Не заводится автомат машина: аккумулятор в порядке, стартер крутит, а не заводится?» – Яндекс.Кью

Содержание

Как заставить машину работать в сильный мороз — Российская газета

Резкое похолодание сократило количество машин на дорогах. Не всем удалось завестись. Эксперты рассказывают, как заставить работать автомобиль даже в лютые морозы.

Если, конечно, сделать что-то еще возможно. Большинство рецептов давно известны и банальны. Однако в связи с тем, что жизнь не стоит на месте, и технологии продвигаются вперед, многие устоявшиеся способы потеряли свою актуальность.

Греть или не греть?

Начнем с самого «популярного» заблуждения: двигатель необходимо долго прогревать на холостых оборотах.

Не рекомендуется прогревать двигатель на холостом ходу, говорит шеф-тренер «АвтоCпецЦентра» Дмитрий Парбуков. Это не только требует много времени. Именно на стадии прогрева особенно высоки интенсивность износа двигателя и уровень выброса вредных веществ. Поэтому, как только двигатель завелся, необходимо сразу начинать движение. При этом важно избегать повышенных оборотов. В результате двигатель быстрее прогревается и выходит на рабочий режим.

Современные двигатели, как правило инжекторные, не нуждаются в долгом прогреве. Электроника сама регулирует подачу топлива и повышает обороты для достижения наибольшего эффекта. Когда обороты падают до рабочих 0,8, можно ехать. Но рекомендуется двигаться плавно, без резких ускорений. В рабочем режиме двигатель прогревается быстрее. К тому же, пока машина стоит, коробка не прогревается. Если вы на прогретом двигателе начнете резко ускоряться, испортите коробку.

— Если сразу, не прогревая машину, резко разогнаться и поехать быстро, износ цилиндропоршневой группы увеличится в разы, это связано с тем, что масло в двигателе не успело достигнуть рабочей температуры и не будет выполнять в полной мере одну из своих основных функций, а именно смазку. Таким образом, если без прогрева двигателя резко разогнаться и поехать быстро, уменьшится ресурс двигателя и секунды динамичного разгона для двигателя будут эквивалентны нескольким сотням километров пробега, — поясняет Дмитрий Парбуков.

В долгом прогреве двигателя больше плюсов только по комфорту. В салоне будет теплее, стекла отмерзнут, если нет их подогрева. Но такой длительный прогрев не скажется ни на ходовых качествах, ни на сохранности агрегатов. Двигаться по-прежнему надо будет плавно. Ведь в коробке такое же застывшее масло, как и перед запуском двигателя.

С завоевавшими популярность дизельными двигателями — все еще сложнее. Дизель на холостых оборотах вообще не нагревается. Для его разогрева используются дополнительные обогреватели. Webasto, например. Запускать эти обогреватели надо минут за 30 до того момента, когда вы собираетесь воспользоваться машиной. На дизеле можно ехать сразу. Рабочую температуру двигатель наберет только под нагрузкой.

Именно по этой причине все поставляемые официально в Россию дизельные машины оборудованы подогревом двигателя. В пробках температура дизельного двигателя будет падать. В салоне станет холодно. Если, конечно, не установлен обогреватель.

Холодный запуск

Эти рекомендации прописаны в каждой инструкции к автомобилю. Но только не все их читают и не все им следуют. Включив зажигание, необходимо дождаться пока все системы будут протестированы электроникой. На панели приборов загорятся все сигнальные лампочки. Потом они погаснут. Только после этого можно заводить.

На дизельном двигателе обязательно надо дождаться, когда погаснет индикатор нагрева свечи.

При запуске двигателя на автомобиле с механической коробкой передач нужно выжать сцепление. Это облегчит запуск. Кроме того, если двигатель работает неустойчиво, обороты плавают, то лучше сцепление не отпускать в течение нескольких минут.

Если при запуске стартера все электрооборудование гаснет, а стартер не делает оборотов — аккумулятор надо менять. Можно прикурить, но после этого лучше сразу ехать до магазина, где продают эти батареи. Или сразу ехать на дальнее расстояние. Не менее часа поездки потребуется, чтобы потом завестись без посторонней помощи на неостывшем двигателе. А полная зарядка аккумулятора займет часов 8 в домашних, теплых условиях.

Если салонное освещение горит, а стартер вращается, но не запускает двигатель в течение 15 секунд, лучше прекратить насиловать аккумулятор.

— Если автомобиль не заводится в мороз, необходимо сначала запустить аккумулятор, — говорит генеральный директор «АвтоСпецЦентра» Сергей Ворновский. — Для этого достаточно на 2-3 минуты включить фары или музыку. Затем включить зажигание и стартер и подождать 10 секунд, не дольше, чтобы не разрядить аккумулятор. Если двигатель не заводится — повторить эти действия снова через минуту.

Хотя, как правило, для разогрева аккумулятора вполне хватает неудачного запуска стартера.

Если запуск не удался и проблема именно в аккумуляторе, то можно попытаться «прикурить» от более удачливого соседа. Простым соединением высоковольтных проводов здесь не обойтись. Дело в том, что севший аккумулятор будет больше потреблять, чем отдавать. Поэтому тому, от кого прикуривают, необходимо поддать газку. 2-3 тысячи оборотов вполне подойдет. Тогда напряжение в сети будет достаточным для запуска двигателя пострадавшего.

Некоторые пытаются запустить двигатель, просто присоединив еще один аккумулятор к тому, который установлен на автомобиле. Однако это бесполезный вариант. Разряженный заберет всю энергию на себя.

Чем дороже, тем лучше

Зимой расход топлива всегда больше, чем летом. Поэтому на выросшие расходы обращать внимания не стоит. Но стоит обратить внимание на то топливо, которое вы заливаете.

Зимой не стоит вместо 95-го использовать 92-й. Разница в октановом числе небольшая, но достаточная, чтобы усложнить запуск двигателя на морозе. К тому же использование более качественного топлива в конечном итоге понижает его потребление. Проверено на практике.

Ухоженную машину можно завести при любой температуре за бортом. Даже дизельную, если топливо соответствует температурному режиму. Фото: Игорь Черняк/ РГ

Про солярку и говорить не стоит: только зимняя. Причем надо учитывать, что зимняя солярка имеет разные температурные диапазоны. Перед заправкой лучше поинтересоваться, что вам собираются продать. Например, дизель, рассчитанный на минус 28, вряд ли выдержит минус 38, каким бы подогревом ваш автомобиль не был бы оборудован. В баке при лютых морозах будет гель, а не жидкость. Вряд ли он окажется по вкусу двигателю.

Мелочи на заметку

Кстати, отдирать примороженные к стеклу дворники — не очень хорошая идея. Часть резины останется во льду, а дворники будут полосить.

— Если дворники примерзли к лобовому стеклу, нельзя их включать, иначе устройство может быть повреждено, — поясняет Сергей Ворновский. — Нельзя отодвигать дворники силой — можно повредить резину. Нельзя стучать дворниками по лобовому стеклу, так как в мороз на нем могут образоваться микротрещины. Для того чтобы дворники отмерзли быстрее, под них можно налить немного незамерзающей жидкости или антифриза.

Ледяной дождь стал обычным природным явлением. Но вот проблема: после него машину открыть практически невозможно. Ледяная корка снаружи попросту не дает попасть внутрь.

Древний рецепт — облить дверной проем горячей водой из чайника — на морозе даже опасен.

Но есть одна хитрость. В кипятке надо растворить большое количество соли. Соляной раствор превращается в лед при более низкой температуре, чем вода. Поэтому он позволит освободить дверь, а также сам по себе стечет на землю, не повредив кузов.

Не заводится – Автомобили – Коммерсантъ


Не заводится






Журнал «Коммерсантъ Автопилот» №2 от , стр. 39





&nbspНе заводится


       Ваше техническое оснащение должно быть безупречным — ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

       …Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо — в школу, жену — в парикмахерскую, а сам — ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, «ключ на старт» и… Что за черт… Еще разок. Еще…

       Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — коту под хвост.

       Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем — что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

       К постановке диагноза надо приступать спокойно

       Изучите мысленно симптомы. Первый — крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете — припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните — попробуйте еще раз.

       Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: «Возьмите другую машину..»), либо беда с аккумулятором — отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — ампер эдак на 300 — его сложно не найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай — слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине).

       Если стартер крутит, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар, хилому сигналу и, при включении дальнего света, гаснут лампочки на приборной доске. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

       Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания — там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

       Из искры возгорится…

       Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая — низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая — повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья — высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

       Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5—7 мм.

       Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно — если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей — здорово ударит током.

       Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный — искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

       Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый «бегунок». Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

       Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой — двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный — вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи — в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

       Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным — не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите.

       Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и «корпусом» нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

       На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка — пробой или короткое замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи — неплохой проводник.

       Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается — виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь — для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно, разве что, подергать разъем датчика на корпусе распределителя — вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

       Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя — они могли окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

       Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

       Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеете по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает — выворачивайте свечи и. ..(см. выше).

       
Не жмите до пола — не поможет

       Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем — системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.

       Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива — не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит — значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

       В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще — бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина — все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в карбюратор почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина — значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе — он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями — пусть это делают специалисты.

       Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора — оно довольно часто выходит из строя. На иномарках («Запорожец» не в счет, хотя он нынче тоже иномарка), начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика не работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр)..

       Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензонасосе. Если засорился бензопровод или заборная трубка в бензобаке — вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

       С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью — двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусом шариковой ручки, лучше прозрачным — видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр — запаянный (или заклеенный) корпус не разбирается.

       Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет — «Возьмите другую машину…».

       Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится — стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно, если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья — у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется только в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока — такое тоже бывает.

       
О причинах атеросклероза

       Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин — кровь машины. А кровь должна быть чистой и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается «холестерин», как правило, виноваты мы сами. Часто ли вы пользуетесь канистрой для долива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно скапливается мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашеная, то и частицы краски. Понятно, чем меньшее количество промежуточной тары используется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это не странно, даже на самой захудалой бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в «домашней» канистре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода. Но тут уж мы бессильны. На нашей памяти только один жулик погорел на разбавлении бензина, да и то не водой, а ослиной мочей, и не в жизни, а в кино (см. «Джентльмены удачи»). Так что придется мириться. Однако, чтобы собственноручно не добавлять воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В незаполненном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.

       
Поменьше нахлебников

       Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным.

       Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен определенный запас, позволяющий подключаться двум-трем «нахлебникам», не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар — имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

       Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не глушить двигатель во время бессчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

       И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к «местам назначения». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

       На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение — оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

       

       ДОКТОР ВОРОНИН





Комментарии




Как завести автомобиль, ночующий на улице в морозы

Тепловые пушки и одеяла стали пользоваться у новосибирских владельцев автомобилей повышенным спросом в лютые морозы. Чтобы отогреть своих «железных коней», автолюбители идут на любые хитрости: разбавляют моторное масло бензином и упаковывают машины в картонные коробки. Корреспонденты «Новосибирских новостей» выяснили, из-за чего авто не заводится в морозы и как быстро можно вывести его из «спячки».

Наталия Лавриченко

09:27, 10 Января 2021






1



Срок службы аккумулятора в наших погодных условиях — не более трёх лет. Чем старше аккумуляторная батарея, тем она хуже держит заряд. При зарядке менее 30% автомобиль в морозы может не завестись.


Что делать:



  • Если автомобиль на механике, попробовать завести его «с толкача».


  • «Прикурить» от другого автомобиля.


  • Применить тепловую пушку.


  • Отнести домой и отогреть.


  • Провести диагностику аккумулятора. Если он ещё «живой», специалисты смогут его подзарядить.


Совет:


«Установите систему „автозапуска“. Она будет отслеживать температуру в двигателе и автоматически заводить автомобиль в нужное время. Перед тем, как выйти из машины, всегда выключайте автомагнитолу, а печку ставьте на самый минимальный режим. Иначе при очередном автозапуске аккумулятор не будет успевать заряжаться», — прокомментировал «НН» электромастер по установке сигнализаций Алексей Белоненко.




2



При многократной и безуспешной попытке «завестись» бензин, попадая в камеры сгорания, «заливает» свечи. Из выхлопной трубы может появиться сильный запах бензина.


Что делать:



  • Попытаться надавить на педаль газа до упора при запуске стартера примерно в течение десяти секунд. Таким образом, подача топлива перекрывается, и свечи продуваются воздухом.


  • Исключить многократный завод. Нужно дать время бензину «стечь».


  • Выкрутить свечи и при необходимости зачистить их от нагара, просушить феном или прокалить над газовой плитой.


Совет:


«Регулярно проверяйте свечи на внешний вид. Хотя бы раз в месяц „катайте“ свою машину на хорошей скорости на большие расстояния либо раз в два дня в течение десяти секунд давайте двигателю нагрузку 4500-5000 оборотов. Это нужно для того, чтобы происходила самоочистка от нагара и отложений», — уверен руководитель клуба автовладельцев Григорий Машук.



Фото: Мария Козлова, nsknews. info





3



Когда температура снижается, масло в двигателе может загустеть. Увидеть это можно, вытащив щуп. Замёрзшее масло выглядит как густое желе. «Скукожиться» масло может из-за плохого качества или отслужив свой срок.


Что делать:



  • Загустевшей массе нужно дать время оттаять.


  • Старый «дедовский» способ — капнуть в масло немного бензина (100 мл). Топливо разжижает масло и не даёт ему замерзнуть. Но злоупотреблять такой процедурой не стоит. Особенно нежелательно «разбавление» для современных двигателей.


Совет:


«Используйте вместе с маслами смазывающие, очищающие и антиокислительные присадки. Выбирать масло нужно в соответствии с температурными условиями. Масла для зимнего времени года маркируются буквой W. Для подержанных машин, особенно с большим пробегом, лучше выбирать полусинтетику. На изношенных двигателях синтетические масла расходуются быстрее, чем на новых», — подсказал читателям «НН» специалист по подбору автомасел Максим Овчинников.



4



В зимнее время лучше всего не скупиться и заправлять машину хорошим бензином на проверенных АЗС. Некачественное топливо загрязняет детали автомобиля и сказывается на езде. Разбавленный водой бензин обязательно выдаст на морозе конденсат, который может нарушить работу всей топливной системы. Подозрение должен вызвать сильный запах из выхлопной трубы или вообще отсутствие каких-либо испарений.


Что делать:



  • Попробовать применить «осушитель бензина».


  • Ждать потепления или отбуксировать авто в тёплое место.


  • Слить плохой бензин и просушить все элементы топливной системы.


Совет:


«Если есть подозрения о качестве топлива, то лучше использовать присадки, связывающие воду в гель. Делать это нужно при каждой заправке. Ещё есть специальные очистительные фильтры, которые способны собирать лишнюю воду», — обращает внимание менеджер по продажам автохимии Виталий Ворогушин.



5



Иногда причиной того, что автомобиль не заводится, может стать ледяная пробка, образовавшаяся в выхлопной трубе. Обледенение происходит из-за скопившегося в выхлопной системе водяного конденсата. Такое случается, если двигатель долгое время работал на холостых оборотах. Чаще всего, когда машина продолжительное время стоит на автозапуске.


Что делать:



  • Чаще заводить машину «с ключа», нажимая педаль газа.


  • Перед долгой стоянкой поставить машину капотом в горку, чтобы не скапливался конденсат, а лишняя вода выливалась. При большом уклоне лучше подложить упоры. Стараться не оставлять автомобиль на «ручнике», так как тормозные колодки могут примёрзнуть к дискам, и машина не поедет.


  • Прочистить трубу вручную или использовать горелку.


Совет:


«Чтобы не допустить обледенения выхлопной трубы при автозапуске, ставьте таймер прогрева двигателя на оптимальное время — не более десяти минут. За такой срок водяной конденсат не успеет образоваться, даже если машина работает на холостых оборотах», — комментирует пользователь форума на сайте «Дром.ру» Владимир Балабкин.






#Авто
#Полезный город
#Инструкция
#Город в движении
#Погода

Как завести автомобиль в мороз?


Остаться без автомобиля в мороз – одна из головных болей владельца. Существует несколько причин, почему двигатель отказывается заводиться при отрицательных температурах. Разряженный аккумулятор, неисправный стартер, загустевшее моторное масло, «летнее» топливо и другие, менее заметные причины. Разбираемся, как реанимировать свой автомобиль на морозе.


Почему не заводится


Опытные автомобилисты знают, что в зимнее время года эксплуатация автомобиля дополняется несколькими нюансами, которые призваны застраховать владельца от превращения автомобиля в недвижимость. Для новичков «мертвый» мотор – повод для паники. Почему не заводится двигатель?

  •  Старый, либо разряженный аккумулятор

  •  Поломка стартера


  •  Загустевшее моторное масло


  •  Некачественное или «летнее» топливо


Разрядился аккумулятор


При попытке завести автомобиль на морозе дайте поработать аккумулятору 10-15 секунд. Нагрузите его обогревом стекла и габаритами, но лишь на короткое время, чтобы электролит внутри батареи немного разогрелся. Если аккумулятор сильно разряжен – нужно «прикурить» с помощью проводов. Каждый автовладелец должен иметь в своем автомобиле пусковые провода. Так как напряжение через них подается большее, делайте перерывы между попытками, иначе зальете свечи.


Те, кто идет в ногу со временем, имеет портативные зарядные и пускозарядные устройства. Пускозарядные устройства созданы как раз для непредвиденных ситуаций. Этот современный гаджет создает моментальный разряд на аккумулятор силой 50А, позволяя завести автомобиль.


Сломался стартер


Не спешите ставить диагноз о поломке. Стартер – мощный потребитель тока и если ваш аккумулятор слаб, значит, стартер работать не будет. Констатировать поломку можно только при наличии исправной «батареи». Но даже при сломанном стартере автомобиль можно завести. Как? С «толкача» или взять автомобиль на буксир с помощью троса . Но эти способы работают только на автомобилях с механической коробкой передач. С «автоматом» придется вызывать эвакуатор.


Густое масло в двигателе


Некоторые автовладельцы не обращают внимания на индексы вязкости при выборе моторного масла, либо забывают его менять. А еще масло может быть поддельным. По этим причинам оно чрезмерно густеет в двигателе и препятствует его работе. Оперативно поменять масло на морозе невозможно. Нужно везти и отогревать автомобиль, а затем менять масло. Либо на автомобилях с МКПП пробовать завестись на буксире, возможно вал провернется.


Плохое или «летнее» топливо


Если вы намерено или случайно заправились на непроверенной заправке, то это может быть одной из причин «мертвого» двигателя. Часто на «серых» АЗС бензин разбавляют водой, которая имеет свойство замерзать. Мало того, вы рискуете не только обездвижить свой автомобиль на морозе, но и серьезно повредить его некачественным топливом. На автомобилях с дизельными двигателями нужно следить, чтобы на АЗС продавали «зимнюю» солярку, которая не замерзает при температуре до – 20 градусов. Если «дизель» замерз, то автомобиль нужно отогревать.В случае с разбавленным бензином можно воспользоваться «осушителями» или «вытеснителями влаги». Эти средства продаются в любом магазине автозапчастей.


Не все знают, что существует специальные составы автохимии, разработанные для быстрого старта. Этот спрей наносится на впускной коллектор двигателя, помогая тому завестись.

Почему не заводится машина, но стартер крутит

Неисправный стартер является одной из самых распространенных причин того, почему двигатель автомобиля не хочет запускаться. Однако нередко в практике встречается и такое, когда стартер крутит, а автомобиль все равно не заводится. В чем же причина такого каприза и что нужно сделать, чтобы устранить неисправность? Именно на эти вопросы мы и предоставим вам сегодня ответы.

Нередко случаются и такие ситуации, когда стартер крутит, но машина заводится далеко не с первого раза. Безусловно, считать такую машину исправной – абсурд. Первое, что нужно сделать – это отправиться на СТО и найти причину неисправности. Если стартер крутит, а двигатель вашего автомобиля все-таки отказывается запускаться, советуем проверить:
1. Топливную систему. Последовательно, начиная бензонасосом и заканчивая карбюратором/инжектором, проверьте топливную систему. Если при включении зажигания, вы не слышите работы моторчика бензонасоса, то вот он – корень зла. В лучшем случае можно обойтись заменой его предохранителя, в худшем – неизбежна замена самого агрегата.

2. Топливный фильтр. О низком качестве топлива и о наличии в нем всевозможных примесей, думаем, говорить излишне, ведь это не является секретом даже для новичка-автолюбителя. В результате топливный фильтр забивается, двигателю недостаточно подаваемого бензина и он отказывается запускаться.

3. Систему зажигания. В первую очередь уделите внимание высоковольтной катушке и распределителю зажигания. Посмотрите не залиты ли свечи, поскольку нередко именно из-за этого двигатель начинает капризничать. Выкрутите свечи и проверьте, есть ли на них искра. Если искра отсутствует на инжекторном автомобиле, то придется заменить модуль зажигания, если авто карбюраторное, то следует проверить катушку зажигания. Не упускайте из внимания и трамблер, самое простое – осмотрите его крышку, на ней не должно быть трещин и прочих дефектов, внутри на крышке должен красоваться подпружиненный графитовый стержень.

4. Дроссельную заслонку. Забитая дроссельная заслонка, аналогично забитому топливному фильтру, нередко является причиной отказа двигателя запускаться тогда, когда стартер крутит.

5. Аккумулятор и его клеммы. Севший аккумулятор и окислившиеся клеммы – еще одни популярные основания для того, чтобы автомобиль не завелся.

6. Проводку. Очевидно, что пробои в электропроводке автомобиля также могут стать причиной отказа автомобиля заводиться.

Нередко после проверки обозначенных агрегатов удается установить причину, почему двигатель не желает запускаться при исправном стартере. Однако зачастую описанного недостаточно, тогда необходимо, что называется, «капать глубже». Список причин, по которым двигатель может отказать запускаться при крутящем стартере можно дополнить следующим:
Неисправность дефектного выключателя воспламенения. Включите фары, если они потускнели или и вовсе потухли при попытке запустить двигатель, значит причину отказа автомобиля заводиться следует искать в чем-то другом, но никак не в дефектном выключателе воспламенения.

Нарушение целостности плавких предохранителей. Лукавить не будем, очень редко автомобиль перестает заводиться из-за обозначенной причины, однако списывать ее со счетов все-таки никогда не следует.

Коррозия на любой электрической детали, особенно на стартере.

Отсутствие искры с катушки зажигания. Проблема решается заменой вышедшей из строя катушки на новую.

Наличие конденсата под капотом. Да, не удивляйтесь, но порой из-за излишней влаги под капотом двигатель может отказаться запускаться.

Искать причину отказа двигателя запускаться по предложенному выше алгоритму можно лишь тогда, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае основанием для каприза мотора могут стать именно проблемы с самим стартером. В частности, порой рывки в работе стартера говорят о недостаточном соприкосновении контактов, это может быть связано с износом щеток стартера, окислением контактов электропривода или клемм. Если же штатный стартер был заменен совсем недавно, а сейчас показывает свой характер, то, возможно, причина в некачественной проводке, установленной на стартер при сборке.

Как видите, причин отказа двигателя запускаться при крутящем стартере существует довольно много. Вы, конечно, можете сами определить их, следуя предложенным выше советам, однако если вы сомневаетесь в своих способностях, рекомендуем попросить помощи у мастеров СТО, которые с подобными проблемами в своей практике сталкиваются практически ежедневно. При обращении к настоящим профессионалам, вы сможете сэкономить время и нервы, а порой и деньги.

Любите свой автомобиль и заботьтесь о нем! Если ваш железный друг стал капризничать, то не откладывайте визит в автосервис.

Если двигатель заводится и сразу глохнет?

Если двигатель заводится и сразу глохнет?

Рассмотрим причины такой проблемы когда двигатель автомобиля глохнет сразу после того как завелся.
Когда двигатель заводится и сразу глохнет, у многих водителей начинается не большая паника, ведь выявить сразу данную неисправность под силу не каждому водителю. Дергание проводов, патрубков, биение ногой по колесу автомобиля из-за беспомощности, как правило, результата не дает. Обычно автомобиль через время все же заведется, а затем ситуация может повториться.

Почему двигатель заводится и сразу глохнет, причина и ответ на это могут быть различные неисправности, характерные для конкретной модели автомобиля, начиная от неисправности работы клапана системы газораспределения VVT-i, а точнее из-за его засорения, и заканчивая подгоранием контактов реле бензонасоса, которое часто случается на автомобилях Хонда.


Стоит обратить внимание, что тут даны рекомендации не полным чайникам, а тем, кто уже может самостоятельно выполнить не сложные работы по выявлению неисправности и ее устранению. Для людей, которые ни чего в этих вопросах не понимают, лучше сразу ехать в автосервис, а если двигатель заводится и сразу же начинает глохнуть, и это безуспешно повторяется несколько раз, вызывайте эвакуатор.


Как правило, основная причина того, что двигатель заводится и сразу же начинает глохнуть, или не заводится совсем, это неисправность регулятора холостого хода. Особенно это проявляется на отечественных автомобилях.



Как это можно продиагностировать неисправность регулятора холостого хода.

  1. Вы остановились на 5 минут, после продолжительной поездки, естественно двигатель горячий. После этого вы пытаетесь завести двигатель, а двигатель не заводится или заводится и сразу глохнет. Даже если двигатель и завелся, то нормальный холостой ход выставляется не сразу, а лишь после не однократного нажатия на педаль газа.


2. Такая же ситуация может произойти и на холодном двигателе. В первого раза двигатель заводится и сразу же глохнет, а со второго раза работает нормально.


3. Какой бы двигатель не был, горячий или холодный, заводится он лишь при выжатой педали газа.


4. Ситуация такая же, как и в пункте 3, но педаль акселератора нужно удерживать постоянно, пока двигатель не прогреется или автомобиль не начал движение.


5. Вы резко затормозили, и автомобиль неожиданно заглох, при повторном запуске холостой ход держится в пределах нормы.


6. Подвесание холостых оборотов в завышенных пределах от 1500 до 2000 оборотов и лишь после перегазовке выходят в нормальные значения.


Поэтому если у вашего автомобиля двигатель заводится и сразу начинает глохнуть, попробуйте сразу промыть дроссельный узел и регулятор холостого хода. Если это не помогло, просто замените РХХ и все.


Следующая причина того, что двигатель заводится и сразу же глохнет, это неисправность инжектора. Так как в большинстве современных автомобилей предусмотрена принудительная система впрыска топлива, данная неисправность очень распространена.



Чего не следует допускать при эксплуатации инжекторных автомобилей.

  1. Не отключайте АКБ при работающем двигателе.


2. Старайтесь как можно меньше играть с прикуриванием, да и вообще как можно осторожней обращайтесь с питанием. Инжекторные автомобили очень чувствительны к таким манипуляциям.


3. Старайтесь не отключать массу на автомобиле. Хотя я на своем автомобиле зимой отключаю массу, если долго не езжу, и пока дискомфорта в эксплуатации не замечал, хотя многие специалисты говорят, что возможно стирание информации в компьютере. Просто я во время заводки двигателя стараюсь, чтобы автомобиль проработал на холостом ходу до 3 минут.


4. Инжекторные автомобили не сильно любят зарядно-пусковые устройства, так как при их использовании значительно прыгает напряжение и может сгореть ЭБУ.


5. Если в конструкции автомобиля предусмотрен нейтрализатор, то старайтесь не заводить автомобиль буксировкой или толканием с горки, так как образуется не сгоревшее топливо, которое попадая в нейтрализатор, может самовозгореться.


6. Не допускайте попадания в инжектор воды, это категорически противопоказано. Для этого своевременно меняйте топливные фильтры, заливайте качественный бензин.


7. Если на автомобиле установлены L – зонд и нейтрализатор, то уже задумайтесь над тем, а стоит ли Вам рисковать, используя этилированный бензин. При использовании такого бензина L – зонд, помимо того, что сам может быстро сломаться, он будет передавать не правильные данные на ЭБУ, указывая на большое количество кислорода, а это, мягко говоря, не очень хорошо, так как может привести к локальному перегреву двигателя.


Итак, возвращаемся опять к нашей проблеме, двигатель заводится и сразу глохнет или не заводится вообще. Самая плачевная ситуация, двигатель вообще не заводится. Прежде всего, необходимо сохранить самообладание и не ругать сам автомобиль. Лишь после этого, спокойно начинаем выяснять причину, почему не заводится двигатель.

Не заводится машина – проверяем основные возможные неполадки

Самое распространенное появление неполадок двигателя или электрической системы автомобиля — отсутствие зажигания. Бывают разные варианты реализации данной поломки, потому нужно знать разницу, чтобы определить конкретный узел, виноватый в отсутствии запуска двигателя. Стартер может крутить, щелкать или молчать, двигатель может заводиться и сразу же глохнуть, а также издавать несвойственные ему звуки. Стоит разобраться с этими проявлениями, чтобы не делать поломку еще более сложной.

Во-первых, если не заводится машина, стоит прекратить попытки запуска двигателя до выяснения неполадок. Возможно, на автомобиле разорвался ремень ГРМ, и ваши последовательные попытки завести двигатели приведут к выходу из строя клапанов. Давайте разберемся с основными возможными проявлениями неполадок, которые вызывают плохой запуск двигателя.

Проблемы со стартером и электрической системой автомобиля

Зачастую ответ на вопрос, почему не заводится машина, лежит на поверхности. Плохая работа стартера или полный выход его из строя оказывается причиной 80 процентов случаев проблем с запуском силового агрегата. Потому первым делом проверьте данный агрегат на предмет его правильной работы.

Также запуск двигателя может быть усложнен севшим аккумулятором или оторвавшимся проводом в системе электричества машины. Провод, ведущий от аккумулятора к стартеру, обрывается нередко, а машина при этом вовсе не реагирует на поворот ключа в замке зажигания. Проявления неполадок со стартером бывают следующими:

  • при повороте ключа в замке зажигания слышен только щелчок в районе стартера;
  • агрегат постоянно издает щелчки, но не крутит двигатель;
  • отсутствует любая реакция авто на попытку завести машину с ключа;
  • стартер крутит, но издает странные звуки быстрого вращения.

В последнем случае виновником неполадки станет бендикс, который должен выдвигаться из стартера и крутить двигатель. Этот элемент часто стирается и не выполняет своих задач. Первые типы неполадок связаны с втягивающим реле. Его замена часто может решить данную проблему.

Если же в вашем автомобиле сел аккумулятор, стартер провернутся только один или два раза, не выполнив запуск двигателя. Ленивые звуки под капотом также означают севшую аккумуляторную батарею. Во всех данных случаях можно легко завести автомобиль с толкача или с помощью буксира, а в случае поломки АКБ — прикурить от аккумулятора другого авто.

Неполадки при запуске двигателя, связанные с системой силового агрегата.

Часто проблемы с запуском двигателя основаны на неполадках самого агрегата, и в этом случае нужно быть гораздо внимательнее к посторонним звукам и прочим возможным проявлениям проблемы. Если двигатель постукивает во время запуска, возможная проблема скрыта в поршневой группе или в клапанах. Также может быть сбита настройка зажигания.

Здесь все зависит не только от особенностей эксплуатации автомобиля, но и от типа самого двигателя. В некоторых агрегатах можно попытаться найти неполадку самостоятельно, в случае с современной зарубежной техникой придется эвакуировать машину на СТО. Главные неполадки, которые возникают в системе двигателя и не дают автомобилю завестись, следующие:

  • обрыв ремня ГРМ или его смещение с установленных меток;
  • сбитая настройка опережения зажигания, что часто случается на карбюраторных автомобилях;
  • плохо настроенные клапаны, которые не позволяют двигателю начать нормальную автономную работу;
  • деформация клапанов по причине удара при обрыве ремня или прочих механических повреждений.

Также машина вполне может не заводиться из-за низкого октанового числа бензина или плохого качества топлива. А дизельные двигатели в зимний период времени могут оказаться сложными в эксплуатации из-за возможного замерзания топлива. Чем больше технологий и автоматических решений присутствует в автомобиле, тем больше возможных неполадок можно отыскать.

Если вы понимаете, что проблема отсутствия запуска силового агрегата связана не с аккумулятором или стартером, оставьте попытки завести двигатель, ведь вы можете сделать только хуже. Лучше пригласить специалиста или на буксире отвезти автомобиль на профессиональную станцию для обнаружения и устранения неполадок.

Смотрите, к чему может привести обрыв ремень ГРМ на некоторых автомобилях:

Подводим итоги

Если ваш автомобиль отказывается заводиться, не стоит мучить его ежесекундными попытками провернуть ключ в системе зажигания в стремлении не опоздать на работу. Воспользуйтесь услугами специалиста для обнаружения возможных неполадок и получите больше информации о приключившейся проблеме. Тогда вы сможете легко обнаружить возникшую поломку и устранить ее.

Если же двигатель не заводится по более серьезным причинам, на СТО вам расскажут возможные пути устранения проблемы. Достаточно найти специалистов, которые хорошо разбираются в вашей марке и модели машины. Есть в вашем водительском опыте ситуации, когда было очень сложно определить причины отсутствия запуска силового агрегата?

Если стиральная машина не запускается, вот как это исправить

Если вы похожи на большинство людей, время, которое вы отводите на работу по дому, ограничено. Только представьте, что вы пытаетесь бросить белье перед тем, как отправиться на работу, и обнаруживаете, что стиральная машина не запускается — большое разочарование, верно?

Вместо того, чтобы ожидать наихудшего сценария, когда вы потратите сотни долларов на новую машину, вы можете сначала попробовать свои силы в ремонте стиральной машины своими руками. Есть несколько распространенных проблем, которые вы можете проверить, чтобы диагностировать и решить проблему самостоятельно.

Мы создали пошаговое руководство, как выяснить, что не так, и как отремонтировать стиральную машину, которая не запускается. Вам понадобится всего несколько простых инструментов, и вы сможете быстро очистить одежду.

Перед тем, как начать, вам понадобятся следующие бытовые инструменты:

  • Отвертки (крестовые и плоские)

  • Ключи с шестигранной головкой и звездообразной головкой

  • Резиновый молоток

  • Плоскогубцы

  • Отвертки для гаек, набор головок и разводной ключ

  • Мультиметр электрический тестер

Источник питания

Это может показаться слишком простым решением, чтобы даже рассматривать его, но оно встречается чаще, чем вы думаете.Стиральные машины часто вибрируют и двигаются во время отжима, поэтому шнур может отсоединиться. Убедитесь, что машина плотно подключена к электросети.

Затем проверьте, не сработал ли автоматический выключатель. Переустановите прерыватель и попробуйте запустить стиральную машину. Если ни одна из них не виновата, возможно, у вас поврежден шнур питания. Проверить целостность мультиметром. Если через шнур нет питания, его придется заменить.

Переключатель крышки или предохранитель

В стиральных машинах с вертикальной загрузкой в ​​качестве меры безопасности используется переключатель крышки, который работает только тогда, когда дверца закрыта должным образом.Если дверь закрыта, вам нужно проверить целостность переключателя с помощью мультиметра. Отрицательный результат теста указывает на необходимость замены переключателя.

Ваша машина может иметь специальный предохранитель, расположенный внутри панели управления. Отсоедините шайбу, затем снимите пару винтов на приборной панели, чтобы получить доступ к панели. Перегоревший предохранитель будет черного цвета, и его необходимо заменить.

В стиральных машинах

с фронтальной загрузкой используется дверной выключатель, замок и защелка, которые должны быть задействованы перед запуском стиральной машины.Осмотрите дверной выключатель в дверной коробке и убедитесь, что замок защелкнулся.

Отключите питание и снимите переднюю панель, чтобы проверить целостность переключателя, и при необходимости замените ее.

Пусковой выключатель и таймер

Нормальный износ может привести к проскальзыванию пускового переключателя в таймере на валу. Снимите источник питания, чтобы визуально осмотреть заднюю часть таймера. Ручка должна входить в зацепление с валом при нажатии и извлечении.

Кроме того, хотя это встречается реже, сам таймер может быть неисправен.Проверьте целостность и при необходимости замените.

Перегрев

Если у вас был тяжелый день стирки, когда вы без проблем запускали несколько загрузок подряд, но потом ваша машина не запускается снова, возможно, вы ее перегрели. Просто дайте стиральной машине остыть в течение пары часов, прежде чем снова запустить ее.

Основная плата управления

В моделях с электронным управлением основная плата управления выполняет именно то, что следует из названия — она ​​управляет основными компонентами устройства.Если плата управления неисправна, она может не подавать надлежащее напряжение на дверной замок, приводной двигатель или заправочный клапан, что препятствует его запуску.

Вы можете отключить стиральную машину и визуально осмотреть заднюю часть платы управления на предмет сгоревших или поврежденных компонентов. Однако, если вы не очень хорошо знакомы с тем, как установить новую плату управления, вам следует доверить это квалифицированной ремонтной службе.

Используйте Puls для ремонта всех ваших стиральных машин

Вам никогда не придется делать это в одиночку, когда пытаетесь отремонтировать стиральную машину, которая не запускается.Квалифицированные специалисты Puls готовы провести осмотр дома даже в тот же день, если это необходимо, чтобы поставить точный диагноз и быстро отремонтировать вашу машину.

Если ремонт слишком сложен для вашего уровня мастерства или у вас мало времени, низкая плата за осмотр в размере 79 долларов поможет вам на шаг ближе к чистой одежде. Еще лучше — эта плата не взимается, если вы выполняете рекомендуемый ремонт с помощью Puls.

Мы берем на себя все заботы о ремонте благодаря нашей 90-дневной гарантии на все детали и работу.Если что-то еще пойдет не так, мы вернемся, чтобы исправить это бесплатно.

Хотите сэкономить еще больше? Получите 5% скидку на первую услугу при подписке на Puls.

Мы здесь, чтобы облегчить ремонт стиральных машин. Выделите несколько секунд онлайн, чтобы записаться на прием, и ваша стиральная машина сразу же заработает как новая.

Устранение неисправностей стиральной машины, которая не запускается

Одна проблема, с которой вам придется столкнуться при устранении неисправностей стиральной машины, заключается в том, что стиральная машина просто не запускается.Это может быть очень неприятно, особенно если у вас много вещей, ожидающих стирки. В большинстве случаев вы сможете легко решить проблему, не вызывая сантехника и не тратя много денег.

Power

Если стиральная машина не запускается, сначала посмотрите на источник питания. Во-первых, вставлена ​​ли шайба? Если да, то сработал ли автоматический выключатель или перегорел предохранитель? Проверьте и переустановите прерыватель (или замените предохранитель), если необходимо, затем попробуйте снова запустить машину.Также убедитесь, что дверь плотно закрыта. Стиральные машины не запускаются, если дверца еще приоткрыта.

Переключатель крышки в стиральной машине с верхней загрузкой

Основным элементом управления стиральной машины является переключатель, активируемый при закрытии крышки. Он расположен прямо под верхней панелью и приводится в действие небольшим рычагом, выходящим через специальное отверстие в верхней панели, когда крышка закрыта. Если по какой-то причине он неисправен, стиральная машина не запустится. Устранить эту проблему не особенно сложно, однако, возможно, вам придется открыть верхнюю часть, чтобы получить доступ к переключателю крышки. При включенном питании нажмите переключатель и прислушайтесь к щелчку. Если вы его не слышите, переключатель исчез, и его нужно заменить. Если вы слышите щелчок, исследуйте дальше, отсоединив одну сторону переключателя и измерив на обоих выводах переключателя на целостность. Это можно сделать с помощью омметра или мультиметра, установленного на Ом (Ом).

Если переключатель крышки работает, но стиральная машина по-прежнему не запускается, проверьте, есть ли в вашей стиральной машине специальный предохранитель внутри панели управления для этого.Если предохранитель перегорел, замените его и проверьте, работает ли шайба.

Блокировка дверцы в стиральной машине с передней загрузкой

Проблема может заключаться в блокировке дверцы. Если свет загорается, но машина не запускается, вероятно, причина в этом. Это может быть либо проводка, идущая к дверной блокировке, либо дверная защелка, не активирующая саму блокировку. В этом случае вам нужно будет вызвать техника, чтобы отследить и устранить неисправность.

Реле уровня воды

Распространенной причиной проблемы может быть неисправное реле уровня воды.По мере того, как стиральная машина наполняется до надлежащего уровня, давление воды внутри бака передается на датчик уровня воды через небольшой шланг, чтобы вызвать срабатывание клапана наполнения и одновременно запустить двигатель. Если это так, это может быть вызвано сгоревшими контактами внутри самого переключателя, а не механическими. В этом случае, опять же, может потребоваться технический специалист для замены элемента управления.

Ручка таймера