Чем обработать пороги автомобиля внутри от коррозии: Обработка порогов автомобиля — как правильно предотвратить коррозию?

Содержание

Лить ли отработку в пороги автомобиля, чтобы избежать гниения

Рынок автохимии 2020 года изобилует антикорами всех мастей и ценовых сегментов. Однако некоторые автолюбители предпочитают «дедовские» методы обработки. Стоит ли лить отработку в пороги автомобиля, чтобы избежать гниения, или будет только хуже – достаточно противоречивый вопрос, распространенный среди водителей.

Зачем обрабатывать пороги изнутри

Коробчатые конструкции машин, снаружи покрываются красками и защитными слоями. Однако они не являются полностью герметичными и их внутренние части также подвергаются гниению. При этом, забраться туда стандартными способами затруднительно, что и провоцирует автомобилистов на «изобретение» кустарных обработок.

Если детали оставить как есть – необходимость замены кузовного элемента не заставит себя долго ждать.

Чем обработать пороги изнутри

В 2020 году есть несколько эффективных методик, позволяющих защитить коробчатые конструкции от гниения.

  1. Гравитекс – продукт обычно продается в форме спрея с дополнительной насадкой. Средство, через дренажные отверстия подается внутрь полости, где покрывает металлы и застывает. Заводской вариант стабильно герметичен до 5 лет и является простым для использования в домашних условиях.
  2. Мовиль – аналогичное средство забрызгивается в полость где оседает и защищает металл.
  3. Заливка отработки с пушечным салом/парафином. Классическим способом защиты от гаражных специалистов является заливка в технологические отверстия разогретой смеси отработки с воском или пушечным салом. Некоторые советуют лить чистое масло. В теории, продукт покрывает жирной пленкой все поверхности и препятствует попаданию воды и как следствие окислению металлов.

Если с первыми двумя пунктами все понятно, третий следует разобрать подробнее.

Последствия обработки порогов отработкой

Классический метод защиты металлических поверхностей от ржавления скрывает несколько негативных факторов.

  1. Отработка в процессе изнашивания напитывается кислотами, грязью и влагой. Следовательно, после слива с мотора, жидкость представляет собой набор компонентов, нередко провоцирующих ржавление. Грязь и кислоты оседают на металле, только ускоряя процесс гниения.
  2. Уже изношенная формула не может полноценно отталкивать влагу, образуя эмульсию. Конечная субстанция не имеет антикоррозийных свойств.
  3. Последний фактор – чрезмерная текучесть. Как описано выше, пороги не герметичны полностью. Жидкая отработка утекает через щели, зазоры и растекается по дороге.

Видео

Итог

Ответом на вопрос, стоит ли лить отработку в пороги автомобиля, чтобы избежать гниения, или будет только хуже, можно высказать фразу – если другого выхода нет, можно (хуже не будет). Если же доступны более современные методы защиты от коррозии, следует использовать их.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Чем лучше обработать пороги автомобиля от коррозии

Ржавчина, мелкие камни, дорожные реагенты, песок и соль сильно вредят кузову авто. Это известно всем водителям, но не все знают, чем обработать пороги автомобиля от коррозии. Эту процедуру желательно выполнять для любой машины, как новой, так и подержанной. Особенно актуально это для нашей страны с ее сложными погодными условиями. Первый раз лучше заказать такую услугу у профессионалов, а дальше повторять ее можно уже и самостоятельно.

Зачем нужен антикор на пороги

Если вы собираетесь ездить на своем автомобиле более 2–3 лет, то антикоррозийную защиту нужно делать обязательно, потому что против ржавчины не устоит ни один металл. Новым импортным автомобилям наносят антикоррозийку на заводе, но она очень тонкая и может поцарапаться или отслоиться из-за камней, веток, песка и других механических или химических воздействий.

За пару лет машина не сгниет, а вот дальше этот процесс будет развиваться очень быстро. Даже у некоторых японских марок пороги прогнивают полностью до крупных дыр уже за 4–5 лет. В этом обычно винят противогололедную химию. Продать такой автомобиль по нормальной цене не получится. Если машина попала в аварию, и выполнялись кузовные работы, то антикоррозийную обработку необходимо делать сразу же после них.

Почему первую обработку нужно доверить опытным мастерам

На технической станции мастера знают, как правильно защитить пороги автомобиля от коррозии и сделают это быстро и качественно, потому что:

  1. У них для этого есть все необходимое оборудование и инструменты, а также годами отработанные технологии.
  2. Сушка составов выполняется специальной техникой, времени на это уйдет меньше и поэтому антикор ляжет ровнее.
  3. Покрытие в автомастерской делается в несколько слоев только проверенным составом.
  4. На СТО сразу же устанавливают брызговики, а также подкрылки. Благодаря этому, защита хорошо сохранится.
  5. На техстанции подберут подходящий цвет автоэмали, которой покроют пороги после обработки.

Если не нужен серьезный кузовной ремонт, то повторно антикор порогов через 2–3 года можно сделать уже своими руками.

Что понадобится для самостоятельной обработки

Перед началом работ нужно заранее подготовить все необходимые инструменты и материалы. Для антикоррозийной обработки порогов автомобиля своими руками вам потребуется:

  • преобразователь ржавчины;
  • абразивные шкурки, щетка по металлу или дрель со специальными дисками для зачистки поверхности;
  • средство для защиты порогов от ржавчины;
  • чистая и сухая ветошь;
  • грунтовка;
  • уайт-спирит или другой обезжириватель;
  • газеты, скотч или специальная пленка;
  • защитная одежда и очки, перчатки, респиратор.

Когда будете приобретать материалы для обработки, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями изготовителя и инструкцией для их применения.

Подготовка автомобиля для обработки порогов антикором своими руками

Вначале нужно хорошо помыть машину (и особенно тщательно пороги) средством для мытья или специальной химией. Затем хорошо высушить и снять защиту. Для удобства обработки загоните автомобиль на эстакаду или поднимите подъемником. Инструментом, который вы приготовили, хорошо обработайте все пораженные места, а потом нанесите на поверхность преобразователь ржавчины. Его оставляют на время, указанное в инструкции, чаще всего на один час. Затем чистой ветошью уберите пыль и пену, которая получилась из ржавчины.

Для того чтобы не испортить лакокрасочное покрытие, его нужно защитить. Это делают при помощи газет со скотчем или специальной пленки. Далее пороги обезжириваются. На готовую поверхность желательно нанести грунтовку. Ее лучше купить в баллончике с распылителем, тогда она ляжет более равномерно и высохнет быстрее. Когда один слой просохнет, нанесите второй. Все, пороги готовы к обработке антикором.

Чем покрасить пороги автомобиля от коррозии

Теперь рассмотрим, чему отдать предпочтение при обработке порогов. Для защиты порогов от ржавчины (если не учитывать грунты, эмали и лаки) используются антигравийки, консерванты для внутренних полостей, а также составы для наружного покрытия. Для начала выясним, чем снаружи обработать пороги автомобиля от коррозии. Сейчас на нашем российском рынке есть большой выбор средств, но самыми популярными являются:

  1. Спрей-антикор BODY-950 (400 мл). Производится из специальных смол. Хорошо пристает к поверхностям и устойчив к механическим повреждениям. Быстро высыхает, но для его применения нужен специальный пистолет.
  2. Антигравий с эффектом шагрени KERRY (650 мл). Это средство хорошо предотвращает повреждения порогов. Не только обладает отличной адгезией, но и имеет шумопоглощающие свойства. Устойчиво к низким температурам. После нанесения его можно закрашивать практически любой эмалью.
  3. Антигравий аэрозоль ЭЛТРАНС (объем 400–1000 мл). Бюджетный, но довольно эффективный. Изготовители рекомендуют наносить его в 3 слоя.

Для защиты порогов также используется битумная мастика. Но она менее популярна из-за трудоемкости нанесения. Перед применением ее нужно нагреть.

Чем покрыть пороги автомобиля от коррозии внутри

Также для продления срока эксплуатации порогов используются консерванты для внутренних полостей. Это специальные полужидкие средства (по консистенции схожие с маслом для двигателя). В их составе имеются мощные ингибиторы коррозии. На поверхностях скрытых областей они образуют почти невысыхающую пленку. Еще у этих составов есть способность отлично заполнять все стыки и щели, а также вытеснять воду с металлических поверхностей.

Самый простой ответ на вопрос, чем промазать пороги автомобиля от коррозии – Мовиль. Это наиболее доступное отечественное средство. Хоть он и не экологичен, зато довольно эффективен. Продается в разных расфасовках (бутылках, банках, аэрозольных баллончиках).

Есть и еще одно популярное средство – Rust Stop, которое можно наносить даже на мокрые поверхности. Оно проникает глубоко в сварные места, вальцованные соединения и микродефекты старых покрытий. Обладает хорошими водовытесняющими способностями. Этот эффект достигается благодаря его составу. В нем нет воска и парафина, а есть высокоочищенное масло. Его свойства хорошо проявляются на любом автомобиле, новом или с пробегом. Rust Stop вытеснит влагу, займет ее место и остановит уже начавшуюся коррозию.

Некоторые отдают предпочтение гравитексу, но это практически то же самое, что и антигравий, способ нанесения которого мы сейчас опишем. Когда будете его покупать, выясните, не окрашиваемый он или окрашиваемый.

Как нанести антигравий на пороги

Флакон с антигравием встряхивается в течение 5 секунд перед применением. При распылении его нужно держать на расстоянии около 20 см от металла. Наносите средство равномерно в несколько слоев (не менее трех) с промежуточной просушкой. Чтобы ускорить сушку, примените строительный фен. После окончательного высыхания последнего слоя можно покрыть его лаком или автоэмалью.

При работе с антикорами нельзя находиться рядом с открытым огнем, потому что многие растворы легко воспламеняются. Чтобы не навредить своему здоровью, трудитесь в респираторе. Когда пороги полностью высохнут, установите на них защиту. Начинать эксплуатировать автомобиль желательно не раньше чем через 24 часа. Повторную обработку сделайте через 2 года.

Что залить в пороги автомобиля от коррозии – АвтоТоп

Внешний вид любого автомобиля со временем утрачивает свое первоначальное состояние, и на металле появляются следы коррозии. Проблемным местом в этом отношении считаются пороги, которые часто недостаточно хорошо подвергаются обработке антикором. Процесс образования ржавчины на металле неизбежен, поэтому основной задачей автовладельца является препятствовать ее появлению и обеспечить надежную защиту поверхности автомобиля. Препятствовать появлению коррозии на порогах можно как в профессиональных мастерских, так и своими руками.

Причины появления ржавчины

Перед тем, как приступать к борьбе с ржавчиной на поверхности авто, следует знать причины ее появления. Коррозия появляется на тех участках, с которых сошла краска, обеспечивающая защиту металла. Чаще всего происходит нарушение покрытия из-за механических повреждений. Так, во время движения автомобиля из-под колес вылетают мелкие камушки и ударяются о пороги. Во время удара они сбивают краску с поверхности, на месте которой и появляются рыжие пятна. В зимнее время ситуация усугубляется солью, которая еще больше разъедает поврежденные участки.

Виды коррозии

Выделяются два вида коррозии, жертвой которой могут стать пороги авто:

  • химическая – содержащиеся в воде кислород и водород представляют собой естественные окислители, что создает условия для коррозии;
  • электрохимическая – вода, содержащая соли и газы, попадая на поверхность металла, становится причиной возникновения электрического тока, которая зарождает образование коррозии.

Поверхность металла может быть подвержена разрушительному воздействию и одновременно двух видов коррозии. Поэтому очень важно обезопасить все элементы авто от их негативного воздействия. В этом могут помочь различные средства и технологии, выполнить которые можно своими руками.

Методы борьбы с коррозией

Обработка порогов автомобиля напрямую зависит от степени изношенности машины, а также страны-производителя. Так, новые европейские или японские машины на протяжении 3 лет будет защищать от коррозии заводское антикор покрытие. Отечественные или китайские авто даже с конвейера рекомендуется сразу отправить на антикоррозийную обработку. При этом пристальное внимание нужно уделить порогам, защита которых поможет продлить срок службы авто.

Грунтование

Одним из распространенных способов борьбы с коррозией считается грунтование. Это метод позволяет создать прослойку между металлом авто и лакокрасочным покрытием. Грунт выступает в качестве изолятора, препятствуя попаданию воды или кислорода на металл. Но обеспечить полное предотвращение попадания воды на поверхность он не может, поэтому только немного отдаляет образование коррозии.

Ламинирование

Одним из методов защиты порогов от ржавчины считается ламинирование. На участки авто наносится специальная полимерная пленка, прозрачная и абсолютно незаметная на поверхности. Она не отклеивается и не теряет свои свойства при сильных перепадах температуры. Защитная пленка может прослужить до 3 лет, после чего требуется ее повторное нанесение. Многие производители при выпуске своей продукции проводят ламинирование наиболее уязвимых участков автомобиля, к которым относятся и пороги.

Ламинированная пленка не ляжет на поверхность с неровностями, поэтому сначала участок нужно прошлифовать и отполировать.

Обработка антикором

Предупредить появление ржавчины на порогах позволяет антикор. Это специальное средство, создающее на поверхности защитную пленку, которая не пропускает влагу и соли к лакокрасочному покрытию. Перед тем, как использовать антикор, важно подготовить кузов.

Обработка порогов своими руками начинается с очистки поверхности от грязи, пыли и следов коррозии. Для этого нужно отправить авто на мойку, а затем при помощи наждачной бумаги зачистить участки ржавчины. Когда пятно зачищено, на него наносят слой грунтовки.

После того, как поверхность высохнет, нужно распылить специальный спрей антикор. Такое средство отлично растекается, образуя пленку, которая по свойствам схожа с восковой. Защита с помощью антикора помогает вытеснить влагу с поверхности кузова.

Протекция поврежденных порогов

В случае, когда порог уже начал активно ржаветь, защита должна проводиться со всей тщательностью. Обработка порога может быть проведена своими руками. Для этого необходимо придерживаться следующих этапов работы:

  • промыть и высушить поврежденную поверхность авто;
  • при помощи наждачной бумаги или специальной насадки на дрель счищается ржавчина;
  • на очищенные участки наносится преобразователь ржавчины и оставляется на некоторое время;
  • порог протирается ветошью, чтобы обеспечить качественную очистку поверхности от пыли и мусора;
  • с помощью бензина обезжиривается участок порога;
  • в два слоя наносится грунтовка;
  • после того, как прогрунтованные участки авто высохнут, на них наносится антикор покрытие.

Защита от ржавчины равномерно распыляется с расстояния 30 см. Наиболее пристальное внимание при обработке следует уделять проблемным местам. На протяжении суток, когда будет сохнуть слой антикора, пользоваться автомобилем не рекомендуется.

Важно периодически проверять слой антикоррозионного покрытия для его своевременного обновления.

Когда обработка антикором будет завершена, можно нанести слой краски в цвет авто. Для порогов это чаще всего черный и темные оттенки. Кроме того, антикор покрытие встречается нескольких цветов и не оказывает на внешний вид никакого влияния.

Защита от коррозии помогает защитить особенно уязвимые места авто, чтобы обезопасить их от отрицательного воздействия окружающей среды и механических повреждений. При этом все манипуляции можно провести своими руками, так как нанесение антикора не занимает много времени и сил.

Приветствую. Ребята, подскажите, чем лучше обработать пороги, что туда залить? Просто влить отработку-не интересует)))

Комментарии 64

Dinitrol ML или Dinitrol 1000
Отверстия лучше просверлить в нижней части порогов(параллельной земле), предварительно сняв, пластиковые накладки на днище, которые их защищают
Отверстия закрыть, как правильно было замечено ране, подходящими по размеру резиновыми заглушками из автомагазина
Так же можно снять подкрылки и распылить материал через существующее отверстие в нижней части колёсной арки, они есть и спереди и сзади

Раст Стоп для скрытых полостей и будет все отлично)

Раст-стоп А, удобней взять в баллончиках.

www.drive2.ru/l/4897057/, почитаю, думаю тут тема полностью раскрыта

к пуш салу лучше еще добавить нарезку из свиного мяса, и говядины… чтобы было сало с мясом…

* Dinitrol и обработка жопки — www.drive2.ru/l/7358942/
* Цинки которые я использовал — www.drive2.ru/l/7850674/
* Распыление цинка в скрытых полостях динитроловской трубкой — www.drive2.ru/l/10077482/

))))) обойдемся без мяса))) Динитрол через отверстия наверное обработается нормально, пороги не хочу резать)

без мяса это будет не то…

на динитроловские аэрозольные баллоны с МЛ есть спец трубка — там выше по ссылке ее видно на фотке — она очень тонкая и влазит в любую мелкую дырочку…
но дешевле естественно все делать с помощью гравитексного пистолета со шлангом — и покупать 5 литровую канистру динитрола…

да, я видел, вот поэтому говорю что динитрол в таком наносить проще…будем думать как сделать

я раньше всегда работал с пушсалом, но как такового пушсала не стало, да и клиенты в большинстве на иномарках. сейчас в основном работаю тектилом и динитролом. Заливаю в скрытые полостя в 2а этапа, первый максимально жидкий состав, слегка подогретый, для увлажнения всех швов, второй слой обычный, но не раньше 2 часов после нанесения первого.

отверстия не большие через которое заливать все это добро))

Как вариант да, но не удобно и многое стружки попадает внутрь. Пошаговое сверло только.

я всегда предоставляю выбор людям.

Мой ник говорит сам за себя!

По цене ёлка дешевле и универсальнее, я от коронок отказался лет 5ть назад.
Выбор есть всегда, но я советую то, через что сам проходил.

отверстия не большие через которое заливать все это добро))

сверлить как-то жалко…но будем думать))

Отверстия от сверла закрой резиновой заглушкой, которую легко подобрать в авто магазине для ВАЗовсеих авто.

отверстия не большие через которое заливать все это добро))

отверстия не большие через которое заливать все это добро))

В арках колесных есть отверстия под локкерами.
Если нет, легко просверлить пошаговым сверлом (ёлка) и распылять. Вообще под форсунку с трубкой для скрытых полостей хватает 10 мм диаметра.
Не забывайте, что порог с ребром жесткости.

за арки вот узнал, но оттуда через целый порог не пройдет все. а остальные отверстия не большие, под трубку

Давление по больше и трубку 80 см с составом жижким, распылять до туманообразного состояния.
Я еще для контроля лампочку в отверстие просовывал и смотрел в отверстие в арке.

отверстия не большие через которое заливать все это добро))

я раньше всегда работал с пушсалом, но как такового пушсала не стало, да и клиенты в большинстве на иномарках. сейчас в основном работаю тектилом и динитролом. Заливаю в скрытые полостя в 2а этапа, первый максимально жидкий состав, слегка подогретый, для увлажнения всех швов, второй слой обычный, но не раньше 2 часов после нанесения первого.

Пушсало надо заказывать в интернет магазинах а так да в свободной продаже найти проблематично.

И придет в коробке с названием пушсало один парафин, которым только столбы в коровнике мазать;)). Ничего общего с пушсалом из СССР и сделанным сейчас нет. Только есть на оборон заводе, которое осталось с тах далеких времен и то не везде.

Ну понаблюдаю как будет под арками колёс с пушсалом от ойлрайт.

если арка защищена локером, то ничего страшного, а если нет, пушсало пескоструем стирается

Смесь пушечного с нигролом. Нагреть размешать и залить. Нигрол поднимается вверг и проникает во все щели, а пушечное продлит срок его работы.

будем пробовать найти пушечное сало. НО отверстия не большие через которые заливать

Не парься с пушсалом, не делай так. Его заливают горячим, а при разбрызгивании оно летит хлопьями. Равномерно не заполнишь, будет толстый слой местами, забьется дренаж и вода может пойти в салон под коврики. Тектил и динитрол покрывает хорошей пленкой, остается пластичным длительный срок.
Под давлением насадкой/форсункой распыляй до туманообразного состояния и все полости укроет. Мне довелось резать порог такого авто и я был удивлен покрытием, как будто все поерасили толстым слоя лака.

Добрый день, уважаемые читатели и гости блога. Сегодня в статье мы расскажем об обработке порогов автомобиля своими руками для защиты от ржавчины. Все автолюбители сталкивались с проблемой ржавых порогов. Она актуальна для любого автомобиля, эксплуатируемого на дорогах страны.

Антикоррозийная обработка порогов автомобиля способна решить проблему появления ржавчины. Если пустить процесс коррозии на самотёк, то через несколько лет придётся полностью менять пороги машины. Ржавчину проще предотвратить, чем в последующем бороться с её разрушительным действием.

В статье можно увидеть небольшое видео по обработке порогов автомобиля своими руками. Оно может использоваться при выполнении антикоррозийной обработки в режиме реального времени. Достаточно иметь под руками смартфон или планшет.

В конце статьи вас ожидает интересное и увлекательное видео. Покажет разрушительное действие ржавчины на автомобиль.

Антикоррозийная обработка порогов автомобиля своими руками

Пороги автомобиля нуждаются в защите, так как находятся в нижней части автомобиля и подвержены отрицательному воздействию внешних факторов (перепады температуры, солевые реагенты, отрицательная температура, повышенная влажность).

Часто мелкие камни, песок, щебень и гравий способны оставлять на внешней стороне порога небольшие повреждения. Зачастую становятся очагами будущего коррозийного процесса.

Выбор средств антикоррозийной обработки порогов машины широк и разнообразен. Можно найти дешёвые или дорогие средства. Все они получили обобщённое название «антигравий для порогов». Могут продаваться в баллончиках или металлических банках.

Если нет возможности задействовать подъёмник для обработки порогов, то лучше перенести работы на летний период. В летние месяцы можно заехать на эстакаду и работать на открытом воздухе. Зимой или осенью выполнять работы по обработке порогов нельзя.

Процесс обработки порогов автомобиля можно разделить на несколько этапов:

1.Подготовка материалов и спецодежды.

  • рабочая одежда, закрывающая все участки кожи;
  • резиновые перчатки;
  • защитные очки;
  • респиратор;
  • щётка по металлу;
  • наждачная бумага;
  • чистая вода;
  • средство для антикоррозийной обработки порогов;
  • Уайт-Спирит для обезжиривания
  • преобразователь ржавчины;
  • ветошь;
  • строительный фен.
2.Подготовка автомобиля.

  • демонтировать защиту;
  • тщательная мойка машины с упором на пороги;
  • сушка автомобиля;
  • заезд на подъёмник или эстакаду;
  • удаление всех очагов ржавчины на порогах при помощи наждачной бумаги или специального диска;
  • обработка порогов преобразователем ржавчины;
  • обезжиривание порогов;
  • сушка порогов;
  • использование малярной ленты для защиты прилегающих к порогам мест;
3.Нанесение антигравия на пороги.

  • баллончик с антигравием следует интенсивно встряхивать неменее 2-3 секунд перед использованием;
  • держать баллончик нужно на расстоянии 15-20 сантиметров от поверхности порога;
  • следить за равномерностью нанесения средства защиты;
  • между слоями надо выдерживать время порядка 5-7 минут;
  • оптимальное количество слоёв антигравия не менее 3;
  • для ускорений сушки антикоррозийного средства можно воспользоваться строительным феном;
  • удаление малярной ленты;
  • установка на место защиты;
  • использовать автомобиль не раньше чем через 2 часа после обработки.

Ничего сложного в обработке порогов от ржавчины нет. Нужно подготовиться и соблюдать последовательность действий. Не стоит спешить, так как страдает качество работы.

Антикоррозийная обработка порогов автомобиля с использованием мастики

Этот способ обработки порогов машины своими руками пользуется меньшей популярностью. Объясняется всё трудоёмкостью процесса и большим количеством затраченного времени.

Для защиты порогов можно приобрести «Антикор битумный». Представляет собой мастику холодного нанесения. Производится на основе смешивания каучука и смол. Обладает доступной стоимостью и можно с лёгкостью найти в продаже.

Подготовительный этап автомобиля аналогичен, как и в случае использования антигравия. Днище машины надо тщательно вымыть, высушить и очистить от очагов ржавчины. После этого можно приступать к нанесению антикоррозийной мастики.

Перед использованием «Антикора битумного» его лучше немножко подогреть. Это увеличит его текучесть и уровень адгезии. Наносится мастика обыкновенной малярной кистью. Не нужно жалеть мастики. Толщина слоя напрямую влияет на эффективность и долговечность защиты порогов от коррозии.

После нанесения мастики нужно дождаться естественного высыхания антикоррозийного материала. Использование фена для сушки даст обратный эффект. В среднем достаточно 2 часов. По окончании этого времени можно ставить на место защиту и пользоваться автомобилем.

Виды антигравия для порогов автомобиля

Количество средств антикоррозийной обработки порогов автомобиля велико. По большому счёту они мало чем отличаются друг от друга.

Средства защиты порогов машины от ржавчины можно разделить на несколько групп:

1.Период использования.
  • постоянная защита;
  • временная защита;
2.Упаковка.
  • аэрозольный баллончик готовый для применения;
  • аэрозольный баллончик под специальный пистолет;
  • металлические банки;
  • пластиковые ёмкости.
3.Цвет.
  • прозрачный;
  • белый;
  • чёрный;
  • cерый;
  • цветной.
4.Дополнительные эффекты.
  • с содержанием преобразователя ржавчины;
  • антикоррозийными веществами;
  • повышенная адгезия;
  • усиленная прочность.

Выбираем средство для обработки порогов автомобиля своими руками

Несмотря на обилие всевозможных средств защиты порогов от коррозии многие автолюбители задаются вопросом: чем обработать пороги? Мы дадим на этот вопрос полный и исчерпывающий ответ. Он поможет автолюбителю сделать правильный выбор.

1.Антикор-спрей BODY-950, ёмкость 400 мл

Антигравий, созданный на основе специальных смол. Обладает высокой адгезией и устойчив к повреждениям. Для нанесения требуется использование специального пистолета. Быстро сохнет. Стоимость 4-6$.

2. Антигравий аэрозоль ЭЛТРАНС, ёмкость от 400 до 1000мл.

Недорогое, но эффективное средство. Не требует использования специального пистолета. Расход одного слоя 400 грамм на 1м². Рекомендуется наносить в 2-3 слоя. Стоимость за 400 мл. 2-3$.

3. Антигравий KERRY, ёмкость 650мл.

Качественный антигравий, обеспечивающий эффективную защиту порогов. Обладает высокой степенью адгезии. Не требует специальных навыков в использовании. Стоимость 3-4$.

Как правильно обработать пороги автомобиля своими руками

» Как правильно своими руками

В статье рассказывается, как нанести антигравий своими руками- на фото показаны все этапы таким образом, что даже неспециалист сможет сделать это самостоятельно в гаражных условиях.

Как нанести антигравий

Данное покрытие может быть нанесено и как самостоятельное и как часть ЛКП при покраске авто.

Антигравийная защита присутствует на всех автомобилях, выходящих с автозаводов: антигравием обработаны днища, пороги и нижние части крыльев, иногда- нижние части дверей. Официально антигравию приписывают шумопоглощение и аникоррозионные качества, однако в домашних условиях его наносят не столько как аникор, сколько как средство, продлевающее жизнь уже загнившим деталям. То есть, например, ржавую дверь очищают от коррозии, обрабатывают и наносят антигравий, что бы деталь ещё немного походила . У антигравия толщина покрытия после нанесения больше, чем у краски или лака- он лучше предохраняет кузовное железо от летящих камней; при этом если антигравий нанесли правильно, он не трещит . А когда ржавчина начнёт снова надуваться, из-под рифлёной поверхности её не будет видно- на пупырчатом антигравии не так заметны дефекты лакокрасочного покрытия.

Чтобы правильно наносить антигравий на машину, нужно знать: поверхность под нанесение должна быть подготовлена как при покраске авто. Если были ржавые места, то их нужно зачистить, обработать преобразователем ржавчины, при необходимости- зашпаклевать и загрунтовать (грунтовать нужно голый металл, шпаклёвку и старое лакокрасочное покрытие для нанесения антигравия грунтовать не нужно, а только пошкурить). На фото внизу- шпаклёвка на дверях и порогах после обработки ржавых мест.

Антигравий, как и другое ЛКП, нельзя наносить на глянцевую поверхность, поэтому матируем лак шкуркой. Кстати, это можно сделать и после приклеивания скотча по границе нанесения- так Вы будете видеть, где шкурить, а где- нет.
Сначала, открыв двери, оклеиваем внутреннюю часть порогов широким скотчем- это нужно для того, чтобы антигравий через зазоры не налетел куда не требуется. Кстати, и нижнюю часть заднего крыла тоже оклейте.

Закрываем двери и оклеиваем их. Сначала приклеиваем маячки . На необходимое расстояние от нижней части двери (это будет ширина антигравийной полосы) приклеиваем маячок снизу от будущей границы- на фото мы выбрали ширину антигравия в 10,5 см. Такие маячки приклеиваем по всем дверям- примерно по 2-3 штуки на дверь.

Скотчем с газетами проклеиваем границу над маячками . Крылья заклеиваем тоже, продолжая скотч-линию границы дверей. Убираем маячки .

Матируем поверхность. Наждачную бумагу выбирайте погрубее, ризки от наждачки под антигравием не видны- размер шкурки от 500 и даже до 120 (я бы рекомендовал 320). На фото внизу мы подготавливаем нижние части дверей и крыльев и пороги- зашкуриваем всё.

Пластиковую защиту можно отвернуть, а можно оклеить (фото внизу).

Обезжириваем всё обезжиривателем. И наносим антигравий.

Антигравий в магазине бывает:
1. в баллончиках с распылителем (в аэрозольной упаковке- для применения самостоятельно в домашних условиях)
2. баллон под пистолет (для профессионального применения, к нему нужен специальный пистолет-распылитель для антикоррозионной защиты кузова)
3. в банках (в автосервисе применяется редко)

Если Вы читаете эту статью, значит скорее всего специального пистолета у Вас нет, поэтому рассмотрим 1 вариант. Прочтите инструкцию на баллончике. Скорее всего там будет написано, что баллон нужно потрясти в течение 3-5 минут. Потом наносить антигравий с расстояния примерно 25 см. Затем дать нанесенному слою высохнуть примерно 5 минут до небольшого высыхания. Затем повторно нанести антигравий и просушить в течение хотя бы нескольких часов.

Антигравий под пистолет (номер 2 в нашем списке) наносить потруднее, хотя инструкция казалось бы та же. Потрясти баллон. Завернуть на пистолет . Распылить. Такой антигравий либо не хочет распыляться (слишком густой), либо течёт (слишком жидкий). К каждому пистолету нужно присноровиться, густой антигравий нужно немного развести растворителем (и хорошо перемешать), подобрать давление компрессора. Обязательно первый раз потренируйтесь на плоской поверхности! Наносить лучше в 2 слоя. Если есть потёки, попробуйте побыстрее водить пистолетом вдоль поверхности и не задерживайтесь на одном месте. Распыление происходит как во время покраски: пульверизатор идёт вправо до конца, затем влево до конца.
Обратите внимание, что скотч тоже должен быть немного закрашен- распространённая ошибка новичков: останавливать руку ещё до границы.

Следующий вопрос. Будем ли мы закрашивать антигравий в цвет кузова? Рассмотрим варианты.

Нет, антигравий красить не будем. Тогда просушиваем его (лучше дать постоять полдня), сдираем скотч и всё.

Да, красить будем. Тогда при покупке антигравия обращаем внимание- можно ли на него наносить краску, это важно. На большинство антигравиев можно наносить лакокрасочные материалы, хотя на некоторые- нет. Уточняем в магазине.

Если красим только антигравий (двери не красим) — тогда закрашиваем его в цвет кузова и сушим краску. Отдираем скотч на следующий день.

Если красим кузов (двери, крылья) вместе с антигравием — тогда после его нанесения (минут через 10) отдираем скотч и производим покраску деталей целиком вместе с антигравием. Этот вариант используется, когда красим двери целиком, а антигравий наносим непосредственно перед покраской (фото внизу- нанесли антигравий, отодрали скотч, сейчас будем красить двери целиком и пороги тоже).

По поводу последнего варианта: само антигравийное нанесение- это как бы небольшой этап в процессе покраски автомобиля. Обратите внимание, что перед нанесением антигравия все работы на элементах (в нашем случае- дверях машины) должны быть закончены- шпаклевание, грунтование, и грунт должен быть вышкурен.

Антигравий после покраски- на фото внизу.

Вообще по структуре поверхности вариант под пистолет (профессиональный) предпочтительней аэрозольного. И неплохо бы его сверху ещё и закрасить.

Обработка порогов автомобиля внутри и снаружи

Довольно распространенной среди автомобилистов является проблема защиты своего авто изнутри и снаружи от мелких и неприятных повреждений, которые наносит гравий, песок и соль на зимних дорогах, а также коррозии. Но поскольку автомобиль является приобретение далеко не дешевым, то забота о его целостности и сохранности становится ключевым вопросом для их владельцев. Поэтому было создано огромное количество специальных средств и методик защиты самых уязвимых частей автомобиля изнутри – порогов.

Защита порогов: на СТО или самостоятельно

В перечень мероприятий по защите порогов автомобиля важное место занимает антикоррозийная обработка порогов изнутри и снаружи. Ее довольно несложно выполнить своими руками, но первый раз нанести покрытие от коррозии все же лучше у специалистов, а потом просто поддерживать ее состояние. Это обусловлено несколькими аспектами:

  • на СТО процесс качественной очистки днища автомобиля производится проще и значительно быстрее, поскольку применяется специальное мощное оборудование;
  • сушка так же выполняется на СТО с применением оборудования, поэтому вся процедура займет меньше времени, а состав ляжет ровнее;
  • специалисты всегда используют несколько разных средств высокого качества, которые будет трудно самостоятельно приобрести и правильно нанести;
  • так же на СТО вам сразу же установят брызговики и подкрылки, поэтому защита будет еще более надежной.

Что нужно купить для самостоятельной обработки порогов

Если же первичную обработку от коррозии вы уже проходили, тогда вам необходимо поддерживать эффект от нанесенного покрытия путем повторения такой процедуры. Для нанесения антикоррозийного покрытия своими руками вам нужны:

  • антикоррозийная жидкость;
  • состав для защиты от ржавчины;
  • металлическая щетка и наждачная бумага;
  • средства индивидуальной защиты – перчатки и респиратор.

При выборе средств для обработки и защиты от коррозии своими руками всегда внимательно читайте инструкцию, а именно сроки годности, предназначение и специфика использования. Также важно следовать всем рекомендациям производителей во время работы.

Процесс работы

Далее разместите автомобиль так, чтобы вам было удобно работать с зонами обработки внутри, например, если будет обрабатываться днище автомобиля снаружи, то используйте эстакаду. Потом следуйте простой схеме работы:

  1. Тщательно вымойте свою машину от грязи и пыли с моющим средством, затем вытрите насухо.
  2. Все зоны, где появились малейшие проявления ржавчины необходимо зачистить щеткой или наждаком.
  3. Нанесите слой средства от ржавчины и оставьте сохнуть на срок, указанный на упаковке.
  4. Затем наносится антикоррозийная эмульсия, следите за равномерностью нанесения вещества на пороги. После этого автомобиль следует сушить минимум сутки. Во время работы избегайте источников тепла, поскольку эти составы очень легко воспламеняются. Также не забывайте использовать средства для своей защиты, используемые вещества очень опасны для здоровья.

Многие владельцы автомобилей кроме средств от коррозии также используют защиту антигравием, которая препятствует появлению мелких повреждений на порогах во время езды.

Обработка антигравием своими руками производится по практически аналогичной схеме:

  1. Качественная мойка и сушка машины.
  2. Очистка поверхности от ржавчины и сколов краски при помощи наждачной бумаги.
  3. Все места, которые прилегают к порогам автомобиля, заклеиваются защитным покрытием. Важно предотвратить их «пачкание» антигравием, который наносится спреем.
  4. Подготовьте состав. Он должен быть комнатной температуры, встряхивайте его от 3 до 5 минут, потом распылите, сохраняя дистанцию между баллончиком и кузовом в 25-30 см.
  5. Нанесенный слой должен просохнуть около 5-10 минут, потом нужно повторить процесс еще два раза.
  6. После нанесения последнего слоя авто нужно оставить сушиться минимум на 2 часа, но рекомендуется на сутки.

Нюансы выбора средств обработки

При выборе средств от коррозии для обработки автомобиля учитывайте некоторые особенности:

  • очень популярным среди специалистов является покрытие Гравитекс. но, по своей сути, оно является тем же антигравием и технология работы с ним аналогична,
  • при покупке антикорра уточните, является ли антикоррозийная жидкость окрашиваемой, поскольку она не всегда прозрачная,
  • всегда используйте респиратор перчатки, поскольку все подобные вещества очень агрессивны.

Читайте также: Оцинковка кузова своими руками

Автор: Воронин Станислав Вячеславович

Московский автомобильно-дорожный государственный университет. г. Москва. Уровень образования: Высшее. Факультет: АТ. Специальность: Инженер спец. Автомобили и автомобильное хозяйство. Опыт работы в автомобильной отрасли (мастером-консультантом

Обработка порогов автомобиля

Пороги одно из наиболее уязвимых мест автомобиля. Со временем и под воздействием различных неблагоприятных факторов они теряют нанесенное ранее защитной антикоррозионное покрытие и нуждаются в дополнительной обработке и нанесении герметичной защиты. Работы по нанесению антикора на пороги возможно выполнить не только в автомастерской, но и самостоятельно в гараже своими руками.

Обработка порогов при помощи защитных мастик, лаков

В процессе обработки понадобятся такие вспомогательные инструменты и средства как:

  • дрель с различными корщетками, металлическая щетка или абразивные шкурки;
  • малярный скотч;
  • преобразователь либо очиститель ржавчины;
  • любое обезжиривающее средство;
  • средство-консервант для защиты от коррозии скрытых полостей автомобиля.

Поэтапный процесс спецобработки выглядит так.

  1. Вымыть и высушить автомобиль, особенно его пороги.
  2. Обеспечить доступ ко всем местам которым требуется обработка (при необходимости снять наружную часть порога, очистить его внутреннюю полость).
  3. Удаляются остатки заводского антикора, места с поднятой и облущенной краской. Особо тщательно (желательно до металла) очищаются очаги с ржавчиной. Для этой процедуры можно использовать абразивную бумагу, металлическую щетку, дрель с корщетками.
  4. Поверхность обезжиривается ацетоном либо бензином и на нее наносится преобразователь или очиститель ржавчины.
  5. Любыми защитными материалами (бумага, полиэтилен, малярный скотч) закрываются места не подлежащие обработке.
  6. Нанесение протравливающего грунта.
  7. Обработка защитными средствами поверхности порогов автомобиля. Возможно использовать аэрозольные битумные и полимерно-битумные мастики, мовиль, битумные лаки, материалы на масляной основе с ингибиторами коррозии (например Rust Stop А), антигравий на каучуковой основе (например Motip).
  8. Дать обработанной поверхности полностью высохнуть #8212; не менее 2-4 часов.

Важно, чтобы обработка порогов автохимией, проводилась четко по инструкции к этим средствам.

Обработка порогов специальными жидкими локерами (#171;жидкие подкрылки#187;)

Используемые жидкие локеры представляют из себя вязкую и плотную пасту, которая при нанесении на пороги автомобиля, после ее застывания, приобретает вид и качественные характеристики высокопрочной резины или приобретает свойства аналогичные упругой пластмассе. Помимо того, что такая антикоррозионная и антигравийная обработка придает порогам исключительную стойкость к механическим воздействиям и износу, она обладает еще рядом преимуществ:

  • простота нанесения в труднодоступные места автомобиля;
  • пластичность и однородность;
  • стойкость к влаге, на обработанной поверхности исключается скапливание конденсата;
  • высокая экологическая безопасность, нет выделения запахов и токсинов;
  • хорошая адгезия к металлическим поверхностям автомобиля (наносимый материал не стекает, потеки не образуются), выносливость к температурным колебаниям и высоким температурам;
  • дополнительная шумоизоляция.

Алгоритм действий при обработке жидкими локерами следующий.

  1. Перед тем как обработать пороги, авто предварительно очищают от пыли и тщательно моют, затем просушивают.
  2. Места с отставшей краской, ржавчиной и старым антикоррозионным покрытием механически зачищают и затирают с помощью наждачной бумаги, металлической щетки или дрели со специальными круглыми проволочными насадками.
  3. Поверхность порогов обезжиривается.
  4. Нанесение при помощи шпателя либо кисточки первого слоя антикора на пороги автомобиля.
  5. После просушки первого слоя равномерно наносят второй, состоящий из битумной мастики.
  6. Как только мастика просохнет, методом распыления наносят финишный, третий защитный слой с антикоррозионной резиной. Он хорошо заполняет все микротрещины оставшиеся после нанесения первых двух слоев. Все наносимые слои должны иметь оптимальную толщину в 1,5-2,5 мм.
  7. Обязательная сушка в течение 5-6 часов. Полное схватывание покрытия происходит через двое суток.

В качестве жидких локеров для обработки порогов автомобиля используют Noxudol 1100 либо DINITROL 47 (Швеция), Soudal (Бельгия), ol (Германия). Хорошие результаты дает обработка порогов средством Tectyl ML (консервант внутренних, скрытых полостей). В его состав входят нефтяные воски содержащие ингибиторы коррозии. Они глубоко пропитывают ржавчину и останавливают коррозионный процесс. Эффективно обработать пороги возможно Tectyl Zinc Bodysafe #8212; это мастика содержащая диспергированный цинк с повышенной абразивной стойкостью. После высыхания образуется упругая и прочная пленка со слоем антикора имеющим металлические вкрапления.

Полезные советы при обработке порогов.

  1. Следует уделить повышенное внимание равномерности нанесения антикора и толщине распыляемого слоя.
  2. Подбирая мастику которой будет проводится обработка, следует в первую очередь обратить внимание на ее антикоррозионные свойства, а не на механические.
  3. Стоит удалить резиновые заглушки находящиеся в торцах порогов. Это может серьезно увеличить срок их службы.

(нет оценок, будьте первым)

Источники: http://auto-repairman.ru/autoinfo/kak-nanesti-antigraviy.php, http://okuzove.ru/remont-kuzova/obrabotka-porogov-avtomobilya-svoimi-rukami.html, http://kuzovspec.ru/zashhita/obrabotka-porogov-avtomobilya/

Комментариев пока нет!

Рецепт правильного антикора для днища и скрытых полостей кузова автомобиля

Более чем полувековая история конвейерного автомобилестроения оставила свой след в подготовке автомобиля к длительной эксплуатации. Самой ценной деталью машины по праву считается кузов. За его сохранность борются, в первую очередь, дальновидные владельцы, приобретающие машину на десяток-другой лет. Антикоррозионная обработка скрытых полостей – пока что единственный способ приумножить ресурс кузова. Количество рецептов доходит до сотни, численность мнений исчисляется тысячами, но время показывает одно: советский автопром до сих пор не сошел с дорог общего пользования. А значит автомобилисты того времени знают толк в антикоре, как никто другой. Что за мастику использовали в СССР, как предохраняются от коррозии сейчас и каков он, долгоиграющий рецепт антикоррозионной обработки?

Как делали антикор в советские времена?

 

Антикоррозионная обработка автомобиля – процесс особенный, со своей философией. Так считал почти каждый автомобилист в Союзе, так считают единицы сейчас… Во многом антикорная тематика напоминает науку о полировке кузова машины: и там, и там важную роль играет выбор автохимии и техника нанесения, а количество препаратов идет на десятки.

Как ни странно, но интерес к советской рецептуре возвращается, несмотря на все мульти- и нанопродукты современной автохимии, отличающихся невиданной ранее доступностью. Одно дело, когда промовиленной с новья Приоре спустя 10 лет выносится диагноз замены порогов, днища и дверей, и совсем другое, когда ВАЗ 2101, разменявший пол-века, вальяжно разъезжает по столичным дорогам в родной одежке без намека на гниль и ржавчину.

Нет, во времена СССР автомобилистам тоже было свойственно ошибаться и учиться на собственном опыте. Кто-то регулярно заливал пороги нигролом, кто-то уверенно наносил покупную мастику на днище и красил подкрылки в несколько слоев… Многие колдовали с отработанным маслом, а некоторые шли дальше – растапливали в мастике битум, солидол и мазут.

Ну а пушечное сало, так называется загущенное масло, перевело антикорозионные мероприятия на качественно новый уровень. Достаточно было раз нанести и забыть о коррозии на все время эксплуатации машины. И время – тому показатель.

Краткий экскурс в теорию: как гниет кузов

Не удивительно, что все разрушительные процессы начинаются изнутри. Достаточно маленького очага коррозии внутри порога, как через три года он превратится в труху. То же самое и с днищем, крыльями, дверями… Чтобы окончательно убедиться в этом, достаточно просмотреть видео и фото поверженных коррозией машин сроком эксплуатации лет десять и более.

Объединяет неухоженные автомобили одно – сквозная ржавчина. И если вы думаете, что вспученный участок краски снаружи – пустяк, то с большой долей вероятности вы глубоко ошибаетесь. Скорее всего, это дыра, а коррозия захватила изнутри весьма обширную площадь.

Почему обработанный антикором кузов все же сгнивает?

Механизм защиты металла антикором весьма примитивен: на кузове появляется слой, препятствующий контакту воды с металлической поверхностью. Долговечность этого слоя зависит от типа применяемого препарата. Так всяческие мовили, мастики, тектилы и ваксойлы быстро отвердевают и растрескиваются, отчего вода тут же попадает на металл.

Это во многом объясняет, почему обработанные на СТО автомобили таки сгнивают. Впрочем, не стоит расценивать мастику как средство, исцеляющее кузов от ржавчины при любых обстоятельствах. Если внутри автомобиля царит хаос и стоит болото, то тут бессильна любая защитная химия.

 

И все же: каков он рецепт безупречного антикоррозийной обработки днища и скрытых полостей автомобиля

Какие критерии качества у вечного антикора? То, что он не должен высыхать, мы уже уяснили. Не помешают ему различные ингибиторы коррозии, служащие дополнительным барьером на пути влаги к металлу. Плюшки в виде отсутствия необходимости чистить поверхность перед обработкой и самопроизвольного распределения состава по участку только на пользу. Это облегчает нанесение препарата на скрытые полости, как-то пороги и внутренние панели дверей.

Правильная химия

Если идти по порядку, то состав, не твердеющий со временем, однозначно должен быть на масляной основе. Средствам на воске – радикальное нет! Парафиновый антикор неизбежно трескается (лет через 5-10) со всеми вытекающими последствиями.

Что до масляной антикоррозийной химии, то безупречной репутацией обладают всего два препарата: RUST STOP и Noxudol 700. Впрочем, и они имеют ограниченный срок службы. Например, РАСТ СТОП А, рекомендуемый к применению в скрытых полостях, чересчур жидкий и через год-второй полностью вытекает, отчего поверхность требует повторной обработки. Этого недостатка лишен РАСТ СТОП Б, содержащий тиксотропный загуститель. Согласно инструкции, он предназначен для днища автомобиля.

Практика показывает, что RUST STOP B трудно нанести на какую-то скрытую полость + он достаточно липок. Вместе с тем, этот антикор отлично подходит для обработки неокрашенных поверхностей и для будущей самодельной антикоррозийной смеси.

Эталоном масляного направления по праву считается пушечное сало. Да, этот продукт, как принято говорить, «уже не тот»: в современном пушсале процент парафина куда больше, чем у аналога из СССР. Впрочем, это поправимо.

Поставляется пушечное салов двух вариантах: твердое, предназначенное для днища (например, БиКар), и мягкое, словно Литол-24, рекомендуемое к применению в скрытых полостях (например, OIL RIGHT). Идеальная формула антикоррозионного состава предполагает использование смеси из пушсала и RUST STOP:

  • Днище: 4 части твердого пушечного сала и 1 часть РАСТ СТОПа Б.
  • Двери, арки и прочие внутренние полости: 3 части мягкого пушечного сала и 1 часть РАСТ СТОПа Б.

 

Техника приготовления состава и нанесения на кузов

В чистом виде пушечное сало с RUST STOP смешивается неохотно. Поэтому пушсало необходимо растопить на плите до жидкого состояния, после чего добавить РАСТ СТОП и тщательно перемешать. Важно следить, чтобы сальный компонент не поменял цвет. Изменение оттенка свидетельствует о перегреве, читай, ухудшении антикоррозийных качеств.

Затем последовательность действий такова: разогретая смесь наносится на подогретую поверхность. В качестве инструмента можно использовать шприц, кисть и строительный фен. При обработке помните, что рациональный принцип никто не отменял: крупные площади вроде днища обрабатываются небольшими площадками.

Места нанесения антикоррозийного состава для каждого автомобиля индивидуальны. В идеале неплохо бы иметь технологическую карту с отмеченными точками обработки.

Срок службы

Главное преимущество смеси пушечного сала с РАСТ СТОПОм – умеренный капиллярный эффект. В летнюю пору уже нанесенный состав будет ползти по поверхностям, пропитывая собою все, в том числе и трещины старого покрытия.

Учитывая это, срок антикоррозийной защиты исчисляется десятками лет. Предположительно покрытие должно «ходить» до 40-50 лет. В частности, подтверждено, что через 20 лет смесь отнюдь не твердеет и твердеть не собирается.

Напоследок отметим. Следы антикора на кузове автомобиля с легкостью удаляются препаратами для удаления смолы.
 

 

Контроль и обработка коллембол для приусадебного участка и сада

КОРМ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

Коллембол — маленькие насекомые, которые хорошо размножаются в местах с повышенной влажностью. Они могут быть белыми, желтовато-коричневыми, коричневыми и черными, а в теплое время года их можно увидеть в ванных комнатах, кухнях, подвалах, в подвальных помещениях, за стенами, под сайдингом, под мульчей и практически везде, где преобладает и стойкая влажность. Хвосты не причиняют вреда, но мы получаем сообщения о клиентах, которых они кусали, когда они массово появляются и появляются в жилых помещениях.По этой причине люди опасаются худшего, когда они начинают появляться в доме.

Хвостовики часто принимают за блох, муравьев, мокриц, корных вшей или псоцидов. Также известные как коллембола, коллемболы поедают плесень, грибок и разлагающиеся органические вещества, которые обычно встречаются во влажных местах дома и вокруг него.

Их можно найти в большом количестве в домах, построенных несколько лет назад, или в новых домах. И хотя кажется, что они просто «появляются» из ниоткуда, на самом деле им требуется много времени, чтобы достичь количества, необходимого для перенаселения и вынужденной миграции.К сожалению, как только они достигнут этого уровня и начнут мигрировать вверх и из почвы, все на их пути будет заражено.

РОДНИК НА МЕРТВОМ ЛИСТЕ

Хвосты предпочитают жить под плитами, мульчей, вокруг дренажных линий, под сайдингом дома или под грудой древесины. Они легко переместятся под сайдинг, если скапливается влага, и оттуда они переместятся под сайдинг, в пустоты стен и, в конечном итоге, внутрь жилых помещений.

Коллембол легко найти в любой почве, опавших листьях или мульче, они хорошо выживают под плитами, под ванной и практически везде, как в темноте, так и во влажной среде.Автор проинспектировал многие дома, в которых было обнаружено, что большое количество людей находится в пустотах в стенах, внутри водосточных желобов, в унитазе туалета и под черепицей. Во многих случаях числа исчислялись десятками тысяч. Это произошло потому, что население никогда не лечилось, и при благоприятных условиях они будут размножаться с угрожающей скоростью.

Коллемболы разовьются в разные размеры и формы — даже в одной и той же колонии — но неизменной среди них является их способность прыгать.У них есть придаток, называемый «фуркула», который нагружается, как пружина. Когда им угрожает опасность, они выпускают эту пружину и ускользают от опасности — отсюда и название коллембол.

ВЕСНА ХОДЬБА

Они наверняка могут выжить зимой.Фактически, коллемболы могут выдерживать экстремально низкие температуры и, как известно, появляются в любое время года. На самом деле, их нередко можно увидеть активными в середине зимы. В любой теплый солнечный день зимой население, живущее рядом с теплой фундаментной стеной, будет легко перемещаться вверх и в стенные пространства, дверные проемы или, в некоторых случаях, поверх холодного снега.

Конечно, эти перелетные коллемболы умрут, если не вернутся в почву, но увидеть их зимой — верный признак проблемы, которую нужно решать, а не игнорировать.

Коллемболы становятся проблемой в доме и вокруг него, когда они начинают появляться внутри, вокруг бассейнов или в гаражах. В первый или два раза они появляются, и никто этого не заметит. Однако, как только они утвердятся, их число станет настолько большим, что они будут очень заметны, когда выйдут наружу. Ожидайте увидеть десятки тысяч из них, когда они покрывают пол кухни, раковины, ванны, подвалы, бассейны и патио. Важно понимать, что такое поведение — всего лишь симптом настоящей проблемы.Другими словами, вы видите не то, где находится проблема, а скорее их миграцию из перенаселенной местности в поисках нового места, где они могут заразиться.

Во-первых, поймите, что коллемболы мигрируют, когда популяции в основных местах гнезд становятся слишком густыми и плотными. А оригинальные гнезда прицелов всегда начинаются с земли . Это может быть практически любое место, но обычно это место под мульчей, вокруг водосточных желобов, под плитами патио, деревянными сваями, щитами от сорняков (пластиковым брезентом, помещенным на землю, чтобы остановить рост сорняков), вокруг головок разбрызгивателей, септиков, дренажных канав. , клумбы, пруды, ручьи, реки и почти все, где влажно.

Во-вторых, поскольку почти любой двор будет иметь несколько гнезд, важно рассматривать весь двор как одно гигантское гнездо . Используя этот подход, вы наверняка их получите, тогда как попытка определить угощение может потерпеть неудачу.

В-третьих, имейте в виду, что с земли коллемболы будут мигрировать в дома и сначала проходить под обшивкой домов. На самом деле, во многих домах под обшивкой есть хомуты, но об этом никогда не узнают, потому что они никогда не заходят внутрь. Но если население станет слишком плотным под сайдингом, оно будет мигрировать оттуда через окна, дверные проемы, светильники в жилые помещения.

Наконец, хвостики будут легко перемещаться вверх по дренажным линиям и обычно появляются в раковинах в кухнях и ванных комнатах, а также в душах и ваннах.

Влага — это одна из ключевых переменных, необходимых для процветания всех популяций коллембол. Так что, если вы поливаете газон и клумбы вокруг своего дома, вы, несомненно, будете «удобрять» местное население. Во влажных регионах коллемболы в почве легко перенаселяются, вынуждая их мигрировать вверх и в дома.

Если в вашем доме есть подвал или подвал с хвостиками, проверьте влажность воздуха с помощью ИЗМЕРИТЕЛЯ ВЛАЖНОСТИ .Если в этих местах слишком много влаги, установите осушитель, чтобы снизить этот уровень.

Для подзарядки установите ТЕМП ВЕНТС , чтобы уменьшить эту влажность. Они помещаются в обычное отверстие для полого блока высотой 8 дюймов и шириной 16 дюймов и автоматически открываются и закрываются при изменении температуры. Это обеспечивает возможность выхода горячего влажного воздуха, но когда он остывает снаружи, они автоматически закрываются, чтобы сохранить тепло.

Проблемы Springtail могут развиваться годами.Фактически, они существуют во всех климатических условиях и будут легко расти в жарких южных штатах или на севере, где становится холодно и остается холодным в течение 5-6 месяцев в году. Коллемболы являются неотъемлемой частью природы и имеют основополагающее значение для переработки всего органического. Подобно термитам, они естественным образом перерабатывают древесину; коллемболы — естественные переработчики растительной жизни.

И хотя влажность напрямую связана с их выживанием, важно понимать, что уменьшение влажности не устранит проблему.Пониженная влажность уменьшит их количество. А в жилых помещениях любой дом, в котором используется кондиционер, будет иметь «жесткую» среду для использования коллемболами. Но если им понадобится 5-7 дней, чтобы умереть после того, как они мигрируют внутрь, и они продолжат мигрировать внутрь ежедневно, они будут заменять мертвых быстрее, чем они умирают, что означает, что количество, которое вы видите, будет выглядеть так, как будто с ним становится хуже. каждый день.

Теперь, когда вы начнете лечить проблему коллембол, вы должны ожидать, что процесс займет добрых 2-3 месяца.Внешние приложения в конечном итоге завершат миграцию внутри. Но увидеть их внутри будет продолжаться. Или, по крайней мере, обычно, если вы уже видите их внутри. Ключевым моментом является понимание того, что если вы будете лечить снаружи по расписанию, которое мы советуем ниже, вы уменьшите и, в конечном итоге, устраните тех, кто входит в ваш дом.

В большинстве случаев потребуется всего два «шага», чтобы решить проблему.Но если через 2 месяца проблема не исчезнет, ​​вам, вероятно, придется сделать и третий этап лечения.

Поскольку коллемболы приходят извне, самым важным этапом является обработка периметра дома. Это будет сделано с помощью гранул и жидкого спрея.

После обработки снаружи проблемы внутри можно решить с помощью аэрозоля, а в некоторых случаях — жидкого спрея. Если вы видите, что они выходят из сливных линий и собираются в раковине, ванне или душе, вам также необходимо использовать очистку сливной линии.

ГРАНУЛЫ MAXXTHOR медленно высвобождаются и отлично справляются с проникновением в мульчу и другие влажные места, где, как известно, прячутся хвосты. Оберните ленту вокруг дома на расстоянии не менее 10 футов от фундамента. Это в конечном итоге даст вам зону «без коллембол» со всех сторон с грязью, мульчей, сосновой соломой и т. Д. Помните, гранулы медленно высвобождаются, но это нормально, и в этом весь смысл их использования.

Ожидайте, что вы будете использовать около 1-2 фунтов гранул с каждой стороны дома.Упаковано в удобные кувшины на 12,5 фунтов, поэтому вы можете получить 2 процедуры для каждого дома, чего хватит на 2 месяца. Планируйте лечение один раз в месяц в течение активного сезона.

Для внесения гранул можно использовать любой разбрасыватель удобрений «толкающего» типа; Если у вас много клумб и почвопокровных растений, что делает невозможным использование этого стиля, используйте РУЧНОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ .

Теперь, если вы находитесь в штате, где мы не можем отправить Maxxthor, используйте либо COMPLETE LAWN GRANULES , либо ESSENTRIA EXEMPT GRANULES .

The Complete Granules использует активное вещество, подобное Maxxthor, и является настоящим инсектицидом.

Essentria производится из активных ингредиентов пищевого качества и считается «зеленым» или «органическим» вариантом, что означает, что он оказывает очень незначительное воздействие на окружающую среду. Но он хорошо помогает от коллембол и других вредителей, и лечение будет длиться так же долго

Используйте гранулы Complete Lawn с той же скоростью, что и Maxxthor; 2 фунта с каждой стороны дома в среднем и отступайте раз в месяц.

Если у вас большой дом или участок и вы планируете проводить опрыскивание на регулярной основе, приобретите MAXXTHOR EC . Этот концентрат покроет гораздо большую площадь и со временем сэкономит средства. Смешайте его из расчета 1 унция на 5 галлонов воды и используйте это, чтобы покрыть до 5000 квадратных футов. Это означает, что литра Maxxthor покрывает до 4 акров.

Используйте сразу после нанесения гранул. Не забудьте покрыть все растения, кусты, кору деревьев и сайдинг дома. А если через несколько дней вы обнаружите, что хвощи возвращаются, опрыскайте еще раз.Снаружи важно проводить опрыскивание при возвращении хвощей. Если вы не видите их, то раз в месяц лечение гранулами должно избавить от них навсегда.

Для нанесения Maxxthor вам понадобится хороший опрыскиватель НА КОНЦЕВОЙ ШЛАНГ . Наш опрыскиватель прост. Просто добавьте 1 унцию Maxxthor, а затем залейте его до отметки в 5 галлонов. Затем прикрепите его к садовому шлангу и используйте весь бак, чтобы покрыть до 5000 кв. Футов площади.

Если у вас небольшой двор, например 5000 кв. Футов или меньше, то вариант CYONARA RTS может стать вариантом. Он поставляется с собственным опрыскивателем и обрабатывает до 15 000 кв. Футов. Для ярда площадью 5000 кв. Футов вы получите 3 процедуры из одной кувшины.

Используйте Cyonara для обработки почвы, цветов, мульчи, травы и даже огородов. Также опрыскайте сайдингом дома. В общем, вам нужно распылять «вверх» до уровня, которого может достичь давление воды в садовом шланге.Cyonara не имеет запаха и быстро действует.

Cyonara покроет скважину площадью до 15 000 кв. Футов, и в целом одной литры будет достаточно для обработки дома как минимум 2-3 раза. Ожидайте использования Cyonara по мере необходимости. Так что, если вы обрабатываете в субботу и заметили новые хвостики на сайдинге дома всего за 4-5 дней, опрыскайте еще раз. Гранулы нужно применять только один раз в месяц, но Cyonara следует использовать по мере необходимости, пока проблема не будет решена.

Независимо от того, какой концентрат вы выберете, ключ к успеху — это то, как вы его применяете.

Теперь, если вы хотите использовать «зеленый» продукт вместо Maxxthor или Cyonara, ESSENTRIA IC — это в основном жидкая форма гранул, упомянутых выше. Используйте его из расчета 2 унции на галлон на 1000 кв. Футов в распылителе на конце шланга выше, и вы получите те же результаты, что и Maxxthor или Cyonara. Но это не продлится так долго, поэтому вам, возможно, придется лечить чаще. Essentria может использоваться как внутри, так и снаружи, а так как она сделана из пищевых продуктов, ее можно безопасно использовать в любой «чувствительной» среде.

БУДЬТЕ ТЩАТЕЛЬНЫ ПРИ РАСПЫЛЕНИИ! А при лечении нужно все прикрыть. Это включает в себя дерн, прилегающий к дому, например, груды мульчи, клумбы и любые другие участки, расположенные близко к дому. И не забудьте опрыскать стену дома. Поднимитесь на 5-8 футов, позволяя раствору покрыть все, включая фундамент и сайдинг.

Cyonara или Maxxthor обеспечат быстрый нокдаун, так что вы увидите мгновенные результаты, когда все открытые хвостики умрут в течение нескольких часов.А вода, используемая для его внесения, поможет Maxxthor проникнуть в почву, что имеет основополагающее значение для долгосрочного контроля над коллемболами.

В следующем видео рассказывается об обработке почвы вокруг дома для коллембол.

Хвостовики, расположенные под настилом бассейна, плитами патио или плитами домов, необходимо обрабатывать напрямую, и это нельзя сделать с помощью гранул и жидкостей. Фактически, способ лечить эти инвазии — действовать так, как если бы вы делали работу с термитами.

Пена 1 галлон смешанного материала на каждые 10 футов цемента с помощью ПЕНОПЕРЕДАТЧИКА . Эти аппликаторы превращают водные смеси в густую пену, поэтому, когда вы обрабатываете под плитой, пена «переносит» Maxxthor на нижнюю сторону плиты. Вам нужно добавить немного пенообразователя в баковую смесь, чтобы пена была хорошей и густой, но для домов, зараженных коллемболами, это обычно единственное средство, которое предотвратит их гнездование под домом. Хвосты обычно гнездятся на нижней стороне поверхности плиты, и если грязь под плитой осела, обработка просто жидкостью не заполнит зазор и не «перенесет» активный элемент на дно плиты, где он больше всего необходим.

Добавьте 1 унцию пенообразователя на каждый галлон смешанного раствора.

ПРУЖИННЫЙ ЗАКРЫТИЕ

Поскольку хвостики перемещаются с земли вверх и на конструкции, они часто попадают под деревянный, виниловый или алюминиевый сайдинг. Когда дома устанавливают такой сайдинг, он будет много раз удерживать влагу, которая, в свою очередь, может привести к росту плесени, водорослей и других органических форм жизни, в которых нуждаются коллембол.Итак, как только коллемболы найдут эти места, это будет лишь вопросом времени, когда они начнут жить и размножаться в этих местах.

Если вы видите, что на внешней обшивке дома активны коллембол, велика вероятность, что некоторые из них забрались в эти пустоты. А поскольку предоставление им свободного доступа в это пространство лишь позволяет им приблизиться к вторжению в ваше жилое пространство, всегда лучше начинать лечить под сайдингом дома, как только кто-то из них будет активен и роется в этих местах.

Лучшим продуктом для этих областей будет DELTAMETHRIN DUST . Эта пыль похожа на «детскую присыпку», но она устойчива к влаге и может «вздуться» во все щели и пустоты. Опыление продлится несколько месяцев, и если вы хорошо обработаете почву гранулами и жидким спреем, возможно, вам больше не придется обрабатывать эти участки.

Используйте пыль дельтаметрина из расчета 1 фунт на каждые 1000 кв / фут сайдинга.

Нанесите пыль с помощью хорошей HAND DUSTER .

Если вам нужно протирать ряд за рядом винилового сайдинга, кедра или других внешних сайдинговых пружин, подумайте о приобретении DUSTICK . Этот инструмент позволит вам убирать пыль с земли, не поднимаясь по лестнице.

Наш Dustick имеет 4 удлинителя, каждое по 4 фута длиной, которые можно использовать по одному или надвигать одно на другое, чтобы создать инструмент длиной 8 футов, 12 футов, 16 футов и длиннее, если необходимо.В сочетании с контейнером для пыли наверху и узлом насоса внизу вы сможете обрабатывать места высотой до 25 футов, стоя на земле, и вы можете приобрести дополнительные удлинители на 4 фута, чтобы сделать его еще длиннее.

Когда у вас есть много сайдинга и обрезки для обработки там, где могут гнездиться коллембол, пыль дельтаметрина является самым долговечным препаратом для работы и может потребоваться. А поскольку он будет контролировать и других вредителей, это ваш лучший выбор для долгосрочной борьбы с сайдингом, когда в этой области активны коллемболы.

Используйте ALPINE AEROSOL вокруг окон, дверей и плинтусов. Alpine использует не репеллент, который они не могут обнаружить. Обычно они умирают в течение нескольких часов, поэтому, если вы будете тщательным образом обработаны, ваше лечение должно избавить от всех прядей коллембол, где вы его применяете. АЛЬПИЙСКИЙ ОСТАТОЧНЫЙ НЕ ДАЕТ! Это очень задумано. Таким образом, если в область, которую вы лечили накануне, вернется больше, это означает, что вы что-то пропустили и вам нужно будет лечить снова.Поэтому, используя Alpine, планируйте лечение один раз в день, пока вы не увидите их в этой области. Преимущество использования Alpine заключается в том, что, во-первых, он дает мгновенные результаты, поэтому вы можете сказать, получили ли вы их все или пропустили. И поскольку это не отталкивает, он не будет преследовать их, поэтому они будут продолжать оставаться в этой области. Это позволит вам окончательно их выбить, если вы будете настойчивы и упорны.

Стены, ванны и душевые в ванных комнатах — это магниты-пружины.А если ваш дом построен на плите, он особенно подвержен нашествию коллембол именно в этом месте. Это связано с тем, что ванны, душевые и туалеты обычно располагаются над «отверстиями» в плите, которые намного больше, чем отверстия для труб. Эти области, известные как «ванна-бокс» или «сифон для ванной», остаются открытыми, поэтому сантехники могут иметь доступ к сливным линиям, если возникнет необходимость в обслуживании под плитой. К сожалению, эти области обычно собирают много влаги вместе с множеством насекомых, таких как коллембол.

Хвосты обычно появляются в раковинах, и это происходит потому, что дренажные линии — это прямой путь внутрь любого дома. Вот несколько изображений, на которых видно множество хвостиков вокруг кухонной раковины.

РОДНИКИ НА КРАЙКЕ

ПЕСОК

Помните, дренажные линии обычно идут к канализационным трубам или септикам. Оба эти места являются основными местами гнездования коллембол, и когда популяции растут и расширяются в этих внешних областях, мигрирующие коллемболы будут собирать корм по дренажным линиям и в ваш дом.А как только они вылезут из раковины, они будут искать место, где бы устроить новые гнезда.

Так что, если вы обнаружите в своей раковине пружинные хвостики, вам нужно обработать тумбу, зону вокруг раковины и вниз в слив с помощью средства PT-CYKICK . Этот продукт предназначен для использования в канализационных стоках и обеспечит немедленное облегчение. Используйте его каждую ночь перед сном, чтобы лечение могло оставаться на всю ночь, позволяя ему оказать максимальное воздействие. И обязательно обработайте все раковины по всему дому; даже если вы не находите коллембол, лучше промывать несколько секунд после каждого душа, ванны и слива раковины, чтобы получить как можно больше.

Ожидайте, что Cykick будет использоваться по мере необходимости, а это означает, что как только вы начнете видеть новые коллемболы, появляющиеся после лечения, не ждите. Немедленно лечите снова. Чтобы решить эту проблему, требуется всего 2-3 секунды, но как только спрей высохнет, он больше не убьет их при контакте, поэтому, если они вернутся через 3-4 дня, лечите снова. И планируйте лечение ночью, незадолго до того, как вы выйдете на пенсию, чтобы он мог просидеть всю ночь, прежде чем смыться. Cy-Kick не имеет запаха, быстро действует, а его состав естественным образом «проникает» в глубокие трещины, щели и грязь, где коллемболы любят гнездиться и прятаться.

Опрыскивание PT-Cykick в канализацию поможет убить активные хвостики, но не помешает им врастать в сливную линию. Поскольку в большинстве сточных вод есть накопление слизи из органических веществ, вы должны уменьшить это количество с помощью продукта под названием SURVIVORS . Этот материал уменьшит и удалит органические вещества, на которых могут жить коллемболы внутри трубы. Bleach, Drain-O и другие чистящие средства не удалят эту слизь

Агрессивные меры Китая замедлили распространение коронавируса.Они могут не работать в других странах | Наука

Другие страны могут извлечь уроки из того, как Китай справляется с эпидемией COVID-19, заявил журналистам в Пекине 24 января Брюс Эйлвард из Всемирной организации здравоохранения.

Синьхуа / Син Гуанли через Getty Images

Автор: Кай Купфершмидт, Джон Коэн,

китайских больниц, переполненных пациентами с COVID-19 несколько недель назад, теперь имеют пустые койки. Испытания экспериментальных препаратов затрудняют набор подходящих пациентов. И количество новых случаев, регистрируемых каждый день, резко упало за последние несколько недель.

Это некоторые из поразительных наблюдений в отчете, опубликованном 28 февраля в ходе миссии, организованной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и правительством Китая, которая позволила 13 иностранцам присоединиться к 12 китайским ученым в поездке по пяти городам Китая для изучения состояние эпидемии COVID-19 и эффективность ответных мер страны.Результаты удивили некоторых из приехавших ученых. «Я думал, что эти цифры никак не могут быть реальными, — говорит эпидемиолог Тим Экманнс из Института Роберта Коха, который участвовал в миссии.

Но отчет однозначный. «Смелый подход Китая к сдерживанию быстрого распространения этого нового респираторного патогена изменил ход быстро нарастающей и смертоносной эпидемии», — говорится в сообщении. «Это сокращение случаев COVID-19 в Китае реально».

Теперь вопрос заключается в том, сможет ли мир извлечь уроки из очевидного успеха Китая и сработают ли массивные блокировки и меры электронного наблюдения, введенные авторитарным правительством в других странах.«Когда вы проводите 20-30 лет в этом бизнесе, это похоже на:« Серьезно, вы собираетесь изменить это с помощью этой тактики? »- говорит Брюс Эйлвард, канадский эпидемиолог ВОЗ, который возглавлял международную группу и проинформировал журналистов о ее выводы в Пекине и Женеве на прошлой неделе. «Сотни тысяч людей в Китае не заразились COVID-19 из-за этой агрессивной реакции».

«Этот отчет ставит сложные вопросы для всех стран, которые в настоящее время рассматривают свои меры по борьбе с COVID-19», — говорит Стивен Райли, эпидемиолог Имперского колледжа Лондона.«Совместная миссия была очень продуктивной и дала уникальное представление об усилиях Китая по предотвращению распространения вируса в материковом Китае и во всем мире», — добавляет Лоуренс Гостин, специалист по международному праву здравоохранения из Джорджтаунского университета. Но Гостин предостерегает от применения модели где-либо еще. «Я думаю, что у стран есть очень веские причины не прибегать к таким крайним мерам».

Также неясно, что вирус, получивший название SARS-CoV-2, будет делать в Китае после того, как страна неизбежно отменит некоторые из самых строгих мер контроля и перезапустит свою экономику.Случаи COVID-19 могут снова увеличиться.

Связанные

Отчет выпущен в критический момент, который многие эпидемиологи теперь считают пандемией. Буквально на прошлой неделе количество пострадавших стран выросло с 29 до 61. Несколько стран обнаружили, что у них уже есть распространение вируса среди населения — в отличие от случаев только у путешественников из пострадавших районов или людей, которые были в прямом контакте с ними. —И число зарегистрированных случаев растет в геометрической прогрессии.

В Китае произошло обратное. 10 февраля, когда передовая группа Совместной миссии ВОЗ и Китая начала свою работу, Китай сообщил о 2478 новых случаях. Через две недели, когда иностранные эксперты собрали чемоданы, их количество сократилось до 409. (Вчера Китай сообщил только о 206 новых случаях, а в остальном мире, вместе взятом, было почти в девять раз больше). Согласно отчету, эпидемия в Китае, похоже, достигла пика в конце января.

Амбициозный, маневренный и агрессивный

Команда начала свою деятельность в Пекине, а затем разделилась на две группы, которые в совокупности отправились в Шэньчжэнь, Гуанчжоу, Чэнду и наиболее пострадавший город Ухань.Они посетили больницы, лаборатории, компании, рынки с живыми животными, вокзалы и местные правительственные учреждения. «Куда бы вы ни пошли, с кем бы вы ни разговаривали, всегда было чувство ответственности и коллективных действий, и всегда было готово к войне, — говорит Эйлуорд.

Группа также проанализировала массивный набор данных, собранный китайскими учеными. (На страну по-прежнему приходится более 90% от общего числа подтвержденных случаев в мире из 90 000). Они узнали, что около 80% инфицированных людей страдали от легкой до средней степени тяжести13.У 8% были тяжелые симптомы, а у 6,1% были опасные для жизни эпизоды дыхательной недостаточности, септического шока или органной недостаточности. Уровень летальности был самым высоким среди людей старше 80 лет (21,9%) и людей, страдающих сердечными заболеваниями, диабетом или гипертонией. Наиболее частыми симптомами были лихорадка и сухой кашель. Удивительно, но только 4,8% инфицированных имели насморк. Дети составили всего 2,4% случаев, и почти никто из них не был серьезно болен. В легких и умеренных случаях на выздоровление в среднем уходило 2 недели.

Важным неизвестным является количество случаев легких или бессимптомных случаев. Если большое количество инфекций остается вне зоны видимости, это затрудняет попытки изолировать заразных людей и замедляет распространение вируса. Но с положительной стороны, если вирус вызывает мало симптомов или вообще вызывает их у многих инфицированных людей, текущая расчетная летальность слишком высока. (В отчете говорится, что этот показатель сильно различается: от 5,8% в Ухане, система здравоохранения которого была перегружена, до 0,7% в других регионах.)

Чтобы ответить на этот вопрос, в отчете отмечается, что так называемые лихорадочные клиники в провинции Гуандун обследовали примерно 320000 человек на COVID-19 и обнаружили только 0.14% из них положительные. «Это было действительно интересно, потому что мы надеялись и, возможно, ожидали увидеть большое количество легких и бессимптомных случаев», — говорит Кейтлин Риверс, эпидемиолог Центра безопасности здоровья Джона Хопкинса. «Эти данные свидетельствуют о том, что этого не происходит, а это означает, что риск летального исхода может быть более или менее таким, как у нас сейчас». Но провинция Гуандун не сильно пострадала, поэтому неясно, сохраняется ли то же самое в провинции Хубэй, которая пострадала больше всего, предупреждает Риверс.

Большая часть отчета посвящена пониманию того, как Китай добился того, что многие эксперты в области общественного здравоохранения считали невозможным: сдерживания распространения широко циркулирующего респираторного вируса. «Китай предпринял, пожалуй, самые амбициозные, гибкие и агрессивные меры по сдерживанию болезней в истории», — отмечается в отчете.

Самой драматичной и противоречивой мерой стала изоляция Ухани и близлежащих городов в провинции Хубэй, в результате чего с 23 января не менее 50 миллионов человек были помещены в обязательный карантин.Это «эффективно предотвратило дальнейший вывоз инфицированных людей в остальную часть страны», — говорится в отчете. В других регионах материкового Китая люди добровольно помещались в карантин и находились под наблюдением назначенных руководителей в районах.

Китайские власти также построили два

КОРРОЗИИ, МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

τ Вт Сдвиг стены на слое (Н / м 2 ).

ССЫЛКИ

Андерсен, Т. Р., Сендведт, Т.(1991) Влияние хлора, кислорода и потока на коррозию в системах закачки морской воды, Великобритания, Манчестерская конференция по коррозии, 22-24 октября 9000 г.

ДеВаард К. и Миллиамс Д. Э. (1975) «Коррозия стали углеродистой кислотой». Коррозия, 31, 177-181.

Дугстад, А. и Видем, К. (1990) Заключительный отчет Kjeller Sweet Corrosion-II IFE / KR / F-90/008.

Эдвардс, Т. Дж., Маурер, Г., Ньюман, Дж., И Праусниц, Дж. М. (1978) Парожидкостное равновесие в многокомпонентных водных растворах летучих слабых электролитов, AlChE Journal, 24, 996-976.

Эриксруд, Э. (1980) Внутренняя коррозия морских трубопроводов, Отчет Veritas
№ 80-0517.

Фишер В. и Сидларек В. (1978) «Werkstoffe und Korrosion» 28, 822.

Gundersen, R., et al. (1989) Влияние гипохлорита натрия на электрохимические свойства нержавеющей стали и активность бактерий в морской воде. NACE Corrosion ’89, Документ № 108, Новый Орлеан, Луизиана, 17-21 апреля.

Henriksen, N. et al. (1987) Новая эффективная система обработки для раскисления воды.Конференция оффшорных технологий, доклад № OTC 5591, Хьюстон, Техас, 27-30 апреля.

Хорнер, Р.А. и другие. (1994) The Forties Water Injection System — A Review of Corrosion Control (Late Paper), UK Corrosion Wemberly Conference Center 12-14 ноября 1984 г.

Хаджинс, К. М. (1971) The Oil and Gas Journal, 15 февраля 71 г.

Харака, Ю. К., Гюнтер, В. Д. «Аггарвал, П. К., Перинс, Э. Х. и ДеБраалл, Ф. Д. И. (1988)« SOLMINEQ88: компьютерная программа для геохимического моделирования взаимодействий вода-порода ».Геологическая служба США, отчет об исследованиях водных ресурсов 88-4227, Menio Park-Ca.

Левич В. Г. (1962) Физико-химическая гидродинамика. Prentice Hall, Inc.

Лю Дж. И Хай М. С. (1992) Заключительный отчет: Моделирование коррозии в скважине. Отчет для Norsk Hydro a.s. Школа химической инженерии, Государственный университет Оклахомы.

Маннер Р. и Хайц Э. (1978) Werkstoffe und Korrosion 29, 783.

Митчелл Р. У. (1978) Journal of Petroleum Technology, июнь 887 г.

Ньюман Дж. С. (1973) Электрохимические системы. Prentice Hall, Engellewood Cliffs, Нью-Джерси

Nordgaard, A. и Soendvedt, T. (1994) Механистический СО 2 моделирование коррозии. Формулировка модели и сравнение с экспериментами до 60 ° C. Публикация Norsk Hydro, Подразделение нефти и газа, Стабекк, Норвегия.

Патанкар, С. В. (1980) Численная теплопередача и поток жидкости, издательство Hemisphere, книжная компания McGraw-Hill.

Санчес-Кальдера, Л.E. (1984) Механизм коррозии-эрозии в пароотводных линиях электростанций, Массачусетский технологический институт.

Schmitt, G. и Rothmann, B. (1978) Werkstoffe und Korrosion 29, 98 и 237.

Schwenk, W. (1974) Werkstoffe und Korrosion, 25. 643.

Сурман, П. Л. и Касл, Э. Дж. (1969) Наука о коррозии, 9.

Soendvedt, T. (1991) Прогноз скорости коррозии в раскисленной и хлорированной морской воде.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *