Генератор автомобильный неисправности: Неисправности генератора — признаки, диагностика, причины, проверка

Содержание

Главный энергетик: Генератор в автомобиле: устройство, неисправности, ремонт

  • Подобрать авто
  • Новости
  • Статьи
  • Тест-драйвы
  • Авто с пробегом
  • История
  • Еще
    • Практика
    • Тюнинг
    • Гаджеты
    • Простые вопросы
    • Редкие авто
    • Шины и диски
    • Эксперт выбирает авто
    • Авто Недели
    • Грузовики и автобусы
    • Рендеры "Колёса.
      ру
    • Интервью
    • Гид по покупке авто с пробегом
    • Азбука автохимии
    • Ремонт и обслуживание
  • Подобрать авто
  • Новости
  • Статьи
  • Тест-драйвы
  • Еще
    • Авто с пробегом
    • История
    • Практика
    • Тюнинг
    • Гаджеты
    • Простые вопросы
    • Редкие авто
    • Шины и диски
    • Эксперт выбирает авто
    • Авто Недели
    • Грузовики и автобусы
    • Рендеры "Колёса. ру
    • Интервью
    • Гид по покупке авто с пробегом
    • Азбука автохимии
    • Ремонт и обслуживание
  • Вход
    • Мой профайл
    • Выйти
  • Выход
  • Подобрать авто
  • Новости
  • Статьи
  • Тест-драйвы
  • Авто с пробегом
  • История
  • Практика
  • Тюнинг
  • Гаджеты
  • Простые вопросы
  • Редкие авто
  • Шины и диски
  • Эксперт выбирает авто
  • Авто Недели
  • Грузовики и автобусы
  • Рендеры "Колёса. ру
  • Интервью
  • Гид по покупке авто с пробегом
  • Азбука автохимии
  • Ремонт и обслуживание

Практика ×

×

Показать еще

6 заметок про автомобильный генератор - Ремонт генераторов (Пермь)

Мы собрали интересную информацию по ремонту, и диагностике автомобильного генератора.

Функции генератора и как он выглядит

Генератор предназначен для обеспечения питанием электропотребителей, входящих в систему электрооборудования, и зарядка аккумуляторной батареи при работающем двигателе автомобиля.

Выходные параметры генератора должны быть таковы, чтобы в любых режимах движения автомобиля не происходил прогрессивный разряд аккумуляторной батареи. Кроме того, напряжение в бортовой сети автомобиля, питаемой генератором, должно быть стабильно в широком диапазоне изменения частоты вращения и нагрузок. Последнее требование вызвано тем, что аккумуляторная батарея весьма чувствительна к степени стабильности напряжения. Слишком низкое напряжение вызывает недозаряд батареи и, как следствие, затруднения с пуском двигателя, слишком высокое напряжение приводит к перезаряду батареи и, ускоренному выходу ее из строя. Не менее чувствительны к величине напряжения лампы освещения и сигнализации.

Генератор — достаточно надежное устройство, способное выдержать повышенные вибрации двигателя, высокую подкапотную температуру, воздействие влажной среды, грязи и других факторов.

Принцип работы электрогенератора и его принципиальное конструктивное устройство одинаковы у автомобильных генераторов, независимо от того, где они выпускаются.

Причины поломки

  • Перегорание предохранителя в цепи возбуждения генератора
  • Ослабление или повреждение приводного ремня генератора
  • Обрыв или короткое замыкание в проводах
  • Перерасход энергии
  • Подгорание контактов замка зажигания
  • Ненадежный контакт предохранителей в гнездах
  • Ослабление натяжения ремня генератора
  • Неисправность регулятора напряжения
  • Отсутствие дополнительного «+» на регуляторе напряжения некоторых моделей генераторов
  • Ослабление гайки крепления шкива
  • Неисправность выпрямительного блока
  • Загрязнение контактных колец и щеток
  • Отсутствие смазки в подшипниках
  • Обрыв одной из обмоток статора

Неисправности генератора

В момент включения зажигания не загорается лампочка генератора

  • Лампа или генератор вышли из строя;
  • Реле контрольной лампы заряда плохо отрегулировано или повреждено;
  • Оборвался провод, соединяющий штекер реле контрольной лампы заряда со штекером блока предохранителей;
  • Обмотка статора замкнула на «массу»;
  • В одном или нескольких отрицательных вентилях генератора произошло короткое замыкание.

Контрольная лампа продолжает гореть во время движения автомобиля или загорается периодически

  • Проскальзывает ремень привода генератора;
  • Реле контрольной лампы заряда плохо отрегулировано или повреждено;
  • Оборвался провод, соединяющий штекер реле контрольной лампы заряда с центром звезды генератора;
  • В цепи питания обмотки возбуждения произошел обрыв;
  • Щетки генератора износились или зависли;
  • Окислились контактные кольца;
  • В одном или нескольких положительных вентилях генератора произошло короткое замыкание или обрыв;
  • Регулятор напряжения плохо отрегулирован или поврежден;
  • Оборвался провод, соединяющий штекеры реле контрольной лампы заряда.

Шумы в генераторе

    • Генератор издает воющие звуки, если в обмотке статора происходит межвитковое замыкание;
    • Сильно окислились полюсные выходы аккумулятора и наконечники проводов, которые к тому же слишком слабо затянуты;
    • Нарушилось соединение между наконечником провода и выключателем зажигания или штекером тягового реле;
    • Подшипники плохо смазаны; В обмотке тягового реле произошли межвитковое замыкание, обрыв или замыкание на «массу»;
    • Вышла из строя контактная часть выключателя зажигания; Износились или заедают, подшипники;
    • Ротор задевает за полюса статора.

Аккумуляторная батарея слабо заряжается

      • Ремень слабо натянут и поэтому проскальзывает при работе генератора под нагрузкой и большой частоте вращения;
      • Возникла неисправность в аккумуляторе;
      • Наконечники проводов слабо закреплены на генераторе, окислились выводы аккумуляторной батареи, повреждены сами провода;
      • Регулятор напряжения плохо отрегулирован или поврежден;
      • В цепи одной из фаз статорной обмотки генератора произошли обрыв или витковое замыкание;
      • Поврежден один из диодов выпрямительного тока.

Аккумуляторная батарея не заряжается

        • Зависли щетки;
        • Произошел обрыв в цепи возбуждения;
        • Ротор задевает за полюса статора;
        • Подгорели контактные кольца;
        • Вышел из строя регулятор напряжения;
        • Обрыв проводов, подсоединенных к положительным или отрицательным клеммам.

Основные неисправности генератора могут проявляться в следующем:

  1. Генератор не дает зарядного тока. При это может возникать:
  • Пробуксовка приводного ремня,
  • Зависание щеток,
  • Обрыв в цепи,
  • Неисправность регулятора напряжения,
  • Задевание ротора за полюса статора,
  • Обрыв цепи возбуждения,
  • Генератор дает зарядный ток, но не обеспечивает нормального заряда аккумуляторной батареи. В связи с этим Вы можете наблюдать:
    • Витковое замыкание или обрыв цепи одной из фаз статорной обмотки,
    • Плохой контакт "массы" генератора с "массой" регулятора напряжения,
    • Срабатывание реле защиты регулятора напряжения из-за замыкания в цепи возбуждения генератора на "массу",
    • Зависание щеток.

    Все эти неисправности генератора при большом желании Вы можете диагностировать сами, однако лучше не тратить время, пытаясь осуществить ремонт генератора своими руками, а сразу обратиться за помощью к нам. В предельно короткие сроки мы устанавливаем причины поломки генератора и его ремонт.

    Как снять генератор автомобиля?

    Зачастую это не так просто. Из недр некоторых моделей SAABа генератор, например, приходится извлекать по частям.

    У популярных "VOLKSWAGENов" и их родственников болты стартера одновременно держат опору силового агрегата. Не менее хитро порой крепят и генераторы. Главное - убедиться, что освобожден весь крепеж.

    Сторонники силовых методов часто оказываются у разбитого корыта - силумин хрупкий!

    Ремонт или замена?

    Для осуществления качественной диагностики генератора необходимо провести полную разборку агрегата и произвести проверку узлов и комплектующих.

    Генератор разбирается в определенной последовательности, сначала снимается пластмассовый защитный кожух, затем извлекается реле-регулятор напряжения с щеточным узлом. Если последний не является конструктивной частью реле-регулятора, то щеточный узел снимается отдельно.

    Когда регулятор напряжения извлечен, появляется возможность снять выпрямительный блок (диодный мост), для этого аккуратно выкручиваются болты крепления блока, а затем отпаиваются паяльником выводы статорной обмотки от контактов выпрямительного блока.

    Далее отворачиваются стяжные болты, скрепляющие переднюю и заднюю маски генератора. При сильно закисших или сорванных болтах приходится применять специальные методы и средства, например нагревание и универсальную жидкость WD40.

    В тяжелых случаях, например, когда закисшие болты срезаются при самостоятельном ремонте, приходится прибегать к продолжительному и трудоемкому процессу высверливания. Затем отделяем переднюю крышку с ротором от задней крышки со статорной обмоткой. Извлекается статорная обмотка из задней маски.

    Для извлечения ротора из передней маски требуется отвернуть гайку крепления шкива, при этом применяется гайковерт с ударной нагрузкой, снять шкив при помощи съемника и снять переднюю маску с ротора.

    В заключении извлекается передний подшипник из гнезда передней маски и снимается задний подшипник с вала ротора. Для этого приходиться применять специальные прессы и различные съемные приспособления. Затем проводится проверка узлов и комплектующих.

    Реле-регулятор проверяется на приборе, имитирующем различные режимы работы реле-регулятора. Проверка выпрямительного блока (диодного моста) производится прибором. При этом, по специальной методике, проверяются различные параметры каждого диода выпрямительного блока.

    Статорная обмотка проверяется на приборе, позволяющем проверить обмотку статора на разрыв, замыкание на «массу» и межвитковое замыкание. Проверка состояния контактных колец (коллектора) и щеток производится при помощи микрометра.

    Производится визуальный осмотр комплектующих на наличие механических повреждений.

    Проверка генератора на стэнде

    Проверка генератора на стенде позволяет определить исправность генератора и соответствие его характеристик номинальным. Щетки проверяемого генератора должны быть хорошо притерты к контактным кольцам, а сами кольца должны быть чистыми.

    Установите генератор на стенд и выполните соединения. Включите электродвигатель стенда, реостатом установите напряжение на выходе генератора 13 В и доведите частоту вращения ротора до 5000 об/мин. Дают генератору доработать на этом режиме не менее 2 мин, а затем замеряют ток генератора. У исправного генератора он должен быть не менее 55 А.

    Если ток генератора меньше, то это говорит о неисправностях в обмотках статора или ротора, о повреждении диодов или износе контактных колец и щеток. В этом случае необходима тщательная проверка обмоток и вентилей, чтобы определить место неисправности.

    Напряжение на выходе генератора проверяется при частоте вращения ротора 5000 об/мин. Реостатом установите ток от генератора 15 А и замерьте напряжение на выходе генератора, которое должно быть 14,1 +0,5 В при температуре окружающего воздуха и генератора 25 + 10 °С.

    Если напряжение не укладывается в указанные пределы, то замените регулятор напряжения новым, заведомо исправным, и повторите проверку. Если напряжение будет нормальным, то, следовательно, старый регулятор напряжения поврежден и его необходимо заменить. А если напряжение по-прежнему не будет укладываться в указанные выше пределы, то необходимо проверить обмотки и диоды генератора.

    Видео ремонта и диагностики генераторов

     

    Ремонт генератора своими руками

    Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Сегодня я расскажу, как отремонтировать генератор своими руками. Возможно, вы уже сталкивались с такой проблемой, когда на приборной панели вдруг загорелся индикатор разряда аккумулятора, это означает, что на вашем автомобиле пропала зарядка, и ехать вам осталось не долго, заряда аккумулятора хватит максимум на 1-2 часа.

    Не спешите выбрасывать генератор. Попробуйте его сначала отремонтировать. Самой распространенной неисправностью генератора является износ щеток.

    Чтобы проверить щеточный узел, надо снять заднюю пластиковую крышку, отогнув три пластиковых фиксатора, расположенных по кругу.

    Снимите крышку, открутите два винта и снимите регулятор напряжения.

    Проверьте износ щеток, если остаточная длина щеток менее пяти миллиметров, смело покупайте в магазине новый регулятор напряжения. Иногда бывает, что генератор не заряжает или перезаряжает аккумулятор, это тоже является не исправностью регулятора напряжения. Нормальное напряжение генератора от 13,5 до 14,5 вольт, зависит от оборотов двигателя и нагрузки на генератор.

    Следующая неисправность генератора это пробой диодного моста. Для проверки диодов надо снять диодный мост. Откручиваем болты, на которых держится диодный мост.

    Отогните провода в сторону.

    Открутите конденсатор.

    Снимите диодный мост. О том как проверить диодный мост. Читайте здесь: Как проверить диодный мост?

    После снятия диодного моста обязательно проверьте обмотки статора. Делаем так, включаем мультиметр в режим прозвонки и проверяем все три обмотки статора на обрыв. Все обмотки должны звониться между собой.

    Далее проверяем замыкание на массу. Один щуп мультиметра соединяем на массу, а второй поочерёдно соединяем с выводами обмоток. Замыкания на массу быть не должно.

    Аналогично проверяем обмотку якоря.

    Проверяем якорь, замыкания на массу нет.

    Теперь я покажу как разобрать генератор для замены подшипников. Откручиваем четыре винта соединяющие вместе две половинки генератора.

    Открутите гайку и снимите шкив.

    С помощью отвёртки аккуратно расколите генератор на две части так, чтобы не повредить алюминиевые крышки.

    Снимите статор.

    Извлеките якорь.

    Неисправные подшипники замените новыми. Соберите генератор в обратной последовательности.

    Друзья, желаю вам удачи! До встречи в новых статьях!

    Проверка генератора автомобиля | АВТОСТУК.РУ

    Генератор — это источник в строении автомобиля, отвечающий за подзарядку автомобиля во время работы двигателя. Этот элемент настолько важен, что без него невозможно ездить. Да, если сгорел генератор, можно ехать пока не разрядится аккумулятор. При появлении нестабильности работы генератора, аккумулятор (АКБ) быстро «садится». Для того, чтобы проверить работоспособность генератора не обязательно ехать в сервис, а можно проверить в домашних условиях.

    Содержание статьи:

    1. Причины выхода генератора из строя.
    2. Как проверить генератор?
    3. Видео.

     

    Причины поломок генератора

    Признаком поломки или временной неисправности генератора является, как мы уже сказали выше, то, что аккумуляторная батарея быстро разряжается. Признак один, а поломок может быть 4.

    К ним относятся:
    • Заклинил подшипник. Подшипник — это то звено, которое находится в движении. А где есть движущиеся детали, там кончается смазка (Литол, солидол, графитовая смазка и т.д.). Исчезновение смазки приводит к заклиниванию подшипника. При заклинивании подшипника сразу рвется ремень генератора. Если ремень порвался — это признак заклинивания подшипника, но, возможно, просто износился ремень.
    • Прогорела обмотка. Электрическая обмотка прогорает при попадании химических веществ, соли, которые ее разъедают.
    • Стерлась или заела щетка. Графитовые стержни по прошествии определенного времени стираются, уменьшаются в длине. Решается простой заменой щеток.
    • Сломался реле-регулятор. Регулятор служит защитой от перезарядки АКБ и держит напряжение в заданных пределах.

    Где находится обгонная муфта генератора и все, что с ней связано мы говорили еще в 2018 году.

     

    Как проверить генератор своими руками

    Диагностировать можно и самому. Для этого необходимо придерживаться инструкции.

    Особенности диагностики:
    • Проверять электронную часть мультиметром.
    • Во время проверки состояния вентилей напряжение должно быть не больше 12 Вольт.
    • В случае замены проводки генератора, менять следует на провода такого же сечения.
    • Для самостоятельной диагностики генератора, генератор должен стоять на своем месте, собранным, ремень установлен.

    Многие наверное слышали необычный свист в районе радиатора двигателя машины. Это как раз свистит ремень генератора. Причины появления свиста тоже необходимо знать.

     

    Что нельзя делать при диагностике генератора:
    1. Проверять, работает генератор или нет нельзя на искру, то есть методом короткого замыкания.
    2. Соединять между собой разные клеммы. Нельзя также подключать клемму 30 или В+ к «массе».
    3. Диагностировать генератор надо после подключения потребителя энергии. Особенно этого следует придерживаться, когда аккумулятор отсоединен.

     

    Способ №1 проверки генератора

    Этот способ простой. Надо завести двигатель, включить ближний свет фар. С аккумулятора отсоединить клемму — минус. Если при этом двигатель не троит, то есть работает стабильно, фары горят равномерно, без скачков, то значит генератор вырабатывает ток.

    Если фары начинают мигать, двигатель подтраивает, то генератор работает с перебоями.

     

    Способ №2. Проверка генератора мультиметром

    Без нагрузки напряжение рабочего аккумулятора должно быть в пределах 12,5-12,7 Вольт. Во время запуска ДВС на АКБ идет нагрузка, поэтому в этот момент нормальным напряжением считается то, которое находится в пределах 13,8-14,8 В. После того, как АКБ получил максимальную нагрузку, напряжение должно снизиться до 13,8 В. Если напряжение не снизилось или снизилось значительно ниже, чем 13.8, то необходимо проверять генератор.

     

    Как проверить реле генератора

    Для этого потребуется мультиметр в положении напряжения или Вольтметр. Проверять реле нужно только на прогретом двигателе. Если авто стояло, мотор холодный, надо завести, включить ближний свет фар и дать поработать 15 минут.

    Замерять надо между клеммами «Масса» и клемма «30». Рабочее реле должно выдавать напряжение в пределах 13.5-14.6 Вольт. Если показывает меньше 13В, то необходима срочная замена.

     

    Как проверить диодный мост генератора

    Для его проверки, диодный мост нужно снять. И потребуется аккумулятор. Переключаем мультиметр в положении измерения сопротивления Ом. Подсоединяем массу и зажим В+ на АКБ. Прибор должен показывать не более 0.5 мА (мили Ампер). Если сопротивление показывается выше, значит вышли из строя диоды.

     

    Как проверить ток отдачи

    Смысл проверки — замерить, сколько тока потребляют включенные приборы. Проверяется только при подключенном ДВС.

    • Заводим мотор.
    • Увеличиваем обороты двигателя до максимума.
    • Устанавливаем зонд на провод, идущий к зажиму 30 или В+.
    • Включаем поочереди все электроприборы и записываем показатели мультиметра.
    • Сложить записанные числа.
    • Теперь надо включить все приборы и сравнить, равняется ли показания прибора с суммой измеренных по отдельности включенных приборов.
    • Норма — это когда мультиметр показывает на 5 Амперов меньше, чем сумма измеренных значений. Но, если разница токов большая, значит есть неполадки.

     

    Как проверить ток возбуждения генератора

    Завести двигатель. Держать обороты ДВС на максимальном уровне. Подключаем мультиметр к клемме 67. Мультиметр покажет величину тока возбуждения. Если показывает от 3 до 7 Ампер, значит все в порядке. Если меньше 3 или больше 7, то генератор неисправен.

     

    Как проверить обмотку

    Для этого потребуется:

    • снять держатель щеток;
    • снять регулятор напряжения;
    • зачистить концы колец;
    • проверить обмотку визуально;
    • подсоединяем щупы Омметра к контактным кольцам и статору. Нормальное сопротивления должно быть в пределах от 5 до 10 Ом.

     

    Как проверить снятый генератор

    Для этого потребуется измерить сопротивления, нужен Омметр или мультиметр в положении ОМ. Подсоединяем прибор к клемме 30 и к корпусу генератора. Детали генератора должны быть чистыми. Поочередно необходимо осматривать и измерять детали в генераторе. Более подробно смотрите на видео в конце статьи.

     

    Видео

    Как проверить автомобильный генератор своими руками в домашних условиях.

    Как сделать стенд для проверки генератора за 5 минут.

    Полезный совет от автоэлектрика: как удалить выработку на кольцах ротора генератора.

    Автор публикации

    15 Комментарии: 25Публикации: 324Регистрация: 04-03-2016

    как проверить, причины, ремонт ⋆ I Love My Car

    Автомобильный генератор является электростанцией, предназначенной для запитывания энергией всех бортовых электрических систем. Конструктивно этот агрегат представляет собой синхронный трёхфазный электрический двигатель с механическим приводом, где ротор через шкивы и приводной ремень соединены с коленвалом, а статор через токосъёмные щётки, диодный мост, выпрямляющий переменный ток, и реле-регулятор — с общей электропроводкой машины.

    Задачи автомобильного генератора

    В задачу автомобильного генератора входит поддержка в работоспособном состоянии основных и вспомогательных устройств, без которых полноценная эксплуатация авто становится невозможной. К число этих устройств входят:

    Аккумулятор в автомобиле также выполняет функцию источника электропитания. Однако роль его кратковременна и исчерпываются только прокручиванием стартера и запитыванием бортовой электроники. После запуска двигателя основная нагрузка по снабжению машины электричеством переходит к генератору.

    Мощность генератора должна соответствовать максимальным потребностям всего электрооборудования автомобиля, представленного в его штатной комплектации. В том числе обеспечивать полную зарядку аккумулятора, даже если двигатель работает на малых оборотах.

    Конструкция автомобильного генератора

    Неисправность автомобильного генератора в дороге сводит возможности машины лишь к ёмкости её аккумуляторной батареи. Как только она иссякнет, автомобиль остановится. Ночью, зимой, особенно на длинном перегоне, когда расход электричества максимален, это происходит очень быстро.

    Типичные неисправности автомобильного генератора

    Работа автомобильного генератора ухудшается или прекращается вовсе по двум причинам:

    1. В результате механических неисправностей агрегата;
    2. Вследствие выхода из строя каких-либо элементов его электрической цепи.

    К механическим неисправностям автомобильного генератора относится:

    Типичными электрическими неисправностями в автомобильном генераторе являются:

    Диагностика неисправного генератора

    Ключевым симптомом, позволяющим водителю распознать проблемы с автомобильным генератором, является быстрая разрядка или перезарядка аккумуляторной батареи. В первом случае она не получает от генератора достаточное питание, во втором при сломанном реле-регуляторе из его банок выкипает электролит. Батареи осыпаются, аккумулятор выходят из строя.

    Внешне эта неисправность проявляется в следующих признаках:

    1. Стартер, не получая от разряженного аккумулятора достаточной энергии, едва прокручивает двигатель. Его запуск становится затруднённым или невозможным.
    2. При неисправном генераторе снижается яркость фар, сигнального освещения, света в салоне и подсветки панели приборов, особенно при увеличении нагрузки на бортовую электросеть.
    3. Под капотом возникает посвистывание, временами переходящее в пронзительный свист. Это результат трения ослабленного или изношенного приводного ремня генератора о лунку шкива. Ротор начинает вращаться рывками, полноценная подзарядка аккумулятора в итоге не происходит.

    Для того, чтобы устранить неисправность в большинстве случаев достаточно подтянуть ремень механическим способом. Если в конструкции автомобиля на шкиве предусмотрены ремни для компрессора кондиционера и насоса гидроусилителя руля, эту операцию выполняет автоматический натяжитель.

    1. Из-под капота появляется дымок. Одновременно в салоне ощущается запах горелой резины. Так происходит, только если шкив или весь генератор перекошены относительно нормальной оси, и ремень подклинивает в шкиве. Затруднять работу автомобильного генератора могут также отслоившиеся фрагменты ремня, искривляющие ось вращения.

    Устранить неисправность иногда удаётся своими руками, не прибегая к услугам автосервиса. Для этого нужно расслабить крепления генератора и выставить его так, чтобы ремень вращался легко и без перекосов, особенно под нагрузкой. Повреждённый ремень следует заменить.

    1. Из моторного отсека со стороны неисправного генератора доносятся скребущие звуки и позвякивание. Эти шумы порождаются двумя причинами:

    Основные неисправности автомобильных генераторов

    Электрическая система любого транспортного средства питается от аккумуляторных батарей, которые, в свою очередь, заряжаются от генератора. Это устройство преобразует механическую энергию двигателя в электрическую. Но, как и любой механизм, генератор тоже может выйти из строя. Причины могут быть самыми разными, однако некоторые из них наиболее частые.

    Основная неисправность

    Среди всех неисправностей генераторов наиболее частыми являются следующие:

    • повышенный уровень шума
    • полный заряд аккумулятора
    • низкий заряд аккумулятора
    • высокий уровень выходного напряжения
    • отсутствие дисплея контроль заряда аккумулятора аккумулятор

    Шум

    Обычно шум, производимый генератором, вызван износом подшипников.Решение проблемы смазки узла. Если процедура не увенчалась успехом, необходимо заменить подшипники.

    Полная зарядка аккумулятора

    В этом случае генератор явно не работает должным образом. Нужно проверить натяжение ремня, контактные клеммы, провода, идущие от генератора к АКБ, на предмет повреждений, исправность АКБ. Это касается и того случая, когда устройству не хватает заряда аккумулятора.

    Нет отображения

    Неисправный генератор можно определить по индикатору заряда.В том случае, когда зажигание включено, но контрольная лампа заряда не горит, проверьте:

    • неисправный аккумулятор
    • контрольная лампа работоспособности
    • неисправный регулятор напряжения
    • целостность проводки и соединительных клемм

    Покупка нового устройства

    Последнее что нужно проверить степенью износа щеток генератора и выходного напряжения. Вполне возможен прогорание якоря или статора (в зависимости от модели).Если устройство не подлежит ремонту, придется покупать новое. Итак, чтобы купить на ВАЗ генератор на 135 ампер, нужно иметь в кармане около 4 тысяч рублей. Конечно, сумма не малая, и в соответствии с этим по возможности ремонтируют генератор. Это будет намного дешевле даже с помощью профессиональных электриков.

    Замена генератора

    Отремонтировать как практически любой электрический механизм и оборудование. Не стал исключением и автомобильный генератор. Перед покупкой нового устройства можно попробовать исправить недостатки работы б / у устройства.Перечень основных поломок генераторов, которые вы можете исправить самостоятельно или довести до специалистов, перечисленных выше.

    Но иногда требуется замена устройства. Это происходит по нескольким причинам, самая частая из которых - выход из строя обмотки. В этом случае на помощь квалифицированных специалистов лучше не рассчитывать, так как проще и дешевле купить новое сертифицированное устройство с гарантией.

    Все работы с электрооборудованием лучше доверить профессионалам по той причине, что они не только качественно произведут ремонт и замену комплектующих, но и предоставят гарантию.

    , сервис "translate.yandex.ru"

    Поиск неисправности системы зарядки VW

    ~~~

    Примечание: Хотя эта статья специально предназначена для автомобилей VW, оборудованных генератором, большая часть приведенной здесь информации применима и к автомобилям VW, оборудованным генератором.

    ~~~

    Темы, затронутые в этой статье -

    ~~~

    Как отличить генератор от генератора? На VW с воздушным охлаждением это просто - генератор имеет только один диаметр по всей длине.Генераторы имеют больший диаметр (толще) на конце шкива, чем на конце кожуха вентилятора.

    Итак - твоя машина не заводится. Просто щелчок стартера или медленное скрежетание разряженной батареи. Фары тусклые и почти гаснут при включении стартера. У тебя проблема.

    ~~~

    Описание системы зарядки аккумулятора

    Электрическая система автомобилей VW на 6 и 12 вольт до 1972 года включительно использовала генератор для выработки энергии, регулятор напряжения для установки уровня заряда и аккумулятор для хранения энергии.

    Регулятор напряжения используется для регулировки тока, протекающего через обмотки возбуждения (неподвижные внешние обмотки) генератора. Это изменяет количество энергии, производимой в вращающихся катушках. Щетки получают питание от этих катушек через коммутатор (вращающиеся латунные контактные полоски), а затем эта энергия передается в аккумулятор.

    Генераторы вырабатывают постоянный ток - аналогично батарее, а генераторы переменного тока вырабатывают переменный ток, подобный источнику питания в вашем доме.При использовании в автомобиле генератор должен иметь диодный выпрямитель (обычно устанавливаемый внутри генератора), чтобы преобразовать его в постоянный ток, чтобы его можно было использовать для зарядки аккумулятора.

    Электрические контакты на генераторе: D +, который является основным соединением с аккумулятором, и DF, который является соединением с обмотками возбуждения.

    ~~~

    Описание автомобильного аккумулятора

    Автомобильный аккумулятор - это свинцово-кислотный аккумулятор, в котором каждая ячейка вырабатывает чуть более двух вольт.6-вольтовая батарея состоит из трех ячеек, а 12-вольтовая - из 6 ячеек. Внутри каждой ячейки находится электролит, представляющий собой воду, смешанную с серной кислотой, и ряд пластин с соединениями свинца на них. Эти пластины альтернативно подключаются к + или - стороне ячейки. Идея состоит в том, чтобы максимально увеличить площадь покрытия друг напротив друга, с электролитом между пластинами и вокруг них.

    Производительность батареи снижается при понижении температуры, поэтому стандартным тестом для батареи является ток холодного пуска (CCA).VW Beetle - двигатель с легким запуском, для которого требуется только низкий рейтинг CCA, около 220; Двигатель VW, будучи двигателем с низким уровнем сжатия, относительно легко потребляет батареи. Однако наличие батареи с более высоким рейтингом CCA означает, что вы не будете так интенсивно работать в самую холодную погоду, когда требования к запуску двигателя самые высокие. 300-350 CCA работает нормально. Все, что превышает 350CCA, является чрезмерным, и вы не получите никаких дополнительных преимуществ за более высокую стоимость.

    Другое измерение, используемое для батарей, - это их общая емкость.Это относится к общему количеству кислоты и свинца в батарее. Аккумулятор стандартного размера обычно составляет около 50 ампер / час (это означает, что он может обеспечивать один ампер в течение 50 часов). Аккумуляторы для полноприводных автомобилей и грузовиков часто физически больше и будут иметь более высокие значения ампер / час, но, вероятно, могут иметь меньшие значения CCA, в зависимости от количества пластин, которые у них есть. В некоторых современных автомобилях для экономии веса используется батарея меньшего размера, которая может составлять всего 30 ампер / час или около того. Убедитесь, что аккумулятор, который вы получаете для вашего VW, имеет фиксирующие выступы в нижней части и имеет правильный размер, чтобы поместиться в аккумуляторный отсек под задним сиденьем.

    В наши дни производители аккумуляторов предпочитают использовать термин «резервная емкость». Это число говорит вам, сколько минут батарея может выдавать 25 ампер, пока ее напряжение не упадет до 10,5 В (что считается полностью разряженным для свинцово-кислотных аккумуляторов). Таким образом, батарея на 50 ампер / час может иметь резервную емкость - RC - 120 минут. Это полезное число для автомобильных свинцово-кислотных аккумуляторов, потому что в нем используется стандартный (25 А) тест на разряд, поэтому он сравнивает батареи с режимом тестирования «подобный».

    Аккумулятор неправильного размера не будет надежно удерживаться на месте, и вы НЕ хотите, чтобы аккумулятор двигался при ускорении и торможении. Так как заднее сиденье имеет металлические пружины под ним, лучшие аккумуляторы для VW имеют утопленный положительный вывод с пластиковой защелкивающейся крышкой, а также страховку от короткого замыкания пружин сиденья, если на заднем сиденье находится тяжелый человек. Если вы используете батарею без крышки, накиньте на нее запасной резиновый коврик для пола, который будет служить изоляционным одеялом.

    Автомобильные аккумуляторы НЕНАВИЖУ бывать разряженными. Когда свинцово-кислотная батарея разряжается, химические изменения свинцовых продуктов на пластинах приводят к тому, что материал становится мягким и может оседать, в конечном итоге скапливаясь на дне элемента и замыкая его. Аккумуляторы Stater сконструированы таким образом, что в идеале длительный жесткий запуск не должен разряжать их более чем примерно на 15%, а затем они быстро заряжаются от генератора или генератора переменного тока.

    Свинцово-кислотные батареи

    , используемые в другом оборудовании (например, в гольф-карах и электрических народных подъемниках), имеют более толстые / более прочные пластины, чтобы они могли выдерживать глубокие разряды без вредных последствий.

    Так что не оставляйте батареи неиспользованными надолго - заряжайте их на ночь (даже зарядного устройства на 4 А достаточно) один раз в месяц, если вы не водите машину. Если у вас есть интеллектуальное зарядное устройство с этапом обслуживания / перетекания / поплавка в качестве последнего этапа зарядки, вы можете оставить его подключенным к аккумулятору на неопределенное время, и оно зарядит аккумулятор до 100%, а затем снизит напряжение зарядки, чтобы удерживать аккумулятор на уровне. это полностью заряженное состояние без перезарядки. Даже двухступенчатого зарядного устройства с «зарядкой и поддержанием» менее 1 А (у Роба есть одно на 800 мА) достаточно, чтобы сохранить аккумулятор заряженным и готовым к следующему разу, когда он вам понадобится.

    Следите за уровнями электролита и залейте их до уровня выше пластин дистиллированной водой (НЕ водопроводной). Никогда не доливайте кислоту - только дистиллированную воду. Легко забыть о батарее, прячущейся под сиденьем на VW, поэтому включите ее в свои процедуры обслуживания на 3000 миль.

    Аккумулятор, за которым ухаживают, прослужит дольше и не подведет, когда он вам больше всего нужен - в то холодное морозное утро, когда вам хочется погреться в постели.

    Аккумулятор VW -

    Оригинальная батарея в стиле VW имела утопленные клеммы и пластиковую защелкивающуюся крышку над положительной клеммой, чтобы люди, сидящие на заднем сиденье, не могли закоротить ее на пружинах сиденья.Их сложно найти и они дорогие.

    Любая современная батарея примерно такого же физического размера, что и оригинальная батарея VW, будет работать нормально. Просто убедитесь, что внизу есть выступ, чтобы прижимная скоба работала. Если у аккумулятора есть открытые клеммы, его следует накрыть резиновым ковриком или чем-то подобным, чтобы предотвратить короткое замыкание с парой крупных людей сзади.

    ~~~

    Несколько слов о литиевых батареях

    Литий - новое модное слово в аккумуляторной технологии.Нет сомнений в том, что они легкие и могут обеспечивать больше энергии при том же физическом размере по сравнению со свинцово-кислотными аккумуляторами. Так почему же они не используются для стартерных аккумуляторов?

      Некоторые химические соединения лития (существует 5-6 различных типов «литиевых» батарей) не подходят для высоких ампер, необходимых для запуска автомобиля.

      Они не любят чрезмерного нагрева, поэтому плохо справляются с расположением моторного отсека.

      Для достижения наилучших характеристик им необходим особый режим зарядки - более сложная зарядка, чем та, которую обеспечивают наши генераторы или генераторы переменного тока.

    Возможно, есть и другие причины, но это подойдет.

    Свинцово-кислотные аккумуляторы используются нами более 100 лет. Технология хорошо изучена. Они на 100% пригодны для вторичной переработки. Они терпимы к перезарядке и могут выдержать небольшую недозарядку (за счет более короткого срока службы). Они хорошо справляются с высокими усилителями, необходимыми для запуска. Они неплохо справляются с холодом и не страдают от высоких температур моторного отсека. Таким образом, свинцово-кислотная батарея по-прежнему является излюбленным аккумулятором для запуска наших автомобилей и питания электрических устройств.Даже полностью электрический Tesla использует небольшую свинцово-кислотную батарею для открывания дверей и активации электрических систем, когда вы в нее забираетесь.

    Тесты

    Следующие тесты могут помочь вам отследить неисправность в вашей системе зарядки -

    Единственные инструменты, которые вам понадобятся для этих испытаний, - это вольтметр
    и гаечный ключ для снятия гайки шкива генератора.

    • Проверить аккумулятор -
    • Свежий аккумулятор должен выдавать чуть больше 12 вольт - до 12.6 (около 6,3 вольт для шестивольтовой батареи). Если напряжение низкое, батарея разряжена, что означает, что ей может просто потребоваться зарядка, или она может быть разряжена и не заряжается.

      Посмотрите на уровень электролита (воды) в каждой из ячеек. Если один из них очень низкий по сравнению с другими, это может быть элемент, который мертв или умирает, так как неисправный элемент будет пытаться брать все больше и больше заряда и в конечном итоге будет электролизовать воду в ячейке (преобразовывая ее в кислород и водород, поэтому кажется, что он испаряется).Если низкое напряжение и низкий уровень электролита сохраняются даже после повторной заправки и зарядки аккумулятора, можно с уверенностью сказать, что батарея умирает / разряжена и требует замены.

      Если кажется, что аккумулятор не держит заряд, проверьте, нет ли утечки электроэнергии где-нибудь в автомобиле.

      Снимите положительный провод аккумуляторной батареи. Установите мультиметр на максимальное значение усилителя. Подключите отрицательный щуп мультиметра к только что снятому кабелю аккумулятора. Подключите положительный щуп к положительному (+) полюсу аккумулятора.Постепенно уменьшите настройку мультиметра до самого низкого значения в миллиамперах. Если есть утечка мощности, вы получите показание (любое значение ниже ~ 50 миллиампер не имеет значения).

      Если у вас есть современное радио с памятью (запоминает каналы, настройки и т. Д.), То у вас БУДЕТ небольшой расход энергии (одни радиостанции голоднее других).

      Если у вас есть сток, вы можете извлекать предохранители по одному, чтобы выяснить, в какой цепи возникла проблема.

      Батареи

      рассчитаны на разный срок службы - от двух до пяти лет или около того.Но если у вас есть один, который оставался плоским на какое-то время, он стареет НАМНОГО быстрее (свинцово-кислотные батареи следует заряжать каждый месяц, если они не используются - соединения свинца внутри оседают с пластин и падают на дно. ячеек, если оставить их плоскими), и после этого не будет хорошо удерживать заряд.

      ~~~
    • Проверить напряжение зарядки -
    • При работе двигателя на холостых оборотах, превышающих число оборотов холостого хода, напряжение на клеммах аккумулятора должно возрасти до 14–14.5 вольт (7-7,2 вольт для 6-вольтовой системы). Если вы получаете такое напряжение, аккумулятор заряжается нормально.

      Если вы не видите это напряжение и в вашем автомобиле есть генератор (не генератор переменного тока), попробуйте прижать щетки (напротив коллектора) при работающем двигателе (помните, что не касайтесь вращающегося шкива!) до верхней щетки достать легко, с нижней - сложнее. Вы можете использовать палец (14,5 вольт не поразят вас электрическим током 🙂 или заднюю часть маленькой отвертки, но ничего металлического, пожалуйста.

      Если при подаче давления напряжение поднимается до 14-14,5 В (7-7,2 В для 6-вольтных VW), то щетки изношены до предела и их следует заменить.

      ~~~
    • Проверка максимального напряжения генератора -
    1. Отсоедините генератор от регулятора (провода DF и D +).
    2. Используйте перемычку для подключения DF к корпусу генератора (заземление соединения DF).
    3. Теперь запустите двигатель и проверьте напряжение между D + и рамой генератора.
    4. Напряжение должно увеличиваться с частотой вращения примерно до 35 вольт (примерно 20 вольт для 6-вольтового генератора).
    5. Если генератор проходит этот тест, он работает нормально.

    НЕ запускайте этот тест дольше нескольких секунд - ровно столько, чтобы провести тест на увеличивающихся оборотах, так как этот тест приведет к нагреву генератора.

    ~~~
  • Поляризация генератора -
  • Если вышеуказанный тест не прошел, нулевой заряд батареи может быть вызван деполяризацией генератора (недостаточный магнетизм для запуска процесса генерации). ДАННЫЙ ТЕСТ НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ К ГЕНЕРАТОРАМ - только генераторы.

    Обычно генератор сохраняет магнитное поле в своем вращающемся сердечнике - он предназначен для этого. Поэтому, как только он начинает вращаться, он начинает создавать ток - он самовозбуждается. Но если оставить его без использования на несколько недель или месяцев, это магнитное поле может ослабнуть до такой степени, что генератор перестанет работать. Он не сломан, ему просто нужно восстановить магнитное поле.

    Для поляризации генератора снимите ремень вентилятора, перемычку от DF к корпусу генератора (заземление клеммы DF).Теперь подключите провод от клеммы + на аккумуляторной батарее к D + на генераторе. Генератор должен начать вращаться. Для этого теста достаточно нескольких секунд.

    Если генератор не вращается, он неисправен. Пришло время восстановить (или, по крайней мере, нужно, чтобы автоэлектрик посмотрел на это).

    ~~~
  • Проверить результаты -
  • Теперь снова наденьте ремень вентилятора, оставьте клемму DF заземленной и проверьте наличие высокого напряжения между D + и массой при работающем двигателе на высоких оборотах. Если вы не получаете высокое напряжение (до 35 вольт для 12-вольтового генератора или 20 вольт для 6-вольтового генератора), вероятно, неисправен генератор .

    Если вы получаете полное напряжение, но когда все подключено обратно, и вы не видите нормальное напряжение заряда на батарее (14,5 В для 12-вольтовых генераторов или 7,2 В для 6-вольтных генераторов), регулятор , вероятно, неисправен.

    Надеюсь, эти тесты выявят вашу проблему, и вы сможете устранить ее самостоятельно без больших затрат.Вы узнаете больше об электрических системах в машине и не застрянете в критический момент из-за разряженной батареи.

    * * * * *

    Лучший автомобильный детектор неисправностей - отличные предложения на автомобильный детектор неисправностей от глобальных продавцов автомобильных детекторов

    Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для автомобильного детектора неисправностей. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

    Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

    AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот лучший автомобильный детектор неисправностей вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели автомобильный детектор неисправностей на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

    Если вы все еще не уверены в детекторе неисправностей автомобиля и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress - отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово - просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

    А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны - и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, мы думаем, вы сможете приобрести автомобильный детектор неисправностей по самой выгодной цене.

    У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

    Список кодов неисправностей двигателя Cummins

    111
    Красный
    S254
    12
    629
    12
    Критическая внутренняя ошибка блока управления двигателем
    112
    Красный
    S020
    7
    635
    7
    Синхронизатор впрыска не отвечает на команды блока управления
    113
    Желтый
    S020
    3
    635
    3
    Короткое замыкание цепи синхронизации впрыска
    114
    Желтый
    S020
    4
    635
    4
    Цепь синхронизации впрыска - разрыв цепи
    115
    Красный
    P190
    2
    190
    2
    Цепь датчика скорости и положения коленчатого вала - нет двух сигналов от датчика
    116
    Красный
    P156
    3
    156
    3
    Цепь датчика давления в магистрали управления углом впрыска топлива - короткое замыкание
    117
    Красный
    P156
    4
    156
    4
    Цепь датчика давления в линии контроля угла опережения впрыска топлива-обрыв цепи
    118
    Желтый
    P135
    3
    135
    3
    Цепь датчика давления топлива в топливном насосе - короткое замыкание
    119
    Желтый
    P135
    4
    135
    4
    Цепь датчика давления топлива в топливном насосе обрыв цепи
    121
    Желтый
    P190
    10
    190
    10
    Цепь датчика скорости и положения коленчатого вала - отсутствие одного из двух сигналов датчика
    122
    Желтый
    P102
    3
    102
    3
    Датчик давления во впускном коллекторе № 1-Короткое замыкание
    123
    Желтый
    P102
    4
    102
    4
    Датчик давления во впускном коллекторе № 1-обрыв цепи
    124 *
    Желтый
    102
    16
    Высокое давление во впускном коллекторе (левый ряд цилиндров)
    125 *
    Нет
    102
    18
    Низкое давление во впускном коллекторе (левый ряд цилиндров)
    126 *
    Желтый
    1129
    16
    Высокое давление во впускном коллекторе (правый ряд цилиндров)
    127 *
    Нет
    1129
    18
    Низкое давление во впускном коллекторе (правый ряд цилиндров)
    128 *
    Нет
    1129
    3
    Датчик давления во впускном коллекторе (правый ряд цилиндров) -Короткое замыкание
    129 *
    Нет
    1129
    4
    Датчик давления во впускном коллекторе (правый ряд цилиндров) - обрыв цепи
    131
    Красный
    P091
    3
    91
    3
    Короткое замыкание цепи датчика положения педали акселератора
    132
    Красный
    P091
    4
    91
    4
    Обрыв цепи-цепи датчика положения педали акселератора
    133
    Красный
    P029
    3
    974
    3
    Цепь датчика удаленной педали акселератора - короткое замыкание
    133
    Красный
    P029
    3
    29
    3
    Цепь датчика удаленной педали акселератора - короткое замыкание
    134
    Красный
    P029
    4
    974
    4
    Цепь датчика положения выносной педали акселератора - обрыв цепи
    134
    Красный
    P029
    4
    29
    4
    Цепь датчика положения выносной педали акселератора - обрыв цепи
    135
    Желтый
    P100
    3
    100
    3
    Короткое замыкание цепи датчика давления моторного масла
    136 *
    Нет
    1028
    3
    Цепь датчика давления масла в системе Prelube - Короткое замыкание
    137 *
    Нет
    1028
    4
    Цепь датчика давления масла Система Prelube - Обрыв цепи
    141
    Желтый
    P100
    4
    100
    4
    Цепь датчика давления масла в двигателе - обрыв цепи
    143
    Желтый
    P100
    1
    100
    18
    Низкое давление масла в двигателе
    143
    Белый
    P100
    1
    100
    1
    Низкое давление масла в двигателе
    144
    Желтый
    P110
    3
    110
    3
    Короткое замыкание цепи датчика температуры охлаждающей жидкости
    145
    Желтый
    P110
    4
    110
    4
    Обрыв цепи датчика температуры охлаждающей жидкости
    146
    Желтый
    P110
    0
    110
    16
    Высокая температура охлаждающей жидкости
    147
    Красный
    P091
    8
    91
    8
    Низкочастотная цепь датчика положения педали акселератора
    148
    Красный
    P091
    8
    91
    8
    Цепь датчика положения педали акселератора - высокая частота
    151
    Красный
    P110
    0
    110
    0
    Опасно высокая температура охлаждающей жидкости
    151
    Белый
    P110
    0
    110
    0
    Опасно высокая температура охлаждающей жидкости
    153
    Желтый
    P105
    3
    105
    3
    Цепь датчика температуры № 1 во впускном коллекторе - короткое замыкание
    154
    Желтый
    P105
    4
    105
    4
    Цепь датчика температуры № 1 во впускном коллекторе - обрыв цепи
    155
    Красный
    P105
    0
    105
    0
    Опасно высокая температура воздуха во впускном коллекторе
    155
    Белый
    P105
    0
    105
    0
    Опасно высокая температура воздуха во впускном коллекторе
    156 *
    Желтый
    1131
    3
    Задний датчик температуры во впускном коллекторе (левый ряд) - Короткое замыкание
    157 *
    Желтый
    1131
    4
    Задний датчик температуры во впускном коллекторе (левый ряд) - обрыв цепи
    158 *
    Белый
    1131
    0
    Высокая температура воздуха во впускном коллекторе (задний датчик, левый ряд цилиндров)
    159 *
    Желтый
    1132
    3
    Задний датчик температуры во впускном коллекторе (правый ряд) - короткое замыкание
    161 *
    Желтый
    1132
    4
    Датчик температуры передний во впускном коллекторе (правый ряд) - обрыв цепи
    162 *
    Белый
    1132
    0
    Высокая температура воздуха во впускном коллекторе (передний датчик, правый ряд цилиндров)
    163 *
    Желтый
    1133
    3
    Задний датчик температуры во впускном коллекторе (правый ряд) - короткое замыкание
    164 *
    Желтый
    1133
    4
    Задний датчик температуры во впускном коллекторе (правый ряд) - обрыв цепи
    165 *
    Белый
    1133
    0
    Высокая температура воздуха во впускном коллекторе (задний датчик, правый ряд цилиндров)
    166
    Желтый
    S024
    3
    733
    3
    № цепи датчика 1 положения топливного насоса - Короткое замыкание
    172
    Красный
    S023
    6
    638
    6
    № цепи датчика 1 положения топливного насоса
    173
    Желтый
    S023
    7
    638
    7
    Механическое заклинивание топливного насоса
    184
    Желтый
    S233
    2
    609
    2
    Неправильное использование электронного блока управления двигателем
    185
    Желтый
    S231
    2
    639
    2
    Не удалось связаться с блоком управления двигателем
    187
    Желтый
    S232
    4
    620 Низкое напряжение на № Line 1 датчиков питания блока управления двигателем
    211
    Нет
    S216
    11
    1484
    31
    Обнаружены коды неисправностей, обнаруженные в других блоках управления. Требуется проверка.
    211 *
    Нет
    613
    14
    Обнаружены коды неисправностей, обнаруженные в других блоках управления. Требуется проверка.
    212
    Желтый
    P175
    3
    175
    3
    Короткое замыкание цепи датчика температуры моторного масла
    212 *
    Желтый
    P175
    3
    175
    3
    Короткое замыкание цепи датчика температуры моторного масла
    213
    Желтый
    P175
    4
    175
    4
    Цепь датчика температуры масла в двигателе - обрыв цепи
    213 *
    Желтый
    175
    4
    Цепь датчика температуры масла в двигателе - обрыв цепи
    214
    Красный
    P175
    0
    175
    0
    Опасно высокая температура моторных масел
    214 *
    Белый
    175
    0
    Моторные масла, опасные при высоких температурах
    219
    Обслуж.
    P17
    1
    1380
    17
    Низкий уровень масла в системе масляного бака Centinel
    219
    Белый
    P17
    1
    1380
    1
    Низкий уровень масла в системе масляного бака Centinel
    221
    Желтый
    P108
    3
    108
    3
    Короткое замыкание цепи датчика атмосферного давления
    222
    Желтый
    P108
    4
    108
    4
    Обрыв цепи датчика атмосферного давления
    223
    Желтый
    S085
    4
    1265
    4
    Цепь клапана подачи масла в систему сгорания Centinel - Обрыв цепи
    225
    Желтый
    S086
    4
    1266
    4
    ЦЕПЬ клапана Система добавления масла Centinel - Обрыв цепи
    227
    Желтый
    S232
    3
    620
    3
    Высокое напряжение на линии № 2 датчиков питания блока управления двигателем
    231
    Желтый
    P109
    3
    109
    3
    Цепь датчика давления охлаждающей жидкости - короткое замыкание
    232
    Желтый
    P109
    4
    109
    4
    Обрыв цепи датчика давления охлаждающей жидкости
    233
    Желтый
    P109
    1
    109
    18
    Низкое давление охлаждающей жидкости
    233
    Белый
    P109
    1
    109
    1
    Низкое давление охлаждающей жидкости
    234
    Красный
    P190
    0
    190
    0
    Опасно высокие обороты двигателя
    235
    Красный
    P111
    1
    111
    1
    Опасно низкий уровень охлаждающей жидкости
    235
    Белый
    P111
    1
    111
    1
    Опасно низкий уровень охлаждающей жидкости
    237
    Желтый
    S030
    2
    644
    2
    Синхронизация нескольких двигателей - Неверные внешние данные скорости
    241
    Желтый
    P084
    2
    84
    2
    Цепь датчика скорости - неверные данные
    242
    Желтый
    P084
    10
    84
    10
    Обнаружено вмешательство в датчик скорости
    243
    Желтый
    P121
    4
    513
    4
    Тормоз двигателя № 1 Обрыв цепи привода
    245
    Желтый
    S033
    4
    647
    4
    Обрыв цепи-цепи муфты привода вентилятора
    252
    Желтый
    P098
    2
    98
    2
    № цепи датчика 1 уровня масла в двигателе - неверные данные
    253
    Белый
    P098
    1
    98
    1
    № Датчик 1 Уровень масла в двигателе - опасно низкий уровень масла
    254
    Красный
    S017
    4
    632
    4
    Обрыв цепи-цепи клапана отсечки топлива
    254
    Нет
    S017
    4
    632
    4
    Обрыв цепи-цепи клапана отсечки топлива
    255
    Желтый
    S017
    3
    632
    3
    Цепь клапана отсечки подачи топлива - короткое замыкание
    259
    Красный
    S017
    7
    632
    7
    Заклинивание клапана отсечки топлива в открытом положении
    261
    Желтый
    P174
    0
    174
    16
    Высокая температура топлива
    263
    Желтый
    P174
    3
    174
    3
    Короткое замыкание цепи датчика температуры топлива
    264
    Желтый
    P174
    11
    174
    11
    Цепь датчика температуры топлива - неверные данные
    265
    Желтый
    P174
    4
    174
    4
    Обрыв цепи датчика температуры топлива
    268
    Желтый
    P094
    2
    94
    2
    Цепь датчика давления топлива - неверные данные
    271
    Желтый
    S126
    4
    1347 Регулирующий клапан Цепь № 1 высокое Давление топлива - обрыв цепи
    272
    Желтый
    S126
    3
    1347
    3
    № 1 цепь клапана контроля высокого давления - короткое замыкание
    273
    Желтый
    S127
    4
    1348
    4
    № 2 цепь регулирующего клапана высокого давления обрыв цепи
    274
    Желтый
    S127
    3
    1348
    3
    № 2 цепь клапана контроля высокого давления - короткое замыкание
    275
    Желтый
    S126
    7
    1347
    7
    КЛАПАН впрыска №1 топливный насос с механическим заеданием
    276
    Желтый
    S018
    3
    633
    3
    Клапан дозирования топлива Цепь / регулировка Uov-Короткое замыкание
    277
    Желтый
    S018
    7
    633
    7
    Клапан дозирования топлива / регулировка UOV - Механическое заедание
    278
    Желтый
    P073
    11
    1075
    11
    Цепь управления подкачивающим насосом - короткое замыкание / обрыв цепи
    279
    Желтый
    S018
    4
    633
    4
    Клапан дозирования топлива Цепь / регулятор uov - обрыв цепи
    281
    Желтый
    S126
    7
    1347
    7
    Клапан регулирующий № 1 Топливо-механический заедание высокого давления
    282
    Желтый
    S127
    7
    1348
    7
    Клапан регулирующий № 2 Топливно-механический заедание высокого давления
    283
    Желтый
    S221
    3
    1043
    3
    Цепь питания датчика скорости / положения Поршни Двигатель-Короткое замыкание
    284
    Желтый
    S221
    4
    1043
    4
    Цепь питания поршней двигателя / положение-разрыв цепи
    285
    Желтый
    S231
    9
    639
    9
    Нет ответа от устройства, передаваемого по шине J1939
    286
    Желтый
    S231
    13
    639
    13
    Неправильная передача данных J1939 с устройства на шину
    287
    Красный
    P091
    2
    91
    19
    Некорректная передача данных по шине J1939 от датчика положения педали
    288
    Красный
    P029
    2
    974
    19
    Некорректная передача данных по шине J1939 от датчика положения выносной педали
    292
    Белый
    P223
    14
    1083
    14
    Дополнительный датчик температуры № 1-Опасно высокие показания
    293
    Желтый
    S441
    3
    441
    3
    Дополнительный датчик температуры № 1-Короткое замыкание
    293
    Желтый
    S223
    3
    1083
    3
    Дополнительный датчик температуры № 1-Короткое замыкание
    293
    Желтый
    S154
    3
    1083
    3
    Дополнительный датчик температуры № 1-Короткое замыкание
    294
    Желтый
    S441
    4
    441
    4
    Дополнительный датчик температуры № 1-разрыв цепи
    294
    Желтый
    P223
    4
    1083
    4
    Дополнительный датчик температуры № 1-разрыв цепи
    294
    Желтый
    S154
    4
    1083
    4
    Дополнительный датчик температуры № 1-разрыв цепи
    295
    Желтый
    P108
    2
    108
    2
    Цепь датчика атмосферного давления - неверные данные
    296
    Красный
    P223
    14
    1837
    14
    Дополнительный датчик давления № 2-Опасно высокие показания
    296
    Белый
    P223
    14
    1084
    14
    Дополнительный датчик давления № 2-Опасно высокие показания
    297
    Желтый
    P223
    3
    1387
    3
    Дополнительный датчик давления № 2-Короткое замыкание
    297
    Желтый
    P223
    3
    1084
    3
    Дополнительный датчик давления № 2-Короткое замыкание
    298
    Желтый
    P223
    4
    1387
    4
    Дополнительный датчик давления № 2 обрыва цепи
    298
    Желтый
    P223
    4
    1084
    4
    Дополнительный датчик давления № 2 обрыва цепи
    299
    Нет
    S117
    14
    1384
    31
    Принудительный останов двигателя
    299
    Желтый
    S117
    11
    1384
    31
    Принудительный останов двигателя
    311
    Желтый
    S001
    6
    651
    6
    Контур регулирующего клапана форсунки № 1-а контур на массе
    312
    Желтый
    S005
    6
    655
    6
    Цепь регулирующего клапана форсунки № 5 по массе
    313 ​​
    Желтый
    S003
    6
    653
    6
    Контур регулирующего клапана форсунки № 3-а контур на массе
    314
    Желтый
    S006
    6
    656
    6
    № Форсунка Цепь регулирующего клапана 6-контурная на массу
    315
    Желтый
    S002
    6
    652
    6
    № Распределительный клапан форсунки ЦЕПЬ 2-контурная на массу
    316
    Желтый
    S078
    3
    931
    3
    Цепь привода Топливоподающего насоса - Короткое замыкание
    318
    Желтый
    S078
    7
    931
    7
    Привод Топливоподающего насоса - Механический заедание
    319
    Обслуж.
    P251
    2
    251
    2
    Часы электронный блок управления двигателем - потеря мощности
    321
    Желтый
    S004
    6
    654
    6
    Цепь регулирующего клапана форсунки № 4-х контурная на массу
    322
    Желтый
    S001
    5
    651
    5
    Цепь регулирующего клапана форсунки № 1-обрыв цепи
    323
    Желтый
    S005
    5
    655
    5
    Цепь регулирующего клапана форсунки № 5-обрыв цепи
    324
    Желтый
    S003
    5
    653
    5
    Цепь регулирующего клапана форсунки № 3-обрыв цепи
    325
    Желтый
    S006
    5
    656
    5
    № Форсунка Цепь регулирующего клапана Обрыв 6-ти цепи
    328
    Желтый
    S152
    7
    1348
    7
    КЛАПАН впрыскивающий № 2 насос-механический заедание
    329
    Желтый
    S233
    14
    1077
    14
    Нарушение топливной системы-потока топлива
    331
    Желтый
    S002
    5
    652
    5
    № Распределительный клапан форсунки ЦЕПЬ Обрыв 2-х цепей
    332
    Желтый
    S004
    5
    654
    5
    Цепь регулирующего клапана форсунки № 4-обрыв цепи
    341
    Желтый
    S253
    2
    630
    2
    Электронный блок управления двигателем - потеря данных
    342
    Красный
    S253
    13
    630
    13
    Электронный блок управления двигателем - Ошибка калибровки
    343
    Желтый
    S254
    12
    629
    12
    Блок электронного управления двигателем - Внутренняя ошибка устройства
    346
    Желтый
    S253
    12
    630
    12
    Электронный блок управления двигателем - внутренняя программная ошибка
    349
    Желтый
    P191
    0
    191
    16
    Выходной вал трансмиссии (гребной вал) - Высокая скорость
    349
    Желтый
    P191
    0
    191
    0
    Выходной вал трансмиссии (гребной вал) - Высокая скорость
    352
    Желтый
    S232
    4
    1079
    4
    Обрыв линии № 1 питания датчиков блока управления двигателем
    361
    Красный
    S251
    3
    1076
    3
    Короткое замыкание цепи клапана управления топливом
    362
    Желтый
    S251
    4
    1076
    4
    Обрыв цепи-цепи клапана управления топливом
    363
    Желтый
    S251
    7
    1076
    7
    Регулирующий клапан Топливно-механическое заедание
    364
    Желтый
    S233
    9
    1077
    9
    Блок управления насосом Ошибка соединения CAN
    365
    Желтый
    S233
    4
    1077
    4
    Блок управления топливным насосом, цепь разрыва цепи питания
    366
    Желтый
    S233
    2
    1077
    2
    Блок управления насосом, цепь питания - неверные данные
    367
    Желтый
    P190
    11
    1078
    11
    Блок управления насосом - Ошибка датчика коррекции угла впрыска
    368
    Желтый
    S254
    8
    1078
    8
    Управление насосом Ошибка выбора угла впрыска агрегата
    369
    Желтый
    P190
    2
    1078
    2
    Ошибка синхронизации блока управления насосом
    372
    Желтый
    S233
    11
    1077
    11
    Блок управления насосом - неспособность определить холостой ход
    373
    Красный
    S233
    3
    1077
    3
    Управление насосом Блок-ошибка прекращения подачи регулирующего клапана топлива
    374
    Желтый
    S233
    12
    1077
    12
    Блок управления насосом - Ошибка самодиагностики
    375
    Желтый
    S254
    2
    629
    2
    Блок управления насосом - Ошибка калибровки
    376
    Желтый
    S233
    13
    1077
    13
    Блок управления насосом - несоответствие топлива или оборотов двигателя
    377
    Желтый
    S233
    7
    1077
    7
    Управление насосом Реле замораживания агрегата
    378
    Желтый
    S018
    5
    633
    5
    Привод цепи Топливо № 1 обрыв цепи
    379
    Желтый
    S018
    6
    633
    6
    Цепной привод Топливо № 1-контура к массе
    381
    Желтый
    S237
    11
    626
    11
    Реле № 1 Воздушный отопитель во впускном коллекторе - неверные данные
    382
    Желтый
    S237
    11
    626
    11
    Реле № 2 Воздухонагреватели во впускном коллекторе - Неверные данные
    384
    Желтый
    S237
    11
    626
    11
    Установка нагнетания воздуха - неисправность в цепи управления
    385
    Желтый
    S232
    11
    620
    3
    Короткое замыкание цепи питания датчика потребителя
    386
    Желтый
    S232
    3
    1079
    3
    Цепь № 1 Датчик мощности двигателя - короткое замыкание
    387
    Желтый
    S221
    3
    1043
    3
    Положение педали акселератора Цепь питания датчика - короткое замыкание
    389
    Желтый
    S033
    11
    647
    11
    Отказ цепи муфты вентилятора
    391
    Желтый
    S017
    11
    632
    11
    Отказ в цепи питания клапана отключения топлива
    391
    Желтый
    S017
    11
    632
    11

    Типовая процедура диагностики генератора

    1 Типичная процедура поиска неисправностей генератора Ниже перечислены типичные неисправности, которые могут возникать вместе с действиями, необходимыми для устранения неисправности. ДВИГАТЕЛЬ Двигатель не вращается а) Аккумулятор разряжен. Ослабленные или неправильные кабельные соединения. Электрическая неисправность в пусковой цепи. б) у стартера. c) Шестерня стартера не входит в зацепление с кольцом стартера маховика. а) Проверить напряжение. - Напряжение на выводах АКБ. Если напряжение не меняется или ставится на зарядку. - Напряжение на клеммах стартера. б) При наличии напряжения: - Проверьте все соединения. - Заменить стартер. c) Проверните двигатель с помощью предоставленных инструментов и повторите попытку запуска. Если неисправность сохраняется, замените стартер.Двигатель не запускается а) Топливо не поступает в форсунки. Линия подачи топлива заблокирована. б) Воздушная пробка в топливопроводе. в) Забиты топливные фильтры. г) Вода в топливе. д) Забиты воздухоочистители. f) Тайм-аут топливного насоса. ж) Неисправен подъемный насос. а) Включите устройство избыточного топлива. б) Убедитесь, что топливный кран открыт, и в баке есть достаточное количество / напор топлива. c) Удалить воздух из топливной системы. г) Заменить фильтрующие элементы на двигателе. Слейте загрязненное топливо. Опорожните емкости топливного фильтра и замените элементы. д) Очистите воздухоочистители. f) Сброс времени. ж) Заменить подъемный насос.Водоснабжение и канализация 441

    2 Двигатель горит, но не набирает скорость а) Проверьте все соединения труб. Прокачать топливную систему. б) Очистите воздухоочистители. в) Заменить подъемный насос. г) Заменить форсунки. а) Неисправна система подачи топлива. б) Воздухоочиститель забит. в) подъемный насос. г) y инжекторы воздуха. Пропуски зажигания в двигателе а) Воздушная пробка в топливопроводе. б) Трещина подающей трубы форсунки. y инжектор. в) ТНВД. г) Неправильные зазоры толкателей. а) Удалите воздух из топливной системы. Заменить трубу. б) Ослабьте подающую трубу к каждой форсунке по очереди и отметьте любое изменение реакции двигателя.в) Заменить ТНВД. г) Проверьте и соответствующим образом отрегулируйте зазор толкателя. Низкая выходная мощность а) Недостаточное давление топлива. б) Воздушные фильтры забиты. c) Неправильная синхронизация топливного насоса высокого давления. г) у инъекций. e) Недостаточный зазор толкателя. е) турбокомпрессор. g) Утечка в соединениях впускного коллектора и / или головки блока цилиндров. a) Проверьте всю систему подачи топлива, как указано ранее. б) Очистите воздушные фильтры. c) Сбросить время. г) Заменить форсунки. д) Отрегулируйте толкатели. е) Заменить турбокомпрессор. g) При необходимости замените прокладку или уплотнение стыков.442 Водоснабжение и канализация

    3 Низкое давление масла (Внезапное падение давления в отличие от постепенного падения из-за изношенных подшипников) a) Слишком низкий уровень масла. б) Неисправен манометр давления масла. в) Масляные фильтры забиты. г) Неисправен предохранительный клапан. a) Проверьте герметичность и залейте масло до уровня, указанного на масляном щупе. б) Установите идентичный запасной манометр. в) Заменить фильтрующие элементы. г) Осмотрите и очистите предохранительный клапан. Перегрев а) Высокая температура масла. б) В двигателе нет охлаждающей жидкости.c) Загрязнение системы охлаждающей жидкости. г) Заблокированы воздушные каналы в матрице радиатора. д) Неправильное натяжение ремня вентилятора. е) Неисправность термостата. g) Тайм-аут топливного насоса высокого давления. з) Низкий уровень масла. a) Проверьте, как описано ниже в разделе «перегрев». б) Проверьте на утечки и долейте (при необходимости убедитесь, что добавлен правильный процент антифриза). c) Слейте, промойте и снова наполните. г) Тщательно очистите все воздушные каналы. д) Отрегулируйте натяжение. е) Установите идентичный запасной термостат. g) Сбросить время. h) Проверьте на утечки и залейте до уровня, указанного на щупе.Недостаточное количество топлива a) Проверьте все соединения труб на предмет утечек. б) Замените на идентичный блок. c) Осмотрите и очистите клапан. г) Заменить фильтрующие элементы. а) Неисправна система подачи топлива. б) у топливоподкачивающего насоса. в) Неисправен предохранительный клапан топлива. г) Забиты топливные фильтры. Водоснабжение и канализация 443

    4 Из выхлопных газов идет черный дым. Используется слишком много топлива. Замените насос, если сломано максимальное уплотнение ограничителя подачи топлива. Машина перегревается. A) Входное отверстие для охлаждающего воздуха заблокировано или заблокировано. б) Выход охлаждающего воздуха заблокирован или заблокирован.c) Подшипники ротора нагреваются. г) Машина перегружена. д) Короткое замыкание между обмотками и / или обмотками на корпус. а) Очистите защиту экрана и удалите все препятствия, препятствующие попаданию воздуха в воздухозаборник. б) Действуйте, как для впуска воздуха, описанного выше. c) Слишком много или слишком мало смазки. Снимите подшипник с машины и проверьте условия. Перед повторной сборкой снова упакуйте смазку правильного сорта и количества. г) Убедитесь, что оборудование для защиты от перегрузки и автоматический выключатель работают нормально. д) Заменить обмотки.ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ Неисправности, которые могут возникнуть в этом оборудовании, будут зависеть от конструкции поставляемой схемы управления. Можно давать только общие рекомендации относительно поиска неисправностей на этом оборудовании. Перегорели предохранители в цепи а) Используемый предохранитель неверный. б) Короткое замыкание между проводами панели и / или между проводами и рамой. а) Проверьте номинал цепи и установите новый предохранитель рекомендованного номинала. б) По принципиальной схеме проверьте подключение компонентов. Отремонтируйте или замените неисправные компоненты.Цепь работает удовлетворительно только с перерывами y или выход из регулирующего реле или вспомогательных контактов. Замените и / или отрегулируйте вспомогательное оборудование и при необходимости очистите. 444 Водоснабжение и канализация

    5 Чрезмерное жужжание при частоте 50 Гц или гудение грязных, ржавых или плохо выровненных поверхностей полюсов Очистите, удалите ржавчину мелкой наждачной бумагой и отрегулируйте. Чтобы предотвратить образование ржавчины, оставьте на деталях тонкий слой масла. Перегрев концов кабеля и неплотное соединение. окончания Затяните все соединения, убедившись, что все опасные напряжения были сначала отключены и не могут быть снова включены во время работы.Убедитесь, что все выводы подвержены циклическому нагреву / нагрузке, то есть выводы основных кабелей надлежащим образом закреплены контргайками. ГЕНЕРАТОР Во всех случаях рекомендуется для конкретных инструкций по поиску неисправностей ссылаться на руководство производителя, так как конструкции различаются в деталях от производителя к производителю. Подробности, приведенные ниже, предназначены только для общего ознакомления. Нет выходного напряжения a) Слишком низкие обороты двигателя. б) Незакрепленные клеммы. c) Отсутствие возбуждения и / или потери остаточного магнетизма. г) Обрыв в обмотках.д) автоматический регулятор напряжения (АРН). е) диод y в блоке главного выпрямителя на роторе. g) Обрыв цепи регулятора усиления и / или диапазона на АРН. h) Обрыв цепи ручного триммера напряжения (если имеется). а) Проверить и правильно настроить. б) Проверьте и затяните все клеммы. c) Вновь возбудить миганием в соответствии с руководством производителя. г) Проверить целостность в соответствии с руководством производителя: при необходимости заменить. e) Отсоедините провода от клеммной колодки блока управления напряжением, запустите настройку скорости и импульсного возбудителя в соответствии с инструкциями производителя.Если напряжение появляется, значит, АРН неисправен и должен быть проверен в соответствии с инструкциями, данными для проверки АРН. Водоснабжение и канализация 445

    6 f) Снимите и проверьте омметром; прямое сопротивление должно быть менее 1000 Ом, а обратное сопротивление более 100 кОм. При необходимости замените. N.B. Когда возникает эта неисправность, вероятно, потребуется заменить более одного, а возможно, и все диоды. ж) Проверить целостность.Нестабильное выходное напряжение Неправильная настройка регулировки усиления. Медленно отрегулируйте до получения стабильного напряжения. Неправильное выходное напряжение. Отрегулируйте соответствующим образом. Неправильно настроено напряжение на ленточном триммере или ответвлениях дросселя. Слишком высокое выходное напряжение и неисправен автоматический регулятор напряжения. не может быть уменьшено на элементах управления. Удалите AVR и выполните рекомендуемые тесты. При необходимости замените. 446 Водоснабжение и санитария

    Сообщения (общие) · MAVLink Developer Guide

    СообщенияСообщенияFAQFAQВыполненияПримерыПримерыПоддержкаПомощь
    • Введение
      • Обзор
      • FAQ
      • Реализации Исходный код
    • Сгенерировать файлы
        Link для MAVLink MAVLink Генерация файлов 9000Link для
      • Использование библиотек MAVLink
        • C (mavgen)
          • Подписание сообщений
          • Примеры
            • Интерфейс UART (C)
            • UDP Пример (C)
        • Python (mavgen)
      • Руководство
        • Версии MAVLink
        • MAVLink 2
        • Подписание сообщений
        • Сериализация
        • Маршрутизация
        • Общая телеметрия
        • Внешнее управление
        • Форматы файлов
        • Взаимодействие UAVCAN
        • Скрипты
        • XML-схема MAVLink
        • Определение XML-перечислений / сообщений
        • Диалекты
          • ardupilotmega.xml
          • ASLUAV.xml
          • autoquad.xml
          • icarous.xml

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *