Покраска автомобиля технология покраски: Как подготовить авто к покраске [пошаговая инструкция]

Содержание

Техника покраски автомобиля

Автор Забытый Автомаляр На чтение 15 мин. Опубликовано

Преодолев долгий и тернистый путь подготовки нашего кузова, мы, наконец, подошли к завершающему и наиболее ответственному этапу кузовного ремонта — покраске. В прошлый раз мы сделали последние приготовления: замаскировали, обезжирили и обдули наш кузов, разбавили и отфильтровали краску, отрегулировали краскопульт. Чтобы довести дело до конца, нам остается лишь правильно нанести отделочное покрытие. Итак, с гордо надетым респиратором и краскопультом наперевес, отправляемся на встречу судьбе… Вперед!

Покраска автомобиля — процесс непростой. Высококвалифицированные маляры, обладающие подлинной компетентностью и навыками, позволяющими получать первоклассные результаты, — на вес золота.

Успех в этом нелегком деле зависит только от вашего опыта, и чтобы этот опыт заработать, вам потребуются длительная практика, терпение, и настойчивость в достижении цели. Однако одним усердием автомобиль не покрасишь — необходимо знать основы, которые позволят овладеть мастерством нанесения лакокрасочных материалов, совершив меньше ошибок.

Сегодня мы поговорим об основных правилах, которым необходимо подчинятся при покраске автомобиля или его элементов. Начнем с вопроса, который, скорее всего, возникнет первым, как только вы возьмете в руки краскопульт.

Как правильно держать краскопульт?

Для получения качественного результата при окрашивании пистолет всегда должен быть расположен правильным образом — под прямым углом к окрашиваемой поверхности (продольная ось сопла должна быть ориентирована перпендикулярно поверхности).

Особенно важно соблюдать это положение при покраске больших поверхностей. Если это правило игнорировать и краскопульт наклонять, не соблюдая прямой угол, покраска будет идти неравномерно: в одной части факела расстояние до поверхности будет меньше (краска ложится толще), а в другой — больше (краска ложится тоньше).

На металликах, особенно светлых, это неминуемо приводит к появлению полос и облаков, на одноцветных эмалях и лаках — к неравномерной ряби, перекосам слоев и другим дефектам.

На рисунке ниже показано правильное и неправильное (зачеркнутое крестиком) положение краскопульта.

Правильное и неправильное удерживание краскопульта

Расстояние до окрашиваемой поверхности

Расстояние от краскопульта до объекта окраски должно составлять:

  • для краскопультов высокого давления (конвенциональных) — не менее 20-25 см;
  • для HVLP — 10-15 см;
  • LVLP/RP — 15-20 см.

Меньшее расстояние для пистолетов низкого давления (HVLP и LVLP) по сравнению с конвенциональными обусловлено тем, что при высоком давлении создается факел «треугольной» формы, и достаточно широким и равномерным он может стать лишь при достаточном удалении краскопульта от поверхности.

Кроме того, высокое давление распыления обуславливает большую скорость движения частиц краски в факеле, а значит, при небольшом расстоянии до поверхности очень большими будут потери ЛКМ при распылении.

Для современных краскопультов свойственны меньшее давление распыления, другая форма факела (тюльпанообразная) и, соответственно, меньшее расстояние до поверхности.

Визуально прикинуть расстояние до окрашиваемой поверхности вам поможет собственная ладонь — ее ширина со сжатыми пальцами составляет приблизительно 12 см, а с растопыренными — 20 см. С опытом вы будете чувствовать и автоматически выбирать правильное расстояние.

Несоблюдение дистанции при покраске грозит следующими неприятностями.

  • Если держать распылитель слишком близко, концентрация краски на единицу окрашиваемой площади будет выше, а слой, соответственно, толще. При этом возможны подтеки, перекосы слоев и эффект «апельсиновой корки».
  • Если держать пистолет слишком далеко, возрастает степень туманообразования и снижается перенос ЛКМ на поверхность. Это приводит к перерасходу материала, а покрытие получается чрезмерно «сухим» и шероховатым.

Нарушение рекомендованного расстояния до окрашиваемой поверхности

Траектория движения краскопульта

Окрашивание ведется горизонтальными движениями: первый проход слева направо, следующий — справа налево и так далее. Пистолет следует перемещать максимально параллельно окрашиваемой поверхности (на неизменном расстоянии), рука не должна описывать никаких дополнительных круговых движений. Если пистолет ходит по дуге, краска будет ложиться неравномерно — там где пистолет был ближе слой будет толще, и наоборот.

Также обращайте внимание на форму детали и не забывайте всегда сохранять одинаковую дистанцию.

И всегда помните про прямой угол!

Степень перекрытия факела (overlap)

Стандартом считается перекрытие одного прохода другим на две трети. Практика показывает, что такая степень перекрытия наиболее оптимальна и позволяет избежать такого дефекта, как полосы разнотона (особенно на металликах), вызванного недостаточным перекрытием факела.

Оптимальная степень перекрытие факела — 2/3

Скорость движения краскопульта

Рекомендуемая скорость перемещения краскопульта вдоль окрашиваемой поверхности составляет приблизительно 40-50 см/сек. То есть на детали среднего размера один проход от края до края занимает около 2 секунд (можно вспомнить музыкальное «и раз, и два» 🙂 ). Это значение вполне допускает некоторые отклонения и может варьироваться с учетом:

  • размера окрасочного факела;
  • степени его перекрытия;
  • расстояния до окрашиваемой поверхности;
  • настроек и производительности краскопульта (подача краски, размер сопла, давление).

Например, можно быстрее перемещать краскопульт с большей подачей краски или медленнее с меньшей и получить одинаковые по всем параметрам покрытия. Или, не меняя подачи краски, можно быстрее вести краскопульт с большим перекрытием факела или медленнее с меньшим — результаты покраски будут похожи. Так что, как видите, готовых рекомендаций на все случаи жизни нет, у каждого маляра может быть свой собственный стиль нанесения ЛКМ.

При перемещении краскопульта важно сохранять постоянную скорость: движение не должно замедляться по краям детали и не должно ускоряться в центре. Работайте хладнокровно и расчетливо.

Покраска панельной детали

С базовыми моментами разобрались, теперь можно рассмотреть особенности покраски конкретной детали. Пусть это будет панельный элемент прямоугольной формы, без резких изменений рельефа поверхности. Например — снятый капот.

Если есть возможность, деталь лучше всего разместите вертикально, с небольшим наклоном от себя. Высота расположения детали должна быть такой, чтобы не работать большую часть времени, стоя на цыпочках, но и не сгибаться в три погибели. Перед покраской займите удобное положение, при котором вы сможете, практически не сходя с места, дотянуться до всех участков окрашиваемого элемента.

Проверьте, хватает ли размаха руки при ее движении от крайнего левого до крайнего правого положения для перекрытия ширины детали за один проход. Все примерки лучше делать с краскопультом в руке.

Как мы помним, окрашивание ведется путем нанесения на поверхность с расстояния 15-20 см горизонтально ориентированных полос, образующихся при движении краскопульта слева направо и обратно.

Начало движения и включение краскопульта

Начинать движение пистолета следует немного в стороне от верхнего левого края детали с частично нажатым спусковым крючком, что обеспечит подачу чистого сжатого воздуха. Немного не доходя до начала детали, нажмите рычаг до конца, открыв подачу краски. Никогда не делайте этого, уже дойдя до края панели — это наверняка приведет к образованию «сухого края». Держите рычаг полностью нажатым на протяжении всего прохода над деталью до момента перехода за ее противоположный край.

Как только вы перешли за противоположный край, частично отпустите рычаг, прервав подачу краски (подача воздуха продолжается). Сместите окрасочный пистолет вниз на расстояние, обеспечивающее нужную степень перекрытия полос и двигайтесь в указанном порядке в обратном направлении.

Корректировку расстояния от краскопульта до поверхности, скорости его движения и степени перекрытия полос необходимо производить в процессе нанесения, мгновенно реагируя на малейшее отклонение процесса окраски от нормального режима, обеспечивающего получение идеально равномерного слоя.

Определение момента нажатия спускового механизма — один из важнейших факторов овладения покраской. Не переживайте, немного попрактиковавшись, вы будете не задумываясь контролировать этот процесс на уровне рефлексов и интуиции.

Каждый проход нужно начинать и заканчивать немного в стороне от детали. Начало и окончание прохода прямо напротив окрашиваемой поверхности недопустимо.

Контроль за состоянием получаемого покрытия производят исключительно визуально — по световому блику, возникающему на окрашенной поверхности при отражении ею света осветительных приборов. Поэтому чрезвычайно важно обеспечить хорошее круговое освещение окрашиваемого объекта.

И еще один момент. Для обеспечения качественного покрытия по верхнему краю панели первый проход нужно сделать так, чтобы только нижняя половина окрасочного факела попадала на панель, а верхняя его половина находилась выше края панели.

Техника «Последний штрих». Покраска крыльев, дверей

Более сложной является покраска деталей с явно выраженными наружными и внутренними углами (например крыльев).  Успешно справиться с этой задачей нам поможет так называемая техника «последний штрих». Также она используется, когда необходимо покрасить деталь с обеих сторон.

Суть ее заключается в том, что вначале прокрашиваются внутренние части детали, торцы и внешние углы, и только потом — лицевая часть. Такая техника позволяет получить качественное покрытие, избежав перепыла на лицевой части детали, и немного снизить расход краски.

Возьмем, к примеру, переднее крыло.

  1. Сначала идем по торцам: прокрашиваем верхнюю площадку (места болтовых соединений).
  2. Затем переходим на передний торец (место под поворотник).
  3. Уходим вниз, прокрашивая колесную арку и все нижние торцы.
  4. Переходим к торцу, который смотрит на переднюю дверь. С торцами всё.
  5. Теперь красим всю лицевую поверхность крыла. Вуаля, крыло покрашено!

С дверью то же самое. Чтобы опыл не испортил лицевую часть, красим сначала внутреннюю сторону и торцы, а лицевую часть — в последнюю очередь.

Покраска наружных углов и торцов

Еще одной особенностью такого элемента, как крыло, является наличие границы резкого излома его поверхности в месте перехода на горизонтальный участок. Существует пару правил, которые нужно соблюдать при покраске таких участков. Это касается также всех прочих деталей, имеющих подобные резкие перегибы, изломы, ребра жесткости.

Во-первых, следите, чтобы вместе с углами одновременно прокрашивалась и часть лицевой стороны. Факел должен охватывать и там и там — таким образом мы создадим «переход». После того, как углы прокрашены, окончательно красим лицевую поверхность.

Во-вторых, нанесение покрытия на таких участках необходимо производить только периферийной зоной факела, а не его центральной частью, так как это приводит к образованию подтеков. Поэтому вначале, особенно при недостатке опыта, стоит мысленно спланировать маршрут таким образом, чтобы он соответствовал данному правилу.

Покраска внутренних углов

Если красить внутренний прямой угол одним вертикальным проходом, захватывая обе стороны от угла, как показано на рисунке ниже, такое покрытие получится неравномерным (на стенках краски будет больше, а в углу — меньше). Во многих случаях такая работа может устроить, но для более высокого качества рекомендуется второй способ.

Для получения более качественного покрытия, каждая сторона угла окрашивается отдельно. Первым вертикальным проходом красим одну сторону угла, после чего горизонтальными проходами красим основную поверхность. С другой стороны проделываем то же самое, стараясь не заходить на уже окрашенную смежную зону.

Покраска длинных (широких) поверхностей

Если окрашиваемая поверхность настолько длинная, что размаха руки не хватает, чтобы перекрыть ее за один проход не сходя с места, такие поверхности необходимо красить удобными для ручной досягаемости сегментами шириной примерно 50-90 см каждый. Сегменты должны накладываться один на другой примерно на 10 сантиметров.

Такие поверхности могут также окрашиваться и вертикальными движениями, однако процесс окраски лучше контролируется именно при горизонтальных проходах — они более естественны для маляра.

Покраска горизонтальных поверхностей (капотов, крыш)

Окрашивая горизонтальные поверхности (капоты, крыши), движение нужно начинать с ближнего левого края детали и постепенно, проход за проходом (также горизонтальными движениями), продвигаться вперед от себя. При этом допускается небольшой наклон краскопульта в сторону распыления, чтобы направить окрасочную пыль к дальнему краю детали. Последующие проходы скроют ее и мы получим отличное покрытие без опыла.

Если деталь слишком длинная и вы не достаете к ее дальнему краю, ее нужно красить с двух сторон. Сначала по вышеописанной схеме доходим до середины, после чего сразу же переходим на другую сторону детали и продолжаем красить уже от середины к себе. По такой схеме красятся крыши, капоты, багажники.

Наклоняясь над деталью, нельзя касаться ее поверхности частями тела, одеждой, шлангом и т.д. Шланг лучше придерживать свободной рукой за спиной.

Покраска тонких деталей («ресничек», молдингов)

Окрашивая различные тонкие детали, важно подобрать оптимальный факел, чтобы и деталь охватывал полностью, и излишнего перепыла не давал. На нижнем рисунке (в центре) показана наилучшая форма факела для покраски подобных деталей.

Покраска ажурных деталей (решеток, сеток)

Различные решетки (например решетка радиатора) окрашиваются с двух сторон, вертикальными проходами под определенным углом, как показано на изображении ниже. Во время прохода необходимо следить, чтобы окрасочный факел покрывал одновременно и наружную часть и торцы перегородок.

Если нужно покрасить какое-нибудь плетеное изделие, сетку (например сетку воздухозаборника), окраску нужно вести под еще более острым углом. При больших объемах работ и невысоких требованиях к качеству покраски (например, если красится проволочная сетка на огороде 🙂 ), сзади можно подставить какой-нибудь щит — краска от него будет отлетать и покрывать заднюю часть сетки. Это хоть и снизит качество, но значительно сэкономит ЛКМ.

Кстати, окраска заборов из штакетника, просечки и т.д. — это одна из лучших тренировок. Попробуйте-ка покрасить хотя бы одну секцию из просечки или штакетника с полным прокрасом всех участков и при этом не наделать подтеков…

Покраска круглых и цилиндрических деталей

Тонкие детали цилиндрической формы (трубки и т. д.) лучше всего окрашиваются круглым факелом, вертикальными проходами в три или четыре этапа. Если факел более вытянут вертикально, скорость проходов нужно увеличить, чтобы избежать подтеков.

Цилиндрические детали большого диаметра, по сути, красятся так же, как и плоские, с единственной разницей — секции должны быть короче.

Цилиндры маленького диаметра лучше красить вдоль, вертикальными проходами.

Принцип непрерывного окрашивания

При непрерывной покраске краскопульт включается в начале распыления и удерживается включенным, пока деталь не будет полностью покрыта краской. Этот принцип в определенных случаях сильно повышает производительность работы, позволяя в единицу времени красить максимальное количество деталей.

Например, колесные колпаки можно закреплять на специальной вращающейся оправке и окрашивать каждый колпак за один непрерывный проход.

Поскольку колпак вращается, нам остается лишь удерживать спусковой механизм, а когда основная часть колпака прокрашена (начиная от центра), небольшим движением переместить пистолет на 5 сантиметров вниз, чтобы завершить покраску колпака по всей ширине.

На картинке ниже показано, как за счет непрерывного окрашивания можно покрасить объемную и плоскую поверхность. В обоих случаях краскопульт остается включенным до конца операции покраски.

Техника «Брызги»

Иногда, при окраске очень неудобных и труднодоступных мест, например каких-нибудь недосягаемых участков моторного отсека, на помощь может прийти техника «брызги». Подачу воздуха на распылителе убираем, а факел уменьшаем до минимального размера. Краска при этом будет брызгать из сопла тонкой струей и ее можно «залить» туда, куда другим способом добраться невозможно. Разумеется, ни о каком качестве покраски при этом не может быть и речи, но когда к этой технике прибегают — оно там особо и не нужно.

Полная покраска автомобиля. Маршрут окраски

Покраска всего автомобиля или большей его части ведется отдельными зонами, протяженность которых грубо определяется размахом руки мастера. При этом возникает необходимость плавного соединения окрашиваемых участков, что достигается их частичным перекрытием. В общем, тут работают те же правила, что и при покраске длинных/широких поверхностей. Главное помнить, что участки сопряжения зон не должны совпадать с местами стыка разных деталей.

При выполнении сложных и ответственных операций есть всеобщее правило, которое обязательно для исполнения как начинающими автомалярами, так и профессионалами со стажем: семь раз отмерь, один отрежь. 🙂 Подчиняясь этому правилу, даже опытные маляры перед началом покраски несколько раз обходят машину, примериваются, обращают внимание на особенности поверхности, отмечают самые коварные места кузова автомобиля.

Перед началом полной перекраски машины должен быть предварительно разработан ее маршрут. Нужно четко знать, в какой последовательности вы будете продвигаться, иначе действия в процессе покраски будут хаотичными, а ее результат — непредсказуем.

Начинать полную перекраску автомобиля нужно с крыши. Если крышу оставить напоследок, окрасочная пыль подпортит свежеокрашенные капот и крышку багажника. Опыл же на крыше не так заметен. На картинках ниже представлено несколько маршрутов полной окраски автомобиля.

Маршрут окраски с завершением у открытой передней двери (требуется маскирование салона)

Допустим, вы были прилежным учеником и вам удалось с помощью рекомендаций, приведенных в статье, нанести первый слой краски. Однако на этом ваши старания не заканчиваются, поскольку таких слоев обычно должно быть несколько. Последующие слои наносятся по такой же методике. При этом нужно соблюдать обязательное правило — предыдущий слой краски должен подсохнуть.

Сколько времени должен подсыхать предыдущий слой и сколько вообще слоев материала наносить вам подскажет технологическая инструкция к тому или иному лакокрасочному материалу, а также соответствующие статьи сайта (например эта, эта и эта).

Надеюсь, данная информация поможет вам добиваться при покраске действительно «блестящих» результатов!

Резюме по технике покраски

  • Краскопульт следует держать под прямым углом к окрашиваемой поверхности.
  • Расстояние до окрашиваемой поверхности для конвенциональных распылителей составляет 20-25 см, для распылителей с низким давлением (HVLP) — 10-15 см, для пистолетов систем LVLP/RP — 15-20 см.
  • Скорость движения краскопульта вдоль окрашиваемой поверхности в среднем составляет 40-50 см/сек. То есть один проход от края до края средней детали занимает около 2 секунд.
  • Окрашивание производится путем нанесения на поверхность горизонтально ориентированных полос, образующихся при движении пистолета слева направо и обратно.
  • Распылитель нужно вести параллельно окрашиваемой поверхности. Рука не должна описывать никаких дополнительных круговых движений.
  • Движение необходимо начинать и заканчивать немного в стороне от окрашиваемой поверхности.
  • Оптимальная степень перекрытия факела составляет 2/3.

технология, нюансы, методы и способы

Практически каждый автолюбитель, если он имел реальный опыт эксплуатации авто, знает, что совместить идеальный внешний вид лакокрасочного покрытия с ежедневными поездками на машине чрезвычайно сложно. Всему виной, конечно, является качество дорожного покрытия. Оно не только может стать причиной появления мелких и не очень сколов на кузове, но и привести к аварийным ситуациям, когда объезжающие ямы на дорогах водители, «не замечают» едущих параллельно с ними машин. Что приводит к ДТП и необходимости проведения на автомобиле кузовных работ.

Зачастую площадь, требующая покраски, ничтожно мала в сравнении с размерами всей поверхности кузова, на которой оно находится. Например, если взять за сто процентов площадь заднего крыла автомобиля и соседствующей с ним задней двери, то царапина длиною в десять и шириною в один сантиметр, расположившаяся на их стыке, займет менее одного процента их суммарной площади.

Для устранения мелких неприятностей на кузове автомобиля принято использовать варианты покраски, которые называются точечными

Естественно, что каждый вменяемый собственник машины со средним доходом, услышав цену ремонта и покраски всего крыла и всей двери (а то и всех крыльев и дверей с одной стороны авто), невольно задумается. Ведь обычно мастера предлагают красить все детали кузова по одной причине – дабы после покраски избежать эффекта разнотоновых пятен лакокрасочного покрытия (ЛКП). Другими словами, они предупреждают, что только что покрашенная деталь может визуально отличаться от заводского ЛКП, особенно на границах старой и новой краски. Но далее они же говорят, что на самом деле, красить все необязательно. Существует технология покраски с переходом, которая позволяет не перекрашивать весь автомобиль, снизив вероятность заметной границы между старым и новым ЛКП практически до нуля. Хотя предупреждают, что могут быть нюансы. Почему? – спросите вы:

  • во-первых, потому что между зернистостью краски металлик и используемой ремонтной краской могут возникнуть непреодолимые противоречия;
  • во-вторых, колорист может допустить ошибку, подбирая нужный оттенок. Такое, к сожалению, случается, даже на фирменных СТО;

Покраска переходом для вашего авто – это довольно сложная в техническом плане задача

  • в-третьих, даже если краска подобрана идеально и использовалась технология нанесения бесцветной базы (о чем мы поговорим ниже), существует человеческий фактор. Новая краска может быть нанесена не с тем давлением и размахом, не при оптимальной температуре и влажности и т. д.

Если подобного рода предупреждения не смущают заказчика, учитывающего, что вероятность возникновения нежелательных нюансов у высокопрофессиональных мастеров крайне мала, то он чаще всего соглашается на применение технологи покраски с переходом.

Смотрите также:

Покраска переходом по лаку

Здравый смысл подсказывает, а технологии подтверждают, что главное, чего нужно добиться при частичной покраске авто, – это избежать различия в оттенках краски новой и старой, а также «стереть» границы между ними. Для этого частичная покраска должна быть выполнена не только по поверхности поврежденного участка, но также и соседнего с ним. То есть, методом перехода с поврежденного на нетронутый, и не единым пятном, а постепенной растушевкой.  Чтобы добиться идеального результата в применении метода перехода, используются различные технологии. На практике чаще всего в ход идет метод напыла, а для определенных типов краски работают еще и «по базе бесцветной».

Существует множество вариантов и техник, которые помогают подготовить авто к покрасочным работам

Что не дает прийти к единой технологии выполнения лакокрасочных работ с переходом? В первую очередь этому мешают разные типы краски, которыми окрашены автомобили. Если для выполнения работ используется акрил, то:

  • можно использовать однотонную нитроэмаль, не содержащую компонентов краски металлик;
  • выполнить покраску с переходом, применив акриловую эмаль.

В первом случае переход аналогичен тому, что делается на металлике, а во втором применяется специальный растворитель, который растушевывает границу, и цвет краски приобретает однородный оттенок. Здесь важно заметить о плавном переходе от места покраски поврежденной детали к соседней, нетронутой. Если мы говорим о металлике и перламутровой краске, то здесь переход осуществляется с максимальной степенью точности передачи нужного оттенка. Это становится возможным благодаря их многокомпонентным составляющим, которые позволяют практически идеально осуществить отбор нужного оттенка на компьютере.

Смотрите также:

Покраска с переходом своими руками

Теперь о главном – о том, как можно покрасить авто самому и получить удовлетворительный результат. Иначе говоря, попробуем изложить подробно технологию покраски с переходом, которую сможет использовать в гараже каждый, у кого хватит уверенности в своих силах и решительности взять на себя ответственность.

При выполнении работ своими руками лучше всего использовать качественные лакокрасочные материалы из высокого ценового сегмента

На самом деле, для того чтобы все получилось, необходимо не только желание, но и минимальный опыт. Если, как говорил классик, вас интересует результат.

Подготовку к покраске машины можно начать с тренировки на старой «стиралке» или холодильнике, который хранится в гараже или на даче. В процессе пробной покраски вы сможете испробовать выполнение каждой технологической операции, и поймете, как сделать свою работу так, чтобы не допустить ошибок во время проведения покраски кузова. Если все пройдет удачно, вам проще будет применить полученные навыки на автомобиле.

Можете воспринимать этот совет, как шутку. Но как известно, в каждой шутке есть доля правды. Поэтому постарайтесь все хорошо обдумать и взвесить, прежде чем приступать к работе.

Смотрите также:

Итак, переходим к активным действиям

Для начала нужно определиться, что из инструмента и материалов понадобится для выполнения работ. Чтобы все сделать правильно, вам никак не обойтись без:

  • краски. Ее в обязательном порядке следует выбрать по соответствующему каталогу, а лучше обратиться к опытному колористу, чтобы он помог не ошибиться с выбором;

Не следует забывать о большом количестве растворителя, который потребуется для разведения краски и наложения новых слоев

  • лака;
  • краскопульта;
  • тысячной, полуторатысячной и двухтысячной наждачной бумаги;
  • полировочной пасты;
  • машинки для полировки;
  • малярной ленты и пленки.

Начинать следует с проведения подготовительных работ.

Прежде всего, нужно зачистить элемент кузова, который был поврежден. Это может быть капот и бампер, например. Но давайте будем считать, что слегка счесано крыло, и придется красить с переходом на передние двери:

  • Вам следует тщательно обезжирить не только место повреждения, но лучше и все крыло целиком. Эта процедура очень важна. Так как, если упустить хоть миллиметр поверхности, на которой останется жир, то положительный результат покраски не гарантирован.
  • Поливая крыло водой, нужно пройти его поверхность полуторатысячной наждачкой. Замывка необходима приблизительно на половине крыла, чтобы идеально сгладить границу поврежденной и неповрежденной поверхности. Наждачная бумага надевается на деревянный брусок прямоугольной формы, и круговыми движениями или в направлении крест-накрест поверхность шлифуется, пока не станет ровной и матовой.

Особое внимание в этом процессе уделяется подготовке кузова авто

  • Оставить крыло до полного его высыхания. Обратить особое внимание на то, что лучше пересушить, чем приступить к работе по покраске на невысохшей до конца поверхности. Иначе, вы рискуете после покраски начать все работы заново, ввиду того, что нанесенная краска просто отслоится на том участке, где поверхность крыла имела следы влаги.
  • Выполнить обезжиривание двери и произвести оклейку примыкающих к ней частей кузова перед покраской. Накрыть автомобиль пленкой, а затем сделать вырезы по границам оклейки маляркой.
  • Хорошо взболтать разведенную краску и начинать красить, используя напыл, начиная от поврежденного места и переходя от него к нетронутому. Чем дальше от участка повреждения, тем концентрация напыла должна быть меньше.
  • Дать просохнуть, и нанести следующий слой. Затем еще один. Интервал между нанесением слоев не должен быть меньше четверти часа.
  • После того как процесс покраски частей кузова завершен, необходимо подождать порядка двадцати минут и приступить к нанесению лака. Слой за слоем наносить лак, давая каждому из слоев хорошо просохнуть.
  • Залакированную поверхность пройти двухтысячной наждачной бумагой и выполнить полировку, применяя специальную полировочную пасту.

Смотрите также:

Покраска авто с переходом баллончиком своими руками

Этот метод, как правило, используется в случаях, когда:

Чтобы наложить металлик с эффектом перехода, вам потребуется четкое соблюдение стадий процесса

  •  нет физической возможности воспользоваться услугами профессионалов;
  • нет финансовой возможности оплатить работу специалистов;
  •  нет средств на обеспечение процесса покраски с переходом по технологии, описанной выше;
  • повреждение лакокрасочного покрытия незначительное, и с ним можно справиться, вложившись минимально.

Для выполнения работ потребуется растворитель для обезжиривания поверхности, салфетка, непосредственно сам баллончик с краской и лак. Естественно, что обезжиривание и покраска производится на поверхность, уже подготовленную для покрасочных работ.

Итак, поверхность обезжирена и высушена. Перед началом покраски, следует хорошо встряхнуть содержимое баллончика. Затем приблизительно с расстояния 20–40 см от окрашиваемой детали следует произвести распыление для нанесения базового слоя. Подождать 15 минут и нанести еще один слой. Через 15 минут нанести последний слой краски. Каждый последующий слой расширяет площадь окрашиваемой поверхности. Тем самым достигается эффект перехода.

После того как высохнет последний слой краски, нужно взять лак и вскрыть им только что покрашенный участок. Причем точно так же, в несколько приемов.

Можно считать, что покраска переходом с помощью баллончика успешно завершена. Осталось только убедиться в том, что результат вас не разочаровал и надеяться на долговечность произведенной покраски.

[democracy]

[democracy]

Автор: Семин Виктор Юрьевич

Образование: Самарский автодорожный колледж. Инженер телекоммуникаций и электроники. Водитель второй категории/автослесарь. Навыки ремонта машин отечественного производства, ремонт ходовой, ремонт тормозной системы, ремонт коробок передач, кузовные…

Технология покраски автомобиля

Современная технология окраски автомобиля имеет несколько разновидностей, а выбор конкретного варианта зависит от масштаба выполняемых работ, условий, в которых они проводятся, применяемых материалов. По сути, отличия между разными способами невелики и касаются тех или иных тонкостей. Исключение составляет заводская технология покраски автомобиля, при котором покрытие наносится на кузов путем его окунания в ванну с материалом. При этом для лучшего прилипания на корпус и краску может подаваться электрический заряд противоположной полярности. Здесь мы рассмотрим технологию покраски кузова автомобиля в специализированных ремонтных мастерских.

Подготовительный этап

Как правило, владельцы авто решаются на покраску уже тогда, когда на поверхность проступают следы коррозии металла. Поэтому технология подготовки к покраске автомобиля обязательно предусматривает удаление ржавчины. Сделать это можно двумя способами – химической или механической обработкой. Последняя, в свою очередь, подразделяется на ручную и автоматизированную. Быстрее и надежнее всего устранить ржавчину позволяет пескоструйная обработка. Однако ее применение сегодня достаточно ограничено как дороговизной оборудования, так и особенностями метода. При очистке поверхности металла образуется большое количество пыли, перемешанной с абразивом. Эту массу нужно собрать вручную или с помощью дорогостоящего промышленного пылесоса.

Чаще всего металл зачищают вручную (при небольшой площади поврежденного участка), дрелью с насадкой или шлифмашинкой. При этом используют наждачную бумагу зернистостью Р80-Р240. Слишком мелкую «шкурку» применять не следует. После обработки поверхность металла должна быть достаточно шершавой, чтобы на нее хорошо «легла» грунтовка.

Если коррозия проникла глубоко в толщу металла, то шлифовка не позволит полностью избавиться от ржавчины. В этом случае потребуется применить химический состав на основе кислоты. Продаются такие растворы под названием «преобразователь ржавчины».Следует помнить, что после достижения желаемого результата место обработки необходимо тщательно промыть чистой водой, высушить и сразу переходить к следующему этапу.

Грунтование и шпатлевка

Очищенный от глубокой коррозии участок кузова автомобиля лучше сразу покрыть кислой грунтовкой. Она создаст тонкую (10-15 мкм) пленку, которая препятствует проникновению влаги к металлу в случае появления микротрещин в лакокрасочном покрытии. Если перед покраской требуется восстановить профиль поверхности при помощи шпатлевки, то на кислый следует нанести еще один грунт – акриловый.

Если с ржавчиной особых проблем не было, и ее тонкий слой легко удалился шлифованием, то шпатлевку можно наносить прямо на металл. Для этого ее нужно сначала приготовить, смешав основу с отвердителем. Брать следует такое количество материала, которое будет использовано в течение 5-10 минут. После этого происходит полимеризация, и шпатлевка теряет пластичность. При смешивании шпатлевки и отвердителя должно быть исключено образование в толще материала воздушных пузырьков. Их наличие может стать причиной появления ямок при шлифовке перед покраской.

Мастера, профессионально занимающиеся кузовными работами, знают, что шпатлевка при высыхании дает усадку, поэтому наносить ее лучше несколькими тонкими (до 1,5 мм) слоями, а не одним толстым. При этом следует помнить, что обрабатывать зашпатлеванный участок шкуркой можно начинать через 30 минут, а для укладки еще одного слоя лучше подождать пару часов до полного отвердевания материала.

Шлифовка

Чтобы добиться нужного профиля обрабатываемого участка, применяют сухую или влажную шлифовку. Здесь необходимо учитывать, что мокрый метод не подходит для работы с полиэфирными шпатлевками, поскольку они обладают высокой гигроскопичностью. Такие составы шлифуются только сухим способом, при этом обязательно нужно позаботиться о защите глаз и органов дыхания, надев очки и респиратор.

Для достижения желаемого результата рекомендуется производить шлифовку в три захода. При первом используется шкурка Р80 с крупным зерном. Участки небольшой площади шлифуют с применением резинового или войлочного бруска, обернутого наждачной бумагой. Для формирования сложного профиля лучше подготовить брусок соответствующей формы. Удаление шпатлевки производится возвратно-поступательными движениями, совершаемыми в одном направлении.

Когда профиль почти сформирован, наждачную бумагу меняют на Р180 и меняют направление движения бруска на 90°. Работу продолжают, пока не будет достигнута нужная форма. Затем берут шкурку Р240-Р400 (в зависимости от необходимой гладкости поверхности) и «доводят» участок.

Убедиться, что работа выполнена хорошо, помогают проявочные порошки. Если после их нанесения выявляются глубокие царапины и сколы, потребуется повторить шпатлевку и шлифовку.

Грунтовка

Назначение грунта – обеспечить надежное сцепление краски с поверхностью. Кроме того, на данном этапе можно увидеть оставшиеся дефекты и устранить их, не тратя дорогостоящую краску.

Грунт наносится в 2-3 слоя равными полосами. При этом руководствуются правилом, что следующая полоса должна перекрывать предыдущую примерно наполовину. Цвет грунта выбирают исходя из колера краски.

Нанесение основного слоя краски

В большинстве случаев технология покраски автомобиля предусматривает нанесение двух слоев – базового и финишного, в роли которого выступает лак, стойкий к атмосферным и абразивным воздействиям, возникающим из-за присутствия в воздухе пыли. Из этого правила существуют исключения. Так, технология покраски автомобиля акриловой краской не предполагает применение лака. Впрочем, некоторые мастера все-таки используют его для достижения лучшего блеска.

Техника покраски автомобиля заключается в нанесении 3-х слоев без разводов и подтеков. Первый делается тонким – это нужно для обеспечения хорошего сцепления с грунтом. Второй – основной, самый толстый. Именно этот слой отвечает за ровный, однотонный цвет поверхности. Третий проход выполняется жидкой краской. Финальный тонкий слой обеспечивает глянец.

Нанесение лака

В отличие от акрила, технология покраски автомобиля металликом предусматривает обязательное нанесение слоя 2-3 слоев лака.


Полировка

Финишная полировка позволяет устранить мелкие дефекты: небольшие подтеки лака, случайно попавшие частицы пыли и пр. Именно после этого этапа можно считать окраску автомобиля законченной.

Покраска металликом автомобиля своими руками, видео

В наше время практически все автомобили окрашиваются автомобильной краской под названием металлик. Раньше в основном это были акриловые однослойные покрытия. Хотя и на данный момент они также применяются, но уже больше в других сферах, нежели в автомобилестроении. Следовательно, у новичков возникает множество вопросов о покраске металликом кузова своего автомобиля. В данной статье попытаюсь предельно ясно и понятно расписать всю технологию покраски металликами, различные нюансы которые необходимо учитывать при выполнении работ.

Прежде чем приступить к технологическому процессу давайте разберём, что из себя представляет автомобильная базовая краска металлик.

Автомобильная базовая эмаль, что к чему.

Краска металлик это однокомпонентный состав, который не требует добавления специального отвердителя. И разбавляется специальным разбавителем для металликов. Своё название они получили благодаря находящийся в ней алюминиевой пудры. Эти мелкие частицы отражают свет и создают различные цветовые переливания. При разных углах обзора цвет, оттенок, яркость, насыщенность могут отличатся.

Покраска металликом автомобиля своими руками достаточна сложна и требует правильного нанесения. Так как способность краски отражать свет во многом зависит от того как она нанесена на окрашиваемую поверхность. Если она нанесена не равномерно, то может появляться дефект покраски «пятнистость или полосатость» из за разной толщины слоя. Данный факт очень затрудняет технологический процесс покраски металликом, особенно для новичков.

Покраска металликом относится к двухслойным покрытиям. Так как поверх наносится прозрачный лак, который придаёт блеск и защиту поверхности.

База и металлик, в чём отличие? Отличия здесь практически нет. Базовая краска это «Основа» куда добавляют зерно металлика, для получения необходимых оттенков и переливов. Вы наверное слышали выражение «Чистая база». Это базовая краска без добавления зерна типа цвет: Белое облако, которым окрашивают наши Ваз, приоры, гранты и т.д. фирмы Мобихел. Существует большое множество оттенков, самые популярные это: серый металлик, синий, зелёный, золотой, черный, белый, серебро, графитовый.

Подготовка к окраске

Подготовка поверхности под нанесение металлика практически не отличается от подготовки к покраске акриловой или алкидной двухкомпонентной эмалью, но всё же имеет свои нюансы и особенности.

Покраска металликом более требовательна к подготовительному процессу. Особенно это светлые цвета такие как: серебро, светлое серебро, золото и другие похожие оттенки.

Дефекты от плохо подготовленной поверхности на таких цветах, заметны в разы сильнее нежели на тёмных (сколы, неровности, царапины, темный мусор и другие).

  1. Обработка грунта должна быть законченна абразивом P-600 на эксцентриковой машинке желательно с ходом 3мм, это если Вы работаете по сухому.
  2. При работе по мокрому, грунт должен быть закончен абразивом P-800 а лучше P-1000. При перетирке руками.
  3. На поверхности не должно быть дефектов (сколов, крупных рисок, царапин), для качественного результата.
  4. Тщательно обдуйте и обеспыльте окрашиваемый участок.
  5. Обезжирьте. Качественное обезжиривание залог хорошего результата. Используйте специальный антисиликон (обезжириватель).
  6. Перед самой окраской пройдитесь липкой салфеткой. Чтобы убрать оставшийся мусор и пыль.
  7. Процедите через фильтр-воронку.

Запомните для себя! Залог хорошего результата это качественная подготовка. Не надо надеяться, что материал зальёт какие то дефекты, сколы или крупную риску от абразива!.

Краска металлик разбавляется специальным растворителем для базовых красок. Также можно использовать любой фирменный акриловый разбавитель. Разбавляется по стандарту 50-60% разбавителя. Также это значение можно увеличить или уменьшить по своему усмотрению.

Процесс нанесения

Для качественной покраски автомобиля металликом Вы должны иметь хороший краскопульт с ровным и правильным распылом. От этого будет зависеть многое. Настройки пистолета обычно производят по своему усмотрению. Но следует помнить для покраски металликом не требуется большое давление, так для пистолета Hvlp среднее значение где то от 1-1.8 бара. Перед нанесением сделайте пробный окрас на какой нибудь поверхности.

Покраска металликом автомобиля редко происходит в один слой. Их количество зависит от укрывистости материала и от вида ремонта.

1. Первый слой рекомендуется делать не мокрый «жирный». А полу сухой «припыльный». Так Вы сможете увидеть всё ли идёт нормально и не возникает ли дефектов и избежите подрыва краски если есть протиры до старого лакокрасочного материала.

2. Второй и последующие наносятся полу-мокро, полу глянцевый слой.

3. Главным фактором является межслойная сушка. Следующий слой можно наносить только после полного матовения предыдущего. Не следует спешить, дайте растворителям выпарится из материала.

4. Между слоями необходимо проходиться липкой салфеткой, что бы снять налетевший опыл или мелкий сор.

5. Не следует мотылять краскопультом в разный стороны туду-сюда. Ваши движения должны быть плавными и равномерными. Так краска ляжет равномерно и правильно и вы избежите перепылов, опылов и разности в толщине.

Краску металлик НИКОГДА нельзя наносить мокрым «жирным» слоем. Поверхность приобретёт некрасивую структуру и появятся такие дефекты как полосы.

Но также нельзя наносить все слоя напылом (сухими). Так вы получите сильный «ёжик» шершавую поверхность как наждачная бумага. Лак на такой базе плохо разольётся и будет иметь некрасивую шагрень и зёрна металлика могут пробиваться через лак после сушки.

Шагрень на лаке также зависит от того как нанесена база, этот момент необходимо учитывать.

Технология покраски авто металликом заканчивается нанесением лака. Лак должен наноситься на полностью заматовевшую базовую краску. Примерно 20-30 минут, всё зависит от температуры окружающей среды и нюансов проводимых работ.

Покраска серебром, яблочность и полосы

Покраска серебром, выделим этот подраздел и рассмотрим какие проблемы могут возникнуть при нанесении серебра и как их избежать.

Окрасить автомобиль тёмными цветами гораздо проще, в плане нанесения. Это достаточно хорошо может сделать и не сильно опытный маляр. А вот покраска серебристыми металиками светлыми и некоторыми другими цветами, допустим золотистый, требует опыта нанесения таких эмалей. При работе с серебром у многих возникают проблемы.

Основными дефектами появляющиеся при покраске светлыми металиками являются: пятна (яблочность) и полосы. С этим думаю сталкивался каждый начинающий маляр.

Основными причинами яблочности и полос при покраске металликом являются:

  1. Неправильно разбавлена эмаль
  2. Неисправный краскопульт (неравномерное распыление материала)
  3. Неверная техника работы с покрасочным пистолетом

В следствии всего выше сказанного происходят такие дефекты.

Металлик особенно светлые цвета имеет такое свойства: Чем «жирнее» слой тем темнее становится краска и наоборот, чем тоньше (напыл) цвет меняется в другую сторону.

То есть, Вы нанесли неравномерный слой серебра, где то жирнее где то суше, от этого и получаются пятна и полосы.

Как же убрать яблочность при покраске металликом?

  1. Необходимо иметь исправный краскопульт с ровным распылом материала
  2. Правильная регулировка также важна, подача материала должна быть «средней»
  3. Расстояние до окрашиваемой поверхности не должно быть слишком близкое не менее 15 см.
  4. Проходы краскопультом должны быть равномерными, и одинаковыми.
  5. Не стоит заливать краской, слоя должны быть полу-мокрые
  6. И самое главное (решающее действие) НАПЫЛ. Как только последний слой немного заматовался, сделайте финишный слой (выравнивающий) напылом. Подачу можно оставить как есть или немного убавить, давление немного поднять, краскопульт держите гораздо дальше на расстоянии 30-40 см. и сделайте лёгкий слой напылом. Движения могут быть различными по диагонали, поперёк или вдоль.

Только не перестарайтесь, излишнего опыла не должно быть. Все настройки выше упомянутые могут быть изменены (по ситуации) за исключением расстояния до окрашиваемой детали.

Зная все эти тонкости и нюансы покраска металликом кузова автомобиля для Вас станет лёгкой задачей и вся работа пройдёт качественно и без дефектов.

Напоследок видео о покраске красным металликом, крыльев и бамперов.

Покраска авто масляной краской – АвтоТоп

В этой статье обьясню, как относительно просто, дёшево и достаточно качественно окрасить автомобиль. Технология окраски выработана на основе 12-летнего опыта работы, проб и ошибок. Наиболее подробно описана самая сложная часть – правка, рихтовка,шпатлевание. Статья предназначена для автовладельцев и провинциального автосервиса.

Как окрасить автомобиль.

Улбутов Александр Васильевич
г. Омутнинск, Кировской области

Многие автолюбители часто сталкиваются с необходимостью покраски своего «железного коня», но далеко не всегда эта необходимость возникает в тот момент, когда финансовое положение позволяет провести такой ремонт. Поэтому бережливые владельцы авто перестали тратиться на покраску в СТО или же покупку краскопульта и мощного компрессора, выполняя окрашивание в домашних условиях обычной масляной краской и валиком.

В сети очень много специалистов о таком способе окрашивания далеко не лестно отзывается, но вместе с тем в США этот метод называют «работой за 50 долларов» или просто «быстрой покраской». Такой способ довольно дешевый, но занимает больше времени в силу того, что эта «неавтомобильная» краска дольше сохнет. К тому же покраска валиком и масляной краской дорогой машины немного неоправданно, а вот рабочую лошадку для поездок на дачу или катания по бездорожью так покрасить точно можно.

Покраска автомобиля валиком

Какими же инструментами для покраски авто следует запастись перед окрашиванием своего автомобиля валиком? Набор материалов и инструментов минимален и вполне может уже быть в вашем гараже – на легковое авто потребуется:

  • около 3 литров масляной краски, можно брать акриловую или любую другую, которая хорошо переносит сильное разбавление растворителем;
  • в два раза больше растворителя, в нашем случае – 6 литров;
  • наждачная бумага абразивностью от 500 до 2000;
  • шпатлевка для заделывания повреждений, если такие есть;
  • грунтовка в том объеме, сколько и краски;
  • пустые емкости для разбавления краски;
  • ветошь;
  • валик, лучше всего брать небольшой, оптимально 10-сантиметровый, из максимально мелкого поролона.

Инструмент для покраски автомобиля с помощью валика

Подготовительные этапы

Учтите, что перед выполнением любого ремонта авто очень важно хорошо вымыть машину и просушить ее салфетками. Далее следует снять с автомобиля все детали, которые не будут окрашиваться валиком – боковые зеркала, фары, дверные ручки, иногда снимают даже колеса. Все стекла обязательно необходимо заклеить защитной пленкой и зафиксировать ее малярным скотчем.

К тому запаситесь терпением, поскольку краску необходимо будет наносить до 10 раз, а сохнет один слой порядка 4 часов.

Изначально важно подготовить кузов авто к нанесению краски валиком, поэтому важно освободить его от старых слоев при помощи:

  • сначала крупной грубой наждачки Р80-180, особенно хорошо прочищайте места, где раньше проводился ремонт с использованием шпатлевки;
  • потом прочистите кузов наждачной бумагой в Р180-320, важно убрать все мелкие царапины, которые были нанесены крупным наждаком;
  • последним этапом является чистка мелким абразивом, важно создать максимально гладкую поверхность, поэтому очищайте поверхность движениями по прямой, а не по кругу.

Подготовка автомобиля к покраске

Дальше нужно провести полное обезжиривание всей поверхности авто и ее очистку. Это важно сделать качественно, поскольку есть риск попадания мусора не только в слой краски, но и на сам валик, что сделает нанесение краски затруднительным и результат будет не тем, которого вы ждали. Для этого воспользуйтесь следующими рекомендациями:

  • всегда используйте средства индивидуальной защиты – маску и перчатки;
  • для нанесения растворителя используйте одну салфетку, протирайте насухо другой;
  • после каждого этапа шлифовки не забывайте очищать поверхность;
  • если вам нужно обезжиривать алюминиевую поверхность, то купите специальный растворитель;
  • после обезжиривания важно подождать перед покраской, потому что поверхность будет холодной в результате процесса испарения химикатов;
  • после выполнения обезжиривания будьте очень аккуратны, чтобы опять не испачкать кузов.

Шпаклевание кузова

Ремонт повреждений

Важным этапом перед покраской автомобиля является шпатлевание глубоких дефектов и восстановление геометрии кузова. Здесь важно выявить все вмятины и сколы и заполнить их филлером – шпатлевкой, но учтите, что в процессе хранения она может немного расслаиваться в банке, поэтому открыв упаковку, хорошенько перемешайте ее. Это нужно, поскольку смолы в ее составе оседают на дно, а менее плотные компоненты поднимаются вверх. Далее действуйте так:

  • определите, сколько шпатлевки вам понадобится, и наберите этот объем на шпатель;
  • добавьте специальный отвердитель и перемешайте все двумя шпателями, следуйте инструкции;
  • быстро нанесите массу на поврежденный участок авто и придайте необходимый рельеф, важно выполнить все за несколько минут, потому что время затвердевания шпатлевки составляет порядка 5-7 минут.

Массу нужно наносить поперек повреждениям, а выравнивать вдоль. Так шпатлевка не облупится и не отслоится. Сохнуть она должна хотя бы полчаса, затем ее нужно прошлифовать на сухую.

Грунтование автомобиля

После избавления от всех видимых повреждений очень важно прогрунтовать кузов авто специальным веществом. Но перед работой его тоже нужно активировать, добавив отвердитель и растворитель. Здесь важно следовать инструкции производителя, а использовать все вещества одной марки, иначе что-то может пойти не так и покрытие отслоится. Наносить средство нужно таким образом:

  • используйте грунтовочный пистолет, давление установите на 2-4 бара, а сопло должно иметь размер 1,6-2 миллиметра;
  • если с первого раза грунтовка легла не очень равномерно, то можно нанести и второй;
  • первый слой нужно просушить 15 минут при температуре 20С, потом можно использовать устройства для сушки, если таких нет, то подождите время, указанное на инструкции;
  • затем все мелкие недостатки и шероховатости нужно удалить наждачкой с абразивом в Р240-360-400 в случае сухого шлифования, для мокрого метода – Р600-800;
  • после окончания шлифовки обезжирьте поверхность еще раз специальной салфеткой.

Грунтовка автомобиля с помощью пульверизатора

Покраска

Чтобы покраска валиком происходила правильно, вам понадобиться разбавить краску, придав ей подходящую текстуру. Рекомендуемая пропорция краски и растворителя 1:1, но нужно провести пробную покраску небольшого участка, если краска слишком вязкая, то разбавьте еще, но нельзя превышать пропорцию 2:1.

Для таких целей лучше использовать специальный растворитель, поскольку замена его ацетоном испортит качество покраски, ацетон быстро испаряется и теряет свои свойства.

Покраска автомобиля валиком довольно длительная процедура, покрытие ложится более толстым слоем, чем при работе с распылителем, поэтому следуйте таким правилам:

  • валик должен быть полусухим;
  • по одному участку категорически нельзя проходить валиком дважды с нажимом – первый раз выполняется покраска авто, второй – для сбора лишнего;
  • нужно работать не спеша и аккуратно, чтобы не было заметно границ или полос.

Когда первый слой нанесен, нужно подождать около 4 часов до его высыхания. Учтите, что всего покраска валиком потребует порядка 6-9 слоев, поэтому времени вы потратите много. Также важно:

  • знать как на автомобиле убрать подтеки краски видео, после каждой покраски осматривать кузов на предмет подтеков и дефектов, сразу же их убирать мелкозернистой наждачкой или нанесением небольшого количества растворителя с применением пульверизатора;
  • окончательное выравнивание и шлифование можно выполнить после 2-3 суток сушки.

Специалисты также рекомендуют спустя 15-20 дней после высыхания краски провести полировку кузова авто, так машина будет блестеть не только на солнце. Окрашенное валиком авто будет выглядеть настолько же красиво, как и при использовании стандартного окрашивания. Отличается метод своей большой длительностью и тем, что на поверхность кузова в конце не наносится лак, а цвет со временем может выгорать и отслаиваться в случае небрежного обращения с машиной.

Также следует отметить, что повторная покраска может производиться, но для этого нужно будет заново снять всю краску, заново прошпаклевать все повреждения и снова покрыть машину несколькими слоями краски. Важно, что количество этих слоев всегда отличается, поскольку их нужно нанести столько, сколько достаточно для получения плотного однотонного покрытия. Больше всего слоев требуют слабо-кроющие желтые и красные оттенки.

Всем привет. Тема сегодняшней статьи, – какой краской покрасить машину? В статье вы найдете обзор технологий покраски, красок применяемых для этого и отзывы о конкретных производителях.

Проблема покраски рано или поздно встает перед каждым владельцем подержанного автомобиля, и в зависимости от бюджета и желания автовладельца она каждый раз решается индивидуально.

Дело в том, что даже старый автомобиль, выкрашенный в необычный цвет, может кардинально преобразиться.

Сразу договоримся – статья актуальна только для полной покраски автомобиля! Если машина краситься частично её всегда красят точно таким же типом краски, каким она покрашена.

Выбор по типу краски.

На сегодняшний день доступны несколько широко распространенных типов краски применяемых в авторемонте.

Нитрокраска.

Да друзья я не ошибся. Нитроэмалью до 1960х годов красили практически все автомобили. Главное достоинство этой краски – низкая цена. К недостаткам можно отнести необходимость нанесения большого числа слоев (порядка 10ти) и очень плохую полируемость краски.

Вы можете не верить, но на этой фотографии кузовные детали покрашены белой нитроэмалью НЦ под лак Duxone:

Но надо честно признаться – без лака данная краска плохо блестит, а под лаком выглядит как обычный акрил. Поэтому такая покраска машины, сегодня не имеет смысла.

Обзор производителей нитрокраски не имеет смысла, так как, а авторемонте это скорее атавизм. Да и сама нитрокраска продается в хозяйственных магазинах.

Акриловая эмаль.

Самый популярный тип краски при гаражной покраске старых, бюджетных автомобилей и коммерческой техники.

Пример автомобиля, покрашенного акрилом:

Акриловая эмаль представляет из себя двухкомпонентную краску (колерованная акриловая смола и отвердитель). Краска обладает хорошей укрывистостью, быстро сохнет, обладает отличным блеском и хорошо поддается полировке. Так же акриловая краска, при правильной подготовке, обладает антикоррозийными свойствами и достаточной стойкостью (автомобиль не потеряет внешний вид через 2-3 года).

К недостаткам краски можно отнести только то, что мода на нее вышла, и сегодня она практически вытеснена металликами (исключение коммерческий транспорт и бюджетные модели).

Обзор производителей акриловой эмали.

На сегодня на рынке в РФ акриловые эмали представлены многими производителями, но наибольшей популярностью пользуются Ярославская Vika и импортный Mobihel.

Вика хотя и стоит дешевле мобихела на деле оказывается вполне годной краской по соотношению цена качество, кроме белого цвета (040-201 и т.д. и т.п.). С белым цветом у эмали Vika лучше не работать.

К недостаткам краски Вика относиться капризность, сильно отличающиеся сложные цвета (т.е. при покраске обязательно смешивать все банки) и плавающее качество.

Краска мобихел стоит дороже в 1.5-2 раза, но качество её стабильно, сложные цвета попадают гораздо точнее и кроет она много лучше (в итоге расход получается на 20-30% меньше чем у Vika.

В принципе все акриловые краски пригодны для работы маляром средней квалификации, кроме красок фирмы Sadolin – это атавизм из прошлого, просто в СССР ничего лучше не было, покупать сегодня эти эмали не имеет смысла.

При желании акриловую эмаль можно положить под лак, но она и так хорошо блестит. Вот пример крыши автомобиля покрашенной акрилом:

Алкидная краска.

Это самый распространенный во времена СССР тип краски. К достоинствам краски относиться хороший блеск, отличная укрываемость. К недостаткам потребность в высокотемпературной сушке, и нестойкость к солнцу и атмосферной влаге (краска выгорает и заматовывается).

В гараже такой краской никто не красит, да и приличные сервисы не возьмутся. Сегодня этой краской окрашиваются УАЗы (козлики и буханки) на конвейере выглядят они потом примерно вот так:

Обзор производителей краски.

Обозревать тут нечего! Самый крупный производитель алкидных красок – Ярославский завод. Продается она вот в синих и оранжевых банках, но покупать её можно в том и только том случае если вы имеете доступ к камере с высокотемпературной сушкой и хотите сэкономить на материалах.

Металлики.

Технология покраски доступная с 60х годов постепенно с удешевлением перешла в массовый сегмент и сегодня практически все выпускаемые промышленностью легковые автомобили окрашиваются металликом.

Сама идея краски – она показывает, «что автомобиль сделан из металла определенного цвета». В обязательном порядке металлик ложится под лак.

Технология нанесения следующая – на подготовленную поверхность наносится металлик (он однокомпонентный на нитрооснове), после высыхания (10-15 минут) металлик заливается акриловым двухкомпонентным лаком.

Машина покрашенная металликом выглядит вот так:

Обзор производителей металликов.

На рынке РФ широко представлены металлики

У вики очень большие проблемы с качеством (до смешного отличается цвет в банках из одной партии) В принципе если красить всю машину и надо сделать это максимально бюджетно то можно покрасить и викой, но если машина стоит чуть дороже чем жигули работать с этой краской не стоит…

Mobihel стандарт де факто и именно эта краска представлена во всех «покрасочных» магазинах в РФ. Цвета попадают очень точно и по консистенции краска более густая в сравнении с викой, соответственно расход краски меньше!

Так же металлики делают многие другие производители красок, но большинство маляров привыкло к мобихелу и не сильно жалуют другую краску.

Как я уже упомянул выше металлик обязательно заливается под лак. Выбор лака сродни выбору трусов! Вопрос индивидуальный и у каждого мастера свои причуды. Я предполагаю, что вы, набивая в поиске – «какой краской покрасить машину» имеете очень мало опыта в покраске, и поэтому в обзоре лаков я указал только те лаки, с которыми сам имел дело. Если вы сдаете автомобиль на покраску мастерам — спросите с каким лаком они привыкли работать.

Обзор лаков.

Duxone

На мой взгляд, оптимальный лак по соотношению цена качество.

Лак не капризный, при правильном разведении дает красивую шагрень быстро сохнет, подтек сделать довольно трудно.

В гаражной покраске мы используем 44 лак с 22 отвердителем. Это разумный компромисс между прочностью, скоростью засыхания и блеском. Лак отлично полируется и совместим с большим числом отвердителей (можно подобрать по температуре, скорости и времени засыхания.

Mobihel

Лак не хуже дюксона но цена его несколько выше. Поэтому он на втором месте.

Sikkens

Это мой самый любимый лак — растекается именно так как засохнет (дюпонт например сначала некрасивый, а потом шагрень натягивается), не течет на довольно толстых слоях, но требует «набитую руку» После высыхания имеет отличный блеск — идеальный материал, но вот цена….

PPG

Очень капризный и нестабильный по качеству лак.

Vika

Ярославль делает и лаки, но качество у них еще хуже, чем у базовой эмали металлик. Занятно что, разведенный по инструкции, лак схватившийся на отлип, потек при изменении температуры когда открылась входная дверь и в помещение попало немного морозного воздуха. Ни один другой лак такого не делал. Соответственно это была наша первая и последняя работа с этим лаком.

Жидкая резина.

В принципе, покрасить автомобиль можно и жидкой резиной и кое кто даже ведется на это дело и считает это крутым, но на деле это пошло поэтому в обзор технологий мы это не включаем….

На этом сегодня все. Удачных вам покрасок, надежных автомобилей и ровных дорог.

Версия для печати

Лучшая технология окраски — Выгодные предложения по технологии окраски от мировых продавцов лакокрасочной техники

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для лакокрасочной техники. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта лучшая технология окраски в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели свою технологию рисования на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в технологии окраски и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место, чтобы сравнить цены и продавцов.Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести paint technology по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

картина | История, Художники, Элементы, Техники, Типы и Факты

Живопись , выражение идей и эмоций с созданием определенных эстетических качеств на двухмерном визуальном языке.Элементы этого языка — его формы, линии, цвета, тона и текстуры — используются по-разному для создания ощущений объема, пространства, движения и света на плоской поверхности. Эти элементы объединяются в выразительные паттерны, чтобы представить реальные или сверхъестественные явления, интерпретировать сюжетную тему или создать полностью абстрактные визуальные отношения. Решение художника использовать конкретный материал, такой как темпера, фреска, масло, акрил, акварель или другие краски на водной основе, тушь, гуашь, энкаустика или казеин, а также выбор определенной формы, такой как фреска, мольберт, панно, миниатюра, подсветка рукописи, свиток, экран или веер, панорама или любая из множества современных форм основаны на чувственных качествах, а также на выразительных возможностях и ограничениях этих опций.Выбор средства и формы, а также собственная техника художника объединяются для создания уникального визуального образа.

зрителей наблюдают за председателем правления Хелен Франкенталер

Зрители наблюдают за председателем правления , синтетическая полимерная краска и фломастер на холсте, Хелен Франкенталер, 1971; в Музее современного искусства в Нью-Йорке.

Tomas Abad / age fotostock

Более ранние культурные традиции — племен, религий, гильдий, королевских дворов и государств — в значительной степени контролировали ремесло, форму, образы и предметы живописи и определяли ее функции, будь то ритуальные, религиозные, религиозные или религиозные. декоративные, развлекательные или образовательные.Художники работали скорее как искусные ремесленники, чем как творческие художники. Позже понятие «прекрасный художник» развилось в Азии и Европе эпохи Возрождения. Выдающимся художникам был предоставлен социальный статус ученых и придворных; они подписали свои работы, определились с их дизайном, а часто и с предметом и изображениями, и установили более личные — если не всегда дружеские — отношения со своими покровителями.

В 19 веке художники в западных обществах начали терять свое социальное положение и получать покровительство.Некоторые художники противодействовали снижению поддержки патронажем, проводя собственные выставки и взимая плату за вход. Другие получали доход от передвижных выставок своих работ. Необходимость обращения к рынку заменила аналогичные (хотя и менее безличные) требования покровительства, и ее влияние на само искусство, вероятно, было таким же. Как правило, художники 20 века могли достучаться до аудитории только через коммерческие галереи и государственные музеи, хотя их работы, возможно, время от времени воспроизводились в периодических изданиях по искусству.Им также могли помочь финансовые награды или комиссионные от промышленности и государства. Однако они получили свободу изобретать собственный визуальный язык и экспериментировать с новыми формами, нетрадиционными материалами и методами. Например, некоторые художники объединили другие медиа, такие как скульптура, с живописью, чтобы создать трехмерный абстрактный дизайн. Другие художники прикрепляли к холсту реальные объекты в виде коллажей или использовали электричество для работы с цветными кинетическими панелями и коробками.Художники-концептуалисты часто выражали свои идеи в виде предложения о несбыточном проекте, а художники-перформансы были неотъемлемой частью их собственных композиций. Неугомонное стремление расширить границы выражения в искусстве привело к постоянным международным стилистическим изменениям. Часто ошеломляющая последовательность новых движений в живописи была дополнительно стимулирована быстрым обменом идеями через международные художественные журналы, передвижные выставки и художественные центры.Такие обмены ускорились в 21 веке с появлением международных художественных ярмарок и социальных сетей, последние из которых предлагали не только новые средства выражения, но и прямое общение между художниками и их последователями. Хотя стилистические движения было трудно идентифицировать, некоторые художники обращались к общим социальным проблемам, включая широкие темы расизма, прав ЛГБТК и изменения климата.

Эта статья посвящена элементам и принципам дизайна в живописи, а также различным средствам, формам, изображениям, предметам и символам, используемым, принятым или созданным художником.По истории живописи в Древнем Египте, см. Египетское искусство и архитектура. Развитие живописи в разных регионах освещается в ряде статей: западная живопись; Африканское искусство; Искусство Центральной Азии; Китайская живопись; Исламское искусство; Японское искусство; Корейское искусство; Искусство коренных американцев; Океаническое искусство и архитектура; Искусство Южной Азии; Искусство Юго-Восточной Азии. По вопросам консервации и реставрации картин: см. консервация и реставрация произведений искусства. Для обсуждения подделки произведений искусства: см. подделка.Для обсуждения роли живописи и других искусств в религии, а также использования религиозных символов в искусстве, см. религиозный символизм и иконография. Для получения информации о других искусствах, связанных с живописью, см. статьи, такие как рисунок; народное искусство; эстамп.

Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту.
Подпишитесь сейчас

Элементы и принципы дизайна

Дизайн картины — это ее визуальный формат: расположение линий, форм, цветов, тонов и текстур в выразительный узор.Именно чувство неизбежности в этой формальной организации придает великой живописи самодостаточность и присутствие.

Фредерик Р. Спенсер: Семейная группа

Семейная группа , холст, масло Фредерика Р. Спенсера, 1840; в Бруклинском музее, Нью-Йорк. 74 × 91,4.

Фотография Триш Мэйо. Бруклинский музей, Нью-Йорк, Фонд Дика С. Рамзи, 57.68

Цвета и размещение основных изображений в дизайне иногда могут в значительной степени определяться репрезентативными и символическими соображениями.Тем не менее, только формальное взаимодействие цветов и форм способно передать определенное настроение, произвести оптические ощущения пространства, объема, движения и света и создать силы гармонии и напряжения, даже когда повествовательный символизм картины неясен.

Текстур краски — iRacing.com | iRacing.com Motorsport Simulations

Карты пользовательских спецификаций

Наш механизм рендеринга теперь поддерживает пользовательские карты спецификаций, которые можно использовать с пользовательскими красками.Карта спецификаций — это tga, которая сообщает симу, из каких свойств сделаны базовые материалы на пользовательской tga краски. Изменяя отдельные пиксели определенным образом, вы можете сказать симу, является ли пиксель металлическим или неметаллическим, гладким или шероховатым, должен ли он светиться нашим механизмом освещения или нет. Это должно позволить вам создавать все виды материалов, от матовых до хромированных и всего, что между ними!

Наш сим использует физический рендеринг (PBR). Физический рендеринг использует модели шейдеров и освещения для точного создания материалов, которые отражают их реальные аналоги.Вместо того, чтобы использовать карту характеристик, блеска и среды для создания карт характеристик материала, вы просто решаете, является ли материал металлическим, а затем решаете, насколько гладкой будет поверхность материала. Остальное сделает шейдер. Это значительно упрощает процесс создания карт спецификаций.

Для выполнения всего этого PBR использует 2 текстуры, чтобы сообщить симу, как отображать зеркальность:

Metallic: эта текстура в оттенках серого сообщает симу, является ли пиксель металлическим или нет, или что-то среднее между ними. Если пиксель металлический, вы используете белый цвет (255 255 255 rgb).Если пиксель неметаллический, используйте черный цвет (0,0,0 rgb). Обычно это вопрос «да» или «нет», хотя есть крайние случаи с некоторыми видами материалов, где вам может понадобиться какая-то форма серого. Металлический канал — это красный канал на наших спецификациях

.

Канал шероховатости сообщает симу, насколько шероховатая поверхность объекта. белый (255, 255, 255 rgb) очень грубый и поэтому не очень отражающий. Черный (0,0,0) абсолютно гладкий и поэтому очень светоотражающий. Этот канал заменяет зеленый канал в наших спецификациях

.

Объединение этих двух текстур вместе позволяет создавать практически любую форму материала на попиксельной основе.

Кроме того, мы используем альфа-канал, чтобы определить, какой процент металла и шероховатости будет отображаться на материале. По сути, это маска, позволяющая отключить эффекты среды на частях объекта, на которых вы не хотите, чтобы они отображались. Он используется не очень часто и в основном используется для маскировки отражений и специального освещения. Примером этого является отверстие в кузовной панели, не имеющее геометрической формы. Вы не хотите, чтобы солнце освещало это, поэтому вы можете вставить отверстие в альфа-канал, и сим будет игнорировать его, когда дело доходит до отображения световых эффектов.

Создание карты спецификации PBR

Мы отредактировали шаблоны Photoshop наших автомобилей, чтобы они содержали карту спецификаций, которую мы используем в нашем симуляторе для каждой машины, которая поддерживает пользовательские карты спецификаций. Вы можете использовать эту группу как основу для создания ваших собственных карт спецификаций.

Карта спецификации PBR в нашем симуляторе построена немного иначе, чем текстуры схемы окраски автомобилей. В наших картах спецификации PBR используются 3 различных карты оттенков серого: Metallic, Roughness и Alpha карта, используемая для маскировки световых эффектов.Чтобы избежать необходимости иметь 3 разных файла tga для представления этого, мы вместо этого используем каналы RGBA в TGA для размещения всех 3 текстуры в одном файле.

Красный канал: металлик
Зеленый канал: шероховатость
Синий канал: не используется (обычно мы просто заполняем его белым).
Альфа-канал: зеркальная маска

Как отмечалось выше, процесс сборки карты PBR отличается от обычного tga. Вставка изображений в градациях серого в канал может привести к появлению странного шума и артефактов значений RGB. Лучший способ объединить разные каналы вместе — отредактировать группу слоев металлического слоя и слоев шероховатости в Photoshop и установить параметры наложения для конкретного канала, в который они собираются войти.Итак, для металлического слоя Red channel я отключу зеленый и синий слои. Для карты шероховатости зеленого канала я отключу красный и синий слои. Синий канал не редактируется, и мы обычно оставляем его белым. Это позволяет скопировать и вставить законченное изображение в диффузную карту спецификации или просто сохранить файл PSD как карту спецификации без необходимости отдельно вставлять изображения в соответствующий цветовой канал. Пример того, как сделать сделайте это, как показано ниже:

Этот процесс уже был выполнен для группы пользовательских спецификаций в каждом шаблоне.Просто щелкните правой кнопкой мыши соответствующий слой или группу слоев и перейдите к параметрам наложения, и вы увидите, как мы меняем каждый канал, чтобы они объединялись в одно изображение.

Альфа-канал (при необходимости, не во всех автомобилях) будет вставлен в альфа-канал на карту спецификаций, как и любой альфа-канал.

Этот информационный рисунок был создан разработчиком игры donotnod и очень полезен при попытке определить значения Metallic и Roughness:

https: // seblagarde.files.wordpress.com/2014/04/dontnodgraphicchartforunrealengine4.png

Я обнаружил, что информация на этом графическом изображении довольно хорошо соответствует тому, что мы получаем в нашем симуляторе, за исключением того, что мы не используем канал пористости. Чтобы получить значения «металлик» и «шероховатость», вы просто выбираете пример, похожий на то, что вы создаете, и используете инструмент выбора цвета, чтобы выбрать цвет оттенков серого, который вы хотите использовать.

При окраске автомобиля в стиле металлик учтите, что цвета альбедо металлик должны быть НАМНОГО светлее обычных.Например, пиксель, который будет хромированным на вашем кастомном автомобиле, должен быть белым или очень близким к нему. Ваш цвет альбедо в вашей пользовательской схеме окраски будет очень темным, если он стал металлическим на карте спецификаций, и вам нужно будет компенсировать это в вашем tga.

Также обратите внимание, что у нас нет способа определить элементы, нанесенные на автомобиль из набора для окраски, как определенный тип материала. Таким образом, номера автомобилей, спонсоры и т. Д., Которые нанесены на автомобиль, будут отображаться в соответствии с любым типом материала, который вы настроили на карте спецификаций, которая находится в УФ-пространстве, где отпечатан элемент.

Импорт карты Custom Spec в Sim

Чтобы добавить свою карту спецификаций в симуляцию, вы экспортируете готовую карту спецификаций как 24-битный tga (32-битный tga, если он имеет альфа-канал), названный в следующем формате:

car_spec_ «номер счета» .tga

Итак, если номер вашего счета 12345, вы должны назвать файл:

car_spec_12345.tga

Обратите внимание, что эти карты спецификаций имеют формат .mip, а не формат .tga. Симулятор имеет специальную поддержку, позволяющую генерировать файл.mip из файла .tga. Только для автомобиля игрока: сим сначала проверит наличие .tga-копии изображения, если .tga найден и новее, чем .mip или .mip отсутствует, сим загрузит .tga и сгенерирует и сохраните из него файл .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *