Почему сгорает сцепление автомобиля: Почему горит сцепление и как продлить его ресурс

Почему «горит» сцепление и как продлить ему жизнь — Рамблер/авто

Автомобили с механической коробкой передач снабжены специфическим механизмом, именуемым «сцеплением». Тем самым, которое добавляет ненавистную многими водителями «лишнюю» третью педаль и нередко становится причиной серьёзной поломки, способной не только основательно подпортить воздух в салоне, но и полностью обездвижить машину. Рассказываем, почему «горит» сцепление, и раскрываем секреты продления ресурса этого механизма.

Что такое сцепление и как оно работает

Все современные машины с механической (а также роботизированной) коробкой передач в обязательном порядке оснащаются так называемым сцеплением — механизмом, позволяющим изменять передаточное отношение трансмиссии и наделяющим конструкцию возможностью полностью прекращать подачу крутящего момента от двигателя к ведущим колёсам. Это необходимо, чтобы, к примеру, останавливать автомобиль и трогаться с места, а также переключать передачи.

Механизм сцепления располагается между маховиком двигателя и коробкой передач и наделяет трансмиссию возможностью плавного включения и выключения. Крутящий момент от коленчатого вала мотора напрямую передаётся на маховик, тот, в свою очередь, через корзину и специальный диск с фрикционами (или пакет дисков) передаёт вращение на первичный вал коробки передач и далее — через шестерни коробки и дифференциал — на колёса машины.

Как правило, на обычных легковушках применяется однодисковая схема сцепления, состоящая из самого механизма и его привода. Диск сцепления, снабжённый специальными фрикционными накладками, усилием мощной пружины прижимается к маховику, а другая его сторона жёстко зацепляется с первичным валом коробки передач. Когда водитель нажимает левую педаль, приводной механизм отодвигает диск сцепления от маховика и тем самым разрывает передачу крутящего момента. При отпускании педали трансмиссия вновь подключается. Привод сцепления может осуществляться разными способами — механическим (тросом), гидравлическим и даже электрическим, однако основного принципа работы механизма это не меняет.

В целом сцепление — предельно простая и надёжная конструкция, в которой ломаться практически нечему. Но только на первый взгляд! Поскольку передача крутящего момента осуществляется благодаря фрикционам и силе трения, именно от состояния прижимного диска и его накладок зависит сама возможность автомобиля перемещаться в пространстве. Со временем фрикционы диска изнашиваются — сцепление начинает буксовать и сильно нагреваться, а затем и вовсе перестаёт работать. Этот процесс сопровождается характерным дымом и неприятным запахом, который ощущается как внутри автомобиля, так и за пределами его салона.

6 простых правил щадящего запуска мотора зимой.

Ресурс нехитрого механизма напрямую зависит от стиля вождения автовладельца и от его способности грамотно распоряжаться третьей педалью. Поэтому автопроизводители обычно не дают гарантии на данный узел: безответственные водители способны спалить фрикционы за какие-то три-пять тысяч километров, в то время как профессионалы легко откатают с точно таким же механизмом 150-200 тысяч.

Нетрудно догадаться, что сцепление — такой же «расходник», как, к примеру, тормозные колодки. Однако при правильной эксплуатации его замена вам может никогда не понадобиться — скорее всего, к тому моменту вы уже смените автомобиль на другой. К любителям «отжечь» это, разумеется, не относится — замена сцепления гарантированно опустошит их кошелёк на весьма солидную сумму: такая операция почти всегда трудоёмка и дорого оценивается дилерами.

Как продлить жизнь сцеплению

Жизненный цикл механизма сцепления зависит не только от состояния фрикционов на диске — изнашиваются также корзина, выжимной подшипник и даже сам маховик. Однако быстрее всего в негодность приходит именно диск. Чтобы продлить срок службы сцепления, достаточно выполнять несколько простых рекомендаций:

— трогаться правильно

Трогаться на автомобиле правильно учат ещё на курсах вождения. Правило здесь одно — педаль сцепления нужно отпускать плавно и, одновременно, достаточно быстро, чтобы диск не буксовал в частично нажатом положении. Момент схватывания должен чувствоваться ногой. Управление «газом» в процессе трогания также чрезвычайно важно: при преждевременной подаче порции топлива обороты повысятся до замыкания сцепления, что станет причиной пробуксовки фрикционов и быстрого их износа.

— не держать педаль в полунажатом положении

Вторая ошибка, которую совершают даже бывалые водители, связана с систематическим частичным нажатием на педаль сцепления в процессе езды. Проще говоря, неумелые автолюбители не убирают ногу на площадку отдыха, а держат её над педалью и время от времени на неё надавливают — незаметно для себя. Это приводит к активации привода и ослаблению давления диска на маховик. Результат — всё та же пробуксовка, снижение ресурса и перегрев узла.

— не буксовать

Сцепление на автомобилях, которые используются для внедорожных вылазок и всевозможных внеасфальтовых покатушек, «живёт», как правило, в разы меньше, чем у «правильных» водителей. Длительная пробуксовка в грязи или глубоком снегу больнее всего бьёт именно по сцеплению. Оказавшись в грязевом или снежном плену и пытаясь из него выбраться, будьте предельно аккуратны — не перегружайте трансмиссию! Характерный запах и жар из-под днища — верный признак, что пора перестать вхолостую крутить колёсами и придумать какой-то более действенный выход из неприятной ситуации.

— не выключать и не включать сцепление под нагрузкой

Чтобы максимально продлить жизнь сцеплению, нелишним будет избавиться от привычки бессмысленно отсоединять трансмиссию во время движения, к примеру, когда автомобиль катится с горы. Такая привычка, к сожалению, осталась у многих соотечественников со времён, когда деревья были большими, а движки карбюраторными — тогда это помогало существенно экономить топливо. Сегодня же данный приём не только ничего не даёт в плане экономии, но и подвергает опасности всех участников движения. Помните: трансмиссия всегда должна быть подключена, за исключением трёх моментов — трогания, остановки и переключения передач. Научитесь двигаться на передаче даже в глухих пробках. Чем меньше вы манипулируете педалью сцепления, тем лучше и для вас, и для этого механизма!

— не забывать опускать «ручник»

Неопытные автолюбители нередко забывают перед началом движения отключить «ручник» — колёса автомобиля остаются частично или полностью заблокированными. В этом случае машине крайне сложно ехать: двигатель, трансмиссия, тормоза и сцепление испытывают колоссальную нагрузку, на которую эти механизмы изначально не рассчитаны. Сцепление в таком случае нагружается особенно сильно и начинает буксовать.

— не буксировать автомобили или тяжёлые прицепы

Буксировка автомобилей или тяжёлых прицепов — ещё один отличный способ «убить» сцепление. Помните, что легковушки для этого изначально не предназначены. Даже частое использование легкового прицепа допустимой массы сильно сократит ресурс сцепления — автомобилю сложно трогаться с места и преодолевать подъёмы, механизм при этом испытывает дополнительные нагрузки.

— не переключаться с перегазовкой

Переключения с перегазовкой или спортивные старты с места с высоких оборотов дают неизменно высокий результат в деле уменьшения ресурса сцепления. Прежде чем возомнить себя гонщиком, ознакомьтесь с ценой на запчасти и работы по замене механизма сцепления. Будьте уверены, его жизнь будет короткой и дымной!

Популярные «разводы» ГИБДД зимы 2017-2018.

Как проверить сцепление

Несмотря на всю свою простоту и надёжность, сцепление — весьма коварный и непредсказуемый элемент автомобиля. Нередко оно перестаёт работать практически внезапно и ставит в тупик даже бывалых автомобилистов.

Чтобы проверить работоспособность сцепления и определить, можно ли отправляться на автомобиле в дальнее путешествие, проведите нехитрый тест. Такая проверка пригодится вам и в случае подбора бывшего в употреблении автомобиля.

Для проверки сцепления включите четвёртую передачу и, раскрутив мотор до высоких оборотов, попробуйте тронуться. Если толчка при этом не произойдёт, сцепление просится на замену.

Также можно упереться передним колесом в относительно высокий бордюр и попытаться на него забраться, плавно трогаясь с первой передачи — такое упражнение не должно ставить в тупик подопытный автомобиль. Заметили характерный запах или дым — смело отправляйтесь на сервис. При исправном сцеплении машина играючи заскочит на бордюрный камень. Косвенными признаками проблем со сцеплением являются также вибрация на педали и рост оборотов на тахометре во время движения — диск начинает буксовать и перестаёт передавать на колёса часть доступного крутящего момента.

Топ 10 автомобилей 2018 с самыми «правильными» моторами.Читайте статью на QutoЧитайте также:6 простых правил щадящего запуска мотора зимойГотовимся к новогоднему автопутешествию за 5 простых шагов8 достойных седанов, которые подорожают в новом году

Основные неисправности автомобиля и причины их возникновения

ПРОБЛЕМЫ С МОТОРОМ, НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ

Неисправность: Двигатель не вращается при попытке запуска стартером

Возможные причины мотор не крутится: Слабые контакты аккумулятора или контакты окислились. Аккумулятор разряжен. Не выжата педаль сцепления, обрыв в цепи управления стартера, шестерня стартера заклинена маховиком. Неисправность реле стартера. Неисправность стартера. Неисправность замка зажигания. Поломка зубьев шестерни стартера или маховика.

Неисправность: Двигатель вращается, но не заводится.

Возможные причины двигатель не заводится: Закончился бензин. Малые стартовые обороты (разряжен аккумулятор). Плохой контакт на клеммах аккумулятора. Льют форсунки, неисправность карбюратора, сгорел топливный насос, неисправен регулятор давления. Бензин не поступает в цилиндры (бензин не идет в карбюратор или бензин не идет в форсунки. Неисправность системы зажигания. Износ или неправильная регулировка зазоров свечей зажигания. Потеря контактов в системе зажигания. неправильная регулировка опережения зажигания. Неисправность катушки зажигания.

Неисправность: Трудный запуск холодного двигателя.

Возможные причины трудного запуска холодного двигателя: Разряжен аккумулятор. Неисправна системы впрыска топлива. Неисправность форсунок. Форсунки льют. Дефект крышки распределителя зажигания.

Неисправность: Трудный запуск горячего двигателя.

Возможные причины трудного запуска горячего двигателя: Забит воздушный фильтр. Не поступает топливо. Окислены контакты аккумулятора, особенно масса (окислена минусовая клемма).

Неисправность: Шум и неровное вращение стартера.

Возможные причины шум в стартере и неровное вращение стартера: Облом зубьев шестерен стартера или маховика. Отпущены болты крепления стартера.

Неисправность: Двигатель запускается но тут же останавливается.

Возможные причины глохнет двигатель: Плохой контакт в распределителе зажигания, катушки или неисправность генератора. Мало бензина — неисправен топливный насос или забиты топливные трубки. Подсос воздуха в карбюратор или во впускной коллектор.

Неисправность: Двигатель в масле.

Возможные причины двигатель в маслеУтечки масла через сальники двигателя, нарушена прокладка масляного поддона, замена прокладки клапанной крышки, и т.д.

Неисправность: Неравномерная частота вращения холостого хода (Двигатель троит).

Возможные причины двигатель троит: Повреждение вакуумных шлангов. Неисправность клапана рециркуляции отработавших газов. Необходимо поменять воздушный фильтр. Подается мало бензина. Неисправность головки цилиндров. Износ ремня ГРМ. (необходима срочная замена ремня ГРМ) Износ распредвала или его элементов. Неисправность карбюратора или неисправность системы впрыска.

Неисправность: Пропуски зажигания на холостом ходу.

Возможные причины пропуск зажигания на холостом ходу: Необходима замена свечей зажигания. Неисправность высоковольтных проводов. Утечки вакуума. Необходима установка угла зажигания. Маленькая компрессия двигателя. Неправильная регулировка холостого хода. неисправность топливной системы. Отказ или неисправность системы рециркуляции отработавших газов.

Неисправность: Пропуски зажигания под нагрузкой.

Возможные причины пропуск зажигания под нагрузкой: Забит топливный фильтр (замена топливного фильтра). Неисправные форсунки. Повреждение свечей зажигания. Неправильная установка угла опережения зажигания. Трещина крышки распределителя или повреждение его контактов. Утечки по высоковольтным проводам. Отказ или неисправность системы рециркуляции отработавших газов. Недостаточная величина давления сжатия (маленькая компрессия). Неисправность системы зажигания. Утечки вакуума.

Неисправность: Падение оборотов при ускорении.

Возможные причины падают обороты двигателя при нажатии на педаль газа: Неисправны свечи зажигания. (Замена свечей зажигания) Не отрегулирован карбюратор или засорена система впрыска (Необходима чистка форсунок, чистка инжектора, чистка карбюратора). Забит топливный фильтр (Замена топливного фильтра). Неправильная установка угла опережения зажигания. Утечки вакуума. Дефект или неисправность высоковольтных проводов или других элементов системы зажигания.

Неисправность: Двигатель останавливается.

Возможные причины глохнет двигатель: Необходима регулировка холостого хода. Вода попала в бензобак или вода в топливной системе. Забит топливный фильтр (Необходима замена топливного фильтра). Повреждение распределителя. Неисправность системы рециркуляции. Необходима замена свечей зажигания. Необходима замена высоковольтных проводов. Утечки вакуума. Неправильная регулировка зазоров в клапанах. Необходим ремонт топливной системы.

Неисправность: Потеря мощности двигателя. .

Возможные причины потери мощности двигателя: Неправильная регулировка углов опережения зажигания. Неисправность распредвала или необходима регулировка зазоров клапанов. Износ ротора или крышки распределителя зажигания. Необходима замена свечей зажигания. Неправильная регулировка топливной системы. Дефект катушки зажигания. Неисправны тормоза автомобиля. Уровень жидкости в автоматической коробке. Проскальзывание сцепления (Необходима замена сцепления). Забит топливный фильтр или грязь в топливной системе (необходима замена топливного фильтра или очистка топливной системы). Неисправность системы рециркуляции отработавших газов. Низкое давление сжатия (Низкая компрессия в цилиндрах).

Неисправность: Хлопки двигателя в глушитель. .

Возможные причины выстрелы в глушителе: Неисправность системы рециркуляции отработавших газов. Неправильная установка угла опережения зажигания. Дефекты или неисправности системы зажигания. Неправильная регулировка топливной системы. Утечка вакуума. Неправильная регулировка зазоров в клапанах, зависании или прогар клапанов.

Неисправность: Детонация двигателя при разгоне.

Возможные причины детонация двигателя: Низкое качество топлива. Неправильная установка угла опережения зажигания. Неправильная регулировка топливной системы. Повреждение свечей или высоковольтных проводов. Износ или повреждение компонентов распределителя. Неисправность системы рециркуляции отработавших газов. Утечки вакуума. Нагар в камере сгорания.

Неисправность: Горит лампочка давления масла.

Возможные причины почему горит лампочка давления масла: Низкий уровень масла или малая вязкость масла. Mалая частота вращения на холостом ходу. Короткое замыкание цепи. Дефект датчика давления масла. Износ подшипников и/или масляного насоса. Аккемелято не заряжается. Дефект приводного ремня генератора. Низкий уровень электролита. Окислены контакты аккумулятора. Mалый зарядный ток генератора. Неисправности в электроцепи. Короткое замыкание в проводке. Внутренний дефект аккумулятора.

Если не получается самостоятельно определить тип и причину неисправности в двигателе, наши специалисты вам помогут! Приезжайте к нам в авторизованный BOSCH автосервис, филиал «Угрешский» по адресу: г.Москва, 1-й угрешский проезд, д.2

НЕИСПРАВНОСТИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ

Неисправность: Большой расход топлива.

Возможные причины большого расхода топлива: Забит воздушный фильтр (необходима замена воздушного фильтра). Неправильная регулировка угла опережения зажигания. Неисправность системы рециркуляции отработавших газов. Неисправность или загрязнение топливной системы. Низкое давление воздуха в шинах или шины не того размера. Утечка топлива

Неисправность: Утечка топлива и запах от топлива.

Возможные причины утечка топлива или запах бензина в салоне:Негерметичность топливной системы (повреждение подающей или возвратной трубки). Перелив из топливного бака. Износ или повреждение форсунок или уплотнителей форсунок (необходима диагностика топливной системы). Неправильная работа карбюратора.

Если не получается самостоятельно определить тип и причину неисправности в топливной системе, наши специалисты вам помогут! Приезжайте к нам в авторизованный BOSCH автосервис, филиал «Угрешский» по адресу: г.Москва, 1-й угрешский проезд, д.2

НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

Неисправность: Перегрев двигателя.

Возможные причины перегрева двигателя: Недостаток охлаждающей жидкости. Неисправность водяной помпы. Порвался ремень помпы. Грязь на сотах радиатора (необходима промывка радиатора). Неисправен термостат (необходима замена термостата). Сломаны лопасти вентилятора охлаждения. Неисправность термомуфты. Крышка радиатора вышла из строя.

Неисправность: Двигатель холодный.

Возможные причины почему двигатель не греется: Неисправен термостата. Поломка датчика температуры.

Если не получается самостоятельно определить тип и причину неисправности в системе охлаждения, наши специалисты вам помогут! Приезжайте к нам в авторизованный BOSCH автосервис, филиал «Угрешский» по адресу: г.Москва, 1-й угрешский проезд, д.2

НЕИСПРАВНОСТИ СЦЕПЛЕНИЯ, ДИАГНОСТИКА ТРАНСМИССИИ

Неисправность: Не включается передача.

Возможные причины почему не включается передача: Mалое усилие выключения сцепления. Порван трос сцепления. Сломан выжимной подшипник и вилка.

Неисправность: Плохо включается передача.

Возможные причины почему плохо включается передача: Необходим ремонт коробки передач. Поломка сцепления. Неправильная сборка узла вилка/выжимной подшипник. Дефект нажимного диска. Слабое крепления корзины к маховику.

Неисправность: Пробуксовка сцепления.

Возможные причины почему буксует сцепление: Износ диска сцепления. Скольжение диска из-за масла (необходимо поменять сальник коленчатого вала). Неправильная установка диска сцепления. Коробление нажимного диска или маховика. Слабые пружины корзины сцепления. Перегрев диска сцепления. Частичное разрушение диска сцепления

Неисправность: Вибрации при включении сцепления.

Возможные причины вибрации при включении сцепления: Замасливание или подгорание диска сцепления. Необходима замена опор двигателя или замена опор коробки. Износ шлицов диска сцепления. Коробление нажимного диска или маховика. Подгорание или замасливание маховика или нажимного диска.

Неисправность: Дребезжание в коробке передач.

Возможные причины дребезжит коробка передач: Износ вилки выжимного подшипника. Неисправность или ослабление пружин диска сцепления. Пониженные обороты двигателя.

Неисправность: Шум в сцеплении.

Возможные причины шума в сцеплении: Неисправен подшипник. Неправильно установили вал вилки.

Неисправность: Педаль сцепления не возвращается.

Возможные причины почему педаль сцепления не возвращается в исходное положение: Порван трос сцепления. Закис трос сцепления. Сломана вилка сцепления или выжимной подшипник.

Неисправность: Большое усилие на педали сцепления.

Возможные причины почему тяжелая педаль сцепления: Перегиб троса сцепления. Закис трос сцепления. Неисправность нажимного диска. Неправильно подобран цилиндр сцепления.

Если не получается самостоятельно определить тип и причину неисправности сцепления или трансмиссии, наши специалисты вам помогут! Приезжайте к нам в авторизованный BOSCH автосервис, филиал «Угрешский» по адресу: г.Москва, 1-й угрешский проезд, д.2

НЕИСПРАВНОСТИ МЕХАНИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Неисправность: Ударные шумы на малых скоростях.

Возможные причины удары трансмиссии на малой скорости: Износ или поломка гранат ШРУСов. Износ боковых шестерен дифференциала.

Неисправность: Лязгающий звук при ускорении и замедлении.

Возможные причины лязганья при ускорении или торможении: Износ опор двигателя или износ опор коробки. Неисправность вала ведущей шестерни главной передачи. Неисправность вала боковых шестерен дифференциала. Износ или повреждение гранат ШРУСов.

Неисправность: Шум на всех передачах.

Возможные причины шум в коробке на всех передачах: Недостаточно масла в КПП. Повреждение или износ подшипников. Повреждение или износ первичного или вторичного валов КПП.

Неисправность: Выключение передач.

Возможные причины выключения передачи: Неправильная регулировка или износ рычага кпп или его тяг. Повреждение или разрушение крепления КПП к двигателю. Погнуты валы коробки. Утерян или сломан фиксатор подшипников первичного вала. Грязь на коробке между крышкой сцепления и картером маховика. Износ вилки переключения передач.

Неисправность: Течь масла из коробки. Износ сальников. Много масла в коробке.

Если не получается самостоятельно определить тип и причину неисправности в механической коробке передач, наши специалисты вам помогут! Приезжайте к нам в авторизованный BOSCH автосервис, филиал «Угрешский» по адресу: г.Москва, 1-й угрешский проезд, д.2

НЕИСПРАВНОСТИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

Неисправность: При торможении уводит в сторону. Возможные причины увода в сторону при торможении: Разница в давлении в шинах. На одну ось установлены шины разного типа или рисунка. Перегиб тормозных шлангов. Закисли направляющие суппортов. Утеряны части подвески. Неравномерный износ тормозных колодок по осям автомобиля.

Неисправность: Шум при торможении.

Возможные причины почему шумит при торможении: Предельный износ колодок. Попадание грязи между колодкой и тормозным диском

Неисправность: Пульсация усилия на педали тормоза.

Возможные причины пульсации педали тормоза при торможении: Биение тормозного диска. Неравномерный износ колодок. Брак тормозных дисков.

Неисправность: Повышенное усилие торможения.

Возможные причины повышенного усилия на педали тормоза: Неисправен усилитель тормозов. Неисправна система перераспределения тормозных сил. Предельный износ колодок. Заедание тормозного цилиндра. Попадание масла или смазки на тормозные колодки или диски. Новые колодки еще не приработались.

Неисправность: Повышенный ход педали тормоза.

Возможные причины повышенного свободного хода педали тормоза: Неисправна система перераспределения тормозных сил. Не достаточно тормозной жидкости в главном цилиндре. Воздух в тормозной системе.

Неисправность: Заедание и недостаточная эффективность тормозов.

Возможные причины почему у тормозов недостаточная эффективность: Неисправна система перераспределения тормозных сил. Неисправен усилитель тормозов. Механическое повреждение педали тормоза.

Неисправность: Переменное (волнообразное) усилие нажатия на педаль тормоза.

Возможные причины почему у педали тормоза переменное усилие: В тормозной системе воздух (необходима прокачка тормозов). Потеря или ослабление болтов крепления главного тормозного цилиндра. Брак главного тормозного цилиндра. Не достаточное усилие нажатия на педаль тормоза. Mалый уровень жидкости в бачке главного цилиндра. Повреждения тормозных трубок или повреждение тормозных шлангов.

Если не получается самостоятельно определить тип и причину неисправности в тормозной системе, наши специалисты вам помогут! Приезжайте к нам в авторизованный BOSCH автосервис, филиал «Угрешский» по адресу: г.Москва, 1-й угрешский проезд, д.2

НЕИСПРАВНОСТИ ПОДВЕСКИ, НЕИСПРАВНОСТИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ! Прежде чем провести диагностику неисправностей подвески или диагностику неисправностей рулевого управления, необходимо убедиться, что шины не изношены и давление в них соответствует рекомендациям завода изготовителя автомобиля, нет механических повреждений в подвеске и рулевом механизме, колеса отбалансированы, подшипники ступиц не имеют люфтов.

Неисправность: При прямолинейном движении автомобиль тянет в сторону.

Возможные причины почему автомобиль уводит в сторону: На одну ось установлены шины разного типа или рисунка протектора. Сломаны пружины подвески. Неправильная регулировка колес (необходимо сделать сход-развал). Закисание тормозных суппортов.

Неисправность: Повышенный износ шин.

Возможные причины почему происходит повышенный износ резины: Сбилась регулировка сход-развала. Сломаны или просели пружины. Нарушена балансировка колес. Амортизатор вышел из строя (необходима замена амортизаторов). Перегруз автомобиля.

Неисправность: Вибрация колес.

Возможные причины вибрации колес: Нарушена геометрия колесных дисков или повреждение шин (грыжи на протекторе). Износ подшипников ступиц. Износ рулевых наконечников. Износ шаровых опор.

Неисправность: Повышенное усилие на рулевом колесе.

Возможные причины почему трудно крутится руль: Износ шаровых опор, Износ рулевых наконечников. Недостаток жидкости гидроусилителя руля. Неправильная настройка сход-развала колес. Низкое давление в шинах.Порван ремень насоса гидроусилителя руля

Неисправность: Руль не возвращается в прямое положение.

Возможные причины почему руль не возвращается в положение прямолинейного движения :Отсутствует смазка в шаровых опорах. Повреждены шаровые опоры. Механическое повреждение рулевой колонки. Малый уровень жидкости гидроусилителя. Нарушена регулировка сход-развал колес.

Неисправность: Плохая устойчивость рулевого управления.

Возможные причины почему руль не стабилен в положении прямолинейного движения : Шины разного типа или рисунка протектора на одной оси. Закисание шаровых опор. Повреждение амортизатора или пружин подвески. Износ стабилизатора. Нарушена регулировка сход-развала.

Неисправность: Дрожание рулевого колеса при торможении.

Возможные причины почему руль дрожит при торможении: Износ подшипников ступиц. Сломаны или просели пружины. Текут тормозные цилиндры. Кривой тормозной диск.

Неисправность: Большой крен в поворотах и при торможении.

Возможные причины сильно кренится в поворотах и клюет при торможении: Износ стабилизатора. Пора менять амортизаторы. Сломаны или просели пружины. Перегрузка автомобиля.

Неисправность: Неравномерный износ шин.

Возможные причины почему шины неравномерно изнашиваются: Нарушена балансировка колес. Нарушена геометрия дисков. Повреждения шин. Повышенные люфты в рулевом управлении. Износ подшипников ступиц. Износ рулевых наконечников. Поломка рейки или поломка шестерни рулевого механизма.

Данные и многие другие неисправности Вашего автомобиля можно продиагностировать и починить автомобиль в нашем авторизованном BOSCH автосервисе по адресу: 1-й Угрешский проезд д.2. Подробнее ознакомиться с услугами , записаться на обслуживание и проконсультироваться со специалистом Вы можете у нас на сайте в разделе, посвященном автосервисному обслуживанию

Как сгорает сцепление на машине

Сгорело сцепление: признаки неисправности, способ ремонта

Сцепление – это главный конструктивный элемент в трансмиссии любого автомобиля. Данный механизм служит для кратковременного отключения двигателя от коробки передач, а также для плавной передачи крутящего момента от маховика мотора на КПП. Таким образом, сцепление призвано защитить узлы трансмиссии от различных перегрузок. Находится данный механизм между ДВС и КПП. В сегодняшней статье мы рассмотрим признаки сгоревшего сцепления в автомобиле, а также пути решения данной проблемы.

Немного об узле

Сперва уделим внимание самому сцеплению. Если говорить кратко, данный узел может быть нескольких типов:

• Однодисковым.
• Многодисковым.

На большинство современных авто устанавливается классический однодисковый механизм. Он состоит из следующих элементов:

• Ведомый диск.
• Нажимной диск.
• Маховик.
• Диафрагменная пружина.
• Вилка и муфта выключения сцепления.
• Выжимной подшипник.

Все эти элементы размещаются в картере КПП, который крепится болтами к двигателю. Часто автомобилисты называют это место «колоколом» КПП за столь характерную его форму. Что же, давайте рассмотрим признаки сгоревшего сцепления.

Симптомы

Первый и самый распространенный – это характерный запах. Именно по запаху гари можно определить, что ведомый диск прокручивается и трется о маховик с неимоверным усилием. Это говорит о том, что от силы трения существенно повысилась температура фрикционных накладок. В случае существенных нагрузок, запах может держаться еще продолжительное время. Причем гарь доносится прямиком в салон. Не обязательно для этого выходить на улицу. Определить сгоревшее сцепление сможет даже неопытный водитель.

Стоит отметить, что в редких случаях элемент может пробуксовывать без характерного запаха. Признаки сгоревшего сцепления здесь иные – машина просто теряет динамику. Все очень просто: маховик передает вращательный момент, который в полной мере не передается на ведомый диск. А все потому, что его износ критический, и он попросту не может войти в зацепление с маховиком. Таким же образом можно распознать, что сгорело сцепление на мотоцикле.

Иные признаки

Если износ фрикционных накладок уже критический, машина будет иначе себя вести. Ниже мы рассмотрим такие признаки сгоревшего сцепления:

• Затрудненный старт. Автомобиль может стоять на месте, даже если отпустить педаль сцепления. Диску не хватает прижима, чтобы передать крутящий момент на коробку далее. В таком случае можно констатировать критический износ ведомого диска.
• Рывки при движении. В данном случае еще можно тронуться на автомобиле с места, но старт будет создавать дискомфорт. Машина начинает сильно дергаться. С набором скорости эти рывки пропадают. Но они опять могут возобновиться, если водитель предпримет попытку начать движение с первой передачи. Также автомобиль будет нехарактерно разгоняться в момент переключения на повышенную скорость. Поскольку диск неплотно прижимается к маховику, то и вращательный момент будет передаваться с рывками. Машина теряет в динамике разгона. В ходе разборки, можно обнаружить люфты диафрагменных пружин. Именно они служат для компенсации и сглаживания нагрузок, что идут от маховика к коробке. В случае люфта демпферных пружин на ведомом диске сцепления, такой механизм меняется на новый целиком.
• Ход педали сцепления. В случае, если сгорел диск, водитель заметит увеличенный свободный ход педали.

Затрудненное включение скоростей

При выжатой в пол педали, водитель с трудом (или с характерным треском) включает передачу. Это говорит о том, что сцепление было выключено не полностью.

Замасливание

Кстати, пробуксовка может происходить и по причине замасливания фрикционных накладок диска. Масло из коробки по каким-то причинам попадает на рабочую поверхность сцепления.

В итоге диск скользит в попытках зацепиться за маховик. Эта неисправность тоже сопровождается запахом гари. Но он будет похож на сгоревшее масло. Если это так, необходимо диагностировать коробку и выяснять причину, почему смазка из картера попадает на диск.

Сгорело сцепление: последствия

К каким последствиям может привести езда со сгоревшим диском? Если горит фрикционная накладка, в первую очередь страдает маховик. Так, заметно увеличивается его температура. Причем растет она неравномерно. Из-за этого одна часть маховика становится излишне твердой. Механизм деформируется из-за этого. А поскольку на рабочей поверхности образуются неровности (в идеале маховик должен быть ровным), площадь контакта существенно снижается. Из-за этого диск все чаще и чаще пробуксовывает. Фрикционные накладки не смогут нормально зацепиться с поверхностью и из-за этого подгорают. Диск свободно прокручивается, и температура из-за трения опять возрастает. Если водитель вовремя не предпримет меры, на маховике образуются микротрещины. А перед этим сам маховик покроется синими пятнами. Пример такого элемента читатель может увидеть на фото ниже.

Что самое интересное, определить эти пятна можно только после снятия коробки. Но можно заранее предотвратить серьезные последствия. Так, если признаки сгоревшего сцепления (характерный запах гари) наблюдаются часто, а сама машина дергается, стоит не откладывать с ремонтом. Эксплуатировать такой автомобиль не рекомендуется. Иначе можно попасть не только на замену сцепления (которая будет производиться в любом случае), но и на замену маховика. Хорошо, если он имеет простую конструкцию – одномассовый. Но на автомобилях марки «Фольксваген», «Шкода» и «Ауди» давно практикую двухмассовые маховики. Их стоимость составляет порядка 800 долларов.

Почему горит сцепление?

Первая и самая распространенная причина, по которой горит сцепление – это повышенные нагрузки на автомобиль. Что подразумевается под этим понятием? В первую очередь, это агрессивная манера езды. Из-за частых и резких стартов с места диск сцепления прокручивается и подгорает. При движении на более высоких передачах крутящий момент не такой существенный, а потому риск горения диска сведен к минимуму. Как показывает статистика, именно при резких стартах с первой передачи горит сцепление.

Но не только агрессивная манера может привести к подобным проблемам. Для примера приведем автомобиль «ГАЗель». Казалось бы, на этом грузовике вряд ли можно прибегать к агрессивной езде. Но здесь другая беда: перегруз. Именно из-за перегруза повышается нагрузка на сцепление и иные узлы. Водитель в попытках тронуться с места, прибавляет газ, тобишь увеличивает обороты двигателя. соответственно, растет и крутящий момент. Этот момент слишком большой, и потому диск при соприкосновении с маховиком начинает частично прокручиваться.

Аналогичная ситуация и с автомобилями, которые буксируют прицеп. Если последний существенно нагружен, есть большой риск сжечь сцепление. Конечно, при редких поездках полностью износить диск нельзя, но ресурс его однозначно снизится.

Еще одна ситуация, которая может привести к пробуксовке (а соответственно и горению) диска – это буксировка иного автомобиля. Согласно ПДД, масса первого транспортного средства должна быть выше или по крайней мерее не меньше того, который буксируется. В противном случае сцепление терпит повышенный износ, а иногда и сильно горит. Подобные случаи имеют место и при зимней эксплуатации. Яркий пример – машина засела в снегу. В попытках тронуться водитель жжет сцепление, не подозревая о последствиях.

Про АКПП

Как такового сцепления в автоматической коробке нет. Здесь эта роль отведена гидротрансформатору. Он включает в себя две турбины, через которые циркулирует масло под давлением. Ввиду этого сцепление на АКПП часто называют мокрым. То есть, крутящий момент передается посредством масла. Но может на автомате сгореть сцепление? Признаки неисправности в данном случае иные. Так, коробка будет вставать в аварийный режим, а передачи включаться с пинками. Все это говорит об износе фрикционных пакетов.

Но рывки могут быть и по другим причинам (например, из-за соленоидов или забитого гидроблока). Поэтому в любом случае АКПП нужно детально диагностировать.

Сгорело сцепление: как доехать до сервиса?

В случае с автоматом, доехать до сервиса можно только на эвакуаторе. Электроника попросту может не позволить вам продолжать движение. Поэтому рассмотрим ситуацию на механической коробке. Итак, если сгорело сцепление, как доехать? Вспоминая школьный курс физики несложно догадаться, что для старта без пробуксовки диска нам нужен минимальный крутящий момент. Естественно, передаточные числа первой скорости не дадут нам это сделать. Включив первую скорость, машина будет стоять на месте. Поэтому трогаться нужно со второй, а иногда даже с третьей передачи.

Так, сила трения будет максимально низкой, и автомобиль сможет начать движение без пробуксовки диска. Если есть необходимость, можно переключиться на более высокую передачу. Для этого достаточно развить нужные обороты и включить скорость. Но чтобы переключиться обратно на низшую, не обойтись без перегазовки. Для этого переключаем рычаг в нейтральное положение и поднимаем обороты выше трех тысяч. Далее включаем низшую передачу.

Что под замену?

Многие автомобилисты задаются вопросом, что менять. Сгоревшее сцепление восстановлению и ремонту не подлежит. Поэтому на автомобиль устанавливается абсолютно новый ведомый диск. Кроме того, специалисты рекомендуют осмотреть состояние нажимного диска. Если лепестки согнуты, данный элемент тоже подлежит замене. Кроме того, нужно поменять выжимной подшипник. Его ресурс чуть выше, чем у диска. Но если уж разбирать коробку, то ставить новый подшипник. Иначе придется разбирать трансмиссию снова, через 10-20 тысяч километров пробега. А процедура эта достаточно трудоемкая и кропотливая.

Итак, мы выяснили признаки сгоревшего сцепления и причины данного явления.

Как работают сцепления | HowStuffWorks

С 1950-х по 1970-е годы вы могли рассчитывать на пробег от 50 000 до 70 000 миль от сцепления вашего автомобиля. Сцепления теперь могут прослужить более 80 000 миль, если вы будете их осторожно использовать и поддерживать в хорошем состоянии. Если не позаботиться, сцепления могут начать выходить из строя на 35 000 миль. Грузовики, которые постоянно перегружены или часто буксируют тяжелые грузы, также могут иметь проблемы с относительно новыми сцеплениями.

Этот контент несовместим с этим устройством.

Щелкните «play», чтобы увидеть промах.

Объявление

Самая распространенная проблема со сцеплениями заключается в том, что фрикционный материал на диске изнашивается. Фрикционный материал на диске сцепления очень похож на фрикционный материал на колодках дискового тормоза или колодках барабанного тормоза — через некоторое время он изнашивается. Когда большая часть или весь фрикционный материал исчезнет, ​​сцепление начнет проскальзывать и в конечном итоге не будет передавать мощность от двигателя на колеса.

Сцепление изнашивается только тогда, когда диск сцепления и маховик вращаются с разной скоростью. Когда они сцеплены вместе, фрикционный материал плотно прижимается к маховику, и они вращаются синхронно. Износ происходит только тогда, когда диск сцепления скользит по маховику. Так что, если вы относитесь к тому типу водителей, который много буксует сцеплением, вы изнашиваете сцепление намного быстрее.

Иногда проблема не в скольжении, а в залипании.Если ваше сцепление не выключается должным образом, оно будет продолжать вращать первичный вал. Это может вызвать скрежет или полностью помешать включению передачи. Вот некоторые общие причины заедания сцепления:

• Обрыв или растяжение троса сцепления — тросу требуется правильное натяжение для эффективного толкания и тяги.
• Негерметичный или неисправный рабочий и / или главный цилиндры сцепления — Утечки не позволяют цилиндрам создавать необходимое давление.
• Воздух в гидравлической линии — Воздух влияет на гидравлику, занимая пространство, необходимое жидкости для создания давления.
• Неправильно отрегулирована тяга — Когда ваша нога нажимает на педаль, рычажный механизм передает неправильное количество силы.
• Несоответствующие компоненты сцепления — Не все запасные части работают с вашим сцеплением.

«Жесткое» сцепление — тоже частая проблема. Все муфты требуют определенного усилия для полного нажатия.Если вам придется сильно нажать на педаль, возможно, что-то не так. Частыми причинами являются заедание или заедание педального рычага, троса, поперечного вала или шарнира. Иногда засорение или изношенные уплотнения в гидравлической системе также могут стать причиной жесткого сцепления.

Еще одна проблема, связанная со сцеплениями, — это изношенный выжимной подшипник, иногда называемый выжимным подшипником . Этот подшипник прикладывает силу к пальцам вращающегося прижимного диска, чтобы освободить сцепление.Если вы слышите грохочущий звук при включении сцепления, возможно, у вас проблема с выгрузкой.

В следующем разделе мы рассмотрим несколько различных типов муфт и способы их использования.

.

Пахнет ли горящая муфта в автомобиле с рычагом переключения передач?

Случалось ли с вами когда-нибудь, когда вы пытаетесь ползти по дороге в гору, и вам в нос попадает запах горящего сцепления ? Что ж, такое может случиться со многими водителями и во многих других случаях. Но это не значит, что все в порядке. Разные запахи в машине означают разные вещи. Но все они определенно создают проблемы. И это определенно означает, что вы неправильно прислушивались к советам по обслуживанию.

На что указывает запах горящей муфты?

Когда вы обнаруживаете запах гари, исходящий от сцепления, это просто означает, что вы его сожгли. Когда запах попадает вам в нос, одно можно сказать наверняка, что диск сцепления скользит больше, чем должен. Горение поверхности диска приводит к остеклению поверхности сцепления. Это, в свою очередь, приведет к проскальзыванию диска сцепления, потому что горение не позволяет ему полностью зацепиться.

Вот 3 причины, по которым вы в конечном итоге сожгли диск сцепления.

1. Нормальный износ диска сцепления за годы

2. Тяга сцепления выходит из строя, в результате чего у выжимного подшипника нет места для люфта.

3. Безрассудное, плохое вождение (которое в конечном итоге приводит к 1 и 2 раньше, чем ожидалось)

ПОДРОБНЕЕ

Время появления запаха

Важно отметить время появления этого запаха, чтобы можно было его диагностировать.

Пока ползет в гору

Запах горящего сцепления при ползании в гору

Если вы ползете в гору, особенно при интенсивном движении, запах возникает из-за перегретого фрикционного материала. Это происходит потому, что вы постоянно используете сцепление, когда пытаетесь двигаться вверх. И если вы будете делать это каждые несколько метров, трения неба могут перегреться. Это именно то, что вы чувствуете.

Хорошая новость в том, что решить эту проблему относительно проще.Пока вы медленно ползете в гору, убедитесь, что у вас есть свободное пространство между автомобилем впереди и вашим автомобилем. Затем идите, сначала оставайтесь внутри, а затем используйте это расстояние в качестве запаса для старта и остановки каждый раз.

Обычное движение

Если почувствовал запах гари сцепления при нормальной езде, то это признак пробуксовки диска. Скорее всего, сцепление полностью изношено и по этой причине проскальзывает. Единственный способ исправить это — заменить пластину.

Каждый раз, управляя механической коробкой передач, помните, что ногой нельзя постоянно касаться педали сцепления. Ставить на него ногу следует только тогда, когда вы хотите его использовать. Когда вы не снимаете с него ногу, всегда остается приложенная сила. В результате вы не полностью нажимаете диск сцепления, и он не включается полностью.

Когда вы выставляете напоказ

Запах горящего сцепления при демонстрации колесных колёс

Если вы любите выставлять напоказ колеса, то наверняка очень часто чувствуете запах сгоревшего сцепления.И если вы делаете это очень часто, велика вероятность, что запах всегда остается, даже когда вы едете в обычном режиме.

Запах в первую очередь указывает на то, что вы плохо водите машину; что вы, вероятно, сильно набираете обороты, начиная с остановки. В конце концов, сцепление изнашивается. Если запах исходит после выезда с парковки задним ходом, движения в гору или простой езды на небольшое расстояние, это признак того, что вам нужно научиться более совершенным приемам вождения.

.

Регулировка сцепления | Как работает автомобиль

На муфте с тросовым приводом регулировка выполняется на конце троса. Зазор обычно измеряется либо на рычаге управления, либо на педали.

Чтобы работать эффективно, сцепление необходимо правильное количество игры в связь между ножной педалью и сцепление действующий рычаг (также известный как рычаг разблокировки или вилка).

Все, что меньше правильной суммы для бесплатной игры (или оформление ) приведет к пробуксовке сцепления, потому что прижимная плита не сможет полностью давление на трение тарелка .

Неспособность устранить эту неисправность быстро приведет к прогоранию фрикционной пластины и, возможно, к разрушению нажимной пластины.

Если, однако, слишком большой зазор в сцепление , автомобиль имеет тенденцию ползать вперед, когда в передача при полностью нажатой педали сцепления.

Это называется сопротивлением сцепления, и оно может вызвать трудности при интенсивном движении.

Однако, как правило, лучше иметь слишком большой люфт в сцеплении, чем слишком маленький.

Соединение следует проверять и, при необходимости, регулировать примерно каждые 6000 миль или 10 000 км, или как указано в графике обслуживания производителя.Износ фрикционной пластины и рычажного механизма в конечном итоге приведет к изменению настроек производителя.

Большинство современных автомобилей имеют диафрагменно-пружинную муфту с механическим или гидравлическим приводом.

На большинстве автомобилей механический зазор сцепления и рычажного механизма измеряется и регулируется под автомобилем. На некоторых производителях советуют проверять свободный ход конкретного измерения между положениями педали — на педали, хотя регулировка может быть сделана ниже

На некоторых автомобилях — например, на многих Honda и Toyot — проверка и регулировка могут выполняться на перегородке под капотом.

Везде, где выполняется регулировка, одни и те же принципы применяются ко всем кабельным соединениям. Они регулируются путем увеличения или уменьшения длины внутреннего и внешнего тросов по отношению друг к другу. Если в рычаге недостаточно зазора, внутренний трос следует удлинить. Если их слишком много, нужно сделать их короче.

Проверьте свой автомобильный справочник или руководство по обслуживанию, чтобы узнать точную величину необходимого зазора и способ его измерения.

В аварийной ситуации, пока вы убедитесь, что в рычажном механизме есть люфт, сцепление должно работать достаточно хорошо.Проверьте это и как можно скорее отрегулируйте до нужного зазора.

На некоторых старых автомобилях, таких как Vauxhall Cavalier, есть расцепитель постоянного контакта. подшипник — это настроено так, чтобы не было никакого свободного хода в связке.

Хотя некоторые гидравлический муфты регулируемые, многие — саморегулирующиеся. См. Справочник по автомобилю или руководство по обслуживанию.

Если происходит проскальзывание саморегулирующейся муфты, муфту необходимо отремонтировать. Если возникает сопротивление, возможно, неисправна гидравлика (см. Проверка и снятие главного цилиндра сцепления ).В противном случае замените сцепление.

Механическая тяга сцепления

На муфте с тросовым приводом регулировка выполняется на конце троса. Зазор обычно измеряется либо на рычаге управления, либо на педали.

Типичный обычный рычажный механизм сцепления — это внутренний трос, скользящий во внешней оболочке. Верхний конец троса прикреплен к педали сцепления, а нижний конец — к рычагу управления сцеплением. Адаптация к подпружиненный перемещение рычага обычно осуществляется с помощью контргайки либо в том месте, где к нему прикреплен трос (как показано здесь), либо на другом конце троса, где он прикреплен к перегородке моторного отсека.

Регулировка производится по зазору (свободный ход) — расстояние, которое проходит трос перед перемещением рычага.

Регулировка сцепления на поперечном двигателе

Регулировка сцепления на поперечном двигателе может производиться под капотом. В этом примере шарниры капота расположены спереди, а главный цилиндр находится на передней перегородке. Регулировка осуществляется рычагом управления сцеплением.Некоторые поперечные двигатели имеют саморегулирующийся храповик на педали сцепления. Поперечные двигатели имеют гидравлические муфты. Отрегулируйте зазор рабочего рычага на ограничителе возврата сцепления. Упор выкидного плеча не требует регулировки, если сцепление не было разобрано для капитального ремонта.

Проверка зазора кабеля

Зазор троса механического сцепления можно проверить и отрегулировать под автомобилем различными способами, в зависимости от марки.Здесь показаны три распространенных метода: во-первых, измерение изменения длины троса при нажатии на рычаг сцепления; во-вторых, измерение между регулировочной гайкой и рычагом; в-третьих, измерение между регулировочной гайкой и ограничителем троса.

На некоторых автомобилях можно использовать любой из указанных методов для проверки и регулировки рычага.

Но измерение должно производиться между точками, указанными в справочнике по автомобилю или сервисном руководстве для сравнения с указанным значением.

Надежно поднимите автомобиль на пандусах или ось стоит, с ручник применен и колеса заблокированы.

Проверка и регулировка на рычаге сцепления

Найдите трос сцепления, который петлей спускается с педали сцепления и выходит через рычаг управления сцеплением. Есть резьбовой рукав с двумя гайками на выступающем конце кабеля.

Зазор — это разница между размерами кабеля, когда рычаг управления находится в состоянии покоя и когда он нажат внутрь.

Чтобы измерить его, держите линейку рядом с тросом между рычагом управления и другой точкой отсчета, например краем колокол корпус .

Осторожно нажмите рычаг внутрь до упора, выровнять линейку концом и измерьте расстояние между рычагом и точкой отсчета.

Вытяните руку наружу, пока она не остановится, затем снова измерьте такое же расстояние. Найдите разницу между двумя измерениями и сравните ее с цифрой, указанной производителем.

Если необходимо отрегулировать зазор, ослабьте внешнюю гайку на резьбовой втулке, которая является контргайкой (на некоторых автомобилях VW это гайка-барашек).

Затем закрутите регулировочную гайку вперед или назад, чтобы уменьшить или увеличить зазор, при необходимости проверяя размер.

Когда размер правильный, затяните контргайку и несколько раз нажмите педаль сцепления. Еще раз проверьте зазор и при необходимости отрегулируйте.

На некоторых автомобилях с защитным поддоном контргайка может быть нелегко достать и повернуть.В таком случае вам понадобится специальный гаечный ключ с головкой и универсальным приводом, чтобы его открутить.

Измерение зазора

Держите линейку параллельно тросу сцепления и измерьте ход рычага управления. Измерьте расстояние между рычагом управления сцеплением и точкой отсчета, например краем корпус сцепления . Для регулировки ослабьте контргайку и при необходимости закрутите регулировочную гайку.Снова измерьте зазор и при необходимости отрегулируйте. Сначала произведите измерение при неподвижном рычаге управления, а затем при его нажатии внутрь. Разница между двумя измерениями — величина свободного хода рычага на тросе — это зазор троса.

Другой метод проверки и регулировки на рычаге управления

Определите размер зазора, протянув трос через рычаг управления сцеплением до упора.

Найдите место, где трос сцепления выступает через рычаг управления, с помощью регулировочных и стопорных гаек на резьбовой втулке.

С помощью плоскогубцев отсоедините оттяжную пружину от рабочего рычага сцепления. Возьмитесь за конец кабеля с резьбой (при необходимости используйте плоскогубцы). Оттяните его до упора; это поднимет педаль сцепления до предела. Оттянув трос назад, с помощью линейки измерьте расстояние между регулировочной гайкой и внутренним краем рабочего рычага сцепления.

Измерьте расстояние между регулировочной гайкой и рычагом и сравните со спецификацией производителя. При необходимости отрегулируйте.

Это размер зазора. Сравните это с цифрой, указанной в автосервисе или справочнике.

Если требуется регулировка, сделайте это, как описано в разделе «Проверка и регулировка рычага сцепления».

Проверка и регулировка на ограничителе внешнего троса

Там, где ограничитель троса сидит на краю картера сцепления, оттяните внешний трос до упора.

Этот метод используется на некоторых старых автомобилях. Клин педаль сцепления в полностью поднятом положении деревянным бруском.

Найдите трос сцепления и найдите, где внешний трос упирается в его ограничитель троса на краю кожуха раструба.

Контргайка и регулировочная гайка находятся на конце внешнего троса рядом с ограничителем троса.

Удерживая внешний трос, потяните его назад до упора, обнажая внутренний трос.

Измерьте расстояние между ограничителем троса на сцеплении и регулировочной гайкой.При необходимости отрегулируйте.

Оттянув внешний трос назад, с помощью линейки измерьте расстояние между упором троса и регулировочной гайкой на конце внешнего троса.

Это измерение представляет собой зазор кабеля. Сравните его с цифрой, указанной производителем, и при необходимости отрегулируйте.

Ослабьте контргайку и поверните регулировочную гайку назад или вперед, пока результат измерения не станет правильным.

Затяните контргайку и снова проверьте размер.

.

Понимание 4 различных типов запаха жжения от автомобиля

]]]]>]]>

Причин запаха гари от машины может быть несколько, о которых мы, возможно, еще не знаем. Фактически, это запах, вызванный некоторыми техническими проблемами в автомобиле. Эти вонючие запахи часто вызывают неприятные ощущения у водителя, и, прежде всего, это опасное предупреждение непосредственно для человека, который управляет автомобилем.

В некоторых ситуациях вы можете исправить это самостоятельно.В других случаях вы должны немедленно остановить машину и отвести ее в ближайший гараж, пока не почувствует запах гари, исходящий от машины . Но как различить каждый случай? Вот что могло бы случиться с вашей машиной, если бы от вашей машины пахло горящим .

04 Распространенные типы запаха жжения от автомобиля

Прежде чем обсуждать причины запаха гари от автомобиля , давайте рассмотрим некоторые типичные запахи гари. Эти необычные запахи часто вызывают дискомфорт и, прежде всего, могут вызвать катастрофические последствия.Итак, давайте внимательно рассмотрим и узнаем, как избежать неприятной ситуации « запах гари в машине », которая может возникнуть.

Распространенные типы запаха гари от автомобиля

Запах резины от автомобиля

Вы часто чувствуете запах горящей резины под капотом? Это замечательный признак того, что двигатель вашего автомобиля работает долго. Когда в вашей машине появляется запах горящей резины, это также означает, что вам нужно больше узнать о будущих проблемах с вашей машиной.Эти причины ниже покажут конкретную причину, по которой ваш автомобиль имеет запах горящей резины.

№1. Проблема сцепления

Часто запах гари от автомобиля может исходить от проблемы со сцеплением. Это происходит всякий раз, когда вы переключаете передачи, и запах обычно похож на запах горящей газеты или запах горящей резины от автомобиля . Итак, вы можете распознать это довольно легко.

Сцепление может быть одной из причин появления запаха гари от автомобиля.

В этом случае лицевая сторона сцепления сгорает при пробуксовке. Пахнет резиной, потому что поверхность сцепления представляет собой бумажную сетку. Чтобы этого избежать, важно научиться правильно пользоваться сцеплением. Как правило, не используйте сцепление; это часто приводит к полной замене сцепления.

Решение: Необходимо заменить изношенное сцепление. Следовательно, переключение передач будет плавным.

№2. Привод Проблема плавления ремня

Это обычно происходит, когда одно из вспомогательных устройств привода, например, генератор, воздушный насос, водяной насос или компрессор кондиционера, заблокировано.Когда это произойдет, ремень будет вращаться на замерзшем шкиве и вызывать ощущение жжения, подобное запаху горящей резины. Это явление приведет к тому, что ваш автомобиль будет издавать несколько странных звуков.

Решение: В этом случае необходимо заменить неисправный ремень и проверить оставшиеся ремни. Лучше всего проверять свой пояс каждые 6 месяцев.

ПОДРОБНЕЕ:

№3. Проблема утечки масла

Это одна из наиболее частых причин запаха гари от автомобиля .У вас может быть утечка масла. Это часто приводит к попаданию масла в выхлопную трубу. Во время движения труба горячая, из выхлопной трубы может идти резкий запах, иногда белый дым.

Проблемы с утечкой масла вызывают запах гари от автомобиля.

Это обычное явление при движении в гору, когда вам нужно увеличить обороты двигателя. Конечно, дым часто виден, когда вы выходите из машины и проверяете выхлопную трубу, поэтому очень легко заметить, что автомобиль пахнет горящим маслом после вождения .Также могут быть пары из-за горящего масла.

Решение: Вам необходимо заглушить двигатель и домкратом поднять автомобиль. Затем осмотрите под автомобилем, чтобы узнать, где утечки, или отнесите их в ближайший гараж для ремонта. Если вы продолжите движение, когда масло подтекает, ваш автомобиль, скорее всего, пострадает больше, и количество ремонтов, которые вы делаете, будет увеличиваться с каждым днем. Так что, если вы обнаружили в машине течь масла, нужно сразу ее устранять.

>> Ищете для себя подходящий недорогой подержанный автомобиль в Японии? Нажмите здесь

№4.Проблема утечки охлаждающей жидкости

Сердечник обогревателя может протекать охлаждающей жидкостью в систему отопления или кондиционирования автомобиля. И это явление может вызвать запах гари в машине. Ремонт этой марки обойдется вам в солидную сумму.

Решение: Убедитесь, что на вашем кулере нет трещин. Трещины небольшие, но могут быть опасны, стоимость ремонта

.

Запах горящего пластика в машине

Запах горящего пластика обычно возникает после запуска обогревателя или вентилятора в автомобиле.Этот запах гари исходит от автомобиля. Явление связано с некоторыми деталями, такими как вентиляторы, резисторы или некоторые другие высокотемпературные электронные устройства.

Горящий пластик в машине вызывает неприятный запах

# 1. Запах от обогревателя

Если все вышеперечисленные детали исправны, проверьте обогреватель, нет ли запаха гари. Если вы долгое время не использовали обогреватель, в системе может скопиться пыль. Но если запах гари от автомобиля все еще присутствует даже после регулярного использования обогревателя, возможно, у вас есть частицы или мусор, забивающие вентиляционное отверстие.

Люди часто находят пластиковые пакеты и другие предметы, застрявшие в двигателе, что вызывает разочарование: автомобиль пахнет горящим пластиком . Однако может быть сломан сам ТЭН и тосол течет в форточки. Это также могло вызвать запах. Что еще хуже, какая-то часть нагревателя может быть сломана или расплавлена, что вызовет запах. Обычно так бывает с мотором отопителя. Если запах усиливается и вы не обнаружите, что мусор прилип к вентиляционному отверстию, немедленно отнесите машину к механику.Проверьте обогреватель вместе с другими подозрительными деталями.

Автомобильный обогреватель вызывает запах горящего пластика в автомобиле

Решение: Воздушные фильтры очистить или заменить, если таковые имеются. Использование антибактериальных средств для вентиляции и проверка нагревателя, топливопроводов на предмет утечек.

№2. Проблема с электрическим коротким замыканием

Основной причиной запаха гари от автомобиля является короткое замыкание в двигателе. Пластиковое покрытие проводов, предохранителей или других соединений может издавать запах.Так что запах будет таким же, как запах горящего пластика в машине.

Короткое замыкание в электрической цепи может стать причиной запаха горящего пластика в автомобиле.

Решение: Все, что вам нужно сделать, это отремонтировать электрическую систему, чтобы избежать серьезных проблем с управлением автомобилем. Кроме того, вам необходимо подключить свой автомобиль к компьютерной системе, которая поможет вам определить проблему с электричеством. В этом случае вам подойдет техник.

Запах горящего масла в автомобиле

Это, вероятно, распространенный запах гари в автомобиле типа , который вы слышали раньше.Когда масло из выхлопной трубы вытекает, это вызывает запах масла в машине, или мы обычно называем — запах горящего масла.

Запах горящего масла в машине

Запах масла в машине никому не нужен во время вождения. Это не только неудобно, но также может подвергнуть опасности человека, сидящего в машине. Если вы чувствуете запах масла в автомобиле, остановите его и проверьте, откуда идет масло, чтобы вы могли определить правильный способ его устранения. Давайте рассмотрим некоторые причины ниже.

№1. Готово Проблема с заменой масла

Неправильная замена масла может привести к попаданию излишка масла в выхлопную систему или другие детали. Когда двигатель прогревается, масло горит, создавая резкий запах в машине. Если утечку устранить, масло полностью сгорит, а масло из автомобиля исчезнет через некоторое время.

№2. Проблема с выходом масляного фильтра

Масляный фильтр, если он работает под давлением, а если он не установлен должным образом, плохо работает по неровным дорожным неровностям, может привести к разливу масла вокруг двигателя.Когда масло сгорит, масло наполнит автомобиль. Другими симптомами этого жидкого масляного фильтра может быть лужа масла под автомобилем. Эту проблему следует немедленно решить, чтобы двигатель можно было разрядить.

Проблемы с потерей масляного фильтра вызывают запах горящего масла

# 3. Проблема с повреждением масляной пробки

Масляный поддон имеет заглушку, и в случае ее повреждения может вытечь жидкость. В случае утечки масла в выхлопную систему будет создаваться запах горящего масла в машине.Это также создаст лужу при остановке автомобиля, припаркованном в любой точке. Эту ситуацию следует немедленно исправить, чтобы масло не вытекло из двигателя.

№4. Проблема с неисправными прокладками Проблемы с прокладками, о которых вы должны знать

В случае слишком частой утечки масла это могло произойти из-за неисправности или поломки подушек двигателя. Кроме того, сальники двигателя с сальниками или плохими соединениями не являются исключением.Такая ситуация будет постепенно приходить к вашей машине, будет пахнуть горелым маслом. Эти колодки обычно разбросаны по двигателю. Колодки клапанов и масляные подушки — два более высоких риска повреждения.

Решение: В случаях, когда автомобиль пахнет горящим маслом появляется в автомобиле выше, нам необходимо направить автомобиль в гарантийный центр или в ремонт, чтобы специалисты могли дать лучший совет.

Запах горящего ковра в машине

Обычно запах гари в автомобиле появляется, когда тормоза вашего автомобиля выходят из строя.Ваши тормоза также могут издавать запах гари автомобиля. Обычно это случается, если сильно нажимать на тормоза. При спуске с крутого холма с резким ударом по тормозам трение может обжечь тормоза, что приведет к выбросу дыма и появлению запаха гари от автомобиля . Так что, если это явление произойдет, давайте ответим: Моя машина пахнет, как будто что-то горит , проверив тормоза.

Проблемы с тормозами вызывают запах горящего ковра в машине

Это не проблема, если такое случается редко.Однако, основываясь на наших советах по уходу, вы должны серьезно отнестись к этому, если запах будет более регулярным. Поршень суппорта мог заедать, из-за чего тормоза тормозили. По этой причине запах похож на горящий ковер.

Решение: Убедитесь, что поршневой суппорт находится в правильном положении, и также не нужно использовать ручной тормоз во время движения.

Заключительные слова

Но самое главное, если у вас возникли проблемы с запахом гари от машины , вам следует немедленно поставить машину в гараж.Эта проблема может создать для вашего автомобиля некоторые опасности, о которых вы, возможно, не знали, особенно это может напрямую повлиять на ваше здоровье в области дыхания и легких. В других случаях, если запах исходит снаружи автомобиля, у вас будет несколько способов уменьшить это явление. Например, система дезодорации или генератор озона могут быть идеальными для вашего автомобиля, за исключением их высокой цены. Если вы не возражаете, эти инструменты, вероятно, будут хорошим выбором, и количество автомобилей , пахнущих горелой резиной, после вождения будет уменьшено.

Технические специалисты были бы идеальным выбором для решения всех проблем с запахом гари от автомобиля

Было бы проще, если бы вы посмотрели это видео об устранении запаха гари , исходящего от автомобиля , помимо всех упомянутых нами решений. Возможно, вы найдете способы справиться с этой ситуацией самостоятельно.

Итак, в этой статье мы поговорим о запахе гари от автомобильных проблем. Надеюсь, это поможет вам безопасно ездить на свежем воздухе.В случае запаха просто напомните о любой информации выше, у вас будет подходящее решение. Если вы заинтересованы в нашей статье, просто нажмите «Подписаться» и будьте готовы открыть для себя наши ежедневно обновляемые статьи со многими специальными темами, которые вы, возможно, захотите узнать.

.

причины поломки и особенности ремонта сцепления

Замена сцепления — это одна из тех работ, которую перевозчики, имеющие собственную ремонтную базу, обычно выполняют самостоятельно. Однако именно от таких клиентов чаще всего поступают рекламации, утверждают производители автокомпонентов. Что нужно знать о монтаже и эксплуатации механизма, временно разобщающего двигатель и трансмиссию?

Михаил Ожерельев

Доля грузовиков и автобусов, оснащенных ме-ханическими коробками передач с обычным фрикционным сцеплением, по-прежнему велика. Это своего рода классика жанра. Меняются материалы и технологии, элементы конструкции становятся надежнее, безопаснее и долговечнее. И при этом лишь одно правило остается постоянным: надежная работа сцепления может быть обеспечена лишь при условии соблюдения необходимых правил эксплуатации, техобслуживания, а также точности при установке на транспортное средство.

Компании-производители автокомпонентов постоянно доводят всю необходимую информацию до клиентов. Делается это разными способами. Например, концерн ZF проводит регулярные технические семинары. На одном из таких мероприятий, в частности, шла речь о наиболее распространенных случаях рекламации. Мы сочли, что этот материал будет полезен и для наших читателей. Для получения дополнительной информации «Автопарк» также задал вопросы представительству завода Prawolf (Huzhou) Clutch Co. Ltd., официального поставщика на конвейер КАМАЗа.

КАК МЕНЯЕМ

Сегодня многие фирмы продают сцепления комплектами. И хотя первым в этой конструкции обычно изнашивается ведомый диск, производитель настоятельно рекомендует менять весь узел в сборе. Нет смысла экономить на пуговицах — например, пытаться заменить только диск, оставив уже изношенную корзину. Дело в том, что все детали сцепления разработаны на один и тот же срок службы. При замене только одной сборочной единицы есть риск, что другие детали раньше выйдут из строя. И дорогостоящий ремонтный процесс придется повторить. Впрочем, как мы выяснили у специалистов, в России подобного правила придерживаются в основном владельцы магистральной техники, для которой внезапный отказ вдали от базы чреват последствиями. А вот на машинах, работающих в городе, чаще меняют диски.

В исследовательском цент ре ZF Sachs трудятся более 700 технических работников и инженеров

Перед монтажом диска сцепления необходимо проверить торцевое биение. Отклонение не должно существенно превышать 0,5 мм. Это связано с ограниченным ходом нажимного диска. Превышение норм биения может привести к неполному разъединению ведомых и ведущих частей.

Особенности ремонта сцепления перед монтажом: торцевое биение ведомого диска не должно превышать 0,5 мм

На заводе-изготовителе все детали сцепления проходят 100 %-ный контроль. Отклонение от первоначальных параметров возможно, например, при неаккуратной транспортировке или ненадлежащем складском хранении. Также не исключены ошибки при монтаже.

Ржавчина на ступице вызвана отсутствием смазки при монтаже

«В принципе, о необходимости проверки торцевого биения должен знать каждый механик, — говорит Вальдемар Шульц, технический тренер ZF Services. — Я часто разговариваю с коллегами из отдела рекламации, они подтверждают, что такая проблема существует». Проверить ведомый диск на биение несложно, для этого нужно иметь специальное приспособление с микрометром. Нет проблем и с исправлением дефектов, если использовать правильный специнструмент.

На маховике следы пробуксовки

Причиной неполного разъединения сцепления может быть отсутствие смазки на шлицах. Обычно рекомендуют использовать специальную смазку, которая выдерживает высокие температуры и не выдавливается. Вальдемар Шульц обращает внимание на ошибки, связанные с нанесением большого количества смазки. Лишняя смазка под действием центробежной силы попадает на фрикционные накладки, существенно уменьшая коэффициент трения, а значит, и величину передаваемого момента. Кстати, замасливание диска может произойти и по причине неисправности уплотнений. Поэтому при малейшем сомнении нужно заменить сальники первичного вала  коробки передач и коленвала.

Причина данного повреждения — превышение предельной частоты вращения

Если говорить о более распространенном на тяжелых грузовиках сцеплении вытяжного типа — когда диафрагменная пружина не нажимается внутрь, а вытягивается наружу, то к распространенным ошибкам монтажа стоит отнести неправильную фиксацию подшипника в диафрагме (когда детали фиксируются с перекосом). Ошибка проявится не сразу — узел отработает некоторое время за счет запаса прочности. Но опасность в том, что отказ выжимного механизма может возникнуть в самый неподходящий момент.

Нужно также помнить, что не только само сцепление отвечает за выжим: необходимо проверить и все элементы привода — вилку выжимного подшипника, направляющую втулку, состояние гидропривода.

Редкий случай разрушения ведомого диска

Один из наших собеседников рассказал курьезный случай, когда его клиент в течение года заменил три комплекта сцепления, а причина неисправности оказалась в изношенных втулках вилки выжимного подшипника — их никто не догадался должным образом осмотреть перед сборкой.

Растрескивание накладок при высокой частоте вращения

Вообще, на долю привода сцепления приходится более трети всех обращений по рекламации. Часть отказов связана с нашим русским «авось»: во время техобслуживания механики пропускают часть регулировочных операций, предписанных заводом-изготовителем машины. В компании Prawolf привели пример, когда узел сцепления быстро вышел из строя по причине увеличенного хода педали сцепления. Перевозчик вернул производителю 20 корзин сцепления (дефект был связан с заклепками опор диафрагмы), прежде чем удосужился заглянуть в руководство по ремонту.

Подгоревшая накладка — признак пробуксовки сцеп ления

«Мы стараемся вникать в проблемы клиента, — говорит Константин Дубровин, — технический представитель завода Prawolf. — Завод доводит информацию не только печатными буклетами. Инженеры также вносят изменения в конструкции. Например, в случае с корзиной для ПАЗ-4234 специально для России был увеличен запас прочности заклепок опорного кольца».

ОШИБКИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

От монтажа многое зависит, но также очень многое зависит от условий эксплуатации. Поговорим об этом. Вальдемар Шульц демонстрирует поврежденный нажимной диск. Перед нами ступица, отделенная от наружной части диска, разрушенные лепестки, растрескавшиеся накладки. Что же произошло? По всей вероятности, водитель выжал сцепление при движении под гору накатом. В данном случае частота вращения диска сцепления существенно превысила (в 1,7–2 раза) максимальную частоту вращения двигателя. Диск разрушился от центробежных сил.

А вот другая ситуация. Водитель решил затормозить двигателем, включил пониженную передачу и резко отпустил сцепление. Внезапное включение сцепления привело к возникновению мощной толкающей силы. В данном случае повышенную ударную нагрузку испытывают пружины гасителя колебаний, получающие порцию крутящего момента в направлении от коробки передач к двигателю. Влияние подобных условий может быть настолько сильным, что не исключен разлом элементов конструкции. Осколки деталей, в свою очередь, могут привести к массивным повреждениям не только корзины сцепления, но и силового агрегата.

Наконец, современное сцепление может быть очень чувствительно к свободному ходу педали. И тогда к его пробуксовке может привести манера управления некоторых водителей, которые постоянно держат ногу на левой педали. Выбранный свободный ход может привести к пробуксовке сцепления и, как следствие, наступит преждевременный износ накладок и выход сцепления из строя. «Поскольку такая пробуксовка ведет к перегреву ведомого диска, эту ошибку можно отчетливо определить по изменению цвета металлических деталей», — заключает Вальдемар Шульц.

Впрочем, влияние человеческого фактора на работу сцепления можно практически исключить при оснащении грузовика или автобуса роботизированной КП. Такие решения сегодня предлагают практически все иностранные производители коммерческого транспорта.

ВАЛЬДЕМАР ШУЛЬЦ / ТЕХНИЧЕСКИЙ ТРЕНЕР ZF SERVICES

В идеале мы рекомендуем менять комплект сцепления целиком. Об этом следует еще раз напомнить, поскольку все детали сцепления разработаны на один и тот же срок службы. При замене только одной сборочной единицы есть риск, что другие детали раньше выйдут из строя. А это вынужденный простой техники. В Германии, например, детали сцепления отдельно практически не продаются, на них нет спроса. Ремонт — процедура очень дорогая, и никто не готов тратить деньги на внеплановые работы.

Перед тем как устанавливать диск сцепления, мы рекомендуем проверить торцевое биение. Это мало кто делает, а зря. В моей практике были случаи, когда причиной неполного разъединения дисков было именно повышенное торцевое биение. Все детали в обязательном порядке проверяются на заводе, но при транспортировке бывает всякое. Особенно когда диск продается отдельно от корзины. Любая неаккуратность при транспортировке может привести к деформации внешней части диска, и это чревато последствиями.

В норме допустимо биение 0,5 мм, превышение этой величины даже на 0,1 мм может стать причиной того, что сцепление не будет полностью разъединяться. Исправить торцевое биение в условиях мастерской несложно — для этого есть специальный инструмент, и мы его тоже продаем.

Хочу отметить, что всю сервисную информацию по сцеплениям Sachs, включая инструкции по применению специнструмента, можно узнать на официальном интернетпортале ZF.

КОНСТАНТИН ДУБРОВИН / ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАВОДА PRAWOLF (HUZHOU) CLUTCH CO.LTD

В 2015 году мы получили порядка 20 актов рекламации, связанных с качеством поставляемых в Россию корзин сцепления. Причина отказа: деформация заклепки крепления опорного кольца диафрагмы нажимного диска. После детального изучения было выявлено, что все отказы произошли на одной модели автобуса ПАЗ4234 с двигателем Д-245 ММЗ, имеющим характерную особенность, а именно: после регулировки сцепления необходимо обязательно выставить ограничитель хода педали сцепления. Как выяснилось, многие эксплуатирующие и ремонтные организации об этом не знают, хотя в инструкции по эксплуатации и ремонту автобуса это указано.

Для подтверждения этой версии на заводе были проведены стендовые испытания нажимного диска с имитацией рабочего хода 16 мм (базовый параметр 8–12 мм), тем самым мы имитировали отсутствие ограничителя хода педали сцепления. В результате испытаний мы получили отказ, аналогичный заявленному в претензиях, и это подтвердило нашу версию. Понимая, что довести информацию об этой особенности транспортного средства до всех эксплуатирующих организаций мы не сможем, решили увеличить запас прочности заклепок крепления опорного кольца. Впоследствии такая проблема не повторилась.

Хочу получать самые интересные статьи

Почему палится сцепление Шевроле Авео, как правильно пользоваться сцеплением

Одним из важнейших элементов Шевроле Авео можно назвать сцепление. Это элемент трансмиссии, отвечающий за передачу крутящего момента с двигателя на КПП.

Также данный блок дает возможность осуществлять кратковременное разъединение двигателя и коробки переключения передач на момент осуществления торможения или переключения скорости.

Сцепление выполняет сразу несколько весьма важных функций:

• Плавный процесс соединения и разъединения силового агрегата и КПП.
• Передача крутящего момента без потерь (без проскальзывания).
• Обеспечение компенсации вибраций и нагрузок при неравномерной работе двигателя Шевроле Авео.
• Снижение нагрузки на детали КПП и двигателя.

​

Выполнять свои функции сцепление может благодаря тщательно продуманной конструкции. Среди основных конструктивных элементов можно выделить:

​

С обеих сторон ведомого диска устанавливаются специальные фрикционные насадки. Его главной функцией и является передача крутящего момента с использованием силы трения.

Встроенный в корпус специальный пружинный демпфер позволяет минимизировать воздействие вибраций, а также смягчить влияние от нестабильной работы двигателя Шевроле Авео.

Нажимной диск и диафрагменная пружина (корзина сцепления) воздействуют на ведомый диск, расположенный между корзиной сцепления и маховиком.

При этом ведомый диск соединен с первичным валом коробки переключения передач с помощью специальных шлицов, по которым может совершать движения.

Принцип работы сцепления основывается на жестком соединении ведомого диска и маховика двигателя, что происходит под воздействием пружины.

Крутящий момент от маховика передается на ведомый диск, а с него с помощью шлицевого соединения непосредственно на первичный вал КПП.

Для отключения сцепления на Шевроле Авео водитель нажимает на педаль, что благодаря продуманной системе позволяет привести в действие выжимной подшипник.

Тот в свою очередь воздействует на пружину, которая перестает действовать на выжимной диск, что позволяет прекратить контакт ведомого диска с маховиком. Сцепление прерывается.

Обычно ресурс сцепления составляет 100-150 тысяч км пробега, в зависимости от условий езды и манеры вождения. Однако допускаемые при езде ошибки могут существенно сократить срок службы данного узла, что ведет к необходимости дорогостоящего ремонта.

Рассматриваем сцепление Шевроле Авео и продлеваем его жизнь правильной эксплуатацией

Прежде всего следует ознакомиться с каждым из элементов сцепления. Например, вот так вот выглядит новое сцепление еще до установки на автомобиль.

Отдельно можно рассмотреть корзину, как один из основных элементов.

Также не последнюю роль играет выжимной подшипник.

Ну и собственно – ведомый диск сцепления, который и сгорает при неправильной эксплуатации всего узла сцепления на Шевроле Авео.

Износ сцепления происходит постоянно, при каждом нажатии и отпускании педали сцепления. Однако износ может быть как естественным, так и неестественным.

Естественный износ сцепления происходит даже в момент трогания автомобиля, на оборотах до 2000. В таком случае все происходит в пределах нормы.

Отвечая на вопрос о том, как влияет трогание на одном сцеплении – это даже лучше, в таком случае износ происходит медленнее.

Куда хуже для сцепления старт на высоких оборотах, а также момент начала движения, когда идет плавное отпускание сцепления – происходит пробуксовка, что ведет к ускоренному износу.

А если в момент такого старта еще наблюдаются и повышенные обороты, то ведомому диску достается сполна, срок его службы сокращается существенно.

Также ведомый диск сцепления Шевроле Авео практически не поддается износу в момент, когда педаль выжата до упора, поскольку нет его контакта с маховиком двигателя.

Однако в таком случае страдает выжимной подшипник и пластины корзины сцепления, которые в данный момент времени выгнуты, что не очень полезно для них.

Если же в момент трогания обороты составляют 4 тысячи и выше, и начинается отпускание педали сцепления – износ становится неестественным, чрезмерным. Делать так без острой необходимости не стоит.

Особенно достанется сцеплению Шевроле Авео, если такой старт будет совершаться на подъем. Обороты чрезмерно большие, большое количество проскальзывания в момент плавного отпускания педали, и как итог – накладки горят.

Также очень сильно палится сцепление в момент буксировки автомобиля под гору. В таких случаях лучше вовсе не допускать ситуации, когда при буксире необходимо начинать движение стоя на горке.

При нажатии педали выжимной подшипник подходит вперед.

При этом он воздействует на пластины корзины сцепления.

Соответственно, ведомый диск отходит от маховика двигателя.

На старом диске сцепления можно заметить выработку заклепок, которых практически и не осталось.

Еще немного, и начался бы износ каемки.

Другой стороной диск соприкасается с маховиком двигателя Шевроле Авео и тоже довольно сильно изношен.

На новом диске есть специальные насечки, от которых на старом практически ничего не осталось.

То есть старый диск стерся до такой степени, что уже дошло до заклепок, которые изначально были довольно глубоко посажены. Да и сравнивая по толщине новый и старый диск сцепления можно заметить существенную разницу.

Это сцепление было установлено на учебном автомобиле и прошло 100 тысяч км. Для такого случая это вполне неплохой результат.

Лепестки на корзине сцепления должны располагаться ровно. В нашем случае они выгнуты – одни больше, другие меньше.

На новой корзине заметно возвышение в лепестках, на старом такого уже нет. Также на новой детали лепестки имеют дополнительный выступ, что практически не проявляется на старой.

Многие водители палят сцепление при езде, оставляя ногу на педали сцепления Шевроле Авео и немного ее прижимая, иногда даже не замечая этого.

В таком случае происходит небольшое послабление в прижимании к маховику двигателя диска сцепления, что ведет к образованию проскальзывания и быстрому износу диска.

По сути, в данном случае ведомый диск выступает своеобразным расходником. Правда, дорогостоящим и требующим выполнения тяжелых работ для замены.

Снимается коробка переключения передач, с которой снимается выжимной подшипник. После этого снимается корзина и диск. Все делается довольно долго и тяжело, а стоимость замены довольно большая.

Также распространенной ошибкой, особенно среди начинающих водителей, является удержание педали сцепления Шевроле Авео в наполовину нажатом состоянии.

Особенно это проявляется в момент трогания, когда при старте постепенно отпускается педаль, авто начинает ехать, а педаль до конца не отпускается.

Еще одной проблемой можно назвать ситуацию, когда при старте водителю кажется, что скорость очень большая, и еще на полностью не отпущенной педали сцепления начинают сразу же нажимать тормоз.

Автомобиль получает сразу две противоречивые команды – ехать и стоять.

В таком случае диски просто пробуксовывают, стираясь, но из-за тормоза машина стоит на месте. Особенно распространена проблема у новичков.

Перед нажатием педали тормоза сцепление необходимо выжимать в пол, иначе оно будет палится.

Многие, по сути, просто не понимают даже значение словосочетания горит сцепление, представляя реальный пожар. Хотя, это скорее проблема новичков. По факту, просто интенсивно стирается полимерная накладка на диске и при этом сильно разогревается.

Иногда лучше держать педаль сцепления Шевроле Авео в полностью выжатом состоянии, например, на перекрестке или светофоре, нежели потом пытаться как-то проскочить на вполовину выжатом сцеплении.

При необходимости можно держать выжатым сцепление хоть и минуту. Правда, злоупотреблять этим не стоит, поскольку достается выжимному подшипнику.

Ну и самый простой способ убить сцепление за несколько часов – попасть в ямку на снегу и льду и пытаться выехать без помощи, газуя на полувыжатом сцеплении.

В таких случаях убивается сцепление лучше всего.

Почему горит сцепление и как избавиться от этого?

Автор: Сочи Авто Ремонт

Рубрика: Ходовая

Добрый день, автолюбители. Сегодня будем выяснять, почему горит сцепление. Невзирая на популярность и востребованность вариаторов и роботов называемую зачастую – «автоматическим бумом» на дорогах, еще немало приверженцев старой доброй «механики».

Впрочем, это и неудивительно. Потому что выгодную, простую, понятную и ремонтно-пригодную коробку по-прежнему любят и эксплуатируют сотни тысяч, а возможно (статистики нет) миллионов автомобилистов во всем мире.

При этом сцепление является неотъемлемым элементом любой механической трансмиссии, что нередко становится наибольшей проблемой для впервые севших за руль. Поскольку большинство новичков испытывают множество трудностей еще на стадии обучения, что выражается обычно, в издевательстве, иначе не назовешь, над сцеплением авто.

Последствия такого «насилия» тут же дают о себе знать появлением неприятных запахов в салоне, а также проблемами с переключением передач. Вдобавок с нестабильно работающей самой коробкой.

Все проблемы с неисправностью сцепления и коробки передач можно решить в автосервисе. Автотехцентр в СПб https://spb-avtoremont.ru оказывает широкий спектр услуг по диагностике и ремонту авто. Приемлемые цены и качество работ профессиональными мастерами не оставят вас равнодушными. Проконсультируйтесь по телефону +7 812 971-06-56 по поводу ремонта и техобслуживания.

Но почему горит сцепление? В любом случае, вначале желательно знать, что называется сцеплением и как оно работает.

Почему горит сцепление

Изначально, конструктивно сцепление является довольно сложным механическим устройством способствующим увеличению эксплуатационного срока коробки благодаря плавному переключению передач, а также мягкого отключения и подключения крутящего момента двигателя, идущего к коробке передач.

Кроме того, без использования сцепления не обойтись при остановке, в начале движения и вообще при каждом переключении скорости (передачи) и так далее. В автоматических коробках каждая из вышеуказанных манипуляций выполняется автоматически, то есть водителю здесь не требуется участвовать в переключении скоростей.

Вообще-то сцепление можно назвать связующим звеном между трансмиссией и маховиком.

Кстати, именно за счет сцепления достигается та плавность переключение скоростей (передач) подсоединением маховика с дальнейшей передачи крутящего момента с коленвала валу трансмиссии. И дальше к ведущим задним или передним колесам.

Заметьте, что продление эксплуатационного периода сцепления обеспечивается бережным отношением к фрикционным накладкам, маховику, выжимному подшипнику и корзине. И самое главное? Неукоснительным соблюдением элементарных правил, увеличивающих «жизнь» сцепления.

Плавность старта отрабатывается еще в автошколе, что одним дается легче, а другим труднее. В любом случае научитесь целиком выжимать и отпускать педаль в момент происхождения «зацепа»! То есть соединения мотора с коробкой.

Да, во избежание рывка педаль надо отпускать плавно, слегка подгазовывая. А почувствовав момент уверенного старта? Разумеется, полностью отпустить педаль равномерно давая «газу» для ускорения.

Еще очень важна правильная регулировка хода педали сцепления. Почему? Она обеспечивает полноценное отсоединение или соединение мотора с коробкой.

Если это сделано неправильно? То сцепление может «буксовать» или «вести». Где в первом случае накладки не сильно прижаты к маховику. Разумеется, они проскальзывают без передачи крутящего момента колесам. А в последнем диски не расходятся полностью, что и вызывает рывки с ударами.

Почему горит сцепление мы выяснили. Навыки филигранной работы сцепления и газа шлифуются годами! Но в итоге каждый рано или поздно успешно их осваивает.

Удачи всем!

Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц.сетях!

Краткая памятка по эксплуатации

Базовый курс (В картинках)

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

 

Памятка по эксплуатации

 

1. Общие положения

1.1. При запуске двигателя не включайте стартер более чем на 30 секунд. Если двигатель не запустился, для повторного включения стартера сделайте перерыв не менее чем на две минуты. Если, при запущенном двигателе, горит контрольная лампа давления масла, следует немедленно заглушить двигатель и проверить уровень масла. Если причина падения давления масла не ясна или обнаружена течь – обратитесь на сервис Скания. Если загорелась контрольная лампа аккумулятора, немедленно заглушите двигатель и проверьте, не оборван ли ремень привода генератора. Работа двигателя с оборванным ремнем приводит к перегреву и возможной поломке.

1.2. Нельзя трогаться с места или продолжать движение, если горит хотя бы одна красная сигнальная лампа на панели приборов. Не допускается    управление автомобилем при мигающей контрольной лампе низкого давления в тормозной системе. Лампа мигает при падении давления ниже допустимого уровня. Немедленно остановите автомобиль и определите причину падения давления.

1.4. Регулятор оборотов двигателя не допускает работу двигателя с оборотами выше максимально допустимых (стрелка тахометра в красной зоне), однако, на спусках, при торможении двигателем или моторным замедлителем следите за тем, чтобы обороты двигателя не превысили максимально допустимых.

1.5.  Запрещено добавление дополнительных присадок к моторному и трансмиссионному маслам и легких нефтепродуктов к топливу. Используйте только такое топливо, которое соответствует экологическому классу вашего автомобиля (см. инструкцию по эксплуатации или обратитесь к дилеру Скания за консультацией).  Использование топлива с повышенным содержанием серы и другими отклонениями от стандарта может привести к серьезному повреждению двигателя.

1.6.  При подъеме автомобиля домкратом, последний можно устанавливать только в специально предназначенных для этого местах. Если домкрат установить неправильно, возможны повреждения автомобиля.

1.7. Нельзя вывешивать автомобиль с пневмоподвеской за передние кронштейны крепления реактивных тяг – они не выдержат боковых усилий, которые возникают при подъеме и эвакуации.

1.8.  При движении автомобиля или буксировании его другим транспортным средством двигатель должен работать, а педаль сцепления должна быть отпущена. В противном случае масляный насос коробки передач работать не будет, что приведет к выходу коробки передач из строя.

Нельзя буксировать автомобиль с неработающим двигателем более 500м (также, если автомобиль буксируется с целью запуска двигателя).

1.9.  Не включайте вспомогательную тормозную систему (моторный замедлитель или ретардер) на скользкой дороге.

1.10. Перед тем как заглушить двигатель необходимо дать ему поработать не менее 1 минуты на холостом ходу для предотвращения повреждения турбокомпрессора. Не нажимайте на педаль акселератора непосредственно перед выключением двигателя.

1.11. При преодолении бродов глубина последних не должна превышать 0,4 метра, в противном случае возможно попадание воды в редукторы ведущих мостов.

 

---

2. Трансмиссия

2.1. Для троганья с места используйте только передачи нижнего ряда. Загруженный автомобиль должен трогаться с 1-й передачи, в противном случае есть риск повреждения деталей сцепления или их преждевременного износа.

2.2. Аккуратно трогайтесь с места после перераспределения нагрузки в случае, если нагрузка на ведущую ось превышает 13 тонн.

2.3. Передачи заднего хода и замедленная «С», должны использоваться только в сочетании с нижним рядом демультипликатора в КПП, иначе детали трансмиссии могут быть повреждены. При включении этих передач автомобиль должен быть неподвижен, в противном случае возможно повреждение коробки передач.

2.4. Если ведущие колеса оказались заблокированы (зарылись в грунт или попали в глубокую выемку), а также при буксировании другого грузового автомобиля в особо тяжелых дорожных условиях велик риск повреждения трансмиссии, либо изменение геометрии/скручивание карданного вала. Не пытайтесь самостоятельно выехать в таких условиях, используйте буксир.

2.5. Не допускайте буксование одним колесом (колесами любой ведущей оси с одной стороны) из-за риска повреждения дифференциала и главной передачи.

2.6. Не допускайте движение автомобиля на нейтральной передаче или с выжатым сцеплением даже непродолжительное время. Существует риск повреждения коробки передач.

2.7. Никогда не используйте блокировки дифференциалов на дорогах со стабильным (асфальт, бетон, укатанные ПГС) покрытием.

Блокировка межосевого дифференциала задней тележки (автомобили с 2-мя и более ведущими мостами) менее чувствительна к перегрузочным факторам, поэтому ее рекомендуется включать в первую очередь. Очень часто для преодоления трудного участка дорог вполне достаточно включить только эту блокировку. При движении по дорогам с нестабильным (грунт, песок, глина, снег) покрытием рекомендуется включать блокировку межосевого дифференциала задней тележки заранее, если есть риск пробуксовки ведущих колес. Блокировку межколесных дифференциалов рекомендуется применять только для преодоления участков тяжелого бездорожья, включайте ее заблаговременно и отключайте сразу после преодоления данного участка. При включении блокировок ни одно из ведущих колес не должно пробуксовывать. При включении блокировки в момент буксования неизбежна поломка зубчатой муфты включения блокировки. Чтобы исключить поломку дифференциала(ов), блокировку(и) нужно включать и выключать на месте или двигаясь на малой (до 20 км/ч) скорости при прямолинейном движении, с обязательным выключением сцепления. Имейте в виду, что при включении блокировки межколесного дифференциала управляемость автомобиля ухудшаются.

Если после выключения блокировки сигнальная лампа продолжает гореть, нажмите на сцепление, блокировка должна отключиться.

При торможении, если сработала антиблокировочная система, муфта блокировки межосевого дифференциала может отключиться автоматически, и сигнальная лампа погаснет. Включить ее можно повторным нажатием, при этом следует выжимать сцепление.

 

---

3. Система автоматического переключения передач Opticruise

3.1. На автомобилях с автоматической системой переключения передач Оптикруз выбор передач осуществляется либо в автоматическом режиме, либо водителем через меню на панели приборов. Подробно этот процесс описан в Руководстве водителя.

3.2. При выборе стартовой передачи для КПП с системой Оптикруз, учитывайте состояние дорожного покрытия, уклон дороги и направление движения. При трогании автомобиля на слабонесущих грунтах, неровной дороге, при троганьи на уклонах или в условиях иного высокого сопротивления качению, необходимо включать 1-ю передачу. При особо тяжелых условиях можно использовать передачу «С» (см.п. 2.3.)

3.3. Для движения в стесненных условиях используйте режим маневрирования. Он включается совместно с 1-5 передачами переднего и передачей заднего ходя. Для включения этого режима нужно нажать на рычаг Оптикруз вниз и удерживать его в нажатом состоянии более 2 секунд. После активации на панели приборов рядом с номером передачи появится символ «m». При этом сцепление работает более плавно и допускает большее проскальзывание. Этот режим также может использоваться для раскачки автомобиля в случае застревания, после переходя на 6 передачу режим автоматически отключается.

3.3 Система Оптикруз не имеет защиты от перегрева сцепления. Она будет пытаться стронуть автомобиль с места даже если сцепление перегружено. Если на панели приборов горит контрольная лампа перегрева сцепления, немедленно прекратите попытки тронуться и дайте агрегатам остынуть. Перегрузка сцепления, если не принять меры к ее устранению, вызывает его выход из строя и повреждение сопряженных деталей. Наиболее вероятная причина – выбор неверной (слишком высокой) стартовой передачи, см. пп.3.1., 3.2.

3.4. В случае отказа системы автоматического переключения передач, включите аварийный режим работы и двигайтесь на станцию технического обслуживания Скания.

Для включения аварийного режима L выполните следующие действия:

а) остановите автомобиль и выключите зажигание;

б) нажмите на рычаг Оптикруз вниз и, удерживая его, включите зажигание;

в) после сигнала отпустите рычаг и снова нажмите на него;

г) если режим включился, на панели приборов появится символ NL;

д) включите режим D или К, при этом включится 1-я передача;

е) нажмите на педаль газа и включите стартер, автомобиль начнет двигаться на стартере и

двигатель запустится;

ж) переключайте передачи вручную с помощью рычага системы Оптикруз;

з) для остановки включите нейтраль (N) и заглушите двигатель.

Для последующего троганья с места выполните пункты а)-з) снова.

 

---

4. Электрооборудование

4.1. Не снимайте любую клемму с аккумулятора и не отключайте главный выключатель аккумуляторных батарей при работающем двигателе. Не путайте подсоединения аккумуляторных батарей. Генератор и другое электрооборудование в этом случае немедленно выходят из строя.

4.2. В качестве внешнего источника электропитания при запуске двигателя могут быть использованы только дополнительные аккумуляторные батареи путем их параллельного подключения к штатным (см. инструкцию водителя). Сетевой выпрямитель или иные устройства для запуска двигателя могут подать повышенное напряжение, что приводит к выходу из строя электронного оборудования автомобиля!  Ни в коем случае после запуска двигателя не отсоединяйте клемму от штатной батареи.

4.3. При необходимости осуществления зарядки АКБ большим током следует снять клеммы, соединяющие АКБ с электроцепями автомобиля. Если клеммы останутся на батареях, существует риск повреждения блоков управления в автомобиле.

4.4 Используйте предохранители только соответсвующего номинала силы тока.

 

5. Эксплуатация автомобиля в условиях низких температур

5.1.  При температурах окружающего воздуха ниже +5оС утеплите интеркулер. Таким образом интеркулер прогревается теплом радиатора, что позволяет предотвратить образование и замерзание в нем конденсата. Если интеркулер не был утеплен, он может быть полностью заблокирован конденсатом; это приводит к падению мощности и черному дымлению, возможно также повреждение интеркулера. Перед запуском двигателя растаявший конденсат должен быть полностью удален из интеркулера, иначе возможен гидроудар.

5.2.  Для того, чтобы быть уверенным в подготовке Вашего автомобиля к зимнему периоду необходимо обратится на ближайший сервис Скания с целью проверки системы вентиляции картера и автомобиля в целом, а также провести другие рекомендуемые дилером работы.

5.3.  Фирма Скания не рекомендует оставлять на длительное время автомобиль с включенным и работающим в режиме холостого хода двигателем (данный режим работы является исключительным, и завод не будет нести ответственность в случае повреждения двигателя из-за падения давления масла). Однако, если в исключительных случаях это все же приходится делать, рекомендуется на сервисной станции Скания установить дополнительное оборудование для автоматического глушения двигателя при падении давления масла. Также рекомендуется повысить частоту вращения двигателя до 700 – 800 об/мин для поддержания рабочей температуры.

5.4. Для предотвращения обмерзания, в отводящем патрубке системы вентиляции картерных газов, имеется технологическое отводное отверстие, которое не рекомендуется закрывать.

 

---

6. Правила обращения с системой каталитической нейтрализации выхлопных газов SCR

6.1. Не рекомендуется эксплуатировать автомобиль с низким уровнем реагента AdBlue в баке. При попадании в заборник воздуха реагент кристаллизуется и дозирование прекращается. Очистка системы от кристаллов реагента – операция трудоемкая! (при наличии функции NOx control это приведет к снижению крутящего момента двигателя на 40%).

6.2. После выключения зажигания система SCR продувается сжатым воздухом, сливая реагент обратно в бак, в течение около 80 секунд. Отключать электропитание (выключателем «массы» или снятием клеммы АКБ) в это время не рекомендуется, т.к. это приводит к кристаллизации реагента в системе.

6.3. Не допускайте попадания дизельного топлива, бензина или масел в бак, предназначенный для реагента.

6.4. Температура корпуса катализатора при работе двигателя на режимах большой мощности может превысить 300оС. Избегайте попадания горючих веществ (деревянных предметов, сухой травы и т.п.) на корпус катализатора.

6.5. Блок управления SCR может быть поврежден бросками питающего напряжения. При необходимости проведения на автомобиле или присоединенном прицепе электросварочных работ все электрические разъемы системы должны быть расстыкованы.

6.6. Избегайте заполнения бака реагентом более чем на 80%. В связи с большим коэффициентом температурного расширения реагента, возможно его вытекание через вентиляцию бака.При блокировании вентиляции бака кристаллами реагента происходит его растрескивание.

6.7. Возникновение неисправностей в топливной системе, приводящих к неполному сгоранию топлива вызывает сгорание катализатора. Поэтому при подозрении на появление неисправности (снижение мощности, черное дымление) следует немедленно обратиться в мастерскую, чтобы избежать более дорогостоящего ремонта.

 

---

7. Действия при буксировке

Для предотвращения повреждения агрегатов трансмиссии, при буксировке автомобиля с неработающим двигателем на расстояние более 500 метров, необходимо отсоединить карданный вал от главной передачи.

 

8. Особенности эксплуатации полноприводных автомобилей Scania (4х4, 6х6 и 8х8)

При движении по дорогам с покрытием хорошего качества необходимо включить высшую передачу в раздаточной коробке. Однако, перед съездом на бездорожье необходимо включить пониженную передачу заблаговременно. Запрещается переключать передачи раздаточной коробки в движении.

На полноприводных автомобилях (4х4, 6х6 и 8х8) отключать в раздаточной коробке привод ведущих колес только при необходимости буксировки автомобиля.

 

9. Работа с отбором мощности

9.1. При включении механизма отбора мощности типа EG (от коробки передач), автомобиль должен быть неподвижен. Не производите включение и выключение механизма отбора мощности под нагрузкой. Не производите переключение передач в момент, когда механизм отбора мощности находится под нагрузкой. При включении и выключении отбора мощности выжимайте сцепление.

9.2. Перед включением и выключением отборов мощности типа EК и ED (от двигателя) двигатель надо выключить.

 

10. Работа с гидросистемами

 

• Всегда уточняйте, какой тип жидкости используется в гидросистеме вашего автомобиля.
• Если температура жидкости ниже не более, чем на 5 градусов, чем указанная в таблице низшая температура для соответствующего типа жидкости, необходимо использовать процедуру «холодного старта» (см.ниже)
• При температурах ниже предельной для данного типа масла возможно разрушение насосов и повреждение уплотнений гидроцилиндров
• При превышении максимальной допустимой температуры масла его смазывающие свойства ухудшаются и это приводит к ускоренному износу деталей насоса и уплотнений
• Не допускается смешивание масел разных типов и производителей

 

Процедура «холодного старта»

При температуре гидравлической жидкости не более, чем на 5 С° ниже низшей температуры, указанной в таблице для соответствующего типа жидкости, поступайте следующим образом:

1. При работе двигателя на холостом ходу включите отбор мощности для того, чтобы обеспечить предварительный прогрев рабочей жидкости.
2. Начинать разгрузку можно не ранее, чем через 1 минуту, после включения отбора мощности. Избегайте значительного увеличения оборотов двигателя при разгрузке.
3. Если температура жидкости ниже более чем на 5 градусов указанной минимальной разрешенной температуры (табл.) – включать отбор мощности нельзя, поскольку есть риск повреждения системы. Замените рабочую жидкость в соответствии с температурой окружающего воздуха.

 

При частых циклах загрузка — разгрузка рабочая жидкость в системе может существенно нагреваться, что может привести к повреждению гидросистемы при высоких температурах окружающего воздуха. Учитывайте это при планировании работ в жарком климате (колонка «Максимальная температура (С°) при которой разрешен старт гидросистемы»).

 

---

———-=====ПРОЙТИ ТЕСТ=====———-

Как избежать износа сцепления

Муфта подвержена постоянному трению, поэтому неудивительно, что со временем она изнашивается. Вы можете обнаружить, что ваше сцепление прослужит 10 000 миль, прежде чем вам понадобится новое, или вы сможете проехать 150 000 миль, прежде чем оно откажется. Точное время прохождения вашего автомобиля без замены сцепления полностью зависит от того, как он управляется.

Если в какой-то момент потребуется замена, то это может показаться неважным , сколько времени хватит на сцепление ; но когда его замена может стоить вам сотни фунтов, вы можете тщательно подумать о том, как с ним обращаться.Вот несколько советов о том, как изменить свой стиль вождения, чтобы сэкономить сцепление и деньги.

Получить расценки на замену сцепления

1 Не ездить на сцеплении

«Езда со сцеплением» — это термин, который часто используют инструкторы по вождению, но не всегда до конца понятно, что он означает или почему это может быть плохо для вашей машины. «Езда на сцеплении» просто означает удержание педали сцепления частично нажатой. Это прижимает прижимную подушку к диску сцепления, но не входит в зацепление полностью, что создает большее трение и быстрее изнашивает сцепление.Лучший способ избежать этого — держать ногу подальше от сцепления, если вы на самом деле не переключаете передачу. Не объезжайте повороты и не снижайте скорость на светофоре с полунажатым сцеплением.

2 Сядьте в нейтральное положение при остановке

Ожидание на светофоре или перекрестке с выключенным сцеплением, включенной первой передачей и нажатием ноги на тормоз может вызвать излишнюю нагрузку на сцепление. Гораздо лучше переключиться на нейтраль, если вы собираетесь останавливаться на какое-то время, и использовать ручной тормоз, чтобы удерживать автомобиль в неподвижном состоянии.

3 Используйте ручной тормоз при парковке

Если оставить автомобиль на стоянке с включенной передачей, сцепление будет деформировано даже при выключенном двигателе. Если возможно, вы должны использовать ручной тормоз, чтобы обезопасить автомобиль при парковке, вместо того, чтобы оставлять его включенным. Это снизит давление на диск сцепления, когда вы не едете.

4 Быстрое переключение передач

Не медлите при переключении передач. Это обычная проблема для начинающих водителей, когда они впервые учатся водить автомобиль с ручным управлением.Переключение передачи не должно занимать много времени: чем дольше вы держите педаль сцепления нажатой, тем больше нагрузки вы прикладываете к сцеплению при каждом переключении передачи. Это может быть всего лишь вопросом пары секунд, но подумайте о том, сколько раз вы меняете передачу в среднем за поездку, и вы увидите, как быстро это может увеличиваться с течением времени.

5 Будьте решительны при переключении передач

Не переключайте передачи чаще, чем необходимо. Если вы видите дорогу далеко, постарайтесь заранее подумать о препятствиях, с которыми вы столкнетесь, чтобы вы могли попытаться поддерживать постоянную скорость, а не переключать передачи каждые несколько минут.Имейте в виду, что многие действия, которые вы делаете для уменьшения нагрузки на сцепление, могут в конечном итоге привести к большей нагрузке на тормоза. Чтобы продлить срок службы сцепления, часто советуют не использовать коробку передач для снижения скорости. Переключение передач на более низкую передачу будет означать, что вы будете чаще использовать сцепление, но, если вы этого не сделаете, тормоза будут сильнее давить на них и быстрее изнашиваются. Это прекрасный баланс.

Получить расценки на работу по сцеплению

Сэкономьте деньги на работе со сцеплением

Когда вам нужно заменить или отремонтировать сцепление, всегда полезно получить предложения из более чем одного места, чтобы убедиться, что вы получаете хорошую цену.Когда вы получаете свои расценки на свою работу по сцеплению здесь, в Autobutler, легко сидеть дома и сравнивать поступающие расценки — либо на основе отзывов, описания работы, местоположения гаража или цены — или, конечно, их комбинации.

Более того, при использовании Autobutler можно немного сэкономить. Мы видели, что владельцы автомобилей, которые сравнивают цены на ремонт или замену сцепления на Autobutler, потенциально могут сэкономить в среднем 26 процентов, что составляет 159 фунтов стерлингов.

Все о сцеплении

Что делать, если у вас пахнет сгоревшим сцеплением?

К сожалению, в какой-то момент жизни вашего автомобиля вы, вероятно, столкнетесь с проблемой со сцеплением. Сцепление вашего автомобиля является важным компонентом для обеспечения бесперебойной работы, и, как владельцы автомобилей, мы должны следить за признаками износа. Процесс ремонта / замены не так прост, как пойти в гараж и попросить новую шину, нет никаких инструкций, указывающих, когда вам нужно ее заменить.Износ сцепления зависит от того, как вы водите, и от условий вождения, он может длиться от 25 000 до 100 000 миль.

Пахнет сгоревшим сцеплением, что это значит?

Вы замечали, что ваша машина издает запах гари, похожий на запах горящей резины? Если да, то это частый признак износа сцепления. Это признак того, что ваше сцепление перегревается и диск сцепления начинает изнашиваться. Иногда это может сопровождаться дымом из-под автомобиля.

Запах горящей резины обычно возникает из-за езды на сцеплении, что чаще всего встречается в медленном движении от бампера до бампера.

Другие признаки износа сцепления…

· Выскальзывание передачи. Выскальзывает ли сцепление из передачи во время движения? Независимо от того, происходит ли это регулярно или время от времени, его следует заменить. Это может указывать на то, что ваше сцепление изношено, или может быть признаком утечки масла из коленчатого вала, который смазывает диск сцепления.

· Мягкое / губчатое сцепление. Если сцепление мягкое, это явный признак того, что сцепление начинает выходить из строя. Проверьте это, управляя автомобилем в течение короткого времени, оставаясь сосредоточенным на ощущениях вашего сцепления и на том, как далеко вам нужно отпустить сцепление, прежде чем переключится передача.

Замена сцепления рядом со мной

Если вы почувствовали запах горелого сцепления или другие симптомы, перечисленные выше, самое время подумать о замене сцепления. Здесь, в MyCarNeedsA.com, мы собираем цитаты от местных механиков в вашем районе, так что вам не придется!

ПОЛУЧИТЕ ЦИТАТУ СЕГОДНЯ!

Предупреждающих знаков неисправного сцепления

Если вы знакомы с управлением автомобилем с механической коробкой передач, вы, вероятно, знаете, что останавливаете или останавливаете автомобиль даже на самом крутом склоне, даже не используя тормоза, выскальзывая сцепление.

Важно избегать скольжения сцепления как можно чаще. Частое проскальзывание сцепления вызывает износ.В конце концов, ваше сцепление изнашивается, и его нужно будет заменить. Чтобы избежать затрат на замену, будьте особенно осторожны при правильном использовании, чтобы максимально продлить срок его службы.

Сцепления аналогичны тормозным колодкам. Это автомобильная деталь, основанная на трении, которая скользит вперед и назад, прикладывая и ослабляя давление на прижимную пластину. Как и в случае с тормозами, у вас есть некоторый контроль над сроком службы детали.

Если у вас плохое сцепление, признаки будут совсем не незаметными. Сильный запах неисправного сцепления.Он может пахнуть, как горящие тормоза, но описывается как болезненный, тяжелый запах. Некоторые люди связывают это с серой или дымом оружия.

Во избежание дорогостоящей ошибки чрезмерного использования сцепления и, в конечном итоге, его поломки, избегайте проскальзывания сцепления, срабатывания сцепления или перетаскивания тяжелого груза. Если вы можете позволить своей машине стоять на нейтрали, используя вместо этого тормоза, вы избавите себя от замены на более длительный период времени.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ НЕПРАВИЛЬНОГО СЦЕПЛЕНИЯ

Если вы заметили какой-либо из следующих признаков, вам необходимо, чтобы технический специалист осмотрел вашу трансмиссию:

• Проблемы с включением трансмиссии
• Педаль сцепления заедает
• Обороты увеличиваются, но скорость не увеличивается
• Большой пробег
• Ужасная вонь

КАК ИЗБЕЖАТЬ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ И СЦЕПЛЕНИЯ

Вам не нужно отвозить машину к технику.Избавьте себя от неприятностей, следуя этим привычкам:

• Планирование регулярного технического обслуживания
• Избегайте увеличения оборотов двигателя и «падайте на нейтраль»
• Перевозка чрезмерного груза, который ваш автомобиль не может выдержать
• Позволяет вашей коробке передач (из-за чрезмерного использования, например, капитального ремонта) перегреться
• Раскачивание автомобиля и включение двигателя, когда ваши шины вращаются в снегу или грязи
• Работа на низком уровне масла или его отсутствие
• Растушевка или пробуксовка сцепления

Если вам интересно, если что-то не так, проявите осторожность и проверьте! Это не только обезопасит вас в дороге, но и поможет предотвратить что-то более серьезное с вашей трансмиссией.

Как ведущий поставщик услуг по ремонту, National Transmission может помочь решить любую проблему, которая может возникнуть с вашим автомобилем. Наши специалисты хорошо разбираются в современных технологиях и имеют дело с множеством уникальных автомобильных проблем. Если вы не знаете, что это за запах или звук, мы определенно знаем, и мы можем исправить это и вернуть вас в дорогу в кратчайшие сроки.

ПОЛУЧИТЬ МНЕНИЕ ПРО

Не верьте всему, что читаете в Интернете. Даже если вы найдете в Интернете информацию, которая соответствует вашим проблемам с автомобилем, факторы, способствующие возникновению этих симптомов, могут быть совершенно разными.Самодиагностика может стать дорогостоящей ошибкой. Всегда рекомендуется, чтобы профессионал осмотрел и диагностировал автомобиль. Вот для чего мы здесь!

Как и почему горит сцепление автомобиля? : managelikeimfive

Сцепление горит из-за трения:

Вот упрощенная версия:

Двигатель обычно не может упасть ниже 600 об / мин без остановки. Пока вы сидите неподвижно, вы отключены — двигатель и трансмиссия не связаны.Подумайте о сцеплении как о двух пластинах, покрытых материалом для улучшения сцепления, которые собираются вместе, как тарелки. Один соединен с двигателем, другой — с трансмиссией (а через зубчатую передачу — с колесами).

Когда вы включаете сцепление (снятие педали), эти пластины соприкасаются. Вы почувствуете это — автомобиль начнет продвигаться вперед, когда пластина двигателя начнет вращать пластину трансмиссии, но пластина трансмиссии будет сопротивляться — она ​​обладает всей инерцией веса автомобиля. На мгновение, когда вы включаете сцепление, две пластины вращаются с разной скоростью, выделяя тепло и изнашивая цепкий материал.Как только сцепление полностью включено (педаль полностью вверх), две пластины блокируются с одинаковой скоростью.

В течение короткого периода времени, когда муфты работают на разных скоростях, происходит большая часть этого износа. Если вы «ездите на сцеплении» (слишком долго удерживая педаль наполовину нажатой), вы изнашиваете материал на этих пластинах. В конце концов, им не хватит хватки, чтобы держаться вместе (проскальзывающее сцепление). Если вы используете частично включенное сцепление в течение продолжительных периодов времени, вы будете выделять много тепла, и вы сможете почувствовать запах тлеющего материала.

Ожидается некоторый износ, но вы стараетесь его минимизировать, насколько это возможно.

Мокрые сцепления в мотоциклах постоянно залиты маслом, и их гораздо легче использовать с частичным включением.

В автомате с автоматической коробкой передач нет муфты, это тип гидравлической муфты, называемый гидротрансформатором — вместо пластин представьте себе два гребных винта в герметичном контейнере с густой жидкостью, фактически не соприкасающиеся друг с другом. Двигатель может вращаться, когда колеса остановлены, но жидкость оказывает давление на гребной винт трансмиссии (технически крыльчатка, но все просто).Вот почему автомат ползет вперед. Дайте двигателю немного мощности, и ротор двигателя будет вращаться, заставляя жидкость вращаться в контейнере и толкая пропеллер трансмиссии. Он никогда не передает мощность идеально — всегда есть некоторая потеря жидкости, поэтому исторически автоматические трансмиссии были гораздо менее эффективными. В современной автоматике есть муфты, которые включаются для движущихся передач, известные как «преобразователи крутящего момента с блокировкой».

Надеюсь, что это помогло, но при этом не слишком сильно выдумываю.

У предполагаемого вора сгорело сцепление

⚡️ Прочтите всю статью о Motorious

И снова мощная ручка переключения передач предотвращает преступление!

Раньше мы рекламировали эффективность рычагов переключения передач для предотвращения угона автомобилей, и снова у нас есть реальный пример того, как простая технология прекрасно работает. Шокирующее количество людей не только плохо используют механическую коробку передач, но и вообще не могут ею управлять, поэтому многие воры предпочитают машину с автоматической коробкой передач.Однако один преступник все равно решил попробовать захватить такую ​​машину, в итоге сгорело сцепление и был пойман копами.

Все это произошло к югу от Белфаста, Ирландия, еще в июле 2017 года. Полицию вызвали по поводу неустойчивого вождения Ford Mondeo, который врезался в несколько других автомобилей. Прибыв на место, они обнаружили Дэрила МакКорта, стоящего возле машины с открытой водительской дверью, и почувствовали запах гари, исходящий от «форда». Ага, парень сгорел сцепление, пытаясь ехать с механической коробкой передач.

Еще лучше история, которую МакКорт якобы рассказал полиции после того, как они подошли к нему. Он сказал, что нашел машину просто брошенной на дороге и пытался отодвинуть ее в сторону, потому что он такой добрый самаритянин.

Именно тогда свидетель сообщил полиции, что Маккорт сказал ранее, что это его машина, и ему нужна была помощь, чтобы вернуть ее домой после того, как сгорело сцепление. Эта развивающаяся история недавно принесла ему поездку в тюрьму и суд. В конце концов, судья приостановил действие лицензии МакКорта на 12 месяцев и приказал ему провести 4 месяца в тюрьме.Мы думаем, он отделался легко.

Как мы уже говорили, это еще раз доказывает, что механическая коробка передач является эффективным средством защиты от кражи. Конечно, может быть несколько воров, способных справиться с этим, но их немного, поэтому, надеюсь, ваша поездка не попадет в чужие руки.

Источник: Belfast Telegraph

Подпишитесь на рассылку Motorious Newsletter. Чтобы быть в курсе последних новостей, подписывайтесь на нас в Facebook, Twitter и Instagram.

Что это за запах? Как диагностировать проблемы с автомобилем по запаху

Когда от вашего автомобиля исходит необычный запах, вашим первым импульсом может быть поиск под сиденьем старой сумки быстрого питания.Если виноват не салон вашего автомобиля, скорее всего, это ваш двигатель. Запах, создаваемый двигателем транспортного средства, может указывать на потенциальные проблемы в будущем. Вот шесть запахов, которых следует опасаться, и список механических проблем, которые их вызывают.

Тухлые яйца или сера

Если запах похож на запах тухлых яиц, это может указывать на то, что каталитический нейтрализатор неправильно обрабатывает сероводород в выхлопных газах. Как можно скорее доставьте машину к механику.

Кленовый сироп

Если ваш двигатель проработал несколько минут и вы почувствуете сладкий запах, возможно, охлаждающая жидкость, содержащая этиленгликоль, протекает из радиатора, головки блока цилиндров или неисправной прокладки впускного коллектора. Если запах наиболее сильный внутри автомобиля, это может указывать на проблему с сердечником обогревателя. В обоих случаях вам нужно будет попросить механика разобраться в проблеме.

Обожженная бумага

Запах горелой бумаги во время движения, особенно при переключении передач, может быть признаком того, что облицовка сцепления сгорает при пробуксовке сцепления.Это может произойти, если водитель «едет» на сцеплении, слишком часто нажимая на педаль, что вызывает значительное трение. Это трение создает достаточно тепла, чтобы фактически сжечь облицовку сцепления на бумажной основе, что может привести к выходу из строя всего сцепления.

Жженое масло

Чувствуете запах горелого масла? Сначала проверьте масляный щуп. Возможно, у вас заканчивается моторное масло или ваш двигатель перегревается. Если это не так, поищите утечку масла на блок цилиндров или выпускной коллектор.Затем проверьте трансмиссионную жидкость. Если он низкий, это может вызвать горение в трансмиссии, потому что шестерни не смазаны должным образом и перегреваются. Также убедитесь, что вы используете правильный тип моторного масла для вашего автомобиля. Используйте функцию поиска оборудования Cenex®, чтобы найти рекомендованные смазочные материалы для вашего автомобиля.

Плесневелый подвал

Если при включении обогревателя или кондиционера пахнет затхлым подвалом, внутри испарителя переменного тока может расти плесень.Выключите кондиционер и двигайтесь с вентилятором на высокой скорости, чтобы просушить систему.

Обгоревший ковер

Запах горелого ковра, особенно после длительного использования тормозов, может означать, что тормозные колодки вашего автомобиля перегрелись или вы оставили включенным ручной тормоз. В этом случае обратитесь к механику для замены изношенных тормозных колодок.

Автомобили иногда могут показаться загадкой, но случайный запах может помочь вам диагностировать общие проблемы с автомобилем до того, как они станут серьезными.

Idiot Fry A C7 Corvette Clutch пытается перегореть

Вы когда-нибудь раньше перегорали? Вы знаете, как справиться с выгоранием? Вы научились делать это к 19 годам или около того? Это не сложно, как знают те из вас, кто пережил эмоциональное выгорание. Итак, вот видео, на котором владелец C7 Corvette пытается сгореть. Мы говорим «пытаюсь», потому что все, что достигается, — это то, что идиот поджарит сцепление C7 Corvette, пытаясь перегореть.Как такое могло случиться?

Мы не знаем, как взрослый не знает, как справиться с выгоранием?

Скриншот YouTube

Мы знаем, как это происходит технически; сцепление вращается так близко к маховику, что вместо включения сгорает. Но чего мы не знаем, так это того, как взрослый, способный прыгнуть на новый Corvette, не знает, как справиться с выгоранием? Или, если они не знают, почему им нужно попробовать это на своем довольно новом Corvette? Или почему они не останавливались, увидев дым и почувствовав запах горелого сцепления?

СВЯЗАННЫЙ: Хунеры покидают церковную стоянку, нарисованную в пончиках, церковь приглашает их обратно

Все любят хорошее, дымное выгорание.Ну, все, кроме людей с респираторными заболеваниями. Но удерживание шин на земле при увеличении оборотов двигателя и включенном сцеплении не является ключом к хорошему выгоранию. Это ключ к жареной кладке. Как будто нам нужно было тебе сказать.

Мы также задаемся вопросом о человеке, снимающем унижение. Знал ли он или она, что 1) шины не крутятся, 2) дым идет из центра автомобиля, 3) запах горелого сцепления и 4) Corvette не катается на коньках, поскольку крутятся шины (которые в данном случае не крутятся) увеличение тяги и контакт с землей указывают на то, что что-то не так? Мы не понимаем, как это может пройти мимо видеооператора, не подумав, что может быть лучше забыть видео и вместо этого привлечь внимание водителя?

Мы ожидаем, что водитель теперь знает, как сделать выгорание?

Снимок экрана YouTube

В конце концов, мы могли бы ожидать, что драйвер теперь знает, как сделать выгорание, или иначе знает, что не стоит пытаться снова.Мы хотим сделать небольшое предложение тем, кто пробовал это. В следующий раз купите машину с автоматической коробкой передач, а не с механической коробкой передач.

Он или она также, более чем вероятно, заплатили где-то около 2000 долларов, чтобы его или ее местный дилер Chevy заменил сцепление.