Как на автомобиле проверить генератор на: Как проверить генератор автомобиля?

Содержание

Как проверить генератор автомобиля?

С момента запуска двигателя, в работу включается генератор. Это устройство питает бортовую сеть авто, систему зажигания и заряжает аккумуляторную батарею. Если он выйдет из строя, машина сможет работать еще некоторое время, пока не сядет батарея. Этот буферный запас хода дает возможность принять меры, если возникли подозрения в неработоспособности данного узла. Может быть выполнена проверка автомобильного генератора на предмет корректности его работы. Данное устройство не всегда работает стабильно, его выходные параметры могут отличаться. Это влияет на работу бортовых электроприборов и устройства системы зажигания. Если проверка генератора автомобиля покажет его неработоспособность, необходимо отправляться домой или в ближайший автосервис для решения данной проблемы.

Как проверить генератор на авто

Чтобы определить работоспособность устройства с наименьшими потерями времени, многих интересует, как проверить генератор на машине не снимая его. Для демонтажа данного узла необходим инструмент, навыки работы с ним и немного времени. Конечно, снятие изделия позволит после проверки выполнить его обслуживание и чистку, но это не обязательно. Поэтому проще, когда возможна проверка генератора на автомобиле. Для этого потребуется мультиметр. Этот прибор широко востребован, а потому, если его нет у вас, он может быть у знакомых. С помощью данного устройства необходимо измерить напряжение на клеммах аккумулятора при заглушенном двигателе. Идеальные показания колеблются в пределах 12,5-12,7 вольт, что означает хорошее состояние батареи.

Теперь следует запустить двигатель и снова померить напряжение на холостых, которое должно колебаться в пределах 13,8-14,5 В. Это один из самых точных способов того, как проверить работает генератор на машине или нет, так как соответствие напряжения этим параметрам говорит о том, что устройство функционирует нормально и его мощности хватает для питания бортовой сети и зарядки аккумулятора. Но это поверхностная проверка, так как выполняется она без нагрузки. Если вас интересует, как проверить генератор на работоспособность на машине, увеличив нагрузку на бортовую сеть, все просто – необходимо использовать электрическое оборудование. Поочередно следует включить осветительные приборы, автомагнитолу, кондиционер или печку. Все это дополнительно нагружает сеть, а потому, при нормально работающем генераторе, напряжение снизится до 13,7-13,8 вольт.

Допускается кратковременное снижение напряжения ниже этих значений, но если оно менее 13 вольт, значит генератор не функционирует или некорректно работает, и питание идет от аккумулятора. Проверка генератора на машине возможна и без мультиметра, но для этого придется открутить левую клемму аккумулятора. Затем завести двигатель и дать небольшую нагрузку, включив фары. После этого открученную клемму необходимо снять с батареи. Если машина продолжила работать и фары не стали светить тусклее, значит проверка работы генератора прошла успешно. Остановка двигателя после снятия клеммы означает неработоспособность данного узла.

Как проверить генератор, снятый с автомобиля

Выше мы рассмотрели, как проверить генератор в домашних условиях не снимая его с автомобиля. Если выяснится, что он функционирует некорректно или вообще не работает, придется его демонтировать и проверять вне машины, чтобы определить причину поломки. Рассмотрим, как проверить автомобильный генератор, диагностируя каждую его деталь.

Щетки и контактные кольца

Необходимо проверить высоту и диаметр данных деталей. Допускается минимальная высота щеток не менее 4,5 мм, а диаметр кольца не должен быть меньше 12,8 мм. Если параметры деталей меньше этих значений, это и есть проблема неработоспособности генератора. Их следует заменить, чтобы восстановить устройство.

Диодный мост

Не многие знают, как проверить исправность генератора путем диагностики диодного моста. Для этого необходимо измерить сопротивление обеих пластин в его конструкции поочередно. Если проводимость диодов фиксируется только в одном направлении, значит устройство исправно работает и причину поломки генератора следует искать в других деталях.

Регулятор напряжения

Еще один способ того, как проверить снятый генератор, заключается в диагностике регулятора напряжения. Для этого к его щеткам нужно подключить лампочку на 12 вольт, а на массу устройства и его плюсовую клемму подать напряжение. Если все нормально, лампочка будет гореть и погаснет при увеличении напряжения до 15 В.

Статор генератора

Если вы не знаете, как проверить генератор автомобиля тестируя его статор, объясним в двух словах. Необходимо проверить его обмотку, откинув диодный мост. Сопротивление 0,2 Ом между выводами считается нормальным. Сопротивление между обмоткой и нулевым проводом должно быть не менее 0,3 Ом. Если значения меньше, статор не пригоден к эксплуатации.

Теперь, зная, как проверить работает ли генератор, его не обязательно снимать. Демонтировать придется только в том случае, когда тестирование показало отрицательный результат. Если с диагностикой возникают трудности, обращение в автосервис компании Oiler поможет их обойти. Тут знают как проверить работу генератора и отремонтировать его в случае необходимости.

Как проверить генератор автомобиля? | Автомолл

За зарядку автомобильного аккумулятора автомобиля, а также за питание всех потребителей в бортовой сети автомобиля отвечает генератор. Если он выйдет из строя или будет работать нестабильно, то батарея или не будет заряжаться вовсе или начнет слишком быстро разряжаться.

Чтобы этого не случилось, нужно следить за состоянием этого устройства.

Что может сломаться в генераторе

Понять, что генератор вышел из строя, можно и без специального оборудования. Гораздо сложнее выявить причины, по которым он утратил работоспособность.

Это могут быть такие причины, как:

  • Заклинивание подшипников:

Это случается в результате их естественного износа, либо это может быть следствием некачественного ремонта генератора в прошлом, а именно, нарушением технологии разборки-сборки корпуса генератора.

  • Выгорание статорной обмотки:

Это может произойти по нескольким причинам. Одна из возможных причин — резкий температурный перепад, вызванный попаданием воды на генератор, при проезде луж или мойке двигателя. Это приводит к разрушению изоляционного лака обмотки  и впоследствии, та же вода, либо иные жидкости, попадающие на генератор, будут выполнять роль проводника для электрического тока, что приведет к короткому замыканию.

Щетки генератора состоят в постоянном контакте с токосъемными кольцами, поэтому, в результате вращения вала генератора, они испытывают силу трения. Их износ — это лишь вопрос времени. В зависимости от конструктивных особенностей генератора, а именно типа реле-регулятора, щетки можно поменять отдельно от дорогостоящего реле. В иных случаях, реле-регулятор нужно менять целиком.

  • Поломка реле регулятора.

Причиной поломки этого элемента, помимо естественного старения,  может являться выход из строя какой либо составляющей генератора и не только. Например: замыкание в статорной обмотке, поломка диодного моста, замыкание банок аккумулятора и пр.

  • Поломка Диодного моста:

Может быть вызвана неисправным аккумулятором, замыканием в статорной обмотке генератора, нагрев, вызванный слабой затяжкой соединений и тд.

В любом случае, генератор – это очень важная деталь и при появлении подозрений на неисправность, его работу нужно проверить. Для этого стоит воспользоваться инструкцией производителя и технической документации. И, конечно, вам поможет эта статья.

Что нужно запомнить, так это то, что проверки «на искру», то есть с помощью короткого замыкания, нельзя проводить ни в коем случае, это очень опасно для проверяющего и его окружения. Также, нельзя имитировать работу генератора в разобранном виде.

Kak proverit generator

Проверка с помощью мультиметра

Самый простой способ – это проверка с помощью мультиметра. Алгоритм действий будет таким:

  1. Глушим двигатель. После этого нужно отсоединить от аккумулятора минусовую клемму;
  2. Следующий шаг – мультиметр устанавливают в режим вольтметра, рабочее напряжение – 20 V;
  3. Щупы мультиметра подключают к соответствующим полюсам аккумулятора. При этом показатель напряжения должен находиться в диапазоне 12,4-12,8 V;
  4. Минусовую клемму ставят на место. Двигатель запускают и снова проводят измерения. Показатель в пределах 13,8-14,6 V считается нормальным. Это значение принимается для продукции ВАЗа, некоторых других марок. В дорогих современных автомобилях оно может достигать 14,8 V.
  5. На последнем этапе проверки нагрузку увеличивают, включая магнитолу, фары, другое электрооборудование. Напряжение должно быть не менее 13,6 V. Отклонение от нормы может свидетельствовать о неисправности генератора.

 

proverka generatora na avto

Как проверить работу, если нет инструмента

Если тестер отсутствует, можно провести проверку и без использования инструмента. Это очень простой способ, и он может нам подсказать, работает ли генератор авто исправно или имеются сбои в работе. Оговоримся, что данный способ не рекомендуется применять на автомобилях со сложной электроникой, это может быть для нее чревато! Нужно запустить двигатель и включить фары ближнего света. Как и в первом случае, нужно предварительно снять минусовую клемму с аккумулятора. Если фары дают ровный стабильный свет, а такт мотора не сбивается, то генератор работает нормально. При изменении яркости фар или сомнениях в работе двигателя, лучше обратиться к специалистам, для полной диагностики агрегата и решения возможных проблем.

У нас можно купить инструменты, необходимые для проведения диагностики генератора. Также можно записаться на СТО, чтобы пройти профессиональную диагностику. И если будут выявлены проблемы, мастера сразу же помогут их устранить.

Как Проверить Генератор (Авто) | Три Способа Проверки

Автомобильный генератор является главным источником энергии в бортовой сети и при его неполадках или выходе из строя на одном аккумуляторе долго не проедешь. Именно поэтому так важно контролировать работоспособность генератора.

В полный комплекс проверок генератора входит:

В большинстве случаев проверить генератор автомобиля своими руками не составит труда, поскольку на каком бы авто вы не проверяли, принцип один и тот же. Но все же, многие автовладельцы часто задаются вопросом: как проверить генератор мультиметром или подручными средствами?

Далее разберем поподробнее как проверить генератор в гаражных условиях без специальных стендов, которые используются на СТО.

Как проверить генератор не снимая с машины

Есть два способа, используя мультиметр и вообще без него. Первый, относительно новый, заключается в том, чтобы проверить напряжение на клеммах аккумулятора, а второй, старый и проверенный, почти в противоположном — клемму АКБ нужно снять на работающем двигателе.

  1. Проверка аккумулятора мультиметром сначала происходит в состоянии покоя — напряжение должно быть в пределах 12.5-12.8 В. Затем надо замерить показания уже на запущенном двигателе, если наблюдается 13.8-14.8 В при 2 тыс. оборотах, значит все в порядке. В заключение остается проверить напряжение под нагрузкой, то есть, подключив потребители — печку, фары, подогрев, магнитолу. Провал в пределах 13,6–13,8 В считается допустимым, а если показания ниже — это говорит о неисправности.
  2. Второй способ, как и многие «дедовские», простой и безотказный, но при этом довольно опасный и требующий аккуратности. По утверждениям, работает как на ВАЗах, так и на относительно новых авто, вроде Авео. В чем суть — ослабить болт крепления минусовой клеммы АКБ ключом на 10, запустить двигатель и дать небольшую нагрузку, включив один из потребителей например фары. Затем снять клемму при работающем моторе — если он не заглох и свет фар не померк, значит с генератором все точно в порядке, в противном случае можно быть уверенным, что он сломан. Пробовать такой метод следует на свой страх и риск.

Крайне нежелательно допускать работу генератора при отключенных потребителях, особенно аккумуляторе. Это может привести к неисправности реле-регулятора.

Выяснив, что неисправность есть, следует демонтировать и проверить снятый генератор мультиметром, лампочкой и визуально. Проверке подлежит каждый из его элементов по-отдельности.

Первым делом стоит убедиться, что ремень генератора хорошо натянут, а подшипники не разбиты. Посторонние шумы и сильно горячий генератор говорят об износе подшипников.

Как проверить щетки и контактные кольца

Для начала кольца и щётки визуально осматриваются, и оценивается их состояние. К примеру, измеряется минимальный остаток (мин. высота токосъемных щеток не менее 4,5 мм, а мин диаметр колец 12,8 мм). Кроме этого, смотрят на наличие выработок и борозд.

Щетки, извлеченные из щеточного узла регулятора

Контактные кольца ротора генератора

Как проверить диодный мост (выпрямитель)

Проверка диодов производится методом замера сопротивления и выявления проводимости. Поскольку диодный мост состоит из двух пластин, то проверяем сразу одну, а затем другую. Тестер должен показывать проводимость диодов лишь в одном направлении. Теперь немного подробнее: один щуп тестера держим на клемме «+», а другим поочередно проверяем выводы диодов, а потом меняем местами щупы (в одном случае должно быть большое сопротивление, а другом нет). Затем точно таким же образом поступаем и с другой частью моста.

Следует заметить, что сопротивление не должно быть нулевым, так как это говорит, что диод пробитый. Пробитый диод моста и тогда, когда нет сопротивления в обеих сторонах.

Проверка диодного моста

Проверка контактных колец

Хотя бы один негодный диод приводит к выходу из строя всего диодного моста и дает недозаряд АКБ.

Как проверить регулятор напряжения

Регулятор проверяется в случае недозаряда или перезаряда аккумулятора. Замер напряжения производится на оборотах оно должно находится в пределах 14,4 – 15В.

Кроме этого можно проверить сопротивление конденсатора регулятора (в момент подсоединения щупов тестера оно должно уменьшаться до стремления к бесконечности).

На снятом регуляторе напряжения генератора осматривают состояние щеток и производят проверку исправности при помощи лампочки 12В и постоянного напряжения. То есть к щёткам нужно подключить лампочку, а на плюсовую клемму и массу регулятора подать 12В (лампочка должна гореть, а при увеличении напряжения свыше 15В погаснуть).

Как проверить статор

Сопротивление обмотки статора проверяется без диодного моста и меж выводами должно быть около 0,2 Ом, а между нулевым проводом и обмоткой до 0,3. Сильное гудение генератора во время работы говорит о замыкании обмотки статора или моста. Кроме такой проверки нужно осмотреть наличие выработок в статоре и на роторе.

Как проверить ротор генератора

Первым шагом будет прозвонка обмотки возбуждения. Для этого на мультиметре устанавливаем режим на проверку сопротивления и измеряем его между контактными кольцами – сопротивление обмотки должно находится в пределах 2,3-5,1 Ом. Когда оно свыше – то или обрыв или же просто плохой контакт между кольцами и выводами обмотки. Малое сопротивление говорит о межвитковом замыкании.

При помощи режима амперметра на мультиметре также можно проверить потребляемый обмоткой ток. Нужно подать 12В на контактные кольца и в разрыве цепи замерить – обмотка возбуждения не должна потреблять более 3-4,5 Ам.

Ротор генератора авто

Статор (обмотка) генератора авто

К полному комплексу можно еще добавить и проверку сопротивления изоляции ротора. Чтобы это сделать, понадобится 40-ка ватная лампочка и провода (один провод от розетки на кольцо, а другой через лампочку на корпус – если все в норме, то лампочка не загорится, если же нить едва накаливается — значит происходит утечка тока на массу).

Придерживаясь всех рекомендаций и последовательности проверки, в большинстве случаев, вам без проблем удастся проверить генератор автомобиля и его работоспособность своими силами, имея в своем распоряжении только один мультиметр. А вот чтобы его отремонтировать, определив неисправный узел, надо заменить вышедшую из строя деталь. Контролируйте натяжение ремня, состояние контактов, следите за лампочкой генератора на приборной панели и генератор прослужит вам дольше.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Как проверить генератор на машине: не снимая, пользуясь мультиметром

Автомобильный генератор может выйти из строя по следующим причинам:

  • износ втулок ротора катушки возбуждения;
  • неисправность регулятора напряжения;
  • пробой диодов выпрямительного моста;
  • короткое замыкание или обрыв обмоток;
  • неисправность коллекторной зоны.

Большинство из этих неисправностей можно диагностировать, не снимая генератор с машины, поскольку эта работа в некоторых автомобилях требует наличия специнструмента, доступ со стороны днища, сложных слесарных операций.

Диагностирование износа втулок ротора катушки возбуждения

Износ втулок ротора (якоря) катушки возбуждения приводят к увеличению трения скольжения, и как итог, перегреванию генератора, уменьшению коэффициента полезного действия преобразования механической энергии в электрическую, увеличению нагрузки на двигатель автомобиля.

Видео — как проверить зарядку аккумулятора от генератора:

В самом критическом случае возможен разлом втулки и заклинивание ротора. Это может вызвать обрыв ремня генератора, который в свою очередь может привести к серьезным проблемам с двигателем.

Именно поэтому своевременная профилактика генератора начинается с втулок. Иногда вместо них используются подшипники, хотя втулки надежнее.

Износ втулок обычно диагностируют по характерному металлическому звону при работе генератора, увеличению растяжения ремня генератора.

Проще снять ремень и рукой проверить биение шкива генератора, двигая его перпендикулярно оси. Наличие даже небольшого люфта свидетельствует о необходимости замены втулок или подшипников.

Неисправность регулятора напряжения

Регулятор напряжения обеспечивает постоянный уровень напряжения на выводах генератора при различных оборотах двигателя. Если посмотреть на типовую схему генератора, регулятор напряжения управляет током катушки возбуждения.

Генератор представляет собой саморегулирующую систему. Если увеличиваются обороты, напряжение на регуляторе увеличивается, он уменьшает ток, протекающий через катушку возбуждения. Согласно закону индукции уменьшается напряжение на катушках статора, следовательно, и напряжение на выходе генератора.

Видео — как проверить генератор на машине не снимая:

При нормальной работе генератор обеспечивает при работающем двигателе стабильное напряжение на аккумуляторе в пределах от 13,3 до 14,5 Вольт независимо от оборотов двигателя.

Превышение, как и меньший уровень напряжения, говорит о возможной неисправности регулятора, его необходимо проверять.

Конструктивно регулятор может быть выполнен в виде блока со щетками либо без них.

Иногда его называют «таблеткой» или «шоколадкой».

В большинстве случаев его легко демонтировать, не снимая генератор, и проверить в домашних либо гаражных условиях. Типовая схема проверки регулятора напряжения изображена на рисунке.

В качестве лампы 6 можно использовать любую салонную лампочку. 1 – аккумулятор, 2 — реле-регулятор, 3 – электронный блок, 5 – клемма для подключения тонкого провода, идущего к  генератору. Если лампа светится, следовательно, регулятор работает. Но если при этом напряжение заряда аккумулятора более 15 Вольт, регулятор напряжения все равно необходимо менять.

Видео — проверка генератора на автомобиле мультиметром:

Также необходимо поменять регулятор, если сильно изношены щетки. Однако, если вы обладаете некоторым опытом ремонта электроинструмента, можно попробовать поменять изношенную щетку (лучше обе щетки сразу).

Практически в половине случаев неисправность генератора обусловлена отказом регулятора напряжения.

Пробой диодов выпрямительного моста

Пожалуй, это самая опасная и трудно устраняемая неисправность. Очень часто она происходит при переполюсовке аккумулятора. Это, когда клеммы аккумулятора подключают в обратной полярности. При этом могут перегореть еще несколько предохранителей и блоков автомобиля.

Видео — проверка генератора в домашних условиях:

Обычно диоды выходят из строя парами, так как пробой одного влечет подачу прямого напряжения на последовательный диод. Когда диод пробивается, его сопротивление становится почти нулевым.

В этом случае генератор начинает перегреваться, увеличивается нагрузка на аккумулятор. Пробой диодного моста может вызвать замыкание электропроводки, возгорание.

Если из области генератора чувствуется запах гари, генератор чрезмерно нагревается, немедленно отключайте все провода, идущие к генератору, особенно толстый провод. Тщательно их изолируйте и следуйте к месту стоянки.

Видео — как проверить диодный мост на генераторе авто:

Проверить пробой диодов выпрямительного моста просто. Генератор должен «прозваниваться», как диод. Для этого переключите мультиметр в положение «Диод». Затем отсоедините все клеммы от генератора. Сначала щупы мультиметра включите между клеммой толстого провода и массой автомобиля в одном, затем обратном направлении. В одном направлении должно «звониться» (сопротивление от 200 до 1000 Ом, как у диодов в прямом включении), в обратном нет (сопротивление очень большое, более сотни килоОм).

Конечно, лучше снять генератор, разобрать его, демонтировать диодный мост и прозвонить каждый диод по отдельности.

Иногда диодные мосты генераторов называют «подкова», ясно почему. Кругленькие (6 штук)– это силовые диоды, они обычно перегорают, их менять трудно. При их монтаже используется не пайка, а сварка. На худой конец, неисправную пару из них можно просто выкусить, не меняя. Генератор будет все равно работать, хоть и не на полную мощность. Диоды цилиндрической формы обслуживают регулятор напряжения. Выходят из строя реже, но проверять также надо, как описано выше.

Короткое замыкание или обрыв обмоток

Если обрыв обмотки еще можно как-то обнаружить с помощью мультиметра, и то, разобрав генератор, то короткое замыкание диагностируется плохо, так как сопротивление обмоток мало.

Видео — как проверить работает ли генератор на машине не снимая:

Основной признак неисправности обмоток генератора – изменение цвета лаковой изоляции медных проводников обмотки генератора. При повышенных токах короткого замыкания цвет проводов становится значительно темнее. Это сопровождается запахом гари при эксплуатации генератора.

Можно отдать генератор на перемотку, но стоит это сейчас дорого. Если есть возможность купить аналогичный или с совпадающими посадочными размерами от другого автомобиля, лучше не перематывать.

Изменение цвета обмоток можно обнаружить визуально. В генераторе много технологических отверстий для охлаждения, при хорошем освещении можно исследовать цвет обмоток.

Неисправность коллекторной зоны

Коллектор – это латунные цилиндрические контакты возбуждающей обмотки, по которым движутся щетки

Обычно они изнашиваются неравномерно. Это приводит к искрению в области щеток, перегреву коллектора, еще большему изнашиванию щеток и коллектора.

В процессе обслуживания генераторов коллекторы растачивают и шлифуют. Бесконечно это делать нельзя, поэтому после нескольких ремонтов коллекторы меняют.

Видео — быстрая проверка генератора не устанавливая на авто:

Диагностировать изношенность коллектора можно при разобранном генераторе. Если снять регулятор напряжения со щетками, можно пальцем прощупать область коллектора. Если она «горбатая», следует думать о профилактике.

Обнаружить искрение щеток при заведенном двигателе, а это свидетельство изношенности коллектора, можно ночью, отключив все осветительные приборы.

Генератор – один из наиболее консервативных узлов автомобиля. Его конструкция практически не изменялась уже более пятидесяти лет. Если вовремя проводить регламентные работы (чистка, замена подшипников или втулок, ремня, щеток), он прослужит долго.

Насколько эффективны присадки для восстановления двигателя однозначно сказать сложно.

Как правильно выбрать масло для двигателя и на какие показатели следует обращать внимание.

Основные признаки неисправности https://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/to-i-remont/priznaki-neispravnosti-dpdz.html датчика дроссельной заслонки.

Видео — как прозвонить генератор мультиметром:


Как проверить генератор на машине не снимая и если снять его с авто

 Генератор – это небольшая электростанция автомобиля. Он не только снабжает потребители энергией, но и восстанавливает заряд аккумулятора. Несмотря на то, что производители аккумуляторов заявляют, что их батареи способны обеспечить работу двигателя и проехать «на АКБ» не менее 200 км, тесты показали, что ни одна батарея не «дотягивает» до заявленных показателей.
Поэтому, даже находясь в пределах города, при подозрениях о поломке генератора лучше сразу проверить его работу – иначе «севшая» из-за недостаточной зарядки батарея может воспрепятствовать запуску двигателя и сорвать тем самым планы на день.
Рассмотрим в общих чертах устройство этого узла, возможные его неисправности и их выявление на снятом генераторе, а также расскажем, как проверить генератор на машине, не снимая его.

Содержание статьи

Устройство генератора

 

Устройство генератора

 
На рис.1 наглядно изображён генератор в разобранном виде, рис.2 показывает его электрическую схему.
Принцип работы его прост – шкив генератора приводится во вращение при помощи ремня, надетого также и на шкив коленвала. На современных авто этот ремень обычно передаёт крутящий момент и на другие механизмы двигателя, поэтому его принято называть сервисным.

Реле-регулятор напряжения в современных генераторах компактно выполняется в одном корпусе со щёточным узлом для экономии места.

Вращающийся ротор, на обмотку которого через меднографитные щётки подаётся электрический ток (для создания электромагнитного поля), порождает ЭДС в обмотке статора, «плюсовой» вывод (на рис. 2 «В») которой соединён с АКБ, а отрицательный – с «массой».
Естественно, что при увеличении числа оборотов двигателя возрастает и ток, вырабатываемый генератором. Чрезмерное напряжение может вывести из строя не только АКБ, но и большинство электрических приборов авто. Поэтому в цепь обмотки ротора устанавливается регулятор напряжения, который ограничивает подачу тока на обмотку ротора и тем самым меняет напряжение, вырабатываемое статором.
Регулятор напряжения в современных генераторах выполняется в одном изделии со щёточным узлом, благодаря применению полупроводниковых ключей – более старые модели регуляторов были релейного типа и устанавливались отдельно – из-за громоздких размеров.
Диодный мост генератора служит для преобразования переменного тока в постоянный и, как видно из рис.1, устанавливается внутри генератора.

Неисправности генератора

 

Неисправный подшипник генератора

 
Поломки генератора можно разделить на две группы – механические и те, что характерны для электрических приборов. Механические поломки достаточно просто диагностируются при осмотре генератора и его привода. Изношенные подшипники в самом генераторе и в натяжных роликах сервисного ремня выдают себя гудением, натяжение ремня контролируется обычно рукой. Сам сервисный ремень достаточно просто внимательно осмотреть на предмет трещин, расслоения, замасливания и т.д.
Поломки электрической части, как правило, требуют инструментального контроля (тестером, мультиметром, осциллографом) и могут быть следующими:

Самой распространенной неисправностью генератора является износ и заедание щёток.

  1. Износ и заедание щёток.
  2. Пробой или перегорание интегральной схемы регулятора напряжения.
  3. Неисправности диодного моста – перегорание или пробой его вентилей.
  4. Частичное или полное сгорание изоляции проводов обмоток ротора и статора.

Поломки могут привести не только к недостаточному напряжению, вырабатываемому генератором. Пробой схемы регулятора напряжения может, наоборот, способствовать тому, что весь ток, вырабатываемый генератором, будет поступать в бортовую сеть авто – а это может быть от 30 вольт и выше, что станет причиной перегорания электронных приборов и «выкипания» АКБ.

Как проверить, работает ли генератор, на машине

 

Проверка напряжения на аккумуляторе

 
Наиболее полную картину работы генератора даст осциллограф, но чтение осциллограмм требует специальной подготовки, а описание диагностики займёт много времени. Поэтому не будем описывать, как можно проверить генератор на машине осциллографом, а опишем более доступные способы.

Чтобы проверить генератор не снимая его, следует замерить напряжение на клемах аккумулятора при работающем двигателе — оно должно быть около 14 вольт.

Самый простой метод заключается в снятии клеммы с АКБ при работающем двигателе – если мотор после этого глохнет, значит, генератор не справляется со «своими обязанностями». Способ эффективный и наглядный, но он хорош лишь в том случае, если регулятор напряжения старого типа – релейный. Современные полупроводники не всегда выдерживают скачка напряжения, а вентили диодного моста – работы без нагрузки, поэтому такая проверка может погубить исправную до этого электронику.
Лучше всего замерить напряжение на клеммах АКБ при работающем двигателе – оно должно составлять около 14 вольт (при отключенных мощных потребителях) на холостом ходу.
Кроме того, «недодающий» электричества генератор проявляет себя так:

  • при движении с небольшой скоростью в темноте свет фар немного «подрагивает» – это неисправен регулятор напряжения;
  • работа генератора сопровождается характерным «завыванием», которое усиливается при включении электроприборов, а свет фар при этом становится более тусклым – неисправен диодный мост;
  • звук пробуксовывающего на шкивах сервисного ремня знаком почти всем. Проскальзывающий ремень также снижает производительность генератора.

Как проверить генератор без машины

 

Проверка щёток генератора

 
Не стоит спешить разбирать сразу весь генератор, снятый с авто. Износ щёток не является поломкой, скорее, их замену можно рассматривать, как своего рода профилактику. Проверить щётки генератора лучше всего, сняв их в сборе с регулятором – осмотр покажет не только, насколько они изношены, но и позволит выявить возможное их заедание.

Для того, чтобы проверить регулятор напряжения генератора, недостаточно использовать только тестер или мультиметр – нужно удостовериться, действительно ли он не допускает превышения напряжения, подаваемого на щётки – и через них – на обмотку ротора.
Для проверки реле-регулятора генератора выглядит примерно так (рис.3):
 

Проверка реле-регулятора напряжения

 
Но, используя в качестве источника питания обычный 12-ти вольтовый аккумулятор, Вы сможете лишь констатировать обрыв цепи (в случае перегорания интегральной схемы), если не загорится контрольная лампочка. Но если вместо АКБ Вы подключите регулируемый блок питания и подадите напряжение свыше 14,4 вольта, исправный регулятор должен запереть цепь, и лампочка не загорится.
 

Проверка диодного моста генератора

 

Чтобы проверить диодный мост генератора мультиметром, нужно включить прибор в режим проверки полупроводников – звуковой сигнал при подключенном в прямой полярности диоде скажет о том, что диод не перегорел. При подключении же в обратной полярности такой звук будет свидетельствовать о том, что диод «пробит». Но иногда неисправные диоды можно увидеть невооружённым глазом – случается, их разрывает пополам.

Если под рукой нет мультиметра для «прозвонки», выйти из положения поможет обыкновенная лампа накаливания.

Но если под рукой нет мультиметра, «прозвонка» моста с помощью лампы будет не менее эффективной.
Для проверки на обрыв обмоток ротора и статора, достаточно простого пробника с лампочкой, но выявить межвитковое замыкание можно лишь, замерив сопротивления омметром. Но если обмотка статора сгорела, это можно установить по потемневшей изоляции и запаху гари.
Если Вы сняли генератор, но не уверены, что сможете полноценно произвести диагностику, можете отвезти его в специализированную мастерскую, где проверку произведут на специальном стенде.
 

Как проверить генератор на машине, не снимая?

Функционирование электрооборудования автомобиля зависит от надежной бесперебойной работы источников питания. Их функции выполняют:

  • Аккумуляторная батарея при неработающем двигателе;
  • Генератор при запущенном силовом агрегате.

Аккумулятор также обеспечивает работу стартера при запуске ДВС. Однако, емкость АКБ ограничена, накопленного заряда достаточно для питания потребителей в течение периода не более 1-2 часов. Основная нагрузка (в том числе, зарядка аккумулятора) приходится на автомобильный электрогенератор. Выход агрегата из строя (особенно в дороге) – серьезная проблема, поэтому владельцу авто следует периодически проверять исправность генератора, своевременно устранять неполадки, позаботиться о замене устройства при серьезной угрозе работоспособности.

Возможные причины поломки генератора.

Автомобильный электрогенератор представляет обычную электрическую машину постоянного или переменного тока. Автопроизводители в текущий момент отдают предпочтение трехфазному варианту с независимым питанием обмотки возбуждения.

Для электрических агрегатов характерны следующие причины неисправностей:

  • Физический износ и старение деталей конструкции. Следствием являются проблемы с механикой устройства (например, биения вала, заклинивание, вплоть до полного разрушения обмоточной части и корпуса), нарушение изоляции обмоток, обрывы проводников.
  • Превышение допустимых тепловых нагрузок, за счет чего наблюдается ускоренное разрушение (вплоть до полного выгорания) изоляции и нарушение работы других компонентов (например, щеток, встроенных выпрямителей, регуляторов).
  • Негативное воздействие внешней среды. К наиболее опасным факторам относятся температура, влажность, пыль, агрессивные примеси (пары аккумуляторного электролита, дорожные реагенты). Длительное воздействие приводит к нарушению изоляции, уменьшению сечения проводников на незащищенных участках (например, в местах контактов), появлению утечек, образованию нежелательных токопроводящих перемычек.

Полностью оградить устройство от действия перечисленных факторов в процессе эксплуатации невозможно. Однако соблюдение правил эксплуатации снизит риск появления серьезных неисправностей.

Если неполадок с электрооборудованием избежать не удалось, следует знать, как самостоятельно проверить генератор и определить неисправности.

Типичные неисправности автомобильного генератора.

В состав автогенератора переменного тока входят:

  • Статор с трехфазной обмоткой, создающей напряжение необходимого уровня.
  • Ротор с магнитными полюсами и обмоткой возбуждения, создающий необходимый для генерации магнитный поток. Обмотка соединена с коллекторными токосъемными кольцами.
  • Щеточный узел, оснащенный графитовыми или металло-графитовыми щетками, обеспечивающими контакт с токосъемными кольцами коллектора, подачу напряжения на обмотку возбуждения.
  • Подшипники и втулки, снижающие механическое сопротивление (трение) при вращении ротора.
  • Крышки, обеспечивающие частичную защиту основных элементов конструкции.
  • Дополнительные элементы. К ним относят блок диодных выпрямителей, реле-регулятора. Первый предназначен для преобразования переменного напряжения генератора в постоянное, поступающее в бортовую сеть для питания потребителей, зарядки аккумулятора, питающего через РР обмотку возбуждения. Второй регулирует напряжение возбуждения, стабилизируя входной напряжение генератора, отсекает АКБ при выходе напряжения за пределы, допустимые для аккумулятора. Эти элементы, хоть и являются функционально самостоятельными, конструктивно, в большинстве случаев, интегрированы с электрогенератором.

Среди неисправностей автомобильного электрогенератора встречаются проблемы механики и электрической части. Наиболее типичными являются:

  • Повреждение или износ приводного шкива;
  • Выработка (износ) или разрушение подшипников или втулок ротора;
  • Износ (разрушение поверхности) контактных колец коллектора;
  • Истирание или механическое разрушение щеток;
  • Короткое замыкание между токосъемными кольцами;
  • Проблемы с обмотками статора и ротора — обрыв проводников, короткие замыкания между витками обмоток, на металлические детали конструкции;
  • Выход из стоя выпрямительных диодов;
  • Потеря работоспособности реле-регулятора.

Перечисленные неисправности представляют серьезную опасность для электрооборудования автомобиля, прежде всего, аккумулятора.

Признаки неисправностей.

Первым, наиболее тревожным симптомом неисправностей являются проблемы с аккумулятором. Среди них:

  • Мигание или постоянное свечение сигнальной лампы разряда АКБ на приборной панели;
  • Недостаточный уровень заряда аккумулятора, вследствие чего затруднен или невозможен запуск стартера и ДВС автомобиля;
  • Перезаряд батареи, сопровождающийся выкипанием электролита, образованием характерного налета на контактах АБ и деталях авто.

Кроме того, явным признаком являются проблемы с электроснабжением бортовых потребителей, например, тусклое свечение осветительных приборов в салоне и фар. Изменение яркости ламп при изменении скорости вращения двигателя также свидетельствует о неполадках бортовых источников электропитания.

Нередко проблемы механики сопровождаются «звуковыми эффектами» — дребезгом, негромким писком или подвыванием.

Самостоятельная диагностика генератора без демонтажа с автомобиля.

Нередко неисправности электрогенератора проявляются в поездке, когда автовладелец лишен возможностей собственными силами демонтировать устройство (во многих моделях требуется наличие специального инструмента, свободного доступа со стороны днища) и детально проверить работоспособность. Но поверхностную диагностику, определение большинства возникших проблем можно провести, не снимая генератора с машины.

Предварительная проверка.

Предварительно осуществляется проверка деталей, непосредственно к генератору не относящихся, но оказывающих влияние на работоспособность:

  • Предохранителя в цепи заряда АКБ;
  • Приводного ремня.

Сгоревший предохранитель заменяют. Так же поступают с ремнем при наличии трещин, расслоений. Проверку натяжения осуществляют простым нажатием рукой на середину свободного участка. При прогибе более 10-15 мм потребуется регулировка натяжителем. В случае, когда возможностей регулировки недостаточно для устранения – ремень меняют.

Зачастую таких действий достаточно, чтобы восстановить нормальную зарядку АКБ. В противном варианте потребуется детальная диагностика.

Общая проверка работоспособности.

Для диагностики необходим мультиметр (тестер) или вольтметр с пределами измерения до 20 В. Универсальный прибор предпочтительнее, поскольку может понадобиться для дальнейшего тестирования узлов.

Порядок работы следующий:

  • Определяют напряжение на зажимах АКБ при заглушенном двигателе. Нормальным считается уровень 12.3-12.7 В (зависит от многих факторов, например, температуры). Напряжение порядка 12 В и ниже говорит о проблемах с зарядкой и/или АКБ и служит достаточным поводом для тщательной проверки узлов электрогенератора.
  • Заводят и прогревают двигатель, проводят повторный замер. Во всем диапазоне скоростей вращения напряжение должно лежать в пределах 13.2-14.2 В. Если напряжение не повышается до указанных значений – генератор неработоспособен, не обеспечивает заряда батареи или нарушены цепи заряда. Превышение уровня 14.5 В (для некоторых авто 14.8 В) свидетельствует о проблемах реле-регулятора, необходимости его дальнейшей проверки.

Нередко на интернет-сайтах описывают способ проверки без измерительных приборов. Согласно предлагаемой методике заводят двигатель, прогревают, затем отсоединяют одну из клемм аккумулятора. Если мотор не глохнет – электрогенератор функционирует удовлетворительно. Такая проверка ОПАСНА для электрооборудования автомобиля!

Даже незначительная индуктивность подсоединенных к клеммам АКБ проводников при прерывании тока (отсоединении контактов) становится источником выброса напряжения малой длительности со значительной амплитудой. Такой выброс может повредить бортовую электронику, вызвать перегорание приборов. Автовладельцам, которые решаются на такие действия, следует помнить – выполнять их допустимо только с «минусовой» клеммой аккумулятора, отсоединять «плюс» ЗАПРЕЩЕНО!

Строжайше запрещена еще одна «народная» проверка – «на искру» кратковременным замыканием присоединенных к выходу генератора проводников. Отсутствие ограничений по току способно вывести из строя выпрямительные диоды и другие элементы схемы!

Проверка отдельных узлов.

При обнаружении проблем в работе электрогенератора требуется проверка отдельных узлов, чтобы определиться с дальнейшими действиями – возможностью продолжать движение (если поломка произошла в поездке), необходимостью ремонта или полной замены устройства.

Вообще, при появлении проблем в дороге рекомендуется отключить генератор и добраться до ближайшего сервиса (на аккумуляторе, если хватит заряда) или на буксире (эвакуаторе). Эксплуатация автомобиля с неисправным источником питания может обернуться серьезными проблемами (например, полным выходом из строя бортовой электроники).

Проверка механики.

Износ втулок и подшипников, на первый взгляд представляется наименее серьезной проблемой. Однако, их износ приводит к увеличению трения, перегреву устройства, дополнительному (пускай, незначительному) отбору мощности двигателя. Возможны перекосы, разрушения деталей, полнее заклинивание ротора, обрыв приводного ремня.

Целостность приводного шкива проверяют визуально. Для контроля состояния подшипников (втулок) достаточно провернуть ротор вручную, попытаться сдвинуть его перпендикулярно оси вращения. При износе деталей слышен характерный звук, ротор проворачивается со значительным сопротивлением. Люфт перпендикулярно оси – признак значительного износа, говорит о необходимости замены деталей.

Щеточный узел.

Для проверки щеток достаточно демонтажа щеточного узла, визуального осмотра деталей. При сильном износе щетки рекомендуется заменить. Пред установкой следует проверить состояние коллектора.

Коллектор (токосъемные кольца).

Узел отвечает за подачу напряжения возбуждения. Соответственно, значительный износ коллекторных колец привит к нарушению генерации, нестабильности выходного напряжения. При скольжении щеток по поверхности изношенных колец наблюдается искрение, становящееся источником помех, сбоев в работе бортовой электроники.

Определяется состояние колец после демонтажа щеточного узла визуально (осмотром поверхности) или на ощупь. Признаком значительного износа является упоминавшееся выше искрение.

Ликвидировать проблему можно шлифовкой поверхности коллекторных колец (однако проводить ее до бесконечности не получиться — толщина проводящего слоя ограничена, в итоге потребуется замена ротора).

Короткое замыкание между кольцами возможно при образовании токоведущих мостиков (из графитовой или металлической пыли, осаждающейся при срабатывании щеток и колец). Устраняется очисткой поверхности коллекторного узла.

Состояние обмоток.

В электрогенераторе возможны:

  • Обрыв фазных обмоток статора, обмотки возбуждения.
  • Межвитковое короткое замыкание;
  • Пробой на корпус.

Частично диагностировать неисправности можно с использованием тестера. Прибор используется в режиме измерения сопротивления, предел измерения – единицы Ом. Перед измерениями следует отключить подсоединенные проводники, снять щетки.

Проверка обмотки возбуждения:

  • Измеряют сопротивление между коллекторными кольцами. В случае исправной обмотки величина составляет 2.3-5.1 Ом (номинальное сопротивление 4.3 Ом). «Бесконечность» на омметре свидетельствует об обрыве, меньшее значение – косвенный признак межвитквого КЗ.
  • Проверяют обмотку на межвитковое короткое замыкание. Подают на контактные кольца 12 В от аккумулятора через мультиметр, включенный в режим измерения постоянного тока (предел более 5 А). Показания более 5 А свидетельствуют о наличии замыкания между витками.
  • Проверяют пробой изоляции, измеряя сопротивление между одним из коллекторных колец и корпусом. Величина более 50 кОм – признак пробоя.

Аналогичные проверки (кроме поверки на пробой) не снимая устройство провести невозможно. Во-первых, требуется отсоединить выводы обмоток от выпрямительного моста. Во-вторых, их сопротивление – низкое, порядка 0.3 Ом, измерить его без прецизионных приборов сложно.

Выпрямительный мост.

Выход из строя диодов выпрямителя – достаточно частая неисправность, представляющая серьезную опасность. Пробой диодов равносилен режиму короткого замыкания на выходе электрогенератора, создает ударные токовые нагрузки для обмоток, перегрев, нарушение изоляции с дальнейшим выходом из строя.

Детальную проверку, определение сгоревшего диода возможно повести, только сняв мост. Однако, сделать выводы о работоспособности получится без демонтажа устройства.

Для этого:

  • Отсоединяют провода, демонтируют щеточный узел.
  • Тестером (мультиметром) измеряют сопротивление между клеммой В+ (30) и корпусом. Предел измерений – 1 кОм, «плюсовой» щуп на В+(30). Если диоды не побиты – результат измерений – бесконечное сопротивление. Низкое сопротивление свидетельствует о пробое стойки моста (наиболее частая неисправность).
  • Изменить полярность (поменять местами щупы тестера). Показания должны соответствовать паре открытых диодов (максимум в пределах 200-500 Ом).
  • Аналогично проверяют дополнительный выпрямитель, питающий реле-регулятор – вместо клеммы В+(30) щуп прибора располагают на контакте D+ (61).

Возможен вариант пробоя только диодов верхнего (нижнего) плеча выпрямителя, измерения, описанные выше, неисправность не определяют.

Для диагностики верхнего плеча выпрямителя их проводят аналогично, но вместо корпуса щупом касаются одного из болтов крепления моста (в этих местах присоединяются обмотки). Низкое сопротивление в первом случае («плюсовой» щуп на В+(30) говорит о пробое).

Для нижнего плеча проводят измерения между болтом крепления и корпусом устройства. При пробое получают низкое сопротивление, когда «плюсовой» щуп расположен на болте, а «минусовой» на корпусе.

Пи отсутствии тестера используют аккумулятор, лампу на 10-15 Вт и проводники. «Плюсовому» щупу соответствует провод, подключенный к «+» АКБ. Порядок действий аналогичен приведенному выше. При низком сопротивлении лампа загорается.

Рекомендую прочитать:

Как проверить генератор мультиметром - пошаговая иструкция

Есть только два устройства, обеспечивающие работоспособность системы зажигания автомобиля. Аккумуляторная батарея и генератор. Они функционируют в паре, дополняя друг друга.

Любой из этих приборов может на короткое время работать отдельно от второго. Допускается какое-то время проехать с неисправным генератором, до разрядки аккумулятора.

Также, искра в зажигании может поддерживаться только генератором, однако возникает проблема первого старта мотора – без АКБ коленвал не провернуть.

Причем согласованная работа будет нарушена не только при поломке генератора. Если вырабатываемое напряжение отклонится от нормы, аккумулятор не будет заряжаться, а электросистемы автомобиля либо не запустятся, либо выйдут из строя.

Как проверить работоспособность генератора мультиметром?

Для понимания процесса, рассмотрим устройство генератора:

Поломка любого из компонентов приведет к нарушению работоспособности всего агрегата. Для начала проверяется механическая часть. Снимать генератор не требуется, достаточно снять со шкива приводной ручейковый ремень.

Прокрутите вал рукой, и убедитесь в том, что ротор свободно вращается в подшипниках. При критическом износе щеток, будет слышен характерный скрежет.

Затем проверьте целостность и крепление кабелей питания и управления. Если визуальный контроль не помог найти неисправность – предстоит проверка генератора мультиметром.

Для этой процедуры не нужен профессиональный прибор со множеством функций. Достаточно трех режимов: «прозвонка», «измерение сопротивления», «измерение напряжения».

Проверка генератора мультиметром на автомобиле

Есть методически правильная последовательность проверки – от простого к сложному.

Тестирование реле-регулятора


Этот модуль предназначен для поддержания постоянного напряжения (насколько это возможно) на выходе генератора. При движении автомобиля, скорость вращения вала генератора постоянно меняется.

Напряжение «скачет» в пределах от 12 до 20 вольт. Регулятор ограничивает величину. От его работоспособности зависит не только зарядка аккумулятора. При скачках или недостатке напряжения все электронные блоки автомобиля работают нестабильно, и могут просто перегореть.

Как проверить напряжение генератора при заведенном двигателе? Режим: «измерение постоянного напряжения», предел измерений: 20-50 вольт. Точки измерения – выходные контакты непосредственно на генераторе, или клеммы аккумуляторной батареи.

Напряжение должно быть в пределах 14-14,2 В, при любых оборотах коленвала. Попросите помощника несколько раз нажать на акселератор, а сами следите за показаниями.

Поверка генератора непосредственно на автомобиле — видео

Проверяем диодный мост

Если неисправность не обнаружена, придется разбирать корпус генератора.

Он расположен под вентиляционной крышкой, на тыльной стороне генератора. Конструкция своеобразная, но понятная даже для водителя без электротехнического образования.

Режим: «прозвонка». Диоды проверяются без выпаивания из схемы. Прозвонка в обоих направлениях. При этом «пищать» мультиметр должен лишь в одну сторону. Если ток не проходит вовсе, либо протекает в обе стороны – диод меняется.

Проверять проще относительно корпуса. Второй щуп касается изолированного контакта диода.

Важно! Перед тем, как прозвонить генератор мультиметром, очистите контакты и проведите визуальный осмотр электрической части прибора.

Проверяем ротор генератора

Если диодный мост в порядке, щетки на регуляторе напряжения не сточены, визуальных повреждений и загрязнений не обнаружено – смотрим ротор генератора.

Режим: «измерение сопротивления». Проверяем сопротивление между токосъемными кольцами обмотки возбуждения. Сопротивление разное для каждой модели генератора, общий принцип – величина не должна быть большой.

Затем «прозваниваем» отсутствие которого замыкания между обмотками и корпусом ротора. Оцениваем состояние витков.

Обратите внимание

При обнаружении обрыва или короткого замыкания, не старайтесь самостоятельно устранить неисправность.

Генератор автомобиля – энерго и температурно нагруженный прибор. Перемоткой обмоток должны заниматься профильные специалисты.

Последним проверяется статор

Как самая сложно демонтируемая часть агрегата. Его можно диагностировать лишь после извлечения из корпуса генератора.

В первую очередь традиционный визуальный осмотр. Проверяем целостность изоляции проволоки, отсутствие обрывов и следов обгорания. Затем в режиме «прозвонка» ищем короткое замыкание обмоток с корпусом статора.

Сопротивление должно стремиться к бесконечности. Если пробоев на корпус не выявлено – проверяем сопротивление всех обмоток. Их в генераторе три – система асинхронная. Величина сопротивления индивидуальна для каждой модели агрегата, но сопротивление всех обмоток в одном агрегате, должно быть одинаковым.

Важно! Обязательно проверьте мультиметром все силовые кабели от генератора до аккумулятора. Сопротивление должно быть минимальным, и не меняться при изгибе проводника.

Последний этап проверки – контрольная цепь лампы на приборной панели. Сигнализация контролирует уровень заряда аккумуляторной батареи, а также исправность генератора и регулятора напряжения.

Схема не очень сложная, состоит из сопротивления определенной величины, диода и лампы.

Правильность работы этого узла порой зависит от качества пайки и окисла на контактах. Даже сопротивление спирали лампочки, учитывается при калибровке контрольной схемы.

Поэтому при замене лампы на светодиод, лампа часто загорается невпопад. Тут простым мультиметром не обойтись, требуется подключение диагностического сканера с возможностью моделирования неисправностей.

Обратите внимание

Совет: При сборах в дальнее автопутешествие, обязательно возьмите с собой мультиметр. Прибор не займет много места, но может выручить вас в критической ситуации.

Проверка генератора не снимая с машины — видео инструкция

About sposport

View all posts by sposport

Загрузка...

Как проверить генератор

Как проверить генератор

ГЕНЕРАТОР ТЕСТИРОВАНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ. Эти тесты предназначены для генераторов 12 В. Те же тесты будет работать с генераторами 6 В, но напряжение будет примерно вдвое меньше Значения 12 В.

Заряжается ли мой генератор?

Если у вас есть вольтметр, вот несколько простых тестов:

Измерьте напряжение на батарее. Должно быть около 12.6 вольт с двигатель выключен. По мере того, как двигатель набирает обороты, напряжение должно увеличиваться. где-то около 14 вольт. Если да, то генератор работает и заряжается. батарея.

Если вольтметр не показывает , а не при работающем двигателе, сначала проверьте убедиться, что щетки генератора не изношены слишком сильно. если ты можно слегка надавить на щетки при работающем двигателе и посмотрите, не гаснет ли лампа генератора или увеличивается ли показание вольтметра.

Если это так, кисти могут быть изношены до такой степени, что они не прикладывают достаточного усилия. давление на коммутатор.

Испытания генератора

Если щетки в порядке, выполните этот тест:

Отключите генератор от регулятора (наверное, проще всего просто снимаем провода с генератора).
Подключите перемычку от DF на генераторе к раме генератора. Теперь запустите двигатель и измерьте напряжение от земли до D + на генераторе.

ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые генераторы имеют разные типы клемм;
подтвердите, что это DF и D + .

При увеличении оборотов двигателя напряжение должно подскочить до +35. вольт или около того (при 3000 об / мин).
Если он проходит этот тест, генератор исправен.

(Не проводите этот тест дольше, чем необходимо, поскольку он приведет к перегреву генератора.)

Поляризация

Если это не удается, возможно, необходимо поляризовать генератор.
Оставьте перемычку подключенной от DF к земле.
Снимите ремень вентилятора.
Подключите провод от клеммы + аккумулятора к D + на генераторе.

Вал генератора должен начать вращаться.

Не бегайте в этом режиме дольше нескольких секунд, чтобы избежать перегрева.

Генератор теперь будет правильно поляризован.
Если генератор не вращался , а не во время этого испытания двигателя, генератор скорее всего неисправен.

Снова наденьте ремень и повторно проверьте напряжение генератора с заземленным DF .Если выходное напряжение все еще низкое, генератор неисправен.

О поляризации

Зачем генераторы нужно «поляризовать». Автогенераторам нужны магнетизм, чтобы начать. Этот «остаточный» магнетизм остается в Поле. полюса даже после остановки двигателя.

При следующем запуске генератора остаточный магнетизм создает небольшой напряжение в обмотках якоря. Недостаточно для зарядки аккумулятора, но достаточно, чтобы позволить обмоткам возбуждения потреблять ток.Поскольку поле тока увеличивается, полюсные наконечники создают еще больший магнетизм. Это делает даже больше напряжения в якоре, и цикл продолжается до тех пор, пока генератор
не будет способен производить максимальную мощность.

Что же происходит с генератором, который хранился долгое время или недавно построенный? Остаточный магнетизм, возможно, снизился до точки. где он больше не может заставить генератор производить напряжение. В случае нового генератора или генератора, с которым неправильно обращались, остаточная может даже быть из неправильного направления (полярные полярности северный и южный).

Поляризация - это простой процесс, используемый для восстановления невязки полюса поля магнетизм и обеспечивают правильное направление магнитного поля.

Нужно ли поляризовать регуляторы?

Нет, регуляторы не чувствительны к полярности.
Но мой регулятор пришел с инструкциями по его поляризации ...
Эти инструкции фактически поляризовали генератор, а не регулятор. Производитель регулятора просто хочет убедиться, что ваш генератор будет работать. правильно, чтобы не винить регулятор.

Как проверить автомобильный генератор. Как определить неисправный генератор

  1. Дом
  2. легковых автомобилей
  3. Как проверить автомобильный генератор. Как определить неисправный генератор
Автомобильный генератор - устройство с приличным запасом надежности и долговечности, но, как и любой другой механизм, подвержено износу и поломкам.

14.11.2015 15:12:55 444

диодный мост ток заряда значение сопротивления регулятор напряжения клеммы аккумулятора

это то, что подскажет контрольная лампа

При неисправности генератора в большинстве случаев отмечу лишь сигнальную лампочку на приборной панели.При включенном зажигании и выключенном двигателе он должен гореть - эта индикация необходима для проверки исправности лампы. После запуска двигателя одновременно с началом вращения ротора генератора лампа гаснет, указывая на то, что генератор выдает номинал тока. В случае, когда сигнальная лампа или мощность ее свечения увеличились, зарядный ток на аккумулятор не подается вообще. Поиск и устранение неисправностей следует начинать непосредственно с генератора, затем проверять заряд всей цепи.Если при работающем двигателе контрольная лампа тускло светится или мигает, значит, генератор вырабатывает ток низкого напряжения. Самая частая причина такой поломки - недостаточное натяжение ремня привода генератора, хотя и не устраненное, и неисправность регулятора напряжения.

Проверить регулятор напряжения

Основное назначение регулятора напряжения - подача на аккумулятор автомобиля и электросистему постоянного напряжения в диапазоне от 13,5 до 14,5 В (у разных моделей автомобилей диапазон значений рабочего напряжения может незначительно отличаться).Перед запуском двигателя необходимо измерить напряжение на выводах аккумуляторной батареи. В зависимости от «свежести» аккумулятора и его состояния значение разности потенциалов будет от 12 до 12,8 В. После этого заводим двигатель и мультиметром измеряем напряжение на выводах аккумуляторной батареи. Как уже было сказано, оно должно быть в пределах 13,5 - 14,5 В и не превышать пороговое значение даже в случае работы двигателя на высоких оборотах. Если регулятор напряжения неисправен, зарядный ток, идущий от генератора, будет увеличиваться пропорционально частоте вращения двигателя, иногда достигая критических значений.В результате перезарядки батареи выкипит электролит и выйдет из строя аккумуляторная система. Помимо аккумулятора, слишком высокое напряжение зарядного тока способно вывести из строя устройства бортовой электроники автомобиля. Если при работающем двигателе напряжение на выводах аккумуляторной батареи не увеличивается, а уменьшается, значит, зарядный ток на аккумуляторную батарею не подается.

проверка диодного моста

Обычно диодный мост состоит из 6 диодов, 3 из которых «отрицательные», а 3 «положительные».«Переведя мультиметр в режим омметра, необходимо сначала подключить щуп к положительной пластине, а вторым прикоснуться поочередно к выводам трех диодов, зафиксировав значение сопротивления, показываемое омметром. Затем к положительной пластине к диодному мосту подключите второй щуп и первым поочередно измерьте сопротивление на концах диодов. Омметр должен показывать проводимость (для фиксации любого сопротивления) на всех диодах только в одном случае, после смены мест щупов измеритель не должен показывать проводимость.Если хотя бы один из диодов показывает проводимость в обоих направлениях, значит, он сломан, и, следовательно, диодный мост необходимо отремонтировать или заменить на новый. Аналогично проверил пробой «минусовых» диодов.

Проверить ротор и статор

Мультиметр, переведенный в режим омметра, измеряет сопротивление обмотки возбуждения ротора, присоединяя щупы мультиметра к контактным кольцам. Сопротивление от 2 до 5 Ом свидетельствует о нормальном состоянии обмотки.Низкое сопротивление, близкое к нулю, укажет на межвитковую цепь, а стремление к бесконечности - на обрыв обмотки. Слишком высокое значение сопротивления - свидетельство плохого контакта контактных колец с выводами обмотки. Оценить состояние изоляции обмотки возбуждения ротора можно, измерив сопротивление между ротором и контактным кольцом. В случае утечки тока на землю прибор покажет определенное значение сопротивления. Перед проверкой статора не забудьте отключить выводы диодного моста генератора.Сопротивление между выводами обмоток статора должно быть около 0,2 Ом. Между общим выводом (нулем) и выводом одной из обмоток значение сопротивления должно быть около 0,3 Ом. Проверка состояния изоляции обмотки статора производится аналогично изоляции ротора. Удачи тебе! Ни гвоздя, ни палочки!
Статьи по теме

Как проверить генератор 12 В


Проверьте это!

Наш собственный
Archie
«46 Texaco»
Bentz

занял первое место (на Amazon) по истории автомобилестроения!

См. Ссылку ниже для изображения.

ЗАПРАВКА
ПРОШЛОЕ

Все подробности можно найти здесь.

Форумы60

темы123,879

сообщения

участника 44 777

Мост онлайн 1,229
Янв 21st, 2020

Как проверить генератор 12 В

Присоединился: апр 2011 г.

Сообщений: 525

OP

Магазин Shark

Наконец-то я привел свой грузовик в «нормальное» рабочее состояние.Поставил вольтметр на мою батарею и завел двигатель. Я читал около 12,6 В независимо от оборотов от 900 до ~ 2000. Мне это не кажется правильным. Генератор был недавно отремонтирован и может работать около 2-3 часов. Я прошел через процесс поляризации, когда я его установил - я полагаю, что потребовалось. Это генератор GM с клеммами, отмеченными A и F. Я уверен (но не уверен), что он и регулятор правильно подключены - проводку выполнил я.

Боб



BobS46

Re: Как проверить генератор 12 В

Присоединился: апр 2005 г.

Сообщений: 9,890

Grease Monkey, главный модератор Truck Talk & Greasy Spoon

Ваши показания могут означать, что аккумулятор полностью заряжен.Может быть,



Martin
'62 Chevy C-10 Stepside Shortbed (Рестомод в процессе)
'47 Chevy 3100 5 Window (долгосрочный проект)
'65 Chevy Biscayne 4dr 230 I-6 один владелец (я # 2) «Эмили»
'39 Dodge Businessmans Coupe «Clarence»

«Я боролся с законом, и закон победил», теперь я на пенсии!
Поддержите тех храбрых мужчин / женщин, которые стоят за «Тонкую синюю линию»! Обними копа!
USAF 1965-1969 Weather Observation Tech (Мне платили, чтобы я смотрел на облака)

Re: Как проверить генератор 12 В

Присоединился: июн 2011 г.

Сообщений: 4,118

'Болтер

При зарядке напряжение должно достигать 14.4 или около того, если аккумулятор разряжен. Насколько легко это начать? Какое у вас напряжение АКБ при запуске стартера - нужен помощник.

Эд



'37 GMC T-18 с DD 4-53T, RTO-610, 6231 доп., Ходовая часть GMC '95, полнодисковые тормоза, гидроусилитель руля, колеса 22,5 и шины.
'47 GMC 1 тонна с 302, NP-540, полный привод, передний мост Blazer.
'54 GMC 630 w / 503 gasser, 5 скоростей, бывшая пожарная машина, укороченная WB 4 ', установка 8' кровати.
'55 GMC 370 w / 270, 420 4-х скоростной, зерновой, самосвал от НД.Работает нормально.

Re: Как проверить генератор 12 В

Присоединился: фев 2004 г.

Сообщений: 22,561

'Болтер

Я несколько раз обрисовал последовательность испытаний для диагностики системы зарядки генератора / регулятора, поэтому в архивах должно быть много информации.Поехали, еще раз!

Шаг 1:
Отсоедините провода якоря и возбуждения от генератора. Запустите двигатель и дайте ему поработать немного выше холостого хода. Подключите вольтметр между ARM. клемма и корпус генератора. Вы должны найти где-то между 1/2 и 3/4 вольт постоянного тока на клемме ARM. Это называется «остаточное напряжение». Это происходит из-за небольшого количества магнетизма, остающегося в сердечнике якоря. Если нет, снова поляризуйте генератор, на мгновение подключив перемычку от напряжения батареи к штырю ARM.Двигатель работает или остановлен не имеет значения для этой процедуры.

Шаг 2:
Подсоедините провода к генератору. Следите за напряжением на проводе ARM на генераторе или регуляторе и соедините перемычкой клемму F регулятора с землей. Напряжение на выводе ARM должно неограниченно расти по мере увеличения частоты вращения двигателя. Не допускайте превышения напряжения 15-16 вольт. Если вышеперечисленные тесты верны, ваш генератор в порядке.

Проверить напряжение на выводе BAT регулятора при двигателе на быстрых холостых оборотах.Если он не находится в пределах нескольких десятых вольт от клеммы ARM, у вас неисправный регулятор, грязные точки регулятора или тот, который не отрегулирован. Напряжение на клеммах аккумулятора при исправной системе зарядки должно быть в пределах 13-14,5 вольт, в зависимости от степени заряда аккумулятора. Напряжение ниже 13 указывает на проблемы. Напряжение ниже 12,6 или около того указывает на отсутствие заряда.

Теперь, если все пойдет как обычно, люди посмотрят на описанную выше процедуру, решат, что это слишком сложно, и установят генератор! Жалость!
Джерри



Жертва убийства утонула в ванне, полной рисового криспи и молока.
Коронер обвинил в преступлении убийцу хлопьев!

Сжиматься и рыдать от страха, Элои - - - - мы, морлоки, на охоте!

Re: Как проверить генератор 12 В

Присоединился: Май 2005 г.

Сообщений: 8,236

Сэр Searchalot

Боб, я знаю, что вы об этом не спрашивали, но: Похоже, если вы обновили до 12 В, вам следует использовать генератор.Избавьтесь от всех компонентов проводки / зарядки ловушки хлопков под капотом. Намного надежнее.
Просто сравните количество компонентов, общую длину проводов, количество проводов и количество оконечных точек. Пора хотя бы в 60-е.

«Генераторы переменного тока имеют несколько преимуществ перед генераторами постоянного тока (динамо). Они легче, дешевле, прочнее и могут обеспечивать полезный заряд на холостом ходу. В них используются контактные кольца, которые значительно продлевают срок службы щеток по сравнению с коммутатором.Щетки в генераторе переменного тока пропускают только постоянный ток возбуждения, небольшую часть тока, переносимого щетками генератора постоянного тока, которые несут всю мощность генератора. Для преобразования переменного тока в постоянный требуется набор выпрямителей (диодный мост). Для обеспечения постоянного тока с низкой пульсацией используется многофазная обмотка, а полюсные наконечники ротора имеют форму (кулачковые). Автомобильные генераторы обычно имеют ременной привод с частотой вращения коленчатого вала в 5-10 раз. Генератор работает с разной частотой вращения (которая меняет частоту), поскольку приводится в движение двигателем.Это не проблема, потому что переменный ток выпрямляется в постоянный ». Источник, Wiki, конечно.

Возьми транзистор, сестра.

Извини, Джерри, но, как ты и подозревал, я здесь. Ян для инь.



Берегитесь осторожных водителей !!!
Я уезжаю в путешествие по эго. Вернусь 30 февраля.
Я не автомеханик, но играю одного по телевизору.
Я беру 0,02 доллара за каждое мнение и пользуюсь Paypal.
План Б всегда лучше, чем план А, по определению.
Иногда в каком-то смысле всякая ерунда не имеет смысла.
Вы не можете научить новую собаку старым трюкам.
Сигнал, если вы амиш

Re: Как проверить генератор 12 В

Присоединился: авг 2012

Сообщений: 1,743

Магазин Shark

Вот пара советов по устранению неполадок в тени деревьев, которые помогут изолировать, если на дороге вдали от ваших инструментов / магазина / гаража произойдет отсутствие заряда.Тем не менее, описанный выше метод HRM следует использовать для надлежащего поиска и устранения неисправностей.

Когда двигатель работает на высоких оборотах холостого хода или выше, снимите крышку доступа к щетке с генератора (обычно ремень), вы должны увидеть по крайней мере одну из щеток в сборе на верхней стороне. Крепкой деревянной палкой осторожно нажмите на щетку, чтобы она лучше контактировала с комментатором. Если щетки изношены или между щеткой и комментатором попала грязь, это может привести к ее зарядке.Он может работать достаточно хорошо, чтобы доставить вас домой, где вам следует отремонтировать генератор.

Иногда могут заедать контакты АКБ, возбуждения или якоря в регуляторе. Когда двигатель работает с частотой вращения выше холостого хода, осторожно постучите по регулятору, чтобы увидеть, начинает ли он заряжаться. Если так, как указано выше, вы можете добраться до дома. Вам нужно будет очистить и проверить настройку на всех трех контактах регулятора.

Конечно, убедитесь, что все ваши электрические соединения чистые и надежные: 2 на генераторе и 3 на регуляторе.
Удачи
Дэйв


Re: Как проверить генератор 12 В

Присоединился: апр 2011 г.

Сообщений: 525

OP

Магазин Shark

Джерри, спасибо за информацию и приношу свои извинения за репост. Его следует опубликовать в разделе «Технические советы». Он краткий и понятный.У меня на арматуре было 2,7 в, проводов не подключал, 1800-200 об / мин. Провода подключены, поле подключено, напряжение выросло до 17 В через несколько секунд. Думаю, это означает, что я перехожу к регулятору.

Советы других тоже стоили запомнить - спасибо.

Боб



BobS46

Re: Как проверить генератор 12 В

Присоединился: фев 2004 г.

Сообщений: 22,561

'Болтер

Хорошие новости! Очевидно, ваша поляризация сработала.Теперь снимите крышку с регулятора, отсоединив и заклеив провод «BAT», чтобы предотвратить его замыкание на что-либо. Очень легко прикоснуться этой крышкой к неправильному месту внутри регулятора и получить «положительный результат проверки дыма». Используйте кусок, вырезанный из чистой визитной карточки или каталожной карточки, и тщательно отполируйте им точки. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать файл, наждачную бумагу или наждачную бумагу на точках регулятора. Они открываются и закрываются с легким протиранием, и даже очень мелкие царапины заставят их прилипнуть.Два набора точек удерживаются закрытыми пружинами: регулятор тока за выводом ARM и регулятор напряжения за выводом FLD. Если один из них загрязняется, ток возбуждения генератора прерывается, и напряжение не может расти автоматически.

Третий набор точек, за клеммой BAT, находится реле отключения, которое подпружинено в открытом положении, когда двигатель не работает. Это предотвращает разрядку аккумулятора через генератор в любое время, когда напряжение генератора ниже напряжения аккумулятора.При снятой крышке снова подсоедините провод BAT и запустите двигатель. по мере увеличения оборотов двигателя выше холостого хода реле отключения должно замкнуться, а напряжение на выводах аккумуляторной батареи должно возрасти до 13 с чем-то. Если это так, осторожно переустановите крышку и приступайте к своим делам - - - - вы починили! Если нет, начните покупать регулятор и помните- - - - -существуют два типа регуляторов- - - -оригинальное оборудование «Delco» и «Неправильно!» Обычно на Ebay есть куча регуляторов Delco по разумной цене.Удачи!
Джерри



Жертва убийства утонула в ванне, полной рисового криспи и молока.
Коронер обвинил в преступлении убийцу хлопьев!

Сжиматься и рыдать от страха, Элои - - - - мы, морлоки, на охоте!

Re: Как проверить генератор 12 В

Присоединился: фев 2004 г.

Сообщений: 22,561

'Болтер

Если генератор имеет пониженный корпус, пружинной ленты не будет.Блоки на 6 В с коротким корпусом и корпусом одинакового диаметра до конца - это блоки с лентой.
Джерри



Жертва убийства утонула в ванне, полной рисового криспи и молока.
Коронер обвинил в преступлении убийцу хлопьев!

Сжиматься и рыдать от страха, Элои - - - - мы, морлоки, на охоте!


Как проверить генератор: 8 шагов (с изображениями)

Об этой статье

Соавторы:

Мастер-механик

Соавтором этой статьи является Jay Safford.Джей Сэффорд - автомобильный консультант и руководитель проекта. Он является специалистом по автомобильному обслуживанию (ASE), Ассоциацией управления автопарком NAFA, Ford и имеет сертификат L1. Он имеет более чем 15-летний опыт ремонта автомобилей и работал инструктором по автомобилестроению в Техническом институте Линкольна в Уэст-Палм-Бич, Флорида. Эту статью просмотрели 113 526 раз (а).

Соавторы: 3

Обновлено: 6 мая 2021 г.

Просмотры: 113,526

Резюме статьиX

Генератор в вашем автомобиле отвечает за подзарядку автомобильного аккумулятора и питание электрической системы.Если ваши фары не такие яркие, как обычно, электрическая система вашего автомобиля не работает должным образом или у вас возникли проблемы с запуском автомобиля, все это может быть признаком того, что ваш генератор не работает должным образом. К счастью, вы можете легко проверить генератор вашего автомобиля, чтобы убедиться, что он работает, с помощью вольтметра, который является прибором для измерения напряжения. Перед проверкой генератора вам необходимо убедиться, что аккумулятор вашего автомобиля полностью заряжен. Выключите автомобиль, откройте капот и подключите положительный датчик вольтметра к положительной клемме аккумулятора, а отрицательный датчик - к отрицательной клемме аккумулятора.Затем проверьте показания вольтметра. Если он меньше 12,2, вам необходимо зарядить аккумулятор, прежде чем вы сможете проверить генератор. В противном случае попросите помощника завести машину и разогнать двигатель до 1500 об / мин. Еще раз проверьте показания вольтметра. Напряжение должно увеличиться на 0,5–2 вольта до примерно 13,6–15,8. Если показание остается прежним или падает, это означает, что генератор не заряжается и вам может понадобиться новый. Если показание выше более чем на 2 вольта, это может означать, что ваш генератор перезаряжается.В любом случае отнесите машину в автомастерскую, чтобы узнать, в чем проблема. Чтобы узнать, как диагностировать проблему генератора переменного тока, проверив датчик или по звуку, продолжайте читать!

  • Печать
  • Отправить письмо поклонника авторам
Спасибо всем авторам за создание страницы, которую прочитали 113 526 раз.

Испытание динамо-машины и проверка продукции

Динамо-машина - это простой генератор постоянного тока с двумя выходными клеммами.

Динамо-машина - это прочный и простой тип генератор который был установлен на многих более ранних автомобилях.Большинство современных автомобилей оснащены генератор .

Если вы подозреваете, что динамо-машина неисправна, проверьте все соединения с ней с помощью схема тестер.

Убедитесь также, что динамо-машина действительно вращается, когда двигатель работает, и что приводной ремень отрегулирован на правильное натяжение и не проскальзывает (см. Проверка, регулировка и установка приводных ремней ).

Проверка выхода с помощью вольтметра или тестера

Проверка мощности динамо-машины

Подключите положительный провод вольтметра к клемме D, а отрицательный провод к земле.

Сделайте эти проверки с вольтметр если возможно. В противном случае используйте тестер цепей или контрольную лампу.

Инструкции для автомобиля с отрицательной (-) системой заземления. Для положительный (+) система заземления: отрицательное считывание означает положительный, а положительный - отрицательный.

Подключите вольтметр к аккумулятор терминалы в то время как двигатель бежит. Попросите помощника увеличить обороты двигателя до холостого хода.

The напряжение батареи должен загореться, либо лампа тестера (или фары) должна загореться.

Если это не так, и если проверки соединений и приводного ремня были удовлетворительными, выключатель выключите двигатель и отсоедините два кабеля от концевой панели динамо-машины.

Клеммы обычно имеют маркировку D и F. Они бывают разных размеров, но при необходимости промаркируйте их, чтобы избежать путаницы.

Используйте небольшой отрезок довольно тяжелого кабеля, чтобы соединить клеммы D и F динамо-машины. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу не более 1000 оборотов. об / мин .

Подключите положительный провод вольт метр к клемме D, а отрицательный провод - к земле.Счетчик должен показывать около 14 вольт (или лампочка на 12 вольт должна ярко светить). Если так, динамо-машина работает.

Тестирование кабелей

Испытательные динамо-тросы

Подсоедините тросы динамо-машины, оставив короткий мостовой кабель на месте. Отсоедините кабели со стороны блока управления, где они также обозначены буквами D и F.

Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу не более 1000 об / мин. Подключите положительный провод вольтметра к кабелю, отсоединенному от клеммы D на блоке управления, чтобы проверить, исправен ли он.

Затем проделайте то же самое с кабелем от клеммы F на блоке управления.

Если кабели исправны и динамо-машина заряжается, как было проверено ранее, счетчик должен показывать около 14 вольт, и любая неисправность должна быть в блоке управления.

Проверка низкой скорости зарядки или невозможности зарядки

Тестирование клеммы D без кабельной перемычки между D и F должно привести к низкому показанию.

Если первая проверка выхода (см. Слева) показала, что динамо-машина не заряжается, снова отсоедините клеммы D и F на концевой пластине динамо-машины, но удалите перемычку между клеммами.

Запустите двигатель и попросите помощника разогнать его до 2000 об / мин (средняя скорость).

Если автомобиль не оборудован тахометр (тахометр), 2000 об / мин - это частота вращения двигателя, когда автомобиль движется со скоростью 30 миль / ч наверху механизм .

Подключите вольтметр между клеммой D и массой.

Если показание напряжения составляет от 2 до 4 В - достаточно, чтобы зажечь лампу фонарика, но не автомобильную лампу на 12 В в тестере цепей, неисправность заключается в поле катушка или кисти .

Если нет напряжения, неисправность в арматура или выходные кисти.

Как испытать генератор на стенде


Проблема с зарядкой аккумулятора, похоже, обычная проблема для наших старинных британских автомобилей. Здесь специалист Moss Motors Tech проведет вас через проверку вашего генератора, чтобы убедиться, что он работает должным образом. Проблема кроется в генераторе, проводке или регуляторе напряжения. Это видео поможет вам устранить одного из виновных.Прочтите нашу статью «Как проверить регулятор напряжения», чтобы узнать остальную часть истории.

Хотя этот генератор выглядит так, как будто он принадлежит музею, у вас может быть такой же в вашем классическом британском автомобиле.
У нас есть две проблемы.

  1. Они иногда выходят из строя, как и любая другая механическая часть вашего классического автомобиля.
  2. Люди, которые знают, как это проверить, идут по пути дронта.
Вы можете сами проверить свой генератор. Вы можете сделать это в своей машине.Без испытательного стенда. Сегодня мы проведем два теста, чтобы показать, как много вы можете узнать, не имея официального тестового оборудования или практически не используя его. Чтобы избежать шума и лучше показать вам, что я делаю, я буду работать без машины. Я буду моделировать, что вы будете делать с генератором, установленным в вашей машине.
Для начала у вас должен быть установлен генератор в вашем автомобиле. Если она не поляризована, было бы неплохо ее поляризовать. (Это займет около тридцати секунд.) Давайте немного повеселимся и протестируем старый метод, а затем метод не совсем старой школы.

Метод Фреда Флинтстоуна
У меня нет ни вольтметра, ни омметра, ни амперметра, ни контрольной лампы. Мой генератор работает?

  1. Двигатель выключен. Снимите ремень.
  2. Снимите два провода с генератора. Хранить безопасно. Никаких силовых соединений, но есть заземление.
  3. Установите перемычку между двумя клеммами.
  4. Перемычка на коричневый провод на блоке предохранителей.
  5. Сенсорная перемычка между двумя клеммами.
Расшифровка результатов… dead = dead & nbsp & nbsp & nbsp live = вероятно ОК

Метод братьев Райт
У меня есть вольтметр.Я не просто хочу знать, работает ли генератор, я хочу знать, работает ли он достаточно хорошо.

  1. Ремень на.
  2. Снимите два провода с генератора. Обмотайте провода изолентой. Никаких силовых соединений, но есть заземление.
  3. Установите перемычку между двумя клеммами.
  4. Подключить вольтметр
  5. Старт. Быстрый холостой ход. ОПАСНОСТЬ УБЕГА. НЕ НАКАЧИВАТЬ
  6. Не менее 14 В. Не допускайте превышения 18–20 В.
ПРИМЕЧАНИЕ: Эти тесты устраняют родную проводку автомобиля.Если есть проблема, скорее всего, не в этом.

Как проверить автомобильный генератор. Как проверить автогенератор на работоспособность в домашних условиях

Проблемы «недозаряд», как в принципе, и «перезаряд» аккумулятора могут быть вызваны многими причинами, но самая первая и самая распространенная на многих автомобилях (наш ВАЗ не исключение), а также на многих мотоциклов, является выходом из здания регулятора-реле генератора. Это устройство, несмотря на свою компактность, сэкономит аккумулятор и значительно продлит срок его службы.Однако, если он выйдет из строя, он может просто убить аккумулятор за несколько недель, поэтому, если вы видите белые утечки, а также двигатель не запускается после ночи, он даже не включает стартер - пора проверить реле управления вашим автомобилем, а вот как это сделать самому, но я вам сегодня подробно расскажу ...

Начнем с определения

Реле управления - это устройство, которое регулирует ток от генератора автомобиля, предотвращая перезарядку аккумулятора, предохраняя его от перезарядки, которая пагубно сказывается на аккумуляторе.Таким образом, это устройство значительно продлевает срок службы аккумулятора.

По сути, это просто стабилизатор напряжения, который не позволяет напряжению от генератора превышать порог в 14,5 Вольт, это очень точное устройство и обязательно для всех типов автомобилей. Однако его можно разделить на два типа.

Типы реле - регуляторы

Если утрировать, то типов всего два, но каждый работает по одному принципу, а именно «снижает» или увеличивает напряжение до нужной скорости.

  • В сочетании с щеточным узлом. Обычно монтируется на самом генераторе, в том случае, если есть щетки, есть еще и реле-регулятор.

  • Отдельно. Обычно устанавливаются на кузов автомобиля, провода идут от генератора к нему, и только после АКБ.


Корпуса неразборные, герметичные и другого типа (часто заполнены герметиками или специальными клеями), то есть не ремонтируются.Если честно, они достаточно дешевые, особенно на нашем ВАЗе, поэтому легче купить новый, чем старый забрать.

Это самые распространенные типы, конечно, раньше были так называемые совмещенные с терминалами, но так и не прижились, т. К. Устройство не очень удобное, поэтому я не буду о них рассказывать.

Если ваше реле «накрыто» идет постоянная подзарядка, то вам следует его поменять, но сначала нужно убедиться, что оно в нем. Теперь есть только два способа проверить: - не снимая на самом автомобиле, и проверяя уже снятое реле.Рассмотрим оба варианта.

Как проверить реле - регулятор, не снимая с автомобиля?

Косвенные указатели

Если ваш «регулятор» вышел из строя, вы это заметите очень быстро, особенно если на улице зима и холодно. Дело в том, что будет либо заниженная цена. Недозаряд - машину просто не заводишь - приезжаешь на стоянку, вставляешь ключ, а машина еле - еле заводит двигатель, или вообще не заводится, иногда даже гаснет свет.

При подзарядке - Произойдет почти то же самое, но причина будет в закипании электролита из банок аккумулятора. Косвенно это можно определить по быстрому уменьшению электролита в канистрах, и белому налёту на аккумуляторе сверху, а также на частях тела под ним. Стоит подумать и проверить реле контроллера.

Однако это не наш метод, надо в этом убедиться точнее.

Правильный метод

Для этого воспользуемся нашим вольтметром, нам нужно измерить напряжение на выводах аккумулятора, при работающем двигателе.Прежде всего хочу отметить, что при неработающем двигателе оно должно быть в пределах 12,7 В, может чуть меньше, но если у вас уже есть 12 В, то аккумулятор нужно заряжать! Или ищите причины недозарядки.


  • Запускаем двигатель
  • Ставим на значение до 20 вольт


  • Подключите щупы к клеммам
  • Если напряжение составляет примерно 13,2 - 14 В, это нормально.
  • При увеличении скорости (допустим до 2000 - 2500) напряжение начнет расти, примерно с 13.От 6 до 14,2 В, это тоже нормально.
  • Далее попробуйте на максимальной скорости (более 3500), напряжение должно быть от 14 до 14,5 В, но не более!

Если у вас есть отклонения, в большую или меньшую сторону, а именно на любой скорости напряжение осталось на уровне 12,7В, а то и упало до 12В, то это свидетельствует о выходе из строя реле-регулятора.

Также, если напряжение выше 14,5 В, например 15 - 16 В, опять же неисправно реле-регулятор, нужно менять.

Если быть полностью честным, то на поломку не всегда указывает только реле, часто выходит из строя сам генератор.Если «регулятор» отдельный, то сначала нужно его поменять, если ничего не изменилось, снимите генератор и полностью проверьте систему. Если щеточный узел совмещен с реле, то генератор нужно снимать обязательно!

Чек комбинированное реле-регулятор автомобиля

Сначала проверим комбинированную схему реле-регулятора вместе со щеточным узлом. Они сейчас ставятся на многие иномарки, кстати и на многие отечественные (часто они имеют маркировку JA212A).


Как вы понимаете, снимать и разбирать генератор необходимо в обязательном порядке, так как этот комбинированный узел устанавливается за валом генератора, по которому эти щетки движутся. Для этого:

  • Ищем на генераторе специальное «окошко», куда опускаются щетки.
  • Откручиваем болт.
  • Снимите щетку в сборе.
  • Чистим - как правило, это будет графитовая пыль, щетки графитовые, с применением специального угля.

Тогда нам нужно это проверить, но для этого собираем определенную схему, желательно использовать блок питания с регулируемой нагрузкой или зарядное устройство. Еще нам нужно взять из машины обычную лампочку на 12В, например из «габаритов» нам понадобятся провода для сборки всей системы.

Нам может понадобиться аккумулятор, потому что многие зарядные устройства без него не работают. Но от АКБ подключаем реле-регулятор, к щеткам которого подключаем лампочку на 12В, это можно сделать маленькими крокодилами, главное не сломать графитовые элементы.Небольшая схема для понимания.


Если подключить все в тихом состоянии, то лампочка просто загорится и будет гореть, это нормально, так как щеточный узел является проводником электричества от вала. Напомню, в спокойном состоянии напряжение на щетках будет примерно 12,7В.

Теперь на зарядном устройстве нужно поднять напряжение до 14,5 В, лампа будет гореть, но при достижении этого порога должна погаснуть! То есть 14,5 В - это своего рода «отсечка» дальнейшего роста напряжения! Если понизить значение, лампа должна снова загореться.Значит, ваш релейный регулятор исправен, проверено.

Если напряжение достигло 15 - 16 В, а лампочка горит, это означает, что реле вышло из строя и его необходимо заменить! Он не дает "отсечки" и поспособствует перезарядке аккума. Вот такая простая проверка. Теперь небольшое видео по теме.

Проверить индивидуальное реле

Аналогично можно проверить новый тип регулятора, то есть отдельный, здесь процесс проверки намного проще.Для примера возьмем модель типа Я112Б, раньше они устанавливались на многих отечественных автомобилях (ВАЗ).


Это отдельный элемент, поэтому мы просто откручиваем его от корпуса (бывает от крышки генератора) и прикрепляем к нашему стенду, еще раз хочу напомнить желательно наличие блока питания 12В, затем процесс проверки намного проще. В противном случае используйте зарядное устройство (с режимами регулировки) и подключите согласно нижней схеме.


Тест такой же, напряжение повышаем до 14.5 В, лампа должна погаснуть, если нет, либо погаснуть при значительном повышении напряжения - значит, вышло из строя реле и его нужно заменить.

Старый тип или чек 591.3702-01

Это реле старого типа, оно устанавливалось на «копейку», а также на многие заднеприводные автомобили. Он тоже всегда отдельно крепился на корпусе, но чек тут немного другой по контактам.

Если брать их маркировку, то их всего два - «67» и «15».Первый контакт «67» - это минус, как и сам корпус реле, а «15» - это плюс. Принцип работы такой же, подключаем наше зарядное устройство - запускаем тест, повышаем напряжение до 14,5В, затем смотрим на лампу. Если получилось выключить, нет - плохая замена.


Есть еще один «лайфхак» - если подключить лампочку, минуя реле регулятора к проводам, идущим к контактам 15 и 67, то снять провод с плюсовой клеммы АКБ - если мотор не сдох, тогда генератор «под напряжением».

Что еще может быть?

Часто, если у виновника проблемы с зарядом, это может быть не сам контроллер, а его выводы, время от времени они, как и многие другие, окисляются на автомобиле - что не позволяет генератору работать должным образом и зарядите нашу батарею, поэтому сначала попробуйте очистить ее, прежде чем менять этот блок. удалить оксиды и прочие налеты. Кстати, это касается и клемм аккумулятора; их необходимо чистить и защищать не реже одного раза в сезон.


Поэтому, во-первых, если мультиметр дает на клеммах автомата 11 или чуть ниже 12 В, попробуйте сначала очистить клеммы и контакты, а затем еще раз измерить. Не исключено, что причина в них.

В конце этой статьи, я думаю, это было полезно, прочтите наш АВТОБЛОГ.

Автомобильный генератор - это основной источник энергии в бортовой сети и надолго или выходом из строя на одной батарее долго не пройдешь. Вот почему так важно следить за работоспособностью генератора.

Полный комплекс проверок генератора включает:

В большинстве случаев проверить автомобильный генератор своими руками не составит труда, так как какую бы машину вы ни проверяли, принцип один. Но все же многие автовладельцы часто задаются вопросом: как проверить генератор мультиметром или подручными средствами?


Как проверить генератор, не снимая с автомобиля

Есть два способа, с помощью мультиметра и без него. Первый, относительно новый, таков, а второй, старый и проверенный, почти противоположный - клемму АКБ нужно снимать при работающем двигателе.

  1. Проверка АКБ мультиметром сначала происходит в состоянии покоя - напряжение должно быть в пределах 12,5-12,8 В. Затем нужно измерить показания уже на работающем двигателе, если на 2 тысячах оборотов 13,5-14,5 В, то все в порядке. Более того, для новых автомобилей даже 14,8 В вполне нормально, как говорят производители - сказывается обилие электроники. В заключение остается проверить напряжение под нагрузкой , то есть подключив потребителей - печку, свет, отопление, магнитолу.Отказ в диапазоне 13,7–14,0 В считается допустимым, а вот 12,8–13 В уже говорят о неисправности.
  2. Второй способ, как и у многих «дедов», прост и надежен, но в то же время достаточно опасен и требователен . Якобы работает как на ВАЗах, так и на относительно новых автомобилях, вроде Aveo. В чем смысл - ослабить болт отрицательной клеммы АКБ ключом на 10, запустить двигатель и дать небольшую нагрузку, включив одного из потребителей, например фары.Затем снимите клемму при работающем двигателе - если он не заглох и фары не приглушены, то с генератором все в порядке, иначе можете быть уверены, что он сломан. Пробовать этот метод следует на ваш страх и риск.

Крайне нежелательно допускать работу генератора при отключенных потребителях, особенно АКБ. Это может привести к выходу из строя реле-регулятора.

Обнаружив неисправность, необходимо демонтировать и проверить снятый генератор мультиметром, лампочкой и визуально.Каждый его элемент подлежит проверке отдельно.

Список деталей генератора и применимые методы проверки Визуальный контроль Проверка мультиметром Проверка лампочки
Кисти
Контактные кольца
Диодный мост
Регулятор напряжения
Статор
Ротор

Первый шаг - убедиться, что ремень генератора хорошо натянут и подшипники не сломаны.Посторонние шумы и очень горячий генератор указывают на износ подшипников.

Как проверить щетки и контактные кольца

Для начала кольца и щетки осматриваются визуально и оценивается их состояние. Например, минимальный остаток измеряется (мин. высота щеток коллектора не менее 4,5 мм и мин. Диаметр кольца 12,8 мм). Кроме того, обратите внимание на наличие выработок и борозд.


Щетки, извлеченные из ручки узла щетки


Контактные кольца ротора генератора

Как проверить диодный мост (выпрямитель)

Диоды проверяются путем измерения сопротивления и определения проводимости.Поскольку диодный мост состоит из двух пластин, проверяем сразу одну, а затем вторую. Тестер должен показать проводимость диодов только в одном направлении . Теперь немного подробнее: один щуп тестера держим на выводе «+», а остальные поочередно проверяем выводы диодов, а потом меняем щупы (в одном случае должно быть большое сопротивление, а в другом нет). Затем точно так же поступаем с другой частью моста.

Следует отметить, что сопротивление не должно быть нулевым, так как это говорит о том, что диод сломан.Диод моста пробивается даже при отсутствии сопротивления с обеих сторон.


Проверка диодного моста


Проверка контактных колец

По крайней мере, один неисправный диод вызывает отказ всего диодного моста и дает недостаточно заряженную батарею.

Как проверить регулятор напряжения

Регулятор проверяется при недозаряде или перезарядке аккумулятора. Измерение напряжения, производимого при его скорости, должно быть в пределах 14.4 - 15В.

Дополнительно можно проверить сопротивление конденсатора регулятора (в момент подключения щупов тестера оно должно уменьшаться до стремления к бесконечности).

На снятом регуляторе напряжения генератора осмотрите состояние щеток и произведите проверку исправности с лампочкой 12В и постоянным напряжением. То есть к щеткам нужно подключить лампочку, а на плюсовую клемму и массу регулятора подать 12В (лампочка должна гореть, а при повышении напряжения более 15В гаснуть).

Как проверить статор

Сопротивление обмотки статора проверяем без диодного моста и между выводами должно быть около 0,2 Ом, а между нулевым проводом и обмоткой 0,3. Сильное гудение генератора при работе свидетельствует о замыкании статора или обмотки моста. В дополнение к такому тесту вам необходимо проверить наличие исправностей в статоре и на роторе.

Как проверить ротор генератора

Первым делом будет набор обмотки возбуждения.Для этого установите на мультиметре режим проверки сопротивления и измерения его между контактными кольцами - сопротивление обмотки должно быть между 2,3 и Ом 5,1. По его окончании либо обрыв, либо просто плохой контакт между кольцами и выводами обмотки. О малом сопротивлении говорит межвитковая цепь .

С помощью режима амперметра на мультиметре также можно проверить ток, потребляемый обмоткой. Необходимо подать на контактные кольца 12В и измерить разрыв цепи - обмотка возбуждения не должна потреблять более 3-4.5 утра.


Ротор автогенератора


Статор (обмотка) автогенератора

Для комплектации комплекса еще можно добавить и проверить сопротивление изоляции ротора. Для этого вам понадобится лампочка на 40 ватт и провода (один провод от розетки к кольцу, а другой через лампочку к корпусу - если все в норме, лампочка не загорится, если нить еле греется, значит утечка тока на землю).

Придерживаясь всех рекомендаций и последовательности проверок, в большинстве случаев можно легко проверить генератор автомобиля и его работоспособность самостоятельно, имея в своем распоряжении всего один мультиметр. Но чтобы его отремонтировать, определив неисправный узел, необходимо заменить вышедшую из строя деталь. Следите за натяжением ремня, состоянием контактов, следите за лампочкой генератора на панели приборов и генератор прослужит вам дольше.

Эксплуатация автомобиля часто преподносит различные сюрпризы.Из строя могут быть те устройства, о производительности которых мы даже не задумывались. Вы всегда должны следить за основными агрегатами и следить за их состоянием, чтобы иметь возможность предотвратить неприятные повреждения посреди дороги. Если вы думаете, что покупка дорогого европейского автомобиля избавит вас от необходимости проверять работу разных узлов, вы ошибаетесь.


Одним из самых щадящих и сложных в ремонте узлов в конструкции автомобиля является генератор. Этот узел выполняет важную задачу рекуперации энергии, позволяя переключить работу всех электрических устройств с аккумулятора непосредственно на генератор.Благодаря правильному функционированию этого узла мы можем использовать аккумулятор от пяти до семи лет, только подзаряжая его несколько раз.

Самые простые методы проверки неисправности генератора

Начнем с очень простых способов устранения неполадок. Если у вас дорогой современный автомобиль, всегда смотрите на сообщения бортового компьютера при запуске двигателя. Сообщение с кодом ошибки может появиться на экране на несколько секунд, что поможет вам определить определенные неисправности в системе генератора.

Код ошибки следует сообщить в сервисный центр или найти информацию в Интернете, которая поможет выяснить причину поломки с точностью до мелких деталей. Если машина просто просит пойти на диагностику, нужно это делать, а не гадать, в чем может быть проблема. Самыми простыми и эффективными методами проверки генератора являются:

  • заводим машину и включаем свет, музыку, кондиционер и другие электроприборы, открываем капот и слушаем генератор;
  • при движении автомобиля и включении фары или ближнего света фар несколько раз нажмите на педаль газа, обратите внимание, изменилась ли интенсивность света;
  • после достаточно большой нагрузки на генератор (например, длительная вечерняя поездка) попробуйте корпус прибора рукой - он не должен быть слишком горячим;
  • прислушивайтесь к генератору на холостом ходу - он не должен издавать посторонних звуков, свистов и скрипов;
  • посмотрите в темноте на работающий генератор - нет ли в нем искр и другого света, сопровождающего работу.


Чтобы безопасно проверить генератор во время его работы, убедитесь, что рукава и другие предметы одежды не свисают в свободном режиме и не могут быть захвачены устройством. В противном случае вам придется нелегко, потому что одежду будет сложно освободить от зацепа ремня. Таких моментов лучше не допускать, это обеспечит вашу безопасность.

Этот тест генератора является приблизительным и не даст вам точных данных. Но если вы определите, что есть признаки проблем с устройством, вы можете быстро произвести необходимый ремонт на СТО.Ведь иначе вы можете не знать, что генератор является причиной всех проблем в эксплуатации вашего автомобиля.

Более подробный и точный тест генератора в автомобиле

Еще один способ проверки, который можно проверить только на отечественных и иномарках до 1998 года, поможет понять, работает ли генератор. Запустите двигатель и дайте ему прогреться до нормальной работы. Затем снимите отрицательную клемму с аккумуляторной батареи. Если двигатель глохнет, неисправен генератор.

Этот метод проверки позволяет легко получить данные о работе генератора. Правда, ответ будет довольно прост - либо устройство работает, либо не работает. То есть, если вы обнаружите, что генератор не работает, вам придется отправиться на СТО, чтобы определить конкретную причину поломки. Новые автомобили не могут этого сделать, потому что может быть несколько серьезных проблем:

  • генератор может просто выйти из строя, если заряд, посланный им в батарею, не достигнет места назначения;
  • также может сломаться регулятор напряжения, замена которого обойдется вам в довольно большую сумму;
  • компьютер может просто заблокировать систему, двигатель заглохнет при выключении терминала, но неисправность генератора не показывает;
  • действия электронной системы управления двигателем при таких обстоятельствах могут быть в целом непредсказуемыми;
  • после такого отключения силового агрегата может возникнуть затруднение при повторном запуске.


Итак, от такого метода проверки лучше отказаться, если в вашем распоряжении автомобиль нового поколения. Даже новые отечественные автомобили не будут вам благодарны за такой метод проверки работы генератора. Но есть еще несколько вариантов проверки этого устройства. Можно использовать вольтметр или миллиметр для измерения напряжения на выходе генератора.

Для этого необходимо обзавестись прибором для измерения напряжения, а также открыть инструкцию по эксплуатации автомобиля на странице с описанием работы генератора.Есть числовые данные о напряжении и контакты, которые нужно измерить с помощью вольтметра. Этот метод проверки самый надежный, но достаточно сложный в исполнении, ведь нужно измерить исправный генератор.

Сервис генератора от специалистов

Чтобы получить ответы на все вопросы и остановить машину в области электросистемы, необходимо обратиться к специализированному мастеру. Это может быть официальная СТО или специалист по ремонту генераторов вашей марки автомобиля.Главное, чтобы у человека была достойная квалификация и достаточно знаний о работе генератора в вашей модели автомобиля. Основные преимущества такой услуги для автовладельца:

  • отсутствие рисков случайных поломок других узлов ТС при неквалифицированной проверке;
  • получение достоверных результатов, подтвержденных профессионалом;
  • возможность быстро устранить проблемы с услугами специалиста;
  • выполнение только тех работ, которые приведут к устранению неисправностей, отсутствию опрыскивания;
  • качественная диагностика всей электросистемы и выявление самых очевидных проблем.


С помощью специалиста вы сможете полностью организовать работу своего автомобиля, забыть о возможных неприятностях и проблемах. Профессиональное обслуживание поможет вам максимально использовать возможности вашего автомобиля. Вам просто нужно выбрать специалиста, который действительно хорошо разбирается в вашей технике и может оказать профессиональные услуги по ремонту. Такой мастер позволит получить исправную машину в течение нескольких часов после даты ремонта.

Предлагаем наглядно ознакомиться с процедурой проверки генератора вольтметром:

Подводя итоги

Один из важнейших моментов в работе автомобиля - правильное функционирование всех систем.Необходимо использовать возможность качественной и надежной работы генератора, а также отслеживать возможные неисправности. Если вам кажется, что генератор не работает должным образом, а бортовой компьютер постоянно выдает какие-то ошибки, вам следует обратиться в сервис и решить эту проблему. Иначе в один жуткий момент машина может просто остановиться посреди дороги.

С помощью качественного ремонта вы легко вернете машину в работу и получите максимальную надежность, которую каждый водитель ожидает от своего автомобиля.Если вы столкнулись с проблемами, связанными с отказом генератора, опишите симптомы этих проблем на вашей модели автомобиля в комментариях ниже.

Генератор является основным источником энергии для бортовой сети автомобиля. Автомобильный генератор должен выдавать строго нормированное значение напряжения независимо от нагрузки бортовой сети (имеется в виду номинальная нагрузка, без мощных внешних потребителей). Подавляющее большинство напряжения генератора при работе должно быть 13 ... 14.5 В. Его конструкция разрабатывалась давно и с тех пор принципиальных изменений не произошло, поэтому единая методика диагностики позволяет обнаруживать неисправности любых генераторов.

Внешний вид автомобильного генератора

Некоторые тонкости проверки в домашних условиях могут отличаться в зависимости от модели, но основа везде одинакова.

Автомобильный генератор


Любой генератор состоит из следующих частей:


Устройство автомобильного генератора

Стационарная часть генератора, статор, имеет многофазную обмотку (4) и служит источником напряжения в автомобиле.Как правило, он имеет три обмотки, соединенные звездой. Ротор (2) вращается внутри статора, на который намотана обмотка возбуждения. Изменяя напряжение на этой обмотке, можно регулировать выходное напряжение генератора. Этим занимается специальное устройство;

Большинство современных генераторов имеют встроенный регулятор напряжения (5), который установлен на статоре и имеет выводы для подключения напряжения и графитовые щетки для контакта с коллекторными кольцами обмотки возбуждения. Подшипники (1) и (3) предназначены для облегчения вращения и центрирования ротора внутри статора.Обмотки статора при работе вырабатывают переменное напряжение, поэтому генератор автомобиля снабжен выпрямительными диодами, которые вынесены на отдельную панель и прикреплены к корпусу статора. Поскольку обмоток три, для выпрямления используется шесть диодов (мостовая схема трехфазного выпрямителя).

Шкив прикреплен к валу автомобильного генератора переменного тока для передачи крутящего момента от двигателя. Статор вместе с боковыми крышками представляет собой единую конструкцию и крепится к корпусу двигателя с возможностью регулировки положения.

Основные неисправности

Основные неисправности перечислены в порядке их частоты:

  • ослабление ремня генератора;
  • неисправность регулятора напряжения;
  • щетки изношены или застряли;
  • обмотки с обрывом или коротким замыканием;
  • пробой выпрямительных диодов.

Необходимость диагностики генератора возникает в случае несоответствия напряжения бортовой сети в автомобиле требуемому значению или его отсутствия.Часто бывает, что при малой нагрузке напряжение в норме, а по мере увеличения потребляемого тока напряжение падает. Перед проверкой автомобильного генератора в первую очередь нужно проверить натяжение ремня генератора. Для проверки достаточно нажать на ремешок пальцем и измерить величину прогиба. Он должен быть не более 10 ... 15 мм.

Больший прогиб приведет к тому, что при увеличении нагрузки на генератор сила трения между ремнем и шкивом будет недостаточной для полной передачи крутящего момента от двигателя, и ремень проскользнет.Регулировочный винт должен отвести статор генератора от двигателя. Если натяжение ремня в норме, то автомобильный генератор требует более тщательной проверки.

Повышение напряжения при работе двигателя может указывать на неисправность регулятора напряжения.

Проверка автомобильного генератора

Для проверки генератора в автомобиле в домашних условиях понадобится измерительный прибор - тестер, который имеет функции измерения напряжения и сопротивления. Сейчас самые распространенные и недорогие цифровые тестеры (см. Рисунок ниже).

Цифровой тестер для измерения в электрооборудовании

Такого прибора достаточно для проведения практически любых измерений в электрооборудовании автомобиля. Кроме того, работоспособность приборов осуществляется без соблюдения полярности подключения щупов.

Некоторые измерения проводятся при работающем двигателе.

Работу генератора в этом случае проверяют только при подключенном аккумуляторе.Без аккумулятора регулятор напряжения не будет нормально работать, а бортовая сеть автомобиля получит перенапряжение, что обязательно приведет к выходу из строя бортового контроллера и другой электроники.

Ниже будет описано, как проверить генератор мультиметром. Первым делом измерить тестером напряжение на выводах аккумуляторной батареи при неработающем двигателе. После запуска двигателя напряжение должно возрасти и достигнуть номинального значения, что означает зарядку аккумулятора.В противном случае потребуется демонтаж генератора и его полная проверка. Вы можете проверить автомобильный генератор и, не снимая его с автомобиля, но эта методика существенно различается в зависимости от марки автомобиля и генератора.

Проверка демонтированного генератора включает:

  • визуальный контроль на шлифовку изоляции, прижигание проводов, состояние щеток;
  • проверка сопротивления обмоток статора и ротора;
  • работоспособность выпрямительных диодов;
  • исправность регулятора напряжения (реле - регулятор).

При осмотре снятого генератора в первую очередь необходимо убедиться в отсутствии механических повреждений обмоток, надежности клеммных соединений и целостности выводов диода. Щетки реле-регулятора должны свободно перемещаться в своих направляющих и не иметь сколов.

Коллекторные кольца обмотки возбуждения на валу ротора не должны иметь заусенцев и следов пригорания. Сильный нагар и следы пригоревшего металла на кольцах говорят о коротком замыкании между витками обмотки ротора.

Обмотки статора и ротора проверяют омметром. Сопротивление обмотки должно составлять несколько Ом. Обмотка возбуждения проверяется путем измерения сопротивления между коллекторными кольцами на валу ротора. Нормальное сопротивление должно быть 5 ... 10 Ом. Обмотка статора проверяется только после отключения всех клемм. На обмотке должно быть три свободных провода (на новых генераторах) или четыре (вывод от точки соединения обмоток на старых генераторах). Статор автомобиля должен иметь сопротивление обмотки 5-15 Ом между началом обмотки и точкой соединения и 10 Ом.0,30 Ом между концами соседних обмоток. Здесь главное, чтобы статор при замере всех трех обмоток имел одинаковое значение. Разница более 20% указывает на неисправность одной из обмоток.

При измерении малых значений сопротивления щупы прибора вносят ошибку. Для обеспечения точности необходимо сначала соединить щупы вместе и определить их сопротивление. Обычно это 0,2 ... 1 Ом. Это значение следует учитывать при дальнейших измерениях.

Далее следует проверить состояние диодов выпрямительного моста. В большинстве автомобильных генераторов используются диоды двух типов. Некоторые из них имеют на корпусе отрицательную клемму, а положительную - свободную. Другие наоборот. Это сделано для удобства монтажа диодов на пластинах охлаждения - радиаторах (см. Рисунок ниже).


Автомобильный генератор с диодным мостом

Для замеров значения не имеет. Диоды измеряются, когда переключатель омметра установлен на измерение диодов.Если такой позиции нет или используется стрелочное устройство, то предел измерения устанавливается для измерения сопротивления 200 ... 1000 кОм.

Выпрямительный мост должен быть отключен от статора. Работу диодов проверяют путем сравнения сопротивлений при прямой и обратной полярности щупов прибора. Значения должны отличаться в несколько раз. Идеальный случай - когда прибор показывает полный обрыв на одной полярности и измеренные значения одинаковы для всех диодов.Если в обоих положениях щупов прибор показывает нулевое сопротивление или его полное отсутствие, то такой автомобильный диодный мост требует замены.

Помимо проверки сопротивления необходимо также проверить состояние изоляции обмоток. Для этого устанавливается предел измерения прибора по измерению максимального сопротивления, затем один из щупов прикладывается к корпусу генератора (к статору), а другой щуп - к проверяемой обмотке. Показания прибора должны показывать очень большое сопротивление (на стрелках стрелки не должны отклоняться).

Точнее, сопротивление изоляции можно проверить с помощью специального прибора (мегомметра), используемого для измерения электрических кабелей или кабельных линий связи.

Из патрона лампы вынимаются два провода, один из которых подключается к корпусу генератора, так как статор имеет металлический корпус, а второй подключается к обычной бытовой розетке. Второй вывод розетки подключается к проверяемой обмотке. Отсутствие лампочки говорит о нормальном состоянии изоляции.

Проверка регулятора напряжения

Регулятор напряжения (реле-регулятор) можно проверить с помощью внешнего регулируемого источника питания 12 ... 16 В (см. Рисунок ниже).


Проверить цепь реле-регулятора

Для тестирования регулируемый источник подключается к реле с плюсом к выходной клемме и минусом к земле. К щеткам подключается автомобильная лампа на 12 вольт. При напряжении питания более 14,5 В лампа должна погаснуть.Неисправный регулятор напряжения требует замены. Реле - регулятор старого типа, требующий настройки.

Видео. Быстрая проверка


Довольно часто случается, что неисправности в машине возникают на прогретом двигателе. Это может быть связано как с линейным расширением металла от температуры (короткое замыкание обмоток), так и со свойствами полупроводников (неисправности диодов выпрямителя). В этом случае можно порекомендовать проверить работу генератора прямо на автомобиле.Вопрос, как проверить генератор после нагрева, решается путем нагрева строительной сушилки до возможной рабочей температуры.

Ремонт автомобильного генератора в домашних условиях требует большого мастерства и, в большинстве случаев, непрактичен. Его гораздо проще заменить полностью. Исключение составляют автомобильный релейный контроллер и диодный мост.

Автомобильный генератор - устройство с приличным запасом надежности и долговечности; однако, как и любой другой механизм, он подвержен износу.

Что подскажет лампа

В большинстве случаев контрольная лампа, расположенная на панели приборов, укажет на неисправность генератора.

При включении зажигания и неработающем двигателе он должен гореть - такая индикация нужна для проверки состояния самой лампы.

После пуска двигателя одновременно с началом вращения ротора генератора лампа должна погаснуть, указывая на то, что генератор вырабатывает ток необходимой мощности.

В случае, когда контрольная лампа не гаснет или интенсивность ее свечения увеличилась, она не течет вообще. Поиск причины неисправности следует начинать непосредственно с генератора, после чего проверять всю цепь заряда.

Если при работающем двигателе контрольная лампа горит полностью или мигает, значит, генератор вырабатывает ток низкого напряжения.

Самая частая причина такой неисправности - недостаточное натяжение ремня привода генератора, хотя не исключена неисправность регулятора напряжения.

Проверка регулятора напряжения

Основное назначение регулятора напряжения - подача постоянного тока в автомобиль и его бортовую сеть с напряжением в диапазоне от 13,5 до 14,5 В (для разных моделей автомобилей диапазон значений рабочего напряжения может незначительно отличаться ).

Измерьте напряжение на выводах аккумуляторной батареи перед запуском двигателя. В зависимости от «свежести» аккумулятора и его состояния значение разности потенциалов будет от 12 до 12.8 В.

После этого запустить двигатель и измерить мультиметром напряжение на выводах аккумуляторной батареи. Как уже было сказано, оно должно быть в пределах 13,5 - 14,5 В и не превышать пороговое значение даже в случае работы двигателя на высоких оборотах.

Если регулятор напряжения неисправен, зарядный ток, исходящий от генератора, будет увеличиваться пропорционально увеличению оборотов двигателя, иногда достигая критических значений. Результатом перезарядки аккумулятора будет кипение электролита и.

Помимо аккумулятора, слишком высокое напряжение зарядного тока может повредить бортовую электронику автомобиля.

Если при работающем двигателе напряжение на выводах АКБ не увеличивается, а наоборот снижается, то зарядный ток в АКБ не течет.

Проверить диодный мост

Обычно диодный мост состоит из 6 диодов, 3 из которых «отрицательные» и 3 - «положительные».

Переведя мультиметр в режим омметра, подключите его первый щуп к плюсовой пластине, а вторым поочередно прикоснитесь к выводам трех диодов, фиксируя значения сопротивления, показанные омметром.Затем подключите второй щуп к плюсовой пластине диодного моста и сначала поочередно измерьте сопротивление на концах диодов.

Омметр должен показывать проводимость (фиксировать любое сопротивление) на всех диодах только в одном случае, после замены щупов в местах прибор должен показывать отсутствие проводимости.

Если хотя бы один из диодов показывает проводимость в обоих направлениях, значит, он сломан, а это означает, что диодный мост требует ремонта или замены на новый.

Аналогично пробой "отрицательных" диодов.

Проверить ротор и статор

С помощью мультиметра, переведенного в режим омметра, измерьте сопротивление обмотки возбуждения ротора, подключив щупы мультиметра к контактным кольцам.

Сопротивление от 2 до 5 Ом указывает на нормальное состояние обмотки. Низкое сопротивление, близкое к нулю, укажет на межвитковое короткое замыкание, а стремящееся к бесконечности - обрыв в обмотке.

Значение сопротивления слишком велико - свидетельство плохого контакта между контактными кольцами и штифтами обмотки.

Состояние изоляции обмотки возбуждения ротора можно оценить, измерив сопротивление между корпусом ротора и контактным кольцом. В случае утечки тока на землю прибор покажет определенное значение сопротивления.

Перед проверкой статора не забудьте отсоединить его выводы от диодного моста генератора. Сопротивление между выводами обмоток статора должно быть примерно 0.2 Ом. Между общим выводом (нулем) и выводом одной из обмоток значение сопротивления должно быть около 0,3 Ом.

Проверка состояния изоляции обмотки статора выполняется аналогично проверке изоляции ротора.

Удачи вам! Ни гвоздя, ни стержня!

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *