Кнопка т на автомате: Кнопка Тест УЗО | ehto.ru

Разница между ВДТ (УЗО) и АВДТ (Дифференциальным автоматом)

Как же все-таки отличить УЗО от дифавтомата? В чем разница?  На самом деле эти приборы предназначены для решения разных задач, и поэтому знать, чем они отличаются и какую функцию выполняют, нужно знать даже обычному жильцу – хотя бы в общих чертах. Часто путают УЗО с дифференциальным автоматическим выключателем. 

Если положить рядом УЗО и дифавтомат, их схожесть будет сразу заметна. Но они выполняют совершенно разные задачи. Вспомним, какие функции выполняет УЗО и дифференциальный автомат.

Устройство защитного отключения срабатывает (УЗО), если в сети, к которой оно подключено, появляется дифференциальный ток — ток  утечки. При возникновении тока утечки пострадать в первую очередь может человек, если прикоснется к поврежденному оборудованию. Кроме того, при появлении тока утечки в электропроводке, изоляция будет греться, что может привести к возгоранию и пожару.

Поэтому УЗО устанавливают для защиты от поражения электрическим током, а также от повреждений электропроводки в виде утечек которые сопровождаются с пожаром.

Дифференциальный автомат — это уникальное устройство, совмещающее в себе и автоматический выключатель (более понятный для населения как «автомат»), и ранее рассмотренное УЗО. Т.е. дифференциальный автомат способен защитить вашу проводку и от коротких замыканий, и от перегрузок, а также от возникновения утечек, связанных с ранее описанными ситуациями.

Визуальное отличие

Определить, какое устройство перед вами – УЗО или же диф. автомат – довольно легко даже визуально. Несмотря на внешнее сходство (рычажок переключателя, наличие кнопки «Тест», одинаковая корпусная часть с нанесенной на ней схемой, а также цифрами и буквами), достаточно внимательно приглядеться, чтобы увидеть, что обозначения на этих приборах разные.

А ещё проще определить, УЗО или дифавтомат перед вами, по расположению кнопки «Тест» и переключателя. У АВДТ рычажок расположен слева, кнопка – справа, а вот у УЗО – наоборот.

Различие по маркировке

На поверхности УЗО номинальный ток обозначается исключительно цифрами. Латинский литер (B, C, D) перед ними – это неотъемлемый признак АВДТ. На корпусной части УЗО стоит маркировка «25А». Она означает, что номинальный ток в цепи, в которую включен этот аппарат, не должен превышать 25А. На АВДТ проставлена маркировка «С16». Буквой обозначается характеристика встроенных расцепителей.

 

Различие в электрической схеме

Схема наносится на многие устройства. При взгляде на УЗО или на диф. автомат можно заметить, что нанесенные на них схемы похожи, но не идентичны. На схеме ВД имеется овал – этим символом обозначен дифференциальный трансформатор, являющийся основной частью прибора.

Он отвечает за обнаружение тока утечки. К отличительным символам на схеме АВДТ относятся обозначения расцепителей – электромагнитного соленоида и биметаллической пластины, которые обеспечивают срабатывание автомата при появлении в цепи токов КЗ или перегрузок.

Различие в аббревиатуре

На таких устройствах как правило по русски написано что это УЗО (ВД) или дифавтомат АВДТ. Устройство защитного отключения (УЗО) сейчас правильно называются выключатели дифференциальные (ВД). Дифференциальный автомат — он же автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ).

По ценовым параметрам УЗО и дифавтоматы отличаются. Особенно это касается импортной продукции. Нормальный дифавтомат стоит чуть дешевле, чем УЗО в комплекте с обычным автоматом.

Положительным аспектом АВДТ является удобство монтажа: для электрика важно закрутить в тесном монтажном боксе на пару винтов меньше. С другой стороны это повышает надежность цепи: чем меньше соединений тем лучше. Но если устройство сломается, то подлежит полной замене.

В случае применения УЗО в паре с автоматом, процесс ремонта выглядит дешевле: меняется либо один элемент, либо другой. Это необходимо учитывать при проектировании ваших сетей, учитывая риск тех или иных негативных событий и их возможную частоту.

Качество импортных устройств выше. Отечественные тоже достаточно неплохи, но проигрывают в таких важных характеристиках как время срабатывания, уступают в надежности механических частей, элементарно уступают в качестве корпусов.

Что касается надежности срабатывания эти два устройства ничем не уступают друг другу.

 

Поделиться записью

все основные причины и их устранение

Летом чаще всего выбивает автомат защиты любого типа (см. далее) домовой/квартирной электропроводки. Причины – рост энергопотребления бытовой техникой, повышенная температура и влажность воздуха в сочетании с характерными именно для летнего периода колебаниями напряжения сети электропитания. Зимой защитная автоматика срабатывает чаще всего при включении излишне мощных электронагревательных приборов, а межсезонье время в общем-то аварийно-спокойное.

Настоящая публикация рассчитана прежде всего на обычных жильцов, не электриков и электротехнических работников. Мы постараемся пояснить, что нужно делать, если в квартире/частом доме выбивает пробки (пробочные электрические предохранители), автомат защиты по току (защитный автомат или просто автомат) и устройства защитного отключения напряжения при утечке тока с фазного провода (дифференциальный автомат или просто дифавтомат либо устройство защитного отключения – УЗО), или устройство защиты от перенапряжения сети (токовое реле).

Также далее изложено, как самостоятельно определить источник предаварийной ситуации с точностью до розетки или электроприбора. Ремонт «виновных» – холодильников, стиральных машин, электронагревателей воды (бойлеров) и пр. потенциально аварийных устройств это отдельный круг тем, также как и устройство защитного заземления для них. Особо рассмотрены вопросы, что делать, если выбивает УЗО, т.к. эти устройства

не дублируют токовую защиту и в быту появились сравнительно недавно.

Примечание: защитное заземление – единственный способ обеспечить себе 100% электробезопасность. Самая совершенная защитная автоматика только снижает вероятность поражения электротоком в аварийных и предаварийных ситуациях до некоторой весьма малой, но не нулевой величины.

Что нужно знать заранее

Первое, если у вас выбило пробки старого типа с плавкими вставками, ни в коем случае не ставьте в них «жучки», но сейчас уже не только по соображениям безопасности. Современная бытовая техника насыщена электроникой. Загрубление плавкого предохранителя источник неполадок не ремонтирует и не устраняет. Включение чего угодно – от планшета до утюга и стиралки – в неисправную сеть может стоить ремонта многократно более дорогого, чем покупка пары-двух пробок-автоматов, вполне заменяющих автомат токовой защиты.

Второе, до определения причины срабатывания автоматики защиты все, что включено в розетки или через штатные выключатели, должно быть отключено. Отключения и пробные включения производятся только на обесточенной проводке последовательно по потребителям: выключаем общий автомат (см. далее) или пробки-автоматы, вынимаем все вилки из розеток, выключаем выключатели. Нужно проверить какой-то прибор или светильник – включаем в розетку или выключателем, включаем общий автомат или пробки. Требуется для проверки подключить следующий прибор, или светильник – снова выключаем общую автоматику, подключаем и т.д.

Подручные средства для проверки наличия напряжения в розетках

Третье, предположим, что у вас нет тестера, индикатора-фазоуказателя и вы вообще представления не имеете, что это такое.

В таком случае проверить наличие напряжения в квартире при пробном включении, не рискуя собой и дорогой техникой, можно с помощью зарядного устройства для телефона со световым индикатором (слева на рис.) или светодиодного фонарика с подзарядкой (справа). Зарядку включают в розетку без телефона, а фонарик – не включая света. Ни в каких нормативных документах возможности использования этих устройств в таком качестве не предусмотрено, но для дилетанта они даже безопаснее индикатора фазы и тестера: ухватиться по неопытности за оголенную часть щупа или пытаться померять напряжение тестером, включенным на измерение тока, невозможно. Сами «квази-индикаторы» на аварийной сети могут выйти из строя (проводники внутри них очень тонкие), но они недороги и ремонтопригодны. Однако мы забегаем вперед, сначала нужно добраться туда, где выбило.

ВЩ и ЩА

Защитная автоматика в квартире чаще всего монтируется рядом с электросчетчиком на вводном щите ВЩ. Если защита пробками, ВЩ может быть совершенно допотопным (поз.

1 на рис.), халтурно сделанным, поз. 2, но рядом с ВЩ всегда найдется распределительная коробка (дозатор, «доза», показано красной стрелкой). Из дозатора расходятся ветви проводки по комнатам. Так вот, открывать дозатор, не будучи электриком, нельзя. Источник неисправности в таком случае нужно искать пробными включениями (см. выше и далее).

Вводные щиты и щит автоматики в квартире

В квартире с ВЩ современного типа (поз. 3) поиск, отчего защиту вышибает, начинается в перебора ветвей проводки: они включены через отдельные автоматы на токи меньшие, чем общий (главный). В таком случае сначала выключают автоматы ветвей, включают главный автомат, и, включая по очереди автоматы ветвей, находят неисправную, а ее уже проверяют, как в пред. случае. Если квартирные счетчики на лестничной клетке, то вместо ВЩ в прихожей будет щит автоматики ЩА. В таком случае труднее будет найти причину срабатывания защиты по реактивности, см. далее.

Примечание: УЗО (показаны зелеными стрелками) во время проверки на ток должны быть включены. Проверку на утечку производят прежде, чем на перегрузку по току, т.к. утечка опаснее для людей.

Причины срабатывания защитной автоматики

Автоматика защиты в большинстве случаев срабатывает по следующим причинам:

1. Проводка перегружена – постоянно выбивает пробки или токовый автомат. Нужно проверить соответствие их номинального тока реально потребляемому, а величину последнего – норме потребления мощности, см. далее;
2. Кратковременные перегрузки при включении мощных потребителей либо вследствие колебаний напряжения сети – защиту выбивает нерегулярно, чаще всего при включении какого-то прибора;
3. Мгновенные перегрузки по току за счет пусковых токов устройств бытовой техники – часто выбивает пробки в момент включения приборов с электромоторами; прежде всего – холодильника, см. также далее;
4. Утечка тока по фазному проводу – выбивает УЗО, чаще всего при включении стиральной машины, бойлера, света в ванной, подвале и др. приборов во влажных помещениях;
5. Выбило автоматику, токовую или УЗО, и не включается – короткое замыкание либо замыкание фазы на землю. Скорее всего, из-за неисправности какого-то из приборов, но возможна и неисправность проводки, напр., вследствие замокания. Очень редко – неисправность самого защитного автомата;
6. Выбило реле напряжения – напряжение в сети вышло за пределы допустимого.

Перегрузки

Допустим, у вас вылетели пробки в момент включения какого-то из приборов. На защитных автоматах всегда обозначается их номинальный рабочий ток; точнее – его эффективное значение. Амплитудное в 1,4 раза больше, но в сети 50 Гц длительность полуволны напряжения 10 мс, а время срабатывания электромеханической автоматики ок. 30 мс, так что об амплитуде тока пока не думаем.

Далее, 1 кВА потребляемой мощности при эффективном напряжении 220 В означает ток 4,55 А. Норма потребления городской квартиры – 3,5 кВА; защита ставится на ток 16 А. Покупать пробки на 25 А и более смысла нет, т.к. в щитке на лестничной клетке стоят автоматы на 16 А, хозяин которых – эксплуатант дома. Для частного дома норма потребления 5 кВА, защита на 25 А. На особняки, таунхаузы, коттеджные поселки и др. дорогое жилье норма потребления по умолчанию 10 кВА и защита на 50 А, но там платят за электричество по повышенному тарифу. А теперь посмотрим, что сколько в квартире может «намотать» до выбивания защиты:

• Холодильник – 0,1-0,5 кВА, но в момент пуска (как захолодит) потребляемый ток увеличивается в 5-7 раз. При том же напряжении мощность от сети на 1-5 с уйдет 0,5-3,5 кВА. Срабатывание УЗО возможно в момент пуска от реактивности, см. далее.
• Стиральная машина – ток потребления примерно как у холодильника, в т.ч. пусковой. Однако, если срабатывает не токовая защита, а УЗО, то причину нужно искать прежде всего здесь.
• Водонагреватель – бойлеры на 50 л снабжаются ТЭНами на 1,2-1,5 кВА; 100-150 литровые – на 2-3 кВА. Ток потребления при нагреве стабилен. Второй по частоте источник срабатывания УЗО.
• Компьютер, плоский телевизор и др. приборы с импульсными блоками питания (ИБП). Токовая защита их чаще всего «не видит», т. к. потребляемая мощность невелика, но УЗО они могут заставить сработать от емкостной утечки на корпус.
• Микроволновка также стабильно берет 1-2,5 кВА, в зависимости от ее типа.
• Кондиционер по потребляемой мощности примерно равен микроволновке, а его пусковой ток в 2-3 раза больше рабочего.
• Утюг – старые делались на 1 кВА; теперь стандартная мощность утюга с отпариванием 2,2 кВА.
• Современный пылесос – рабочая потребляемая мощность ок. 1,2-1,6 кВА, но пусковая в 2-3 раза выше. При засорении насадки или, допустим, засасывании в нее ковра рабочая мощность может возрастать до пусковой.
• Электроплита – у настольной потребляемая мощность как у утюга, а все блины стационарной плюс духовка возьмут 6-10 кВА. Велика вероятность утечки и срабатывания УЗО вследствие нарушения изоляции от высокой температуры.

Итак, прежде всего смотрим, что было включено в момент выбивания, и не было ли перебора по мощности. Если да – отключаем какой-то из приборов, напр. бойлер. Кстати, водонагреватель, стационарная электроплита и, весьма желательно, стиралка должны быть включены через отдельные автоматы и УЗО, даже если ВЩ старого типа с пробками.

Следующий момент – пылесос. Выключаем его, пробуем включить главный автомат. Все в порядке? Включаем пылесос. Не выбивает? Работаем аккуратнее и, желательно, на время уборки отключаем самые мощные приборы, напр. бойлер.

Возможна и такая ситуация: ничего по сравнению с прежним не изменилось, но при включении современного холодильника с саморазморозкой вышибает защиту. Скорее всего, в нем скрытая неисправность: вышел из строя или «расконтачился» пусковой электрический конденсатор. Холодильник будет холодить, двигатель компрессора все равно запустится от пусковой обмотки, но пусковой ток и длительность процесса запуска возрастут. Если пусковой конденсатор не полностью вышел из строя, а потерял емкость, ситуация может быть нерегулярной. Вдруг на счетчике с аварийными индикаторами (см. далее) в таком случае подмигивает «Реверс» или «Возврат», то на 99% виноват пусковой конденсатор.

С микроволновкой возможно нечто подобное из-за колебаний напряжения сети. Магнетрону, греющему своим излучением продукты, требуется стабильное электропитание, поэтому источник питания (ИП) хороших мироволновок строят по принципу бустера: при падении напряжения сети ток потребления пропорционально возрастает. Норма колебаний напряжения сети – 185-245 В, но многие модели микроволновок рассчитаны на их пределы 195-235 В. Т.е. получается, что сетевое напряжение вроде еще в норме, но микроволновка берет уже больше ее паспортной мощности.

Утечки и реактивность

УЗО в продаже есть, в общем, 2-х систем: электромеханические дифференциальные автоматы, или просто дифавтоматы, и электронные; последние нередко и называют УЗО, чтобы отличить их от дифавтоматов. Те и другие реагируют на разность токов в фазном и нулевом проводах, но дифавтомату она для срабатывания нужна в 30 мА, а срабатывает он прим. за 10-30 мс. Электронные УЗО быстрее и чувствительнее.

Если вы только собираетесь ставить УЗО, то важно будет знать, что в сетях электропитания с глухозаземленной нейтралью (в РФ такая) электронные УЗО в принципе не способны стабильно работать: они предназначены для сетей с изолированной нейтралью. Как при покупке или выборе в интернете различить дифавтомат и электронное УЗО, см. видео:

Видео: отличие дифавтомата от УЗО

Примечание: типовая схема снабжения проводки дифавтоматами такова. После главного токового автомата ставят общее УЗО на общий номинальный ток потребления. Его выход разветвляют на 2 УЗО с меньшим током. К одному из них подключают осветительные и розеточные ветви, а к другому – всех «мокрых» потребителей – стиралку, бойлер, ванную, подвал – каждого через свой токовый автомат. Такое решение обеспечивает большую четкость срабатывания электромеханических УЗО, т.к. наиболее вероятные утечки суммируются.

Помимо утечки, любое УЗО может сработать вследствие несовпадения фаз напряжения и тока в цепи, это т. наз. сработка по реактивности. Если, напр., в холодильнике «отвалился» пусковой конденсатор, то сработка дифавтомата весьма вероятна, а электронное УЗО выбьет обязательно. То же произойдет, если микроволновка или другой прибор с ИП бустерного типа работает на пониженном напряжении. Подробнее о причинах срабатывания УЗО можно узнать из следующего ролика:

Видео: причины срабатывания УЗО

Как поймать реактивность и утечку

Единственная возможность без специальных приборов и образования определить, отчего срабатывает УЗО – электросчетчик с индикаторами земли и реверса, поз. 1 на рис. справа. зеленые стрелки. Если при срабатывании УЗО на мгновение вспыхивает «Земля», это утечка. Если «Реверс» – реактивность. Только не путайте аварийные индикаторы с оптическими портами многотарифных счетчиков, поз. 2, красная стрелка.

Электросчетчики с аварийной индикацией и оптическим портом для программирования

КЗ

Если по отключении всех приборов выбитый автомат все равно не включается, то проверить проводку на короткое замыкание (КЗ) можно описанными выше «квази-индикаторами»: зарядку или фонарик включают в сеть и пробуют включить автомат. Если «лампочка» (светодиод) зарядки или фонарика хоть чуть мигнут, наверное, неисправен автомат – его контакты не фиксируются в замкнутом положении. Если же «квази-индикатор» при этом не подает признаков жизни – скорее всего, КЗ или обрыв проводки.

О прозвонке проводки

ИБП современной бытовой техники полностью от сети сами не отключаются никогда. Поэтому, если вы электрик и собираетесь прозванивать проводку индукционным мегомметром (меггером), не забудьте вынуть все вилки из розеток. Иначе стоимость ремонта погоревшего может приблизиться к стоимости замены проводки.

Пере- и недонапряжение

Реле напряжения и бытовой указатель напряжения электросети

Весьма и весьма желательно дополнить свой ВЩ реле напряжения (слева на рис.), обесточивающим всю проводку при выходе напряжения сети за заданные пределы. В последнее время защита от перенапряжения стала особенно актуальной: вследствие насыщения быта мощными электроприборами участились случаи отгорания нулевого провода. При этом проводка оказывается под напряжением свыше 300 В. Реально – 320-360 В; теоретически – под фазным напряжением 380 В. Это не только смертельно опасно, но и вызывает массовое сгорание, в прямом смысле, дорогостоящей техники.

Если реле напряжения не по карману, или поставить его нет возможности, спасти от отгорания нуля может индикатор напряжения сети (справа на рис.). Его держат в розетке, ближайшей к счетчику. При срабатывании любого из устройств защиты все вилки вынимают из розеток, светильники выключают, и пробуют включить выбитый автомат. Вдруг на табло мигнуло более 245 В – немедленно вызывают аварийщиков и оповещают соседей.

Пробочная специфика

В квартире с проводкой, защищенной пробками-автоматами, возможна и такая ситуация: пробки включены, «лампочка» на счетчике показывает, что подвод сети есть, а в розетках – ничего. Не торопитесь тогда прозванивать проводку, проверьте сначала пробки. Их ремонт возможен, никак не в ущерб технике безопасности, своими силами без опыта.

Крышки пробок-автоматов снимаются, если вывинтить всего 1 болтик, бирюзовая стрелка на рис. Затем смотрим, как припаян к ламели «холодный» конец токовой обмотки. При некачественной сборке он будет припаян встык, и тогда «горячий» конец обмотки оказывается в опасной близости к ламели, красные стрелки. В опасной – потому, что, если горячий конец закоротит на ламель, пробка превратится в «жучка» и ни от чего не защитит. А пайка встык нередко разваливается, и вроде бы включенная пробка ток не пропускает.

Устройство и возможная неисправность пробки-автомата

Вдруг пайка отвалилась, нужно немного наклонить и повернуть обмотку; ток срабатывания от этого не изменится. Но теперь можно холодный конец обмотки загнуть крючком, обвести вокруг ламели и надежно припаять, а горячий конец отогнуть подальше от ламели, красные стрелки.

Примечание: при обратной сборке пробки-автомата проследите, чтобы включающая кнопка (толстая) встала в пазы как надо. Если ее перевернуть на 180 градусов, кнопка под нажатием уйдет в корпус без щелчка, а контакты не замкнутся.

Главное – профилактика

В заключение посмотрим, как должна быть устроена электропроводка в квартире, чтобы автоматы и пробки выбивало как можно реже. Главное тут – включать защитную автоматику ради грошовой экономии только в разрыв фазного провода, как справа на рис. – грубейшая ошибка.

Правильное и неправильное включение защитной автоматики в квартирную электропроводку

Во-первых, в некоторых аварийных ситуациях на сети с глухозаземленной нейтралью на нулевом проводе возможно появление фазного напряжения; чем это чревато – см. выше. Во-вторых, и от проблем с электриками такое включение на гарантирует: если ноль проводки цельный, то есть способы воровать электричество. Пусть это делал кто-то на стороне, но диспетчер заметит, а доказывать инспектору, что верблюд это не вы, достанется вам.

Любая защитная автоматика должна разрывать при срабатывании все подходящие проводники (в сетях с глухозаземленной нейтралью – 2, фазу и ноль), это первое. А второе, все потенциально аварийные устройства и приборы должны включаться каждое через свой автомат токовой защиты, слева на рис. Если же вы живете в многоквартирном доме, устроить контур защитного заземления для которого нет возможности, эти правила должны соблюдаться неукоснительно.

***

© 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

Загрузка…

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

Чем отличается узо от дифференциального автомата

Для того, чтобы определиться что выбрать узо или дифавтомат, начнем с определений для более полного понимания различий, а затем рассмотри в каких ситуациях что следует выбрать.

УЗО — устройство защитного отключения. Защитный аппарат, предназначенный для:

• защиты человека от поражения электротоком при касании к корпусу оборудования, находящемуся под напряжением в связи с пробоем изоляции
• защита самой электроустановки при повреждении изоляции и протекании тока утечки большой величины
• пожаробезопасность — пробитая изоляция может привести к пожару в помещении

Ток утечки — ток, возникающий на корпусе электрооборудования при пробое изоляции на корпус. УЗО отключает ток до 30мА, не давая ему вырасти. Почему именно столько миллиампер — это ток неотпускания для человека. Ток, при котором человек сам может оторваться от опасной поверхности.

Также встречаются узо и на ток 10 мА — данные устройства применяют в помещениях с повышенной влажностью: ванная, душевая, прачечная. Ведь влажность улучшает проводимость и поражение будет иметь более серьезные последствия.

Автоматический выключатель

— например, АП50.

Предназначен для:

• защиты от коротких замыканий
• защиты от перегрузок

Выбирается по номинальному току нагрузки и типу кривой B, C, D. Стоит знать какая кратность соответствует какой букве по ГОСТ Р 50345-2010, он же МЭК 60898-1-2003:

• B — 3÷5 Iном
• C — 5÷10 Iном
• D — 10÷20 Iном

Дифавтомат — дифференциальный автомат. Защитный аппарат, предназначенный для:

• защиты участка сети от сверхтоков и токов перегрузки в электросети
• защита человека и установки от тока утечки выше величины уставки
• служит для пожаробезопасности

Кроме тока утечки, будет указана кратность тока отключения и номинальный ток. Обозначение буквенно-цифровая: С16, D25.

Отличить просто автомат от дифф можно по схеме, которая на нем нанесена. На дифавтомате будет показано УЗО, плюс на корпусе написано 30 мА (или 10, или 100).

По описанным функциям делаем вывод, что разница между этими аппаратами в наличии у дифавтомата защиты от сверхтоков — то есть это автоматический выключатель и узо в одном корпусе или наоборот, как вам удобнее.

Что установить узо, автомат или дифавтомат?

С точки зрения экономии — одно устройство будет дешевле, чем два. Просто ставятся дифавтоматы на все линии, где могут быть токи утечки на корпус (стиралка, посудомойка и прочее). Это один подход.

Второй подход — на каждый вид защиты своё устройство. Для защиты от тока утечки — узо, защита от сверхтоков — автоматический выключатель.

Третий вариант — вводной автомат и на каждой линии только УЗО. Полная защита от тока утечки и никакая от сверхтоков.

Третий вариант плох тем, что при замыкании в розетке остальные включенные в розетки приборы со сложной электроникой и не только по всей квартире могут выйти из строя. Если же на каждой линии кроме узо будет и автомат, то кз в одной розетке отключит только одну линию, а остальная квартира будет в порядке. Если конечно не попытаться включить опять автомат на короткое замыкание.

Также большой вопрос это ложные срабатывания при ложных токах утечек.

Что лучше из этих трех однозначного ответа нет. Что думаю я: если узо выйдет из строя, то останется защита от кз и перегрузки. Но будет вероятность при пробое изоляции потрястись. Если не работает автомат, то ситуация наоборот.

В случае с дифом, при выходе его из строя не останется вообще защиты. Ну как не останется, всё зависит от схемы. Если есть вводной автомат, то в итоге по селективности он всё равно сработает. Лучше всего разветвленная схема по комнатам: отдельно освещение, отдельно стиралка, отдельно розетки — и так по каждой комнате.

Как внешне отличить узо от дифавтомата?

1)Если говорить совсем на бытовом уровне, то:

• за УЗО отвечает надпись величины максимального тока утечки в мА (10мА, 30 мА, 100 мА)
• за автоматический выключатель отвечает надпись, состоящая из буквенно-цифрового кода (типа B16, C25). В данном коде: буква — это характеристика, про которые писал выше; а цифра — это номинальный ток выключателя
• на дифавтомате будет встречаться одновременно обе надписи: и милиамперы и номинальный ток выключателя с характеристикой

2) Второй вариант — это схема, которая нарисована на корпусе устройства. Ниже нарисовано, как может обозначаться УЗО — обычно, это овал, вокруг трех линий (проводов). Если этот круг есть — значит, это либо УЗО, либо дифавтомат. Если отсутствует — значит автоматический выключатель.

Проанализировав эти два способа, можно прийти к выводу, что перед вами за устойство. Если аппарат пришел к вам с рынка, то в коробке должна быть инструкция, где описано, что за аппарат вы купили. Ну и плюс ко всему кнопка «Т» подскажет, что Вы имеете дело с устройством, защищающим от токов утечек.

Как проверить, что УЗО работает?

Проверка работоспособности УЗО или дифференциального автоматического выключателя состоит из следующих шагов:

• проверяется кнопка «Тест» три раза. При нажатии на кнопку при нахождении устройства под напряжением, оно должно отключаться
• далее проверяется сопротивление изоляции между различными фазами и нулем (L1-L2, L2-L3, L1-L3, L1-N, L2-N, L3-N) с помощью мегаомметра при включенном состоянии. Цель данной проверки состоит в том, чтобы не допустить включение на короткое замыкание, при значении сопротивления изоляции близкого к нулю
• затем с помощью устройства типа MPI-511 проверяется минимальный ток срабатывания для каждой из фаз; время отключения для каждой фазы при токах I∆n= I∆n, 2I∆n, 5I∆n
• и в случае с диффавтоматом проверяем ток срабатывания (отсечку) и кратность тока отсечки

Если по одному из условий УЗО или дифавтомат не проходит проверку, то устройство считается негодным и подлежит замене.

Разнообразие функций и номинальных параметров позволит вам собрать именно ту схему и те устройства, которые обеспечат максимальную электробезопасность в вашей квартире, даче, бане, коттедже.

Подключение дифавтомата: выбор, схемы подкючения

Решить проблему защиты проводки от перегрузок и токов утечки можнопри помощи пары устройств — защитного автомата и УЗО. Но та же задача решается  дифференциальным защитным автоматом, который объединяет в одном корпусе оба эти устройства. О правильном подключение дифавтомата и его выборе и пойдет дальше речь. 

Содержание статьи

Назначение, технические характеристики и выбор

Дифавтомат или дифференциальный автомат защиты объединяет в себе функции автомата защиты и УЗО. То есть, одно это устройство защищает проводку от перегрузок, короткого замыкания и тока утечки. Ток утечки образуется при неисправности изоляции или при прикосновении к токоведущим элементам, то есть он еще защищает человека от поражения электричеством.

Дифавтоматы устанавливаются в электрические распределительные щитки, чаще всего на дин-рейки. Они ставятся вместо связки автомат+УЗО, физически занимают немного меньше места. Насколько конкретно — зависит от производителя и типа исполнения. И это — основной их плюс, который может быть востребован при модернизации сети, когда место в щитке ограничено, а необходимо подключить некоторое количество новых линий.

Дифавтоматы служат для защиты проводки от повышенных нагрузок и человека от поражения электротоком

Второй положительный момент — экономия средств. Как правило, дифавтомат стоит меньше, чем пара автомат+УЗО с аналогичными характеристиками. Еще один положительный момент — необходимо определиться только с номиналом автомата защиты, а УЗО встроен по умолчанию с требующимися характеристиками.

Недостатки тоже имеются: при выходе и строя одной из частей дифавтомата менять придется все устройство, а это дороже. Также не все модели снабжены флажками, по которым можно определить, по какой причине сработало устройство — из-за перегрузки или тока утечки — что принципиально важно при выяснении причин.

Характеристики и выбор

Так как дифавтомат объединяет в себе два устройства, имеет он характеристики их обоих и при выборе надо учитывать все. Разберемся что обозначают эти характеристики и как выбирать дифференциальный автомат.

Обозначение дифавтоматов на схемах

Номинальный ток

Это максимальный ток, который может длительное время выдерживать автомат без потери работоспособности. Обычно он указывается на лицевой панели. Номинальные токи стандартизованы и могут быть 6 А, 10 А, 16 А, 20 А, 25 А, 32 А, 40 А, 50 А, 63А.

Четырехполюсный дифавтомат для подключения в сети 380 В

Малые номиналы — 10 А и 16 А — ставят на линии освещения, средние — на мощных потребителей и розеточные группы, а мощные — 40 А и выше — в основном используют как вводный (общий) дифавтомат. Подбирается в зависимости от сечения кабеля, точно также, как при выборе номинала автомата защиты.

Время-токовая характеристика или тип электромагнитного расцепителя

Отображается рядом с номиналом, обозначается латинскими буквами B, C, D. Указывает на то, при каких перегрузках относительно номинала происходит отключение автомата (для игнорирования кратковременных стартовых токов).

Номинал дифавтомата и его время-токовая характеристика

Категория B — если ток превышен в 3-5 раз, C — при превышении номинала в 5-10 раз, тип D отключается при нагрузках, которые превышают номинал в 10-20 раз. В квартирах обычно ставят дифавтоматы типа C, в сельской местности можно ставить B, на предприятиях с мощным оборудованием и большими стартовыми токами — D.

Номинальное напряжение и частота сети

Для каких сетей предназначен аппарат — 220 В и 380 В, с частотой 50 Гц. Других в нашей торговой сети не бывает, но все равно, стоит проверить.

Напряжение и частота, на которые рассчитан дифференциальный автомат защиты

Дифференциальные автоматы могут иметь двойную маркировку — 230/400 V. Это говорит о том, что данное устройство может работать и в сети на 220 В и на 380 В. В трехфазных сетях подобные устройства ставят на розеточные группы или на отдельных потребителей, там где используется лишь одна из фаз.

В качестве водных дифавтоматов на трехфазные сети необходимы устройства с четырьмя вводами, а они значительно отличаются габаритами. Спутать их невозможно.

 

 

Номинальный отключающий дифференциальный ток или ток утечки (уставки)

Отображает чувствительность устройства к образующимся токам утечки и показывает, при каких условиях сработает защита. В быту используются только два номинала: 10 мА для установки на линии, в которых установлено только одно мощное устройство или потребитель, в котором сочетаются два опасных фактора — электричество и вода (проточный или накопительный электрический водонагреватель, варочная поверхность, духовой шкаф,  посудомоечная машина и т.п.).

Для линий с группой розеток и наружного освещения ставят дифавтоматы с током утечки 30 мА, на линии освещения внутри дома их не обычно ставят — для экономии.

Ток утечки или уставки на диф автомате

На устройстве может быть написан просто значение в миллиамперах (как на фото слева) или может быть нанесено буквенное  обозначение тока уставки (на фото справа), после которого стоят цифры в амперах (при 10 мА стоит 0,01 А, при 30 мА цифра 0,03 А).

Класс дифференциальной защиты

Показывает от токов утечки какого типа защищает это устройство. Есть буквенное и графическое изображение. Обычно ставят значок, но может быть и буква (смотрите в таблице).

Буквенное обозначение	Графическое обозначение	Расшифровка	Область применения
АС		Реагирует на переменный синусоидальный ток	Ставят на линии, к которым подключена простая техника без электронного управления
А		Реагирует на синусоидальный переменный ток и пульсирующий постоянный	Применяется на линиях, от которых запитывается техника с электронным управлением
В		Улавливает переменный, импульсный, постоянный и сглаженный постоянный.	В основном применяется на производстве с большим количеством разнообразной техники
S		С выдержкой времени отключения 200-300 мс	В сложных схемах
G		С выдержкой времени отключения60-80 мс	В сложных схемах

Выбор класса дифференциальной защиты дифавтомата происходит исходя из типа нагрузки. Если это техника с микропроцессорами, необходим класс А, на линии освещения или включения питания простых устройств подойдет класс AC. Класс В в частных домах и квартирах ставят редко — нет необходимости «отлавливать» все типы токов утечки. Подключение дифавтомата класса S и G имеет смысл в многоуровневых схемах защиты. Их ставят в качестве входных, если в схеме дальше есть другие дифференциальные устройства отключения. В этом случае при срабатывании одного из нижестоящих по току утечки, входной не отключится и исправные линии будут в работе.

Номинальная отключающая способность

Показывает, какой ток в состоянии дифавтомат отключить при возникновении КЗ и остаться при этом работоспособным. Есть несколько стандартных номиналов: 3000 А, 4500 А, 6000 А, 10 000 А.

Отключающая способность дифавтомата

Выбор дифавтомата по этому параметру зависит от типа сети и от дальности расположения подстанции. В квартирах и домах на достаточном удалении от подстанции используют дифавтоматы с отключающей способностью 6 000 А, близко к подстанциям ставят на 10 000 А. В сельской местности, при подводе электропитания по воздушке и в давно не модернизированных сетях достаточно 4 500 А.

На корпусе эта цифра указана в квадратной рамке. Местоположение надписи может быть разным — зависит от производителя.

Класс токоограничения

Чтобы ток короткого замыкания принял максимальное значение, должно пройти какое-то время. Чем быстрее будет отключено электропитание от поврежденной линии, тем меньше меньше вероятность получения повреждений. Класс токоограничения отображается цифрами от 1 до 3. Третий класс — отключает линию быстрее всего. Так что выбор дифавтомата по этому признаку прост — желательно использовать устройства третьего класса, но они дороги, зато дольше остаются работоспособными. Так что при наличии финансовой возможности, ставьте дифавтоматы этого класса.

Токоограничение дифавтомата

На корпусе эта характеристика изображена в маленькой квадратной рамке рядом с номинальной отключающей способностью. Она может стоять справа (у Legranda) или снизу (у большинства других производителей). Если вы такой отметки не нашли ни на корпусе, ни в паспорте, значит этот автомат не имеет тоокограничения.

Температурный режим использования

Большинство дифференциальных защитных автоматов рассчитаны на работу в помещениях. Они могут эксплуатироваться при температурах от -5°C до + 35°C. В этом случае на корпусе ничего не ставят.

Обозначение повышенной морозостойкости дифавтомата

Иногда щитки стоят на улице и обычные защитные устройства не подойдут. Для таких случаев выпускаются дифавтоматы с более широким диапазоном температур — от -25°C до +40°C. В этом случае на корпусе ставят специальный знак, который немного похож на звездочку.

Наличие маркеров о причине сработки

Дифавтоматы не все электрики любят ставить, так как считают, что связка защитный автомат+УЗО более надежна. Вторая причина — если устройство сработает, невозможно определить, что стало тому причиной — перегрузка, и надо просто выключить какой-то прибор, или ток утечки, и надо искать где и что произошло.

Чтобы решить хотя бы вторую проблему, производители стали делать флажки, которые показывают причину сработки дифавтомата. В некоторых моделях это небольшая площадка, по положению которой определяется причина отключения.

Флажок, который показывает причину отключения

Если отключение вызвала перегрузка, индикатор остается вровень с корпусом, как а фото справа. Если дифавтомат сработал при наличии тока утечки, флажок выступает на некоторое расстояние от корпуса.

Тип конструктивного исполнения

Есть диф автоматы двух типов: электромеханические или электронные. Электромеханические более надежны, так как они сохраняют работоспособность даже при пропадании питания. То есть, если пропадет фаза, они смогут сработать и отключить еще и ноль. Электронные же для работы требуют питания, которое берут с фазного провода и при пропадании фазы теряют работоспособность.

 

Производитель и цена

В электричестве не стоит экономить, тем более на устройствах, которые обеспечивают защиту проводки и жизни. Потому рекомендуют всегда покупать комплектующие известных производителей. Лидирует на рынке Legrand (Легранд) и Schneider (Шнайдер), Hager (Хагер) но их продукция дорога, да и много подделок. Не настолько высокие цены у IEK (ИЕК), ABB (АББ), но и проблем с нм бывает больше. С неизвестными производителями в данном случае лучше не связываться, так как они зачастую просто неработоспособны.

Выбор на самом деле не такой и маленький, даже если ограничиться только этими пятью фирмами. У каждого производителя есть несколько линеек, которые отличаются по цене, причем значительно. Чтобы понять в чем разница, надо внимательно смотреть на технические характеристики. На цену оказывает влияние каждая и них, так что внимательно изучайте все данные перед покупкой.

 

Как подключить дифавтомат

Начнем со способов монтажа и порядка подключения проводников. Все очень просто, никаких особых сложностей нет. В большинстве случаев монтируется он на динрейку. Для этого есть специальные выступы, которые удерживают устройство на месте.

Крепление на динрейку

Электрическое подключение

Подключение дифавтомата к электросети происходит проводами в изоляции. Сечение выбирается исходя из номинала.  Обычно линия (подвод питания) подключается в верхние гнезда — они подписываются нечетными цифрами, нагрузка — в нижние — подписываются четными цифрами. Так как к дифференциальному автомату подключается и фаза и ноль, чтобы не перепутать, гнезда для «ноля» подписаны латинской буквой N.

Схема подключения дифавтомата обычно есть на корпусе

В некоторых линейках подключать линию можно и в верхние, и в нижние гнезда. Пример такого устройства на фото выше (слева). В этом случае на схеме пишется нумерация через дробь — 1/2 вверху и 2/1 внизу, 3/4 вверху и 4/3 внизу. Это и обозначает, что не имеет значения сверху или снизу подключать линию.

Подключение дифавтомата на распределительном щитке

Перед подключением линии с проводов снимают изоляцию примерно на расстоянии 8-10 мм от края. На нужной клемме слегка ослабляют крепежный винт, вставляют проводник, винт затягивают с достаточно большим усилием. ЗАтем провод несколько раз дергают, чтобы убедиться что контакт нормальный.

Проверка работоспособности

После того, как вы подключили дифавтомат, подали питание, необходимо проверить работоспособность системы и правильность установки. Для начала тестируем сам агрегат. Для этого есть специальная кнопка, подписанная «Test» или просто буквой T. После того, как перевели переключатели в рабочее состояние, нажимаем на эту кнопку. При этом устройство должно «выбить». Эта кнопка искусственно создает ток утечки, так что мы проверили работоспособность дифавтомата. Если сработки не было — надо проверить правильность подключения, если все верно, устройство неисправно

Если при нажатии кнопки «Т» дифавтомат сработал, он работоспособен

Дальнейшая проверка — подключение простой нагрузки к каждой розетке. Этим вы проверите правильность расключения розеточных групп. И последнее — поочередное включение бытовой техники, на которую заведены отдельные линии электропитания.

Схемы

При разработке схемы электропроводки в квартире или доме может быть много вариантов. Отличаться они могут удобством и надежностью эксплуатации,  степенью защиты. Есть простые варианты, требующие минимума затрат. Они обычно реализуются в небольших сетях. Например, на дачах, в небольших квартирах с малым количеством бытовой техники. В большинстве случаев приходится ставить большое количество устройств, которые обеспечивают безопасность проводки и защищают от поражения током людей.

Схемы бывают разного уровня сложности

Простая схема

Не всегда имеет смысл устанавливать большое количество защитных устройств. Например, на даче сезонного посещения, где есть всего несколько розеток и освещение, достаточно поставить всего один дифавтомат на входе, от которого на группы потребителей — розетки и освещение — через автоматы пойдут отдельные линии.

Простая схема подключения дифавтомата на небольшую сеть

Эта схема не потребует больших затрат, но при появлении тока утечки на любой из линий дифавтомат сработает, обесточив все. До выяснения и устранения причин света не будет.

Более надежная защита

Как уже говорили, отдельные дифавтоматы ставят на «мокрые» группы. К ним относятся кухня, ванная, наружное освещение, а также техника, использующая воду (кроме стиральной машинки). Такой способ построения системы дает более высокую степень безопасности и лучше защищает проводку, оборудование и человека.

Более сложная и надежная схема: подключение дифавтомата на каждое потенциально опасное устройство

Реализация этого способа устройства проводки потребует больших материальных затрат, но работать система будет более надежно и стабильно. Так как при сработке одного из защитных устройств, остальная часть останется работоспособной. Такое подключение дифавтомата применяется в большинстве квартир и в небольших домах.

Селективные схемы

В разветвленных сетях электроснабжения возникает необходимость сделать систему еще более сложной и дорогостоящей. В таком варианте после счетчика устанавливается входной дифференциальный автомат класса S или G. Далее, на каждую группу идет свой автомат, а при необходимости ставятся еще и на отдельных потребителей. Подключение дифавтомата для этого случая смотрите на фото ниже.

Селективная схема установки дифавтомата

При таком построении системы при сработке одного из линейных устройств все остальные останутся в работе, так как входной автомат дифференциального отключения имеет задержку в срабатывании.

 

Основные ошибки подключения дифавтоматов

Иногда после подключения дифавтомата он не включается или вырубается при подключении любой нагрузки. Это значит, что что-то сделано не так. Есть несколько типичных ошибок, которые встречаются при самостоятельной сборке щитка:

• Провода защитного нуля (земля) и рабочего нуля (нейтраль) где-то объединены. При такой ошибке дифавтомат вообще не включается — рычаги не фиксируются в верхнем положении. Придется искать где объединены или перепутаны «земля» и «ноль».
• Иногда при подключении дифавтомата ноль на нагрузку или на ниже расположенные автоматы взят не с выхода устройства, а напрямую с нулевой шины. В таком случае рубильники становятся в рабочее положение, но при попытке подключить нагрузку, они моментально отключаются.
• С выхода дифавтомата ноль подается не на нагрузку, а идет обратно на шину. Ноль на нагрузку тоже берется с шины. В этом случае рубильники становятся в рабочее положение, но кнопка «Тест» не работает и при попытке включить нагрузку происходит отключение.
• Перепутано подключение ноля. С нулевой шины провод должен идти на соответствующий вход, обозначенный буквой N, который находится вверху, а не вниз. С нижней нулевой клеммы провод должен уходить на нагрузку. Симптомы аналогичны: рубильники включаются, «Тест» не работает, при подключении нагрузки происходит срабатывание.
• При наличии в схеме двух дифавтоматов перепутаны нулевые провода. При такой ошибке оба устройства включаются, «Тест» работает на обоих устройствах, но при включении любой нагрузки выбивает сразу оба автомата.
• При наличии двух дифавтоматов, идущие от них нули где-то дальше соединили. В этом случае оба автомата взводятся, но при нажатии на кнопку «тест» одного из них, вырубаются сразу два устройства. Аналогичная ситуация возникает при включении любой нагрузки.

 

Теперь вы не только можете выбрать и подключить дифференциальный автомат защиты, но и понять почему он выбивает, что именно пошло не так и самостоятельно исправить ситуацию.

Кнопка на рычаге АКПП: назначение и функции

Как известно, коробка-автомат сегодня получила широкое распространение. Более того, современный автопром предлагает большой выбор различных типов автоматических и полуавтоматических трансмиссий («классические» гидромеханические АКПП, вариаторы CVT, роботы РКПП типа АМТ и преселективные коробки передач с двойным сцеплением).

Каждый тип АКПП отличается друг от друга по конструкции и принципам работы, однако производители стремятся сделать все коробки похожими в плане функциональности. На практике это означает, что два абсолютно разных агрегата могут иметь похожие функции и режимы работы (например, как многие АКПП, так и DSG имеют режим Типтроник и т.д.).

При этом, даже не смотря на попытки производителей максимально упростить общий процесс взаимодействие с селектором АКПП, у владельцев все равно возникают сложности. Часто, пересаживаясь на авто с автоматом, водители не знают назначения тех или иных дополнительных режимов, функциональных кнопок и т.д.

В этой статье мы поговорим о том,  для чего нужна и за что отвечает кнопка на рычаге коробки автомат, а также какие еще дополнительные кнопки можно встретить на рычаге селектора различных АКПП.

Содержание статьи

Кнопки на рычаге коробки-автомат

Итак, на АКПП, вариаторе или роботе, кроме основных режимов (P-R-N-D) обычно можно встретить дополнительные кнопки, отвечающие за включение допрежимов. Также на самом рычаге обычно также устанавливают одну большую кнопку, расположенную сбоку или в передней части рычага.

Сразу отметим, такие кнопки на рычаге АКПП обычно ставятся на подавляющем большинстве селекторов. Еще существуют варианты, когда кнопка на рычаге не одна. При этом намного реже используется вариант, когда никаких кнопок на рычаге АКПП нет. Идем далее.

• Основная кнопка (самая большая) нужна для того, чтобы можно было переключать режимы и передачи. Другими словами, такая клавиша фактически является «защитой» (блокиратором) рычага АКПП, то есть без нажатия на нее переключить режимы и передачи не получится.

Такая кнопка необходима, в первую очередь, для защиты. Основная задача – не допустить случайного переключения рычага селектора в положения, включение которых может быть опасным во время езды или существует риск серьезных поломок самой коробки. Например, при езде вперед на высокой скорости блокировка «страхует» от случайного включения пониженной передачи, задней скорости и т.д.

Получается, применительно к большинству АКПП, стоя на месте водитель нажимает на тормоз, что снимает блокировку вала коробки, а также нажимает на кнопку на селекторе и удерживает ее нажатой, чтобы иметь возможность передвигать рычаг в нужные режимы.

После того, как автомобиль начал движение, переключение большинства режимов возможно только при условии нажатия на кнопку. При этом без кнопки на многих АКПП все же можно перевести коробку в нейтраль N, на некоторых автоматах включить режим пониженной передачи L3 или 2 и т.д.     

• Еще добавим, что на рычаге некоторых АКПП кроме основной также нередко присутствуют и дополнительные кнопки. Например, под большой клавишей может быть расположена маленькая кнопка. Также такая кнопка может быть внесена сбоку относительно рукояти селектора.

В зависимости от типа АКПП и производителя трансмиссии, малая клавиша отвечает за включение и выключение режима O/D или «overdrive» АКПП.  В двух словах, этот режим позволяет отключить переключение на повышенные передачи и хорошо подходит для езды по городу, преодоления затяжных подъемов, обгонов без активации кик-даун и т.д.

На практике, если рассматривать 4-х ступенчатую АКПП в качестве примера, коробка при включении режима OD/off попросту не переключится  выше 3-й передачи. Обороты двигателя будут удерживаться в среднем и высоком диапазоне, машина начинает резче реагировать на нажатия педали газа, при отпускании педали акселератора на скорости более выраженным становится эффект торможения двигателем и т.д.

Отметим, что кнопка OD не всегда размещается непосредственно на рычаге. Часто она выносится отдельно, расположена на консоли возле рычага АКПП. Также возможен вариант, когда коробка автомат вообще не имеет режима «овердрайв».

• Еще что касается других клавиш на рычаге, на многих АКПП Типтроник можно встретить кнопки «+» и «-». Такие кнопки могут быть выполнены отдельно или же в виде общей кнопки (сделана в виде «качельки»).

Назначение этих кнопок — возможность управлять коробкой в полуавтоматическом режиме, когда водитель самостоятельно включает нужные передачи. Клавиша «+» позволяет повышать передачи, тогда как «-» отвечает за понижение.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как управлять машиной с автоматической коробкой передач. Из этой статьи вы узнаете о том, чем управление ТС с автоматом отличается от езды на машине с МКПП, а также на что следует обращать внимание при эксплуатации авто с автоматической трансмиссией.

Наличие Типтроник позволяет  имитировать управление автомобилем в ручном режиме по аналогии с МКПП, однако ручным такой режим можно назвать условно. Дело в том, что электроника все равно не «позволит» переключиться с 5 на 2 передачу, не даст двигателю упереться в отсечку  по оборотам и т.д.

Однако данный режим может быть полезен при преодолении сложных участков, при необходимости активного разгона с места и маневрировании, а также позволяет водителю принять непосредственное участие в управлении авто во время активного драйва.

Напоследок отметим, что у некоторых производителей на рычаге АКПП также могут быть расположены кнопки отдельных дополнительных режимов (зимний, спортивный «S» и т.д.).

Подведем итоги

Как видно,  на большинстве селекторов кнопка на ручке АКПП является «блокировкой» от случайных включений режимов и передач. Обычно такая кнопка расположена так, чтобы водителю было максимально удобно ее нажимать при манипуляциях с рычагом.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как правильно эксплуатировать АКПП. Из этой статьи вы узнаете о том, как ездить на машине с коробкой автомат правильно, а также что нужно учитывать во время эксплуатации АКПП и автомобиля с автоматической трансмиссией для максимального увеличения срока службы и ресурса агрегата. При этом некоторые производители АКПП кроме данной кнопки могут также отдельно установить дополнительные клавиши (включение режима Овердрайв АКПП, Типтроник и т.д.).

В ряде случаев такое расположение в значительной степени облегчает процесс  управления автомобилем с коробкой автомат, позволяя быстро включить или деактивировать тот или иной режим.

Читайте также

Что такое дифавтомат?

Дифференциальный автоматический выключатель представляет собой устройство, которое объединило в себе функции УЗО и обычных автоматических выключателей. По своим обязанностям оно может заменить эти два устройства. Этим многие электрики и пользуются, таким образом, экономя место в щитке и уменьшая бюджет ремонта. Хотя среди профессионалов идут споры, что лучше установить (УЗО + автомат или дифавтомат) в той или иной ситуации. Об этом мы поговорим позже, а сейчас узнаем что такое дифавтомат или автоматический выключатель дифференциального тока.

Что такое дифавтомат?

Автоматический выключатель дифференциального тока (он же АВДТ) является модульным устройством и монтируется на DIN-рейку. По внешнему виду дифавтомат похож на УЗО. Также имеется два полюса (или четыре у 3-х фазных), есть рычаг перевода в рабочее положение, присутствует кнопка «Тест», нарисована непонятная электросхема и т.д., но все же есть различия, поэтому будьте внимательнее. Внутри корпуса АВДТ имеются элементы автоматического выключателя (рабочая часть) и УЗО (защитная часть).

Для чего нужен дифавтомат?

Напомню, что автоматический выключатель предназначен только для защиты электропроводки от короткого замыкания и перегрузки, а УЗО предназначено только для защиты людей при случайном попадании под напряжение или при утечке тока на корпус электроприборов. А вот дифференциальный автоматический выключатель сработает и при коротком замыкании, и при перегрузке линии, и при утечке тока.

Какие бывают дифавтоматы?

Дифавтоматы свободно могут применяться как в однофазных сетях, так и в трехфазных. Для однофазной сети используются 2-хполюсные, а для трехфазной сети применяются 4-хполюсные устройства.

Что написано на корпусе дифавтомата?

Каждый АВДТ имеет маркировку, по которой можно очень много о нем узнать и сделать вывод подходит оно нам или нет.

• «АВДТ» — означает, что это автоматический выключатель дифференциального тока или, как в народе говорят, дифавтомат.
• С25 – это номинал рабочей части (функция автоматического выключателя). С – это время-токовая характеристика, 25 – это максимальный ток, на который рассчитан данный дифавтомат.
• In 30mA – ток утечки, при котором сработает защитная часть устройства (функция УЗО).
• 230В – напряжение (сеть), в которой необходимо применять дифавтомат.
• — этот знак обозначает тип АВДТ (функция УЗО). Оно означает, что устройство среагирует на утечки переменного или постоянного пульсирующего тока.
• Также на АВДТ изображена его принципиальная схема. Если в ней вы ничего не поняли, то значит она вам и не нужна. Главное суметь правильно подобрать устройство и разобраться со схемой подключения дифавтомата.

На корпусе АВДТ еще имеется кнопка «Тест». Она предназначена для периодической проверки работы дифавтомата (защитной части УЗО). При нажатии на нее (в рабочем состоянии АВДТ), искусственно создается утечка тока, на которую должен отреагировать дифавтомат. Если он не отключился, то означает, что он неисправен и подлежит замене.

Улыбнемся:

Занятия по технике безопасности:
— Основное правило техники безопасности — ПАЛЬЦЫ В РОЗЕТКУ НЕ СОВАТЬ, понятно?
— Так они туда и не влазят.
— А ты гвоздики возьми.

Почему выбивает УЗО — разбираемся с возможными причинами при включении приборов

Электричество можно смело назвать «ближайшим другом» человека – жизнь без него сегодня сложно даже представить. Но этот верный «союзник» в любой момент может стать и коварнейшим «врагом», если пренебрегать правилами обращения с ним или проявлять личную безответственность и неосторожность. Поэтому ключевым моментом всегда является обеспечение безопасности эксплуатации линий электропередач и всех электроприборов. Современные домашние или квартирные электросети оборудуются специальными устройствами, которые способны свести к минимуму вероятность возникновения пожароопасной ситуации и поражения людей электрическим током. Одним из таких приборов является устройство защитного отключения – УЗО.

Почему выбивает УЗО

Но иногда хозяева встречаются с весьма раздражающей ситуацией, когда этот прибор начинает срабатывать безо всякого видимого повода. Согласитесь, удобства в этом мало, когда вдруг ни с того ни с сего гаснет свет, выключается домашняя техника. И некоторые владельцы жилья, не желая разбираться, почему вырубает УЗО, попросту выключают его из общей схемы, организуя подключения линий через автоматы напрямую. И успокаиваются на этом.

Нет уж, оставлять свои владения без такой защиты – крайне недальновидно. Гораздо более разумным будет провести анализ возможных причин, вызывающих срабатывание УЗО. Возможно, выявится такой недостаток, который потенциально несет угрозу здоровью и даже жизни людей.

Кратко – о предназначении устройства защитного отключения и его устройстве

Безопасность эксплуатации электрической домашней сети обеспечивают два типа защитных устройств.

Автоматический выключатель – защищает от перегрузки и последствий короткого замыкания

• Во-первых, это автоматические выключатели, которые предохраняют от избыточной нагрузки на электропроводку, и от возможных последствий короткого замыкания.

УЗО (ДВ) работает совместно с автоматом, но выполняет уже иные функции

• Во-вторых, это устройства защитного отключения (УЗО), которые еще называют дифференциальными выключателями (ДВ). Их задача – следить, чтобы, образно говоря, чтобы электрический ток не уходил туда, куда не надо. То есть они реагируют на утечку тока.

Оба эти прибора работают в паре. Например, на несколько линий, защищенных каждая своим автоматом, ставится одно общее УЗО. Некоторые, наиболее ответственные выделенные линии, и вовсе имеют индивидуальные и автомат, и УЗО.

УЗО могут быть общими, на всю домашнюю сеть, ставиться на одну выделенную линию в паре с автоматическим выключателем, или же обеспечивать защиту сразу нескольких линий, оснащенный индивидуальными автоматами.

Такая связка обеспечивает максимальную степень защиты. Каждый прибор отвечает за свою «сферу ответственности».

Кроме того, могут использоваться и дифференциальные автоматы (АВДТ – автоматический выключатель дифференциального тока). Разница в том, что здесь в одном корпусе собраны и автомат, и УЗО.

Дифференциальный автомат (АВДТ) – и автомат, и УЗО в одном корпусе

Казалось бы, дифавтомат – намного удобнее. Но есть ряд нюансов, в силу которых бывает целесообразнее установить именно упомянутую пару: автоматический выключатель + УЗО.

Что лучше поставить в распределительном щитке – УЗО или дифавтомат?

Вопрос, сразу скажем, неоднозначный, требующий рассмотрения с различных позиций. Ответить на него поможет специальная публикация нашего портала – «Что лучше, УЗО или дифавтомат?»

Но автоматы сейчас отставим в сторону – это отдельный разговор. Нас же в рамках данной статьи интересуют только УЗО.

Итак, принцип работы устройства защитного отключения заключается в сравнении показателей тока условно на входе и на выходе замкнутой цепи. Как известно, если нет никаких побочных потерь, сила тока должна быть равной. Образно говоря – сколько вошло на нагрузку, столько должно и выйти с нее.

На иллюстрации стрелкой показан дифференциальный трансформатор с тороидальным сердечником и тремя обмотками.

Как это реализуется на практике? Главным рабочим элементов УЗО является дифференциальный трансформатор. Он имеет сердечник характерной тороидальной формы (замкнутое кольцо). На этом сердечнике размещены три обмотки.

Две из них – это проходящие через УЗО проводники фазы и нуля. И количество витков, и диаметр провода – совершенно одинаковы. И плюс к тому направление обмотки выполнено таким образом, чтобы создаваемые прохождением тока электромагнитные потоки были встречно направленными и полностью компенсировали друг друга.

Третью обмотку можно назвать контрольной. И связана она или с электромеханическим реле, или с электронным ключом. В любом случае, при появлении в ней электрического тока срабатывает устройство, обеспечивающее разрыв основной цепи.

Принципиальная электрическая схема дифференциального выключателя (УЗО).

Итак, если сила тока в проводниках на входе и выходе (L и N) одинакова, то результирующий магнитный поток на сердечнике трансформатора равен нулю. В случае же утечки тока на проводке или нагрузке появляется разница, приводящая к созданию результирующего магнитного потока, отличного от нуля. Он, в свою очередь, наводит ЭДС в третьей контрольной обмотке – по ней начинает идти ток. Если значение этого тока превышает допустимые границы, срабатывает электронное или электромеханическое устройство, разрывающее контакты.

Срабатывание УЗО может быть рассчитано на различные токи утечки. В большинстве случаев в домах или квартирах устанавливаются устройства с порогом срабатывания (его еще часто называют уставкой) в 30 миллиампер. Для линий, обеспечивающих электропитание помещений с повышенной влажностью или, например, детских комнат, настоятельно рекомендуется применять УЗО с уставкой в 10 мА.

Таким образом, если в бытовом приборе по той или иной причине случился пробой фазы на корпус, то при касании этого прибора человеком создастся цепь утечки. И УЗО должно отреагировать на это мгновенным отключением линии питания.

Да, это достаточно долго описывается, но на деле скорость срабатывания защиты измеряется миллисекундами. Это – чрезвычайно важно, так как от длительности контакта с токопроводящим предметом напрямую зависит и тяжесть поражения электрическим током.

Какую угрозу для человека таит электрический ток?

Про опасность электрического тока в общих чертах знают все. Но далеко не каждый представляет, насколько это может быть серьезно. А незнание в определённой мере порождает и небрежность, и безответственность, и игнорирование элементарных правил. Чтобы не питать иллюзий в вопросах опасности электрического тока для организма человека – обязательно прочитайте специальную публикацию нашего портала.

На корпусе УЗО, помимо рычажка включения цепи, имеет еще и кнопка «Тест». Нажатием на нее «моделируется» ток утечки – замыкается внутренняя цепь через встроенную нагрузку. Если прибор исправен, то он должен мгновенно отключиться.

Надо полагать, в вопросах устройства, принципа работы и необходимости установки УЗО ясность достигнута.

Но что делать, если этот дифференциальный выключатель начинает «терроризировать» своих хозяев? То есть регулярно срабатывает в самый ненужный момент, когда, казалось бы, нет никаких к тому видимых причин.

Нет, совсем без причин такого явления случиться не может. И вот с этим как раз и предстоит разбираться.

Возможные причины срабатывания устройства защитного отключения

Итак, причина для срабатывания дифференциального выключателя однозначно имеется. Таких поводов может быть немало. И, что характерно, они весьма разноплановые.

Штатное срабатывание защиты

На первое место можно поставить выбивание УЗО по вполне закономерным причинам. То есть автоматика адекватно реагирует на появившуюся утечку тока.

Пути возникновения таких утечек – тоже могут иметь разную природу. И очень важно правильно определить, чем именно вызывается такое часто срабатывание.

• Изоляция обветшавшей скрытой проводки, замурованной в стенах, со временем начинает утрачивать свои диэлектрические качества. Она теряет эластичность, становится хрупкой, на ней появляются микротрещины. Это резко снижает сопротивление изоляции. То есть появляется «дорожка» пусть к небольшим, но все же утечкам тока. Это явление особо характерно для проводки, расположенной в помещениях с повышенной влажностью – там токи утечки могут быть значительно больше.

Нельзя полностью исключать и механическое повреждение изоляции проводки. Например, при забивании гвоздя или сверлении стены.

Старая, обветшавшая за десятилетия эксплуатация проводка может создавать пути утечки тока просто через строительные конструкции.

• Некачественно выполненный электромонтаж – плохие контакты на скрутках в распределительных коробках, на клеммах выключателей и розеток, или даже на самих УЗО или автоматах. Все это может вызывать искрение и сказываться на нормальной работе защитной автоматики.
• Очень опасны ситуации, связанные с нарушением изоляции электрической части бытовых приборов и сопровождающиеся пробоем фазы на корпус. В принципе, для предотвращения последствий таких аварий УЗО в первую очередь и предназначено. Если техника подключена к розетке с заземляющим контуром, утечка произойдет немедленно, и защита отреагирует на это выключением линии. Если же нет – фаза будет «сидеть» на корпусе, и исправная автоматика сработает при касании к нему.

Пробой фазы на корпус – чрезвычайно опасная ситуация. Именно УЗО должно предотвратить возможные негативные последствия.

Проблема может крыться и в шнурах питания бытовых приборов. Опять же, из-за износа внешней изоляции – оголившийся проводник может замкнуться с токопроводящим предметом, или же его коснулись рукой.

Все перечисленные ситуации – вполне вероятны. И срабатывание УЗО говорит лишь о его работоспособности и правильности подключения защиты. Другое дело, что выявить проблему бывает не столь просто.

Но даже если причина, как говорится, штатная, то все равно даже однократное срабатывание УЗО должно подвигнуть хозяев к поиску неисправности. Сама по себе «болезнь» не вылечится. Ну а если срабатывания происходят с пугающей частотой – это уже аврал!

Неграмотное подключение дифференциального выключателя в схему домашней электросети

Ошибки, допущенные «горе-мастерами» при установке УЗО, также становятся частыми причинами его срабатывания. И вот здесь уже – действительно безо всякого значимого повода.

Вариантов таких ошибок также может быть немало:

• Например, объединяют нулевые провода на выходе двух (или более) разных УЗО. А между тем, каждый дифференциальный выключатель, если он обслуживает несколько линий, должен иметь после себя свою собственную нулевую шину.
• Другой пример – просто допущена путаница: на линию уходит фаза с одного УЗО, ноль – с другого. Понятно, что никакой корректности сравнения токов на входе и на выходе при таком подключении не достигается.
• В угоду удобству монтажа щитка некоторые «шабашники» вход фазы в УЗО делают с одной стороны, а ноль – с другой. Естественно, взаимного гашения магнитных потоков при этом не будет. Наоборот, они складываются. И при включении любой нагрузки происходит моментальное срабатывание УЗО.

Еще одна частая «беда» — так называемое «зануление розеток». То есть установка перемычки между клеммами нуля и заземления. Мало того что такое бездумное действие создаёт повышенную угрозу получения электрического удара, и потому категорически запрещено. УЗО на подобную «самодеятельность» реагирует совершенно неадекватно.

Так что если дифференциальный автомат срабатывает, то, наверное, проверку лучше всего начинать к ревизии правильности его включения в общую схему. И только если здесь все гарантированно верно, переходить к поиску других причин.

В размещенном ниже видеосюжете наглядно показаны основные ошибки, допускаемые неопытными мастерами при подключении УЗО.

Видео: Каких ошибок следует избегать при подключении УЗО?

Несоответствие параметров УЗО условиям эксплуатации

Ошибку можно совершить и при выборе дифференциального выключателя.

• Так, эти приборы различаются по типу тока. АС – используются для защиты приборов в сети переменного ток. А – срабатывают при утечке переменного или постоянного пульсирующего тока, что бывает актуально для защиты, например, стиральных машин. Тип В для домашних условий не особо пригоден – у него своя сфера применения, скорее более подходящая для промышленных условий. Тип S обеспечивает срабатывание защиты с определенной задержкой по времени, оговоренной в параметрах изделия.
• Важно правильно подобрать УЗО по номинальному току нагрузки. Обычно придерживаются правила, что он должен быть на одну ступень выше, чем у работающих в паре с УЗО автоматов. Например, с автоматом 16 А лучше поставить УЗО на 25 А, и т.д.
• Следующий важный параметр – номинальный дифференциальный ток срабатывания (тот самый ток утечки). Про рекомендуемые номиналы для домашнего использования уже говорилось выше. Но на общем входе в дом лучше поставить УЗО с более высоким номиналом. Случается, что совсем незначительные утечки, не представляющие по существу никакой угрозы, суммируются в нем и приводят к частому выключению всей домашней сети.

Есть и другие параметры выбора качественного и оптимально подходящего дифференциального выключателя. С подробностями можно ознакомиться в предлагаемом видео:

Видео: как правильно выбрать устройство защитного отключения (УЗО)?

Неисправность самого УЗО

Такую причину тоже никак нельзя сбрасывать со счетов. Это может быть и заводской брак, и поломка вследствие износа.

• Например, нередко причиной несанкционированного срабатывания становится западание кнопки «Тест». Цепь встроенной нагрузки при этом остается замкнутой, и, естественно, происходит автоматическое размыкание контактов.
• Другой частый дефект – износ механизма, удерживающего рычаг прибора во включённом положении. Детали там преимущественно пластиковые, и фиксатор просто может начать срываться, вызывая размыкание контактной группы. Иногда для такого «срабатывания» бывает достаточно даже хлопнувшей от сквозняка двери или совсем небольшой вибрации.

В любом случае, вышедшие из строя УЗО подлежат замене. Говорить о возможности проведения их ремонта – не приходится.

• Нельзя полностью исключить и заводской брак. Поэтому приобретать приборы такого типа рекомендуется не по «Aliexpress» а исключительно в специализированных магазинах. То есть там, где продавец может документально подтвердить оригинальность изделия и сделать в паспорте отметку о предоставлении заводской гарантии.

Ну и, конечно, не следует гнаться за дешевизной. Лучше отдать несколько больше за выключатель ведущих мировых брендов, чем приобретать уже через пару месяцев новый, взамен вышедшего из строя.

Влияние на работу УЗО внешних факторов

Такое тоже не исключается. И чаще всего в том случае, если УЗО размещено в щитке, расположенном на улице или в неотапливаемом помещении.

Объясняется просто – при резких скачках температур внутри корпуса дифференциального выключателя может образовываться конденсат. Совсем небольшого количества влаги бывает достаточно для замыкания цепи тестирования прибора. И как следствие – внезапное отключение всей электросети дома. Выносить УЗО на улицу – вряд ли разумное решение.

Если вводной щит расположен на улице, то, возможно, стоит ограничиться только установкой в нем автоматических выключателей. А дифференциальную защиту поставить в распределительном щите, который разместится в сухом отапливаемом помещении дома.

Примерно такое же влияние может оказать и повышенная влажность в помещении. Так что при выборе места для расположения распределительного щита эти нюансы следует принимать во внимание.

Коль речь идет о влажности, можно упомянуть еще одну возможную причину срабатывания защиты. Такое может быть при переувлажнении стен, в частности, сразу после заделки штраб с проложенной проводкой. После того как штукатурка или шпатлевка полностью просохнет, причина для выбивания УЗО должна уйти. То есть если это происходит сразу после отделки – оснований паниковать пока не видно.

Как отыскать причину срабатывания УЗО? И как она устраняется?

Сразу скажем – задача довольно непростая. Но если к поиску подойти последовательно, с умом, то все должно получиться.

• Как уже говорилось, прежде всего необходимо быть уверенным в том, что подключение защитной автоматики выполнено правильно. Если полной убежденности в этом нет, то с такой проверки и следует начать. Один раз проведя ее, можно будет этот вопрос закрыть раз и навсегда.
• Если к схеме монтажа претензий не имеется, то следующим шагом имеет смысл исключить поломку самого дифференциального выключателя.

УЗО должно быть надежно зафиксировано на DIN-рейке щитка. Контакты на клеммах – хорошо затянуты. Кнопка тестирования – располагаться в верхнем отжатом (то есть нормально разомкнутом) положении.

Для «чистоты эксперимента», чтобы убрать возможные влияния всех подключенных к УЗО линий и приборов, следует временно выключить автомат. А затем ослабить клеммы на выходе и вынуть из них отходящие далее провода.

Если рычаг вообще не удерживается во включенном положении, то причин этому может быть немало. И одна из них – внутренняя поломка УЗО.

При переводе рычага во включенное положение он должен устойчиво удерживаться в этой позиции, не срываясь вниз. Если за ним наблюдалась подобная неустойчивость, то это может быть вызвано внутренним износом или поломкой деталей механической части.

Изношенность или появившийся дефект стопорного механизма часто выявляется легким простукиванием по корпусу выключателя, покачиванием его в стороны. Если такого воздействия достаточно, чтобы рычаг срывался вниз, дальнейшую проверку можно прекратить – здесь явно требуется только замена УЗО.

Если положение рычага устойчиво, можно включить автомат. Моментальное срабатывание защитного устройства (при отключенных проводах на выходе) сразу скажет о явной неисправности. И она уже, скорее всего, кроется в цепи тестирования УЗО. Возможно, залипли контакты на кнопке, образовались залежи пыли, проводящие ток, образовался иной «мостик» проводимости, появились другие внутренние неисправности. В любом случае – прибор пришел в негодность и подлежит замене.

Если после включения питания рычаг не отбрасывает вниз, то сразу имеет смысл проверить и цепь тестирования. Нажатие на кнопку должно сопровождаться практически мгновенным отключением УЗО.

Нажатие на кнопку «Тест» при подключенном на входе напряжении должно вызывать срабатывание защиты

Двух-трех таких проверочных нажатий с последующим включением рычага должно быть достаточно, чтобы убедиться в работоспособности прибора. Если же защита работает некорректно, срабатывает через раз или вовсе не отключает УЗО – ничем, кроме замены на новый выключатель, здесь не поможешь.

• В том случае, когда сам дифференциальный выключатель доказал свою исправность, поиск причин срабатывания продолжают дальше «по цепочке». Понятно, что следующим «звеном» становятся линии электропроводки от щита к точкам подключения нагрузки. Необходимо убедиться, что утечка тока происходит не на них.

Для проверки необходимо отключить от сети все электроприборы, не забывая и про освещение. То есть убеждаются, что на этом этапе проверки нагрузка никакого влияния оказывать не может.

Далее, снятые с выхода УЗО провода возвращаются на место (при выключенном автомате) и зажимаются в клеммах. После этого можно включать автомат и отслеживать реакцию УЗО.

При исправной проводке ничего произойти и не должно. Конечно, надо дать некоторое время, скажем, 10÷15 минут, чтобы убедиться в полной исправности. Если все в норме – можно переходить к следующей стадии проверки, так как причина наверняка уже кроется в подключаемых приборах.

Если же защита сработала, то предстоит очень непростой, занимающий немало времени и сил этап поиска участка проводки, на котором происходит утечка. И здесь тоже придется выполнять все последовательно, не торопясь.

Прежде всего необходимо локализовать линию, на которой имеется утечка. Для этого придется последовательно отключать каждую из них от своих автоматов и выполнять проверку пуском УЗО. Если при отключении какой-либо линии УЗО перестанет выбиваться – то это она и есть.

Но на этом дело еще не закончится – впереди поиск поврежденного участка. А это не исключает возможной необходимости проверки каждой распределительной коробки (с разборкой соединений), каждой розетки и выключателя. Но, постепенно суживая сектор поиска, можно дойти и до конкретного скрытого участка, который всему виной. И лечится это – только заменой проводки или неисправных розеток и выключателей, качественным соединением проводов в распределительных коробках и т.д. Причины могут быть разными, как и способы их устранения.

Кстати, следует правильно понимать, что таких участков утечки тока может быть и несколько. И если это так, то, скорее всего, речь уже идет не об отдельных недостатках, а о «системном кризисе». И домашняя электросеть нуждается в полной реконструкции. Тем более, если она выполнена из алюминиевых проводов.

Какой должна быть качественная домашняя электрическая сеть?

Это – весьма сложный «организм», требующий при монтаже очень вдумчивого подхода и строгого соблюдения всех норм и правил. Как сделать электропроводку в доме – этому посвящена отдельная подробная публикация нашего портала. Кстати, в ней же рассматриваются и вопросы правильной установки защитной автоматики.

• Ну а если к проводке претензий не возникло, и без нагрузки она не вызывает срабатывания защиты, остается проверка электрических приборов. Проблема уже наверняка в них.

Здесь при контроле так же соблюдается принцип последовательности. То есть все линии (заведомо исправные) подключены к распределительному щитку. И начинают поочередно подключать к розеткам бытовую технику или осветительные приборы. Если УЗО не реагирует на такое действие – подключенный прибор можно исключить из списка возможных причин. И так далее, пока не будет найден виновник постоянного срабатывания защиты.

Кстати, при этом не забывает о мерах крайней предосторожности. Раз УЗО сигнализировало хозяевам о наличии неисправности, то вполне вероятно, что на корпусе одного из приборов можно нарваться на фазу. Так что лучше вооружиться индикаторной отверткой, и после включения прибора сначала проверить, нет ли фазы. Просто для того чтобы не «тестировать» это на «собственной шкуре».

Чаще всего утечки отмечаются на крупных приборах – стиральной или посудомоечной машине, электроплите или духовке, микроволновке, бойлере. Но нельзя исключать и другие, вплоть до электрочайника или утюга. Осветительные приборы тоже, кстати, очень часто преподносят неприятные сюрпризы.

Нажатие на кнопку «Тест» при подключенном на входе напряжении должно вызывать срабатывание защиты

Рано или поздно причина выявится. И дело станет уже за ремонтом неисправной бытовой техники. Но это уже – совсем другая история.

*  *  *  *  *  *  *

Таким образом, полностью проведенная проверка причин срабатывания УЗО даст вполне наглядную картину состояния электрической сети в доме или квартире. Поможет выявить ее «слабые звенья», требующие немедленного реагирования.

Как пришивать пуговицы на швейной машине

Пуговицы — идеальный завершающий акцент для многих проектов. Не говоря уже о том, что они также являются очень функциональной застежкой. Но если вам нужно пришивать много пуговиц вручную, вы можете дважды подумать, прежде чем использовать их. Лично я считаю, что пришивание пуговиц вручную утомительно, отнимает много времени, и иногда у меня возникают проблемы с тем, чтобы они выглядели одинаково. Компания Janome America, спонсор эксклюзивных швейных машин Sew4Home, пришла нам (и вам) на помощь.Есть простой способ пришить пуговицы на машине. Вы можете быть уверены, что они надежно прикреплены, идеально выровнены, и как только вы сделаете это, ваш компьютер сможет использовать одни и те же настройки для нескольких кнопок одного размера.

Для этой демонстрации мы используем машину Janome Horizon Quilt Maker Memory Craft 15000, которая имеет отличные функции автоматического пришивания пуговиц. Но эти же общие инструкции должны работать с любой машиной, которая может выполнять зигзагообразную строчку с опущенными гребенками транспортера.

Если вы хотите, чтобы стежки смешивались друг с другом, выберите нить того же цвета, что и ваша пуговица. Если вы хотите получить красивый контраст, выберите нитку того же цвета, что и ваша ткань, но не ту, что на пуговице. Или, если ваша ткань имеет несколько цветов, выберите тот, который вам больше всего нравится. Здесь, в Sew4Home, мы иногда используем контрастный цвет для вышивки пуговиц (а также петли), потому что это действует как тонкий акцент.

Мы рекомендуем лапку для пришивания пуговиц

Лапка для пришивания пуговиц разработана специально для того, чтобы держать пуговицу неподвижно, пока ваша машина пришивает ее.Лапка Janome для пришивания пуговиц имеет резиновое покрытие, предотвращающее соскальзывание пуговицы.

Стопа прикрепляется к лодыжке тренажера в двух местах, чтобы предотвратить ее раскачивание вперед и назад. У большинства производителей должно быть что-то подобное.

Если вам абсолютно необходимо пришить пуговицу без лапки для пришивания пуговиц, вы можете снять прижимную лапку с машины и удерживать пуговицу только за лодыжку. Или вы можете удерживать кнопку нажатой с помощью лапки для атласных строчек с открытым носком или аналогичной, но вам нужно будет подложить немного ткани под заднюю часть лапки, чтобы она не раскачивалась.

Создайте свой проект

1. Карандашом для ткани отметьте на ткани то место, где вы хотите застегнуть пуговицу. Прикрепите пуговицу к ткани и закрепите ее куском прозрачной ленты. Вы можете пришивать ленту прямо, и она легко снимется, когда вы закончите.
   
2. Опустите зубчатые рейки. В зависимости от вашего уровня шитья «собачки для корма» могут быть иностранным термином. Это «зубцы», которые продвигают ткань через игольную пластину. Они расположены прямо под иглой.На фотографии ниже вы видите снятую прижимную лапку и опущенные гребенки транспортера.
   
3. Вам необходимо опустить гребенки транспортера, чтобы машина не пыталась протолкнуть пуговицу через пластину, и чтобы игла могла прошивать снова и снова в одном месте. Транспортеры на Memory Craft 15000 автоматически опускаются, когда вы выбираете функцию пришивания пуговиц. Обратитесь к руководству, чтобы узнать, как происходит опускание на вашей машине.
4. Установите лапку для пришивания пуговиц. Лапка Janome для пуговичного шитья зацепляется за MC15000 за щиколотку, а затем защелкивается, как обычная лапка.Прочтите руководство, чтобы узнать, как прикрепить лапку для пришивания пуговиц к вашей машине.
   
5. Выберите строчку для пришивания пуговиц. На вашей машине может быть даже строчка для пришивания пуговиц. Если да, выберите это. В противном случае вы можете использовать строчку зигзаг. Просто установите длину стежка на 0.
6. Расположите пуговицу под лапкой так, чтобы игла вошла в левое отверстие пуговицы. Опустите лапку, чтобы удерживать пуговицу на месте. Затем проверните вручную (поверните маховик вручную) машину, чтобы игла вошла вниз, убедившись, что она проходит через середину левого отверстия.Возможно, вам придется поднять прижимную лапку и слегка переместить пуговицу для лучшего выравнивания.
   
7. Продолжайте проворачивать машину вручную, чтобы игла снова поднялась, а затем опустилась в правое отверстие. Вы можете отрегулировать это положение опускания, отрегулировав ширину стежка. Просто помните, что любое изменение ширины стежка будет применяться к обоим колебаниям иглы, поэтому вам нужно будет снова повернуть руку вверх и вниз, чтобы проверить правильность положения левого отверстия.
   
8. Когда ваша игла попадает в середину каждого отверстия на пуговице, вы готовы к шитью.
9. Медленно прошейте 8 или 9 стежков. MC15000 делает это количество стежков автоматически.
   
10. Поднимите прижимную лапку и вытяните пуговицу и ткань. Обрежьте концы верхней и нижней ниток, оставив не менее 4 дюймов резьбы. Хвосты будут выходить из верхней части кнопки. Удалите прозрачную ленту.
    
11. Проденьте хвосты в иглу для ручного шитья. Вставьте иглу в одно из отверстий пуговицы и протяните концы нити через пуговицу так, чтобы они находились прямо под пуговицей, но оставались на верхней части ткани.Несколько раз оберните хвосты вокруг только что сделанных стежков (как если бы вы вручную пришивали пуговицу на месте). Это сформирует красивый «стержень» для пуговицы.
    
12. Наконец, проденьте иглу в заднюю часть ткани, прямо рядом со строчкой, и завяжите два конца нити в узел. Двойной или тройной узел для безопасности. Обрежьте хвосты ближе к узлу.
    
13. А вот и пуговица пришита. Если вы будете повторять процесс, он пойдет намного быстрее.
    

Для пуговиц с четырьмя отверстиями

Если ваша пуговица имеет четыре отверстия, просто слегка переместите пуговицу вперед и повторите процесс для второго набора отверстий.

Вы можете решить, будут ли стежки вашей пуговицы с четырьмя отверстиями выглядеть лучше параллельными или перекрещивающимися. Если вам нужен крестик или эффект «Х», вам нужно будет переместить кнопку под соответствующим углом.

Если вам интересно узнать, как пользоваться этой специальной лапкой, возможно, вас заинтересует серия книг Janome Presser Foot Workbook.Взгляните на наш полный обзор, чтобы получить дополнительную информацию об этом очень удобном, основанном на уроках наборе справочных материалов.

Теперь, когда у вас есть новые безумные навыки шитья пуговиц, ознакомьтесь с этими уроками Sew4Home, которые содержат «пуговицы»:

Фланелевые наволочки для смокинга

Фартук с пуговицами Spring Florals

Ткань для комода с кнопками

Винтажная передняя подушка с пуговицами

Шелковая подушка Good Fortune

Пуговица для стеганого слоеного пледа

Как настроить пуговицу

Как «настроить» пуговичную машину

Несмотря на то, что наши пуговичные машины доказали свою исключительную надежность, время от времени выполняя небольшое профилактическое обслуживание, ваша машина будет работать бесперебойно и изготавливать пуговицы высшего качества.

Следующая информация покажет вам, как «настроить» вашу машину и как устранить заедание машины, если вы случайно застряли в ней пуговица.

Если по какой-либо причине вам неудобно следовать этим инструкциям, позвоните нам, и мы позаботимся о том, чтобы вы вернули вашу машину и попросили нас выполнить настройку / устранение помех для вашей машины.

Ни при каких обстоятельствах вы не должны использовать какие-либо предметы, чтобы попытаться отделить матрицы, если они зажаты, так как вы, скорее всего, повредите матрицы.

Кроме того, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ разобрать машину, так как вы не сможете собрать ее, чтобы она работала должным образом, и вполне можете повредить ее в процессе.

Выполнение настройки

Чтобы выполнить настройку, вам сначала нужно собрать несколько предметов.

Вам понадобятся:

гаечный ключ на 7/16 дюйма, баллончик с силиконовой смазкой в ​​виде спрея, шестигранный ключ на 3/16 дюйма и бумажные полотенца.

Шаг 1: Распылите небольшое количество силиконового спрея в каждом месте, отмеченном стрелкой на фотографии ниже.(Если вы используете слишком много силиконового спрея, он попадет на дизайн пуговиц, что не пойдет на пользу.

Шаг 2: Теперь возьмите ручку и поверните ее вверх и вниз 5 или 6 раз. Вы хотите нанести силиконовый спрей на верхнюю перекладину, через которую проходят два болта (показано на фото выше). Также распылите немного силикона в том месте, где ручка прикрепляется к пуговице. Сделайте то же самое с другой стороны ручки (не показано).

Шаг 3: Поверните головку захвата и матрицу обжима так, чтобы они располагались, как показано на фотографии выше.Возьмите бумажное полотенце, на которое вы нанесли небольшое количество силиконового спрея, и протрите им скошенный край обжимной матрицы. Это поможет предотвратить проблему, при которой майларовый диск не сжимается плотно и на краю пуговицы будет немного «пузыриться». Силиконовый спрей позволит майлару плавно скользить.

Вы можете повторить этот последний шаг в любое время, когда ваши майлары кажутся не такими тугими, как должны быть.

Шаг 4: Теперь поверните подбирающую матрицу так, чтобы верхняя матрица находилась прямо над ней.Затем нажмите на ручку до упора, чтобы верхняя матрица вошла в центр приемной матрицы (не показана).

Шаг 5: Возьмите гаечный ключ на 7/16 дюйма и затяните два верхних болта (показаны ниже), пока они не будут плотно прилегать друг к другу. НЕ затягивайте эти болты слишком сильно, так как это приведет к повреждению машины.

Шаг 6: Распылите небольшое количество силиконового спрея на бумажное полотенце и распределите его по внешней стороне внутренней заглушки на верхней матрице (показано ниже).Это облегчит скольжение внешнего кольца вверх и вниз во время процесса изготовления пуговиц.

И распылите немного силиконового спрея на опорную пластину, на которой вращаются матрицы (показано ниже). Это упростит вам вращение штампов при изготовлении пуговиц. Опять же, не слишком много, иначе вы получите его на руки и на пуговицы.

Шаг 7: Теперь переверните машину и с помощью гаечного ключа 7/16 дюйма затяните оба латунных болта (на фото ниже).Затягивайте их, но НЕ затягивайте слишком сильно, так как это может привести к повреждению машины.

Шаг 8: И, наконец, найдите шестигранный ключ, который подходит для «болтов с плоской головкой». Сначала слегка ослабьте болты с плоской головкой, а затем затяните их. НЕ затягивайте их слишком сильно, так как это приведет к повреждению машины.

Вот и все. Теперь ваша пуговичная машина должна работать как новенькая!

Если это не так или если вам неудобно следовать этим инструкциям, позвоните нам, и мы позаботимся о том, чтобы вы вернули нам вашу машину, и мы можем выполнить настройку за вас.

Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь разбирать машину. Это аннулирует вашу гарантию.

---

Как «удалить застрявшую» пуговичную машину

Прежде чем мы начнем с инструкций по устранению застревания вашей машины, взгляните на фотографии ниже и ознакомьтесь с названиями различных частей вашей пуговичной машины. Это упростит выполнение пошаговых инструкций.

ВИД СВЕРХУ # 1

---

ВИД СВЕРХУ # 2

---

ВИД СТОРОНЫ # 1

---

Если пуговичная машина застряла, приведенная ниже информация покажет вам, как ее освободить.

Пытаясь вывести машину из строя, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ молоток или отвертку для ударов по металлическим частям машины. Это повредит ваши штампы и разрушит вашу машину !!

Если вы не можете устранить застревание машины или вам неудобно выполнять действия, перечисленные ниже, вы можете вернуть машину в наш офис и попросить нас бесплатно устранить застревание (кроме доставки).

Перед возвратом машины вам сначала необходимо получить номер RMA, позвонив в наш офис.Телефон для получения номера RMA: (623) 869-8233.

Три наиболее распространенных причины, которые вызывают заклинивание машины:

A. Размещение в машине более одного корпуса (кнопки спереди).

B. Установка в машину более одного лавсанового диска (пластикового).

C. Завершение первого шага процесса изготовления пуговицы (нажатие на оболочку, изображение и майларовый диск) отвлекает, а затем помещает другую оболочку, иллюстрацию и майларовый диск в нижнюю матрицу и снова нажимает на нее, заклинивая обе части. верхняя плашка.

Иногда можно «разблокировать» машину, просто перемещая ручку вверх и вниз несколько раз в быстрой последовательности.

Если вы можете это сделать, попробуйте повернуть матрицы (без применения силы) так, чтобы верхняя матрица находилась над обжимной матрицей (матрица, удерживающая кнопку назад). Затем переместите ручку вверх и вниз 5 или 6 раз. Если это действие освободит вашу машину, 5 или 6 раз подойдут.

Если это не так или если вы не можете повернуть матрицы без применения силы, переходите к следующему шагу.

Если предыдущий шаг не сработал, верхний штамп не может вернуться в свое нормальное положение, потому что что-то застряло в верхнем штампе. А поскольку верхняя матрица «застряла в верхнем положении», вы не можете вращать матрицы.

Итак, что нам нужно сделать, это освободить верхний узел матрицы.

Я рекомендую использовать следующую стратегию для достижения этой цели.

Возьмите кусок дерева, например 1 «x 2», 2 «x 2» или 2 «x 4», или толстый деревянный дюбель) и поместите пуговицу на стол или стойку. из дерева, чтобы он находился поверх «внешнего кольца», но не переходил на «внутреннюю заглушку».Удерживая кусок дерева по длине, постучите молотком по краю дерева (НЕ по самой машине). Мы пытаемся отделить внешнее кольцо от внутренней заглушки. Это должно освободить застрявшую часть пуговицы от верхней матрицы.

Ни при каких обстоятельствах не используйте какие-либо предметы для отделения плашек, так как это приведет к их повреждению.

Надеюсь, это устранит замятие и позволит вам снова использовать машину.

Если вы можете устранить застревание в машине, я настоятельно рекомендую выполнить процедуру настройки, описанную выше, чтобы вернуть машину в нормальное рабочее состояние.

Если перечисленные выше действия не сработали, а ваш аппарат все еще застрял, вы можете вернуть его и попросить нас взглянуть на него.

Но перед этим вы ДОЛЖНЫ позвонить и получить номер RMA #.

Когда вы позвоните, чтобы получить номер RMA, мы предоставим вам важную информацию о том, где и как вернуть машину. Это также помогает нам узнать, что делать, когда мы получим вашу машину.

кнопок сброса для стиральных машин | Руководства по дому

Автор: Gryphon Adams Обновлено 29 декабря 2018 г.

Большинство новых стиральных машин имеют функцию сброса, которая позволяет перезапустить стиральную машину после появления кода ошибки или неисправности.Причины, которые приводят к этим проблемам, включают скачки мощности, несбалансированные нагрузки или перебои в подаче электроэнергии. У некоторых машин есть кнопка, которую вы нажимаете, чтобы перезагрузить двигатель. На машине без кнопки сброса отключение стиральной машины от сети и ее повторное включение часто служит средством ее сброса. Программируемые стиральные машины обычно не являются кнопкой, но могут иметь функцию сброса или положение для устранения программной проблемы. Вытрите руки перед тем, как дотронуться до кнопок стиральной машины, шнура питания или автоматического выключателя. При возникновении некоторых проблем со стиральной машиной может потребоваться обратиться к авторизованному специалисту по обслуживанию.

Остановлена ​​или не запускается

Если стиральная машина не запускается или остановилась во время нагрузки, убедитесь, что на нее подается питание. Подключите ночник или другое устройство к розетке, чтобы проверить, есть ли у вас легкий доступ к нему. В противном случае проверьте монтажную коробку на предмет срабатывания прерывателя. Откройте и закройте крышку или дверцу машины. Если стиральная машина остановилась во время стирки, отрегулируйте загрузку так, чтобы она была сбалансированной. Проверьте, не засорен ли сливной шланг, при необходимости очистите. Включите машину сухими руками.Если он по-прежнему не запускается, отключите его от сети или выключите автоматический выключатель, затем снова включите, пока он не защелкнется, и включите машину в розетку. Нажмите кнопку перезапуска. На некоторых машинах может потребоваться установить ручку в определенное положение, чтобы функция сброса работала. На некоторых машинах удерживайте кнопку с надписью «Старт-Пауза» или «Стоп», медленно считая до пяти. Включите стиральную машину. Запустите цикл полоскания и отжима, чтобы убедиться, что стиральная машина работает и код ошибки, если применимо, сброшен.

Стиральные машины без кнопки сброса

Если нет доступа к вилке стиральной машины для ручного сброса стиральной машины, выключите автоматический выключатель. Оставьте его выключенным от 30 секунд до 1 минуты, в зависимости от модели машины или инструкций в руководстве пользователя. Для стиральных машин с ручкой управления поверните диск по часовой стрелке в любой цикл, кроме «Окончательный отжим». С помощью кнопок управления выберите любой цикл, кроме «Отжим». Убедитесь, что в стиральную машину идет вода. Снова включите выключатель.Включите стиральную машину. Некоторые машины требуют, чтобы вы открывали и закрывали крышку шесть раз после включения машины, чтобы перезагрузить двигатель.

Когда сброс не работает

В некоторых случаях после использования кнопки сброса или ручного сброса стиральной машины ничего не происходит. У вашей машины может быть проблема или неисправная деталь, которая не позволяет ей работать. Среди наиболее распространенных — проблемы с дверными выключателями, защелками или неисправным таймером, которые могут потребовать замены. Уполномоченные специалисты могут заменить детали или отремонтировать стиральную машину по мере необходимости.На веб-сайтах крупных производителей можно заказать запасные части, а на некоторых из них представлены схемы или ответы на ваши вопросы. На стиральной машине последней модели проверьте, находится ли она на гарантии.

Программируемая стиральная машина

Некоторые программируемые стиральные машины имеют функцию сброса. Эта функция удаляет непреднамеренную команду «Отложить запуск» и сбрасывает элементы управления в случае ошибки программы, когда машина не запускается. Метод сброса зависит от марки и модели.В некоторых моделях поверните ручку для сброса с помощью кнопки питания «Выкл.». Выберите желаемую программу. Нажмите кнопку питания, чтобы перезапустить стиральную машину. В других случаях, если на аппарате есть кнопка «Отмена», нажмите ее, чтобы сбросить ошибку, а затем нажмите кнопку «Пауза» или «Стоп», чтобы сбросить ее. Обратитесь к руководству по стиральной машине, чтобы узнать, как правильно работать с вашей моделью. Справочники по стиральным машинам или инструкции по устранению неполадок часто можно найти на веб-сайте производителя.

2.Набор для изготовления пуговиц Tecre 25 дюймов — машина, пуансон EK Success, 100 частей магнитных пуговиц 2-1 / 4 дюйма БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

2-1 / 4 «Button Boy / EK Success PHOTO Пуансон, машина и 100 магнитных деталей

Мы рады объявить о выпуске новой машины и ручного пуансона.

Это модель Tecre Brand Button Boy Photo Button Machine Model # BB225 и пуансон Button Boy / EK Success

Эта машина отличается тем, что работает с нашим специальным ручным перфоратором, чтобы каждый раз получать идеальные кнопки для фотографий.Мы рекомендуем использовать с этим дыроколом яркую белую бумагу весом 28 фунтов или немного толще. Не для использования с обычной копировальной бумагой — она ​​слишком тонкая и не режет равномерно.

На стандартной пуговичной машине ваша фотография должна оборачиваться вокруг задней части пуговицы, а если она напечатана на толстой бумаге, у вас, как правило, возникают проблемы с короблением майлара по краям. Как работает эта новая система? Графический дырокол специального размера разрезает бумагу до диаметра 2,405. (Пуансон стандартного размера сокращается до 2,625 дюйма). Модель BB225 имеет дополнительную кромку на матрице, в которую помещается изображение меньшего размера, а также выступ для графического изображения нормального размера и / или майлара.Когда вы делаете пуговицу, бумага доходит до самого края пуговицы, но не оборачивается майларом. Он идеально подходит, и вы не увидите серебристого края кнопки.

См. Вторую фотографию выше, на которой показан кристалл нового фото BB № 225 слева и стандартный № 225 справа. На 3-м фото показана пуговица, сделанная с помощью этой фотомашины / пуансона (слева), и обычная пуговица размером 2-1 / 4 дюйма. Вы не заметите разницы.

Модель BB225 также может использоваться со стандартным размером графический перфоратор, так как рисунок будет находиться в верхней кромке матрицы с майларом.Изображения, обрезанные до 2,625 дюйма, будут переноситься на заднюю часть кнопки, как кнопки стандартной машины.

Однако любое изображение, вырезанное графическим перфоратором BB # 2405, можно использовать только на пуговичном станке BB225. Мы не можем продавать этот пуансон в одиночку, так как он не будет работать со станком стандартного размера.

Детали стандартного размера 2-1 / 4 дюйма подходят для этой машины. Детали размером BAM или скулы НЕ будут работать с этой машиной.

TECRE BUTTON BOY PHOTO BUTTON MAKER
Цельнометаллическая конструкция
Кулачковый ролик требует очень мало физических усилий для работы
Компактная, легкая машина для удобного хранения и транспортировки
Мягкая рукоятка
Двухэтапный процесс изготовления пуговиц
Поворотная матрица набор увеличивает скорость
«Положительный упор» обеспечивает выравнивание верхнего и нижнего штампа.
Антикоррозийное покрытие.
«Отсутствие потерь отходов», проектирование
Вес: 10 фунтов.
Длина: 10 дюймов Ширина: 3 дюйма Высота: 6 дюймов
Сделано в США

На вашу машину распространяется заводская гарантия.

Гарантия на перфоратор EK составляет 30 дней.

EK SUCCESS HELD PUNCH
Этот ручной перфоратор вырежет вашу графику на 2,405 дюйма.

Этот перфоратор прекрасно работает с яркой белой бумагой весом 28 фунтов (это бумага, которую мы предпочитаем для наших собственных кнопок), а также с фотобумагой. (Конечно, фотобумага может не работать с вашим устройством).Не для использования с обычной копировальной бумагой — она ​​слишком тонкая и не режет равномерно.

ЧАСТИ МАГНИТНЫХ КНОПОК TECRE
К деталям относятся корпуса, задние части магнитов, резиновые магниты с отслаивающим и липким клеем, а также майлар — этого достаточно для изготовления 100 магнитных кнопок.

Размер 2-1 / 4 — один из наших самых популярных размеров пуговиц и, безусловно, самый универсальный, с множеством типов аксессуаров, которые вы можете использовать с вашей машиной.

Заказы, размещенные в праздничные или выходные дни, будут отправлены на следующий рабочий день.

Не стесняйтесь обращаться к нам с любыми вопросами — мы рады помочь вам начать делать кнопки и дополнительный доход!

*** МЕЖДУНАРОДНЫЕ КЛИЕНТЫ ЗА ПРЕДЕЛАМИ США — ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ДЛЯ ПОКУПКИ.

Пришивание пуговиц на швейной машине

Внутри: пришивание пуговиц на швейной машине

Нет ничего практичнее пришивания пуговицы. К сожалению, есть люди, которые боятся пришить пуговицы и петлицы, и это заставляет их избегать любого проекта, который потребовал бы вышивания указанных петель и / или пуговиц.Столько всего упустили радость от шитья из-за необоснованных страхов.

У меня есть простой трюк, который сделает пришивание пуговиц менее страшным и намного более увлекательным. Давайте узнаем, как пришивать пуговицы на швейной машине. (Примечание: этот небольшой трюк подходит и для ручного шитья)

• Пришивание пуговиц на швейной машине

Пришивание пуговиц на швейной машине

Различные швейные машины

Во-первых, я хочу отметить, что большинство новых моделей швейных машин имеют настройку для пришивания пуговицы.Поскольку все машины разные, я дам вам краткую информацию.

• Этот метод возможен, если на вашем компьютере есть только зигзагообразная настройка.
• Большинство швейных машин имеют лапку для прикрепления пуговиц.

Несмотря на то, что они выглядят по-разному, обе эти лапки предназначены для пришивания пуговиц. Их объединяет кусочек резины, который помогает удерживать кнопку на месте. Узнайте у местного дилера марку вашей машины и узнайте, что у них есть для вашей конкретной машины.Обычно они покажут вам, как ступня лучше всего работает с вашим тренажером.

Во всяком случае, речь идет о простом трюке, который упрощает процесс, а не о пришивании лапок. Итак, вот что я делаю, чтобы эта надоедливая кнопка оставалась на месте.

Во-первых, я должен отметить, где находится моя кнопка. Вы можете использовать направления выкройки, которые покажут вам точное место, где нужно поставить пуговицу (что никогда, НИКОГДА не работало для меня), или вы можете воткнуть прямую булавку в середину прошитой, но неразрезанной петли, а затем пометить ее Ручка, стираемая водой .

Я сделал метки достаточно большими, чтобы было легко видеть, где разместить пуговицу.

---

Простой трюк

Вот настоящая проблема. Я могу положить пуговицу точно на то место, а затем положить ее под лапку для пришивания пуговиц, однако трудно удерживать пуговицу в устойчивом положении (даже при использовании специальной лапки с резиновыми захватами).

Вместо этого я прикрепляю пуговицу к одежде.

Я говорил вам, что это до смешного простой трюк. Все, что вам нужно сделать, это аккуратно прикрепить пуговицу к одежде и закрепить ее липкой лентой.

---

Пора пришивать пуговицу

Пора пришить пуговицу. Теперь обе мои машины электронные, и все, что мне нужно сделать, это нажать кнопку пришивания пуговиц, и она идеально настроена для этого. Я не должен бросать кормушки. Это действительно так просто.

Следующее, что я знаю, что моя пуговица пришита, и я готов сделать еще одну.

---

Я не забыл тех из вас, у кого может быть более старая модель швейной машины. Пока он имеет зигзагообразную настройку, вы можете получить тот же результат.Вам нужно сделать еще пару шагов, вот и все.

1. Обязательно наденьте лапку, которая будет работать со строчкой зигзаг.
2. Установите машину в режим зигзага и с помощью маховика s-l-o-w-l-y определите ширину зигзага, которая будет работать для вашей пуговицы. На большинстве машин это немного меньше значения зигзага по умолчанию.
3. Опустите гребенки транспортера.
4. Теперь вы готовы к шитью.

Когда вы закончите пришивать пуговицы, вы заметите, что две нити сверху и две снизу.На этом этапе я снимаю ленту и выбрасываю ее. Обязательно достаньте небольшие оставшиеся кусочки.

---

Закрепление резьбы

Здесь есть несколько вариантов. Вы можете просто обрезать нити и покончить со всем этим. Пуговица будет довольно надежной, но, в конечном итоге, отсутствие завязывания узла приведет к распутыванию шва, и вам нужно будет заново пришить пуговицу.

Мне не нужно переделывать то, что было сделано, я люблю завязать себе узел на спине. Я делаю это, беря иглу и продевая верхнюю нить сзади, а затем завязываю узел.

---

На этом этапе осталось просто пришить остальные кнопки.

Упрощение простых задач — это еще один способ, которым я, , получаю удовольствие, когда шью. Как насчет вас ~ какое простое задание по шитью дает вам чувство выполненного долга?

---

Советы по шитью: прикрепление пуговиц на швейной машине

Вам не нравится осознавать, что есть более быстрый способ сделать что-то?

[Если бы только был более быстрый способ приучить к горшку придирчивого трехлетнего мальчика, который говорит мне, что еще не время какать (или писать) в горшок.Когда я вчера меняла его грязный подгузник, я предложила ему еще раз попробовать его горшок… и он быстро ответил, так сухо: «Не сегодня, мама, может, когда мне исполнится 4 года!» Нет, сэр, дружище. Четырехлетняя отметка не включает подгузники.]

В любом случае, я отвлекся. И, возможно, потерял некоторых из вас после того, как несколько раз набрал какашку. Ха-ха. Сожалею.

Но сегодняшняя маленькая уловка определенно сэкономит вам время. Особенно, если вы работаете над проектом, который включает в себя целый ряд этих:

Теперь вы можете сшить их на с помощью швейной машины за несколько простых шагов.

Я очень хотел бы реализовать этот трюк назад, когда я сделал эту подушку (нашел здесь ).

Блин, у меня ушло много времени, чтобы прикрепить эти кнопки.

Так что пусть эти маленькие кнопки не пугают вас.

После того, как вы овладеете этой техникой (после практики на одной или двух) , вы никогда не вернетесь назад. Обещание.

( И у меня было несколько писем с просьбой сделать отверстий для пуговиц . У меня есть руководство по этому поводу. Я не забыл. )

Хотите научиться пришивать пуговицы на швейной машине?

Прежде всего, этот метод работает только с плоскими пуговицами с отверстиями наверху.

Однако вы можете использовать эту технику с пуговицами с 2 и 4 отверстиями.Ура.

А еще есть прижимная лапка, которая предназначена для застегивания пуговиц …… .. но у меня ее нет. И в этом не было необходимости. Так что не важно. Тебе он тоже не нужен.

Для начала вам нужно опустить собачки, чтобы они не мешали.

Что такое собачки-кормушки? Это те металлические стержни (со всеми этими выступами), которые выходят из металлической пластины под иглой. С каждым стежком эти гребенки поднимаются и втягивают ткань под иглу.Они помогают ткани продвигаться вперед во время шитья.

источник изображения

Но для этого метода мы хотим деактивировать их (или опустить), чтобы они не нажимали кнопку. Посмотрите, есть ли какой-нибудь рычаг или кнопка, чтобы опустить гребенки транспортера вниз.

У вашей машины может не быть этого в качестве опции, и если это так … вам придется настроить его немного иначе. Я читал несколько предложений в Интернете, и кто-то предложил приклеить старую кредитную карту к кормушкам.Но обязательно просверлите отверстие в центре карты (или используйте точный нож) и выровняйте отверстие там, где игла должна пройти через него. И убедитесь, что он достаточно широкий для вашей зигзагообразной строчки. Или вы могли бы даже попробовать толстые карточки ………, которые, вероятно, тоже подойдут.

Затем вы хотите уменьшить длину стежка до нуля, чтобы игла вообще не продвигалась вперед.

И сначала убедитесь, что вы выбрали «прямую строчку».

Поместите пуговицу под прижимную лапку и совместите центр пуговицы с центром прижимной лапки (обычно на прижимной лапке есть небольшая отметка, обозначающая центр). Опустите иглу (с маховиком на боковой стороне машины), чтобы увидеть, попадает ли игла в центр. Но не шейте … вы сломаете иглу. Вы просто убедитесь, что ваша пуговица находится под иглой по центру.

Теперь, , будьте осторожны, чтобы не ударить пуговицу и не переключить настройку строчки на «зигзаг».

Убедитесь, что длина стежка по-прежнему установлена ​​на ноль, и теперь вам нужно будет отрегулировать «ширину стежка». Это сделает вашу зигзагообразную строчку более узкой или широкой.

Теперь, когда моя «ширина стежка» установлена ​​на самую большую ……. Когда я опускаю иглу, она оказывается чуть левее. Видеть, что?

Итак, я уменьшил мою «ширину стежка» на несколько ступеней…..

…… .. пока он не будет отцентрирован над левым отверстием.

Теперь медленно опустите иглу в отверстие с помощью бокового колеса (поверните колесо на себя) …… ..

…… .. пока она не упадет вправо в отверстие.

Теперь опустите прижимную лапку так, чтобы она зажала пуговицу на месте.

А затем продвиньте иглу еще немного маховиком и посмотрите сверху, чтобы увидеть, находится ли теперь игла по центру над правым отверстием.

А затем медленно опустите иглу вниз.

Сделайте еще несколько оборотов маховика, чтобы каждый раз быть уверенным, что он входит в отверстия ………, а затем начинайте шить. Я позволил зигзагу поразить каждую дырку примерно 7 раз. Мне это показалось приятным и надежным.

Когда вы закончите, оживите прижимную лапку и переключите строчку обратно на «прямую строчку».

Вы увидите, что игла вернулась в центр.

Затем переместите пуговицу под прижимную лапку так, чтобы одно из отверстий оказалось прямо под центром.

Затем опустите иглу прямо в отверстие, опустите прижимную лапку и прошейте (педалью) 4, 5 или 5 стежков.

Затем поднимите прижимную лапку и вставьте иглу обратно в отверстие, только в немного другом месте, опустите прижимную лапку и прошейте еще 4 или 5 стежков.(Это поможет закрепить нити на месте.)

Затем снова поднимите прижимную лапку и вытяните ткань. Обрежьте нити аккуратно и плотно, чтобы не было видно свободных концов.

(Если при прошивании последних нескольких стежков прямой строчкой нити не закрепились на месте …… ..вы можете заправить те свободные концы, которые выходят сверху, на иглу для ручного шитья, и заправить их обратно вниз через отверстия для пуговиц, а затем завязать свободные концы узлом с нижней стороны.)

А что, если вы используете пуговицу с 4 отверстиями?

Начните так же, как и выше. Прошив первые два отверстия, поднимите прижимную лапку, но не затягивайте нить слишком сильно. Поворачивайте пуговицу (и ткань), пока второй набор отверстий не совпадет ………… .. а затем повторите.

И все.

Это может показаться большим количеством шагов, но я показал вам массу изображений.На самом деле это не займет много времени, если вы попробуете одну или две кнопки. ТАК, попробуйте … Я обещаю, что сэкономил массу времени с помощью этой техники. Пришивание всех этих пуговиц, вероятно, заняло у меня 1/3 времени, которое мне потребовалось бы, чтобы сшить их вручную.

Это хорошие новости в моей книге.

Сообщите мне, как это работает для вас!

Спасибо за ознакомление с моими советами по шитью: прикрепление пуговиц с помощью стойки для швейной машины.Ознакомьтесь с моей полной коллекцией статей по шитью своими руками. Найдите еще больше швейных проектов, выкроек и советов для начинающих и продвинутых шитьей от Лиз Колл, Мэрайи Лисон, Рэнди Дьюкс и Тауни Эверетт.

Создайте резервную копию своего Mac с помощью Time Machine — служба поддержки Apple (Великобритания)

Узнайте, как создать резервную копию файлов на вашем Mac.

Используйте Time Machine, встроенную функцию резервного копирования вашего Mac, для автоматического резервного копирования ваших личных данных, включая приложения, музыку, фотографии, электронную почту и документы.Наличие резервной копии позволяет восстановить файлы, которые были удалены или утеряны из-за необходимости стирания или замены жесткого диска (или SSD) на вашем Mac. Узнайте, как восстановить Mac из резервной копии.

Создание резервной копии Time Machine

Для создания резервных копий с помощью Time Machine все, что вам нужно, — это внешнее запоминающее устройство. После того, как вы подключили запоминающее устройство и выбрали его в качестве резервного диска, Time Machine будет автоматически выполнять ежечасное резервное копирование за последние 24 часа, ежедневное резервное копирование за последний месяц и еженедельное резервное копирование за все предыдущие месяцы.Самые старые резервные копии будут удалены, когда ваш резервный диск будет заполнен.

Подключите внешнее запоминающее устройство

Подключите одно из следующих внешних запоминающих устройств, которые продаются отдельно. Узнайте больше о дисках резервного копирования, которые можно использовать с Time Machine.

• Внешний диск, подключенный к вашему Mac, например USB или Thunderbolt
• Сетевое хранилище (NAS), поддерживающее Time Machine через SMB
• Mac используется как место назначения резервной копии Time Machine
• AirPort Time Capsule или внешний накопитель, подключенный к AirPort Time Capsule или базовой станции AirPort Extreme (802.11ac)

Выберите устройство хранения в качестве резервного диска

1. Откройте настройки Time Machine из меню Time Machine в строке меню. Или выберите меню Apple > Системные настройки, затем щелкните Time Machine.
2. Щелкните Выбрать диск для резервного копирования.
   
3. Выберите резервный диск из списка доступных дисков. Чтобы сделать резервную копию доступной только для пользователей, у которых есть пароль для резервного копирования, вы можете выбрать «Шифровать резервные копии».Затем нажмите Использовать диск:
   

Если выбранный вами диск не был отформатирован в соответствии с требованиями Time Machine, вам будет предложено сначала очистить диск. Нажмите «Стереть», чтобы продолжить. Это сотрет всю информацию на резервном диске.

Оцените удобство автоматического резервного копирования

После того, как вы выбрали резервный диск, Time Machine немедленно начнет создавать периодические резервные копии — автоматически и без каких-либо дополнительных действий с вашей стороны.Первое резервное копирование может занять много времени, но вы можете продолжать использовать Mac, пока идет резервное копирование. Time Machine выполняет резервное копирование только тех файлов, которые изменились с момента предыдущего резервного копирования, поэтому в будущем резервное копирование будет выполняться быстрее.

Чтобы запустить резервное копирование вручную, выберите «Создать резервную копию сейчас» в меню Time Machine в строке меню. Используйте то же меню, чтобы проверить состояние резервного копирования или пропустить текущее резервное копирование.

Узнать больше

• Узнайте о других способах резервного копирования и восстановления файлов
• Если вы выполняете резервное копирование на несколько дисков, вы можете нажать и удерживать клавишу Option, а затем выбрать «Обзор других резервных дисков» в меню Time Machine.
• Чтобы исключить элементы из резервной копии, откройте настройки Time Machine, нажмите «Параметры», затем нажмите кнопку добавления (+), чтобы добавить элемент, который нужно исключить. Чтобы остановить исключение элемента, например внешнего жесткого диска, выберите элемент и нажмите кнопку удаления (-).
• Если вы используете Time Machine для резервного копирования на сетевой диск, вы можете проверить эти резервные копии, чтобы убедиться, что они в хорошем состоянии. Нажмите и удерживайте Option, затем выберите Проверить резервные копии в меню Time Machine.

Информация о продуктах, произведенных не Apple, или о независимых веб-сайтах, не контролируемых и не проверенных Apple, предоставляется без рекомендаций или одобрения.Apple не несет ответственности за выбор, работу или использование сторонних веб-сайтов или продуктов. Apple не делает никаких заявлений относительно точности или надежности сторонних веб-сайтов. Свяжитесь с продавцом для получения дополнительной информации.

Дата публикации: 21 ноября 2020 г.