо использовать приспособления с абразивным слоем из вспененного полиуретана. Они нужны для обработки труднодоступных мест. Ошлифованное основание получается очень мягким, в меру пористым. На основу инструмента прикрепляются карбид кремния или оксид алюминия. Они обеспечивают необходимую для успешного шлифования зернистость.

Плюсы абразивных губок с закруглёнными краями:

  • гибкость, невозможность поломки даже в труднодоступных местах;
  • эластичность;
  • невозможность сделать кривой слой из-за входящего в состав мягкого пластика;
  • напыление, придающее инструменту долговечность;
  • зёрна на основе оксиде алюминия формируют режущую основу.

Благодаря гибкости инструмента поверхность не получает повреждений, аккуратно шлифуется под любым наклоном зернистого инструмента. В любой момент можно придать любой плоскости гладкость, если взять губку с абразивным слоем.

Шлифовальный блок

Такие блоки имеют отсек, где скапливается вся собранная пыль. Это свойство инструмента позволяет его использовать в самых труднодоступных и грязных местах. Сетка в бруске имеет перфорированную структуру, вся шпатлёвка проходит через неё. Менять её нужно уже при частичном износе, чтобы внешний вид всей поверхности не испортить.

Для замены основания нужно правильно подбирать размер, который зависит от ширины блока. Чем шире сам блок, тем большей будет основа. Неподходящие по объёму сетки работать могут, но работа затянется. Приходится усиленно нажимать на поверхность, чтобы добиться нужной гладкости, скрыть все видимые дефекты на стене.

Внимание

Шлифовальные блоки очень удобно использовать для небольшого объёма работ в случае мелкого косметического ремонта. При полном капитальном преображении нужно подобрать подходящий по зернистости инструмент. У блоков он разный.

Зачистка финишной шпаклёвки включает те же этапы, что и стартовой. Полируют тщательно, но осторожно, чтобы не повредить шпаклёвочный слой. Шкурить финишное покрытие лучше наждачной бумагой, если нет шлифовального блока.

Мелкая наждачная бумага

Наждачная бумага при активной работе быстро забивается пылью. Её меняют чаще, чем сетку. Можно приобрести наждачную бумагу трёх видов:

  • большой рулон, от которого отрезается нужный размер;
  • маленький ролик, который по размерам может подойти для работы;
  • прямоугольный брусок стандартных, удобных для любых видов работ размеров.

Лучше брать бумагу в строительном магазине, размер зерна – 60, 80 или 100. Для проверки нужно взять её в небольшом количестве, чтобы опробовать на поверхности.

Точной рекомендации насчёт зернистости нет, так как разное зерно даёт свой результат при работе. Не нужно брать бумагу с зернистостью менее 60 (это грубая наждачка для шпаклевальных работ) и больше 100 (она будет сильно забиваться строительной пылью, постоянно требовать замены).

Как правильно зашкурить без пыли?

Пошаговая инструкция

Процесс шлифования должен проходить в несколько этапов:

  1. После шпаклевания осмотреть поверхность на наличие мелких дефектов. На стене не должно быть неровностей, пустот, непросохших участков, деформаций, которые могут мешать работе.
  2. Перед шлифованием надеть все защитные средства: перчатки, очки, прочную одежду.
  3. Включить освещение, если на улице пасмурно. Если же день ясный, то с окон снимают шторы, чтобы сделать более ярким освещение в рабочей комнате.
  4. Берётся подходящий по размеру шпатель, им скашиваются все большие бугорки, сколы, имеющиеся на поверхности. Работу проводить как можно тщательнее, чтобы потом не тратить на неё дополнительные усилия.
  5. Сначала выполняется первичная шлифовка для понимания границ области обработки, глубины заделки мелких швов. Шкуркой работают сверху, только после этого постепенно, плавными движениями продвигаются вниз и завершают стадию обработки.

Важно

Ошкуривание выполняют на участках небольшой площади поочерёдно. Площадь обрабатываемой за раз поверхности — в пределах 1–1,5 кв. м.

Процесс шлифования намного проще, чем, например, шпаклевание или оштукатуривание. Всё, что нужно сделать — это взять брусок, закрепить на нём зажимами кусок наждачной бумаги или шлифовальной сетки и начать работать.

Нужно соблюдать правило: сначала движения делают сверху вниз, а затем слева направо. На одном и том же месте нельзя долго шлифовать. Инструмент нужно перемещать постоянно, не задерживаться на одном месте, чтобы не допустить зазоров. При образовавшихся впадинах не пробовать их выгладить, а зашпаклевать такие места повторно, и только потом шкурить после их высыхания.

  1. После ошкуривания основной стены упор делают на углах, труднодоступных участках.
  2. Затем приступают к влажной уборке, при которой весь мусор убирается, пыль стряхивается.
  3. Финишное ошкуривание проводится мелкими абразивными инструментами. На этом этапе необходимо хорошее освещение поверхности. После чистовой шлифовки определяют качество отделки.
Правила укладки смеси

Смесь укладывают по определённым правилам, чтобы позже не возникло проблем с ошкуриванием. Для этого стену осматривают, находят неровности, изъяны, из-за которых пострадать качество шпаклевания или декоративной отделки.

Первый слой должен наноситься как можно толще. Он основной, базовый, не требует сильного выравнивания. Им необходимо заделать все видимые недостатки, придать жёсткость самой стене. После просыхания на него можно будет накладывать более тонкий аккуратный слой (часто заключительный, т. е. декоративный).

Первый шар накладывают шпателем с широким рабочим основанием, второй можно накладывать этим же инструментом. Но если нужно класть третий, требуется более тонкий с закруглёнными краями. Этот финишный слой после высыхания и подлежит ошкуриванию.

Шлифуют шпаклёвку на стенах аккуратно, не прилагая больших усилий. Лучше использовать наждачку. Нельзя сильно надавливать на полотно, чтобы не появились дыры. Выравнивать углубления с общим уровнем тоже не нужно.

Как свести дефекты к минимуму?

Чтобы при шкурении шпаклёвки возникало как можно меньше дефектов, работают аккуратно и поэтапно. Когда раствор полностью подсох, только тогда его можно начинать выравнивать, особенно если изъяны на поверхности с первого взгляда не сильно бросаются в глаза.

Внимание

После высыхания слоёв шпаклёвки все неровности, дефекты становятся видны даже при дневном свете. Нужно выждать достаточное количество времени, чтобы все недочёты вовремя исправить.

Шкурить необходимо новыми инструментами, подобранными по типу обрабатываемой поверхности. Если использовалась грубая шпатлевка на основе цемента или извести, будут видны значительные недочёты, которые устраняют крупнозернистой наждачной бумагой. Этот этап устранения дефектов проводится только при первичной обработке. В конце всегда нужно ошлифовывать стены самой щадящей наждачкой.

Шлифовка после шпаклевания стен — обязательный этап, так как создаёт хорошую основу для дальнейшей облицовки. Если выравнивание первоначально сделано некачественно, то дальнейшая отделка не всегда скрывает изъяны, дефекты.

В каких случаях выравнивание не потребуется?

Выравнивание стен наждачной бумагой должно выполняться всегда. Но есть небольшие исключения, которые оправдывают отказ. Например:

  • Когда поверх оштукатуренного слоя планируется положить новый слой штукатурки. Это возможно в отапливаемых гаражах, на складах, помещениях подсобного характера, где внешний вид стен не важен.
  • Не следует шлифовать поверхности, обработанные универсальными составами. Эти смеси самостоятельно ложатся на стены, распределяются максимально ровно.
  • Если же на обработанные поверхности будут наклеены обои или предстоит облицовка интересным декоративным материалом, то шпаклевание с ошкуриванием также можно пропустить.
  • Выравнивание не нужно поверхностям, которые будут покрыты красками с визуальными эффектами. Например, при наложении рисунка в виде природного пейзажа. Специальный эффект покрытия в виде тонкого слоя лакокрасочного состава полностью заполняет вмятины, мелкие неровности, поэтому не требует дополнительной обработки шлифовальными инструментами.

Шкурить основание после шпаклевания необходимо практически в 90% случаев. Это делает стены визуально гладкими, красивыми, ровными. Обработанные таким способом поверхности прекрасно смотрятся, пригодны для дальнейшей их обработки — например, для покраски, облицовки плиткой или панелями.

okcomfort.com

Как зашкурить стены без пыли

Делая ремонт своими руками у себя дома, у вас может возникнуть необходимость зашпаклевать стены. И конечно вам необходимо будет зашкурить стены. Кто сталкивался с этим процессом тот знает, что зашкуривая отшпаклёванные стены, появляется очень много пыли.

Могут возникнуть обстоятельства при которых такое изобилие пыли может очень осложнить жизнь. Самый лучший способ избежать пыли при зашкуривании стен и потолков, это купить шлифмашинуку и строительный пылесос.

Но многим домашним мастерам эта покупка будет не целесообразна. Есть способ как это можно осуществить без дополнительных затрат.

Этот способ мною был лично проверен на практике. Он требует немного сноровки, но это абсолютно рабочий вариант.

Брусок абразивная сетка

Для этого вам понадобится шлифовальный брусок, абразивная сетка или водостойкая наждачная бумага, ведро с водой или распылитель для воды. Мне больше всего понравилась в работе абразивная сетка №180 и наждачная бумага №240.

Намочите абразивную сетку

Просто намочите абразивную сетку или распылителем нанесите воду на стену и можно приступать к зашкуриванию. Мочить брусок или брызгать на стену воду, тут могу только сказать, следует попробовать все варианты.

Вообщем довольно-таки простой способ, главное помните чересчур мочить стену не стоит.

Видео на тему зашкуривания стен без пыли

Из любопытство пробовали ещё один бюджетный способ зашкуривания без пыли. Берём брусок и делаем в нём отверстие для трубы пылесоса и насквозь бруска. Мне этот способ показался не удобным, не удобно шкурить бруском, очень мешает шланг от пылесоса.

ruht.ru

Как шкурить стены после шпаклевки своими руками

На поверхности стен после шпаклевки остается множество мелких дефектов, от которых нужно избавляться. Это могут быть небольшие бугорки или трещинки, которые будут препятствовать дальнейшей отделке стен. Поэтому перед тем, как начать шкурить стены, необходимо подобрать необходимые инструменты, материалы для работ, а также ознакомиться с технологией проведения процесса.

Зачем шкурить стены

Многие задаются вопросом о необходимости шлифования стены после шпаклевки. Зачем нужно тратить столько времени, если стена на первый взгляд и так ровная? Поэтому, пропуская этот ответственный этап работ, начинается оклейка стен обоями, после чего сразу становится понятной необходимость этой процедуры.

Все небольшие изъяны: бугорки, трещины, впадины, которые были незаметными сразу после шпаклевания, заметно проявляются под бумажным полотном. Даже если стараться аккуратно проводить шпаклевание, все равно останутся видны следы от шпателя. Дефекты не смогут скрыть и дорогие толстые обои.

Еще хуже с окраской поверхности. Окрашивание еще больше проявляет недочеты поверхности.

Чтобы избежать таких неприятных моментов, необходимо правильно подготовить поверхность перед выполнением отделочных работ и выбрать нужные материалы. Для проведения шлифовки поверхности необходимо запастись терпением и настойчивостью, ведь это довольно кропотливый процесс.

Необходимые инструменты и материалы

Перед шлифовкой нужно приобрести все необходимое для работ. Затирка чаще всего проводится с помощью наждачной бумаги и процесс этот довольно кропотливый. Можно облегчить работу и воспользоваться шлифовальной машинкой, но это довольно затратно.

Для удешевления и в то же время облегчения процесса шлифовки можно воспользоваться шлифовальным бруском. Этот инструмент состоит из пластины, к которой крепится наждачная бумага и ручки.

Брусок имеет специальные зажимы, которые прочно фиксируют бумагу и не позволяют ей выскользнуть во время работы. Инструмент позволяет быстро и равномерно выполнять шлифовку поверхности.

Необходимо приобрести:

  • Шлифовальный брусок.
  • Наждачную бумагу или сетку.
  • Защитные средства.
  • Шпаклевку.
  • Шпатель.
  • Щетку или пылесос.
  • Строительный уровень.

Также из инструментов понадобится стремянка и яркое освещение. Можно использовать прожектор. Не стоит забывать о средствах индивидуальной защиты: очках, респираторе, защитной одежде и головном уборе.

Чем лучше шкурить

Выбор наждачной бумаги зависит от вида отделочных работ.

Если планируется оклейка обоями, то подойдет материал с абразивностью №60.

Это бумага имеет среднюю крупность зерен и образует небольшие трещины. Клей полностью заполняет мелкие недочеты, поэтому ошкуривание 1 видом наждачной бумаги вполне достаточно.

При выборе шкурки с абразивностью меньше №60, то на стене останутся глубокие царапины. Поэтому такой материал нельзя использовать для ошкуривания стен после шпаклевки.

Если планируется окраска поверхности, то будут заметны даже мельчайшие изъяны. Поэтому кроме наждачной бумаги №60 дополнительно понадобится № 100 для полировки.

Перед началом работ лучше использовать бумагу на небольшом участке. Если остаются глубокие трещины, то лучше увеличить зернистость материала (вместо №60 использовать №80). Для полировки аналогично — вместо №100 попробовать №120.

Наждачная бумага быстро забивается цементной пылью, поэтому ее необходимо постоянно чистить. Если это приносит большое неудобство во время шлифовки, то можно приобрести шлифовальную сетку, которая различается по размеру перфорации: чем больше отверстия, тем более грубая будет шлифовка. Показатели зернистости такие же, как и у наждачной бумаги. Такая сетка пропускает через себя пыль, поэтому не забивается и не требует чистки во время работы. Но сетки чаще рвутся, чем бумага. Поэтому, на каком виде остановиться — решать вам.

Как шкурить стены без пыли

Защитные средства (респиратор, очки) не позволяют тщательно следить за процессом шлифовки. Некоторые совсем не могут работать в таком виде длительное время, ведь возникает масса неудобств. Единственный выход — это создать условия, чтобы можно было шлифовать без пыли.

Специальная шлифовальная машинка является отличным решением. Она всасывает в себя всю возникающую пыль и позволяет работать в комфортных условиях. Такая машинка представляет собой рабочую поверхность, на которой движется шлифовальная лента, вмонтированная в ролики. Можно регулировать скорость движения роликов, за счет чего увеличивается или замедляется процесс шлифовки.

Выделяемая пыль всасывается из машинки и проходит по гофрированному шлангу в пылесборник. Время от времени эту пыль нужно будет удалять.

Такая машинка не только обеспечивает работу без пыли, но и более качественно шлифует стены. Более детально ознакомиться с приспособлениями для шлифовки без пыли можно на видео. Видео содержит полезную информацию об использовании различного арсенала для шлифовки.

Еще один способ шлифования без пыли — это мокрый способ. Но он применяется только для гипсокартонных оштукатуренных поверхностей. Метод заключается в следующем: брусок для шлифовки (его рабочая поверхность) смачивается в воде и проводится по стене. Этот метод упрощает последующую уборку помещения.

Как правильно шкурить — пошаговая инструкция

Перед началом работ нужно внимательно изучить поверхность стен. Если видны значительные впадины, то их лучше всего замазать шпаклевкой и выждать время до полного высыхания. Если этого не сделать, то этот дефект будет проявляться после отделочных работ. Видимые бугры можно убрать шпателем. Только делать эту процедуру нужно аккуратно, чтобы не образовалась ямка.

После этого необходимо выполнить:

  • Подготовку помещения.
  • Выбор инструмента и материала для работы.
  • Ошкуривание.
  • Удаление пыли.

Подготовка начинается с завешивания дверных проемов мокрой тканью. Если этого не сделать, то пыль проникнет в другие помещения дома. После этого берется наждачная бумага подходящей абразивности и вставляется в шлифовальный брусок и начинается ошкуривание.

Начинать работу нужно с левого верхнего угла комнаты плавно передвигаясь вниз и вправо.

За счет таких движений можно равномерно выполнить ошкуривание. Не следует сильно надавливать на инструмент, иначе могут образоваться впадины. На тех местах, где видны бугры, можно более тщательно проводить шкуркой. Делаются круговые движения, что поможет более равномерно выполнить работу.

Во время этого процесса нужно постоянно проверять состояние шкурки. Если она забилась пылью, то ее следует заменить. В целях экономии шкурку можно промывать под холодной проточной водой. Но следующее использование такого материала допускается только после его полного высыхания.

Если работа проводится с сеткой, то за этим материалом нужно следить более тщательно: он менее прочный и может загибаться. Это может привести к тому, что на стене появятся глубокие царапины.

После ошкуривания стены может показаться, что работа выполнена идеально. Чтобы удостовериться в этом, нужно воспользоваться прожектором. Свет направляется сбоку на стену. Это позволит увидеть оставшиеся изъяны на стене.

Помимо проверки на свет можно взять строительный уровень и приложить его к стене. Он должен плотно прилегать, не образуя просветов. Если в некоторых местах был обнаружен бугорок, то его необходимо еще раз обработать бумагой до тех пор, пока он не сравняется с поверхностью. Если же появилось углубление, то на это место наносится еще раз шпаклевку тонким слоем.

После ошкуривания средней наждачной бумагой можно приступать к обработке поверхности мелкозернистым материалом для полировки. Для этого меняется бумага в станке и начинается повторная обработка с верхнего левого угла вниз.

Для ошкуривания углов можно воспользоваться наждачной бумагой, сложенной вдвое. Если для этих целей применять брусок, то он может оставить царапины на прилегающей стене.

Когда стена уже идеально ровная, с нее нужно удалить всю пыль. Этот процесс поможет выявить мелкие огрехи, которые скрывает этот мелкодисперсный материал, а также поможет более качественно выполнить дальнейшую окраску или оклейку обоями. Для этого можно ее счистить щеткой или воспользоваться пылесосом. Затем нужно взять мокрую тряпку, хорошо ее отжать и протереть поверхность. Стена грунтуется и начинается этап отделочных работ.

Советы профессионалов

Для избегания ошибок во время шлифовки можно придерживаться советов профессионалов:

  • Перед ошкуриванием стену нельзя грунтовать.
  • Шлифовка выполняется минимум через сутки после нанесения штукатурки. Этого времени достаточно для полного высыхания смеси.
  • Для того чтобы определить, какой абразивности должна быть наждачная бумага, делается пробная затирка в одном из углов комнаты, который находится не на виду.
  • Нельзя сильно надавливать на шлифовальный брусок.
  • Не проходить повторно по обработанным местам.
  • Делать плавные круговые движения инструментом.
  • Работать только в светлое время суток, что позволит увидеть видимые неровности поверхности.

Во время ошкуривания поверхности следует придерживаться не только советов профессионалов, но и собственного опыта. Поэтому немаловажным является метод подбора наждачной бумаги необходимой абразивности на отдельном участке стены. Также многое зависит от усилия, прикладываемое к инструменту во время работы.

stroyobzor.info

Как правильно шкурить шпаклевку на стенах под покраску

Не требуется быть специалистом в строительстве, чтобы понимать, что перед окраской поверхности стены требуется зачистить шпаклевку. Данный процесс является одним из самых основных этапов отделочных работ, так как от его качества зависит воплощение в реальность дизайнерских задумок. Но как подсказывает практика довольно трудно понять, какой наждачной бумагой необходимо шкурить шпаклеванные стены, чтобы после нанесения краски они выглядели без изъянов.

Функция абразивной бумаги в шлифовке стеновых поверхностей

Бумажный абразив в процессе выравнивания поверхностей стен и потолков шпаклевочным материалом, используется как основной инструмент для окончательной зачистки перед нанесением краски или наклеиванием обоев. Чтобы выполнить такую работу, необходимо владеть определенными знаниями и навыками.

Направление движений при зачистке поверхности

Технология выравнивания стены осуществляется в несколько этапов. Сначала на поверхность наносят стартовый слой шпаклевки для устранения больших изъянов на штукатурном пласте. Затем после его высыхания кладут финишный шар шпаклевочного материала.

Это делается с целью получения идеально ровных плоскостей.

Но, какими бы навыками не владел мастер, в итоге такой окончательной зачистки все равно остаются на поверхности незначительные неровности, а также разводы от шпателя. Чтобы избавится от этих изъянов, потребуется полностью шкурить последний шар до достижения максимально ровной плоскости. Обычно такая работа выполняется бумажным абразивом или специальной затирочной сеткой.

Здесь стоит отметить, что такой процесс делается руками или с помощью специальных электрических шлифовальных машинок.

Правильный подход к выбору материала для шлифования

Когда требуется зашлифовать стеновую поверхность или потолок, в первую очередь, нужно уметь правильно подобрать материал. Именно от этого будет в основном зависеть результат.

Важно помнить! Каким материалом выполняется зачистка шпаклевки, такое качество будет иметь плоскость перед покраской.

Для того чтобы понять, как осуществляется выбор, необходимо полностью уметь разбираться в существующих технологиях затирки. К ним относятся:

    Шлифование наждачной бумагой ручным методом. Это самый дешевый и один из эффективных вариантов. Абразивную бумагу закрепляют на бруске с идеально ровной подошвой при помощи фиксирующих элементов. Затем круговыми действиями шлифуется потолок или стеновые плоскости. Как правильно шпаклевать под покраску видео?
    Важным моментом здесь является, чтобы держатели могли легко открываться для быстрой замены абразивных листов.

Дешево и сердито – наждачка для шлифовки

Прибор для зачистки стен

Важно знать! Затирочный сеточный материал обладает большей эффективностью, чем простая наждачная бумага. Но и стоимость такого материала значительно выше.

Для небольших объемов работы целесообразно покупать бумажный абразив.

Маркировка материалов для шлифования

Все материалы, используемые для затирки плоскостей после нанесения финишной шпаклевки, отличаются собственными характеристиками, заложенными производителями. Основными из них являются размеры крошки, напиленной на поверхность бумаги, ячеек. Поэтому они имеют собственную цифровую и буквенную маркировку.

Маркировка бумаги для зачистки поверхностей

Бумага с абразивным покрытием бывает двух типов – это отечественного и импортного изготовления. Исходя из этого, она отличается по маркировке и выглядит следующим образом:

  1. Шифровка отечественных производителей – ГОСТ 3647- 80. Маркировка начинается с цифры 4 и заканчивается значением 80. После них обычно через дефис ставится буква “Н”. Чем больше цифровое значение, тем крупней зерно абразива. Чтобы довести стены или потолок до идеального состояния, необходимо применять наждачный абразив марки: 20 – Н; 16 – Н; 12 – Н. На последнем этапе – марку 10 – Н.
  2. Материал для зачистки плоскостей после нанесения финишного типа шпаклевки от зарубежных производителей маркируется согласно стандарту FEPA или ISO 6344. Под них не попадает материал, изготовленный в Японии, Канаде, Китае и США.

Важно знать! Импортный шрифт начинается с буквы “Р”, за которым идет числовое обозначение от 24 до 100.Чем больше число, тем зерно абразива имеет меньший размер.

Сеточный материал, применяемый для зачистки изъянов финишной шпаклевки, маркируется так же, как и наждачная бумага зарубежного изготовления. На ее поверхности имеется обозначение красного цвета.

Маркировка сеточек для зачистки поверхностей

Шифр может содержать и другие данные, указывающие на характеристики сеточки – это влагостойкость, предназначение и стойкость к изнашиванию. Все эти данные помогают сделать правильный выбор. То есть, один материал стоит брать для удаления изъянов отделки, а другой нет.

Главное знать все эти маркировки.

Процесс выравнивания

Зачищать стены и потолок требуется по особенной технологии, строго соблюдая определенные правила. К ним относятся:

  • Зачищать неровную поверхность надо начинать материалом, имеющим крупный размер. Стоит напомнить, что к таким относятся марки – 20 – Н и Р60. Как правильно шпаклевать углы под покраску? Для этого следует применить ручную или электрического типа терку.
  • Зачистку поверхностей требуется выполнять до полного исчезновения явных неровностей и разводов от шпателя. Потом шлифовальный материал следует поменять на меньший размер. Для этого идеально помогает маркировка марки 12 – Н или Р120.
  • При выполнении работ требуется соблюдать меры защиты органов дыхания и глаз. Для этого нужно одеть респиратор и защитные очки.

Соблюдения правил безопасности во время шлифовки стен

Из изложенного материала становится понятным, что шлифование поверхностей не обладает особенными сложностями. Здесь важно соблюдать правила при выборе специального материала и в точности придерживаться технологического процесса.

Ручная зачистка поверхности

И немного о секретах Автора

Вы когда-нибудь испытывали невыносимые боли в суставах? И Вы не понаслышке знаете, что такое:

  • невозможность легко и комфортно передвигаться;
  • дискомфорт при подъемах и спусках по лестнице;
  • неприятный хруст, щелканье не по собственному желанию;
  • боль во время или после физических упражнений;
  • воспаление в области суставов и припухлости;
  • беспричинные и порой невыносимые ноющие боли в суставах.

А теперь ответьте на вопрос: вас это устраивает? Разве такую боль можно терпеть? А сколько денег вы уже “слили” на неэффективное лечение? Правильно – пора с этим кончать! Согласны?

Именно поэтому мы решили опубликовать эксклюзивное интервью АРМЕНА ДЖИГАРХАНЯНА, в котором он раскрыл секреты избавления от болей в суставах, артритов и артрозов.

Дополнительная информация:

Как правильно шкурить шпаклевку, знают далеко не все мастера. И хоть на первый взгляд ничего сложного в этом нет, соблюдение простых рекомендаций способно радикально улучшить итоговый результат. Именно поэтому ниже мы проанализируем основные нюансы процесса затирки, и приведем советы, полезные не только новичку, но и опытному специалисту в области отделки.

На поверхности стен после шпаклевки остается множество мелких дефектов, от которых нужно избавляться. Это могут быть небольшие бугорки или трещинки, которые будут препятствовать дальнейшей отделке стен. Поэтому перед тем, как начать шкурить стены, необходимо подобрать необходимые инструменты, материалы для работ, а также ознакомиться с технологией проведения процесса.

Наждачная бумага засоряется гораздо быстрее, и потому требуется ее частая смена при работе. Приобрести ее можно в любом строительном магазине в виде рулона, крупных кусков или маленьких роликов. Иногда материал продается уже заранее раскроенным, но при этом стоит он дороже.

Как подготовить стены под покраску после штукатурки? Оптимальный номер зернистости от 60 до 100.

  1. Для небольших по площади поверхностей вполне можно обойтись ручным способом обработки при помощи бруска.
  2. Шлифовку значительных площадей гораздо проще и быстрее осуществить, если использовать плоскошлифовальную машинку (однако углы все равно придется доделывать вручную).
  3. Для больших площадей со сложным рельефом оптимальным выбором будет эксцентриковая шлифмашина большой мощности.

Шлифовка шпаклевки сухим способом не предполагает повторного смачивания стены. Здесь работы выполняют именно по просушенному участку стены или потолка. Недостатком такого способа является обильное появление пыли, которая витает в воздухе и оседает на все не только в пределах комнаты.

Чтобы очистить помещение от скоплений пыли и снятых со стены слоев штукатурки, недостаточно будет просто помыть пол. Здесь необходимо качественное проветривание, орошение воздуха из пульверизатора, уборка пыли во всей квартире.

Большое значение при использовании наждака имеет зернистость материала. Этот показатель указан на маркировке абразива. Импортный наждак маркируется буквой “Р” и цифрами 24-600. Цифровой показатель обозначает размер зерна. Чем меньше цифра, тем больше зерно.

Значит, делать инструмент для шлифовки лучше из более мелкого абразива с большим числом, чтобы результат не был грубым.

  • Осветительный прибор. Лучше выбрать подвижный мобильный прожектор, чтобы было удобно направлять в нужную зону световой луч. В работе такая лампа незаменима.
  • Шпатель шпаклевочный. Желательно иметь набор шпателей: широких и узких. С широкими работа пойдет быстрее, так как они захватывают большую площадь, зато узкие нужны для аккуратной обработки в труднодоступных местах. Шпателем срезают все наплывы, благодаря чему шлифовка существенно ускоряется.
  • Стремянка. Она пригодится для работы на высоте. Можно использовать и обычный стол.
  • whitestrip.ru

    Чем шкурить стены после шпаклевки

    Каких усилий бы вы не прикладывали, добиться идеально ровных и гладких поверхностей после нанесения шпаклевки вам не удастся. В любом случае на стенах будут видны следы от шпателя, неровные переходы, бугры либо ямки и прочие погрешности.

    Чем шкурить стены после шпаклевки?

    Чтоб избежать такой ситуации проводят ошкуривание стен, о котором мы расскажем в статье более подробно.

    Чем можно шкурить стены?

    Важно использовать маску во время ошкуривания стен для защиты органов дыхания

    В первую очередь вам нужно будет обзавестись необходимыми приспособлениями.

    Для ошкуривания вам пригодится:

    • различные виды абразивной сетки или разная по зернистости наждачка;
    • шлифовальный брус;
    • шлифовальная губка;
    • лестница;
    • дополнительное освещение;
    • шпатель с небольшим рабочим полотном;
    • средства индивидуальной защиты.

    Опытные отделочники рекомендуют зачищать стены:

    • после нанесения шпатлевки;
    • до нанесения краски;
    • перед оклейкой обоями.

    Но, бывают и другие случаи, когда без ошкуривания обойтись не получается.

    Шлифовка поверхностей – это не очень сложный, но весьма длительный процесс, в результате которого образуется очень много пыли.

    Для ошкуривания используется наждачка либо специальная абразивная сетка. Что выбрать вам — зависит от ваших предпочтений и пожеланий.

    Достоинство абразивной сетки состоит в ее перфорированной структуре, благодаря чему вся пыль легко будет проходить через отверстия и полотно не будет быстро засорятся. Замена сетки проводится после ее износа, который сразу же становится заметным по внешним признакам. В результате износа сетка может рваться и не выполняет должным образом поставленную задачу.

    Чаще всего такая сетка продается кусками, размер которого можно подобрать по размеру бруска. Для работы вам потребуется только установить полотно на брус и начинать преображение стен.

    Шкурим стены дома сами

    Обратите внимание, что брусья могут сильно отличаться друг от друга по размеру, поэтому покупая сетку, точно замеряйте габариты бруса.

    Абразивная сетка имеет один недостаток – высокую стоимость, относительно наждачки. А вот минус наждачной бумаги – быстрый износ, из-за чего полотно требует постоянной замены.

    Продается наждачка в абсолютно различных вариациях:

    • готовым полотном;
    • небольшим роликом;
    • смотана в большой рулон.

    Если вы хотите купить полотно в рулоне, сразу определитесь, как вы будете его резать, чтоб не оставалось слишком много отходов. Безусловно, можно облегчить себе задачу, и купить уже готовые куски, но их стоимость намного больше, нежели у не покроенного полотна.

    Еще одна отличительная особенность наждачки заключается в зернистости, о которой говорит номерная маркировка. Именно это вызывает много трудностей и вопросов у новичков, которые не могут правильно выбирать подходящую зернистость.

    Заметьте, чем выше номер ленты, тем крупнее зерно, и, соответственно, наоборот. Наждачка с крупным зерном представлена в категории от 20Р до 220Р, а с мелким – от 240Р до 2500.

    Особенности наждачки приведены в таблице ниже.

    Основа полотна Бумага, хлопчатобумажная ткань, фибра, полиэстер, латексная бумага, комбинированная
    Связующие компоненты Смола, клей, клей со смолой, лак, карбамидная смола
    Для черной обработки поверхности используют зерно От 500 до 1000мкм
    Для грубых работ по дереву От 250 до 500мкм
    Для сглаживания поверхности и первичной шлифовки От 100 до 250 мкм
    Шлифовка перед покраской 20-40 мкм
    Мокрая шлифовка 14-20 мкм
    Удаление глянца 3-14 мкм

    Шкурить стены после шпаклевки нужно в два приема:

    1. первое ошкуривание проводится лентой с крупнозернистой текстурой;
    2. второе – мелкозернистой бумагой.

    Чаще всего для ремонтных работ в квартирах используется шкурка от Р80 до Р280, а для особенно тонкой работы – от 320 до 360Р.

    Когда стена зашкурена стартовой шпаклевкой, требуется ее последующая полировка грубой шкуркой, диапазон которой варьируется от 80 до 180Р.

    Но, обратите свое внимание, что это очень крупнозернистый материал, и если вы планируете в дальнейшем окрашивать стены, такую наждачку использовать нельзя.

    По какой технологии проводят ошкуривание?

    Самостоятельное ошкуривание стен после шпаклевки

    До того, как приступать к ошкуриванию стен, необходимо проверить отделку на готовность (убедиться, высохла ли она должным образом). Чтоб работу выполнять было комфортно, и результат был положительным, обзаведитесь достаточным освещением. Лучи не должны искажаться и отбрасывать тень, обрабатываемый участок стены должен быть освещен со всех сторон.

    Не забывайте об индивидуальной защите, которая убережет ваши глаза и органы дыхания от пыли, ее, поверьте, будет очень много.

    Если на стенах заметны большие выступы, удалите их небольшим шпателем, но убедитесь, что он чист. Затем установите на брусок крупнозернистую бумагу и начинайте шлифовку стен сверху, направляясь в правую сторону. Такие действия помогут не сбиться и обработать поверхность небольшими участками, не пропустив ни единого сантиметра стены.

    Если вы никогда не занимались ошкуриванием стен, и боитесь не ошибиться с зернистостью шкурки, протестируйте выбранный абразив на небольшом участке стены в укромном месте. Если в ходе тестирования на стене образовались царапины, ваш выбор ошибочен, поэтому тут же замените шкурку на более мелкое зерно.

    Еще раз хочется упомянуть, что крупнозернистая наждачка подходит для подготовки стен перед оклейкой обоями, а вот последующая покраска стен не допускает присутствия даже самых мелких изъянов, которые после нанесения краски станут более выраженными.

    Старайтесь во время ошкуривания не прикладывать слишком много усилий при надавливании на брусок и не шкурьте очень долго поверхность на одном месте. Проведя немного круговых действий, проверьте результат и переходите на следующий фрагмент стены.

    Если в ходе ошкуривания после первичной полировки вы обнаружите на поверхности существенные ямы, пропустите эти участки, а позже обработайте их шпаклевочной массой.

    Когда основная поверхность стен будет ошлифована, можно переходить в более труднодоступные части – в углы. Для обработки углов не используйте шлифовальный брусок, который только испортит слой шпаклевки. Для такой кропотливой и деликатной работы лучше всего подходят губки для шлифовки, у которых скошен угол. Если такого девайса у вас не оказалось, используйте ту же мелкозернистую наждачку, сложив ее пополам.

    Как шкурить потолок?

    Шкурим потолок своими руками

    В ремонте комнаты потолок требует не меньшего внимания, чем поверхности стен, ведь все дефекты на нем будут очень привлекать к себе внимание не только со стороны хозяина, но и со стороны гостей дома.

    Выполнение шлифовки потолка ничем не отличается от ошкуривания стен. Единственный нюанс заключается в том, что работы на потолке проводить гораздо сложнее. Именно поэтому, до того, как приступать к ошкуриванию этого участка, обзаведитесь шлифовальной машиной.

    Если используется такая чудо-машина, на нее одевают сетку под от №60 до №80 для грубой зачистки, либо сетку под номером 100 для финишных работ.

    Чтоб без труда добраться к необходимому участку поверхности, используйте лестницу или строительные леса, а вот если у вас есть машина со специальной штангой, ошлифовать потолок можно непосредственно с пола.

    Шлифовку поверхности производят круговыми движениями, пока поверхность не обретет идеально ровной текстуры. Изначально ошкуривание избавляет поверхность от крупных повреждений, после чего удаляются остатки мусора, пыли и исследуется поверхность на присутствие мелких дефектов.

    Когда работы подошли к концу, можно покрывать стены финишной шпатлевкой. После того, как масса окончательно просохнет, проводится финишное ошкуривание мелкозернистой шкуркой. Техника выполнения работ идентична, как описано было выше, единственный нюанс – движения должны быть не такими размашистыми, а аккуратными.

    Когда все поверхности ошкурены, необходимо удалить остатки пыли, после чего огрунтовать стены. Именно нанесение грунта повысит уровень адгезии основания с последующими отделочными материалами.

    Решая, какими материалами ошкуривать поверхность, и по какой технологии, необходимо не только учитывать советы более опытных отделочников, но и все-таки опробовать свои силы на небольшом участке стены. Хоть сегодня можно просмотреть множество видео-уроков в сети, но они не заменят опыта работ со шлифмашиной или другими абразивными материалами, которые нужно почувствовать собственными руками.

    pootdelke.ru

    особенности шлифовки, как шкурить и затирать наждачкой, какой шкуркой шлифовать

    Ошкуривание стен после шпаклевания – это необходимый этап отделочных работ. Целью данного процесса является снятие излишней зернистости и исправление неровностей на поверхности, то есть всех дефектов, которые образуются в результате накладывания друг на друга разных слоев шпаклевки. Это необходимо для подготовки стены к декоративной отделке, покраске или оклеиванию обоями.

    Шкурка может производиться при помощи механической шлифовочной машинки, абразивной сетки или наждачной бумаги.

    Особенности

    Процесс ошкуривания стен имеет свои особенности. Выравнивание поверхности стены производиться в два этапа – это оштукатуривание и шпаклевание. В момент шпаклевания, даже если действовать предельно аккуратно, на стене образуются мелкие бугристости, дефекты и остаются следы от шпателя. Все это происходит из-за стыкования разных слоев шпатлевки и в момент размазывания самой массы. Именно поэтому многие мастера предпочитают большие и широкие шпатели, чтобы свести к минимуму количество дефектов шпаклевки.

    Также очень важно дождаться, чтобы отделка до конца высохла (минимум 24 часа) и только после этого начинать ошкуривание. Ни в коем случае нельзя грунтовать стены до ошкуривания, так как после этого исправить неровности уже не получиться.

    Выбор рабочего инструмента должен основываться на площади обрабатываемой поверхности.

    • Для небольшой стены подойдет стандартный шлифовочный брус.
    • Если комната большая, и объем работы велик, то затирать лучше электрической вибромашинкой. Однако стоит учитывать, что труднодоступные области придется дорабатывать вручную наждачкой.
    • Для большой и сложной площади с большим количеством неровных изгибов и крупных выступов хорошо подойдет машинка орбитальная эксцентричная с большой мощностью.

    Учитывая все эти особенности, можно облегчить работу и качественно отшлифовать поверхность. Шкурить необходимо внимательно, ведь под обоями и тем более краской любые, даже незначительные дефектные места, будут заметны и испортят весь эстетичный вид стен.

    Инструменты

    Основные инструменты необходимые для ошкуривания:

    • сетка для затирки или шлифовальная шкурка;
    • шлифовальный брусок;
    • абразивная губка;
    • яркий фонарь или прожектор;
    • стремянка;
    • маленький шпатель;
    • средства личной защиты.

    Начальная первичная шлифовка всегда проводится шкурками с крупным зерном, финишная – с более мелкими зернами.

    Абразивная сетка отличается от наждачки структурой, которая позволяет пыли просачиваться сквозь ячейки и не задерживаться в них. Материал не засоряется долгое время, что увеличивает срок его эксплуатации. Смену проводят по мере изнашивания, которое определяют визуально: материал рвется и обрабатывает малоэффективно. Для первичной обработки берут сетку размером от 60 до 100, а для конечной – от 220 до 240. По сравнению со шлифовальной шкуркой, сетка значительно дороже.

    Наждачная бумага засоряется гораздо быстрее, и потому требуется её частая смена при работе. Приобрести ее можно в любом строительном магазине в виде рулона, крупных кусков или маленьких роликов. Иногда материал продается уже заранее раскроенным, но при этом стоит он дороже. Оптимальный номер зернистости от 60 до 100.

    Средства личной защиты служат для защиты кожи, глаз и дыхательных путей от пылевых частиц. В работе обязательны:

    • респиратор;
    • пластмассовые очки;
    • косынка или любой другой головной убор;
    • резиновые перчатки.

    Сам процесс шлифования несложный и не отнимает много времени, но трудоемкий. Мастера, профессионально занимающиеся проведением ремонтных работ, используют шлифовальные машинки. Они значительно ускоряют процесс ошкуривания и более качественно осуществляют затирку по сравнению с ручным инструментом (бруском). Машинка состоит из металлической или деревянной пластины, на которую фиксируют наждачку.

    Шлифовальные машинки бывают нескольких видов в зависимости от принципа работы:

    • ленточная машинка отлично справляется с толстым слоем шпаклевки;
    • плоская вибрационная машина является универсальной;
    • орбитальная эксцентричная шлифмашинка также универсальная.

    Минусом данных аппаратов является их неспособность обработки углов и других труднодоступных мест. Однако для домашнего ремонта небольших по площади поверхностей можно вполне обойтись ручным бруском, так как механический вариант значительно дороже и для единичного использования приобретать его нецелесообразно.

    Правила

    Важно, чтобы в помещении было хорошее освещение. Это нужно для обеспечения комфортной работы, избегания перенапряжения глаз, и чтобы не остались недоработанные участки. Обычного стандартного освещения является недостаточно, и нужна заранее приготовленная мощная лампа или прожектор.

    Чтобы не переусердствовать во время шлифовки и не перетереть шпаклевку, нужно четко определить время, которое отводиться на обработку нужного участка, и по истечении этого времени переходить на другой отрезок стены.

    Перед тем как начать шкурить, нужно проверить модели зерен сетки или наждачки. Если на стене появляются царапины, то номер зерна увеличивают.

    При работе с потолком существуют некоторые особенности. Ошкурить его нужно более тщательно, чем стены, так как светильник находится близко и хорошо освещает потолок, от чего любые недообработанные области будут сильно выделяться. В этом случае отлично помогут шлифовальные машины.

    Процесс шлифовки

    Ошкуривание начинается с подготовки. Необходимо надеть средства индивидуальной защиты и создать в комнате достаточное и хорошее освещение. Крупные бугры и дефекты шпаклевки убираем шпателем. После подготавливаем рабочий инструмент, фиксируем на бруске сетку или бумагу. Для облегчения работы всю поверхность визуально можно разделить на метровые участки и обрабатывать их по очереди.

    • Вначале необходимо найти и выделить все дефектные места и бугристости на стене. Для этого достаточно близко к поверхности устанавливаем мощный фонарь или прожектор. На свету неровности отдают тени и их легче обнаружить и не пропустить. Также можно выделить их простым карандашом, просто обведя тени по контуру.
    • Начинать работу лучше от угла и продвигаться к противоположной стороне стены. Захватываем полосу примерно в один метр, направление сверху вниз, движения рук должны быть не хаотичными, а по спирали или кругу, плавными и с минимальным нажимом, чтобы не повредился слой шпаклевки. Таким образом шлифуем всю поверхность.
    • Обрабатываем углы и другие труднодоступные области. Для них предусмотрены шкурки со скошенными углами или просто вложенная пополам наждачная бумага.
    • Смахиваем пыль и проводим влажную уборку комнаты, убираем весь мусор.
    • Конечным этапом является финишное шлифование мелкозернистым приспособлением. Поверхность нужно тщательно обработать, особенно перед покраской или декоративной отделкой, так как краска выделяет абсолютно все недочеты и дефекты, даже самые незначительные.
    • Вновь удаляем пыль тряпкой с длинными ворсинками и грунтуем стену. После этого можно приступать к финишной отделке.

    Окончание работы заключается в уборке и удалении образовавшейся пыли. В этом может помочь так называемый строительный пылесос. Если пропустить данный этап, то пыль, смешавшись с краской или клеевым составом, образует комочки.

    Уборку можно провести и обыкновенной кисточкой с мягкими ворсинками или даже веником. После этого смачиваем тряпку в воде и проходимся по стенам, при этом ткань не должна линять, иначе она оставит следы.

    Важно: тряпку нужно хорошо выжимать, чтобы она была немного влажной.

    Шлифмашинкой можно зашкурить стены мокрым способом. Мокрая затирка удобна тем, что полностью отсутствует пыль, но при этом увеличивается вероятность повреждения шпаклевки из-за намокания.

    Советы и рекомендации

    Иногда после высыхания раствора образуются достаточно крупные выемки. Их не нужно пытаться тщательно зачистить и выровнять вокруг, так как визуально они будут казаться выровненными, но прикладывая уровень, выясняется, что на этом месте появилась большая ямка с нарушением целостности шпаклевки. Поэтому обнаруженную выемку временно оставляем и дальше ошкуриваем стену. После ямку грунтуем и аккуратно шпаклюем резиновым шпателем, он поможет заделать дефект в один уровень со стеной.

    По завершении шлифования проверяем поверхность уровнем, так как могут остаться пропущенные неровности. Правильно грунтовать стену только после шлифовки. Если вначале загрунтовать, то дефекты шпаклевочного слоя уже не исправить и поверхность придется очищать и начинать все заново. Поэтому можно сказать, что залог успешного ремонта – это строгая последовательность действий.

    В следующем видео вас ждут три способа шлифовки шпаклевки.

    dekoriko.ru

    Как шкурить стены без нервов

    Попробуйте угадать какая строительная операция у отделочников самая нелюбимая? Конечно, шкурить стены и особенно потолок! Опытные мастера при первой же возможности пытаются перепоручить ее новичкам, жадным до работы.

    Впрочем, по прошествии получаса и в их глазах уже не сыскать следы былого энтузиазма от доверенного занятия. Парни становятся похожими йети. А девушки на снежных ба… снегурочек.

    Тем не менее, без шкурения не обходится ни один ремонт. Поклейка обоев на стены, покраска потолка — требуют предварительного шпаклевания, а значит и обязательной шлифовки поверхности. Сегодня мы будем учиться правильно шкурить стены. Раз уж неприятной обязанности никак не избежать, научимся выполнять ее без большого ущерба для нервной системы.

    Начнем со спецовки

    Спокойному настроению при шкурении стен в первую очередь способствует удачно подобранная одежда! На что следует обращать внимание при ее выборе? На длину рукавов и штанин)). Все участки тела должны быть максимально укрыты от проникровения осыпающейся шпаклевки.

    То же самое правило распространяется на лицо. Поэтому не забываем про головной убор, респиратор и защитные очки. Последнее не обязательно, но крайне желательно.

    В процессе работы вас будет окружать целое облако пыли. Находиться в нем без средств индивидуальной защиты могут позволить себе только граждане, имеющие запасной комплект легких.

    Готовим подмости

    Кроме спецовки следует позаботиться о еще одном неизменном атрибуте шкурения — стремянке. С нее мы будет обрабатывать верхнюю часть стен и потолок.

    Если данного приспособления нет в наличии, можно заменить стремянку обыкновенной табуреткой. Главное, чтобы она была крепкой и устойчивой.

    Если в вашем распоряжении есть целый комплект стульев одинаковой высоты непременно используйте их для облегчения работы. Очень удобно выставить сразу несколько штук вдоль обрабатываемой стены и передвигаться по ним, не опускаясь каждый раз на пол.

    Шкурим стены

    Шкурить стены удобнее всего сверху вниз. В этом случае пыль не будет оседать на обработанную поверхность. Шлифовка осуществляется плавными круговыми движениями. Очень важно не надавливать на шкурку очень сильно. Прикладываемое усилие должно быть равномерным, иначе неизбежно появление ненужных ямок и углублений.

    Для полноценной работы нам обязательно понадобиться очень хорошее освещение. Дело в том, что с ним гораздо лучше видно все изъяны поверхности — бугорки, трещинки и наплывы. Поэтому обязательно шкурим поверхность стен и потолка в светлое время суток! Правило касается даже тех, у кого зрение единица и по остроте превосходит орлиное)).

    Все проблемные места, которые не удалось исправить в процессе шкурения необходимо повторно обработать шпаклевкой, а после заново зашлифовать.

    Для облегчения работы можно использовать специальный электроинструмент — вибрационную шлифовальную машинку. С ней шкурить стены одно удовольствие. Дело двигается намного быстрее!

    И все-таки гораздо веселее наблюдать за процессом шкурения со стороны. Поверьте старому мастеру)).

    Статья оказалась полезной? Поделитесь ссылкой с друзьями!

    Facebook

    Twitter

    Вконтакте

    Pinterest

    2we.ru

    Зернистость автомобильной наждачной бумаги для покраски автомобилей

    Вам понравилось видео? Ознакомьтесь с VIP-курсом LABAP, который поможет вам стать профессионалом в области кузовных работ и покраски, не выходя из дома!

    В видео выше я покажу вам наиболее распространенные автомобильные зерна наждачной бумаги, которые используются для кузова и окраски.

    Эти наждачные бумаги используются для основного рабочего процесса при резке наполнителя тела (Bondo), формовании, растушевке и окончательной шлифовке при подготовке к окраске.Для отделки используются более мелкие зерна, такие как 1200, 1500, 2000 и 3000. Термин, который называется цветной шлифовкой и полировкой или резкой и полировкой.

    Авто Кузов и краска Наждачная бумага Разрушение зерен

    Давайте начнем с крупнозернистых материалов для тяжелых условий работы и того, для чего они используются.

    Наждачная бумага с зернистостью 32 и 40 может использоваться для шлифования и шлифования краски до металла. Это позволит вам вырезать старый наполнитель для тела или сформировать новый наполнитель, если у вас есть очень высокие участки на вашем кузове.

    Наждачная бумага с зернистостью 32 и 40 также может использоваться для шлифования сильно заржавевших участков и очистки их до блестящего металла. Затем можно приступать к обработке ржавчины и переходу к ремонту и повторной окраске.

    Наждачная бумага с зернистостью 80 является наиболее распространенной для придания формы шпатлевке. Это отличное зерно для резки и придания формы наполнителю для тела и шлифовки ржавых панелей кузова. Я обнаружил, что использую зернистость 80 на этапе черновой наброски при выполнении основных кузовных работ. Это отличная зернистость, которая поможет вам заложить основу для перехода к более мелкой зернистости, о которой я расскажу ниже.

    После того, как ваша основная работа будет сформирована и разрезана с помощью ремня 80, у вас есть несколько методов. Я слышал о людях, которые распыляли поверх него толстую полиэфирную шпатлевку, чтобы заполнить ваши царапины, затем срезали ее шлифовальной машиной DA и блокировали наждачной бумагой с зернистостью 150-180, а затем распыляли грунтовочный наполнитель 2k и блокировали его до 400 сетка для окончательной покраски. На самом деле, Джон Космоски, основатель House of Kolor, делает это таким образом и говорит, что это быстрее, потому что вы сокращаете время работы с телом и песком.Для меня это все относительно, потому что, несмотря ни на что, у вас будет одно и то же время песка. Если вы сделаете это таким образом, вы будете чистить пистолет больше, чем нужно.

    ИЛИ, вы можете исключить этот процесс (что мне нравится делать) и отшлифовать наполнитель для тела от 80 до мелкой бумаги с зернистостью 220-240 и подготовить ее для нанесения грунтовочного наполнителя 2k. Я думаю, что это намного проще сделать так, к тому же вы сэкономите время и деньги, потраченные на полиэфирную шпатлевку. Я пробовала, и мне не очень нравится этот способ или стиль.Мой последний комментарий по этому поводу: придайте заполнителю форму с зернистостью 80, обрежьте его дальше и сделайте более гладким с зернистостью 240, затем нанесите два-три слоя грунтовки 2k, блок с зернистостью 400, проверьте наличие дефектов и отремонтируйте на этом этапе. Тогда вы готовы к нанесению краски прямо поверх 2-х компонентной грунтовки.

    Если вы решили нанести поверх этого грунтовочный герметик, вы можете, но это не обязательно, чтобы получить профессиональную отделку. Я фактически показываю вам эти шаги на видео в пошаговом формате в зоне для VIP-членов. Проверьте это здесь и получите полный доступ, чтобы сэкономить много времени и денег.

    BASECOAT CLEARCOAT SYSTEM ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ТОЧКА КРАСКИ:

    В конце. Вы хотите закончить окончательную шлифовку при подготовке к нанесению прозрачного базового слоя наждачной бумагой с зернистостью 400. Это ЛУЧШАЯ зернистость, которую нужно закрашивать. Не слушайте, что говорят другие в Интернете. Следите за теми, кто этим занимается и добивается профессиональных результатов. Я занимаюсь покраской более 18 лет и обладаю обширными познаниями в области автомобильных кузовов. Джон Космоски и я не согласны по каждому методу, когда речь идет о кузове автомобиля, но когда дело доходит до окончательной зернистости краски, мы согласны с тем, что зернистость 400 — лучшая.Почему? Это дает вам достаточно краски, чтобы краска могла за нее схватиться. Если вы отшлифуете что-нибудь более мелкое, ждите, что краска отслоится через несколько лет. 600 грит на заборе и на границе. Если вы чувствуете, что вам просто НЕОБХОДИМО шлифовать мельче, я бы абсолютно не стал шлифовать мельче, чем бумага с зернистостью 600. Мы красим профессионалы, рекомендуем 400.

    ОДНОСТУПЕНЧАТАЯ СИСТЕМА ОКРАСКИ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ПЕСКИ БУМАГИ:

    Подготовка и покраска одноступенчатой ​​краски может осуществляться разными животными. Одноступенчатые краски более густые, чем базовые покрытия.Это дает больше места для небольшой ошибки, потому что густая краска заполняет недостатки. Вы также можете рисовать одноступенчатыми красками по более крупной наждачной бумаге, например, с зерном 240 и 280. Густая краска хорошо укрывается и заполняется, и вам не о чем беспокоиться, поэтому более дешевые и доступные покрасочные работы выполняются одноэтапными эмалевыми красками. Не имеет значения, распыляете ли вы более дешевую серию эмалевых систем, то есть (синтетическую эмаль), или более высокую, более прочную эмалевую систему, акриловую эмалевую систему.Единственное главное отличие — это добавление в краску отвердителя. Это не значит, что синтетическая система не затвердеет, а затвердеет. Акриловая система просто обеспечивает более долговечную отделку и стоит немного дороже.

    Системы окраски синтетической эмалью отлично подходят, если вы хотите быстро закончить покраску. Бац бац, спасибо вам, мам стиль, быстрая покраска, которая довольно недорога с ожидаемой продолжительностью жизни 1-3 года в зависимости от того, как вы ухаживаете за своим автомобилем.

    Просто нанесите шлифовальный станок с зернистостью 280 на свой DA (шлифовальный станок двойного действия), и вперед в гонку.Как я уже сказал, вы можете спокойно закрашивать бумагу с зернистостью 240-280 при одностадийной покраске. Но лично мне нравится, когда это немного душит. Если я рисую одноэтапную работу, я довожу подготовку краски до степени зернистости не менее 320. Посмотрите, что я сделал 24-часовую покраску El-Cheapo, и она вышла фантастической. Я сделал это под палаткой снаружи, используя одноступенчатую эмалевую систему, и я задокументировал весь процесс на видео прямо здесь, в зоне для VIP-членов.

    Опять же, даже при покраске одноступенчатых эмалевых систем, по возможности, используйте песок с зернистостью 400.Эта зернистость в основном используется для окончательной отделки перед нанесением краски. Это правда, многие результаты рисования будут получены в результате подготовки. Если вы проделаете хорошую подготовительную работу и подготовите панели к покраске и правильно отшлифуете, ваша краска будет хорошо стекать и выйдет хорошо. Сделайте паршивую подготовительную работу, у вас будут проблемы.

    ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОЧИСТКА ЗЕРНА ПЕСОЧНОЙ БУМАГИ:

    Наиболее распространенными являются: 1200, 1500, 2000, 2500 и 3000.

    Эти зерна наждачной бумаги используются для обработки деталей и полировки, например, для цветной шлифовки и полировки слышал термин «вырезать и отполировать».Этот процесс предназначен для устранения распространенных проблем с лакокрасочным покрытием, таких как апельсиновая корка, потеки или сухие пятна на прозрачном слое. Вы также можете обновить старые работы по окраске, отшлифуя краску и отполировав ее.

    Многие выставочные автомобили прошли через этот процесс. Если вы видите лакокрасочные работы, которые просто выглядят как стекло, знайте, что лак был повторно отполирован с помощью процесса, называемого шлифовкой и полировкой. Отшлифуя прозрачное покрытие очень мелкой наждачной бумагой, обычно это бумага для рулонов 1500-2000, она удаляет дефекты и вырезает любые текстурированные области на вашей краске.Для начального реза можно использовать зернистость 1200. Будьте осторожны при шлифовании с помощью 1200, потому что вы можете шлифовать слишком глубоко, если не знаете, что делаете и ищете. Если вы новичок в этом, используйте 1500 для шлифования, тогда переходите к 2000. Вы даже можете начать с 2000, если хотите, и просто шлифуйте прозрачную поверхность, пока краска не станет гладкой и не станет матовой.

    Не волнуйтесь. Я покажу вам этот точный процесс в виде пошагового видео и подробностей, чтобы вы ПОЛНОСТЬЮ поняли. Чтобы узнать больше о том, как увидеть все это на видео, чтобы вы могли повторить процесс с полной уверенностью, посмотрите, что вы получаете в LABAP VIP здесь.Я знаю, вы будете поражены.

    Когда ваш лак полностью отшлифован и обработан 2000-2500, вы готовы к полировке. На следующем уроке я расскажу о полировке, подушечках и компаундах.

    Но это в основном вся автомобильная наждачная бумага , которая вам понадобится при работе над вашим специальным проектом. С другой стороны, вам могут понадобиться только некоторые из них. Надеюсь, вы многому научились, посмотрев это короткое видео выше и прочитав этот пост сегодня.

    Увидимся на следующем уроке!

    Чтобы просмотреть последний урок по советам по настройке пистолета-распылителя, перейдите сюда.

    Чтобы узнать о VIP-клубе, просто загляните на эту страницу и посмотрите все, к чему у вас есть доступ. Я гарантирую, что деньги, которые вы вложите сюда, со временем сэкономят вам тысячи и более. Есть больше историй успеха и доказательств от моих VIP-членов, делающих удивительные вещи с автомобильным кузовом, чем я могу поделиться. Не верьте мне на слово, верьте их.

    Обсуждение скоро,

    Тони

    Какую наждачную бумагу использовать для шлифования автомобилей

    «Какую зернистость наждачной бумаги мне использовать?» — один из самых популярных вопросов на каждом автомобильном форуме.Для каждой задачи важно выбрать правильную зернистость наждачной бумаги, чтобы избежать повреждения краски. В Интернете есть много разной противоречивой информации, которая может сбивать с толку и ошеломлять, особенно для новичков, которые никогда раньше не занимались ремонтом.

    Прочитав несколько сообщений, я обнаружил, что многие автолюбители используют неправильную зернистость. Я видел, как некоторые люди говорили, что они использовали наждачную бумагу с зернистостью 600 или даже 400 для устранения царапин на прозрачном покрытии. Большая ошибка! Наждачная бумага с зернистостью менее 1500 слишком грубая для прозрачного покрытия и оставляет небольшие царапины.

    Зернистость наждачной бумаги означает количество абразивных частиц на квадратный дюйм наждачной бумаги. Чем меньше зернистость, тем грубее бумага. Использование зерен зависит от вашего ремонтного проекта. Для сложных работ, таких как снятие краски, вам понадобится наждачная бумага с меньшим зерном, и, наоборот, для ремонта прозрачного покрытия вы должны использовать наждачную бумагу с более высоким зерном.

    40-80 Зернистость

    Я использую зерно 40 для очень грубой шлифовки / шлифования перед выполнением кузовных работ. Это очень грубая наждачная бумага, которая оставит грубые следы шлифовки.Поэтому используйте его только тогда, когда он вам действительно нужен, например, для удаления ржавчины или на очень глубоких царапинах перед нанесением шпатлевки / бондо.

    Зернистость

    80 отлично подходит для придания формы шпатлевке. Конечно, очень многое зависит от качества наполнителя для тела. Чем лучше качество, тем легче будет шлифовать. Если вы используете дешевый наполнитель, вам потребуется время, чтобы его отшлифовать. Итак, начните с зернистости 40, затем 80 и выровняйте зернистость 120.

    120 — Зернистость 180

    Зернистость

    120 не такая грубая и отлично подходит для выравнивания царапин от более тяжелой зернистости.Зернистость 180 отлично подходит для зачистки краев шпатлевки и шлифования точечной шпатлевки. Зернистость 180 также может использоваться для удаления легкой ржавчины с минимальными царапинами

    320 — 400 Зернистость

    Обе зерна обычно используются для шлифования перед грунтовкой. Зернистость 320 отлично подходит для окончательного шлифования шпатлевки или точечной шпатлевки. Зернистость 400 подойдет для шпатлевки для тонкого шлифования и для грубой шлифовки грунтовки, хотя я предпочитаю для этого 600. На этом этапе цель состоит в том, чтобы сделать поверхность как можно более ровной и гладкой перед нанесением грунтовки.После нанесения краски каждое маленькое несовершенство будет увеличено. Имея это в виду, вы хотите потратить большую часть своего времени на подготовку поверхности.

    Чтобы избежать волн и отпечатков пальцев, используйте шлифовальный блок. Шлифовка блоков — это когда вы оборачиваете бумагу вокруг подкладки или блока. Это поможет вам равномерно распределить давление руки по наждачной бумаге, облегчая шлифование изогнутых поверхностей. Всегда шлифуйте, используя узор «X». Кроме того, не проводите слишком много времени на одном месте.

    600-800 Зернистость

    Зернистость 600 и зернистость 800 используются для шлифования дефектов грунтовки перед нанесением основного покрытия / краски.Начните с зернистости 600 и постепенно увеличивайте до 800.

    1000 — 1200 Зернистость

    Вы можете нанести зернистость 1000 или 1200 поверх основного покрытия, чтобы удалить дефекты. Важно использовать технику «мокрого шлифования». Мокрая шлифовка — это замачивание наждачной бумаги и опрыскивание поверхности большим количеством воды. Обычно я добавляю несколько капель средства для мытья посуды, чтобы оно было более скользким. Я считаю, что «мокрая шлифовка» режет быстрее и не забивает наждачную бумагу. Обертывание блока наждачной бумагой поможет сделать шлифование более равномерным.

    Несмотря на то, что зернистость 1200 является мелкой наждачной бумагой, на ней все равно остаются царапины, которые следует удалить с зернистостью 1500 или 2000 перед нанесением прозрачного покрытия.

    1,500 — 2,000 Зернистость

    Зернистость 1500 и зернистость 2000 используются для шлифования лака. Обе зернистости отлично подходят для удаления легких царапин на прозрачном покрытии, которые нельзя удалить с помощью протирки и полировки. Для окончательного шлифования используйте зерно 2000, чтобы поверхность была гладкой.

    При работе с этой зернистостью не забывайте использовать метод мокрой шлифовки для лучшего результата.Замочите наждачную бумагу в холодной воде примерно на 10-15 минут. Оберните его вокруг блока или подкладки. Обрызгайте место ремонта водой, чтобы оно было скользким. Также поможет добавление в воду нескольких капель средства для мытья посуды. Смыть наждачную бумагу после 3-4 движений, чтобы пыль не мешала. Продолжайте проверять поверхность пальцами.

    Примечание: для небольших проектов вы можете получить набор из 5 листов наждачной бумаги, в то время как для более крупных проектов вам нужно будет покупать каждую зернистость отдельно.

    Полироль

    Абразивная паста не является наждачной бумагой и не имеет номера зернистости, но она также удаляет дефекты прозрачного покрытия и сглаживает поверхность после зернистости 2000.Так как после шлифовки краска может стать немного тусклой, для восстановления блеска также используют состав для затирки. Мне больше всего нравится Ultimate Compound от Meguiar’s. Вы можете полировать вручную или использовать электрическую полировальную машинку. Мне лично нравится использовать полировщик двойного действия Meguair, потому что он отлично справляется со своей задачей и очень прост в использовании даже для новичков.

    Пожалуйста, дайте мне знать, если у вас возникнут вопросы.

    ~ Майк Дэвис

    П.С. Если вам понравилась эта статья, пожалуйста, помогите мне продвинуть ее, нажав кнопку «Нравится» и ниже.

    Как подготовить машину к покраске: лучшие советы по покраске автомобилей

    Итак, вы хотите избавиться от старой краски со своего автомобиля и сделать его новым. Поскольку профессионалы берут много денег за перекраску вашего автомобиля, вы в конечном итоге думаете: «Эй, а что, если бы я мог все сделать сам? Я мог бы сэкономить много времени и денег, если бы сделал это сам … Но как мне это сделать? » Получив этот вопрос в своей голове, вы ищете в Интернете решение и попадаете на эту статью. Что ж, давайте не будем тратить ваше время на предположения о ситуациях, которых, вероятно, никогда не было (спасибо нам, если они произошли, а?), И копаться прямо в статье.Мы собираемся рассказать вам все, что вам нужно знать о перекраске вашего автомобиля. Однако прежде чем мы начнем, мы должны рассказать вам немного о том, как подготовить машину к покраске.

    Видите ли, хотя перекраска автомобиля важна, есть несколько этапов, которые ее сопровождают. Это:

    1- Шлифовка

    2- Грунтовка

    3- Покраска

    Возможно, вы новичок в этой терминологии, но все эксперты и профессионалы знают о ее важности.Фаза предварительной покраски включает в себя первые два шага, а затем появляется главный шаг; картина. Итак, насколько важен этап покраски, еще важнее подготовительные этапы. Убедитесь, что перед тем, как задать вопрос «как перекрасить машину», вы всегда спрашиваете «как подготовить машину к покраске».

    Не теряя времени, давайте рассмотрим этапы подготовки к покраске и соответствующие советы по покраске автомобилей, которые у нас есть для вас:

    Шлифовка:

    Первым этапом подготовки автомобиля к покраске является шлифовка.Хотя многие люди утверждают, что резка — это первый шаг, это не имеет большого значения. На самом деле резка не является обязательной, поскольку шлифовка может ее компенсировать. Шлифовка — это процесс, при котором слой краски удаляется, чтобы обнажить металл позади него.

    Почему так важно шлифование?

    Шлифовка машины до голого металла — действительно важный этап, поскольку он позволяет правильно нанести краску на самый нижний слой. Это помогает краске лучше наноситься и правильно смешиваться, поскольку не остается следов старой краски.Поэтому шлифование — одно из важнейших в покраске. Если вы начнете рисовать без шлифовки, скорее всего, у вас получится несбалансированная смесь красок. Краска старых автомобилей обычно плохо сочетается с современными красками.

    Какую наждачную бумагу использовать на машине?

    Бумага с зернистостью 1200 — идеальный выбор для шлифования автомобилей. Помогает быстро удалить старую краску и грунтовку.

    Как отшлифовать машину под грунтовку?

    Шлифовка автомобиля — это действительно трудоемкий шаг.Тем не менее, это того стоит, поскольку производительность велика по сравнению с покраской автомобиля без шлифовки. Шаги, включенные в шлифовку машины для грунтовки, следующие:

    1- Убедитесь, что у вас есть подходящая наждачная бумага. Бумага с зернистостью 1200 идеально подходит для полной шлифовки автомобиля.

    2- Осторожно потрите наждачной бумагой ту часть, с которой хотите удалить краску.

    3- Если есть царапины, слегка нажмите на них наждачной бумагой, чтобы удалить их.

    4- Пройдите по всему кузову автомобиля и проденьте сквозь них наждачную бумагу, осторожно нажимая на нее, чтобы снять краску.

    5- Убедитесь, что не осталось краски или грунтовки, и все, что у вас есть на вашем автомобиле, — это чистый металл.

    Для проверки наличия грунтовки посмотрите на глянцевые поверхности. Если на вашем автомобиле есть глянцевые поверхности, процесс шлифования идет хорошо.

    Грунтовка:

    Предполагая, что вы правильно закончили шлифование (шлифовку? Зонд?) Вашего автомобиля, пора переходить к грунтованию.Специалисты по автомобилестроению сразу поймут, что означает грунтовка, поскольку это производное от слова «грунтовка». Процесс включает нанесение грунтовки на голую металлическую поверхность.

    Что такое грунтовка?

    Грунтовка — это покрытие или состав, обычно наносимый на металлическую поверхность, чтобы улучшить ее окраску.

    Почему грунтовка важна?

    Грунтование действительно важно на подготовительном этапе к покраске, поскольку, как объяснялось ранее, оно помогает сделать этап покраски проще и эффективнее.Грунтовка создает барьер между поверхностью и краской, и краска прилипает к грунтовке, которая эффективно удерживает ее вместе и равномерно распределяет по поверхности. Следовательно, нанесение краски действительно гладкое и аккуратное. Однако нанесение грунтовки непосредственно на металлическую поверхность приведет к некоторым несоответствиям, поэтому грунтовка будет очень важна.

    Как заправить машину?

    1- Заправить автомобиль очень просто. Вам просто нужно выполнить следующие шаги, и все будет сделано в кратчайшие сроки:

    2- Убедитесь, что у вас есть высококачественная грунтовка, а не поддельный слой.Правильный выбор грунтовки важен на этапе покраски вашего автомобиля, так как он сделает процесс лучше и проще для вас.

    3- Закройте участки вашего автомобиля, которые вы не собираетесь загрунтовать, газетой или чем-нибудь еще.

    4- Начните заправку автомобиля осторожно и спокойно. Сделать это довольно просто.

    5- Обычно вам необходимо заправить автомобиль как минимум дважды, чтобы обеспечить надлежащее покрытие всех металлических поверхностей.

    Живопись:

    Достигнув этого шага, вы официально отказались от вопроса «как подготовить машину к покраске» и перешли к вопросу «как покрасить свой автомобиль». Не волнуйтесь, мы расскажем и об этом, несмотря на название статьи.

    Что нужно проверить перед покраской?

    Перед тем, как приступить к покраске, необходимо выполнить некоторые предварительные требования:

    1- Убедитесь, что ваш автомобиль должным образом залит. Это важно проверить, так как нанесение грунтовки должно быть безупречным, прежде чем вы начнете рисовать, иначе это действительно приведет к беспорядку.

    2- Убедитесь, что все части автомобиля, которые вы не хотите красить, закрыты должным образом.

    Как перекрасить машину?

    Ну, вот и последний момент, ребята, и это так же просто, как сказать «Хью Джекман». Хотя это не так быстро, как сказать, но это довольно просто.

    Чтобы покрасить автомобиль, сначала убедитесь, что он правильно загрунтован. Когда вы узнаете, что это так, возьмите шланг и медленно начните распылять краску на автомобиль. Он автоматически регулируется для равномерного распределения по поверхности, поскольку частицы краски заряжены и не могут лежать друг на друге.Однако, если вы продолжите распылять только одну поверхность, это приведет к очень плохим результатам, поэтому … просто избегайте этого.

    Это все, что у нас было о том, как подготовить машину к покраске, если вы хотите узнать больше о вождении и связанных с вождением приемах, ознакомьтесь с Easy Driving Test! Наша уникальная система вопросов-ответов поможет вам проверить свои знания, а также узнать что-то новое, связанное с вождением!

    Hobby Auto Restoration: Грунтовка и шлифовка: 8 шагов (с изображениями)


    Затем смешайте партию шлифуемой грунтовки.Шлифуемая грунтовка предназначена для заполнения недостатков и устранения любых волнистостей на теле. Для этого слоя необходимо нанести толстый слой грунтовки на все тело. Не волнуйтесь, если образуются потеки, сосредоточьтесь на создании прочного базового покрытия для смешивания с наполнителем кузова и удаления вмятин и волн.

    Шаг шлифования:
    1. Для начала оберните 17-дюймовую деревянную шлифовальную доску наждачной бумагой зернистостью 150.
    2. Отшлифуйте корпус по вытянутой Х-образной схеме, как показано на второй фотографии.Это позволяет вам
    следить за контурами тела. Шлифовка только по параллельным горизонтальным линиям может привести к образованию корявых участков
    . эффект, вроде как оконные жалюзи.
    3. Совместите Х-образные узоры внахлест, как показано на третьей фотографии.
    4. Закончите каждый участок прямыми мазками по линиям тела (последний рисунок).

    Примечание : такие области, как передняя и задняя часть автомобиля, слишком малы для этой большой доски и
    Х-образный узор.Здесь оберните наждачной бумагой любой из других блоков или используйте свои руки, все еще
    по исходным контурам.

    Основные методы шлифования:
    — Всегда следите за линиями кузова автомобиля. Как правило, шлифуйте штрихами от передней части до
    задняя часть машины. По двери, например, не запускайте наждачную бумагу вертикально.
    — Для шлифовальных движений используйте полностью вытянутую руку. Они должны соответствовать самому длинному
    возможные линии на панели.
    — Пусть наждачная бумага сделает всю работу за вас. Слегка надавливайте на доску. Избыточное усилие
    вызывает неравномерное шлифование и глубокие царапины.
    — Продолжайте двигаться непрерывно, не останавливаясь на одном ударе.
    — Грунтовка удаляется с краев и линий кузова быстрее, чем с плоских поверхностей. Для
    Например, шлифование грунтовки происходит быстро в таких местах, как фары или
    вниз по основной линии складок.

    Как подготовить машину к покраске

    Перекрашивание автомобиля!


    Не знаете, как подготовить машину к покраске? Отличные новости, сегодня вы узнаете, как подготовить машину к покраске. Если краска плохо держится, это может вызвать множество проблем, которые могут возникнуть позже. Вся цель здесь — подготовить автомобиль к покраске для достижения профессиональных результатов.

    Если будет сделана одна ошибка, весь проект может оказаться очень дорогим и даже более трудным для рисования / исправления.К концу этого руководства вы сможете правильно подготовить свою машину, чтобы ее можно было покрасить прямо дома.

    Чтобы правильно подготовить автомобиль к покраске, необходимо очистить участок, отшлифовать участок, закрепить участок и повторно очистить участок, чтобы убедиться, что на поверхности, которую вы пытаетесь покрасить, нет загрязнений.

    Очистка поверхности!


    Первым шагом в нашей подготовке будет очистка поверхности, над которой мы работаем. Цель здесь — убедиться, что на окрашиваемой поверхности нет жира / воска / грязи.Причина, по которой мы очищаем панель в первую очередь, заключается в том, чтобы убедиться, что она чистая, перед шлифовкой.

    Если вы просто перейдете к шлифованию, вы рискуете обжечь / поцарапать поверхность грязью. Это может привести к появлению огромных царапин на панели, что затруднит их шлифование.


    Чтобы правильно очистить поверхность, ее нужно сначала вымыть. Используйте средство CAR WASH (не средство для мытья посуды), просто помойте автомобиль, как обычно. Вы захотите промыть его один раз обычным автомобильным мылом, а затем еще раз с воском и средством для удаления жира.

    Вся цель здесь состоит в том, чтобы сначала удалить грязь, затем вернуться и удалить весь воск / жир. Многие компании производят средства для удаления воска и жира, но наиболее доступным является Duplicolor.

    После того, как вы вымыли поверхность, удалили воск и жир, пора переходить к этапу шлифования.

    Как подготовить машину к покраске — приступить к шлифовке!


    Низкий пуск!

    Поверхность чистая, пришло время отшлифовать царапины / пятна.Лучший совет, который мы можем вам дать, — это если вы это почувствуете, вы это увидите. Это означает, что любые царапины, которые вы почувствуете на поверхности, вы увидите, когда будете распылять краску. Царапина будет слишком глубокой, и на свежей краске будет видна «трещина».

    При шлифовании вручную ВСЕГДА используйте шлифовальный блок, чтобы получить гладкую ровную поверхность.

    Начните с участка наждачной бумаги с зернистостью 240. Если вы выберете низкий уровень, вы можете слишком сильно поцарапать поверхность, и потребуется больше шлифовки.Мы начинаем с отметки зернистости 240, чтобы удалить верхний слой краски.

    Цель состоит в том, чтобы убедиться, что вы добрались до грунтовки. Вы хотите удалить как можно больше старой краски. Это обеспечит гладкую поверхность.

    Если вы хотите ускорить процесс, вы также можете использовать орбитальную шлифовальную машинку.

    Вперед, вперед!


    После того, как вы закончили с зернистостью 240, пора активизировать его. Возьмите кусок наждачной бумаги зернистостью 400 (или около того) и продолжайте те же шаги, что и раньше.Убедитесь, что вы не торопитесь, так как это самый важный шаг.

    После того, как вы закончите с зернистостью 400, вы продолжите с шагом 200. Итак, по порядку это должно быть 200 400 600 и, наконец, бумага с зернистостью 800.

    Гладкая отделка!


    Мы еще не закончили. Теперь нам нужно перейти к мокрому шлифованию.

    Этот шаг не является обязательным, но вознаграждение того стоит. После того, как вы закончите обычное шлифование, дайте поверхности хорошо очистить.Просто сбрызните его обычной водой, а затем возьмите влажную наждачную бумагу зернистостью 1000.

    Цель состоит в том, чтобы замочить бумагу примерно на 15 минут и дать ей пропитаться.

    Следите за тем, чтобы поверхность, на которой вы работаете, была красивой и влажной. Что вы сейчас делаете, так это сглаживаете поверхность и удаляете все более грубые царапины.

    Влажность поверхности / бумаги также значительно облегчит уборку. Отсюда больше не будет неприятной шлифовальной пыли. Вода, которую вы используете, предотвратит появление порошкообразного беспорядка и значительно упростит уборку.

    Дополнительно по мере продвижения по мокрой наждачной бумаге разных сортов; тем мягче / ровнее будет поверхность.

    При мокром шлифовании мы рекомендуем начинать с 1000, затем переходить к 1500, затем 2000. Влажная наждачная бумага зернистостью 2000 будет вашим заключительным этапом шлифования.

    Как подготовить машину к покраске!


    Когда вы спрашиваете себя, как подготовить машину к покраске, очевидно, что мы не можем сказать, что чистота абсолютно критична. К настоящему времени вы должны были очистить вашу поверхность; отшлифовал его и получил красивый и гладкий, без царапин.

    Следующим шагом здесь является «прихватка» поверхности. Это очень простой шаг, но его всегда упускают из виду. Для приклеивания поверхности потребуется «тряпка для прихватки». Работа с тряпками проста: удалите все остатки, оставшиеся на поверхности.

    Прилипание также используется на этапе грунтовки. После того, как вы нанесете немного грунтовки на поверхность, вам придется отшлифовать грунтовку до гладкости, а затем удалить остатки липкой тряпкой.

    Обычно это делается после того, как вы положите грунтовку и отшлифуйте ее, чтобы удалить остатки.

    Возьмите тряпку ПОСЛЕ ОСУШЕНИЯ МАШИНЫ и просто начните тереть ее. Вы можете протереть довольно много тряпок, если делаете всю машину целиком, но когда вы будете двигаться, вы должны начать видеть, как она собирает все неприятные вещи, оставленные позади.

    После того, как вы обошли всю машину, она должна быть полностью чистой и без царапин.

    Делаем дополнительный шаг!


    Мы всегда делаем дополнительный шаг, чтобы перестраховаться.Если ваша поверхность недостаточно чистая и вы пытаетесь рисовать, у вас могут появиться «рыбьи глаза». Рыбий глаз — это, по сути, маленькие пузыри / трещины в краске, которые вызывают беспорядок.

    Она будет пузыриться, раскалываться, трескаться и просто не прилипать к поверхности, если она недостаточно чистая.

    На этом этапе вы должны были вымыть, отшлифовать, закрепить, и теперь мы делаем последнюю чистую уборку.

    Вы будете использовать только полотенце из микрофибры и немного воска и средства для удаления жира.

    Вам нужно нанести немного чистящего средства на полотенце из микрофибры и протереть всю поверхность.Это будет выглядеть влажным, но средство для удаления воска / жира обычно сохнет в течение нескольких минут, как медицинский спирт.

    Это оставит покрытие без пятен / полос, что обеспечит действительно хорошее сцепление.

    Если ваши панели / поверхности теперь все чистые и готовы к работе, пора переходить к заключительному этапу.

    Промоутер!


    Теперь ваша поверхность полностью чистая и готова к работе. Последний шаг в подготовке автомобиля к покраске — нанесение усилителя адгезии.У всех это будет разное, так как промоутер будет разным в зависимости от типа краски / поверхности, которые вы используете.

    Есть промоторы, такие как ручки, и промоторы спрея. Выясните, какой стиль краски вы используете, а также является ли поверхность пластиковой, металлической, стекловолоконной и т. Д.

    После того, как вы все разобрались, нанесите промоутер, совместимый с вашей краской / поверхностью, чтобы вы могли подготовиться к нанесению. ваш праймер.

    Очень важно, чтобы в это время вы случайно не коснулись поверхности загрязненной одеждой и т. Д.

    Поверхность абсолютно чистая, и любая пыль, попавшая на нее, может действительно испортить ее.

    После того, как вы нанесете промотор адгезии и дадите ему высохнуть, вы можете официально нанести грунтовку на вашу поверхность. Или можно?

    Можно, но в зависимости от того, где вы находитесь, мы хотим дать вам последний совет. Подготовьте участок под покраску.

    Подготовка участка под покраску!


    Когда мы говорим «подготовьте область покраски», мы имеем в виду, что область вокруг вас также очищена от мусора. Убедитесь, что в воздухе и на полу нет пыли. Причина, по которой вы проверяете это, — убедиться, что во время ходьбы ничего не поднимается.

    Если пыль поднимается в воздух от ваших шагов / срабатывания воздушного компрессора, она может приземлиться на поверхность и вызвать негативные последствия.

    Работая прямо в гараже, как настоящий энтузиаст «сделай сам», убедитесь, что пол вашего гаража чистый и ничто не может взлететь в воздух.

    Если у вас очень пыльный пол в гараже, наличие шланга с водой может изменить правила игры.

    Когда мы лично распыляем в пыльном месте, мы слегка смачиваем весь пол гаража вокруг нас, чтобы грязь была слишком тяжелой, чтобы ее можно было поднять.Таким образом, когда мы ходим и тому подобное, никакая возможная грязь не может попасть на поверхность и испортить вам покраску.

    Как только вы закончите подготовительную работу, переходите к следующему шагу — покраске автомобиля!

    Если вы восстанавливаете автомобиль, обязательно ознакомьтесь с нашим полным руководством по восстановлению автомобиля!

    Быстрый ответ: какую наждачную бумагу использовать для подготовки автомобиля к покраске?

    1.

    Отшлифуйте краску либо до голого металла, либо до исходного грунта, либо, по крайней мере, до такой степени, чтобы новая краска прилипла.

    Сухая шлифовка наждачной бумагой с зернистостью 180 для удаления ржавчины или повреждений поверхности перед тем, как перейти к бумаге с зернистостью 320, чтобы удалить предыдущие царапины с зернистостью 180.

    Какая наждачная бумага лучше всего подходит для автомобилей?

    Хотя для влажного шлифования можно использовать наждачную бумагу с зернистостью от 300 до 400 или выше, для достижения наилучших результатов, вероятно, следует использовать зернистость от 1000 до 2000. Обязательно держите бумагу влажной в течение всего процесса шлифования и никогда не позволяйте бумаге высохнуть.

    Для чего используется наждачная бумага зернистостью 2000?

    Зернистость 1500 и зернистость 2000 используются для шлифования лака.Обе зернистости отлично подходят для удаления легких царапин на прозрачном покрытии, которые нельзя удалить с помощью протирки и полировки. Для окончательного шлифования используйте зерно 2000, чтобы поверхность была гладкой.

    Следует ли шлифовать машину между слоями краски?

    Для большинства видов автомобильной краски между слоями следует подождать от 15 до 20 минут. Кроме того, между нанесением грунтовки и краски следует отшлифовать автомобиль наждачной бумагой с зернистостью 1000–1200. Это значительно упростит распыление на автомобиль и позволит вам использовать меньше краски для покрытия автомобиля.

    Как подготовить машину к покраске?

    Как заправить автомобиль перед покраской

    • Сделайте паузу и осмотрите область. Это идеальное время, чтобы оценить ситуацию и решить, нужно ли провести дополнительную подготовку поверхности, например, шлифование.
    • Удалите неровности и неровности, отшлифуя поверхность заново. Очистите и повторно нанесите грунтовку.

    Как отшлифовать краску на автомобиле?

    Авто покраска: Как отшлифовать машину под покраску —

    Для чего используется наждачная бумага зернистостью 220?

    Зернистость — это размер абразивных зерен на куске наждачной бумаги; более высокие номера зерна обозначают более мелкие и более плотно расположенные зерна.Если вы не делаете точных поделок по дереву, вы обычно используете бумагу с зернистостью 220 только для шлифовки. Это слишком хорошо, чтобы иметь значение на голой древесине.

    Вы шлифуете перед нанесением прозрачного покрытия?

    Мокрая шлифовка делает поверхность более гладкой. Часто это этап полировки автомобилей и других предметов. Если вы шлифуете базовое покрытие влажным способом, мойте автомобиль водой с мылом после этого шага, а не до него. Как только базовое покрытие станет гладким и чистым, начните распыление примерно на три-четыре слоя прозрачного покрытия.

    Сколько времени нужно, чтобы отшлифовать машину?

    Время будет зависеть от типа краски и грунтовки на металле, а также от того, насколько энергичен шлифовальный человек, но при использовании этой действительно грубой бумаги с зернистостью 40, возможно, 15 минут. Я бы посоветовал обернуть водостойкую наждачную бумагу на деревянный брусок размером 2–3 на 4–5 дюймов и использовать много воды, чтобы бумага оставалась чистой.

    Какая наждачная бумага изготавливается с самым мелким зерном?

    Очень тонкая наждачная бумага часто используется между слоями краски или лака.Зернистость 240, 320 и 400 называется очень мелкой, а сверхтонкие или сверхтонкие листы с зернистостью до 600 лучше всего подходят для полировальных работ.

    Для чего используется наждачная бумага зернистостью 180?

    Наждачная бумага с зернистостью от 180 до 220: Наждачная бумага с более мелким зерном отлично подходит для удаления царапин, оставленных более крупной зернистостью на необработанной древесине, и для легкого шлифования между слоями краски. Наждачная бумага с зернистостью от 320 до 400: наждачная бумага с очень мелким зерном используется для легкого шлифования между слоями отделки, а также для шлифования металла и других твердых поверхностей.

    Какая наждачная бумага с наименьшей зернистостью?

    Всегда начинайте с наименьшего числа и постепенно увеличивайте его для достижения наилучших результатов.

    1. Наименьший размер зерна от 40 до 60.
    2. Наждачная бумага со средней зернистостью варьируется от 80 до 120 абразивов на квадратный дюйм.
    3. Тонкая бумага начинается с зернистости 150 и заканчивается зернистостью 180.

    Наждачную бумагу с какой зернистостью следует использовать между слоями краски?

    Наждачная бумага с зернистостью от 180 до 220: Наждачная бумага с более мелким зерном отлично подходит для удаления царапин, оставленных более крупной зернистостью на необработанной древесине, и для легкого шлифования между слоями краски.Наждачная бумага с зернистостью от 320 до 400: наждачная бумага с очень мелким зерном используется для легкого шлифования между слоями отделки, а также для шлифования металла и других твердых поверхностей.

    Сколько нужно шлифовать перед покраской?

    Отшлифуйте грунтовку до гладкости

    Из-за неровной текстуры грунтовки перед покраской необходимо отшлифовать ее. Используйте очень мелкую наждачную бумагу № 220 и приложите легкое давление, чтобы предотвратить выдолбление грунтовки. Удалите пыль от грунтовки быстрой щеткой из профессионального пылесоса, а затем легким движением липкой ткани.

    Следует ли шлифовать после покраски?

    И если не отшлифовать поверхность между слоями гладкой, покрытие может иметь зернистую текстуру. Для получения гладкой поверхности шлифуйте отделку перед нанесением каждого слоя краски. Отшлифуйте отделку мелкозернистой шлифовальной губкой. После каждой шлифовки пропылесосьте обрезки, затем протрите их липкой тканью, чтобы удалить пыль.

    Как отшлифовать и подготовить машину к покраске?

    Как подготовить автомобиль к покраске — отшлифовать и залить — с Кевином Тетцем на

    Нужно ли грунтовать машину перед покраской?

    Primer — это краска только потому, что она наносится на автомобиль и имеет некоторый оттенок цвета.Вы хотите, чтобы ваша краска была прочной и хорошо держалась на поверхности под ней, поэтому вы всегда должны наносить слой грунтовки перед окраской, верно? Не обязательно.

    Как определить краску на автомобиле?

    Как подкрасить автомобиль

    • Купите краску подходящего цвета.
    • Убедитесь, что на этой поверхности нет ржавчины.
    • Тщательно отшлифуйте пятно.
    • Тщательно промойте пораженный участок.
    • Используйте крошечную кисточку или спичку, чтобы экономно нанести грунтовку.
    • Смешайте краску в бутылке для ретуши.
    • Нанесите краску, полностью покрывая поверхность пятна, двигаясь внутрь от краев.

    Какая шлифовальная машинка лучше всего подходит для автомобилей?

    Наш выбор для лучшей орбитальной шлифовальной машины для кузовных работ

    1. Ingersoll-Rand 4151-HL Ультрапрочная 6-дюймовая вакуумная эксцентриковая шлифовальная машина с крючком и петлевой подушечкой.
    2. BLACK + DECKER BDERO100 Шлифовальная машина с произвольной орбитой, 5 дюймов.
    3. Инструменты ATD 2088 6 ″ случайно-орбитальная ручная шлифовальная машина.
    4. Bosch ROS20VSC Palm Sander — 2,5 A 5 дюймов
    5. Электронный дисковый шлифовальный станок Metabo SXE 450 TurboTec 350 Вт.

    Что нужно для шлифования автомобиля?

    Как отшлифовать машину перед покраской — авто класс кузова живой! —

    Отшлифовать грунтовку перед покраской автомобиля?

    Для влажного шлифования требуется вода и движение вперед и назад. Выбрав и купив материалы, вы готовы приступить к работе. Выберите самую крупную зернистость (600, если вы шлифуете грунтовку или кузов, 800-1000, если шлифуете готовую окраску).Распылите саму бумагу, а затем начните аккуратно шлифовать кузов автомобиля.

    Фотография в статье «Wikimedia Commons» https://commons.wikimedia.org/wiki/File:OZ4TWOBOOTH-_Mirror_Me_Booth-_Bunnings_Box_Hill_Victoria_Australia-_Energizer_Event_on_2

    17.jpg

    Как подготовить машину к свежей краске

    Как и большинство вещей в жизни, создание отличной покраски требует тяжелого труда, образования и опыта. И, как практически все в нашей вселенной, материалы кузова, инструменты и изделия находятся в постоянном изменении, постоянно меняясь, чтобы обеспечить превосходную окончательную отделку.Хотя эта история может быть подготовительной школой для некоторых из наших читателей, другие могут посчитать ее скорее курсом непрерывного образования.

    Предметом этого курса подготовки к окраске является наш проект Corvette 68-го года. Для читателей, которые пропустили более ранние выпуски проекта, этот автомобиль простоял в сухом гараже в Аризоне более 32 лет, а еще один проектный автомобиль спрятан в углу. Конечно, быть автомобилем в Аризоне на протяжении всей жизни означает, что шасси и все стальные компоненты не подвержены ржавчине, и, поскольку автомобиль провел более половины своей жизни, припаркованный в помещении, обычного повреждения солнцем, которое можно было бы ожидать от автомобиля с солнцезащитным поясом, удалось избежать.Еще одним бонусом было то, что с большей части автомобиля оригинальная краска была отшлифована всего лишь парой слоев старой лаковой грунтовки на основной части кузова, поэтому очистка автомобиля до оголенного стекловолокна была сделана с помощью комбинации орбитального и ручного шлифования. Эта ситуация сделала конструкцию кузова этого автомобиля очень простой по сравнению с автомобилем, который находился на открытом воздухе в течение 50 лет.

    Но даже самый лучший винтажный Corvette несет с собой проблемы, отличные от стального автомобиля. Во-первых, сама текстура стекловолокна может вызвать проблемы, а затем возникает вопрос о склеивающих швах, где используется эпоксидный связующий агент для склеивания двух панелей из стекловолокна.Поскольку стыковочная эпоксидная смола - это другой материал, чем фактическое стекловолокно, могут возникнуть проблемы с готовой краской, особенно на солнце, поскольку эпоксидные швы и стекловолокно, по-видимому, имеют разные скорости расширения. Если корпус не подготовлен должным образом, на швах панелей нередко появляются «призрачные линии». Даже у GM были подобные проблемы, когда эти автомобили были новыми, но они работали с красками на основе лака, которые бледнеют по сравнению с современными эпоксидными грунтовками PPG и уретановыми финишными покрытиями, которые мы используем.

    Использование современных эпоксидных грунтовок, высококачественной шпатлевки и обеспечение надлежащего времени и температуры для отверждения будут иметь большое значение для предотвращения таких проблем. Мы также твердо убеждены в том, что от грунтовки до финишного покрытия можно использовать лакокрасочные материалы одной марки. Мы предпочитаем продукцию PPG и использовали ее исключительно от грунтовки до финального лака. Одно можно сказать наверняка: спешка с краской и кузовными работами - это только быстрый путь к проблемам. Крайне важно следовать инструкциям и быть точным с правильными пропорциями смешивания всех продуктов.Катализаторы, отвердители и разбавители играют важную роль в обеспечении надлежащего функционирования каждого продукта. Время высыхания и даже правильный температурный диапазон для каждого применения также важны. Вместо того, чтобы спешить, в конечном итоге окупится немного дополнительного времени на лечение.

    К счастью, кузов нашего Corvette был в состоянии выше среднего, поэтому работа с ним не была такой сложной (нам легко сказать, поскольку мы фактически не выполняли работу). Всю нашу работу выполнил Шон Розич, один из профессионалов Hot Rods by Dean (Феникс, Аризона).Если у вас есть опыт покраски автомобилей и запчастей, вы можете отлично покрасить дома. Фактически, самостоятельное выполнение кузовных работ было упрощено благодаря таким компаниям, как Summit Racing, поскольку они могут предоставить вам материалы для ремонта кузова, которые помогут вам от чистого стекловолокна до готовой продукции, включая все инструменты для правильного выполнения работы. Если вы выполняете полный ремонт кузова и окраску автомобиля, просмотр «Комбинации подготовки к покраске» Summit Racing предоставит вам инструменты и группы материалов, которые включают в себя вещи, необходимые для каждого этапа процесса.

    Мы оставили самую важную информацию напоследок. Безопасность. Современные лакокрасочные материалы и материалы для кузова великолепны для кузова вашего автомобиля, чего нельзя сказать о теле человека, наносящего эти продукты. Катализированные лакокрасочные материалы и шлифовальная пыль токсичны, поэтому важно использовать высококачественный респиратор и защитную одежду. При распылении катализированной краски обязательно наденьте малярный костюм, перчатки и соответствующий респиратор. Хорошая новость заключается в том, что Summit может справиться и с защитным снаряжением, а ношение новой пары малярных комбинезонов также минимизирует нежелательную грязь и пыль при окончательной окраске.

    Каждый этап кузовных работ важен, от заполнения трещин и отверстий стеклотканью и смолой до фиксации волнистых панелей качественным наполнителем и шлифовки грунтовки для окончательной отделки. Наш рассказ о заключительных этапах подготовки. Капитальный ремонт завершен, заполнитель сформирован с зернистостью 40, затем с зернистостью 80 и 150, а затем поверхность покрыта двухкомпонентной эпоксидной грунтовкой PPG с высоким содержанием наполнителя. Сейчас мы находимся на заключительной стадии, находим все те маленькие изъяны, царапины и случайные провалы, которые необходимо исправить для безупречной отделки.

    Мы начинаем с нанесения легкого черного покрытия на корпус и шлифовки его с помощью орбитальной шлифовальной машины с мягкой подушечкой и шлифовальной тарелкой с зернистостью 320. Эпоксидные грунтовки оставляют текстурированную поверхность «апельсиновой корки» из-за высокого содержания наполнителя. Эта первая шлифовка позволит сократить это довольно быстро, а слой-проводник станет наглядным ориентиром. После того, как поверхность разрезана, ее промывают и протирают с помощью Summit Surface Wash. Любые глубокие царапины, которые мы обнаружили вместе с одним или двумя очень небольшими низкими пятнами, были заполнены USC Icing.Icing - это кремообразный наполнитель для тела, предназначенный только для заполнения глубоких царапин и небольших низких участков. Если вы обнаружите очень низкую площадь, лучше всего использовать шпатлевку USC Kromate Light, так как она предназначена для более толстых покрытий. С одной стороны, еще одна замечательная особенность современных эпоксидных грунтовок заключается в том, что они предназначены для нанесения шпатлевки поверх грунтовки с идеальной адгезией, что не очень хорошо сочеталось с древними грунтовками на основе лака.

    После заполнения нескольких рабочих царапин средством USC Icing и сокращения его до зернистости 320, мы точечно загрунтовали участки, на которые был нанесен наполнитель, а затем нарезали грунтовку до зернистости 320.

    Сделав корпус идеально чистым, мы нанесли слой сухого направляющего покрытия 3M на все тело (также доступен в Summit Racing). В этом сухом направляющем покрытии используется аппликатор для нанесения равномерного направляющего покрытия на панель, что обеспечивает отличную визуальную помощь при отделке панели. Вооружившись несколькими различными формами и размерами мягких шлифовальных блоков и бумагой с зернистостью 400, мы шлифовали корпус методом влажной шлифовки до тех пор, пока все слои направляющего покрытия не исчезли. В результате мы получили идеально подготовленную поверхность, готовую к окончательной окраске.

    Мы сняли с машины всю малярную ленту и бумагу, так как она была покрыта грунтовкой и шлифовальной пылью. Затем была окончательная очистка лакокрасочной поверхности. Когда вы протираете панели с помощью Summit Surface Wash, а затем Summit Wax and Grease Remover, внимательно осмотрите панели на предмет каких-либо дефектов, царапин или волнистых поверхностей. Рассмотрение грунтовки под разными углами, когда она влажная, - отличный способ обнаружить мелкие проблемы, которые могут потребовать дополнительной шлифовки или даже шпатлевки. Помните, как бы болезненно это ни было, если вы обнаружите проблему, вернитесь и исправьте ее сейчас, потому что эта небольшая проблема будет усугублена окончательной отделкой.После того, как автомобиль будет чистым, высушите его феном, уделяя особое внимание участкам, которые могут содержать грязь, пыль и воду. Удалите остатки шлифовки из трещин и щелей на автомобиле с помощью средства для удаления воска и жира.

    Теперь вы готовы заклеить машину лентой для подготовки к окончательной отделке. Используйте высококачественную малярную ленту 3M, разработанную специально для кузовных работ. Не используйте малярную ленту общего назначения. Кроме того, стоит купить пластиковый лакокрасочный материал для больших участков, таких как моторный отсек, вместе с рулоном малярной бумаги для кузова.Эта бумага прочная и достаточно толстая, чтобы закрыть окна и другие проемы, а также предотвратить чрезмерное распыление и впитывание краски. Вот и новость: дни использования газет для заклеивания автомобиля закончились, бумага слишком тонкая, отпечаток может перейти на детали автомобиля при контакте с краской, и у него нет реальной прочности. Использование подходящих маскирующих материалов - это инвестиция в отличную отделку.

    Тщательная маскировка является обязательной для хорошей покраски, поэтому не торопитесь, убедитесь, что у вас хорошее освещение, а когда процесс маскирования будет завершен, протрите автомобиль в последний раз с помощью средства для удаления воска и жира, чтобы устранить любые потенциальные масла с тела от прикосновения рук автомобиль во время процесса маскировки, после чего следует продуть корпус воздухом, чтобы удалить ворсинки и пыль.Последний шаг - легкое протирание липкой тряпкой. Эти упакованные тряпки липкие и предназначены для сбора ворса, пыли и мелких частиц. Используя липкую тряпку, не давите сильно, так как вы можете перенести липкое вещество на поверхность.

    Как только вы убедитесь, что тело идеально чистое и сухое, пора начинать смешивать краску и наносить идеальный лак. Использование краскораспылителя большого объема и низкого давления позволит использовать меньше материала и сократить количество избыточного распыления.Покупка качественного пистолета-распылителя - хорошее вложение для любого магазина, и хотя есть дешевые пистолеты, покупка качественного пистолета от давнего производителя пистолета-распылителя, такого как DeVilbiss, лучше всего подходит для этого идеального верхнего покрытия, особенно если вы распыляете металлик.

    И на этом наш курс в Prep School завершается, и особая благодарность ребятам из Hot Rods by Dean, PPG и Summit Racing за то, что они поделились этими советами. Надеюсь, по окончании учебы у вас будет прямой, блестящий и красивый Corvette, чем в тот день, когда он сошел с конвейера.Vette

    Показать все 31 фотоПосмотреть все 31 фото2. На данный момент у нашего Corvette 68-го года был проведен ремонт конструкции, отремонтированы трещины от напряжений и волнистые панели, и у нас в основном прямой кузов с образовавшимися рабочими царапинами. Он в кабине, наклеен и готов к финальной грунтовке (см. Все 31 фото3). Вот он в финальном букваре. Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка PPG с высоким заполнением обеспечит окончательную отделку и отлично справится с заполнением рабочих царапин и других мелких дефектов (см. Все 31 фото4). Многое уходит на предпокрасочную подготовку.Вам понадобится наждачная бумага с зернистостью от 40 до 400, шлифовальные блоки, шлифовальная машинка, лента, наполнители и этот список можно продолжить. Мы нашли простой способ собрать все это в одной большой коробке - просто заказать комплекты для подготовки краски Summit Racing (см. Все 31 фото5). Поверх эпоксидной грунтовки было нанесено световодное покрытие. Из-за высокой заполняющей способности грунтовки он затвердевает с покрытием апельсиновой корки, но также обладает достаточной заполняющей способностью, чтобы скрыть рабочие царапины и другие мелкие дефекты (см. Все 31 фото6).Частью Paint Prep Combo был ассортимент высококачественной наждачной бумаги и шлифовальных дисков. Это все «сухая» наждачная бумага, а не «влажная» наждачная бумага зернистостью 220, 320 и 400, предназначенная для шлифования водой. См. Все 31 фото7. Подобная шлифовальная машинка двойного действия производства Ingersoll Rand была куплена у Summit Racing. Эта орбитальная шлифовальная машина ускорит процесс шлифования, но помните, что шлифовальная машина должна постоянно двигаться и не прилагать чрезмерных усилий к поверхности грунтовки.Просмотреть 31 фото8. Шлифовка - это трудоемкий процесс. Здесь крышка и часть четверти панели отшлифованы до зернистости 320. К сожалению, нет способа ускорить качественные кузовные работы. Как говорится: «У нас есть пост, и у нас есть хорошее. У нас нет быстрого и хорошего». Все 31 фото9. Шлифовальный станок двойного действия обрабатывает четверть панели. Используется шлифовальный диск с зернистостью 320, и ясно видно, что поверхность нуждается в хорошем срезе, чтобы сгладить поверхность. См. Все 31 фото10. Это крупный план крышки палубы, показывающий разницу между поверхностью апельсиновой корки в темно-сером покрытии и идеально гладкой поверхностью после шлифовки.Просмотреть 31 фото11. В процессе шлифовки вы обнаружите некоторые глубокие царапины и небольшие низкие участки, для которых может потребоваться настоящая шпатлевка. Для более мелких царапин мы использовали кремообразный наполнитель, известный как USC Icing; для более крупных дефектов используйте наполнитель USC Kromate Light (см. все 31 фото12). Одна небольшая область перед задней шиной потребовала немного шпатлевки и второго верхнего слоя грунтовки. Перед грунтовкой мы использовали колпак (также от Summit Racing), чтобы прикрыть колесо, поставленное San Rosic. Покрытие защищает колесо и шину, а также предотвращает попадание пыли и грязи вокруг колеса в нашу грунтовку.Просмотреть 31 фото13. После шлифовки всего кузова наждачной бумагой с зернистостью 320 Rosic протирает автомобиль средством Summit Surface Wash, чтобы удалить пыль и остатки от шлифовки (см. Все 31 фото14). Когда все панели были чистыми, мы нанесли на них слой сухого направляющего покрытия 3M. Этот продукт наносится с помощью аппликатора и дает однородное направляющее покрытие, которое будет отшлифовано влажной бумагой с зернистостью 400 (см. Все 31 фото15). На четверть панели теперь нанесено направляющее покрытие 3M. Во время шлифования этого покрытия внимательно следите за даже незначительными дефектами.Если на грунтовке видны небольшие дефекты, то в готовой краске они будут выглядеть еще хуже (см. Все 31 фото16). Эти мягкие шлифовальные блоки Dura-Block входят в состав наших комплектов Summit Paint Prep Combo. Эти блоки отлично работают, поскольку они будут соответствовать изгибам, но при этом будут иметь идеально ровную шлифованную поверхность. Блоки можно использовать как для мокрой, так и для сухой шлифовки (см. Все 31 фото) 17. Rosic начинает с мокрой шлифовки четверти панели с помощью гибкого блока и влажной наждачной бумаги зернистостью 400. Используйте губку, чтобы вытереть шлифовальную воду с панели.Вода придаст панели временный блеск. Если посмотреть на панель под углом, это сияние поможет вам обнаружить любую не идеально прямую область. См. Все 31 фото18. Перенесемся на пару дней, и наше тело полностью отшлифовано и готово к окончательной очистке и новой малярной ленте и бумаге. Существующая бумага и скотч покрыты грунтовкой и остатками шлифовки, которые сдуваются в нашу окончательную краску. См. Все 31 фото19. Hot Rods by Dean использует малярную бумагу от Summit Racing. Качественная бумага достаточно тяжелая, чтобы противостоять намоканию при обычной окраске, и достаточно прочная, чтобы не рваться.Стеллаж для бумаги Summit Racing позволяет быстро и легко разрезать бумагу (см. Все 31 фото20). Rosic заклеивает машину пленкой для окончательной покраски; это трудоемкая задача. Это одна из самых важных частей любой покраски, и очень важна тщательная подгонка ленты. Осторожно закрывают окно и хром, при этом убедитесь, что под лентой нет загрунтованной поверхности (см. Все 31 фото21). Заклеить окна лентой может быть непросто. Сначала заклеивается уплотнитель окна. Затем Rosic отрезает малярную бумагу, чтобы она соответствовала стеклянной области, и она опускается внутрь двери.Просмотреть 31 фото22. Обратите внимание, что бумага внизу на дюйм или около того внутри дверцы. Затем последний кусок ленты удерживает бумагу на месте. Благодаря этому краска не попадет на отделку и стекло, а также не вытечет грязь из двери (см. Все 31 фото23). После того, как автомобиль был полностью замаскирован, поверхность была протерта с помощью Summit Racing Wax and Grease Remover, чтобы удалить любые следы шлифовальных остатков и масел, которые могли попасть с рук во время процесса маскировки. Затем последняя протирка выполняется липкой тряпкой, которую осторожно протирают по поверхности, чтобы удалить мелкие частицы.Просмотреть 31 фото24. Профессионалы Hot Rods by Dean предпочитают работать с такими высокоточными краскораспылителями, как этот пистолет DeVilbiss Finish Line. При распылении металлической краски особенно важен качественный пистолет. Пистолет был приобретен через Summit Racing, см. Все 31 фото25. Современные эпоксидные грунтовки и уретановые финишные покрытия токсичны.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *