Ремонт двери автомобиля своими руками видео: Правка двери автомобиля – диагностика, реставрация, замена + видео » АвтоНоватор

Содержание

Правка двери автомобиля – диагностика, реставрация, замена + видео » АвтоНоватор

Трудно себе даже представить машину, лишенную такого элемента, как дверь, так что всем водителям будет интересно, как осуществляется правка двери автомобиля, в каких случаях это можно сделать самостоятельно, а когда шансов спасти ее вообще не остается.

Правка или замена двери автомобиля – оценим степень повреждения

В основном, двери состоят из панелей (внутренней и наружной), а также стальных оконных рамок, которые приваривают с внутренней стороны. Для того чтобы придать жесткости, к внешней панели привариваются специальные вертикальные усилители. Также обязательным элементом данной конструкции являются ограничители, не допускающие соприкосновения кузова и торца двери при открывании последних. В основном, крепятся они посредством шарниров.

К сожалению, никто не застрахован от разных неприятных ситуаций, в результате которых на поверхности двери могут появиться дефекты, такие как вмятины или же царапины.

Но если с последними как-то можно смириться, то ездить на авто с помятой дверью не только некрасиво, но и небезопасно, если повреждение сильное. Отреставрировать ее можно в том случае, если она сохранила свою геометрию, зазоры и без труда открывается, а также закрывается. Также очень важную роль в данном вопросе играет целостность каркаса. Если он в порядке, то о ремонте можно говорить, но если он поврежден, а металл сильно растянут, в этом случае уже необходима замена двери автомобиля.

Правка двери автомобиля – варианты работы

Правку вполне можно сделать самостоятельно, для начала необходимо оценить уровень повреждения. Легкую вмятину без заломов и складок возможно устранить путем выдавливания. Осуществляется это практически любым подручным средством: рукой, киянкой, доской, ручкой от молотка и т.д. При этом учтите, что ни в коем случае нельзя сильно давить на поврежденный металл острыми поверхностями, особенно металлическими, так как это может привести к возникновению новых дефектов – острых бугров.

При возникновении так называемой хлопушки (излишком металла в виде бугра или же большой вмятины) следует действовать следующим образом: с внутренней стороны сделать несколько рядов точек сваркой, расстояние между ними должно быть около 2 см. В принципе нанести точки можно и на внешней поверхности, просто их необходимо будет еще и обточить. При более значительных повреждениях с нарушением геометрии нужно вскрытие дверей авто. Затем снимается замок и часть, в которую он вмонтирован. Это необходимо для того, чтобы свободно прикрыть дверь и оценить величину зазора. Для начала необходимо отрегулировать зазоры, а потом уже приступать и к правке стоек.

Помните, реставрируемая поверхность должна быть на несколько миллиметров ниже уровня не поврежденных деталей, чтобы хватило места на шпаклевку, иначе придется вдавливать ее обратно.

Замена и вскрытие дверей авто – как справиться самому?

Однако иногда необходимо только лишь заменить дверь на новую, в основном, это происходит при значительных повреждениях. Конечно же, первое, с чего нужно начать, это осуществить вскрытия дверей автомобиля. Затем снимаем поврежденный элемент, при этом учтите, что там проходит электропроводка, так что в обязательном порядке снимите клеммы с аккумулятора. Далее, сняв накладку и ручку, нужно открутить гайки крепления дверей, после этого снимается и крепление фиксатора. Теперь элемент можно демонтировать.

Осуществляя данную операцию, обязательно запомните количество регулировочных прокладок под петлями, это необходимо для установки нового элемента. Выбив специальный штырь петли, можно демонтировать и ее. Установка же новых дверей производится в строго обратной последовательности. Конечно, если вы не совсем уверены в своих силах, тогда лучше обратиться к профессионалам.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Видео кузовного ремонта авто своими руками

На днях нашёл подробно расписанные методы ( основы ) ремонта, сразу говорю заводских технологий вы тут не увидите но людям, которые с этим сталкиваются впервые, будет полезно почитать.

Как сделать ремонт авто своими руками?

Кузовной ремонт авто можно условно разделять на несколько основных направлений. Специалисты, занимающиеся рихтовкой, делят кузовные работы на два основных вида — это полный, а также локальный кузовной ремонт авто.

Полный ремонт авто кузова подразумевает рихтовку, шпаклевку, покраску всех частей кузова, тут в принципе все более или менее ясно. Что касается такого понятия как локальные кузовные работы, то здесь все как-то немного размыто, поэтому такой ремонт авто кузова следует рассмотреть отдельным пунктом чуть более подробно.

Автовладельцы с «прямыми» руками, которые понимают, что такое сварочный аппарат и не теряют сознания при виде покрасочного оборудования, зачастую делают ремонт авто своими руками, не прилагая при этом каких-то «не людских» усилий. Для всех остальных автолюбителей существует большое количество специализированных станций техобслуживания, которые быстро и качественно проведут кузовной ремонт авто за сравнительно небольшие деньги.

Однако, на мой взгляд рано или поздно все когда-нибудь приходится делать самому, поэтому я отношу себя к тем, кто привык делать ремонт авто своими руками. Более того, в Интернете имеется масса «мануалов» и руководств, которые практически «на пальцах» объясняют, как провести кузовные работы у себя в гараже. Все что от вас требуется это свободное время и немного упорства, ни в коем случае не стоит сомневается в своих возможностях, негативный настрой превратит ремонт авто кузова в что-то совсем другое, это скорее будет война с самим собой, нежели полноценный ремонт авто своими руками.

Что подразумевается под понятием ремонт кузова автомобиля?

Прежде чем с головой окунуться в ремонт авто своими руками, следует четко определиться с конечной целью. Вам необходимо трезво оценить свои физические, финансовые возможности, а также время, которое вам понадобится на проведение ремонта кузова автомобиля. Также нужно выяснить, запланированный вами кузовной ремонт авто будет полным или же локальным.

И так, если решение принято, предлагаю пройтись по пунктам и узнать, что включает в себя ремонт авто своими руками для того, чтобы иметь полное представление о предстоящей работе.

Ремонт кузова автомобиля, покраска кузова и его деталей:

Как сделать ремонт авто своими руками?
1. Борьба с очагами коррозии. Такой вариант ремонта, как правило, не обходится без сварочного аппарата. Места, поврежденные коррозией, завариваются металлическими «заплатками». В последнее время стала доступна возможность устранения прогнивших отверстий без использования «сварки».

Восстанавливается поверхность при помощи специальных составов, которые базируются на основе эпоксидной смолы с применением стекловолокна. Кстати, эффект от использования альтернативы «сварки» будет ничем не хуже. Этот метод широко применим в «легких» случаях, когда очаги коррозии еще не успели повредить большую площадь кузова.

2. Ремонт или полная замена алюминиевых деталей кузова. Этот подвид ремонтных работ имеет некоторые сложности. Сделать такой ремонт кузова автомобиля вам вряд ли удастся самостоятельно, поскольку для его проведения нужна аргонная сварка, которая предназначена для сваривания деталей из алюминия. Хотя, не буду утверждать, так как мастерство некоторых автовладельцев при наличии соответствующего оборудования способно творить настоящие чудеса.

3. Косметический ремонт (заделывание мелких сколов и царапин кузова). Такие ремонтные работы, зачастую под силу даже неопытным автомобилистам. Их проведение не отнимет много времени, а из инструментов потребуется либо «автокарандаш», либо полироль «средней паршивости». Не тот, ни другой не является на сегодняшний день дефицитом, и приобрести их можно в любом автомагазине, который специализируется на автохимии.

Для более серьезных и глубоких повреждений кузова, придется применять «тяжелую артиллерию» в виде шпатлевки, грунтовки, и, конечно же, акриловой краски.

Кузовной ремонт автомобилей — основные виды кузовных работ

Своевременный кузовной ремонт и, при необходимости, покраска автомобиля позволяют значительно продлить жизнь транспортному средству.

Ведь кузов является самым дорогостоящим элементом машины, поэтому владелец должен периодически осматривать не только верхние и боковые части авто, но и заглядывать под днище и под капот.

Чем раньше автовладелец обнаруживает кузовные проблемы и приступает к их решению, тем дешевле обходится ему ремонт. Самый безобидный скол обнажает металл, который становится беззащитным перед коррозией. И вот уже через год ржавчина разрушает целостность металлического элемента, образуя сквозное отверстие.

Классификация кузовного ремонта

В современных автомобилях производители используют разные материалы при изготовлении кузовных элементов. Наиболее популярными материалами являются:

Соответственно при эксплуатации авто у каждого из них возникают те или иные проблемы, которые можно классифицировать на несколько групп:

  1. Нарушение целостности лакокрасочного покрытия не только ухудшает внешний вид авто, но и угрожает металлическим деталям кузова появлением коррозии.
    Чем дольше будет откладываться ремонт, тем он будет серьезнее и дороже. Однако, чтобы немного сэкономить, можно покрасить автомобиль и своими руками.
  2. Образование вмятин на металлических кузовах происходит по разным причинам. Небольшие вогнутости, которые появляются без нарушения лакокрасочного покрытия, достаточно безобидны. Если внешний вид кузова не сильно страдает от такой вмятины, то об ее существовании можно забыть. Если же вмятина сопровождается сколами, трещинами и царапинами, то оттягивать ремонт не стоит.
  3. Трещины кузовных элементов чаще всего появляются в пластиковых деталях, таких как бампера и обвес. Если не обращать на них внимания, то от вибрации и воздействия атмосферных явлений происходит увеличение повреждения. В конечном итоге деталь может просто развалиться во время движения. Рекомендуем изучить инструкцию по ремонту бампера своими руками
  4. Возможность восстановления аварийных кузовов зависит от степени их повреждения. При сильном нарушении геометрии каркаса иногда проще продать остатки авто на запчасти, чем восстановить такой кузов. Чтобы придать машине первоначальную форму, требуется специальное дорогостоящее оборудование и квалифицированные специалисты. Однако при наличии «прямых» рук, в некоторых случаях кузовной ремонт можно выполнить и своими руками, как на видео в конце этой статьи.

Виды кузовного ремонта

Для ремонта кузова автомобиля требуется не только много инструментов, специальных приборов, но и хорошие навыки в каждом виде работ. Редкий мастер-кузовщик может похвастаться высокой квалификацией при выполнении сварки, рихтовки, шпатлевки и покраски одновременно.

Весь кузовной ремонт можно разделить на следующие виды:

Косметический ремонт ЛКП автомобиля

Устранение незначительных повреждений кузова можно устранить не только в автомастерской, но и в своем гараже. Особенно когда хозяин автомобиля заботится о предотвращении коррозионных процессов.

Негативное влияние царапин, сколов и других мелких повреждений защитного слоя краски можно нивелировать своими руками. Для этого потребуются такие материалы, как:

  • наждачная бумага,
  • шпатлевка,
  • растворитель 646,
  • грунтовка и краска.

Автомобилисту необходимо запастись терпением и не торопить события. Свежее повреждение достаточно очистить от пыли и грязи, а затем протереть ветошью, смоченной в растворителе. После высыхания поверхности наносится слой грунтовки при помощи тонкой кисти или поролонового тампона. А после полного высыхания грунтовки наносится краска. Если краска удачно подобрана, то закрашенная царапина или скол не будут выделяться.

Появление следов коррозии требует предварительной механической обработки. Для этого подойдет наждачная бумага, а еще лучше пескоструйная обработка. Тонкое сопло пескоструйного пистолета позволяет очищать поверхность любой площади и формы. Очищенный металл обезжиривается растворителем, а затем ремонтный участок выравнивается при помощи шпатлевки. Производить шлифование следует после полного отвердения материала.

Выровнять поверхность не всегда удается одним слоем. Поэтому шпатлевку можно наносить повторно после шлифования и обезжиривания. Как только состояние ремонтного участка удовлетворит мастера, останется выполнить грунтование и окрашивание.

Ремонт днища автомобиля

Большинство автопроизводителей обрабатывают днище машины специальными мастиками. Они способны успешно бороться с коррозией не один десяток лет (смотрите, чем лучше обработать днище). Важно, чтобы целостность защитного слоя не была нарушена.

Однако при езде по проселочным, луговым и лесным дорогам днище автомобиля может повреждаться. И если своевременно не защитить оголенный металл, то уже через год в полу машины возникнут сквозные отверстия. Ремонт защитного слоя днища выполнить несложно, только не совсем удобно. Обязательно нужно использовать очки или защитные маски, чтобы предохранить глаза от попадания абразива и лакокрасочного материала.

Кроме наждачной бумаги, растворителя и грунтовки необходимо дополнительно приобрести ещё и битумную мастику.

Поврежденные участки днища очищаются от грязи и ржавчины. После этого при помощи растворителя удаляются остатки пыли и жирные пятна. Металл сначала грунтуется, а после высыхание обрабатывается мастикой.

Обработка внутренних полостей кузова

В каждом автомобильном кузове есть много мест, куда добраться автомобилисту не представляется возможным. Среди них самыми уязвимыми становятся:

  • внутренние поверхности лонжеронов,
  • ниши дверей и крышки багажника,
  • пороги.

Чтобы не допустить образования очагов коррозии, следует делать профилактическую обработку защитным средством типа «Мовиль». Лучше всего использовать компрессор и пистолет со специальной насадкой. Краскопульт имеет удлиненный «ствол» с соплом, через которое происходит разбрызгивание защитного материала внутри ниши кузовного элемента. В некоторых случаях можно воспользоваться традиционными «масленками» и автомобильными шприцами.

Густая мастика перед обработкой разводится в подходящем растворителе или разогревается на водяной бане. При использовании защитных компонентов в баллонах нужно только встряхнуть его содержимое и применить соответствующую насадку. Читайте подробней и смотрите видео об антикоррозийной обработке автомобиля.

Ремонт вмятин на кузове автомобиля

В настоящее время для борьбы с вмятинами используются новые технологии. Они позволяют выровнять поверхность кузовного элемента, не прибегая к шпатлеванию и покраске (смотрите подробный материал об удалении вмятин без покраски). Такое восстановление возможно только тогда, когда лакокрасочный слой не нарушен. При наличии сколов и отслоений во вмятине придется прибегнуть к традиционным операциям.

И так, в первую очередь необходимо попытаться уменьшить глубину и площадь вогнутого участка. Для этого с внутренней стороны кузовного элемента нужно приложить дозированную силу с помощью подходящего инструмента. Это может быть монтировка, отвертка, рукоять молотка и т. д. Чтобы не поцарапать изнутри кузов, следует использовать резиновые наконечники. Кусок резины крепится к инструменту при помощи изоленты или отрезка веревки.

Когда удастся максимально выровнять вогнутость, следует переходить к очистке поверхности, шпатлеванию, грунтованию и окрашиванию.

Капитальный ремонт кузова автомобиля

Когда кузову автомобиля требуется комплексный ремонт, неизбежно придется обращаться к профессионалам. Ведь кроме особых навыков при капитальном ремонте кузова требуется и специфическое оборудование и приспособления.

Часто для решения кузовных проблем не обходится без применения сварки. И если сделать латку на лонжероне можно даже самодельным сварочным аппаратом, то на тонких кузовных элементах работу нужно выполнять полуавтоматом в среде углекислого газа.

Исправление конфигурации некоторых деталей кузова возможно при наличии в гараже стапеля. Применение молотка, кувалды и лома не позволят точно восстановить геометрию кузова, а впоследствии это станет причиной повышенного износа шин и деталей подвески.

Перед выбором способа кузовного ремонта следует учитывать целый ряд факторов. Небольшие повреждения кузова автолюбители могут исправить своими руками. Если же требуется капитальный ремонт кузова, а также когда автомобилист выдвигает высокие требования к внешнему виду любимой машины, лучше обратиться к проверенным мастерам кузовных дел.

Видео: кузовной ремонт без сварки своими руками

Основные приемы кузовного ремонта автомобиля своими руками

Внешнее повреждения машины – событие, к сожалению, частое, а стоимость проведения даже небольшого кузовного ремонта в условиях автосервиса достаточно высока. Но некоторые повреждения корпуса вполне посильно устранить самостоятельно.

К чести российских автолюбителей, многие из них, в отличие от их иноземных коллег, обладают хорошими навыками проведения кузовного ремонта своими руками. Правда, это достоинство базируется на негативных сторонах нашей действительности. Состояние дорог, мягко говоря, очень далеко от идеала, а уровень зарплат еще не достиг той величины, когда по поводу любой вмятины можно позволить себе обращаться в автосервис.

От «травм» не застрахован ни один автомобиль. Даже при безупречном соблюдении правил его владельцем, вероятность ДТП сохраняется – к сожалению, не все водители являются сторонниками установленного порядка движения по дорогам. Кроме того, повреждения (царапины, вмятины, сколы) можно получить, просто оставив автомобиль на стоянке.

Есть у автомобилей еще один грозный враг – время, не щадящее стальных кузовов. Учитывая привязанность большинства наших автовладельцев к своим машинам, устранение последствий коррозии становится одной из основных задач кузовного ремонта.

Стоит сразу оговориться, что самостоятельный кузовной ремонт, если у вас нет профессиональных навыков и специализированного оборудования, возможен лишь при небольших повреждениях, не затрагивающих несущих элементов конструкции автомобиля.

Удаление ржавчины

Борьба с коррозией – один из самых трудоемких процессов, но если им пренебрегать, то в достаточно короткий срок автомобиль, даже не побывав в ДТП, потеряет свою внешнюю привлекательность. Ну а если время уже упущено, и ржавчина дает о себе знать рыжими пятнами, необходимо срочно предпринимать меры для локализации и ликвидации очагов коррозии.

Очистка кузова от ржавчины подразумевает два этапа ее проведения – механическую зачистку и обработку специальными химическими средствами. Для первой стадии работы понадобятся

  • металлические щетки (ручные или в виде насадок на дрель или «болгарку»),
  • хороший запас наждачной бумаги с зерном 60–80,
  • мягкая ветошь.

Чтобы провести химическое удаление ржавчины необходимо приобрести соответствующий реагент. Ассортимент преобразователей ржавчины достаточно велик, в основном, они изготовлены на основе ортофосфорной кислоты. Выпускаются как в жидком варианте, так и в гелеобразном или аэрозольном. Безусловно, все модификаторы имеют свою специфику состава, так что требуют обязательного внимательного ознакомления с правилами их применения и соблюдения рекомендованных мер безопасности.

  • Прежде всего, необходимо тщательно вымыть автомобиль и выявить на его поверхности очаги коррозии.
  • Механическим путем (щеткой или наждачной бумагой) пятна ржавчины очищаются до «здорового» металла. Наносить сразу антикоррозийное средство не следует – трудно предвидеть глубину поражения.
  • Как ни старайся, мелкие очаги ржавчины останутся в порах или кавернах, куда уже невозможно проникнуть механическим путем. Вот на этой стадии пускается в ход преобразователь ржавчины (в соответствии с инструкцией по его применению), который должен не только полностью растворить ее, но и покрыть пораженный участок своеобразным грунтовым покрытием, пригодным для дальнейшего шпаклевания. Общих советов здесь дать невозможно – некоторые составы требуют обязательного смытия после определенного времени реакции, другие, наоборот, остаются на месте нанесения до полного высыхания.
  • Нередко случается, что коррозия проедает металл до тонкой «сеточки» или вообще насквозь. Можно, конечно, сквозные дыры проклеить стеклотканью с использованием эпоксидных составов, но все же оптимальным решением будет пролуживание участка и припаивание металлической заплатки. Луженый участок не будет подвержен дальнейшей коррозии, а поставленную латку несложно слегка пробить внутрь, чтобы сверху положить необходимый тонкий слой шпаклевки.
  • Нельзя забывать о том, очищенные участки должны быть сразу обработаны антикоррозийным составом. На промежуточных этапах работы надо исключить даже малейшую вероятность попадания на поверхность воды.

Борьба с царапинами

Царапины на корпусе машины – всеобщая головная боль. Причин их появления – масса, даже если не считать ДТП: летящие из-под колес камни и посторонние предметы, необрезанные ветви кустарников и деревьев, шаловливые детские руки или чей-либо злой умысел. Как своими руками выполнить кузовной ремонт, если дело касается таких повреждений?

Если нет деформации корпуса, прежде всего, необходимо точно установить глубину процарапанного слоя – это может быть легкое повреждение верхнего лакирующего покрытия, нарушение целостности слоя краски или глубокая борозда до металла, с отшелушиванием лакокрасочного покрытия. Как правило, при хорошем освещении это видно невооруженным глазом, при желании можно воспользоваться лупой.

При поверхностном повреждении, когда процарапан лишь слой защитного лака, можно применить специальные полироли (жидкие или пастообразные) или полирующие карандаши для удаления легких царапин, например, рекомендуемые многими автовладельцами Fix it Pro или Scratch Free. Принцип их применения несложный:

  1. Поверхность тщательно вымывается от грязи и пыли с помощью моющего средства и вытирается насухо.
  2. На поврежденный участок наносится полироль и сухой чистой х/б тряпкой круговыми движениями втирается в поверхность.
  3. После полного высыхания состава (согласно инструкции, прикладываемой к средству) производится окончательное полирование.

Если царапина более глубокая, забот будет значительно больше. Потребуется реставрационный карандаш (например, NЕW ТОN) или небольшое количество краски – сложным моментом в обоих случаях является правильный подбор необходимого оттенка.

  1. Поверхность тщательно промывается с автошампунем, вытирается насухо, обезжиривается. Во избежание попадания краски на неповрежденный участок область вокруг царапины лучше защитить малярным скотчем.
  2. С помощью карандаша наносится красящий состав. Если такового нет, царапина аккуратно заполняется краской при помощи обычной зубочистки, но не до самой поверхности, а таким образом, чтобы осталось место для нанесения полирующего состава.
  3. После полного высыхания краски производится полирование так, как было описано выше.

Очень хорошие отзывы заслужил способ заделки царапин с помощью средства 3M Scratch and Swirl Remover, который не требует подбора необходимой краски. По сути, этот состав слегка растворяет ЛКП, окружающее царапину, и заполняет ее. После полировки повреждение становится практически незаметным.

Если процарапывание поверхности вплоть до металла привело к разрушению (скалыванию, растрескиванию) лакокрасочного покрытия, то здесь простыми реставрационными методами не обойтись. Придется разделывать царапину, наносить антикоррозийный состав, шпаклевать поврежденный участок, выравнивать его и готовить к покраске. Часто это вызывает необходимость покраски целого элемента кузова.

Выправление вмятин, рихтовка

Этот процесс – один из наиболее сложных, и нужно хорошенько оценить свои возможности, прежде, чем браться за эту работу.

Прежде всего, необходим специализированный инструмент, который есть далеко не у всех. Во-вторых, работа требует высоких навыков – мастер должен «чувствовать» металл. В-третьих, не стоит слишком полагаться на размещенное в Сети видео кузовного ремонта своими руками – то, что кажется простым и понятным на экране, может пойти не совсем так на практике. Тем не менее, если желание испытать свои силы преобладает, можно попробовать несколько способов.

Если вмятина не образовала залома металла («хлопун»), можно попробовать плавно отжать ее изнутри. Для этого используют рычаги или крюки, если с внутренней стороны корпуса есть точка упора для приложения силы. Иногда для выпрямления вмятины достаточно небольшого усилия или нескольких легких ударов киянкой (резиновым молотком).

Некоторые умельцы используют для отжатия «хлопуна» автомобильные камеры (камеры от мячей). Способ старый, но зачастую очень действенный. Камера размещается под вмятиной, прокладывается во избежание разрыва картонными или фанерными прокладками или помещается в брезентовый чехол. При накачке ее воздухом она может, увеличиваясь в объеме, выправить металл на место.

Рекомендуют попробовать нагрев вмятины по окружности с помощью строительного фена, а затем резкое охлаждение сжиженным углекислым газом (на крайний случай – просто мокрыми тряпками). Иногда это дает очень хороший эффект.

Если удалось получить в свое распоряжение вакуумную присоску или споттер, то проблема может быть решена еще проще. Приложение силы с внешней стороны вмятины позволяет максимально выправить геометрию кузова даже без повреждения лакокрасочного слоя. Однако этот метод применим лишь к автомобилям, которые ранее не подвергались шпаклеванию и перекраске. Пример использования споттера продемонстрирован в предлагаемом видеоролике.

Если вмятина большая, глубокая и сопряжена с очевидным заломом металла, придется заняться рихтовкой.

  • Начинают ее также с максимальной вытяжки ремонтируемой детали. Если пострадали какие-то элементы жесткости (стойки или ребра) – начинать нужно с них.
  • Выправление участка с заломами начинают от краев, постепенно перемещаясь к центру. После выдавливания крупных вмятин можно переходить к черновому восстановлению геометрии детали, используя рихтовочные молотки и наковальни. Возможно, понадобится точечный прогрев вокруг выправляемого участка – это можно делать с помощью строительного фена.
  • Качество рихтовки проверяют постоянно в ходе работы. Не допускается бугров и глубоких ям, которые не дадут качественно произвести шпаклевание поврежденного участка. После завершения работы выправленный участок обязательно полностью очищается от лакокрасочного покрытия до металла.

Как растаможить автомобиль? Основные правила и возможные сложности.

Шпаклевка и подготовка к покраске

Окончательную форму поврежденной детали кузова придают шпаклеванием. Перед началом работы поверхность тщательно промывают, высушивают, очищают от пыли. Особое внимание нужно уделить переходам на неповреждённый участок – шпаклевка не ляжет на глянцевое покрытие, его необходимо зачистить мелкой шкуркой до матовости. Непосредственно перед нанесением шпаклевочного слоя поверхность обезжиривается растворителем.

Для первого слоя используется крупнозернистая шпаклевка с отвердителем. Наносится она равномерно резиновым шпателем. Не стоит стараться сразу вывести геометрию детали – толстый слой может растрескаться в процессе усадки. Необходимо дать нанесенному слою отвердеть, а затем наносить следующий. Максимальная толщина нанесенной шпаклевки, как правило, не должна превышать 1–2 мм.

Перетяжка салона автомобиля: так ли это трудно, как принято думать? Узнайте из нашей статьи.

После высыхания нанесенной грубой шпаклевки поверхность детали тщательно зашкуривается и зашлифовывается до обретения поврежденным участком требуемой формы. Только после шлифовки поверхности и тщательной ее очистки от образовавшейся пыли можно накладывать тонкий слой финишной шпаклевки, которая должна закрыть все мелкие риски и царапины. После полного высыхания этого слоя, производится тщательная шлифовка поверхности наждачкой с зерном не крупнее 240. Если полученный внешний вид детали устраивает мастера, можно переходить к грунтовочным и покрасочным работам.

Итак, мелкий кузовной ремонт – дело вполне посильное для старательного автолюбителя. Однако для начала, возможно, стоит попрактиковаться на каких-то старых, ненужных корпусных деталях, чтобы хоть немного «набить руку». Если результат получился не тот, который ожидался, разумнее будет поручить ремонт специалистам.

Кузовные работы своими руками. Малярно-кузовные работы

Современный автомобильный поток растет большими темпами. Особенно в больших городах интенсивность движения зашкаливает, поэтому мало кому из водителей (особенно начинающих) удается избежать неприятности в виде дорожно-транспортного происшествия (ДТП). Даже мелкие повреждения могут обернуться довольно ощутимой тратой, в основном из-за высокой цены, которую просят мастера за малярно-кузовные работы.

Если удар был сильным и необходимо восстанавливать геометрию кузова, то без профильных специалистов и дорогостоящего оборудования не обойтись. В остальных случаях при желании можно выполнить кузовные работы своими руками. Для этого понадобится знание процесса восстановления для разных видов повреждений, а также определенные инструменты и материалы. Подробнее об этом читайте ниже.

Виды повреждений и ремонта

Малярно-кузовные работы автомобиля могут понадобиться даже без ДТП. Например, можно освежить внешний вид машины с помощью полировки кузова. Более серьезный вариант — устранение ржавчины и коррозии. В первом случае самостоятельно справится практически каждый автолюбитель, а во втором — понадобятся навыки малярных и сварочных работ.

Повреждения после ДТП могут быть разными, поэтому и уровень подготовки потребуется соответствующий. Новички без проблем смогут самостоятельно устранить небольшие вмятины или царапины на кузове автомобиля. Склеить треснувший бампер также под силу каждому.

Также есть один хитрый способ устранения даже сильных повреждений отдельных элементов кузова (двери, капот, багажник). Заключается он в поиске необходимой детали на автомобильных разборках. При должном везении может подвернуться запчасть в нужном цвете и отличном состоянии. При этом стоимость б/у деталей кузова на порядок ниже цены рихтовочно-малярных работ, а время выполнения ремонта заметно сокращается. Вам останется только заменить необходимый элемент. При покупке следите, чтобы не было следов восстановительного ремонта, иначе в скором времени придется бороться с коррозией.

Необходимые инструменты

Если же не удалось найти деталь для замены или место повреждения не позволяет поменять элемент без сварки (заднее крыло, крыша, порог, арка колеса и т.п.), то проверьте наличие необходимых инструментов.

При мелком ремонте вам не понадобятся никакие особенные специнструменты. В большинстве случаев достаточно будет шпателя, резинового молотка и шлифовальной машинки (можно использовать дрель или болгарку с соответствующим кругом). При работе с пластиком обязательно пригодится строительный фен.

Инструменты для рихтовки

Для рихтовочных работ используют специальный инструмент, который обычно продается наборами. В основном это молотки различной формы с закругленной и полированной ударной поверхностью. Дополнительно используются разнообразные рычаги, крюки и ложки, которые еще нужно знать, как применять. При желании такой инструмент можно изготовить самому, но это потребует определенных усилий и времени на изучение необходимых характеристик. При разовых работах имеет смысл одолжить или взять в аренду требуемые приспособления.

Необходимые материалы

Если упустить кузовные сварочные работы (новичкам без специального обучения со сварочным аппаратом к автомобилю лучше не подходить), то для проведения локального ремонта понадобится не так много материалов. Основные:

  • шпатлевка с утвердителем;
  • автомобильная краска;
  • автомобильный лак;
  • наждачная бумага разной фракции;
  • малярный скотч разной ширины;
  • пленка для укрытия неповрежденных деталей;
  • полироль.

Самый сложный и дорогой элемент из этого перечня — краска. Можно, конечно, использовать бюджетный вариант в виде автоэмали в баллончиках. Но в таком случае заметить разницу можно будет невооруженным взглядом. Таким способом можно окрасить небольшой участок в малозаметном месте. При соблюдении технологии нанесения (о которой ниже) будет соблюдена основная цель ремонта — защита кузова от дальнейших разрушений из-за коррозии. А если удачно подобрать цвет, то и косметический эффект будет заметен.

Если вы хотите более долговечную защиту металла и красивый эстетический вид детали после ремонта, то следует использовать более дорогие автоэмали. При выборе такой краски важен не только выбор производителя, но и правильного колориста. Поскольку даже самую дорогую эмаль можно испортить неправильным смешиванием. В итоге получится не тот цвет, который вам нужен. Причем заметно это будет только после покраски.

Сколько компонентов?

Автомагазины и рынок предлагают множество вариантов шпатлевки. Продавцы часто рекомендуют новичкам однокомпонентную шпатлевку, поскольку её легче использовать (наносим — ждем, пока высохнет — шлифуем). Но такой вариант подойдет скорее для предпродажной подготовки автомобиля, чем для качественного ремонта. Такой вид шпатлевки очень чувствителен к вибрациям и может растрескаться уже через пару месяцев.

Для более качественного восстановления следует выбрать двухкомпонентную шпатлевку. Она состоит из непосредственно самой шпатлевки и утвердителя. Перед нанесением на поврежденный участок следует тщательно смешать оба элемента (пропорции по инструкции). Чем больше утвердителя, тем быстрее высыхание. Учтите, что более эластичную шпатлевку легче равномерно распределять по поверхности.

Если деталь имеет сильные повреждения — глубокие вмятины до 5 мм, то необходимо предварительно использовать шпатлевку со стекловолокном. Она поставляется со специальным клеем, который имеет очень сильные сцепные свойства. Так вы создадите крепкую и довольно ровную основу для дальнейших работ.

Технология локального кузовного ремонта

Давайте рассмотрим самую популярную процедуру кузовного ремонта — частичную покраску с применением шпатлевки. Восстановление всегда начинается с подготовки (себя и поверхности). Для себя подготовьте подходящую одежду, перчатки и респиратор. Для ремонта нужны перечисленные выше инструменты и материалы.

Когда все под рукой, то можно приступать к подготовке поврежденного участка. Его следует тщательно очистить от какой-либо грязи (лучше очистить кузов машины в радиусе метра от места работы). Обязательно укройте пленкой остальные части автомобиля, чтобы избежать случайных повреждений или нежелательной окраски.

Теперь необходимо зачистить участок от следов старой краски и ржавчины (если есть). В последнем случае возможно применение преобразователя ржавчины для предотвращения её появления в будущем. После чего поверхность нужно обезжирить с помощью растворителя. Можно приступать к следующему этапу — нанесение шпатлевки.

Наносить следует тонкими слоями. Каждый следующий слой — только после полного высыхания предыдущего. Ваша цель — идеально ровная поверхность. Поэтому шлифовать придется много. Можно использовать просто наждачную бумагу или шлифовочный круг (гораздо быстрее). Мелкие неровности поможет обнаружить мощная лампа, поднесенная близко к месту шпатлевки.

Последние штрихи

Следующим наносят слой грунтовки, которая защитит от проникновения коррозии. Её также следует тщательно зашлифовать и обезжирить. Теперь можно приступать к финальному этапу — покраске. Краска наносится в несколько слоев (3-4 обычно достаточно). В самом конце не забудьте вскрыть отремонтированную часть лаком. После того как лак высохнет, нужно отполировать поверхность. Если ремонт кузовных работ производили на участке больше 10 сантиметров, то полировать лучше всю деталь. Иначе будет заметна разница.

В итоге

Кузовные работы ВАЗ или иномарки отличаются только стоимостью базовых кузовных деталей и сложностью рихтовки (чаще всего у импортных автомобилей штамповка сложнее). В остальном технологический процесс, набор инструментов и материалов — идентичны. Не стоит бояться сложности процедуры ремонта, но не помешает предварительно потренироваться на малозаметном участке. И все у вас получится!

Самостоятельный кузовной ремонт

Выполнить кузовной ремонт самостоятельно в условиях гаража непросто, поскольку данная процедура включает несколько этапов, каждый из которых требует специализированного инструмента и знания новых технологий кузовного ремонта. Однако задача эта не является невыполнимой. Данный раздел содержит множество рекомендаций по выполнению различных видов кузовных работ с фото основных этапов. Для начинающих или малоопытных автолюбителей могут оказаться полезными видео уроки кузовного ремонта авто.

Узнав о приемах и современных технологиях кузовного ремонта автомобиля в гаражных условиях, вы сможете не только правильно подобрать кузовную деталь, но и установить ее на авто, устранить очаг коррозии, сделать рихтовку двери, крыла или капота своими руками, удалить небольшую вмятину на машине, правильно установить пороги и даже выполнить сварочные кузовные работы своими руками.

Виды кузовного ремонта

Самостоятельные кузовные работы в зависимости от дефектов можно разделить на несколько видов:

  • сложный кузовной ремонт;
  • мелкий или локальный ремонт;
  • полировка и покраска кузова своими руками.
Сложный ремонт кузова автомобиля своими руками включает такие этапы, как правка кузова, рихтовка средних и больших вмятин, замена элементов кузова, сварка кузова полуавтоматом, восстановление геометрии автомобиля. Лучшее представление данных работ дает видео ремонта кузова авто.

Мелкий кузовной ремонт авто своими руками включает устранение небольших вмятин без покраски, ремонт сколов ЛКП, удаление царапин на автомобиле, ремонт пораженных коррозией участков кузова.

Диагностика кузова самостоятельно

Мелкий кузовной ремонт своими руками

В процессе эксплуатации авто постоянно подвергается воздействию окружающей среды. Дождь, град, солнечное излучение, снег, ветер, камушки – все это негативно влияет на качество лакокрасочного покрытия. В результате на кузове образовываются дефекты. Если их вовремя не устранить, они могут стать очагами коррозии. Именно в этом случае понадобится мелкий ремонт кузова автомобиля.

Мелкий самостоятельный ремонт кузова легкового автомобиля целесообразен, если гарантийный срок обслуживая авто исчерпан. Он не потребует дорогостоящих инструментов или оборудования, достаточно набора, который есть в каждом гараже: угловая шлифмашинка, шпатель, губки.

Локальный кузовной ремонт автомобиля направлен на удаление царапин, сколов, очагов коррозии, ремонт небольших вмятин без покраски. В Сети существует множество видео, демонстрирующих эти процессы достаточно наглядно. Технологии мелкого кузовного ремонта Мерседес, Ниссан, Газель или Нива несильно отличаются.

Чаще всего локальный кузовной ремонт сводится к ремонту сколов или царапин. Удаляются они шпатлеванием. Специализированных навыков для этого процесса не требуется. Сначала дефектное место автомобиля необходимо тщательно вымыть с мылом либо автошампунем. Затем царапина или скол обезжиривается Уайт-Спиритом, можно также использовать для этого бензин.

Затем можно наносить шпатлевку, для чего нужно использовать мягкий шпатель. Также можно нанести ее пальцем. Использовать необходимо специальную шпатлевку, предназначенную для кузовных работ. Посмотрите ниже видео, как правильно выполняется процесс шпатлевания.

Послы высыхания зашпаклеванное место повреждения нужно зашкурить мелкозернистой наждачной бумагой, удалить остатки пыли, загрунтовать и проводить локальную покраску.

Сложный кузовной ремонт своими руками

Причина, при которой возникает необходимость полного кузовного ремонта, чаще всего одна – это серьезное ДТП. При этом могут наблюдаться следующие дефекты:

  • серьезные повреждения кузова;
  • изменение геометрии кузова;
  • деформация подрамника.
В СТО для сложного кузовного ремонта таких повреждений используется профессиональное оборудование: стапели, автоматизированные компьютерные установки. Благодаря ним можно не беспокоиться, как сделать полную замену кузова автомобиля или выправить огромную вмятину. При деформации труднодоступных мест, таких как днище, машину чаще всего переворачивают. Неопытным автомобилистам поможет видео, как делают кузовной ремонт перевертыша в автотехцентрах, как править кузов или выполнить восстановление геометрии кузова.

Тем не менее, если вы владеете хотя бы начальными навыками рихтовки и сварки, сложные кузовные работы можно сделать и своими руками. Подход к работам однообразен и не зависит от марки авто, независимо от того, требуется ли кузовной ремонт Газели своими руками или ремонт кузова УАЗ Буханки. Главное помнить, что технология восстановления геометрии кузова своими руками должна соблюдаться на всех этапах ремонта.

Сейчас народные умельцы даже выкладывают видео, как сделать восстановление геометрии кузова своими руками с помощью самодельного стапеля. Это устройство позволяет прикладывать к элементам кузова разнонаправленные усилия, благодаря чему эффективно устраняются последствия боковых ударов. На самом деле, лишь часть стапеля своими руками сделать несложно – это раму. Гидравлический блок все равно придется покупать.

Этапы самостоятельного кузовного ремонта

  • Подготовка к покраске. Кузов очищается от следов старой краски, неровности поверхности заделываются шпатлевкой, далее поверхность шлифуется и наносится грунт.
  • Покраска авто. Это заключительный этап любого кузовного ремонта. Своими руками делается только в хорошо освещенных помещениях, чтобы были видны все дефекты. Для работы нужен будет краскопульт. Если проводится не полная перекраска кузова, а локальная окраска крыла или капота, остальные части кузова придется плотно закрыть пленкой.
  • Ремонт коррозии кузова своими руками

    Кузова современных автомобилей в своем большинстве делают из оцинкованного металла, что не дает развиваться коррозии, хотя при глубоких сколах слой цинка тоже может быть поврежден. Как проверить оцинкован ли кузов? Очень просто, достаточно посмотреть паспортные данные авто или аккуратно соскрести краску с какого-либо малозаметного места кузова, не забыв впоследствии его заделать.

    В процессе работы необходимо использовать средства защиты глаз и рук: очки, резиновые перчатки, чтобы не подвергаться риску попадания химических веществ на тело.

    Итак, если кузов полностью поражен ржавчиной или она выступает во многих местах, первым делом автомобиль необходимо хорошо вымыть с помощью автошампуня.

    После подсыхания авто все проблемные места необходимо обработать крупнозернистой шкуркой или использоваться для этого щетку с металлической щетиной. Угловую шлифмашинку использовать не рекомендуется, поскольку зачистные диски снимают грубый слой металла. Для такой процедуры подходят исключительно диски на пластиковой подошве. Также можно на дрель посадить представленный на фото абразивный круг.

    Также для ремонта ржавого кузова автомобиля можно использовать преобразователь ржавчины. Его необходимо нанести на все дефектные места, а через несколько часов смыть струей воды или мокрой тряпкой.

    Дальше на очищенную от коррозии поверхность авто наносится грунтовка, после высыхания которой неровности заделываются шпатлевкой. После зашкуривания высохшей шпатлевки поверхность можно красить.

    Установка заплаток на кузов своими руками

    Если в элементе кузова образовала дыра, шпатлевкой не обойтись. Наиболее простой способ такого кузовного ремонта своими силами – это установка заплатки. Естественно, такой способ подходит для дыр диаметром не более 5-7 см, если дыра больше – скорее всего, понадобится полная замена элемента кузова.

    Как же отремонтировать дырявый кузов автомобиля? Первым делом место повреждения на кузове надо хорошенько вымыть и очистить от ржавчины. Далее необходимо вырезать заплатку немного большего диаметра, чем дыра, из тонкого металла, например из консервной банки.

    Затем с помощью мощного паяльника нужно залудить оловом поверхность с наружной стороны дырки и края заплатки. В качестве флюса можно использовать ортофосфорную кислоту либо преобразователь ржавчины на ее основе.

    В конце заплатку необходимо припаять к дыре сплошным швом, после чего заплатку необходимо осадить молотком (утопить). Выступающие края заплатки зачистить крупнозернистой наждачкой. Затем дефектное место шпаклюется, грунтуется и готовится под покраску.

    Также возможно заплатку приваривать к кузову сплошным швом, но для этого понадобится сварочный аппарат и навыки работы с ним.

    Особенности кузовного ремонта ВАЗ своими руками

    Так исторические повелось, что автомобили ВАЗ являются самыми распространенными на постсоветском пространстве. Поэтому стоит поговорить о слабых местах их кузова и наиболее распространенных поломках.

    Кузовной ремонт «копейки» и других ранних моделей ВАЗ (2101, 21011, 2102, 2103, 2104, 2105) чаще всего вызван солидным возрастом этих автомобилей. За несколько десятилетий их эксплуатации коррозия элементов кузова неизбежна, и если их не пришлось еще менять полностью, то убирать локальную ржавчину – наверняка. Очень уязвимыми местами являются подкрылки, днище и багажное отделение, которые наверняка переваривались, и не раз.

    Ремонт кузова ВАЗ 2106 и ВАЗ 2107 чаще всего заключается в устранении коррозии крыльев, днища под передними сиденьями, порогов и багажного отделения, особенно если в процессе эксплуатации авто не были установлены подкрылки и не проводилась прочистка дренажных отверстий. Начинать надо с удаления ржавчины, необходимо зачистить эти места шкуркой или обработать преобразователем ржавчины. Дыры заделываются сваркой или с помощью заплатки. При необходимости производится рихтовка. Подготовленные дефектные места шпатлюются мастикой со специальным антикоррозионным составом. Затем проблемные места затираются наждачной бумагой и обезжириваются силиконовой смывкой. Подверженные коррозии места можно дополнительно обработать смесью шпатлевки с отвердителем, чтобы выровнять поверхность элемента кузова. Можно проводить подготовку к покраске. Ремонт кузова ВАЗ 2107, направленный на устранение коррозии, окончен. Многочисленные видео кузовного ремонта ВАЗ 2107 наглядно демонстрируют этапы проводимых работ.

    Сложности кузовного ремонта Нивы своими руками заключаются в особенностях ее эксплуатации. Коррозии наиболее подвержено днище автомобиля, причем при длительном отсутствии контроля могут образовываться сквозные дыры. Еще одним слабым местом ВАЗ 2121 являются лонжероны – при сложных эксплуатационных условиях они имеют свойство трескаться. Кроме трещин лонжероны также сильно подвержены коррозии. Усиление пола и лонжеронов следует проводить листовым металлом толщиной не менее 3-4 мм. Советуем посмотреть видео ремонта кузова Нива 2121 своими руками, чтобы ориентироваться в последовательности этапов работ.

    Ремонт кузова Оки своими руками очень часто сводится к необходимости замены порогов, прочность которых не выдерживает никакой критики. Необходимо также регулярно контролировать состояние днища и арок, которые больше всего подвержены коррозионным процессам.

    Ремонт кузова 2109 своими руками может понадобиться по нескольким причинам, зависящим от условий эксплуатации и степени повреждений. Локальных ремонт может заключаться в удалении сколов и царапин. При необходимости исправления геометрии кузова придется проводить полировочные и покрасочные работы. В плане распространения коррозии слабыми местами считаются крылья и пороги, и очень часто кузовной ремонт ВАЗ 2109 направлен на устранение их дефектов.

    Чаще всего ремонту кузова ВАЗ 2110, ВАЗ 2112, ВАЗ 2115 подвергаются колесные арки. Эти места очень подвержены гнили, поэтому их просто заменяют. Поскольку в эти труднодоступные места нужно подлезть сваркой, то придется полностью разобрать салон автомобиля вплоть до снятия обшивки, чтобы не осталось легковоспламеняющихся веществ. Также достаточно часто кузовной ремонт ВАЗ 2110 своими руками заключается в замене днища и порогов. Работа эта очень кропотливая, поэтому предварительно стоит посмотреть видео ремонта кузова ВАЗ 2010.

    «

    Отличная статья 0

    Ремонт сгнившей двери и кузова автомобиля своими руками

    Все мы знаем, что автомобили делают из металла. Еще мы знаем, что даже металлические части машины подвержены износу и старению. Некоторые детали или даже целые механизмы можно перебрать и заменить, если будет такая необходимость. Но при износе кузова и его элементов потребуется гораздо больше работы, особенно при наличии сгнивших частей.

    Как изнашивается кузов

    Расходы при ремонте кузове будут ощутимыми, если вы доверите работы специалистам на станции, которые обладают необходимым оборудованием и инструментами. Можно ли попробовать отремонтировать некоторые части кузова самостоятельно? Можно, но для этого потребуется больше времени и сил, поскольку в гаражных условиях получить доступ к затрудненным участкам остова сложнее.

    Прежде всего, когда покупаете машину, бывшую в употреблении, уделите отдельное внимание повреждениям кузова:

    • износ кузова по причине возраста;
    • износ кузова из-за образований коррозии;
    • повреждения остова из-за участия машины в авариях.

    Изнашивание металла по причине возраста остановить невозможно. Даже если хозяин машины тщательно следил, чтобы она постоянно блестела, остановить старение металлических частей он не в силах. Трещины, возникшие по причине усталости металла, приводят к провисанию дверей, к появлению сложностей при открытии-закрытии замков и т.д.

    Если автомобиль побывал в аварии и на кузове остались ее отметины, может потребоваться замена поврежденных участков остова. Есть такая услуга — «бесконтактное удаление вмятин», которая по принципу вантуза позволяет избавиться от некоторых послеаварийных повреждений. Но если за дело взялась ржавчина, потребуется более серьезный подход к ремонту, чтобы предотвратить дальнейшее «съедание» автомобильного остова.

    Обнаружение гнилых участков кузова

    Некоторые сгнившие элементы остова обнаружить не составляет особого труда — вы открываете дверь автомобиля и видите, что она сгнила в нижней части вместе с порогом. Однако ржавчина имеет нехорошее свойство прятаться, и порой найти ее бывает сложно.

    Потенциально сгнившую дверь потребуется полностью открыть и попытаться немного приподнять. При появлении люфта, который сопровождается не самыми приятными трущимися звуками, можно смело судить об износе дверных петель и необходимости ее разборки. И, скорее всего, при разборе двери вы увидите, что некоторые ее части окончательно уничтожены коррозией.

    Обнаружить проржавевшие участки порога также не вызовет особого труда — проводится визуальный осмотр с целью поиска пятнышек ржавчины. И при обнаружении хотя бы малейших участков коррозии рекомендуется восстановление изношенного участка, иначе в противном случае ржавчина пойдет и дальше все съедать.

    Иногда доступ к внутренностям порога скрыт молдингом — в этом случае его необходимо снять, и в ряде случаев вы увидите, что значительная металлическая часть уничтожена.

    Ремонт сгнивших участков двери

    Как мы уже выяснили, при появлении люфта в определенном месте двери, скорее всего, возникает коррозия. Туда практически не поступает воздух, поэтому гнить дверь начинает именно с этой части. Коррозия уничтожает металл изнутри, поэтому поначалу ее сложно заметить.

    Принцип ремонта сгнивших дверных участков заключен в следующем порядке действий:

    1. Прежде всего, потребуется избавиться от того участка, который полностью сгнил. В этом пригодятся ножницы по металлу, которыми аккуратно удаляется сгнившая часть. Старайтесь, чтобы сколов образовалось как можно меньше.
    2. Вырезанная часть сразу не выбрасывается, поскольку по ее размерам необходимо изготовить заплатку, желательно из того же металла. При этом заплатку лучше делать с некоторым запасом, чтобы потом приварить ее внахлест к целой части двери.
    3. Далее потребуется избавиться от ржавчины на той части двери, к которой вы намереваетесь приваривать. Небольшие проржавшие сколы удаляются при помощи болгарки или напильника, а лишь тронутые коррозией участки зачищаются наждачной бумагой.
    4. Когда цельная часть будет очищена от коррозии, заводим заплатку и привариваем ее внахлест с целью скрепления дверной конструкции.
    5. Избавляемся от оставшихся после сварки швов и металлических сколов при помощи напильника, болгарки или шлифовального круга, стараясь придать более-менее гладкую поверхность.
    6. Следом наносится грубая шпатлевка, приобрести которую можно в автомобильных магазинах.
    7. Когда зашпатлеванный слой засохнет, его необходимо обработать наждачкой зернистостью 80. После чего слой дополнительно зачищается наждачкой с зернистостью 120. Для зачистки можно использовать и шлифовальный круг, существенно ускоряющий процесс обработки. Но ручная зачистка дает более качественное и равномерное покрытие.
    8. Далее наносим финишную шпатлевку, после чего поверхность также обрабатывается наждачной бумагой, на этот раз с зерном на 220 и на 320.
    9. Зачищенная поверхность грунтуется, и когда загрунтованный слой полностью высохнет, наносится краска.

    Если дверь прогнила очень сильно, также можно попробовать восстановить сгнившие части. Однако это потребует гораздо больших финансовых и временных затрат, поэтому в ряде случаев целесообразнее будет заменить полностью сгнившие двери — тем более, если вы эксплуатируете машину отечественного производителя, ведь ценники на детали кузова у них не очень высоки.

    Ремонт сгнивших порогов

    Порог представляет собой конструкцию из трех компонентов:

    • наружная часть порога;
    • усилитель порога;
    • соединитель порога.

    Эти элементы соединяются между собой при помощи точечной сварки. И коррозии могут быть подвержены сразу все составляющие.

    По этой причине в начале ремонта порогов потребуется снять двери «железного коня» и только потом приступать к работе:
    1. Наружную часть гнилого порога также потребуется удалить. Сначала избавляемся от ржавых передних порогов, а уже потом беремся за задние. В последнюю очередь удаляем сгнившие участки между передним и задним порогом.
    2. Ржавый усилитель удаляется, но не полностью — оставляем небольшую часть, на которую будет привариваться новый. Рекомендуется оставлять и небольшую часть соединителя.
    3. Оставшиеся цельные части порога, а также потенциальные участки нанесения сварки зачищаются от коррозии.
    4. Первым производится приварка нового соединителя, впоследствии к которому приваривается свежий соединитель порога.
    5. После чего оставшиеся сварные швы необходимо удалить, чтобы порог равномерно прилегал к кузову.
    6. Наружная часть порога аккуратно приваривается встык с остальной частью в целях избежать образования неровностей или зазоров.
    7. Осталось только приваривать соединитель к нижней части кузова, обработать цельную конструкцию порога одним или двумя слоями грунтовки, после чего произвести его покраску.

    Ремонтировать сгнившие участки кузова не очень сложно при наличии сварочного аппарата, абразивных инструментов, а главное — желания и времени. Если же вы не располагаете свободным временем, целесообразнее будет обратиться на станцию за помощью, чтобы квалифицированные спецы смогли быстро и качественно произвести ремонт сгнившего кузова.

    Ремонт двери автомобиля

    Введение

    Количество автомобилей в нашей стране настолько велико, что практически в каждой семье есть хотя бы одно такое транспортное средство. Современному человеку машина помогает экономить время для передвижения на значительные расстояния. Когда происходит неприятная ситуация и на время приходится остаться без такого верного «помощника», поневоле отказываешься от посещения привычных мест, так как оплата за передвижение на других авто довольно значительна для семейного бюджета. На регулярное обслуживание на СТО собственной машины владелец тратит немалые средства, поэтому, когда возникает необходимость отремонтировать дверь авто, многие решаются сделать это своими руками. Тем более что именно этот элемент кузова постоянно подвергается различным механическим повреждениям.

    Зачастую легкий ремонт водители проводят самостоятельно

    Ремонт двери автомобиля

    Как бы ни пытался владелец авто уберечь в целости и сохранности своё имущество, это получается далеко не всегда. Даже оставляя свою машину только в положенных местах, никто не застрахован от того, что пассажиры соседней машины на парковке не откроют резко двери машины и не поцарапают или не сделают вмятину на кузове. Немалое беспокойство доставляет мелкий щебень, вылетающий из-под колёс при езде по песчаному дорожному покрытию. Кроме того, попав в ДТП даже в роли пострадавшего, сложно уйти от ремонта. Более часто в таких случаях требуется ремонт двери автомобиля.

    Одна из наиболее часто функционирующих деталей автомобиля может подвергаться ремонту, который можно сделать собственноручно, не обращаясь в специализированные сервисные центры. Чаще всего происходят повреждения наружной панели, петель, утеплителя и замков.

    Процесс проведения ремонта петель

    Ремонт петлей двери автомобиля должен начинаться непосредственно после определения причины, по которой провисла и не работает должным образом эта конструкция. Чаще всего у машин, которые служат хозяину не первое десятилетие, провисание возникает ввиду выработки этого элемента, вероятнее всего, петли смогут ещё поработать, придётся только заменить ось. Стоит помнить, если налицо полный износ этого элемента или он сильно деформирован, то такие петли необходимо обязательно заменить.

    Процесс ремонта дверных петель осуществляется следующим образом:

    1. Следует облегчить регулировку снятием ответной части замочного устройства.
    2. Затем закрыть двери и определить их правильное положение относительно вертикали. Смещение вверх/вниз свидетельствует о наличии дефекта, который нужно убрать путём ослабления петли и дальнейшего опускания или приподнимания всей двери.
    3. Третий этап заключается в хорошем зажиме крепления и проверке расположения дверей. Опущение торцовой части с правильно расположенными петлями нуждается в переустановке нижней петли, её необходимо открутить, а затем, подкладывая небольшие пластинки металла, определить правильное местонахождение относительно автомобиля. В противоположном случае, если дверь имеет видимое поднятие, следует повторить процесс, но только с верхней петлей. Многие автовладельцы «выходят из себя» во время такой процедуры, так как она занимает много времени, однако терпение позволит провести ремонт качественно.

    1. На четвёртом этапе необходимо визуально определить положение устанавливаемой двери относительно горизонтали. После ремонта следует проверить её утопление во внутреннюю часть салона, если такое появилось, две петли сдвигаются к краю или, наоборот, внутрь, если есть значительное выпирание. После некоторой регуляции дверь нужно расположить перпендикулярно горизонтали. Неправильная установка через некоторое время обязательно напомнит о себе, проявится это сломанным замком или заклиниванием.
    2. Последним этапом ремонта петлей двери автомобиля является регулировка механического замочного устройства, а также его ответной части.

    Если всё сделать правильно, дверь сможет с лёгкостью открываться/закрываться, при этом ей будет сопутствовать присущий хлопок. Трудности при закрывании/открывании свидетельствуют о необходимости повторить некоторые вышеописанные действия. Для того чтобы заниматься подобными действиями приходилось как можно реже, следует регулярно смазывать петли, не держать дверь открытой слишком долго, не облокачиваться на неё и не вешать тяжёлые вещи.

    Ремонт замков

    Автомобили ломаются всегда, это происходит даже у самых педантичных людей, которые всегда тщательно следят за всеми техническими агрегатами. Не являются исключением и замки, иногда вставленный в замочную скважину ключ не переворачивается, даже если приложить максимум усилий. При возникновении подобной ситуации, вероятнее всего, потребуется ремонт замков дверей автомобиля.

    Следует помнить, что сила в таком случае только навредит и замок может полностью сломаться. Возможно, проблема заключается в ригеле, который попросту застрял. Проблема может заключаться в просевших дверях и существенно изношенных от трения петлях. Образовавшаяся сила тяжести начинает воздействовать на ригель, не позволяя двигаться. В таком случае поможет поднятие, которое позволит запорной части замка начать работать. Установка шайб позволит подтянуть дверь и отрегулировать замок. Чтобы не попадать в подобные ситуации, необходимо иногда проверять состояние ригеля. Постепенное стирание нижнего участка свидетельствует о скором появлении неприятностей.

    Не менее аккуратно стоит относиться к личинке. В китайских аналогах она очень некачественна. Замок делается из такого хрупкого сплава, что она выходит из строя буквально за несколько дней. Если необходим ремонт замков дверей автомобиля, лучше приобрести отечественный товар с лицензией.

    Если же всё-таки придётся менять личинку, следует изначально открутить болты и поменять старый секрет замка на новый. Иногда сердцевину не получается достать беспрепятственно и её необходимо высверливать — это характерно для случаев с неисправностью внутри замка и сломавшегося ключа. Понадобится сверло с определённым диаметром, которым будет высверлена личинка. Затем нужно достать оставшиеся обломки сердцевины и с помощью какого-нибудь металлического элемента восстановить отворяющее устройство. Когда дверь удастся открыть, замок придётся разобрать, чтобы вынуть оставшиеся кусочки личинки, так как в будущем они могут спровоцировать повторную поломку замка.

    Обязательный уход за замком

    Подобных ситуаций можно избежать, если выполнять несколько необходимых условий:

    • регулярно обрызгивать весь механизм специальным спреем;
    • ежегодно доставать замок из дверей автомобиля, чтобы капнуть в него немного машинного масла;
    • вытирать сухим полотенцем другие элементы и смазывать их тугоплавкой смазкой.

    Такие несложные процедуры помогут вовремя определить износ и, при необходимости, полностью или частично заменить детали.

    Производим ремонт уплотнителя своими руками

    Ремонт уплотнителя двери автомобиля может понадобиться по нескольким причинам, довольно часто его приходиться менять после нескольких лет верной «службы». Иногда он может быть порван и, ввиду его немалой стоимости, можно попробовать самостоятельно произвести ремонт отдельного повреждённого участка. Естественно, если весь уплотнитель имеет неприглядный вид, то лучше приобрести новый.

    Итак, если автовладелец всё-таки решится отремонтировать уже имеющийся у него уплотнитель, придётся заранее приобрести:

    • нож;
    • фен;
    • любой клей для обуви, который способен склеить резину;
    • небольшую кисть;
    • банку растворителя.

    Начинать работу следует со снятого уплотнителя, с которого нужно ножом убрать все неприглядные участки. В этих местах уплотнитель должен быть ошкурен, затем клеится встык новый материал. Для склеивания разных деталей прекрасно подойдёт любой клей для резиновых вещей. Чтобы повторно не повредить приклеенный участок уплотнителя, на стык следует сделать дополнительную заплатку.

    Заключение

    Решившись самостоятельно произвести ремонт кузова или других частей машины, следует учесть её марку. Отремонтировать дверь автомобиля отечественного производителя гораздо легче и дешевле, ввиду того, что российские модели достаточно просты и не имеют «наворотов». Более осторожно следует подходить к заграничным авто, иномарки последних моделей — полноценный искусственный интеллект, полностью укомплектованный различного рода инновациями. Поэтому ремонт таких машин лучше доверить специалистам — будут и нервы поспокойнее и автомобиль поцелее.

    Как снять обшивку с двери автомобиля

    Обшивка с двери автомобиля снимается в том случае, когда возникает необходимость проведения ремонтных работ, возникших в результате каких-либо повреждений. Также данная процедура имеет место при осуществлении монтажа звукоизоляции либо аудио колонок. Снять указанный компонент облицовки достаточно просто в силу наличия сравнительно небольшого числа крепежных элементов, коими являются шурупы и различные фиксаторы.

    Снятие обшивки двери

    Снимается обшивка посредством следующих инструментов:

    1. Крестообразная отвертка.
    2. Специальный инструмент для удаления фиксаторов. Этот прибор должен быть выполнен из пластика, поскольку металлический клипсодер способен повредить слои краски и лака, нанесенные на дверь. Более того, фиксаторы, которые предстоит удалять упомянутым инструментом, изготовлены из пластмассы. При воздействии на них металлическим тяжелым устройством, они могут сломаться еще до того, как будут демонтированы, что является крайне нежелательным.

    Процесс снятия обшивки предполагает создание необходимых условий. Во-первых, температура воздуха в рабочем помещении должна превышать пятнадцать градусов. В этом случае можно проводить какие-либо операции с пластиком без особого риска его повреждения.

    На фото показана дверь автомобиля с имеющейся на ней облицовкой.

    Снимаем обшивку с двери машины

    Каждая машина имеет свои особенности конструкции таких элементов, как дверь и ее обшивка. Однако, не смотря на сей нюанс, есть промеж различных моделей авто и кое-что общее. Рассмотрим эти моменты.

    1. Прежде, чем приступать к осуществлению задачи по снятию дверной обшивки, необходимо полностью обесточить авто. Для того, чтобы отключить энергообеспечение машины, достаточно просто отсоединить минусовую клейму аккумуляторной батареи.
    2. После того, как машина останется без электроэнергии, надо с помощью крестообразной отвертки открутить шурупы, фиксирующие ручку , имеющую встроенные стеклоподъемники.
    3. В случае, когда обшивка снимается с передней двери, надо обязательно снять с пластиковых фиксаторов декоративную накладку зеркала, в котором отображается задний план.
    4. Если дверь авто оборудована бардачком, его также необходимо снять, поддев клипсодером пластиковые фиксаторы и открутив болты. Для этого в арсенале автомобилиста присутствует, упомянутая выше, крестообразная отвертка.
    5. Обшивка прикреплена к дверце автомобиля болтами, которые расположены в нижней части указанной детали конструкции. Опять же посредством отвертки их необходимо изъять, в противном случае, снять нужный элемент не получится.
    6. Замок, который блокирует дверь, также подлежит устранению потому, как представляет собой препятствие для успешного проведения запланированной операции.
    7. После того, как все указанные элементы благополучно покинули места своей постоянной дислокации, необходимо вооружится пластиковым клипсодером, который аккуратно вставляется промеж обшивкой и автомобильной дверью. Таким образом осуществляется процесс отсоединения пластиковых креплений, или, как их еще именуют, клипс.

    Места расположения указанных крепежей, а также их количество обязательно указывается в инструкции по эксплуатации и ремонту, которую имеет любая машина. Дело в том, что данные показатели индивидуальны для каждой модели.

    Обшивка, которая украшает дверь машины и делает ее более функциональной, категорически не должна сниматься при минусовой температуре окружающего воздуха. Это обусловлено особенностью пластики несколько менять свойства при различных температурах. Так, если воздух прогрет не достаточно, обшивка автомобильной двери может треснуть при интенсивном воздействии на нее со стороны внешних факторов.

    Обшивка, одетая на заднюю дверь, снимается аналогично.

    На фото показаны фрагменты отделки автомобильной двери.

    Некоторые нюансы, связанные с работой.

    Надо отметить, что в некоторых моделях автомобилей наряду с обшивкой приходится снимать также и утеплитель. В любом случае, все указанные манипуляции следует производить предельно осторожно, дабы не повредить ни дверь, ни обшивку. Кроме того, надо внимательно наблюдать за мелкими деталями, которые можно легко растерять. Они могут упасть под сидение или, что еще хуже, на землю, где им угрожает возможность повреждения. В последнем случае возникнет необходимость приобретения новых, а это иногда достаточно сложно сделать в силу того, что они дорогие либо редко появляются на рынке.

    Важно знать, что снять обшивку довольно несложно, а вот поставить ее на место, порой, очень нелегко. Как вы уже знаете, обшивка крепится к двери с помощью специальных пластиковых клипс. В процессе демонтажа упомянутого облицовочного элемента необходимо обязательно запомнить места размещения этих самых клипс. Лишь в этом случае обшивка будет зафиксирована быстро и без особого труда.

    В итоге

    Снимать указанный элемент отделки автомобильной двери рекомендуется в специальном помещении, дабы не возникало каких-либо неприятных ситуаций с потерей или повреждением деталей, а также иных проблем, связанных с нестабильностью атмосферы.

    Это не является правилом, однако поступая подобным образом, можно уберечь свою нервную систему от лишних и совершенно ненужных переживаний. Более того, так можно не бояться, что нежданно пойдет дождь, приостановив процесс.

    Что касается зимнего периода, то в этом случае, о котором упоминалось выше, должно быть соблюдено в обязательном порядке.

    В завершение вы можете просмотреть видео, которое даст вам ответы на вопросы, которые могли возникнуть во время ознакомления с настоящим текстом.

    Самые лучшие посты

    Покраска двери автомобиля своими руками

    Автор Наталья К. На чтение 13 мин. Просмотров 184 Опубликовано

    Владелец соседней машины на парковке поставил её слишком близко к вашей, а затем резко открыл дверь? Или вас задел объезжающий пробку мотоциклист? А может быть, хулиганы решили нацарапать гвоздём послание? В любом из этих случаев вам может потребоваться вернуть своему автомобилю первоначальный внешний вид. Покраска в салоне — довольно дорогое удовольствие, особенно если повреждена большая площадь покрытия. Но можно сократить расходы в 1,5 раза, занявшись этим самостоятельно. Помните, покраска даже одной дверцы автомобиля — трудоёмкое занятие, требующее концентрации и точности. Не стоит пропускать этапы. В лучшем случае вас ждёт неравномерность цвета, в худшем — ржавчина на гораздо большей площади, чем сама царапина.

    О чём нужно позаботиться перед покраской автомобиля

    В первую очередь следует определиться со сложностью предстоящей работы. Она зависит непосредственно от глубины царапины. Чтобы определить её, понадобится обычная вода.

    Нанесите воду на царапину. При повреждении верхнего лакокрасочного слоя она быстро устранит светлый цвет царапины. Если вместо этого повреждение стало ржавым, значит, глубина скола достигает металла.

    Для устранения глубокой царапины понадобится предварительная подготовка

    После этого решите, будете ли вы красить дверцу целиком или попытаетесь ограничиться площадью повреждения. Если испорчено более 50% покрытия, то легче перекрасить деталь целиком. Для этого снимите дверь с петель и расположите её так, чтобы можно было выполнять все работы, стоя в полный рост. Это сделает процесс легче и удобнее, а значит, вы будете очень аккуратны. Убедитесь, что к окрашиваемому объекту можно подойти с любой стороны.

    Если же повреждение не очень большое, то его можно закрасить локально. Демонтировать дверь при этом необязательно. Главное, не забудьте защитить ручки и стекло от брызг краски.

    Чтобы правильно рассчитать необходимый объем краски, следует знать её расход. Как правило, для окрашивания 1м2 используется 200–250 мл. Количество лака должно быть больше в два раза, так как нам потребуется нанести два слоя.

    Подготовка помещения

    Правильное оборудование помещения, в котором будет проходить работа, поможет вам сделать её максимально качественно и быстро. Не стоит заниматься покраской в тёмном и плохо отапливаемом месте. Если вы уже настроились на использование в этих целях любимого гаража, позаботьтесь о том, чтобы достать минимум два источника света, чья мощность не менее 500 Вт. Особенно хороши для этих целей прожекторы, так как они способны не только осветить, но и прогреть объект в процессе покраски. Если прожекторов найти не удастся, приобретите инфракрасные сушки.

    Прежде чем приступать к работе, убедитесь, что в помещении нет сквозняка.

    Необходимый инвентарь для покраски двери автомобиля

    Чтобы дело пошло быстрее, заранее приготовьте и проверьте все необходимые инструменты. Будет обидно, если в решающий момент краскопульт окажется неисправным, а наждачная бумага недостаточно зернистой. Сверьте свой инвентарь с этим списком.

    1. Строительный фен. Используйте его, чтобы избавиться от наклеек и других подобных элементов.
    2. Электродрель с силиконовой насадкой. Ей вы сможете удалить элементы старой краски, шпатлёвки и грунтовки. Она пригодится и для устранения коррозии.
    3. Орбитально-шлифовальная машинка. Вам придётся часто шлифовать поверхность, поэтому этот инструмент обязателен.
    4. Набор наждачной бумаги разной степени зернистости.
    5. Серый или оранжевый скотч-брайт
    6. Матирующая паста.
    7. Салфетка-антистатик.
    8. Рабочая маска для защиты дыхательных путей.
    9. Краскопульт с компрессором (желательно использовать два краскопульта: один для грунтовки, а другой для краски).
    10. Несколько шпателей.
    11. Мерная ёмкость.
    12. Растворитель.
    13. Шпатлёвка и отвердитель.
    14. Состав для грунтования
    15. Антисиликоновый состав.
    16. Максимально точно подобранная краска и активатор.
    17. Лак.

    Как правильно использовать наждачную бумагу?

    Для того чтобы подобрать для каждого из этапов работы нужный тип абразива, следует понять их классификацию.

    Р22 — Р80 (крупнозернистая наждачная бумага) – используется для грубой шлифовки на первых этапах обработки поверхности. С её помощью достаточно легко выровнять рельеф;

    Р90 — Р220 (среднезернистая бумага) – требуется для шлифовки элементов, которые в итоге не будут видны;

    Р240 — Р4000 (мелкозернистая бумага) – применяется при окончательных косметических работах, устраняет мелкие неровности.

    Для достижения идеально ровной поверхности, постепенно уменьшайте степень зернистости абразива в процессе обработки.

    Каждая степень зернитости предназначена для определённых целей

    Подготовительная обработка окрашиваемого участка

    Обычно подготовка обрабатываемой поверхности занимает едва ли не больше времени, чем само окрашивание. Правильная последовательность действий при подготовке такова:

    1. Очистите рабочую поверхность от загрязнений различного рода.
    2. Удалите старую краску.
    3. Очистите поверхность от пыли и обезжирьте её.
    4. Устраните коррозию.
    5. Зашпаклюйте обрабатываемую поверхность.
    6. Зашлифуйте шпатлёвку.
    7. Нанесите и зашлифуйте грунт.

    Выполняя последовательно каждый из пунктов, вы можете быть уверены, что краска не исчезнет после первой помывки.

    В процессе работы вам может понадобиться снять антигравий. Вот, что пишут об этом бывалые автомобилисты:

    Очищение поверхности от грязи

    В первую очередь убедитесь, что на обрабатываемой поверхности нет грязи. Если вы не демонтируете дверцу, машину лучше помыть целиком. Если после помывки на автомобиле остались следы загрязнений, их следует обработать обезжиривателем на водной основе. В некоторых случаях могут понадобиться промышленные очистители.

    Удаление старой краски и очищение поверхности

    Теперь необходимо избавиться от повреждённого лакокрасочного покрытия (ЛКП). С помощью наждачной бумаги Р80 зачистите поверхность вокруг повреждения. Для обработки самой царапины используйте более зернистый абразив.

    Не забудьте, что зашкуренная поверхность нуждается в очистке от пыли и обезжиривании. Если для этих целей вы используете ацетон, постарайтесь не задевать неповреждённые участки с ЛКП: растворитель быстро разъест их, а объём вашей работы увеличится.

    Устранение коррозии

    Если коррозию не удалить вовремя, она распространится на всю поверхность металла. Для устранения следов ржавчины воспользуйтесь шлифовальной машиной. Она поможет очистить поверхность на 6–8 мм в глубину. Если механическая очистка не помогает, попробуйте использовать специальный вытравляющий состав. Завершите этот этап шлифованием мелкозернистой бумагой.

    Чтобы ржавчина не появилась вновь, покройте обработанную поверхность специальным антикоррозийным грунтом. Сделать это следует как можно быстрее.

    Нанесение шпатлёвки

    Процесс шпатлевания автомобиля должен быть быстрым, но аккуратным

    Пока грунт высыхает, займитесь приготовлением состава для шпатлевания из, непосредственно, шпатлёвки и отвердителя, который делает покрытие более прочным. Если повреждения незначительны, алкидных или нитроцеллюлозных составов будет достаточно. При более серьёзных вмятинах воспользуйтесь эпоксидной шпатлёвкой: она наносится толстым слоем и обеспечивает лучшее выравнивание.

    В первую очередь тщательно перемешайте открытую банку со шпатлёвкой. Не стоит мешать слишком интенсивно. Вам нужно постараться не допустить попадания пузырьков воздуха в вещество. В противном случае может произойти расслоение на смолу и основную густую массу, и использовать нижние слои будет невозможно. Не храните упаковку открытой в течение долгого времени — засохший материал непригоден. Шпатлёвку желательно перемешивать перед каждым набором новой порции.

    Отвердитель чаще всего выпускается в мягких тюбиках. Покатайте тюбик между ладоней, чтобы перемешать все его фазы. Смешать шпатлёвку и отвердитель до однородности можно с помощью двух шпателей. Используйте пропорции, указанные производителем. Если вы добавите меньше или больше отвердителя, состав может не застыть или покрыться сетью трещин. В любом случае работу придётся начинать заново.

    Если состав готов, а антикоррозийная грунтовка уже высохла, можно приступать к процессу шпатлевания. Главная ваша цель — выровнять все мелкие вмятины и заполнить трещины. Они могут не бросаться в глаза на зачищенной поверхности, но после нанесения краски все недостатки станут очень заметными.

    Держите инструмент под углом 50–60° к поверхности. Все ваши движения должны быть быстрыми и чёткими. Не затягивайте процесс: через 7–10 минут смешанный состав затвердеет и воспользоваться им вы уже не сможете. Но помните, что за один раз на шпатель нужно набирать именно столько состава, сколько нужно на один мазок.

    Важно! Чтобы достать новую порцию шпатлёвки из банки, используйте только очищенные инструменты! Попадание отвердителя в упаковку испортит средство.

    Завершив нанесение на все нужные участки, постарайтесь сделать все кромки максимально пологими. Для этого используется чистый шпатель

    Шлифование шпатлёвки

    После того как поверхность выровнена, следует приступить к её шлифованию. Если вы этого не сделаете, то разница в рельефе будет очень заметна.

    Как известно, существует два метода шлифовки: сухой и мокрый. На этом этапе использовать можно только сухой метод, потому что слой шпатлёвки активно впитывает в себя влагу, которая при контакте с голым металлом вызывает коррозию.

    Шлифовка начинается с крупнозернистой наждачной бумаги. Участок обрабатывайте от центра к периферии, постепенно уменьшая зернистость абразива. Чем ближе граница с краской, тем более мелкозернистым он должен быть. Для переходов используйте Р800.

    Если после шпатлевания и грунтовки неровности остались, следует повторить оба процесса в той же последовательности. Количество кругов в некоторых случаях может доходить до 3–4.

    Использование орбитально-шлифовальной машины ускорит процесс

    Подготовка грунта

    Следующий этап подготовительных работ — грунтование. Для распыления можно использовать краскопульт с давлением до 4 бар и диаметром сопла до 2 мм.

    Сам процесс достаточно прост: наносите грунт ровными параллельными полосами, при этом каждая новая полоса должна перекрывать предыдущую примерно наполовину. Чтобы избежать подтёков, не распыляйте грунт слишком толстым слоем. После того как первый слой просохнет и станет матовым, нанесите следующий аналогичным образом. Количество слоёв зависит от повреждения, но чаще всего хватает 2–3.

    Чтобы просушить грунт, воспользуйтесь заранее приготовленными инфракрасными лампами или прожекторами. Первые 15 минут прогревайте обработанную поверхность при температуре 20 °С. После этого увеличьте нагрев до 60 °С и дождитесь полного высыхания.

    Важно! Не располагайте лампу слишком близко к поверхности. Минимальное расстояние между ними должно составлять 70 см.

    Завершите этот этап шлифованием грунта. В качестве абразива подойдёт шлифовальная бумага с мелкой зернистостью. Специалисты рекомендуют использовать для обработки грунта мокрый метод шлифования — это позволит вам избежать образования мелкозернистой пыли. Однако при желании вы можете использовать и сухой метод, критических последствий это не вызовет.

    Добившись гладкости грунта, хорошенько его промойте водой с минимальным содержанием солей. Обработанную поверхность вытрите насухо, обезжирьте с помощью антисиликонового состава и протрите салфеткой-антистатиком.

    Поздравляем! Вы закончили все подготовительные этапы и теперь можете приступать непосредственно к окрашиванию.

    Процесс окрашивания автомобильной двери

    Существует два типа красок для автомобилей:

    • синтетические эмали;
    • акриловые эмали.

    Синтетические эмали стоят дешевле чем акриловые, но акриловые гораздо быстрее сохнут и имеют выраженный глянец.

    Выбор и подготовка красящего состава

    Какой бы тип краски вы ни выбрали, позаботьтесь о том, чтобы максимально точно подобрать цвет. Сделать это на глаз практически невозможно — итоговый оттенок на месте повреждения будет существенно отличаться от остального автомобиля. Однако вам помогут в автомастерской: специальная компьютерная программа определит степень окисления заводской краски, а затем подберёт требуемое количество пигмента. Услуга не бесплатна, но вам стоит ей воспользоваться, если не хотите наблюдать более светлое или тёмное пятно на двери машины.

    Чтобы получить автомобиль однородного цвета, проконсультируйтесь со специалистом

    Ещё один важный момент — вязкость. Краску необходимо смешать с активатором в такой пропорции, чтобы она не была слишком жидкой или густой. Густая краска ложится толстым пористым слоем и впоследствии трескается, а жидкая стекает, образуя подтёки. Чтобы избежать этого, строго следуйте инструкции, напечатанной на банке с краской. Для смешивания используйте мерную ёмкость — это поможет правильно рассчитать необходимое количество средства.

    Непосредственный процесс окрашивания

    Когда красящий состав готов, а грунт полностью просох, можно приступать к самому важному — процессу окрашивания. Если вам нужно перекрасить дверь целиком, сделать это будет гораздо легче.

    С помощью краскопульта распылите прямую горизонтальную линию у верхней границы дверцы. Следующую линию проведите параллельно, внахлёст с верхним слоем краски. Принцип здесь тот же, что и при грунтовке: каждая новая полоса перекрывает предыдущую наполовину. Двигаясь от верхней части к нижней, заполните всю дверь горизонтальными линиями. Это первый слой вашего нового покрытия.

    Второй слой наносится вертикальными линиями. Двигайтесь слева направо. В результате у вас получится два слоя с перпендикулярными полосами. Если вы хотите добиться однородности цвета, делайте линии максимально ровными. Угол нанесения должен составлять строго 90°.

    Важно! Устройство для распыления не подносите ближе чем на 20 см к окрашиваемой поверхности.

    Если требуется лишь частичное окрашивание, все действия будут такими же, но в пределах нужной зоны.

    Иногда обнаруживается, что цвет на участке получается более светлым, чем на остальной поверхности дверцы. В этом случае можно попытаться сделать переход более плавным. Если вы используете акриловые эмали, процесс создания плавного перехода будет значительно легче.

    1. Обработайте довольно широкую область вокруг повреждения серым или оранжевым скотч-брайтом с матирующей пастой. Вам нужно подготовить заводскую краску к частичному окрашиванию.
    2. Удалите пыль и обезжирьте поверхность.
    3. Постепенно наносите красящий состав. Первые два слоя должны лишь немного выходить за пределы грунтовки.
    4. Разбавьте краску растворителем в соотношении 1:3
    5. Нанесите полученный раствор на зону границы свежей и старой краски.
    6. Последовательно повторите пункты 3 и 4.
    7. Добейтесь плавного градиента.
    8. Каждый слой хорошо просушивайте.

    Если краска попадёт на глянцевую поверхность машины, это станет очень заметным после высыхания. Действуйте осторожно.

    Для полного высыхания краски может понадобиться несколько дней. После этого покройте лаком и заполируйте некогда повреждённый участок вместе с областью перехода.

    Если вы всё сделали правильно, ваш автомобиль выглядит так, словно повреждений никогда и не было!

    Ваш автомобиль выглядит как новый!

    Не каждый решится заняться косметическим ремонтом автомобиля в домашних условиях. Страх испортить покрытие ещё больше обычно сильнее, чем чувство экономии. Однако если вы отнесётесь к процессу со всей серьёзностью, самостоятельное окрашивание дверцы автомобиля покажется не таким уж и сложным. Для этого нужно только чётко соблюдать все шаги, описанные в этом материале.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Попробуйте этот трюк с ремонтом вмятин на автомобиле своими руками перед тем, как отправиться в гараж.

    В зависимости от размера вмятины на двери вашего автомобиля, устранить повреждение вы можете самостоятельно, без каких-либо специальных инструментов. Узнайте, как DIY может сэкономить ваши деньги.
    Ремонт вмятин на автомобиле своими руками

    Ремонт вмятин на вашем автомобиле может быть дорогостоящим, особенно если работа выполняется в автомастерской. Однако некоторые небольшие вмятины, вмятины и складки можно удалить без профессиональной помощи, используя обычные предметы, которые у вас, возможно, уже есть в доме.

    Этот метод лучше всего работает с вмятинами шириной не менее восьми сантиметров. Если он не очень глубокий и находится близко к середине плоской металлической панели (например, над вашим багажником, дверью или крышей), этот метод может помочь.

    Вам потребуется:

    • Портативный фен для волос
    • Резиновые перчатки для тяжелых условий эксплуатации
    • Сухой лед или сжатый воздух
    • Алюминиевая фольга (если вы собираетесь попробовать метод сухого льда)

    Шаг первый : Нагрейте участок с вмятиной

    Установите фен на «средний» или «теплый» режим и приложите тепло к поврежденному участку.Держите фен на расстоянии пяти-семи дюймов от поверхности автомобиля, чтобы не повредить краску. Прикладывайте тепло примерно на одну минуту или пока область не станет теплой на ощупь.

    Шаг второй: Изолируйте пораженный участок

    Поместите лист алюминиевой фольги на обрабатываемый участок для изоляции. Этот шаг следует включать только в том случае, если вы используете сухой лед, а не сжатый воздух.

    Шаг третий: нанесите сухой лед или сжатый воздух.

    Обязательно наденьте прочные резиновые перчатки, чтобы защитить кожу от обморожения в случае контакта с сухим льдом или жидким сжатым воздухом.

    Если вы используете сухой лед, аккуратно протрите им изолируемую поверхность, пока не услышите, как вмятина вернулась на место.

    Если вы используете сжатый воздух, переверните баллон вверх дном и распыляйте на поврежденный участок, пока он не покроется слоем жидкого льда. Жидкий лед образуется в результате распыления баллончика сжатым воздухом, когда он перевернут.

    Шаг четвертый: подождите, пока вмятина вернется на место.

    Через несколько минут после нанесения сухого льда или сжатого воздуха вы должны услышать хлопок, который означает, что вмятина была отремонтирована.

    Вот и все. Просто удалите алюминиевую фольгу или сотрите остатки сжатым воздухом. Дверь вашей машины снова должна выглядеть нормально.

    DIY Набор для ремонта лобового стекла автомобиля Набор инструментов для ремонта лобового стекла автомобиля (Дайте дверной ручке защитные декоративные наклейки) | стеклянное окно автомобиля | автомобильное стекло благовония

    Комплект для ремонта лобового стекла автомобиля DIY Набор инструментов для ремонта лобового стекла автомобиля (Дайте дверной ручке защитные декоративные наклейки)

    Этот комплект для ремонта лобового стекла позволяет любому исправить трещины или сколы в лобовых стеклах.

    Надежно, легко и недорого — до того, как эти недостатки увеличатся

    В комплект входит все необходимое для создания невидимого, необнаружимого ремонта.

    -Позволяет любому починить поврежденное лобовое стекло или окно

    -Один ингредиент — исключает смешивание

    -Не отопление не требуется

    -Создает невидимый, необнаруживаемый ремонт поврежденных автомобильных лобовых стекол или других окон из многослойного стекла

    Высота: 18 см / 7.08 дюймов

    Ширина: 29 см / 11,41 дюйма

    Длина: 42 см / 16,53 дюйма

    Пункт Вес: 100 г

    Характеристики продукта:

    Комплект для ремонта лобового стекла своими руками предназначен для заполнения воздушной полости прочно проникающим клеем, который склеит незакрепленное стекло и восстановит видимость

    Запатентованная конструкция откачивает воздух и заполняет полости жидким стеклом особой формулы, которое устраняет искажения и связывает неплотное стекло, предотвращая распространение повреждений.

    ЗАМЕТКА:

    А.Избегайте использования под прямыми солнечными лучами — работайте в затененном месте

    Б. Не работайте на горячем лобовом стекле, паркуйте автомобиль в тени и открывайте окна, чтобы остудить стеклянную поверхность.

    C. Безопасная бритва необходима для снятия компонентов и завершения ремонта.

    ВНИМАНИЕ:

    Не допускайте попадания смолы на окрашенные поверхности.

    В НАБОР входят:

    • 1 x Инжектор для ремонта лобового стекла
    • 1 x 2 мл ремонтной смолы
    • 1 х клейкая печать
    • 1 х пьедестал
    • 1 х отверждающая пленка
    • 1 х инструкция

    ПРИМЕЧАНИЕ: Видео только для справки !!!

    ХОРОШИЕ НОВОСТИ

    Мы передадим Вам набор защитных декоративных наклеек на дверные ручки для автомобиля (4 шт. / Набор)

    Набор из 4 штук, можно надеть ручку встряхивания двери, прост в установке.

    Для защиты от синяков и царапин при открывании дверцы также может быть декоративным.

    Изображения продукта:

    Ремонт дверных ручек по лучшей цене — Выгодные предложения по ремонту дверных ручек от мировых продавцов по ремонту дверных ручек

    Отличная новость !!! Вы попали в нужное место для ремонта ручки двери автомобиля.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

    Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

    AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как этот лучший ремонт дверных ручек автомобиля вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили ручку двери автомобиля на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

    Если вы все еще не уверены в ремонте дверных ручек автомобиля и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

    А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести car door handle repair по самой выгодной цене.

    У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

    Как сделать автосервис своими руками

    «Ремонт своими руками экономит деньги»

    Прочтите руководство TorqueCars по обслуживанию вашего автомобиля.

    Можно сэкономить много денег, если при обслуживании автомобиля вы сделаете все возможное. Дополнительным преимуществом является то, что вы используете компоненты высшего качества и проделали тщательную работу.

    Выполнить базовое полное обслуживание действительно очень просто, и для этого не требуется ничего, кроме умения затягивать или ослаблять гайку или винт!

    Не забудьте добавить эту страницу в закладки , чтобы знать, где ее найти, когда придете в сервисный центр!

    Сэкономьте на счетах за гараж, обслуживая машину самостоятельно. Это особенно просто, если у вас есть собственное место в гараже.

    Список инструментов TorqueCars.

    • Инструмент для снятия масляного фильтра, немного напоминающий велосипедную цепь с ручкой (если наждачная бумага не работает)
    • Инструмент для снятия свечей зажигания.
    • Отвертка для корпуса воздушного фильтра (у многих вместо этого есть зажимы!)
    • Набор гаечных ключей или головок для пробки масляного поддона (маслосливной пробки)
    • Домкрат хорошего качества для подъема автомобиля с каждого колеса по очереди для проверки подшипников каждого колеса путем покачивания колеса и проверки наличия чрезмерного люфта
    • Воздушный компрессор для шин — для обеспечения правильного давления во всех шинах
    • Датчик силы тяжести антифриза — немного похож на индейку
    • Маслосборник для сбора старого моторного масла для безопасной утилизации

    НЕ ПЫТАЙТЕСЬ: СЖИГАЙТЕ СТАРОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО и НЕ ВЫЛИВАЙТЕ В СЛИВЫ, ТУАЛЕТ ИЛИ ДАЖЕ НА ЗЕМЛЮ, это нанесет значительный ущерб окружающей среде и может привести к суду!

    TorqueCars Требуются детали.

    Масло

    — Самое главное, чтобы вы получили правильную оценку — см. Инструкцию по эксплуатации вашего автомобиля.

    Вы можете подумать, что использование масла с более высокими эксплуатационными характеристиками — это хорошо, но спортивное (жидкое) масло на самом деле может вызвать повреждение старого или низкоэффективного двигателя, поскольку оно просто просачивается вокруг поршневых колец.

    Также, если масло слишком густое, оно может засорить топливный насос и не смазать двигатель, так как оно срезает и перестает защищать поверхность.

    СОВЕТ: Вы можете использовать воронку, чтобы заполнить масляный поддон маслом — вы не хотите, чтобы масло попадало в двигатель.

    Для большинства автомобилей масло действительно нужно менять каждые 6-9000 миль и, конечно, не реже одного раза в год. Поскольку масло со временем разлагается, его следует регулярно заменять, и это лучший способ гарантировать длительный срок службы двигателя.

    Масляный фильтр — Я предпочитаю избегать сторонних производителей, поскольку фильтрация иногда намного хуже, хотя в последние годы продукция OEM значительно улучшилась.

    Используйте подходящий инструмент для снятия масляного фильтра или, в качестве альтернативы, кусок наждачной бумаги может помочь вам захватить его.

    Шайба поддона — Никогда не используйте старую шайбу пробки поддона — оставьте несколько штук в качестве запасных.

    Свечи зажигания — Приобретите качественный бренд с медным сердечником (квадраты, разъемы и тройники не нужны для большинства дорожных автомобилей). Свечи служат в течение 1 года, хотя в некоторых автомобилях используются иридиевые или платиновые свечи, рассчитанные на 40 000 миль или 4 года. Подробнее о свечах зажигания

    Ремни и вентиляторы — проверьте состояние ремней на предмет износа и убедитесь, что в них нет чрезмерного люфта.

    Выводы — Их нужно заменять только в том случае, если они начинают портиться и вызывать пропуски зажигания. Хороший набор выводов должен прослужить 10 лет.

    Фильтр — воздушный фильтр — действительно простая замена, которая просто падает. Обычно корпус воздушного фильтра крепится с помощью нескольких винтов или зажимов.

    Возможно, вам придется отсоединить кабели датчиков и расходомер воздуха, чтобы получить доступ, но в большинстве автомобилей обычно можно обойтись без этого.

    Воздушного фильтра прослужит 1 год, если вы не живете в очень пыльном районе. Подробнее о воздушных фильтрах здесь ….

    Визуальная проверка покажет, грязная ли она. TorqueCars действительно высоко оценивает моющуюся губку с высокой пропускной способностью и воздушные фильтры из хлопковой марли, вы получаете больше мощности, а поскольку их можно мыть, вы экономите деньги в долгосрочной перспективе.

    Автомобили с кондиционером обычно имеют пыльцевые фильтры, которые необходимо периодически менять.

    Anti freeze — датчик силы тяжести сделает это за вас и долит по мере необходимости. Всегда следите за тем, чтобы у вас было достаточно антифриза, чтобы выдержать температуру на -20 градусов ниже ожидаемой минимальной температуры.Антифриз действует как охлаждающая жидкость, поэтому он полезен и летом.

    Стиральные машины — долейте моечные машины с очистителем экрана и чистой водой — холодная предварительно кипяченая вода уменьшит образование полос на кузове, как и фильтрованная вода (не используйте жидкость для мытья посуды!)

    Свечи зажигания — снимите старые свечи и проверьте их на точечную коррозию, масляное загрязнение и т. Д. Это многое расскажет о состоянии двигателя, и в идеале свечи должны иметь темно-серый вид сажи.Светло-серый цвет означает, что двигатель работает на обедненной смеси, или черный цвет означает, что двигатель работает на богатой смеси. (Жирные черные пробки могут указывать на утечку масла).

    Новые заглушки следует устанавливать так, чтобы они были затянуты вручную, поэтому, если у вас есть глубокое отверстие, в которое они упадут, просто используйте инструмент для снятия заглушки, как если бы это была отвертка, до затяжки вручную. Будьте осторожны, чтобы не перекрестить резьбу при ввинчивании — , поэтому мы рекомендуем сначала затянуть вручную.

    Масло — Слейте старое масло из двигателя.Сначала запустите двигатель, чтобы масло было теплым, поместите поддон под поддон и ослабьте гайку поддона, чтобы машина не упала в отверстие поддона. Будьте осторожны, масло очень горячее! Я думаю, мы все хотя бы раз в жизни ошпаривали руки горячим маслом.

    Когда в двигателе нет масла, замените шайбу поддона и гайку поддона, а затем залейте двигатель до верхней отметки на масляном щупе НИКОГДА не выше и никогда НИЖЕ нижней отметки. Заливайте медленно, делая паузу и давая щупу отстояться, и проверьте.

    Как правило, лучше быть немного ниже, чем выше, поскольку намного легче долить масло, чем слить масло. Для стабилизации уровня может потребоваться 5-10 минут, сначала постарайтесь достичь половины уровня щупа. Затем, когда автомобиль будет стоять, снова долейте масло, стремясь к верхнему уровню щупа. Подробнее о моторном масле здесь …

    Затем сделайте от четверти до половины дополнительного оборота, используя рукоятку инструмента для снятия заглушки. Если свечи не туго затянуты, они могут выскочить, что приведет к внезапной потере мощности, а если они будут слишком плотно затянуты, вы можете повредить резьбу в головке двигателя, поскольку она мягче, чем резьба свечи.

    Подвеска — Проверьте амортизаторы на герметичность и износ (подбросьте каждый угол автомобиля, и он должен снова осесть в течение трех отскоков). Проверьте все втулки (резиновые блоки и точки крепления) и шаровые шарниры на предмет износа и люфта. Подробнее о настройках подвески здесь ….

    Фары — Проверьте все фары (используйте зеркало или отражение в окне позади машины, чтобы проверить задние части, если у вас нет второй пары глаз, чтобы помочь). Не забудьте о свете номерного знака. Подробнее о лампах фар здесь …

    Смажьте петли дверцы белой смазкой (закройте и откройте полностью смазанные дверцы, чтобы убедиться, что поверхность покрыта).

    Рулевое управление — Проверить концы рулевой рейки и рулевой тяги на люфт. Пока вы едете, покачивайте колесо, и вы должны почувствовать легкое раскачивание автомобиля. Если есть свободный ход и автомобиль реагирует лишь на долю поворота, проверьте рулевое управление.

    Сапоги CV (FWD) — это резиновые накладки на гибкое соединение от коробки передач к колесам.Проверьте их на полном правом и левом замке на предмет трещин. Их потребуется заменить, если они потрескались, так как соединение высыхает и очень быстро изнашивается.

    Тормоза — Остались ли на колодках достаточная глубина? Заменить тормоза, если они начинают визжать, желательно незадолго до этого. Если диск покрывается лаком, его можно немного обработать наждачной бумагой или металлической щеткой. Нанесите немного медной смазки на подвижные части, стараясь не попасть на диски или колодки!

    Проверьте уровень и плотность тормозной жидкости — в большинстве автомобилей эту процедуру следует заменять каждые 2-3 года.(Не оставляйте верхнюю часть бачка с тормозной жидкостью, так как он всасывает водяной пар, и это действительно плохо для торможения.) Подробнее о тормозах здесь ….

    Выхлоп — Проверьте отсутствие утечек / сильной коррозии и убедитесь, что все резиновые детали подвески присутствуют и не расколоты. С фонариком ночью вы можете очень четко увидеть любые трещины или щели в выхлопе. Это особенно удобно для отслеживания крошечных утечек выхлопных газов. Подробнее о выхлопах здесь …

    Ремни безопасности — Убедитесь, что все ремни безопасности пристегнуты, и хорошо потяните их, чтобы они зафиксировались.Если ремни изношены, не могут заблокироваться или не дают отдачи при отпускании, замените их.

    Шины — Проверьте все шины на предмет порезов и повреждений боковины. Убедитесь, что глубина протектора соответствует требованиям, а также найдите время, чтобы проверить давление в шинах — это то, что вы должны делать еженедельно. Если давление низкое, заподозрите прокол медленно и тщательно проверьте с помощью воды, смешанной с жидкостью для мытья посуды — в месте прокола образуются пузырьки. Подробнее о шинах здесь …

    Пожалуйста, присоединяйтесь к нашему дружественному форуму , где вы можете задать вопросы и получить больше советов и советов по поддержанию вашего автомобиля в отличном состоянии.

    ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ: МНЕ НУЖНЫ ВАШИ ПОЖЕРТВОВАНИЯ, ЧТОБЫ ПОКРЫТЬ РАСХОДЫ НА РАБОТУ ЭТОГО САЙТА И ПОДДЕРЖАНИЕ ЕГО РАБОТА Я не беру с вас за доступ к этому веб-сайту, и это экономит большинство читателей TorqueCars долларов 100 долларов в год — , но мы НЕ ПРИБЫЛЬНЫ и даже не покрываем наши расходы. Чтобы мы продолжали работать, ПОЖАЛУЙСТА, Пожертвуйте здесь

    Эта статья написана мной, Уэйнном Смитом, основателем TorqueCars, и я ценю ваши отзывы и предложения. Эта запись была подано в статьи, Уход за автомобилем.Вы можете оставить отзыв ниже или присоединиться к нашему форуму, чтобы подробно обсудить эту статью и модификацию автомобиля с нашими участниками.

    Если вам понравилась эта страница , поделитесь ею с друзьями, напишите ссылку на своем любимом форуме или используйте параметры закладки, чтобы сохранить ее в своем профиле в социальной сети.

    Обратная связь

    Пожалуйста, используйте наш форум , если вы хотите задать вопрос по настройке , и обратите внимание, что мы не продаем запчасти или услуги, мы просто интернет-журнал.

    Помогите нам улучшить, оставьте предложение или дайте чаевые

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *