Проверка генератора мультиметром на автомобиле: Страница не найдена — Твой помощник в выборе хорошего инструмента

Содержание

Как проверить генератор автомобиля мультиметром

Стабильная и корректная работа электроники автомобиля во многом зависит от исправности генератора. Именно он обеспечивает питание всех устройств, а также способствует запуску двигателя. В связи с этим важно следить за его исправностью, а при необходимости знать, как проверить генератор автомобиля мультиметром.

Данный элемент напрямую связан с аккумуляторной батареей, с которой также нередко возникают проблемы. А при необходимости подключить к штатной бортовой сети новые устройства и различные приборы следует проверить исправность генератора, так как именно он является источником штатного тока. Другими словами, это один из тех узлов, которые необходимо регулярно проверять.

Начало работы

Устройство мультиметра

Чтобы начать проверку, особых приготовлений не требуется. Нужно только подготовить сам мультиметр. Также желательно провести проверку генератора — осмотреть статор генератора, диодный мост, регулятор напряжения и т. д. Благодаря этому появляется возможность выявить неисправность на ранней стадии. Кроме этого, следует провести внешний осмотр других элементов электрической цепи автомобиля. Возможно, дальнейшая работа и не требуется.

Схема генератора

Итак, проверка включает несколько этапов:

  1. Осмотр реле-регулятора.
  2. Проверка диодного моста.
  3. Проверка статора.
  4. Проверка ротора.

Реле-регулятор

Реле-регулятор от Приоры и 2112

Реле-регулятор поддерживает оптимальное значение напряжения в штатной электрической цепи. Фактически именно оно не позволяет возрасти напряжению до критических значений. Для осуществления проверки следует запустить двигатель, подключить мультиметр и выставить значение «измерение напряжения».

После этого необходимо измерить электропитание бортовой сети непосредственно на клеммах аккумуляторной батареи или на контактах самого генератора. Значения должны быть в пределах 14–14,2 В.

Затем нужно нажать акселератор и ещё раз сделать измерение.

Показатели не должны измениться больше чем на 0,5 В. В противном случае это будет свидетельствовать о некорректной работе.

Диодный мост

Диодный мост состоит из шести отдельных диодов: половина из них положительные, другая половина отрицательные. Необходимо на мультиметре выбрать режим «Прозвонка». После этого, как только на тестере замыкаются контакты, будет слышно негромкое попискивание. Проверять нужно в обоих направлениях. Если писк слышно и в том и в другом случае, то это говорит о пробитии диода. Следовательно, требуется его замена.

Прозваниваем диодный мост

При положении щупов мультиметра, как на следующих фото, сопротивление должно быть бесконечным, если поменять местами щупы – в пределах 700 Ом.

Порядок проверки отрицательных диодов

Проверяем положительные диоды

Теперь вспомогательные диоды

Ротор генератора

Ротор представляет собой стержень, сделанный из металла с обмоткой возбуждения. Если взглянуть на один из его концов, можно увидеть специальные кольца контакта со скользящими щёточками.

Проверка ротора

В первую очередь необходимо извлечь стержень и провести внешний осмотр обмотки, а также подшипников. В некоторых случаях проблема заключается в повреждениях. Если всё в порядке, тогда следует переходить к проверке с помощью мультиметра.

На приборе следует выставить режим «Измерение сопротивления». Его следует проверить между контактными кольцами. Данное значение не должно быть слишком большим – это говорит об исправности и целостности обмотки.

Самостоятельно достаточно сложно провести детальную диагностику ротора, так что при подозрениях на какие-либо проблемы следует обратиться в автомастерскую.

Статор генератора

Статор выглядит как небольшой цилиндр, внутри которого прокладывается обмотка. Сам статор перед проверкой обязательно необходимо отключить от диодного моста. В первую очередь следует внимательно осмотреть статор, а также отдельные его элементы на предмет каких-либо повреждений. Особое внимание следует обратить на следы возможного подгорания.

Далее можно проводить проверку мультиметром, выставив режим «Измерение сопротивления». С его помощью выявляются пробои обмотки. Чтобы это сделать, следует один контакт подключить к корпусу, а другой к выводу обмотки.

В данном случае сопротивление должно быть очень велико, фактически оно стремится к бесконечным значениям. Если же показания составляют менее 50 КОм, то это, скорее всего, говорит о неисправностях статора и всего генератора.

Проверка статора

Общие советы

Перед началом проверки всегда следует заранее узнать, какая именно генераторная установка стоит на автомобиле. Например, в зависимости от модели машины реле-регулятор может поддерживать различные значения в диапазоне от 13,6–14,2 В. Об этом необходимо знать заранее, так как в итоге всё это влияет на конечный результат проверки.

В остальном же особых сложностей нет, поэтому собственными силами вполне реально выявить неисправности, либо другие проблемы, которые случаются время от времени с генератором и другими элементами бортовой электрической цепи.

Видео

Для получения более подробной информации, смотрите видеоматериал:

 

Читайте и другие наши статьи:

Как отремонтировать генератор ВАЗ

Как проверить авто мультиметром, проверка мультиметром утечки тока, высоковольтных проводов, аккумулятора, генератора, датчиков

В этот раз расскажем, как и зачем перед покупкой нужно проверить авто мультиметром. Методами можно пользоваться прямо при встрече с продавцом и осмотре автомобиля. Чтобы дело шло быстрее, потренируйтесь накануне на машине друга или знакомого. 

Прежде всего, мультиметр нужен затем,  чтобы вовремя заметить утечку тока на машине. Из-за нее двигатель может работать неровно, выбросы станут более пахучими. Проводка может замкнуть, что выведет из строя магнитолу, электронный блок управления и другие приборы. Или железный конь просто не заведется.

Как проверить утечку тока на б/у автомобиле мультиметром

Проверка включает в себя:

    • Заглушите мотор, выньте ключ. Закройте двери, но откройте стекла — аккумулятор будет работать непостоянно, машина может закрыться на центральный замок.
    • Убедитесь, что дополнительная подсветка, магнитола отключены.
    • Снимите «минусовую» клемму с АКБ.
    • Положите один щуп между «минусовой» клеммой и отрицательным выводом аккумулятора — прибор покажет значение тока утечки. 

Нормальный показатель — 15-70 мА. Если цифры больше и вы с продавцом располагаете временем, попробуйте найти причину. Для этого также подключите мультиметр , после чего начните один за другим вынимать реле и предохранители.

Показания пришли в норму — вы нашли причину утечки тока. Возможно, дальше потребуется ремонт или замена детали,  а то и всей проводки. Можете уверенно просить у продавца авто скидку или совсем отказаться от покупки.

Причин утечки может быть несколько. К ней могут быть причастны:

  • аккумулятор;
  • датчики;
  • высоковольтные провода;
  • генератор. 

Каждый элемент можно проверить с помощью мультиметра.

Как проверить аккумулятор автомобиля мультиметром

Проверка аккумулятора автомобиля мультиметром включает в себя подключение сразу двух щупов. Мотор перед измерением также заглушите.

Красный щуп прислоните к «плюсовой» клемме, черный — к «минусовой». Если перепутаете — не страшно, прибор покажет актуальные цифры, просто со знаком минус.

Смотрите на экран прибора. Нормальный заряд аккумулятора колеблется в районе от 12,6 до 12,9 вольт.

Работу АКБ можно проверить также с запущенным мотором. При такой проверке аккумулятора автомобиля мультиметром вы также узнаете, как аккумулятор работает в паре с генератором, а также исправен ли регулятор напряжения.

Нормальные цифры при работающем двигателе — 13-14 вольт. Если мультиметр показывает меньше — аккумулятор нужно зарядить, или есть утечка тока.

Помните:

мультиметр покажет заряд АКБ, но не расскажет о его работе исчерпывающе. Для этого существуют другие устройства. Например, нагрузочная вилка.

Как проверить датчики автомобиля мультиметром

Причиной «смерти» аккумулятора, скачков напряжения, ненужных значений на панели приборов могут быть различные датчики в машине. По опыту автомобилистов, чаще всего вызывают проблемы  5 видов датчиков:

  • коленвала;
  • скорости;
  • детонации;
  • ABS;
  • кислородный датчик. 

Понять, где они располагаются, вы можете из инструкции к машине, на сайтах автолюбителей, различных форумах.

Для проверки датчиков автомобиля мультиметром вам понадобится также информация о показателях напряжения в норме именно для вашего авто. Ее также можно найти в инструкции или в интернете.

Датчик ABS

Его проверяют по двум параметрам: напряжению и сопротивлению.

Чтобы начать измерение, выберите на мультиметре соответствующий режим. Если вы хотите узнать показатель сопротивления, для большинства норма – 1,2-1,8 кОм. Подключите прибор к датчику и начните замеры. При этом пошатайте провода, идущие к элементу. Если цифры на экране меняются и становятся выше или ниже нормы – с датчиком проблемы.

С измерением напряжения чуть сложнее – сделать это можно только с помощью домкрата или в автосервисе на стенде. Нужно раскрутить колесо автомобиля до 40-50 оборотов в минуту и следить за показаниями мультиметра. На любой машине он должен выдать 2 вольта.  

Датчик коленвала

Важный элемент — без него машина вообще не запустится, или ехать на ней вы не сможете. Если визуально он кажется исправным,  возьмитесь за мультиметр. Подключите прибор к датчику и измерьте сопротивление. Норма, как правило, от 550 до 750 Ом. Но обязательно проверьте, актуальны ли эти цифры для автомобиля, который вы смотрите.  

Кислородный датчик

Определяет, остался ли кислород в выхлопных газах. Перед замерами также осмотрите его – возможно, он поврежден и мультиметр вообще не понадобится. Тогда элемент нужно просто заменить.

Если все в порядке, измерьте, как с датчиком ABS, напряжение и сопротивление. Алгоритм тот же. Заводите машину и наблюдайте за прибором. После пуска на экране высветятся цифры 0,1-02, вольта. Машина прогреется – прибор покажет до 0,9 вольт. Не заметили, что показатель изменился – датчик, скорее всего, неисправен.

Если проверка напряжения прошла успешно, узнайте показатели сопротивления. Норма колеблется от 10 до 40 Ом. 

Датчик детонации

Определяет ударную волну при сгорании топлива. Показатели сопротивления у него на каждой машине индивидуальные – ищите информацию в разных источниках.

С напряжением чуть проще. Сначала снимите датчик. Щуп с плюсом подключите к сигнальному проводу, «минусовой» — к массе, ближе к крепежному болту. Дальше самое интересное – ударьте датчиком о стену, стул или стол. Только так мультиметр зафиксирует показатель напряжения. Норма на большинстве авто – от 30 до 40 милливольт.

Датчик скорости

Перед замерами обязательно осмотрите элемент. Возможно, он просто окислился или оплавился.

После подключайте мультиметр и измеряйте. Порядок действий тот же, что с датчиком детонации.

Единственное – ударять им обо что-либо не нужно. Можно просто повращать или потрясти. Если мультиметр вообще не покажет напряжения – датчик неисправен.

Как проверить высоковольтные провода на авто мультиметром

Если вы ощущаете потерю мощности авто, видите повышенный расход топлива, машину трясет, а холостые обороты плавают — пора проверить высоковольтные провода. Точнее — измерить в них сопротивление. Запоминайте порядок действий:

  • отсоедините провода от машины или отключите один провод с двух сторон;
  • включите прибор в режим омметра и прислоните щупы к обеим сторонам провода. 

Нормальный показатель сопротивления 6-10 кОм. Если прибор показывает меньше, вплоть до нуля, не пугайтесь. На цифры мультиметра влияет множество факторов, например:

  • качество изоляции проводов;
  • длина;
  • наличие микроповреждений;
  • тип проводов.  

Если показатели вашей машины выходят за пределы нормы, лучше обратитесь в автосервис, где сопротивление измерят профессиональными и более точными приборами.

Как проверить мультиметром генератор на машине

Проверка генератора происходит аналогично замерам показателей других элементов авто, из-за которых происходит утечка тока.

  • Традиционно выключаете зажигание, вынимаете ключ, выключаете магнитолу и прочее.
  • Подключаете мультиметр к аккумулятору.
  • Замеряете напряжение. Полностью заряженная батарея выдаст от 12,5 до 12,9 вольт.
  • После этого заводите двигатель, включаете подогрев стекол, сидений, «печку», ближний свет.

И снова измеряете напряжение. Норма — 13-14 вольт. Максимум — 14,8 вольт. В этих случаях генератор работает, как часы. Если мультиметр показывает цифры меньше, генератор не заряжает батарею.  Значит, готовьтесь выложить приличную сумму за замену или ремонт агрегата.

Вместо послесловия

При покупке машины с пробегом полезно знать, как найти утечку тока и понять ее причину. Берите мультиметр на осмотр машины — спасете себя от неприятных сюрпризов, вроде внезапно севшего аккумулятора, скачков напряжения или сгоревшей проводки.

С той же целью проверяйте историю автомобиля. Сделать это можно прямо во время беседы с продавцом. Удобно воспользоваться сервисом «Автокод» — промониторите информацию сразу в 13 источниках: ГИБДД, РСА, ЕАИСТО, банках, налоговой и других службах. Проверка займет 5 минут.

После вы узнаете реальный пробег, количество владельцев, историю штрафов, а также информацию об угоне,  участии в ДТП, ограничениях на регистрацию авто и многое другое. Будьте бдительны! 

Если вы профессиональный продавец авто, воспользуйтесь сервисом безлимитных проверок авто «Автокод Профи». «Автокод Профи» позволяет оперативно проверять большое количество машин, добавлять комментарии к отчетам, создавать свои списки ликвидных ТС, быстро сравнивать варианты и хранить данные об автомобилях в упорядоченном виде.

Полностью изучив онлайн-отчет, все же стоит внимательно приглядеться к техническим нюансам авто при покупке. А если вы не уверены в своих знаниях, или выехать на осмотр не предоставляется возможности, закажите услугу выездной проверки. Мастер проведет диагностику за вас и сделает подробное заключение с профессиональной точки зрения.

Как проверить генератор на машине или со съемом в домашних условиях используя мультиметр

Существуют аппаратные и визуальные способы, как проверить генератор машины. Однако владелец должен знать устройство и предназначение этого электроприбора, чтобы осуществить диагностику правильно. Данное руководство поможет избежать поездки в СТО и сэкономить эксплуатационный бюджет.

Рис. 1 Проверка генератора авто

Конструкция и назначение генератора

Перед тем, как проверить генератор мультиметром своими силами, нужны хотя бы минимальные знания о конструкции электроприбора:

  • ремень передает вращение с коленвала ДВС на шкив генератора
  • механическая энергия преобразуется в электрическую
  • диодный мост изменяет переменный ток в постоянный
  • реле регулятора отвечает за подзарядку АКБ при ее разрядке во время запуска ДВС
  • остальное напряжение расходуется на электроприборы машины

Рис. 2 Конструкция генератора авто

Для аккумулятора вреден, как недозаяд, так и перезаряд, поэтому напряжение на клеммах должно обладать стабильными характеристиками на любых оборотах. При этом присоединительный узел, размеры, схема и качество изготовления генераторов могут существенно отличаться у разных производителей и для конкретных модификаций авто.

Схемы и клеммы

Перед тем, как проверить генератор на машине собственными силами, необходимо знать электрическую схему этого узла и назначение клемм на его корпусе. Наиболее востребованы 6 схем, для примера на нижнем фото приведена одна из них.

Рис. 3 Пример схемы электрической

Для удобства ознакомления цифровые обозначения на всех схемах одинаковые:

  • блок генератора
  • возбуждающая обмотка
  • статорная обмотка
  • выпрямитель
  • выключатель
  • реле лампы контрольной
  • регулятор напряжения
  • лампа контрольная
  • конденсатор для подавления помех
  • блок трансформатор/выпрямитель
  • АКБ
  • стабилитрон
  • резистор

Выводы на корпусе обозначаются не одинаково, что может помешать правельной диагностике мультиметром (тестером):

  • положительная клемма выпрямителя силового – ВАТ; В+; 30; В или «+»
  • возбуждающая обмотка – FLD; E; EXC; F; DF; 67 либо Ш
  • вывод для контрольной лампы от выпрямителя дублирующего – IND; WL; L; 61; D+ или D
  • фаза – STA; R; ͠ или W
  • нуль – МР или «0»
  • вывод для «+» АКБ – Б; 15 или S
  • клемма для соединения с бортовым компьютером – F или FR
  • вывод на выключатель зажигания – IG

Рис. 4 Расположение выводов на корпусе

В РФ чаще всего эксплуатируются генераторы, возбуждающая обмотка регулятора напряжения которых соединена с бортовой сетью «минусом». Хотя существуют варианты, присоединенные к ней «+».

В машинах с дизельными ДВС могут быть установлены двухуровневые силовые установки 14/28 В. Проверка этих генераторов сложнее, лучше осуществлять ее в СТО.

Самостоятельная проверка генератора

Простейшим вариантом, как проверить генератор в домашних условиях без поездки в сервис, является визуальный осмотр и поиск посторонних звуков. Однако этими способами можно выявить не все имеющиеся дефекты. Например, свечение лампы на приборной панели извещает о том, что не производится подзарядка аккумулятора. При этом может быть неисправна сама батарея АКБ или генератор подает недостаточное напряжение на ее клеммы.

Поэтому лучше вооружиться тестером или его более современным вариантом небольших габаритов – мультиметром для высокоточной диагностики. Большинство поломок можно определить по месту, для поиска и починки остальных нужно проверить снятый генератор, разобрав его частично.

Техника безопасности

Чтобы диагностика была безопасной для пользователя и электрической части авто, следует выполнить условия:

  • использование тестера, мультиметра или приборов для измерения сил тока, напряжения и сопротивления по отдельности
  • отключение аккумулятора от бортовой сети и от генератора дополнительно
  • при замене проводки сохранять длину и сечение кабеля, как у исходных деталей
  • убедиться в нормальном натяжении ремня

Запрещено производить действия:

  • использовать источники с напряжением больше 12 В
  • выключать потребители при работающем двигателе и соединенной ременной передачей генератора
  • замыкать с «массой» или клеммой D+ (67) вывод B+ (он же 30)
  • проверять искру на корпус коротким замыканием

Рекомендуется до начала аппаратной диагностики дать поработать ДВС ¼ часа на средних оборотах при включенном ближнем свете фар.

Визуальный осмотр

Прежде всего, владельца интересует, как проверить генератор на машине не снимая этот электроприбор. Поэтому неисправности могут диагностироваться следующими способами:

  • лампочка подзарядки – если она зажглась на панели, либо напряжение подзарядки недостаточное, либо АКБ выработала ресурс
  • сторонние звуки – шум, свист и шелест свидетельствуют о слабом натяжении ремня, изношенной втулке или подшипнике
  • запах гари – может проникнуть через печку в салон, вероятна причина высокотемпературный нагрев обмоток
  • перебои в работе электрики – указывают на недостаточный ток, который производит работающий генератор

Рис. 5 Лампа подзарядки аккумулятора

Ремень можно натянуть, не снимая узел целиком, остальные неисправности устраняются только после демонтажа генератора.

Рис. 6 Проверка натяжения ремня генератора

Подшипники (втулки)

Вал генератора вращается в двух подшипниках качения. Первый фиксируется на самом валу, вынимается вместе с якорем. Второй впрессован в статор в его центральной части. В данном случае диагностика производится на слух и визуально:

  • свист и гул при нормальном натяжении ремня являются признаками выработки подшипника или его рассыпавшейся обоймы
  • при проворачивании вала вручную после снятия ремня он должен крутиться свободно, бел поперечного люфта

Рис. 7 Замена подшипника генератора

В противном случае возможны перекосы, заклинивание, перегорание обмоток, высыпание магнитов якоря. В любом случае до аккумулятора будет доходить пониженное напряжение, недостаточное для подзарядки.

Обмотки

Этот узел единственный в генераторе, диагностика которого визуальным способом эффективнее использования тестера по ряду причин:

  • при интенсивном нагреве лаковое покрытие медного проводника темнеет
  • появляется запах гари
  • сопротивление обмоток слишком маленькое, чтобы точно диагностировать их на короткое замыкание

Рис. 8 Перегоревшая обмотка имеет темный цвет проводов

Следует учесть, что перед тем, как проверить генератор на работоспособность, в этом случае придется его разобрать, сняв с посадочного места. Если электроприбор исправный, лаковое покрытие будет по умолчанию светлым.

Коллекторная группа и щетки

Перед тем, как проверить генератор на износ этих деталей трения, нужно его разобрать:

  • щетки прилегают к латунным контактам цилиндрической формы – коллекторам
  • чаще всего изнашиваются щетки, лучше менять их комплектом
  • износ коллекторной группы определяется визуально по появившимся канавкам
  • коллекторы можно шлифовать 3 – 4 раза, затем придется их заменить целиком

Рис. 9 Выработка коллекторных колец

На этом этапе проблем у автовладельца не возникает.

Внимание: «Дедовский» метод проверки работоспособности генератора – снятие клеммы «минус» после запуска ДВС и не глохнущий при этом двигатель, для современных авто неприемлем. Мало того, на инжекторых авто лучше не давать «прикуривать» проводами от аккумулятора, подключенного к бортовой системе. Возможно загорание ошибки «чек».

Рис. 10 «Прикуривать» от авто запрещено

Аппаратная диагностика мультиметром

Лучшим вариантом, как проверить генератор автомобиля собственными руками, является использование приборов: омметр + вольтметр + амперметр или тестера (мультиметра). Последний вариант, как проверить исправность генератора, предпочтительнее, так как универсальным прибором можно так же прозвонить диодный мостик.

Диодный мост

Конструкционно состоит мостик из 6 диодов – 3 из них считаются отрицательными, оставшиеся положительными. На самом деле они развернуты в схеме в противоположные стороны, пропуская ток в одном лишь направлении.

Существует два варианта, как проверить автомобильный генератор на целостность диодного выпрямляющего мостика:

  • без снятия агрегата – диагностика производится после отключения «массы» аккумулятора, проводов с регулятора напряжения и диодного моста, тестер переводится в режим омметра, его плюс (красный провод) подключается к 30 клемме генератора, минус (черный провод) замыкается на корпус электроприбора, все диоды целые, если на шкале мультиметра появится бесконечность, пробитые – если высветится какое то значение в Ом
  • после демонтажа и частичной разборки – положительные диоды проверяются аналогичным образом, отрицательные – наоборот, в обоих случаях конкретное значение сопротивления на индикаторе тестера становится признаком пробоя

Рис. 11 Диагностика выпрямителя генератора

Внимание: Если при подключении аккумулятора ошибиться с полярностью, выходит из стоя именно диодный мостик.

Ротор и статор

Если проверка механической части не выявила проблем, работу генератора проверяют дальше после его разборки:

  • статор – проверить обмотку генератора нужно для каждого витка, сопротивление составляет около 0,2 Ом, поэтому потребуется точный прибор, можно использовать безаппаратные способы, рассмотренные выше
  • ротор – если используется модификация на постоянных магнитах, нужно лишь заново установить их внутри обоймы, у обычных роторов всего 2 обмотки, сопротивление каждой из которых составляет 2 – 5 Ом, если тестер покажет бесконечность, значит произошел пробой изоляции или отрыв провода

Рис. 12 Проверка статора мультиметром

Рис. 13 Диагностика обмотки возбуждения

Для более детальной диагностики, работает ли генератор, стартер нужно проверить дополнительно, но уже в комплекте. Для этого замеряется сопротивление между выводом любой обмотки и их общим «нулем», оно должно составлять 0,3 Ом.

Реле регулятора напряжение зарядки АКБ

Во избежание ошибок перед тем, как проверить зарядку генератора машины, следует учесть нюансы:

  • нормальным для аккумулятора авто считается напряжение 12,5 – 12,7 В на его клеммах, то есть во всей бортовой сети при заглушенном двигателе
  • на холостом ходу при включенном ДВС оно достигает значения 13,5 – 14,5 В, для некоторых иномарок нормальным напряжением считается 14,8 В
  • на повышенных оборотах напряжение генератора снижается до 13,7 В
  • если прибор показывает 13 В при работе ДВС под нагрузкой, генератор однозначно нуждается в ремонте
  • перезарядка 15 В опасна тем, что вскипает электролит, начинают сыпаться пластины кислотного аккумулятора
  • недозарядка 13 В не позволит накопить в АКБ истраченную при прокручивании маховика в момент пуска электроэнергию, следующая поезда будет под вопросом

Операции диагностики нужно производить последовательно:

  1. выполняется запуск двигателя ключом стартера
  2. включаются фары на 15 минут, выставляются средние обороты на все это время
  3. измеряется напряжение между клеммой В+ (30) генератора и его «массой», оно должно быть в пределах 13,5 – 14,5 В

Рис. 14 Проверка регулятора напряжения

Многие владельцы после установки качественного автозвука, для которых критичны просадки напряжения бортовой сети, решают проблему кардинально:

  • приобретается и монтируется на приборную панель компактный вольтметр
  • напряжение генератора легко фиксируется, как на холостом ходу, так и на любых оборотах ДВС

Показания считываются с учетом характеристик генератора и напряжения АКБ.

Таким образом, при неисправностях генератора вначале производится внешний осмотр узлов и определение поломок на слух. Затем используется диагностика тестером или мультиметром для выявления самых сложных дефектов.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Как проверить генератор на машине, не снимая?

Функционирование электрооборудования автомобиля зависит от надежной бесперебойной работы источников питания. Их функции выполняют:

  • Аккумуляторная батарея при неработающем двигателе;
  • Генератор при запущенном силовом агрегате.

Аккумулятор также обеспечивает работу стартера при запуске ДВС. Однако, емкость АКБ ограничена, накопленного заряда достаточно для питания потребителей в течение периода не более 1-2 часов. Основная нагрузка (в том числе, зарядка аккумулятора) приходится на автомобильный электрогенератор. Выход агрегата из строя (особенно в дороге) – серьезная проблема, поэтому владельцу авто следует периодически проверять исправность генератора, своевременно устранять неполадки, позаботиться о замене устройства при серьезной угрозе работоспособности.

Возможные причины поломки генератора.

Автомобильный электрогенератор представляет обычную электрическую машину постоянного или переменного тока. Автопроизводители в текущий момент отдают предпочтение трехфазному варианту с независимым питанием обмотки возбуждения.

Для электрических агрегатов характерны следующие причины неисправностей:

  • Физический износ и старение деталей конструкции. Следствием являются проблемы с механикой устройства (например, биения вала, заклинивание, вплоть до полного разрушения обмоточной части и корпуса), нарушение изоляции обмоток, обрывы проводников.
  • Превышение допустимых тепловых нагрузок, за счет чего наблюдается ускоренное разрушение (вплоть до полного выгорания) изоляции и нарушение работы других компонентов (например, щеток, встроенных выпрямителей, регуляторов).
  • Негативное воздействие внешней среды. К наиболее опасным факторам относятся температура, влажность, пыль, агрессивные примеси (пары аккумуляторного электролита, дорожные реагенты). Длительное воздействие приводит к нарушению изоляции, уменьшению сечения проводников на незащищенных участках (например, в местах контактов), появлению утечек, образованию нежелательных токопроводящих перемычек.

Полностью оградить устройство от действия перечисленных факторов в процессе эксплуатации невозможно. Однако соблюдение правил эксплуатации снизит риск появления серьезных неисправностей.

Если неполадок с электрооборудованием избежать не удалось, следует знать, как самостоятельно проверить генератор и определить неисправности.

Типичные неисправности автомобильного генератора.

В состав автогенератора переменного тока входят:

  • Статор с трехфазной обмоткой, создающей напряжение необходимого уровня.
  • Ротор с магнитными полюсами и обмоткой возбуждения, создающий необходимый для генерации магнитный поток. Обмотка соединена с коллекторными токосъемными кольцами.
  • Щеточный узел, оснащенный графитовыми или металло-графитовыми щетками, обеспечивающими контакт с токосъемными кольцами коллектора, подачу напряжения на обмотку возбуждения.
  • Подшипники и втулки, снижающие механическое сопротивление (трение) при вращении ротора.
  • Крышки, обеспечивающие частичную защиту основных элементов конструкции.
  • Дополнительные элементы. К ним относят блок диодных выпрямителей, реле-регулятора. Первый предназначен для преобразования переменного напряжения генератора в постоянное, поступающее в бортовую сеть для питания потребителей, зарядки аккумулятора, питающего через РР обмотку возбуждения. Второй регулирует напряжение возбуждения, стабилизируя входной напряжение генератора, отсекает АКБ при выходе напряжения за пределы, допустимые для аккумулятора. Эти элементы, хоть и являются функционально самостоятельными, конструктивно, в большинстве случаев, интегрированы с электрогенератором.

Среди неисправностей автомобильного электрогенератора встречаются проблемы механики и электрической части. Наиболее типичными являются:

  • Повреждение или износ приводного шкива;
  • Выработка (износ) или разрушение подшипников или втулок ротора;
  • Износ (разрушение поверхности) контактных колец коллектора;
  • Истирание или механическое разрушение щеток;
  • Короткое замыкание между токосъемными кольцами;
  • Проблемы с обмотками статора и ротора — обрыв проводников, короткие замыкания между витками обмоток, на металлические детали конструкции;
  • Выход из стоя выпрямительных диодов;
  • Потеря работоспособности реле-регулятора.

Перечисленные неисправности представляют серьезную опасность для электрооборудования автомобиля, прежде всего, аккумулятора.

Признаки неисправностей.

Первым, наиболее тревожным симптомом неисправностей являются проблемы с аккумулятором. Среди них:

  • Мигание или постоянное свечение сигнальной лампы разряда АКБ на приборной панели;
  • Недостаточный уровень заряда аккумулятора, вследствие чего затруднен или невозможен запуск стартера и ДВС автомобиля;
  • Перезаряд батареи, сопровождающийся выкипанием электролита, образованием характерного налета на контактах АБ и деталях авто.

Кроме того, явным признаком являются проблемы с электроснабжением бортовых потребителей, например, тусклое свечение осветительных приборов в салоне и фар. Изменение яркости ламп при изменении скорости вращения двигателя также свидетельствует о неполадках бортовых источников электропитания.

Нередко проблемы механики сопровождаются «звуковыми эффектами» — дребезгом, негромким писком или подвыванием.

Самостоятельная диагностика генератора без демонтажа с автомобиля.

Нередко неисправности электрогенератора проявляются в поездке, когда автовладелец лишен возможностей собственными силами демонтировать устройство (во многих моделях требуется наличие специального инструмента, свободного доступа со стороны днища) и детально проверить работоспособность. Но поверхностную диагностику, определение большинства возникших проблем можно провести, не снимая генератора с машины.

Предварительная проверка.

Предварительно осуществляется проверка деталей, непосредственно к генератору не относящихся, но оказывающих влияние на работоспособность:

  • Предохранителя в цепи заряда АКБ;
  • Приводного ремня.

Сгоревший предохранитель заменяют. Так же поступают с ремнем при наличии трещин, расслоений. Проверку натяжения осуществляют простым нажатием рукой на середину свободного участка. При прогибе более 10-15 мм потребуется регулировка натяжителем. В случае, когда возможностей регулировки недостаточно для устранения – ремень меняют.

Зачастую таких действий достаточно, чтобы восстановить нормальную зарядку АКБ. В противном варианте потребуется детальная диагностика.

Общая проверка работоспособности.

Для диагностики необходим мультиметр (тестер) или вольтметр с пределами измерения до 20 В. Универсальный прибор предпочтительнее, поскольку может понадобиться для дальнейшего тестирования узлов.

Порядок работы следующий:

  • Определяют напряжение на зажимах АКБ при заглушенном двигателе. Нормальным считается уровень 12.3-12.7 В (зависит от многих факторов, например, температуры). Напряжение порядка 12 В и ниже говорит о проблемах с зарядкой и/или АКБ и служит достаточным поводом для тщательной проверки узлов электрогенератора.
  • Заводят и прогревают двигатель, проводят повторный замер. Во всем диапазоне скоростей вращения напряжение должно лежать в пределах 13.2-14.2 В. Если напряжение не повышается до указанных значений – генератор неработоспособен, не обеспечивает заряда батареи или нарушены цепи заряда. Превышение уровня 14.5 В (для некоторых авто 14.8 В) свидетельствует о проблемах реле-регулятора, необходимости его дальнейшей проверки.

Нередко на интернет-сайтах описывают способ проверки без измерительных приборов. Согласно предлагаемой методике заводят двигатель, прогревают, затем отсоединяют одну из клемм аккумулятора. Если мотор не глохнет – электрогенератор функционирует удовлетворительно. Такая проверка ОПАСНА для электрооборудования автомобиля!

Даже незначительная индуктивность подсоединенных к клеммам АКБ проводников при прерывании тока (отсоединении контактов) становится источником выброса напряжения малой длительности со значительной амплитудой. Такой выброс может повредить бортовую электронику, вызвать перегорание приборов. Автовладельцам, которые решаются на такие действия, следует помнить – выполнять их допустимо только с «минусовой» клеммой аккумулятора, отсоединять «плюс» ЗАПРЕЩЕНО!

Строжайше запрещена еще одна «народная» проверка – «на искру» кратковременным замыканием присоединенных к выходу генератора проводников. Отсутствие ограничений по току способно вывести из строя выпрямительные диоды и другие элементы схемы!

Проверка отдельных узлов.

При обнаружении проблем в работе электрогенератора требуется проверка отдельных узлов, чтобы определиться с дальнейшими действиями – возможностью продолжать движение (если поломка произошла в поездке), необходимостью ремонта или полной замены устройства.

Вообще, при появлении проблем в дороге рекомендуется отключить генератор и добраться до ближайшего сервиса (на аккумуляторе, если хватит заряда) или на буксире (эвакуаторе). Эксплуатация автомобиля с неисправным источником питания может обернуться серьезными проблемами (например, полным выходом из строя бортовой электроники).

Проверка механики.

Износ втулок и подшипников, на первый взгляд представляется наименее серьезной проблемой. Однако, их износ приводит к увеличению трения, перегреву устройства, дополнительному (пускай, незначительному) отбору мощности двигателя. Возможны перекосы, разрушения деталей, полнее заклинивание ротора, обрыв приводного ремня.

Целостность приводного шкива проверяют визуально. Для контроля состояния подшипников (втулок) достаточно провернуть ротор вручную, попытаться сдвинуть его перпендикулярно оси вращения. При износе деталей слышен характерный звук, ротор проворачивается со значительным сопротивлением. Люфт перпендикулярно оси – признак значительного износа, говорит о необходимости замены деталей.

Щеточный узел.

Для проверки щеток достаточно демонтажа щеточного узла, визуального осмотра деталей. При сильном износе щетки рекомендуется заменить. Пред установкой следует проверить состояние коллектора.

Коллектор (токосъемные кольца).

Узел отвечает за подачу напряжения возбуждения. Соответственно, значительный износ коллекторных колец привит к нарушению генерации, нестабильности выходного напряжения. При скольжении щеток по поверхности изношенных колец наблюдается искрение, становящееся источником помех, сбоев в работе бортовой электроники.

Определяется состояние колец после демонтажа щеточного узла визуально (осмотром поверхности) или на ощупь. Признаком значительного износа является упоминавшееся выше искрение.

Ликвидировать проблему можно шлифовкой поверхности коллекторных колец (однако проводить ее до бесконечности не получиться — толщина проводящего слоя ограничена, в итоге потребуется замена ротора).

Короткое замыкание между кольцами возможно при образовании токоведущих мостиков (из графитовой или металлической пыли, осаждающейся при срабатывании щеток и колец). Устраняется очисткой поверхности коллекторного узла.

Состояние обмоток.

В электрогенераторе возможны:

  • Обрыв фазных обмоток статора, обмотки возбуждения.
  • Межвитковое короткое замыкание;
  • Пробой на корпус.

Частично диагностировать неисправности можно с использованием тестера. Прибор используется в режиме измерения сопротивления, предел измерения – единицы Ом. Перед измерениями следует отключить подсоединенные проводники, снять щетки.

Проверка обмотки возбуждения:

  • Измеряют сопротивление между коллекторными кольцами. В случае исправной обмотки величина составляет 2.3-5.1 Ом (номинальное сопротивление 4.3 Ом). «Бесконечность» на омметре свидетельствует об обрыве, меньшее значение – косвенный признак межвитквого КЗ.
  • Проверяют обмотку на межвитковое короткое замыкание. Подают на контактные кольца 12 В от аккумулятора через мультиметр, включенный в режим измерения постоянного тока (предел более 5 А). Показания более 5 А свидетельствуют о наличии замыкания между витками.
  • Проверяют пробой изоляции, измеряя сопротивление между одним из коллекторных колец и корпусом. Величина более 50 кОм – признак пробоя.

Аналогичные проверки (кроме поверки на пробой) не снимая устройство провести невозможно. Во-первых, требуется отсоединить выводы обмоток от выпрямительного моста. Во-вторых, их сопротивление – низкое, порядка 0.3 Ом, измерить его без прецизионных приборов сложно.

Выпрямительный мост.

Выход из строя диодов выпрямителя – достаточно частая неисправность, представляющая серьезную опасность. Пробой диодов равносилен режиму короткого замыкания на выходе электрогенератора, создает ударные токовые нагрузки для обмоток, перегрев, нарушение изоляции с дальнейшим выходом из строя.

Детальную проверку, определение сгоревшего диода возможно повести, только сняв мост. Однако, сделать выводы о работоспособности получится без демонтажа устройства.

Для этого:

  • Отсоединяют провода, демонтируют щеточный узел.
  • Тестером (мультиметром) измеряют сопротивление между клеммой В+ (30) и корпусом. Предел измерений – 1 кОм, «плюсовой» щуп на В+(30). Если диоды не побиты – результат измерений – бесконечное сопротивление. Низкое сопротивление свидетельствует о пробое стойки моста (наиболее частая неисправность).
  • Изменить полярность (поменять местами щупы тестера). Показания должны соответствовать паре открытых диодов (максимум в пределах 200-500 Ом).
  • Аналогично проверяют дополнительный выпрямитель, питающий реле-регулятор – вместо клеммы В+(30) щуп прибора располагают на контакте D+ (61).

Возможен вариант пробоя только диодов верхнего (нижнего) плеча выпрямителя, измерения, описанные выше, неисправность не определяют.

Для диагностики верхнего плеча выпрямителя их проводят аналогично, но вместо корпуса щупом касаются одного из болтов крепления моста (в этих местах присоединяются обмотки). Низкое сопротивление в первом случае («плюсовой» щуп на В+(30) говорит о пробое).

Для нижнего плеча проводят измерения между болтом крепления и корпусом устройства. При пробое получают низкое сопротивление, когда «плюсовой» щуп расположен на болте, а «минусовой» на корпусе.

Пи отсутствии тестера используют аккумулятор, лампу на 10-15 Вт и проводники. «Плюсовому» щупу соответствует провод, подключенный к «+» АКБ. Порядок действий аналогичен приведенному выше. При низком сопротивлении лампа загорается.

Рекомендую прочитать:

Проверка работы генератора мультиметром

Генераторы используются во многих областях, как автономные источники электрической энергии. Особенно широкое распространение эти устройства получили в автомобилях. Без генератора не смогут нормально работать блоки, приборы и узлы, которые полностью зависят от наличия электричества. От него же заряжается и аккумуляторная батарея. Поэтому, при возникновении каких-либо проблем в системе электрооборудования, одним из основных вопросов становится, как проверить генератор мультиметром.

Наиболее оптимальным вариантом будет обращение на СТО, для проведения полной диагностики. Однако это не всегда возможно, да и автомобиль может оказаться не на ходу. Единственным выходом из создавшейся ситуации будет самостоятельная проверка всех систем автомобиля, в том числе и генератора.

Как проверить диодный мост генератора мультиметром

Диодный мост в генераторе является своеобразным выпрямителем, с помощью которого переменный ток, вырабатываемый генератором, преобразуется в постоянный. В него входят полупроводниковые диоды в количестве 6 штук, 3 из них – с положительным значением, а 3 – с отрицательным. Каждая из этих групп пропускает ток только в одном, строго определенном направлении.

Переменный ток используется тогда, когда его нужно передать на дальнее расстояние. Для электроприборов, установленных в автомобиле, требуется постоянный ток, в том числе и для зарядки аккумулятора. Поскольку генератор способен вырабатывать лишь переменный ток, то для преобразования в постоянный ток как раз и нужен диодный мост.

В конструкцию входят две металлические пластины, проводящие электрический ток. На их плоскости в порядке очередности устанавливаются диоды. Переменное напряжение, выдаваемое генератором, изменяет направление, в котором движутся электроны. Для того чтобы получить постоянное напряжение, требуется перенаправить их движение в так называемую неправильную сторону, в результате дальнейшей работы фаз будет создаваться постоянный ток. В данной схеме аккумуляторная батарея служит своеобразным конденсатором, который успешно гасит колебания напряжения. При необходимости следует проверить генератор с помощью мультиметра.

Довольно часто происходит выход из строя диодного моста. Подобная ситуация возникает при несоблюдении полярности аккумулятора, или замыкании электрической цепи в самом генераторе. Любые неисправности диодного моста отрицательно влияют на всю бортовую сеть. Если произошел обрыв одного из диодов или диод оказался пробитым, в этом случае в стабильном пульсирующем напряжении на выходе генератора появляются провалы, поскольку неисправный диод прекращает подачу напряжения в бортовую сеть.

Определенную компенсацию провалов берет на себя аккумулятор за счет собственных ресурсов, однако величина общего напряжения сети все равно снижается. Помимо нарушения стабильности, провалы приводят к электромагнитным помехам, отрицательно влияющим на звуковоспроизводящее оборудование. При большом количестве таких нарушений скорее всего потребуется обязательная проверка диодного моста. С этой целью придется проверить генератор на работоспособность мультиметром, предварительно сняв его с двигателя. Диодный мост отсоединяется и прозванивается тестером.

Во время разборки желательно использовать руководство по эксплуатации, поскольку на разных машинах эта операция может отличаться. На одних моделях крепление моста осуществляется болтами, а в других он просто припаивается. На диодный мост и генератор наносятся метки, чтобы избежать путаницы при последующей сборке.

  • Мультиметр необходимо перевести в режим измерения сопротивления и установить звуковую индикацию.
  • Далее щупы измерительного устройства подключаются к каждому выводу диода. Отрицательный вывод – «минус» соединяется с центральной стальной или алюминиевой пластиной, а положительный вывод соединяется с металлической жилой, выполненной в виде луженого оголенного провода, диаметр которого должен быть не менее 1 мм.
  • Чтобы проверить каждый диод, нужно вначале одним щупом коснуться жилы или центральной пластины, а другим щупом – противоположного вывода диода. После этого щупы необходимо поменять местами.
  • При исправности диода, мультиметр будет выдавать звуковые сигналы только когда щупы находятся в определенном положении. Если же тестер пищит при всех вариантах подключения, это указывает на то, что диод пробит. Если звуковые сигналы вообще отсутствуют, значит имеет место обрыв диода. Звуковые сигналы должны издаваться прибором, когда проверяется только одна сторона моста.

Существует еще один метод проверки генератора мультиметром. В этом случае используется сопротивление – основная физическая величина. Для проведения измерений таким способом, переключатель нужно установить на отметку 1кОм. Касания щупами осуществляются как и в предыдущем варианте. При проверке одного направления прибор должен выдавать результат 500-800 Ом, а при проверке другого – бесконечность. В этом случае все диоды моста находятся в рабочем состоянии.

Как проверить регулятор напряжения генератора мультиметром

Для того чтобы обеспечить нормальную работу лампочек, стеклоподъемников, стеклоочистителей и другого электрооборудования, а также зарядку аккумулятора, нужно поддерживать значение постоянного тока на уровне 13,5-14,5 вольт. Если этот показатель будет меньше, то не зарядится батарея, а если он превысит этот уровень – бортовые электроприборы выйдут из строя. Высокое напряжение наносит определенный вред и аккумулятору, сокращая срок эксплуатации из-за перезарядки.

Поэтому для преобразования тока, вырабатываемого генератором, существует специальное устройство – реле-регулятор напряжения. С его помощью бортовая сеть обеспечивается током, у которого поддерживаются требуемые параметры, независимо от оборотов коленчатого вала. Нередко возникают ситуации, когда возникает необходимость проверить напряжение генератора мультиметром.

Современные реле являются электронными, а их конструкция – неразборная. В случае выхода их из строя, они не подлежать регулировкам или ремонту, а требуют полной замены. Это считается единственным недостатком этих устройств, поскольку в остальном реле имеют массу достоинств: компактность, долговечность, высокая точность параметров тока.

Когда же регулятор напряжения можно считать неисправным?

  1. Фары меняют яркость свечения, в зависимости от оборотов двигателя.
  2. Наблюдается недостаточный заряд аккумулятора или, наоборот, его перезарядка, сопровождающаяся выкипанием электролита.
  3. В салоне автомобиля может ощущаться горелый запах. Поломка регулятора может произойти из-за попадания влаги, различных механических повреждений, короткого замыкания и других нестандартных кратковременных электрических воздействий.
  4. Иногда регулятор бывает изначально некачественным, если это сомнительная продукция от неизвестных производителей.

Существуют разные методы, как проверить реле-регулятор генератора мультиметром и установить его работоспособность. Наиболее простым считается проверка мультиметром, без демонтажа устройства. С этой целью выполняется измерение напряжения, поступающего в аккумулятор для его зарядки. Для такой проверки потребуется помощник, регулирующий обороты двигателя педалью акселератора.

Процедура проверки проходит в несколько этапов:

  • Двигатель автомобиля запускается и прогревается в течение 5-ти минут.
  • Открыть капот во время работы двигателя и соединить контакты мультиметра с клеммами батареи. Подключение нужно выполнять с соблюдением полярности, а переключатель выставляется на отметку 20 В.
  • Оценка зарядного напряжения, поступающего от генератора, выполняется при определенных условиях. Необходимо проверить сколько выдает генератор мультиметром. Ближний свет должен быть включен, а все остальные потребители – выключены. Коленчатый вал вращается со скоростью от 1,5 до 2,5 тыс. об/мин. Если напряжение составляет более 14,8 вольт, в этом случае регулятор считается неисправным и подлежит замене. При напряжении ниже 13,5 В причиной неисправности может быть не только реле. Неисправность может заключаться в проводке или самом генераторе.
  • Более точные результаты получаются путем оценки интенсивности тока, поступающего при нагрузке. Для этого потребуется включение дальнего света, вентилятора печки, стеклоочистителя и других потребителей. В такой ситуации величина зарядного тока не должна быть ниже отметки 13,5 вольт. Если показатель все-таки меньше этого значения, то при включении всего электрооборудования, аккумулятор не будет получать нормальную зарядку.

Более полноценная проверка выполняется на снятом реле-регуляторе. Обычно электронное устройство стоит поверх генератора, закрытое пластиковой крышкой. В некоторых случаях регулятор может образовывать единый блок со щетками. Для проверки кроме мультиметра нужно приготовить контрольную лампу на 12 В, мощностью не выше 3 ватт и регулируемый источник тока. Эти методы подходят и для того, чтобы проверить интегралку генератора мультиметром, то есть интегральный регулятор напряжения.

Провода от источника тока подключаются следующим образом: «минус» соединяется с массой регулятора, а «плюс» – с клеммой, промаркированной символом «В». Контрольная лампа соединяется через проводники с графитовыми щетками без соблюдения полярности. Вначале на реле-регулятор нужно подать напряжение от 13 до 13,5В, при котором лампочка будет гореть. Если этого не произошло, значит регулирующее устройство неисправно.

Далее лампочка остается в горящем состоянии, а входящее напряжение постепенно увеличивается. При исправном реле лампочка погаснет, когда напряжение достигнет 14,2-14,5 В. Если же в случае дальнейшего повышения напряжения контрольная лампочка продолжает гореть, значит в реле имеется пробой и оно неисправно. О неисправности свидетельствует и тот факт, когда при напряжении ниже 4 В лампочка гаснет. Такой ток будет явно недостаточным, чтобы обеспечить питанием все электроприборы и качественно зарядить аккумуляторную батарею.

Как проверить ротор генератора мультиметром

Неисправный ротор автомобильного генератора прежде всего вызывает исчезновение зарядного тока и разрядку аккумулятора. На это указывает лампочка разрядки батареи, расположенная на щитке приборов. Положение стрелки вольтметра находится возле красной зоны или в самой зоне. В связи с этим возникает необходимость проверить якорь генератора мультиметром.

При проверке напряжения мультиметром при работающем двигателе, его показатели на выводах батареи будут меньше, чем необходимые 13,6 вольт. С целью получения более точных результатов, рекомендуется заранее проверить зарядку аккумулятора от генератора мультиметром.

Основными неисправностями ротора считаются короткое замыкание обмоток и разрыв выводов между обмоткой возбуждения и контактными кольцами. Для проверки не обязательно снимать генератор с двигателя и вынимать из него ротор. Достаточно снять реле-регулятор напряжения и через образовавшееся окно выполнить все необходимые действия.

Для того чтобы проверить наличие замыкания на массу обмоток возбуждения ротора, нужно установить мультиметр в режим омметра и прижать поочередно плюсовой щуп к контактным кольцам. Минусовой щуп прижимается к массе – корпусу генератора. Если показатель сопротивления стремится к бесконечности, значит ротор исправен и замыкание на массу отсутствует. После этого следует проверить обмотку генератора мультиметром на обрыв. Мультиметр также выставляется в режим омметра, плюсовой щуп прикладывается к одному контактному кольцу, а минусовой – к другому. Показатель сопротивления от 5 до 10 Ом свидетельствует об исправности обмотки возбуждения. В большинстве случаев неисправный ротор подлежит замене.

Однако не все элементы могут быть проверены путем тестирования. Например, проверить щетки генератора мультиметром не представляется возможным. Данная процедура предполагает визуальную диагностику, после того как будет произведено снятие щеточного аппарата. При необходимости может быть снят и регулятор напряжения. Как правило у щеток наблюдается равномерный износ. В нормальном состоянии длина щеток – 8-10 мм. Если же этот показатель менее 4,5 мм, то щетки подлежат обязательной замене. Одновременно вычищается угольная пыль, образовавшаяся в результате трения щеток о роторные кольца.

При выполнении диагностики генератора, неисправность ротора допускается в последнюю очередь. Прежде всего проверяются другие элементы, которые с большей вероятностью могут стать причиной нарушений работы устройства. Низкое напряжение, горящая лампочка на панели приборов и другие симптомы могут случиться в случае выхода из строя диодного моста или реле-регулятора. Сначала проверяются они, а уже потом и сам ротор.

Проверка аккумулятора и генератора автомобиля

Генератор является источником, который отвечает за подзарядку аккумулятора во время движения. Если генератор неправильно либо нестабильно работает, то аккумуляторная батарея слишком быстро разряжается и требует постоянной подзарядки от электрической сети. Так как проверить генератор можно и в домашних условиях, то при проблеме быстрой разрядки аккумулятора необязательно ехать на СТО для проведения диагностики.

При подозрении в нарушении работы генератора владелец авто первым делом стремится выявить поломку самостоятельно. Существует несколько способов проверки, которые предполагают измерение как на снятом, так и на недемонтированном устройстве. Проверка в обоих случаях будет достоверной. Помимо того, что нужно знать, как проверить генератор, необходимо выяснить причины, по которым он может выйти из строя. Хоть генератор и является достаточно надёжным устройством, но неправильная или небрежная эксплуатация автомобиля может вывести его преждевременно из строя.

По какой причине генератор может выйти из строя

Так как признак неисправности генератора практически всегда одинаков, то сразу выявить причины, по которым он вышел из строя, без специального оборудования невозможно. Существует 4 основных поломки, из-за которых генератор может потерять работоспособность.

  1. Заклинивание подшипников. Во время эксплуатации машины в генераторе происходит постоянное движение элементов, которое приводит к исчезновению смазки и дальнейшему подклиниванию либо полному заклиниванию запчастей. Так как подшипники имеют большую плотность, то в первую очередь в основном рвётся ремень, который отвечает за их вращение. Если ремень порвался, то стоит задуматься о замене либо переборке генератора.
  2. Прогорание обмотки. Сгоревшая обмотка может возникать по разным причинам. Наиболее распространённой является попадание химикатов и соли, которыми посыпают зимой дороги. После того, как проводка перегорела или просто потеряла свою целостность, прекращается генерация тока.
  3. Износ либо заедание щёток. Проблемы в щёточном узле возникают из-за того, что износились графитовые стержни. Это достаточно частая проблема, так как многие автолюбители забывают своевременно заменять щётки.
  4. Поломка реле регулятора. Данная деталь предупреждает перезарядку аккумуляторной батареи и приводит напряжение в заданные параметры.

Так как проверить генератор на машине не всегда бывает удобно в полевых условиях, то стоит заранее проводить плановое обслуживание и не пренебрегать симптомами скорого выхода из строя.

Особенности проверки

Нужно знать, как проверить работу генератора на автомобиле правильно, иначе можно столкнуться с тем, что исправная деталь будет полностью выведена из строя. Соблюдая всего несколько простых правил, можно избежать непредвиденной поломки.

  1. Проверка должна осуществляться при помощи мультиметра.
  2. При диагностике состояния вентилей ток должен иметь напряжение не выше 12 В.
  3. При необходимости замены проводки нужно подобрать провода идентичного сечения с исходными.
  4. Прежде, чем приступить к проверке генератора, нужно убедиться в правильности подключения всех креплений и в качестве натяжения ремня (читайте подробнее о натяжном ролике ремня генератора). При необходимости соединения доводятся до работоспособного состояния, а ремень подтягивается либо ослабляется.

Главным условием, при котором возможна проверка генератора в домашних условиях, является сохранение его работоспособного состояния. Если прибор находится в разобранном состоянии либо получил повреждения, которые мешают ему функционировать, то диагностика не позволит выяснить пригодность аппарата для дальнейшей работы.

Также советуем прочитать статью нашего эксперта, в которой рассказывается о том, как снять генератор на Приоре.

Возможно, вас также заинтересует статья нашего специалиста, посвящённая тому, как снять генератор на ВАЗ-2114.

Рекомендуем дополнительно прочитать статью нашего эксперта, в которой он рассказывает о том, как ремонтировать генератор ВАЗ-2106.

Существует список действий, которые категорически нельзя выполнять при проверке:

  • проверка работоспособности не должна выполняться при помощи короткого замыкания или другими словами «на искру»;
  • соединять клеммы разных конфигураций между собой, а также подключать клемму 30 или В+ к массе;
  • диагностика и работа генератора не должна начинаться без подключения потребителей. Особенно важно соблюдать этот пункт при отсоединённой аккумуляторной батарее;

Как проверить генератор на работоспособность в домашних условиях

Существует два основных метода проверки. Один из них, хоть и очень старый, но достоверно позволяет понять работоспособность прибора. Второй работает более тонко и способен реагировать на мелкие недостатки системы. При помощи второго метода можно выявить малейшие отклонения в работе каждого элемента.

Как проверить генератор на машине, не снимая и не имея нужного инструмента

Существует древний способ выявления неисправности генератора. Он очень прост, но результат может состоять только из двух пунктов:

  • работает исправно;
  • есть сбои в работе.

Так как проверить генератор автомобиля в домашних условиях этим способом может каждый желающий, то его популярность вполне оправдана. Необходимо запустить мотор и включить ближний свет. С рабочего движка нужно снять минусовую клемму. Если фары горят ровно, а такт двигателя не сбился, то генератор работает исправно. При неуверенной работе ДВС или изменении яркости фар необходимо выполнить более глубокую диагностику, так как аппарат находится в неисправном состоянии.

Как проверить генератор мультиметром

Измерение спецприбором позволит выявить даже небольшой сбой. Существует ряд показателей, которые считаются оптимальными для всех видов машин. Аккумулятор без нагрузки имеет напряжение в пределах 12,5 — 12,7 В. Так как при запуске мотора на аккумулятор накладывается нагрузка, то нормальными показателями являются 13,8 — 14,8 В. После получения максимальной нагрузки показатель напряжения должен снизиться до отметки 13,8. Если этого не произошло или напряжение опустилось ещё ниже, то потребуется проверка генератора.

Так как прозвонить генератор правильно могут не все автолюбители, то при выявлении неисправности, но при отсутствии возможности провести диагностику самостоятельно, лучше обратиться в сервисный центр. Опытные мастера смогут подсказать причины возникновения поломки и объяснят, почему не получилось выполнить исследование самостоятельно.

Проверка тока отдачи

Данная проверка выполняется только при подключённом моторе. Этот способ достаточно проблематичный и требует большого количества времени и скрупулёзности. Суть диагностики заключается в измерении тока приборов, потребляющих электричество. Двигатель необходимо завести и добиться максимально высоких оборотов. Зонд устанавливается на провод, который идёт к зажиму 30 или В+.

Поочерёдно нужно включать все электроприборы авто, а показатели с мультиметра записывать. После того, как результаты были получены, числа необходимо сложить. Далее следует включить все электроприборы и сравнить показатели на измерительном оборудовании с суммой прошлых исследований. Считается нормой показатель на 5 А меньший от полученной суммы, но увеличенная свидетельствует о неисправности запчасти.

Проверка тока возбуждения генератора

Движок должен работать в режиме с максимально высокими оборотами. Мультиметр подключают к клемме 67. На приборе сразу будет показан результат и величина тока возбуждения. У нормально работающего генератора данный показатель находится в пределах 3 — 7 А.

Проверка обмоток

Проверить состояние обмотки можно не только визуально, но и при помощи специальных приборов. Данная манипуляция предполагает проведение подготовительных работ:

  • демонтаж держателя щёток;
  • снятие регулятора напряжения;
  • зачистка контактных колец;
  • проверка на отсутствие дефектов в обмотке.

После выполнения подготовительных работ потребуется омметр. Щупы прибора прикладываются к контактным кольцам и статору, после чего проводится исследование. Нормальные показатели находятся в пределе 5 — 10 Ом.

Как проверить снятый генератор на работоспособность

Диагностика генератора в демонтированном состоянии проводится при помощи омметра. Устройство подключают к клемме 30 и к корпусу генератора. Деталь должна быть обязательно чистой, так как даже небольшие кусочки грязи могут привести к изменению получаемых данных.

Поочередно при помощи омметра проверяются все узлы и детали, благодаря чему в конце диагностики можно определиться со списком неисправных деталей. Ремонт выявленных поломок вполне реально выполнить самостоятельно. Для этого потребуется минимальный набор инструментов, а также весь комплект заменяемых деталей.

В автомашине имеются два источника питания — это аккумулятор и генератор. Первый питает электрическую цепь тогда, когда двигатель не работает. Второй — когда двигатель уже запущен. В этом случае аккумулятор переходит в режим потребителя электрического тока и пополняет истраченную энергию для запуска двигателя.

На практике довольно нередко встречаются неисправности того или иного источника питания. Проявляются они зачастую одинаково. Стартер отказывается раскручивать двигатель, в итоге мотор не запускается. При запущенном двигателе загорается контрольная лампочка на щитке приборов с иконкой аккумулятора. Она указывает, что появилась неисправность и батарея не заряжается.

Проверка генератора на машине

В первую очередь нужно посмотреть, цел ли ремень генератора. Если он не порван, тогда проверяется натяжение ремня. Затем очередь за аккумулятором. Тестером (мультиметром) замеряем напряжение на клеммах. Оно должно быть в районе 12−12,7 вольт. Если все нормально, запускаем двигатель. Если батарея разряжена, заряжаем и опять заводим мотор.

Замеряем напряжение на клеммах аккумуляторной батареи (АКБ). Оно должно быть в заданных пределах, обычно от 13,2 до 14,5 вольт. Но на современных автомобилях эти пределы могут отличаться. Если имеется руководство по эксплуатации, то можно ознакомиться с ним. Отклонение от заданных значений в любую сторону является неисправностью. Эти отклонения могут быть трёх видов:

  1. Отсутствие зарядного тока — генератор не работает.
  2. Зарядный ток есть, но ниже минимального значения​ — идёт недостаточный заряд АКБ.
  3. Напряжение выше максимального значения ​— перезаряд АКБ.

Все три случая говорят о существующей неисправности в системе электрического снабжения автомобиля. нужно провести комплексную проверку генератора.

Но перед этим проведите визуальный осмотр всех проводов и кабелей, которые идут от генератора к аккумулятору. Не должно быть видимых повреждений, обрывов и окислений электропроводки. Обязательно проверьте клеммы на аккумуляторе, стартере и генераторе. Они должны быть чистыми и сухими. Любые окисление, ржавчину и грязь надо почистить. Нередко это помогает восстановить утраченный контакт и автомобиль начинает работать, как положено. Если же это не помогло, приступаем к детальной проверке.

Использование мультиметра

Для дальнейшей проверки лучше снять генератор с автомобиля. В первую очередь снимите с генератора реле-регулятор и проверяем его. Для проверки стабилизатора напряжения понадобятся мультиметр и зарядное устройство с регулирующимся напряжением. Лучше будет вместо зарядного устройства использовать блок питания. Регулировки напряжения от 0 до 16 вольт будет вполне достаточно.

Плюс блока питания соедините с регулятором — обычно это штекерное соединение «папа». Минус цепляйте к минусу, он обычно выводится на ухо крепления реле. Красный провод тестера соедините с плюсовым проводом блока питания, чёрный — с минусом. К щёткам подсоедините два зачищенных провода, по одному на каждую. К другим предварительно зачищенным концам подсоединяется лампочка (ее можно на время проверки снять с задних фонарей автомобиля). Стенд для проверки готов.

Прозвонка реле-регулятора

Подключите к сети блок питания, осторожно ручкой регулятора начинайте поднимать напряжение. Одновременно с этим следите за показаниями мультиметра. Лампочка в самом начале не должна гореть, но по мере поднятия напряжения должна загореться, сначала в пол-накала и по мере прибавления яркость должна увеличиваться.

При достижении отметки в 14,5 вольт регулятор должен сработать, отсекая напряжение. Лампочка после этого должна потухнуть. Принято считать, что стабилизатор рабочий, если он отсекает ток на значениях от 14,2 до 14,8 вольт. Если же это происходит на более низких или более высоких показателях, то регулятор напряжения неисправен. А также реле неисправно, если отсечение тока отсутствует вовсе.

В случае неисправности реле меняем его на новое. Если же оно исправно, продолжаем проверку.

Как проверить генератор мультиметром

Диодный мост генератора можно проверить мультиметром, но также можно также воспользоваться стендом, которым проверяли регулятор.

Но перед этим, прежде всего, не снимая выпрямительный мост с генератора, подсоедините красный провод тестера к клемме 30 генератора, а чёрный провод — к корпусу. Режим работы тестера выставьте на прозвонку (иконка диода). Если его нет, то ставьте на 1−2 кОм. Мультиметр должен показывать бесконечность. Если показания другие, диодный мост неисправен.

Затем проверьте выпрямители тока на пробой. Положительный (красный) щуп оставьте на клемме 30, отрицательным коснитесь болтов крепления моста по очереди. Дисплей мультиметра во всех случаях должен выдавать бесконечность, любые другие означают пробой.

Далее положительный щуп подсоедините к болтам крепления моста, а отрицательный к корпусу генератора. В этом случае тестер также должен выдавать бесконечность.

Но на практике такой проверки чаще всего бывает недостаточно. В большинстве случаев требуется более детально прозвонить генератор.

Тщательная прозвонка

Для этого открутите крепёжные болты выпрямительного блока, отсоедините медные провода обмотки статора и снимите диодный мост с генератора. Теперь можно проверить индивидуально каждый полупроводник. Перед проверкой желательно промыть стабилизатор проточной водой, используя щётку средней жёсткости, а затем тщательно высушить. Для быстрой сушки вполне подойдёт фен для волос.

Один из щупов тестера закрепите на диодной пластине, второй подсоедините к центральному выводу каждого диода, закреплённого на этой пластине. Затем поменяйте щупы местами. В одном случае мультиметр должен показать бесконечность, в другом — номинальное сопротивление, равное примерно 570−590 Ом. Выпрямители считаются неисправными, если:

  • В первом и втором замере (когда сменили полярность) показания мультиметра одинаковы;
  • Сопротивление диодов больше или меньше номинальных значений.

Со второй пластиной диодного моста произведите те же действия. Если обнаружена неисправность одного или нескольких диодов, проще будет заменить выпрямительный блок целиком. Правда, попадаются умельцы, которые меняют вышедшие из строя диоды по отдельности, но такая работа требует определённого навыка и сноровки.

Проверка обмоток якоря и статора

При дальнейшей проверке требуется полностью разобрать генератор. В первую очередь визуально проверьте якорь. Кольца щёток не должны иметь почернений, сколов и износа беговых дорожек. Почернения и небольшой износ можно зачистить наждачной шкуркой-нулевкой. Кольца, имеющие глубокие канавки, нужно заменить или — если позволяет толщина колец — проточить на токарном станке.

Обмотка якоря не должна явно пахнуть гарью. Цвет обмотки должен быть однородным, не иметь повреждений и разрывов. Для проверки обмотки якоря на обрыв понадобится мультиметр. Выставьте режим работы на прозвонку или замер сопротивления и подсоедините щупы к щёточным кольцам. Сопротивление обмотки должно быть в пределах 3−5 Ом. Затем один щуп оставьте на кольце, другой соедините с корпусом. Дисплей мультиметра должен показать бесконечность.

Статор генератора диагностируется после извлечения из корпуса. В первую очередь проведите визуальный осмотр. Не должно быть видимых повреждений проволоки и её изоляции. Затем провод тестера соедините с корпусом статора. Вторым проводом коснитесь выводов по очереди. Их всего три. Тестер должен быть в режиме прозвонки. Если на дисплее бесконечность, то это говорит об исправности статора.

Дальнейшая проверка состоит в диагностике обмоток. Сопротивление всех трёх обмоток должно быть одинаковым.

Перед сборкой генератора нужно проверить и при необходимости заменить подшипники. При проворачивании они не должны подклинивать или издавать скрипящий звук. Это говорит о том, что они сильно изношены и вскоре они выйдут из строя. Поэтому их лучше сразу заменить.

Как проверить генератор на работоспособность

Неотъемлемой частью любого автомобиля является генератор. Этот узел обеспечивает бесперебойную работу всех электрических систем в машине. Принцип действия заключается в переработке механической энергии вращения коленвала в электричество. Генератор соединён с коленчатым валом ремнём, поэтому отдельные его элементы вращаются, производя энергию. Если с ним случается какая-то поломка, то проблемы могут возникнуть не только с электроникой, но и прежде всего с ровной работой мотора. Есть вероятность заглохнуть на середине пути где-то далеко за городом. Поэтому при первом подозрении нужно предпринимать шаги для её устранения. Однако нужно быть уверенным, что проблема именно в генераторе, а многие автомобилисты не обладают достаточными навыками и не знают, как проверить генератор на работоспособность. Поэтому в статье речь пойдёт о методах правильной диагностики этого узла двигателя.

Как проверить исправность генератора?

Прежде чем приступать к проверке исправности генератора на автомобиле, необходимо, как и на других подобных работах, первым делом узнать перечень всех недопустимых действий:

  • Во-первых, нельзя производить проверку генератора на автомобиле путём короткого замыкания, пытаясь получить искру.
  • Во-вторых, запрещается допускать контакт клеммы «30» с клеммой «67» или «массой». На некоторых машинах первая клемма маркируется как «B+», а вторая как «D+».
  • В-третьих, запрещается эксплуатировать генератор без подключённого электрооборудования. Хуже всего сказывается работа без подсоединённого аккумулятора. Поэтому генератор переменного тока должен быть всегда под нагрузкой.
  • Сварочные работы следует проводить исключительно при выключенном питании всего автомобиля, то есть все провода не должны быть подключены к АКБ и электрогенератору.
  • Прежде чем вы приступите к детальной диагностике электрогенератора, обязательно обратите внимание на то, как натянут ремень генератора и проверьте исправность всех соединений. Часто причина неудовлетворительной работы устройства кроется в плохо закреплённом ремне или ненадёжных соединениях. При нажатии на его середину прогиб должен составлять не более 1 сантиметра, максимум полутора.

Итак, соблюдая технику безопасности и учитывая перечисленные выше пункты, можно начинать проверку генератора на автомобиле.

Проверка генератора мультиметром или вольтметром

Самая доступная проверка исправности генератора автомобиля — это диагностика мультиметром. Для этой цели подойдёт самый простой тестер за минимальную сумму. Такой прибор есть у многих автовладельцев, и он прекрасно справится с этой задачей.

Но перед проверкой генератора тестером первым делом обследуйте аккумуляторную батарею. Так как она предназначена для его пуска, то иногда причина перебоев в электросистеме автомобиля заключается в севшей АКБ. Запустить мотор на полуживой батарее не получится. Поэтому первые замеры нужно проводить именно с ней.

Первым делом выключите двигатель или убедитесь в том, что он заглушён. Затем откройте капот и подсоедините красный щуп мультиметра к плюсовому контакту аккумулятора, а чёрный к минусовому, то есть к массе. В том случае, когда АКБ заряжена и исправна, напряжение в ней должно быть около 12 В. Если эти показатели ниже, то, вероятнее всего, неисправность именно из-за неё. Поэтому её необходимо зарядить или купить новую. Если всё в норме, то дело, скорее всего, в генераторе переменного тока.

Чтобы понять, работает ли генератор, можно воспользоваться ещё одним способом диагностики. Так как он даёт заряд аккумулятору на ходу, то батарея должна заряжаться и значение напряжения увеличиваться. Поэтому, если вам удалось запустить двигатель, доведите обороты до 2000 и подержите их так хотя бы какое-то короткое время. После этого, не выключая мотор, проверьте показания на мультиметре. Заряд должен повыситься до 13 вольт. Если он колеблется от 13 до 14,5 вольт, в зависимости от оборотов двигателя, то генератор исправен и справляется со своей работой.

И всё же, если все манипуляции с аккумулятором показали недееспособность генератора, то придётся разбираться непосредственно с ним. Это более сложный и трудоёмкий процесс, требующий от ремонтирующего человека хотя бы каких-то базовых навыков.

Контроль выдаваемого генератором напряжения

Так как измерение напряжения с помощью АКБ может быть неточным, то лучше всего убедиться в его достаточном значении, проводя замеры непосредственно на самом генераторе.

Если вы решили проверить, рабочий ли генератор, то сначала нужно прогреть двигатель в течение 15 минут на средних оборотах, включив при этом фары. Далее, потребуется замерить напряжение между выводами массы «30» на генераторе. Для каждого автомобиля есть своя норма показателей. Если мультиметр выдаёт данные, которые выбиваются из нормальных границ, то это говорит о поломке регулятора напряжения, его необходимо будет заменить.

Как диагностировать неисправность в диодном мосту генератора?

Помимо обыкновенного щупа, в комплекте с тестером могут идти специальные зажимы или, как их ещё называют, зонды. Они предназначены для проверки силы тока, проходящего по проводам. Такой зонд понадобится для следующего этапа проверки.

В этот раз нужно попытаться обнаружить повреждение диодов или изоляции обмоток диодов генератора. Для этого выставить на мультиметре режим измерения переменного тока, а затем подключить к «массе» и выводу «30». Если напряжение более 0,5 В, то дело может быть в поломке диодов.

Далее, следует убедиться, что нет пробоя диодов и их изоляции. Сначала отключите аккумулятор и снимите провод генератора, идущий на клемму «30». Затем нужно произвести замер между этим выводом и отключённым проводом генератора. При силе тока больше 0,5 А на диодах или изоляции действительно присутствуют повреждения.

Контроль тока отдачи

Обожмите специальным зондом провод, идущий к выводу массы «30». Запустите мотор и дайте ему высокие обороты во время замера. Затем начните по очереди включать электрические приборы в автомобиле и замеряйте ток отдельно для каждого. После подсчёта показаний проведите такую же диагностику, но уже со всеми включёнными электроприборами. Величина тока, полученная во время второго теста, не должна быть меньше суммы показателей в первом испытании. Допустима разница в 5 А в меньшую сторону.

Измерение тока возбуждения генератора

Этот этап диагностики самый сложный и требует от автовладельца определённых навыков работы с автомобильными двигателями. Потребуется поместить зонд на провод, идущий к выводу «67» или, как его ещё маркируют, «D+». Запустите мотор и так же, как и в предыдущем тесте, раскрутите его до высоких оборотов. Мультиметр покажет величину тока возбуждения, которая должна быть равна от 3 до 7 А.

Помимо этого, нужно проконтролировать величину возбуждения обмотки в генераторе. Как было сказано выше, этот этап довольно затруднительный. Для такого теста потребуется демонтировать щёткодержатель и регулятор напряжения. Скорее всего, только этими действиями диагностика не обойдётся и придётся зачистить контактные кольца и проверить на наличие разрывов обмотку. Также следует посмотреть, нет ли замыканий на «массу». Для этой цели мультиметр нужно выставить в режим измерения сопротивления. Измерительные щупы прикладываются к контактным кольцам. Сопротивление должно быть в пределах 1,8–5 Ом. Если показатель ниже нормальных границ, то это свидетельствует о наличии короткозамкнутых витков, а если больше, то это говорит о разрыве обмотки.

После таких замеров поместите один датчик на контактное кольцо, а другой подключите к статору генератора. Если генератор исправен, то он покажет бесконечно большое значение. При других показателях обмотка замыкает на «массу».

Вот, собственно, и все основные тесты, которые может произвести с генератором непрофессионал. Для такой несложной процедуры не нужно обладать какими-то специальными навыками и умениями. Просто нужно знать на базовом уровне, как устроен автомобильный мотор, и обладать желанием что-то починить. Попробуйте выполнить все указанные выше пункты и вы поймёте, что проверить работу генератора на работоспособность достаточно легко. Конечно, если вы впервые видите всё, что находится под капотом, то лучше доверить такую работу мастеру, потому что ошибки чреваты губительными последствиями для всей электрики авто.

Как проверить генератор автомобиля — Автомобиль для чайников

Как проверить генератор автомобиля. Стоит ли проверять генератор не снимая.
Генератор – электрическое сердце автомобиля. Неисправности генератора ведут к выходу из строя дорогостоящей аккумуляторной батареи, и проблемам с пуском двигателя. Идеальный выход – доверить проверку генератора специалисту. Но, если у вас есть мультиметр, то проверить генератор вы можете самостоятельно, буквально за 15 минут, без учета на разборку. Настроились ремонтировать? – приступим.

Механик тестирует генератор

 

Симптомы неисправности генератора авто

Тут все просто: аккумулятор быстро «садиться», при наборе оборотов двигателя заметен скачок напряжения. Как это заметить? Включаете все осветительные приборы, и вентилятор отопления. Если обороты печки на любых оборотах двигателя остаются неизменными – генератор исправен. Если слышны изменения оборотов, и заметно, что фары светят ярче при больших оборотах двигателя – причина в генераторе, либо реле зарядки.

С какой стороны подойти…

Многих мучает этот вопрос как проверить генератор, не снимая с авто. Скажу одно – не снимая с авто вы сможете только проверить, общую неисправность двух компонентов – генератора и реле зарядки. Для более точной диагностики генератора необходима его разборка. Но все же напишу, как проверить генератор на машине. При помощи мультиметра, подключенного к аккумуляторной батарее (режим измерения напряжения), замерьте напряжение при работающем двигателе в различных режимах. А именно: включайте и выключайте фары, жмите на педаль газа, включайте печку – одним словом, давайте нагрузку по электрике. Если во время ваших экспериментов, напряжение будет держаться в пределах 14-14,2 вольт – с генератором и реле зарядки все в порядке. Если заметны скачки более 0,5-1 вольта – есть неисправность. Реле зарядки проще всего проверить, заменив на исправное.

Боюсь превысить пределы, выделенные мне на статью, но хочу предупредить некоторых «Кулибиных». Одно время была в моде проверка генератора следующим образом: на работающем двигателе отсоединяли одну клемму от аккумулятора – если авто глохло, значит генератор неисправен. Ни в коем случае не пытайтесь это повторить – вероятность выхода из строя генератора – очень высока.

Тестирование генератора

В первую очередь убедитесь в натяжении ремня генератора. Очень часто люди начинают искать поломки в генераторе, а причина скрывается в прослабленном ремне – проверьте натяжение ремня.

Ротор

Разобрав генератор, проверьте ротор: для этого необходимо измерить сопротивление между контактными кольцами статора (по ним бегают щетки). Сопротивление между кольцами в 5-10 Ом говорит про исправность обмотки. Если сопротивление больше – возможен обрыв в обмотках. Также проверьте пробой каждого кольца на массу. Для этого, мультиметром проверьте сопротивление между каждым кольцом и самим ротором. Если сопротивление бесконечное – пробоя нет. Если сопротивления нет – есть пробой. Дальнейший ремонт в домашних условиях (кроме замены) – невозможен.


Диодный мост

Режим мультиметра – звуковой сигнал (при замыкании щупов слышен писк). Диодный мост состоит из 6-ти диодов – по три на каждой пластине. Три диода положительные, три – отрицательные. Отсоединяете все выводы от пластинок с диодами и тестируете. Диод пропускает напряжение в одном направлении. Для тестирования необходимо приложить щупы к выводам диода, а затем поменять щупы местами. В одном из положений будет слышен писк, в другом – нет. Если тестер пищит в обоих направлениях – диод пробит и подлежит замене. Очень часто, заменить один диод без опыта – сложно, поэтому меняйте всю диодную пластину.

Статор

Наружная часть генератора. Проверка сводится к внимательному осмотру на предмет повреждения обмоток, различных подгораний, и прозвонке мультиметром. Для проверки, мультиметр переводим в режим измерения сопротивления, и тестируем обмотки. Один щуп на вывод обмотки, второй на корпус статора. Если сопротивление упорно стремится к бесконечности – все в порядке. А вот если сопротивление ниже 50 Ком. – это говорит о неисправности, либо о скором выходе из строя.

Подшипники

Подшипники должны свободно вращаться, не шуметь, и не иметь люфта.

Щетки

Минимальный выступ щеток – 5 мм. Щетки не должны иметь сколов, и должны свободно, без заеданий и люфтов ходить в своих пазах. При малейших отклонениях – лучше заменить.

Вот и все – тестирование генератора в домашних условиях завершено. Теперь вы знаете, как проверить генератор. К сожалению, серьезный ремонт генератора в домашних условиях невозможен (если проблемы в обмотке). Но зато, если вы найдете пробитый диод, замените, и генератор заработает – помимо гордости за себя, сэкономите немного денег, так как в условиях станции обычно меняют все подряд – несмотря не исправность.
Автор: Игорь
Специально для сайта «за руль после 30».

Ремонт и обслуживание своими руками. Как проверить автомобильный генератор своими руками Полная проверка генератора

О том, что не так давно я писал статью, на самом деле это происходит по двум причинам, когда аккумулятор уже умирает и его нужно проверять, и когда аккумулятор новый, его тоже нужно протестировать перед покупкой. Но всегда ли дело в батарее? Почему вдруг он может потерпеть неудачу, это одно — если сейчас зима и ему действительно сложно работать, другое дело, если сейчас лето и он совсем не «мур-мур».ДА еще и на панели приборов датчик АКБ начинает время от времени мигать, либо горит постоянно! В таких ситуациях не стоит бежать «с головой» за новым аккумулятором, для начала нужно установить причину, по которой он вышел из строя, ведь в 50% случаев это может быть просто генератор. Причем проверку довольно просто сделать, не снимая с машины, подробнее …

Действительно, ребята, у меня много друзей, которые сначала бегали за новым аккумулятором, но потом он разрядился в ноль.Дело в том, что перед покупкой ОБЯЗАТЕЛЬНО проверьте генератор! Ведь подумайте сами, если он не подзаряжает аккумулятор (или вообще нет заряда) то он разряжается в ноль через день-два эксплуатации, скажу больше легко довести до что даже для нового аккумулятора это очень плохо, вы сразу потеряете около 10% емкости, НУЖНО ЭТО ВАМ? Поэтому повторюсь еще раз — ВСЕГДА ПРОВЕРЯЙТЕ ГЕНЕРАТОР

.

Почему выходит из строя генератор?

Сам генератор имеет простую конструкцию, если хотите, то это обычный электродвигатель (только сделан с учетом большой генерации тока), попробуйте обычный электродвигатель покрутить и подключить к нему лампочку или светодиод, потом начнет гореть — вот вам простейший генератор тока.

Когда-нибудь у меня будет статья, в которой я расскажу, из чего состоит генератор. НО сегодня это просто и преувеличено — это ротор (движущаяся часть), статор (неподвижная часть), щеточный узел и, конечно же, корпус, в котором все это находится.

А теперь собственно поломка.

  • Заедание подшипников. Это довольно частая проблема с уже изношенными генераторами, ротор в корпусе вращается на подшипниках, от времени и влаги (грязи) они изнашиваются и банально заклинивают.Если есть клин, то это одно — шток перестает вращаться. Но если происходит заклинивание, то это сложно заметить, стержень может вращаться, а может и не вращаться. В любом случае при таких симптомах чаще всего порвется ремень, поворачивающий генератор от двигателя. ЭТО ПЕРВЫЙ ЗВОНОК.
  • Обмотка статора или ротора перегорела. Он есть в любом случае и скорее всего будет на статоре, а так — тоже от влаги (соль на дорогах) может корродировать и банально выгорит или просто выгорит, так как там используются медные провода.Соответственно, нынешнее поколение остановится.

  • Отказ щеточного узла. Это тоже очень распространено, щетки представляют собой графитовые (часто квадратные) стержни, которые проходят по дорожкам статора. Так что время от времени они банально изнашиваются и требуют замены.
  • Отказ реле регулятора. Это реле предотвращает перезарядку аккумулятора генератором, доводя напряжение и ток до необходимого диапазона. Часто тоже выходит из строя и вообще не идет зарядка! Тебе нужно смотреть.

В общем, по этим 4 основным причинам генератор может не работать, поэтому его необходимо проверить перед покупкой нового аккумулятора. Вполне вероятно, что вы с этим имеете дело.

Наконечники для автомобиля

Собственно, я вам уже рассказывал о них сверху, если генератор отказывается работать, то это легко заметить даже внутри салона.

  • Все современные автомобили будут сигнализироваться контрольной лампой — «красный аккумулятор» на панели приборов. Если он горит или даже мигает, то это нехорошо, нужно сразу реагировать, иначе разряд не за горами.

  • Слабое свечение всех устройств. «Контрольная лампа» может перегореть, но если вы заметили, что приборы начали тускло светить, значит, машина работает от аккумулятора, а не от генератора. Опять нужно проверить.
  • Обрыв ремня. Если вы залезли под капот, и там вы увидели обрыв ремня, который крутит генератор, то ПРОВЕРЬТЕ РАБОТУ ОБЯЗАТЕЛЬНО! Иначе опять же можно убить батарею.

Это все явные неисправности, но бывает, что батарея разряжена и вроде все нормально, но что-то внутри «грызет» — это не генератор? Как быстро и легко проверить на машине, не снимая? Вопрос? А здесь все достаточно просто

Чек не снимая с автомобиля

Есть два стопроцентных способа, которые я вам лично советую.

1) Проверка мультиметром … Конечно, не у всех он есть, но справедливости ради стоит отметить, что это довольно распространенный прибор и, скажем, у вашего отца, соседа, друга оно будет «все равно» «. Для начала замеряем на неработающем двигателе, на выводах АКБ, должно быть около 12,5 — 12,7 В., в идеале.

Заводим машину, не горим и не включаем никаких электроприборов — при работающем двигателе замеряем напряжение, оно должно быть в пределах 13.8 — 14,5 Вольт.

Однако на современных автомобилях, где полно электроники, производители уверяют, что 14,8 Вольт ТАКЖЕ НОРМАЛЬНЫЙ ИНДИКАТОР. Об этом ниже. Далее подключаем нагрузку — фары, печку, обогрев заднего стекла, противотуманки, магнитолу, после этого напряжение должно немного просесть — но не ниже 13,7 — 14,0В. Если он ниже, допустим 12,8 — 13В, значит генератор не работает, нужно его проверить.

Подведем небольшой итог:

Нормальное напряжение АКБ — 12.5 — 12,7 В

После запуска автомобиля — 13,8 — 14,5 В, на некоторых современных автомобилях — 14,8 В

После включения максимальной нагрузки она должна быть — 13,7 — 13,8 В

Если напряжение ниже — 13В, срочно ПРОВЕРИТЬ ГЕНЕРАТОР

2) Старый дедовский метод … Это можно проверить практически на всех машинах, и этот способ на 100% рабочий. Но делать все нужно очень осторожно. Итак — заводим двигатель, включаем не очень большую нагрузку (например, фары или обогрев заднего стекла).А на работающем двигателе нам нужно снять минусовую клемму с АКБ, открутить все ключом на «10». Снимаем и откладываем в сторону, можно просто над терминалом поднять.

Если машина продолжает уверенно работать, фары не приглушены, значит, ваш генератор на 100% рабочий. Если машина сразу заглохла, значит, генератор на 100% не работает и за ним нужно срочно смотреть. Я проверил его на ВАЗ 2101 и теперь он работает на моем AVEO.

Перезарядка аккумулятора

Однако часто дело не в «недозарядке» и «перезарядке».

Всего два устройства обеспечивают работу системы зажигания автомобиля. Аккумуляторная батарея и генератор. Они действуют парами, дополняя друг друга.

Любое из этих устройств может непродолжительное время работать отдельно от второго. Допускается движение с неисправным генератором некоторое время до разряда аккумулятора.

Также искра при зажигании может поддерживаться только генератором, однако есть проблема с первым запуском двигателя — без аккумулятора коленчатый вал не проворачивается.

Причем, слаженная работа нарушится не только при выходе из строя генератора. Если генерируемое напряжение отклоняется от нормы, аккумулятор не будет заряжаться, а электрические системы автомобиля либо не запустятся, либо выйдут из строя.

Как проверить работоспособность генератора мультиметром?

Чтобы понять процесс, рассмотрим устройство генератора:

Отказ любого из компонентов приведет к неисправности всего агрегата.Сначала проверяется механическая часть. Снимать генератор не требуется, достаточно снять приводной ремень со шкива.

Проверните вал вручную и убедитесь, что ротор свободно вращается в подшипниках. При критическом износе щеток будет слышен характерный скрежет.

Затем проверьте целостность и герметичность кабелей питания и управления. Если визуальный осмотр не помог найти неисправность, следует проверить генератор мультиметром.

Для этой процедуры не требуется профессиональное устройство с множеством функций. Достаточно трех режимов: «набор номера», «измерение сопротивления», «измерение напряжения».

Проверка генератора мультиметром на автомобиле

Существует методически правильная последовательность проверки — от простого к сложному.

Тестирование реле-регуляторов


Этот модуль предназначен для поддержания постоянного (максимально возможного) напряжения на выходе генератора. При движении автомобиля скорость вращения вала генератора постоянно меняется.

Напряжение «скачет» в пределах от 12 до 20 вольт. Регулятор ограничивает значение. От его производительности зависит не только зарядка аккумулятора. При скачках или отсутствии напряжения все электронные компоненты автомобиля работают нестабильно и могут просто сгореть.

Как проверить напряжение генератора при работающем двигателе? Режим: «измерение постоянного напряжения», предел измерения: 20-50 вольт. Точки измерения — это выходные контакты непосредственно на генераторе или клеммы аккумуляторной батареи.

Напряжение должно быть в пределах 14-14,2 В при любой частоте вращения коленчатого вала. Попросите помощника несколько раз нажать на акселератор, а сами посмотрите показания.

Основным источником энергии в автомобиле является генератор, это своего рода «мини-электростанция». Неправильная или нестабильная работа данного агрегата чревата выходом из строя (аккумулятора). Вышедший из строя генератор не обеспечивает зарядки, поэтому бортовая сеть автомобиля будет работать от аккумулятора, которого долго не хватит.В результате аккумулятор полностью разряжен, двигатель «глохнет» где-то за городом, а у вас новая «головная боль» и необходимость замены генератора.

Чтобы не допустить подобного сценария, необходимо регулярно следить за состоянием данного устройства, а также за зарядкой, которую он дает. Если вы заметили какие-либо перебои в работе, вам необходимо проверить генератор, и теперь вы узнаете, как это сделать.

Но перед этим считаю необходимым рассказать о мерах предосторожности и определенных правилах, которые необходимо соблюдать при проверке данного электроприбора, чтобы не повредить его.

!!! Нельзя:

  • Проверить работоспособность генератора по КЗ, то есть «на искру».
  • Подключите клемму «30» (в некоторых случаях «B +») к массе или клемме 67 (в некоторых случаях «D +»).
  • Разрешить генератору работать без включенных потребителей, особенно нежелательно работать с отключенным аккумулятором.
  • Провести сварочные работы на кузове автомобиля с подключенными проводами генератора и аккумулятора.

  • !!! Важно:
  • Проверка проводится с помощью вольтметра или амперметра.
  • Клапаны проверяются напряжением не выше 12 В.
  • В случае замены проводки электрогенератора необходимо подбирать провода одинакового сечения и длины.
  • Перед проверкой устройства убедитесь, что все соединения исправны и приводной ремень правильно натянут. Правильно натянутым считается ремень, который при нажатии на середину с усилием 10 кг / с прогибается не более чем на 10-15 мм.

Как проверить генератор мультиметром или вольтметром?

Проверка регулятора напряжения

  1. Для проверки регулятора напряжения вам понадобится вольтметр со шкалой от 0 до 15 В.Перед началом проверки прогрейте двигатель в течение 15 минут на средних оборотах с включенными фарами.
  2. Измерьте напряжение между выводами генератора «масса» и «30» («В +»). Вольтметр должен показывать нормальное для конкретного автомобиля напряжение. Например, для ВАЗ 2108 он будет соответствовать — 13,5-14,6 В. Если напряжение ниже или выше, скорее всего, потребуется замена регулятора.
  3. Также можно проверить регулируемое напряжение, подключив к клеммам вольтметр.Следует отметить, что это измерение не будет точным, если вы уверены, что проводка исправна на 100%. В этом случае мотор должен работать на средних оборотах при включенных фарах и других потребителях электроэнергии. Величина напряжения должна соответствовать определенному значению для конкретной модели автомобиля.

Проверка диодного моста генератора

  1. Включить вольтметр в режим измерения переменного тока и подключить его к «массе» и клемме «30» («B +»). Напряжение должно быть не более 0.5 В, иначе есть вероятность выхода диода из строя.
  2. Для проверки обрыва на массу необходимо отсоединить аккумулятор, а также снять провод генератора, идущий на вывод «30» («В +»).
  3. Затем подключить устройство между клеммой «30» («B +») и отключенным проводом генератора. Если ток разряда на приборе превышает — 0,5 мА, можно предположить, что имеет место пробой диодов или изоляции диодных обмоток генератора.
  4. Ток отдачи проверяется с помощью специального щупа, который является дополнением к мультиметру.Это что-то вроде зажима или зажима, который наматывается на провода, таким образом измеряя ток, протекающий по проводу.

Проверка тока отдачи

  1. Для измерения тока отдачи необходимо прикрыть провод щупом, идущий на вывод «30» («B +»).
  2. Затем запустите двигатель и произведите измерение; во время измерения двигатель должен работать на высоких оборотах. Включите электроприборы по одному и измерьте для каждого потребителя отдельно.
  3. Затем посчитайте показания.
  4. Следующее испытание необходимо провести при одновременном подключении всех потребителей электроэнергии. Значение измерения не должно быть ниже суммы показаний каждого потребителя, при измерении каждого из них по очереди допускается расхождение в 5 А в меньшую сторону.

Проверка тока возбуждения генератора

  1. Чтобы проверить ток возбуждения генератора, запустите двигатель и дайте ему высокий уровень.
  2. Поместите измерительный зонд вокруг провода, подключенного к клемме 67 («D +»), показания на приборе будут соответствовать значению тока возбуждения, на исправном электрогенераторе — 3-7 А.

Для проверки обмоток возбуждения необходимо снять щеткодержатель и регулятор напряжения. Возможно, вам потребуется очистить контактные кольца, а также проверить обрыв обмотки или короткое замыкание на массу.

При подозрении на неисправность генератора автовладелец в первую очередь стремится самостоятельно выявить поломку. Существует несколько методов проверки, которые включают измерение как снятого, так и неразобранного устройства. Проверка в обоих случаях будет действительной.Помимо того, что нужно знать, как проверить генератор, необходимо выяснить причины, по которым он может выйти из строя. Хотя генератор является довольно надежным устройством, неправильное или небрежное обращение с автомобилем может привести к его преждевременному выходу из строя.

По какой причине может выйти из строя генератор?

Поскольку симптом неисправности генератора практически всегда один и тот же, сразу выявить причины, по которым он вышел из строя, без специального оборудования невозможно.Выделяют 4 основных поломки, из-за которых генератор может потерять работоспособность.

  1. Заклинившие подшипники … В процессе работы станка в генераторе происходит постоянное движение элементов, что приводит к исчезновению смазки и дальнейшему заклиниванию или полному заклиниванию запчастей. Поскольку подшипники имеют большую плотность, в первую очередь обрывается ремень, отвечающий за их вращение. Если ремень порвался, то стоит задуматься о замене или восстановлении генератора.
  2. Перегорание обмотки … Перегорев обмотки может происходить по разным причинам. Самым распространенным является попадание химикатов и соли, которыми зимой разбрызгивают дороги. После того, как проводка сгорела или просто потеряла целостность, генерация тока прекращается.
  3. Щетки изношены или зажаты … Проблемы в щеточном узле возникают из-за износа графитовых стержней. Это довольно частая проблема, так как многие автомобилисты забывают своевременно заменять щетки.
  4. Повреждение реле регулятора … Эта деталь предотвращает перезарядку аккумулятора и доводит напряжение до заданных параметров.

Поскольку не всегда удобно проверять генератор на машине в полевых условиях, стоит заранее провести плановое обслуживание и не игнорировать симптомы неминуемой поломки.

Контрольные элементы

Нужно знать, как правильно проверить работу генератора на автомобиле, иначе можете столкнуться с тем, что исправная часть выйдет из строя полностью.Соблюдая всего несколько простых правил, вы сможете избежать неожиданных поломок.

  1. Проверку проводить мультиметром.
  2. При диагностике состояния клапанов ток должен иметь напряжение не выше 12 В.
  3. При необходимости замены проводки нужно подобрать провода того же сечения, что и оригинальные.
  4. Перед тем, как приступить к проверке генератора, необходимо убедиться, что все крепления правильно подключены, а ремень натянут (подробнее о).При необходимости соединения приводятся в рабочее состояние, а ремень натягивается или ослабляется.

Главное условие, при котором можно проверить генератор в домашних условиях, — поддержание его рабочего состояния. Если устройство разобрано или получило повреждения, препятствующие его работе, то диагностика не позволит выяснить пригодность устройства для дальнейшей эксплуатации.

Существует список действий, которые категорически нельзя выполнять при проверке:

  • проверка работоспособности не должна производиться посредством короткого замыкания или иными словами «на искру»;
  • соединить клеммы разной конфигурации между собой, а также клемму 30 или B + заземлить;
  • Диагностика и работа генератора не должна запускаться без подключения потребителей.Это особенно важно соблюдать при отключенном аккумуляторе;

Как проверить работу генератора в домашних условиях

Существует два основных метода проверки. Один из них хоть и очень старый, но достоверно позволяет понять работоспособность устройства. Второй работает более тонко и способен реагировать на мелкие недоработки в системе. Используя второй метод, можно выявить малейшие отклонения в работе каждого элемента.

Как проверить генератор на автомобиле, не снимая и не имея подходящего инструмента

Существует древний способ устранения неисправности генератора. Это очень просто, но результат может быть только два:

  • работает исправно;
  • Есть неисправности.

Так как проверить автомобильный генератор в домашних условиях таким способом может каждый, то его популярность полностью оправдана. Необходимо запустить двигатель и включить ближний свет. Снимите отрицательную клемму с работающего двигателя.Если фары включены равномерно, а ход двигателя не пропущен, значит, генератор исправен. При неуверенной работе ДВС или изменении яркости фар необходимо провести более глубокую диагностику, так как прибор находится в неисправном состоянии.

Как проверить генератор мультиметром

Измерение специальным прибором выявит даже небольшую неисправность. Есть ряд показателей, которые считаются оптимальными для всех типов машин.Батарея без нагрузки имеет напряжение в диапазоне 12,5 — 12,7 В. Поскольку нагрузка на батарею возникает при запуске двигателя, нормальные показатели составляют 13,8 — 14,8 В. После достижения максимальной нагрузки индикатор напряжения должен упасть. к отметке 13, восемь. Если этого не произойдет или напряжение упадет еще ниже, то потребуется проверка генератора.

Так как не все автомобилисты могут правильно прозвонить генератор, при обнаружении неисправности, но если нет возможности диагностировать ее самостоятельно, лучше обратиться в сервисный центр.Опытные мастера смогут подсказать причины поломки и объяснить, почему не удалось провести исследования самостоятельно.

Проверка регулятора напряжения

Последовательность действий следующая.

  1. Для проверки состояния регулятора напряжения понадобится вольтметр, шкала которого должна иметь от 0 до 15 В. Диагностика должна проводиться только на хорошо прогретом двигателе. Для этого автомобиль заводится на 15 минут и включаются фары.
  2. Измерение проводится между клеммой заземления и клеммой 30. Для большинства автомобилей норму найти очень легко, поскольку большая часть ее находится в диапазоне 13,5 — 14,6 В. Цифры ниже 13 В указывают на то, что запчасти нужны срочно. замена.

Этот метод — один из способов проверить генератор без машины. Для диагностики потребуется доступ к аккумулятору и самому устройству. Вольтметр используется в режиме измерения и подключается к земле и клемме B + на аккумуляторе.После включения спецтехники в ее окошке показатель не должен превышать 0,5 мА. Если показатель выше, то это говорит о том, что диоды вышли из строя или нарушена целостность изоляции на обмотках.

Проверка силы тока отдачи

Эта проверка выполняется только при подключенном двигателе. Этот метод довольно проблематичный, требует много времени и скрупулезности. Суть диагностики заключается в измерении силы тока устройств, потребляющих электроэнергию.Двигатель должен быть запущен на максимально возможной скорости. Зонд устанавливается на провод, идущий к клемме 30 или B +.

По одному нужно включить все электроприборы автомобиля, и записать показания мультиметра. После получения результатов необходимо сложить числа. Далее следует включить все электроприборы и сравнить показатели на измерительном оборудовании с суммой прошлых исследований. Нормой считается на 5 А меньше полученной суммы, но повышенная говорит о неисправности запчасти.

Проверка тока возбуждения генератора

Двигатель должен работать с максимально возможной скоростью. Мультиметр подключается к выводу 67. Прибор сразу покажет результат и величину тока возбуждения. Для нормально работающего генератора этот показатель находится в пределах 3-7 А.

Проверка обмоток

Проверить состояние обмотки можно не только визуально, но и с помощью специальных приспособлений.Данная манипуляция предполагает проведение подготовительных работ:

  • демонтаж щеткодержателя;
  • снятие регулятора напряжения;
  • зачистки контактных колец;
  • Проверка обмотки на наличие дефектов.

Как говорится: «Незаменимых не бывает». Но в случае с автомобилем можно сделать исключение. В автомобилях есть такая деталь, которая является самой важной и поистине незаменимой — это генератор, который представляет собой своего рода небольшую силовую установку.Это основной источник электроэнергии. Если в нем есть какие-то неисправности, это приведет к плохой зарядке аккумулятора или вообще его не будет. Поэтому каждый автомобилист должен быть уверен, что генератор в его «фаворите» исправен. Чтобы такая уверенность не покидала вас, необходимо периодически проводить диагностику этого элемента. В этой статье мы расскажем, как правильно диагностировать автомобильный генератор своими силами.

Ни для кого не секрет, что приоритетным местом проверки автогенератора является специализированный автосервис.Но это вовсе не означает, что провести правильную диагностику агрегата в условиях собственного гаража, используя свои знания, умения и силы, нереально.

Перед тем, как приступить к диагностике автомобильного генератора, необходимо приобрести специальный прибор, измеряющий напряжение. И речь, конечно же, о мультиметре. Есть много мест, где можно найти рекомендации, обязывающие автовладельцев запастись тестером, авометром, вольтметром и амперметром, но мы уверенно заявляем, что все эти устройства практически идентичны, а незначительные отличия заключаются только в наборе дополнительного функционала.Выбирайте то, что вам привычнее и удобнее, каждое из перечисленных устройств подходит для самопроверки напряжения на автомобильном генераторе.

При проверке мини-двигателя вашего автомобиля каждый владелец обязан знать и помнить, что делать запрещено:

1. Проверить уровень производительности генератора на короткое замыкание.

2. Подключите клеммы, такие как «30» и «67», которые отвечают за заземление (в некоторых случаях они кодируются как «B +» и «D +»).

3. Принудительно включить генератор без подключенных к нему потребителей. Отключать аккумулятор категорически запрещено.

4. Сварить кузов автомобиля проводами, соединенными от аккумулятора и генератора.

Подробнее автомобилисту нельзя забывать, что:

Естественно, кому-то еще понадобится помощь. Помощнику не нужно делать ничего сверхсложного, поэтому не стоит зацикливаться на поиске механики. Это как раз тот случай, когда можно даже попросить вторую половину помочь вам.

Клапаны генератора следует проверять напряжением не более 12 В.

Если требуется замена проводки генератора, то нужно выбирать только те провода, у которых показатели сечения и длины аналогичны.

Перед самой диагностикой всех элементов мини электростанции рекомендуется проверить все соединения и натяжение ее ремня. Если это понятно из первой части, то конкретизируем пояс. Правильное натяжение ремня генератора можно считать по праву правильным только в том случае, если при нажатии на его середину с усилием 10 кг / с он прогнется максимум на 15 мм, но не более.

Визуальная диагностика генератора

Иногда определенные возможные проблемы с генератором можно определить по индикатору контроля заряда аккумулятора. Если контрольная лампа не загорается при включении зажигания, это может сопровождаться:

Неисправный аккумулятор;

Неисправна контрольная лампа;

Нарушение целостности проводов или контактов цепи индикатора;

Изношены щетки генератора или плохой контакт на щеточном узле;

Неисправен регулятор напряжения.

В случаях, когда индикатор горит постоянно, независимо от режима работы силового агрегата, могут возникнуть следующие неисправности:

1. Изношенный или ослабленный ремень привода генератора;

2. Пробой диодов в схеме диодного моста;

3. Короткое замыкание обмотки статора, а также возможный обрыв;

4. Неисправность или сбой настроек регулятора напряжения.

Как проверить генератор самостоятельно?

Правильная диагностика автомобильного генератора — задача достаточно сложная, поэтому здесь необходима четкая последовательность определенных действий. Первый шаг — проверить реле генератора, затем диодный мост, затем статор и, наконец, ротор. В этой ситуации лучше не импровизировать и придумывать, а действовать исключительно строго по плану.

Перенапряжение в бортовой сети автомобиля может вызвать отключение многих устройств.Реле регулятора требуется для поддержания правильной разности потенциалов. Чтобы проверить этот элемент на нормальную работу, необходимо:

1. Переключите мультиметр в режим измерения напряжения.

2. Запустить двигатель автомобиля.

3. Измерьте уровень напряжения на выводах аккумуляторной батареи или на выводах генератора. Напряжение должно колебаться в пределах 14-14,2 В.

4. Щелкните по файлу. Это то, что должен будет сделать помощник, о котором мы упоминали ранее.Напряжение должно смещаться вверх не более чем на 0,5 В. Если отклонение превышает норму, значит неисправно реле-регулятор.

Это устройство состоит из шести диодов, объединенных в пластины, одна из которых отрицательная, а вторая, следовательно, положительная. Масса трех диодов находится у катода, трех других — у анода. Проверка проводится по схеме:

1. Переключите мультиметр в режим омметра.

2. Подключите один датчик к положительной клемме устройства, а другой по очереди подключите к следующим клеммам: «F1», «F2», «F3» и ​​«0».То есть первый щуп остается прикрепленным к пластине с положительным значением, а второй поочередно касается выводов диодов, вдавленных в эту пластину.

3. Поменяйте местами измерительные провода и повторите процедуру. В одном случае мультиметр должен показывать проводимость, то есть сопротивление любого вида, а в другом — нет. Эта проверка выполняется на пластине положительного диода.

4. Присоедините один датчик к отрицательной пластине, а другой — к выводам диода.

5. Повторите операции так же, как и в случае с положительной пластиной. И снова проводимость будет в одном из случаев. Так была протестирована отрицательная пластина.

Обратите внимание, что сопротивление должно быть больше нуля. Если это не так, то велика вероятность пробоя диода. Об этом явлении свидетельствует отсутствие сопротивления в обоих направлениях в процессе подключения.Диодный мост может выдавать недостаточный заряд даже с одним исправным диодом, поэтому необходимо срочно заменить этот элемент.

Этот блок выглядит как полый металлический цилиндр с аккуратно расположенными обмотками генератора внутри него. Проверка этого элемента должна происходить по следующему плану:

1. Отсоедините провода стартера от диодного моста.

2. Визуально диагностировать состояние обмотки. Он не должен иметь никаких повреждений.

3. Переведите мультиметр в режим проверки сопротивления.

4. Проверить обмотку на обрыв: измерить сопротивление между корпусом статора и любым выводом обмотки. Это значение, как ни странно, относится к категории «чем больше, тем лучше». Идеальный вариант — стремиться к бесконечности с зашумленной стрелкой мультиметра. Устройство должно обеспечивать сопротивление не менее 50 кОм. Иначе скоро выйдет из строя автомобильный генератор.

Этот элемент имеет вид металлического стержня, на который намотана обмотка, а на его концах прикреплены кольца, по которым скользят щетки генератора.Чтобы диагностировать ротор, следуйте этим инструкциям:

1. Снимите ротор и проверьте состояние подшипников вместе с обмоткой.

2. Присоедините щупы мультиметра к кольцам. Устройство должно по-прежнему находиться в режиме омметра. Полученные значения должны находиться в диапазоне 2,3-5,1 Ом.

если сопротивление вообще не измеряется, значит где-то обрыв обмотки.

Если сопротивление выше, значит, где-то плохой контакт или выводы обмотки неправильно припаяны к кольцам.

Если сопротивление меньше, то есть вероятность межвиткового короткого замыкания.

Данный алгоритм проведения диагностических работ подходит для многих автомобилей, как современных иномарок, так и отечественных старожилов. Но повторим еще раз: главное условие — напряжение бортовой сети, равное 12 В.

Использование цифрового мультиметра для тестирования системы зарядки вашего автомобиля

Тестирование системы зарядки

Честно говоря, эта статья посвящена тестированию системы зарядки автомобиля и неприменима к новой Tesla Model III или новому BMW 7 -серии.Как вы уже можете догадаться из самого названия, все испытания, описанные ниже, относятся к более старым автомобилям со старыми моторами и двигателями. Но если вы подумаете о том, чтобы прочитать эту статью с точки зрения тестирования электротехники, тогда все будет в порядке, и вы сможете кое-что узнать 🙂

Использование цифрового мультиметра для тестирования автомобильной системы зарядки (фото: Rick’s Motorsport Electrics через Youtube)

Возможно, самый важный инструмент, который вы будете использовать при поиске и устранении неисправностей в электрических системах, — это мультиметр , обычно цифровой .

Базовые мультиметры измеряют: напряжение, ток и сопротивление, в то время как более сложные мультиметры, такие как, например, Fluke, имеют функции, которые могут проверять такие вещи, как частота, рабочий цикл, задержка, проводить тесты диодов и даже измерять температуру, давление и вакуум.

Fluke 88 V / A KIT Комбинированный комплект автомобильного мультиметра (для измерения постоянного и переменного напряжения, постоянного и переменного тока, сопротивления, емкости, частоты и температуры)
Важное примечание!

Эта техническая статья предназначена как руководство для профессионального механика .В нем описаны некоторые процедуры тестирования, обычно используемые опытными специалистами. Однако некоторые процедуры требуют от вас принятия определенных мер предосторожности, чтобы избежать травм и / или повреждения оборудования или транспортных средств. Будь осторожен.


Система зарядки


Аккумуляторы

Проблемы с системой зарядки часто приходят к вам в виде жалобы «не запускается» . Многие люди не приносят машину в магазин, пока она не заведется, поэтому для очень многих неисправностей это первый симптом, который вы заметите.Аккумулятор разряжен, и стартер не проворачивает двигатель.

Первым делом проверьте аккумулятор и при необходимости зарядите его (Рисунок 1).

Рисунок 1. Измерительная система напряжения

Снимите поверхностный заряд с аккумулятора, включив фары на минуту. Измерьте напряжение на клеммах аккумулятора при выключенном свете (см. Таблицу «Нагрузочные испытания при 1/2 номинала CCA»). По возможности следует проверять удельный вес отдельных ячеек с помощью ареометра.

Необходимо провести нагрузочный тест , чтобы определить работоспособность батареи под нагрузкой . Тесты напряжения показывают только состояние заряда, но не состояние батареи.

9058 905 905 905
Напряжение Процент заряда
12,60 В до 12,72 В 100%
12,45 В 75%
12,3058 В 25%

Показания, полученные при 80 ° F (27 ° C)


Генераторы переменного тока

Точность цифрового мультиметра и цифровой дисплей упрощают диагностику и настройку регулятора / генератора.


Регуляторы

Сначала определите , есть ли в системе встроенный (внутренний) регулятор , а затем тип A или B.

  • Тип A имеет одну щетку, подключенную к батарее +, а другую щетку, заземленную через регулятор
  • Тип B имеет одну щетку с прямым заземлением, а другую подключенную к регулятору.

Затем изолируйте проблему с генератором или регулятором , минуя регулятор (полное возбуждение).Полевой терминал заземления типа А. Подключите полевую клемму типа B к Battery +. Если система сейчас заряжается, регулятор неисправен. По возможности используйте реостат. В противном случае просто дайте двигателю поработать на холостом ходу (загорится индикатор), чтобы напряжение не превысило 15 В.

Рисунок 2 — Проверка исправного генератора

Аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена (см. Рисунок 1). Запустите двигатель и убедитесь, что напряжение холостого хода составляет 13,8-15,3 В (проверьте, как на Рисунке 1). Затем загрузите генератор до номинального выходного тока с помощью кучи углерода поперек батареи.

Запустите двигатель на 2000 об / мин. Проверьте ток с помощью токовых клещей Fluke i410 или i1010.
Утечка переменного тока в генераторе

Генератор вырабатывает ток и напряжение на основе принципов электромагнитной индукции.

Для аксессуаров, подключенных к системе зарядки транспортных средств, требуется стабильная подача постоянного тока при относительно стабильном уровне напряжения. Аккумулятор нельзя заряжать переменным током , поэтому его необходимо выпрямить до постоянного тока .

Рисунок 3 — Проверка тока возбуждения

Изношенные щетки ограничивают ток возбуждения, что приводит к низкой выходной мощности генератора. Для проверки: загрузите устройство, как показано на рисунке 2, и измерьте ток возбуждения с помощью токовых клещей или используйте гнездо 10 A на цифровом мультиметре. Диапазон показаний от 3 до 7 ампер .

На встроенных устройствах GM: если генератор не вращается, соедините клеммы вместе и подключите их к Batt + с последовательным цифровым мультиметром, настроенным на измерение 10 ампер. Ток возбуждения должен быть между 2 и 5 ампер , более высокий ток при более низком напряжении батареи.Контролируйте напряжение аккумулятора, заряжая его кучей угля.

Рисунок 4 — Проверка напряжения пульсаций

Напряжение пульсаций или (напряжение переменного тока) можно измерить, переключив цифровой мультиметр на переменный ток и подключив черный провод к надежному заземлению, а красный провод к клемме «BAT» на задней панели генератора. , (не у батареи).

Хороший генератор переменного тока должен измерять на напряжение менее 0,5 В переменного тока при работающем двигателе . Более высокое значение указывает на повреждение диодов генератора.

Рисунок 5 — Ток утечки генератора

Чтобы проверить утечку диода генератора, подключите мультиметр последовательно к выходной клемме генератора, когда автомобиль не движется.

Ток утечки не должен превышать нескольких миллиампер. Чаще всего это порядка 0,5 миллиампера. Будьте осторожны при отсоединении выходного провода генератора. Сначала убедитесь, что аккумулятор отключен. Подключите глюкометр, затем снова подключите аккумулятор.


Цифровой мультиметр Fluke 88 Demo


Fluke Automotive 2010 DMM Tutorial F233 и другие

Справочник по электрической диагностике автомобилей.Лучшая диагностика, более быстрый ремонт с помощью Fluke

как проверить автомобильный генератор с помощью мультиметра

Попросите вашего помощника поддерживать частоту вращения двигателя на уровне 1500 об / мин. Хватит тратить время на YouTube и серьезно! На подходе обновленный Hyundai Kona 2022 года, оснащенный обновленным стилем и доступный в версии N Line с улучшенными характеристиками, которая наверняка повысит веселье маленького кроссовера-внедорожника до 11. Шаг 1… Подключите вольтметр к Thankyou для обеспечения Инструкция по проверке генератора.Поэтому при работающем двигателе (и помня о движущихся частях) проведите с мультиметром тот же тест батареи, что и выше. Первое, что нужно сделать, это проверить свой глюкометр. Если это поможет, вы можете записать это. Прежде всего, она собирается использовать измеритель на генераторе переменного тока, который нужно установить на постоянный ток, потому что, если он получает 13 вольт переменного тока, это делает аккумулятор. Этот сайт использует Akismet для уменьшения количества спама. Однако через некоторое время он должен вернуться к исходному уровню яркости. . работает, и что приводной ремень отрегулирован на правильное натяжение и не проскальзывает (см. генератор переменного тока. Генератор получает энергию от механической мощности двигателя через приводной ремень, который соединяется с генератором переменного тока.Чтобы проверить исправность диода генератора, вы можете сбросить вольтметр на минимально возможное значение шкалы напряжения переменного тока. коммутатор Хотите освоить Microsoft Excel и вывести свои перспективы работы на дому на новый уровень? Если ваша система зарядки прошла тест напряжения холостого хода, пора измерить выходное напряжение системы при полной нагрузке. Включите все автомобильные аксессуары, такие как дворники, фары, кондиционер и радио, среди прочего. Проверить аккумулятор мультиметром — несложный процесс.Пришло время проконсультироваться с лицензированным профессионалом для получения второго мнения. Генератор также включает электрическую систему автомобиля во время работы. Подсоедините положительный вывод к разъему. Первое, что вам нужно, это измерить выходное напряжение автомобильного аккумулятора. Катушка Если генератор установлен на вашем автомобиле, найдите две клеммы с маркировкой «B» и «Gnd» на задней панели генератора. Проволока может быть разной толщины, как и r… Ячейки будут иметь отдельные колпачки, или пластиковую крышку, которая зажимает все ячейки, или несколько ячеек.Стартер-двигатель Возьмите отрицательный провод мультиметра и наденьте его на отрицательный полюс аккумуляторной батареи. Часто это признак проблемного генератора. Батарея производит ток, известный как постоянный ток, потому что он перемещает электричество только в одном направлении: от батареи к автомобилю. Надежность автомобиля 2019 года: самые надежные роскошные внедорожники, как проверить автомобильный аккумулятор с помощью мультиметра. Генератор вырабатывает электричество за счет электромагнетизма. Дополнительные сведения о системе зарядки в вашем автомобиле см. В разделе Когда хорошие генераторы выходят из строя (и почему).Этот диапазон напряжения означает, что аккумулятор находится в хорошем состоянии для запуска автомобиля. Если он портативный, у него будет два провода, подключенных внутри, и пластиковый разъем на конце. К сожалению, заменить диод в одиночку нельзя. напряжение батареи не очень хорошее, потому что ваша батарея работает от постоянного тока, а генераторы переменного тока не вырабатывают переменный ток, а это означает, что ваш выпрямитель напряжения плохой. Проверка генератора. Если аккумулятор не виден сразу при открытии капота, обратитесь к руководству пользователя. или выходные кисти.шарикоподшипники. Если показания не изменились, значит, генератор не вырабатывает электричество. Следовательно, если есть проблема с генератором переменного тока, вы испытаете снижение функциональности этих электрических систем. Выключите стереосистему и все остальные аксессуары, которые могут работать от электричества. Похожие сообщения: Лучшие автомобильные аккумуляторы и Лучшие тестеры автомобильных аккумуляторов. Совет от профессионала: прежде чем отсоединить аккумулятор, убедитесь, что вы знаете код защиты от кражи для вашей стереосистемы — в противном случае вы можете обнаружить, что он не будет работать, когда вы снова подключите его! Установите металлический зажим на конце черного провода от вольтметра или мультиметра на отрицательный разъем или клемму генератора.Скорость вращения создает электричество, которое течет по кабелям к вашей батарее и другим электрическим устройствам. это наиболее частая причина выхода из строя динамо-машины. метр. Убедитесь также, что динамо-машина действительно вращается при включении. В нашем примере на дисплее вольтметра должно быть не менее 13,1 В. Если автомобиль не оснащен устройством для проверки электрического выхода от автомобильного аккумулятора, шкалу мультиметра следует повернуть в положение «20 вольт». начинающие Обратите внимание на это значение. Использование мультиметра может предоставить владельцу автомобиля ценную информацию об аккумуляторе и электрической системе его автомобиля.щетки Представленный на Нью-Йоркском международном автосалоне 2019 года, Subaru Outback 2020 года был оптимизирован, чтобы предложить лучшую топливную экономичность, более тихую и безопасную езду, улучшенные технологии и мощность с турбонаддувом, чего Subaru не выпускала в своем Outback более десяти годы. Это позволит максимально увеличить напряжение нагрузки. Если он показывает 0 Ом, все в порядке. Снова подключите вольтметр и прочтите показания дисплея. Красный датчик предназначен для контакта с положительной клеммой, а черный датчик — для контакта с отрицательной клеммой.Сделайте эти проверки с помощью Copyright 2020 Leaf Group Ltd. / Leaf Group Media, Базовая автомобильная аудиоэлектроника: основы системы зарядки, Ремонт Allpar: генераторы и генераторы. Если вы попытаетесь прислушаться к работающему двигателю, вы можете услышать очень отчетливый звук. Тестирование динамо-машины и проверка выхода Возьмите отрицательный провод мультиметра и поместите его на отрицательный полюс батареи. В этом тесте вы попытаетесь определить зарядное напряжение вашей системы. Если напряжение ниже 12,6 В, отключите аккумулятор и полностью зарядите его с помощью зарядного устройства.Следовательно, генератор переменного тока — это та часть автомобиля, которая производит переменный ток. Если аккумулятор держит заряд, когда он не подключен к автомобилю, значит, что-то разряжает аккумулятор намного быстрее, чем память компьютера и цифровые часы. Инструкции предназначены для автомобилей с отрицательной (-) системой заземления. Подключите щупы вольтметра к соответствующим клеммам аккумуляторной батареи. Как мы уже говорили, напряжение покоя в идеале должно быть не ниже 12,6 В. Дизайн этого сайта был сильно вдохновлен CSS-Tricks под их лицензией supercool.

Краткое изложение книги силы воли, Суши Шеффилд, Большой Мон Ямайка, Крис Браун — В моей зоне, Я Саша Жестокий тур Dvd, Сообщение о незаконном ведении бизнеса из дома,

Проверка системы зарядки для вашего автомобиля

Имейте в виду, что недозаряженный аккумулятор часто возникает из-за того, что автомобильные аксессуары оставляют включенными на ночь, либо из-за того, что лампа в заднем отсеке или в приборной панели остается включенной.

Когда система зарядки работает нормально, контрольная лампа зарядки загорается при включении зажигания и гаснет при запуске двигателя.Если лампа не загорается при включенном ключе, необходимо проверить цепь сигнальной лампы или заменить лампу.

В качестве альтернативы шум генератора переменного тока может быть вызван следующими компонентами:

  • Неправильная прокладка шлангов, проводки или экрана относительно корпуса генератора
  • Ослабленный приводной шкив
  • Ослабленные крепежные болты
  • Изношенные или грязные подшипники
  • Неисправный диод
  • Неисправный статор
  • Трение щетки / контактного кольца

Меры предосторожности

  • Не перепутайте подключения к генератору.
  • Не закорачивайте и не заземляйте какие-либо клеммы в цепи зарядки, за исключением случаев, указанных в инструкциях.
  • Не пытайтесь подключить генератор к горячему проводу, подключив напряжение B + к любой из клемм 4-контактного разъема генератора. Используйте только одобренные испытательные жгуты, как описано в этих инструкциях.
  • Никогда не отсоединяйте выходной терминал при работающем генераторе.
  • Используйте только утвержденные переходники для клеммных зондов для подключения выводов измерителя и перемычек к клеммам разъема.Использование неподходящих адаптеров может повредить клеммы и вызвать отказ системы зарядки или испытательного жгута.

Инспекция

Перед проверкой генератора проверьте следующие компоненты и условия:

  • Аккумулятор: убедитесь, что аккумулятор автомобиля в хорошем состоянии и полностью заряжен.
  • Встроенный ареометр в батарею: на ареометре должен быть виден зеленый глаз.
  • Напряжение на клеммах аккумулятора при выключенной нагрузке должно быть выше 12 вольт.
  • Убедитесь, что соединения аккумулятора чистые и плотные.
  • Приводной ремень на предмет повреждений или ослабления.
  • Жгут проводов на генераторе. Убедитесь, что разъем жгута проводов затянут и зафиксирован. Убедитесь, что выходная клемма генератора подключена к положительному проводу генератора автомобиля.
  • Все предохранители и электрические соединения, относящиеся к системе зарядки, на предмет повреждений или неплотности.

Диагностика

Если батарея прошла испытания, но по-прежнему не работает должным образом, наиболее частые причины могут быть следующими:

  • Аксессуар автомобиля был оставлен на ночь
  • Скорость движения была низкой с частыми остановками
  • Электрическая нагрузка превысила мощность генератора (особенно с добавлением дополнительного оборудования)
  • Существующие условия в системе зарядки включают: следующие возможности:
    • Короткое замыкание
    • Проскальзывание ремня
    • Неисправный генератор
    • Неисправный регулятор напряжения генератора
  • Аккумулятор не обслуживается должным образом, включая следующие ситуации:
    • Неисправность клемм плотно
    • Нарушение содержания клемм в чистоте
    • Ослабленный фиксатор прижима аккумулятора
    • Сбой питания, вызванный существующим механическим состоянием в электрической системе, например, коротким или пережатым проводом
  • Увеличенное хранение транспортного средства
  • Увеличенные периоды запуска из-за возможного топлива или воспламенения по системной проблеме.
  • Неправильная интерпретация встроенного в батарею ареометра
  • Недостаточная скорость заряда разряженной батареи в ампер-часах
  • Постоянное потребление тока в батарее из-за чрезмерного паразитного разряда
  • Батарея старая

Саморазряд всегда происходит в результате внутренних химических реакций, даже когда аккумулятор не подключен. В жаркую погоду эта химическая реакция резко усиливается.Вот почему в очень жаркую погоду количество разряженных аккумуляторов будет увеличиваться.

Проверка емкости аккумулятора

Для проведения этого теста используйте тестер высокоскоростной разрядки, Battery Tester, в сочетании с цифровым мультиметром 73.

  1. Переведите тестер в положение ВЫКЛ.
  2. Установите переключатель мультиметра в положение DV volt.
  3. Подсоедините положительные измерительные провода тестера и мультиметра к положительному полюсу аккумулятора, а оба отрицательных измерительных провода — к отрицательному полюсу аккумулятора.Зажимы мультиметра должны касаться выводов аккумулятора, а не зажимов тестера. Если этого не сделать, фактическое напряжение на клеммах аккумулятора отображаться не будет.
  4. Поверните ручку управления нагрузкой по часовой стрелке, пока амперметр не покажет примерно половину силы тока холодного пуска аккумулятора.
  5. Когда амперметр покажет требуемую нагрузку в течение 15 секунд, обратите внимание на показания мультиметра.
    1. Если показание мультиметра составляет 9,6 В при 21 ° C (70 ° F) или более, аккумулятор имеет хорошую выходную емкость и при необходимости легко принимает заряд.
    2. Если значение напряжения ниже 9,6 В при 21 ° C (70 ° F) и аккумулятор полностью заряжен, аккумулятор поврежден и необходимо установить новый аккумулятор. Если вы не уверены в уровне заряда аккумулятора, зарядите его.
  6. После зарядки аккумулятора повторите проверку емкости аккумулятора.
    1. Если напряжение батареи для проверки емкости все еще ниже 9,6 В при 21 ° C (70 ° F), установите новую батарею.
    2. Если напряжение составляет 9,6 или более при 21 ° C (70 ° F), аккумулятор годен для эксплуатации.
    3. Если обнаруживается, что батарея только разряжена, проверьте, не ослаблен ли приводной ремень, электрическое соединение, работоспособность системы зарядки, и проведите проверку разряда батареи.

Осторожно: Избегайте оставлять на батарее высокую разрядную нагрузку на периоды более 15 секунд.

Проверка дренажа с помощью встроенного амперметра

Убедитесь, что ток утечки в аккумуляторной батарее не превышает 50 миллиампер, при выключенном электрическом оборудовании и неподвижном автомобиле.Текущие стоки можно проверить с помощью следующей процедуры.

ВНИМАНИЕ: Не пытайтесь выполнить этот тест на свинцово-кислотной батарее, которая недавно была перезаряжена. Взрывоопасные газы могут стать причиной травм.

Чтобы предотвратить повреждение измерителя, не запускайте двигатель и не используйте аксессуары, потребляющие более 10 А.

Примечание: Многие компьютеры постоянно потребляют 10 мА или более. Используйте линейный амперметр между положительной или отрицательной клеммой аккумулятора и соответствующим кабелем.

  1. Установите переключатель в положение мА / А постоянного тока.
  2. Отсоедините клемму аккумулятора и коснитесь щупами.
  3. Изолируйте цепь, вызывающую утечку тока, вытаскивая один предохранитель за другим из соединительной панели предохранителей, считывая показания дисплея. Текущее показание упадет, когда вынут предохранитель в неисправной цепи.
  4. Установите на место предохранитель и проверьте компоненты (включая разъемы) этой цепи, чтобы найти неисправный компонент (ы). Заключение теста Текущее показание (ток утечки) должно быть меньше 0.05 амп. Если ток утечки превышает 0,05 А, значит, ток утечки постоянный. (Подкапотное пространство, перчаточный ящик и лампы багажного отделения, которые не выключаются должным образом, — все это возможные источники утечки тока.)

Если утечка вызвана не лампой автомобиля, снимайте предохранители с внутренней распределительной панели предохранителей по одному, пока не будет обнаружена причина утечки.

Если сток по-прежнему не определен, извлеките предохранители по одному в распределительной коробке, чтобы найти неисправную цепь.

Проверка генератора

Чтобы предотвратить повреждение генератора (GEN), не подключайте перемычки, кроме как указано. Не допускайте контакта металлических предметов с корпусом и внутренними охлаждающими ребрами диода при включенном или выключенном ключе. Это приведет к короткому замыканию и сгоранию диодов.

Примечание: Штыри аккумулятора и кабельные зажимы должны быть чистыми и плотно затянутыми для точных показаний счетчика.

  1. Выключите все лампы и электрические компоненты.
  2. Переведите автомобиль в НЕЙТРАЛЬНЫЙ диапазон трансмиссии и включите стояночный тормоз.
  3. Проведите испытание под нагрузкой и испытание без нагрузки.
  4. Переключите тестер аккумулятора на функцию амперметра.
  5. Подсоедините положительный и отрицательный провода тестера аккумулятора к соответствующим клеммам аккумулятора.
  6. Подключите датчик тока к выходному проводу B + генератора.
  7. При работе двигателя 2000 об / мин мощность генератора должна быть больше, чем показано на графике.
  8. Переключите тестер аккумулятора на функцию вольтметра.
  9. Подсоедините положительный провод вольтметра к клемме B + генератора, а отрицательный провод — к массе.
  10. Выключите все электрические аксессуары.
  11. При работающем двигателе 2000 об / мин проверьте выходное напряжение генератора. Напряжение должно быть в пределах от 13,0 до 15,0 вольт.

Диагностика падений напряжения Диагностика электрических неисправностей в автомобилях

Одним из наиболее распространенных электрических заболеваний, проявляющихся сегодня в автомобильных сервисных центрах, является явление, известное как падение напряжения.Если не контролировать, то падение напряжения вызывает бесчисленное количество неразрешенных загадок, особенно когда оно поражает заземляющую сторону цепи. Это также может обманом заставить вас заменить неплохие детали.

Чем больше соединений и проводов в автомобиле, тем более уязвима электрическая система к падению напряжения.

Соблюдайте правила безопасного обслуживания электрооборудования при наличии перепада электрического напряжения. Это означает измерение падения напряжения, прежде чем делать какие-либо выводы. «Падение напряжения» в цепи сообщает вам, когда цепь слишком ограничена для работы компонента (например,g., мотор, реле, лампочку) или эксплуатировать его правильно. Если цепь ограничена, отремонтируйте ее и повторите проверку. Если ограничений нет, а компонент по-прежнему не работает или работает правильно, замените компонент.

В этом примере при обрыве провода или обрыве соединения ток перестает течь, а напряжение падает до нуля. Выключается стартер или гаснет фара.

Симптомы падения напряжения

Часто сбивающие с толку и противоречивые симптомы падения электрического напряжения различаются в зависимости от работы схемы и серьезности падения напряжения.

  • Неисправные электрические детали
  • Вялые, ленивые электрические устройства
  • Неустойчивые, прерывистые устройства
  • Устройства, которые работают медленно или беспорядочно в периоды высоких электрических нагрузок
  • Чрезмерные радиопомехи или шумы в радио
  • Повреждена дроссельная заслонка или кабели передачи
  • Неоднократные отказы дроссельной заслонки или троса трансмиссии
  • Поврежденные детали трансмиссии
  • Жалобы на работу двигателя или трансмиссии
  • Отсутствие запуска или резкий запуск
  • Высокое напряжение датчика или компьютера
  • Неустойчивая работа компьютера двигателя или трансмиссии
  • Ложные коды неисправностей в памяти бортового компьютера
  • Преждевременный или повторяющийся отказ муфты компрессора кондиционера

В этом списке симптомов можно выделить несколько моментов.

  1. Визуальный осмотр пропускает большинство случаев падения электрического напряжения. Обычно вы не можете увидеть коррозию внутри соединения или поврежденный провод, из-за которого возникла проблема.
  2. Падение напряжения на стороне земли, часто игнорируемая причина электрических неисправностей, может вызвать большинство из этих симптомов. Любая цепь или компонент хороши настолько, насколько хороши их заземления.
  3. Чем сложнее становятся электрические системы, тем важнее их заземление. Количество электрических компонентов быстро увеличивалось, и большинство из них не имеют отдельных заземляющих проводов.Вместо этого эти устройства заземлены на двигатель или кузов. Ржавчина, жир, вибрация и / или небрежный ремонт часто ограничивают цепь от двигателя / кузова обратно к аккумуляторной батарее.
  4. Многие компоненты, например датчики двигателя, имеют общую землю. Таким образом, плохое заземление усложняет диагностику, поскольку затрагивает сразу несколько компонентов.
  5. В некоторых руководствах и диагностических таблицах или деревьях неисправностей рекомендуется проверять заземление в последнюю очередь. Гораздо быстрее проверить цепи заземления перед тем, как взобраться на это дерево неисправностей.
  6. Быстрее и разумнее регулярно проверять падение напряжения в цепи, чем запоминать длинные списки симптомов. Если опыт ничему другому нас не научил, так это тому, что погоня за симптомами не заменяет рутинных и тщательных проверок падения напряжения.

Опыт научил нас другим причинам для проверки падения напряжения в первую очередь. Падение напряжения, обычно на стороне земли, приводит к неточным или странным показаниям цифрового мультиметра и осциллограммам. Более того, когда вы подключаете цифровой мультиметр или осциллограф к системе с плохим заземлением, само испытательное оборудование может создать хорошую замену заземления, в зависимости от импеданса инструмента.Если сопротивление достаточно низкое, это может расстраивать — если ваше оборудование подключено, схема работает, и вы не найдете ничего плохого.

Основные процедуры

Всякий раз, когда электрическая проблема вызывает у вас приступ, сделайте глубокий вдох и подумайте об основном электрическом строительном блоке: последовательной цепи. Независимо от того, насколько сложна система, вы всегда можете упростить ее до меньших серий схем. Затем проверьте каждую цепь на предмет падения напряжения.

В электрической цепи электрическое давление (напряжение или вольты) проталкивает электрический объем (ток или амперы) через цепь, приводя в действие нагрузку.Нагрузкой может быть компьютер, двигатель, лампа, реле или другое устройство. Электрическое давление (напряжение) расходуется на работу нагрузки. Следовательно, на стороне земли напряжение падает примерно до нуля, но ток продолжает течь к батарее. Поскольку напряжение в цепи исправного заземления должно быть около нуля, некоторые техники называют его нулевым заземлением.

Падение напряжения на стороне заземления ухудшает характеристики нагрузки и вызывает считывание напряжения на стороне заземления нагрузки.

Сопротивление — ограничение

Чрезмерное сопротивление в электрической цепи может вызвать ограничение тока.Плохие соединения, а также обрыв или недостаточный размер проводов действуют как изгиб трубы, ограничивая прохождение тока. Ограничение прохождения тока в любом месте — на горячей стороне или на стороне земли — ухудшает характеристики нагрузки. Влияние на нагрузку трудно предсказать, поскольку оно зависит от степени ограничения. Например, двигатель в цепи с ограничениями может перестать работать или просто работать медленнее, чем обычно.

Ограниченный контур может вызвать проскальзывание и преждевременное сгорание муфты компрессора кондиционера. Компьютер, подключенный к цепи с ограничениями, может отключиться или работать нестабильно.Когда коррозия, ослабленные соединения или другие типы сопротивления ограничивают цепь, напряжение и ток падают. Если напряжение падает, падает и сила тока. Вот почему, когда вы обнаруживаете падение напряжения в соединении или кабеле, вы знаете, что соединение или кабель ограничены.

Посмотрите на схемы на наших чертежах и запомните две критические точки:

  1. Свободная сторона заземления так же важна, как и свободно протекающая горячая сторона.
  2. Ограничение со стороны земли — единственное, что вызывает показания напряжения от 0 до 0.1В в любой цепи заземления.

Обрыв провода заземления полностью блокирует прохождение тока, отключает нагрузку и заставляет сторону заземления нагрузки считывать напряжение системы.

Испытания на падение напряжения

Падение электрического напряжения зависит от протекающего тока. Если вы не управляете схемой так, чтобы через нее протекал ток, вы не сможете измерить падение напряжения. Поскольку батарея цифрового мультиметра не может обеспечивать ток, который обычно протекает через большинство цепей, тесты цифрового мультиметра обычно не могут обнаружить ограничения так же точно, как тест падения напряжения.

Проблемы с обрывом цепи, например обрыв или отсоединение проводов или соединений, останавливают прохождение тока. После устранения обрыва цепи снова включите ее и проверьте, не наблюдается ли продолжающегося падения напряжения. Пока вы не пропустите ток и не проверите цепь снова, вы не сможете узнать, исправна ли вся цепь.

Хотя соединения, провода и кабели без сопротивления были бы идеальными, большинство из них будет иметь хотя бы некоторое падение напряжения. Если в ваших руководствах не указаны значения падения напряжения, используйте следующие максимальные пределы:

  • 0.00 В по соединению
  • 0,20 В по проводу или кабелю
  • 0,30 В по переключателю
  • 0,10 В по земле

Поскольку большинство компьютерных схем работают в миллиамперном диапазоне, они не допускают падения напряжения, а также других схемы делаем. Обратите внимание, что миллиампер равен одной тысячной (0,001) ампер. Рекомендуемый рабочий предел — падение 0,10 В на слаботочные провода и переключатели. Для тестирования слаботочных цепей также требуется цифровой мультиметр с высоким сопротивлением (10 МОм).Цифровой мультиметр с низким импедансом может настолько нагружать слаботочную цепь, что дает неверные показания или вообще не показывает их. Большинство цифровых мультиметров профессионального уровня имеют входное сопротивление 10 МОм. Использование цифрового мультиметра — самый быстрый способ точно измерить падение напряжения. Если у вашего цифрового мультиметра нет возможности автоматического выбора диапазона, используйте шкалу низкого напряжения (от 0 до 1 В) для проверки падения напряжения. Помните, что контрольные лампы недостаточно точны для диагностики падения электрического напряжения и могут повредить большинство компьютерных цепей.

Быстрые тесты заземления

Поскольку падение напряжения в цепи заземления может вызвать большинство перечисленных выше симптомов, подумайте о том, чтобы принять этот новый рабочий навык: сначала проверьте заземление. Прежде чем выполнять настройку, проверять электрические проблемы или проверять запуск, зарядку, АБС или систему кондиционирования воздуха, регулярно проверяйте двигатель и заземление кузова. Подключите цифровой мультиметр между двигателем и отрицательной клеммой аккумуляторной батареи. Безопасно отключите зажигание и проверните двигатель на несколько секунд, или, если ваш мультиметр имеет функцию записи данных, он будет регистрировать показания всего за 100 миллисекунд.

Если падение напряжения слишком велико, отремонтируйте цепь массы двигателя и повторите проверку. Обратите внимание, что в некоторых системах зажигания без распределителя самый простой способ предотвратить запуск двигателя во время проверки заземления — вытащить предохранитель топливного насоса. Затем подключите цифровой мультиметр между отрицательной клеммой аккумулятора и межсетевым экраном автомобиля. Затем запустите двигатель и включите основные электрические аксессуары. Если падение напряжения слишком велико, зафиксируйте массу тела и проведите повторную проверку.

Когда двигатель и масса кузова находятся в допустимых пределах, приступайте к диагностике. Не удивляйтесь, если исправление этих оснований решит проблемы автомобиля. Тот факт, что автомобиль проходит тест на массу, не означает, что вы можете безопасно заземлить свой цифровой мультиметр в любом месте. Некоторые техники часами бегают по кругу из-за того, что их цифровые мультиметры не имеют хорошего заземления. Для безопасного электрического обслуживания сделайте себе 20- или 30-футовую перемычку с зажимом типа «крокодил» на каждом конце, чтобы вы могли проверить электрический топливный насос, систему освещения или компьютер ABS в задней части автомобиля, заземлив цифровой мультиметр на аккумулятор с перемычкой.

Перегибы заземления компьютера

Поскольку компьютерные цепи работают с таким низким током, стандартные тесты заземления могут не выявить пограничного заземления на бортовом компьютере. Прежде чем осуждать какой-либо бортовой компьютер, сначала проверьте его обоснованность. Включите компьютерную систему и проверьте каждую клемму заземления компьютера. Если вы измеряете напряжение выше 0,10 В, проследите цепь заземления и найдите проблему.

Иногда заземления компьютера подключаются к месту, где они легко повреждаются или подвержены коррозии, например к болту корпуса термостата.Клеммы разъема компьютера также могут подвергнуться коррозии. Удаление разъема и обработка клемм электроочистителем может быть всем, что нужно для устранения падения напряжения.

Опыт показывает, что всего лишь 0,30 В на клемме заземления компьютера может вызвать проблемы. Прежде чем определить это с помощью электронной контрольной лампы, помните, что традиционная контрольная лампа потребляет слишком большой ток и может повредить компьютер. Плохое заземление компьютера и / или датчика может вызвать превышение нормального напряжения датчика и появление ложных кодов неисправностей.Во многих случаях плохое заземление не позволяет компьютеру или датчику понижать сигнал напряжения до нулевого уровня или приближаться к нему. Доступ к компьютеру для проверки заземления может быть проблемой, однако ошибочная замена дорогих датчиков и компьютеров — большая проблема.

Подключите цифровой мультиметр к любой части цепи, чтобы напрямую измерить падение напряжения на этом проводе, кабеле, переключателе или соединении. В этом примере один цифровой мультиметр будет отображать потерю напряжения между батареей и нагрузкой, другой — потерю напряжения со стороны заземления нагрузки на батарею.

Гремлины от земли

Внимательно следите за отсутствием грунта на теле. Если кто-то другой работал с транспортным средством, возможно, он забыл повторно подключить провода или кабели заземления кузова. Помните, что когда земля ограничена, ток пытается найти другой путь обратно к батарее. Самый простой альтернативный путь может быть через трос переключения передач или трос дроссельной заслонки. Этот ток может не только сваривать кабель, он также может вызвать коррозию или разъедание втулок и подшипников внутри трансмиссии или колесных подшипников.

Если вы обнаружите, что изоляция на заземляющем проводе кузова сгорела или покрылась пузырями, вы можете держать пари, что ток стартера перегрел провод. Когда заземление двигателя ограничено, стартерный ток пытается вернуться в аккумулятор через цепь заземления кузова. Опыт показывает, что если цепь заземления кузова не выдерживает текущей нагрузки, заказчик может не сразу заметить проблему.

В периоды сильного электрического тока ограниченное заземление может препятствовать работе компонента или отключать его.Например, известно, что указатели поворота перестают мигать, когда водитель нажимает на педаль тормоза. Тестирование подтвердило, что ограниченный участок земли заглушает поворотники. Земля не могла одновременно пропускать ток от указателей поворота и стоп-сигналов.

Безопасное обслуживание

Практика безопасного обслуживания электрооборудования поможет вам решать электрические проблемы быстрее и выгоднее, чем угадывать и менять детали. Заставьте свой цифровой мультиметр работать, устраняя падение электрического напряжения уже сегодня.Это ответственный поступок.

Как проверить генератор, отсоединив аккумулятор? [Easy Steps]

Home »Автомобильный аккумулятор» Как проверить генератор, отсоединив аккумулятор? [Easy Steps]

Генератор — важная часть автомобиля. Это как мозг машины. Он использует мощность, создаваемую двигателем. Если генератор выходит из строя посреди дороги, это становится чрезвычайно опасным.

Однако в какой-то момент жизни генератор может выйти из строя.А иметь неисправный генератор — это как никогда раньше.

Вот в чем дело. Есть много способов проверить генератор. И популярный способ — отсоединить аккумулятор. Итак, , как проверить генератор, отключив аккумулятор ?
Ну, собственно, ответ заключается в самом вопросе. Однако здесь мы кратко обсудим этот процесс. А теперь давайте перейдем к деталям —

Признаки неисправности генератора

Перед тем, как перейти непосредственно к тесту, лучше понять, является ли это неисправностью генератора переменного тока.Однако, как и любые другие детали, генератор при отключении подает четкие сигналы.

Итак, вот мы с 5 симптомами неисправного генератора —

  1. Ваш предупреждающий индикатор загорится. Это первый и главный признак неисправности генератора. Нет ничего плохого в том, чтобы не понимать, что это за свет и все такое. Вы увидите индикатор с надписью «GEN» или «ALT».
  2. Фары начнут мигать. Это происходит из-за того, что генераторы питают фары.В результате это довольно сильный индикатор того, что ваш генератор не работает. Иногда фара не мерцает, а тускнеет.
  3. Все электрические компоненты начнут работать некорректно. Но некоторые компоненты напрямую связаны с генератором. Если они начинают плохо себя вести, дальнейший осмотр является обязательным. Эти части — освещение приборной панели, электрические стеклоподъемники и замки, кондиционер и радио.
  4. Ваш автомобиль заглохнет, если генератор выйдет из строя. Генератор подает электричество на ваши свечи зажигания.Итак, если возникнет проблема с генератором, ваш автомобиль заглохнет. И время от времени заводить машину будет сложно.
  5. Ваша батарея разрядится. Если генератор выйдет из строя, ваша батарея разрядится довольно быстро. В результате вы будете сталкиваться с разряженной батареей примерно раз в неделю. Батарея может разрядиться даже за ночь.

Если ваше состояние соответствует 2 или 3 симптомам отсюда, вам следует пройти быстрый тест для подтверждения.

Проверка генератора путем отсоединения аккумулятора

Итак, , как проверить генератор, отсоединив аккумулятор ? Что ж, это быстрый и простой процесс.Здесь мы разбили весь процесс на несколько этапов.

Теперь давайте посмотрим на ступеньки —

  1. Припаркуйте машину на открытом, но безопасном месте. Для этого можно использовать подъездную дорожку. Если у вас есть домашние животные, отведите их на безопасное расстояние.
  2. Откройте капот. Еще раз проверьте, стоит ли автомобиль в устойчивом положении.
  3. Сядьте на место водителя.
  4. Запустить двигатель. Вы, вероятно, столкнетесь с некоторыми трудностями на этом этапе, если у вашего генератора есть проблемы.
  5. Встаньте с сиденья, когда машина тронется.
  6. Подойди к аккумулятору.
  7. Отсоедините аккумулятор при работающем автомобиле.
  8. Посмотрите, едет ли машина по-прежнему.

Если ваш автомобиль продолжает работать, как раньше, поздравляем, с генератором все в порядке. Возможно, проблема в какой-то другой части вашего автомобиля.

Однако, если автомобиль остановится, то у вашего генератора наверняка возникнут проблемы.

А это , как проверить исправный генератор, отсоединив аккумулятор .

Критика теста на отключение аккумулятора

Проверить генератор, отсоединив кабель аккумулятора, очень просто. Но это тоже очень рискованно. Более того, в настоящее время специалисты выражают опасения по поводу эффективности этого метода.

Итак, в чем проблема?

Этот метод оказался достаточно эффективным для генераторов. Но генератор — это не генератор. Генератор имеет внутреннюю регулировку. Итак, когда вы проверяете генератор, потянув за кабель аккумулятора, вы увеличиваете вероятность отключения этого регулятора.

Это был риск. Теперь о неэффективности этого —

Автомобиль будет работать, если генератор вырабатывает достаточно энергии. Но также возможно, что генератор на самом деле в плохом состоянии, но производит достаточно для работы двигателя.

В результате у вас будет ложное указание на исправность генератора.

Если честно, многие люди жарили внутренние компоненты своих автомобилей этим методом. Какой-то парень сообщил, что все лампочки в его автомобиле перегорели после использования этого метода.

Так что лучше избегать этого метода.

Как правильно проверить генератор?

Метод извлечения аккумулятора — плохой выбор. Итак, что хорошего? Что ж, ответ — использовать мультиметр.

Вы можете проверить свой генератор в 3 простых шага с помощью вольтметра.

  1. Возьмите мультиметр ( Наш выбор: AstroAI Digital Multimeter ) и включите автомобиль, не отключая все аксессуары.
  2. Получите показания между клеммами аккумулятора ( Наш выбор: Installgear Battery Terminal ) с помощью вольтметра.
  3. Включите все автомобильные аксессуары. Получите еще одно показание таким же образом.

Если первое показание показывает 14 В, то генератор исправен. Если второе показание показывает 13 вольт, значит, ваш генератор тоже в порядке. Любые другие значения, кроме этих, являются явным признаком неисправности генератора переменного тока.

Но при выполнении этого теста убедитесь, что ваш автомобиль находится в безопасном положении.

Однако, если у вас есть время, попробуйте полный полевой тест. Это немного сложно и требует много времени, но это лучший тест.

Последние мысли

Теперь вы знаете, , как проверить генератор, отсоединив аккумулятор . Чтобы быть более конкретным, вы знаете о симптомах неисправности генератора, причине отказа от этого теста и альтернативном тесте.

Наша цель номер один — помочь вам поддерживать ваш автомобиль в наилучшем состоянии. Итак, даже если вы спрашивали об этом конкретном тесте, мы советуем вам его избегать.

Независимо от того, какой тест вы пройдете, не забудьте сначала принять меры безопасности.А если с генератором возникнут какие-либо проблемы, не откладывайте его ремонт. Чтобы быть более конкретным, отнесите автомобиль к эксперту. При необходимости замените генератор ( Наш выбор: DB Электрический генератор переменного тока ).

Удачи. Удачного вождения.

Как проверить генератор переменного тока

Из-за отказа генератора вы можете оказаться на обочине дороги. Хотя не обязательно знать все аспекты работы генератора переменного тока, знание нескольких простых тестов и некоторых начальных признаков отказа может уберечь вас от дорогостоящей поломки.Чтобы проверить свой генератор, выполните следующие простые шаги.

Как проверить генератор

  1. Соберите свои материалы — Сначала вам понадобится следующее: резиновый шланг (примерно три фута), защитные очки, измеритель напряжения или цифровой мультиметр, противооткатные упоры для колес

    Предупреждение : При работе под капотом при работающем двигателе всегда нужно проявлять осторожность возле движущихся частей. Убедитесь, что у вас нет свободной одежды, которая может попасть в двигатель.

  2. Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности — Убедитесь, что ваш автомобиль припаркован на ровной поверхности, если это возможно, и выключите двигатель.

  3. Установите противооткатные упоры для колес — Установите противооткатные упоры вокруг заднего колеса со стороны водителя.

  4. Открыть капот .

  5. Найдите генератор — На большинстве автомобилей генератор расположен в верхней части передней части двигателя.На других автомобилях он может быть закопан на дно, что затрудняет доступ к нему.

  6. Проверить приводной ремень двигателя — Проверить натяжение приводного ремня двигателя.

    Наконечник : Надавите на ремень между любыми двумя шкивами и убедитесь, что нет большого движения. Ослабленный ремень может привести к неправильной зарядке генератора.

  7. Прислушивайтесь к шумам — Запустите двигатель и прислушайтесь к любым странным звукам, таким как скрип или скрежет.

  8. Проверьте подшипники генератора. — Поместите один конец резинового шланга на корпус генератора, а другой конец — к уху. Это работает как стетоскоп врача.

    Совет : Если скрип или скрип очень громкие при прослушивании через шланг, возможно, неисправность подшипника начинается в генераторе переменного тока, поэтому его необходимо заменить.

  9. Начать тестирование генератора переменного тока — Теперь вы готовы начать собственное тестирование.Сначала выключите двигатель.

  10. Подключите измеритель напряжения — Включите измеритель напряжения и установите его на постоянное напряжение, подключите положительный провод к положительной (+) клемме на батарее, а отрицательный (-) провод к отрицательной клемме на батарее.

    Совет : Если клеммы аккумулятора ослабли или покрылись коррозией, сначала необходимо решить эту проблему.

  11. Наблюдать за напряжением аккумулятора — должно быть 12.5-12,65 вольт.

    Совет : Если батарея разряжена, вы можете протестировать ее под нагрузкой.

  12. Считайте напряжение на измерителе — Запустите двигатель и наблюдайте за напряжением на измерителе. Напряжение должно быть минимум 13 вольт. Хороший генератор должен выдавать 13,5-14,5 вольт.

  13. Нагрузочное испытание генератора — Нагрузите генератор, включив фары, радио и кондиционер.При включенных цепях напряжение должно оставаться высоким. Если напряжение не изменяется при запуске двигателя, если оно не превышает 13 вольт или если оно заряжается выше 15 вольт, возможно, неисправен генератор переменного тока.

    Наконечник : Если напряжение низкое, вы можете слегка покачать электрические соединения на задней панели генератора, чтобы увидеть, изменилось ли напряжение. Если да, то это может быть просто плохое соединение. Ослабленные или корродированные соединения на генераторе или аккумуляторе могут привести к плохим показаниям генератора.

Эти тесты — хороший способ предотвратить внезапные поломки.

Если ваши тесты не приводят к каким-либо проблемам, но вы постоянно получаете предупреждение о разряде батареи на приборной панели автомобиля, у вас проблемы с разряженными батареями, необходимы дальнейшие испытания.

Если вам неудобно выполнять эти действия, вам следует обратиться за помощью к сертифицированному механику, который может проверить или заменить ваш генератор за вас.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *