Ваз 2110 стартер медленно крутит: Стартер медленно крутит в ВАЗ 2112 — 1 ответ

Содержание

Стартер медленно крутит в ВАЗ 2112 — 1 ответ

Проблема со стартером, стартер при запуске медленно(вяло) крутит двигатель, как буд то АКБ разряженый уже.

Значит что было сделано: поменяны втулки в стартере, масса протянута(зачищена). Ставили другой АКБ, с другой машины. На другом авто с этим АКБ крутит отлично, а на нашей машине и на этом АКБ песня таже. Стартер еле крутит. Помогите пожалуйста, может было у кого.

yurochka_plotnikov

6

Последння редакция:

Плохо крутит стартер ваз 2110

Малярный валик — инструмент, помогающий ускорить процесс окрашивания стен, потолка, пола. Но достигнуть идеального результата равномерно окрашенных стен без подтеков и полос достаточно сложно, если не знать некоторых секретов и тонкостей процесса.

Опытные мастера отмечают несколько моментов, принимая во внимание которые можно получить идеально окрашенные поверхности без полос


Замена внутреннего пыльника гранаты и сальника ВАЗ 21099

Малярный инструмент отличатся по размеру и материалу изготовления мягкой части (шубки), подробнее https://laksavto.com.ua. Так, чем больше окрашиваемая поверхность, тем шире валик необходимо использовать (максимальный размер 30 см).


Почему стартер крутит медленно.Неисправности стартера

В зависимости от используемой краски подбирается определенный тип «шубки» валика. Инструмент с поролоновой мягкой частью идеально подходит для окрашивания водно-дисперсионными составами. Не стоит использовать данный инструмент для эмульсионной краски (в процессе нанесения краска насыщается воздухом, после чего ложится на стену неровными полосами).


Плохо крутит стартер Ремонт редукторного стартера ВАЗ Заклинило втулку

Получить равномерно окрашенную масляными или эмульсионными красками стену, потолок, поможет валик с велюровой мягкой частью.

Также от типа окрашиваемой поверхности подбирается длина ворса шубки валика. Для гладко оштукатуренных стен идеальный вариант — 6мм, для структурных обоев — 15мм, для кирпичных стен или блоков бетона хорошо подходит инструмент с ворсом не менее 19 мм.

Секрет: независимо от того из какого материала выполнена мягкая часть валика, перед первым использованием инструмент обязательно замачивают на несколько часов в воде, а затем хорошенько просушивают.

Чтобы избежать негативных последствий коррозии современному водителю нужно позаботиться о защите кузовной части машины. А лучший способ защиты – это его покраска, такая как на сайте http://www.77professional.ru/okraska-avtomobilya. К тому же покрашенный автомобиль – это очень красиво и роскошно, смотрите на сайте https://laksavto.com.ua. Однако, довольно часто кузов машины покрывается мелкими царапинами, причиной которых могут служить различные факторы: неудачная парковка, дорожно-транспортное происшествие, кто-то зацепил. В целом же, время берет свое и меняет окрас авто под воздействием моющего средства и влияний погоды (солнце, дождь, снег, град). Весь этот перечень неприятностей решается покраской машины. Если же Вы, конечно, желаете получения качественного и максимального результата, тогда лучше не браться за работу своими руками. Для таких случаев предусмотрена покраска автомобиля ведущими специалистами своего дела с многолетним стажем и опытом работы.

Защита кузовной части

Во все времена коррозия являлась главным врагом всех автомобилистов. В связи с тем, что не придумали еще способ и средства от появления ржавчины, то лучше своевременная реакция на предотвращение подобной ситуации.

Профессиональные работники проведут необходимые операции, устранив коррозию и другие дефекты, до начала покраски автомобиля.

Почему лучше остановить свой выбор на профессиональной покраске авто?

Для проведения покраски машины, желательно иметь не только некие знания, умения и силы, но и творческий подход. В начале, автомаляром подбирается нужный цветовой оттенок. Не надо переживать по поводу сходства цвета, в случае покраски некоторых деталей, к примеру, дверь. Каждая машина имеет специальную бирку с номером краски, мастер без труда получит такой же цвет. Шпаклевать и грунтовать также нужно с особым вниманием, правильность ее нанесения и шлифовальные работы – будут означать удачную и ровную поверхность на кузове.

Немаловажное значение придается помещению, в котором производится покраска и подсушка машины. Без наличия вытяжек и изоляций от внешней среды, конечный результат не порадует владельца авто. По этой причине красить машину в специальной камере. Любая, даже небольшая соринка или волос бросится при проверке качества покраски. Такая работа будет признана бракованной. Лучший выбор для Вас – предоставление этих действий мастеру, который сделает покраску высококачественно и с гарантией.

Когда нужен ремонт стартера ВАЗ 2110 – неисправности стартера и пути их устранения

Здравствуйте, уважаемые автомобилисты! Мы уверены в том, что для вас не является секретом: чтобы запустить двигатель автомобиля, требуется поворот коленчатого вала.

Происходит этот поворот при помощи стартера. который, по сути, представляет собой электродвигатель постоянного тока. Мощность его определяется моментом сопротивления проворачиванию коленвала и его минимальной частотой вращения.

Переоценить важность работы, выполняемой стартером сложно – несмотря на маленькие габариты, ему приходится совершать действия, обеспечивающие начало вращение маховика и в дальнейшем, движение поршневой группы мотора.

Возникла ситуация, когда не работает стартер ВАЗ 2110

Установка реле стартера ВАЗ-2110

Стартера — достаточно надежные механизмы и часто длительное время не имеют проблем в работе, но через пять – шесть лет эксплуатации, все же возможны некоторые неполадки. Так, например, самые распространенные ситуации, когда впервые не срабатывает стартер ваз 2110:

появление какого-либо дефекта в цепи питания (стартеру не хватает электросилы провернуть необходимые элементы)
разогрев обмоток, возникающие из-за длительных прокручиваний стартера и способствующие скорой порче изоляции
не работает стартер ваз 2110 и в случае выхода из строя втулок, который препятствует нормальному вращению вала якоря.

Почему не крутит стартер ВАЗ2110?

Не крутит стартер ВАЗ 2110 если слабо затянуты либо окислились наконечники. Первая помощь в такой ситуации – предварительно очистив, подтянуть все клеммы.

Разборка и ремонт стартера ВАЗ 2110 обеспечены, если неисправно реле (смещения, заедания либо обрыв). Чтобы ваша «десятка» вновь заработала, достаточно будет устранить неисправность, заменив вышедшие из строя детали.

Короткое замыкание в каком-либо месте обмотки стартера также приводит к полному его отказу от работы.

Отсутствие полноценного контакта во включателе зажигания, требует проверки включателя (замка) и, возможно, замены его контактной части.

Плохо крутит стартер ВАЗ 2110 – диагностика состояния и устранение неисправностей

Если при включении, плохо крутит стартер ВАЗ 2110, проворачивая коленвал очень медленно – в первую очередь обратите внимание на масло – может быть, оно попросту не соответствует сезону. Работа стартера восстановится после замены масла на более подходящее по параметрам для данного времени года.

Если же, разрядился аккумулятор или окислились его выводы и наконечники, то сразу же после устранения этих неисправностей (зарядка АКБ и ТО контактной группы) нормальная работа стартера восстановится.

Причиной неудовлетворительной работы стартера нередко бывает слабый контакт щеток стартера и ослабление затяжки наконечников проводов. В таком случае, вам придется снимать и разбирать стартер, прочищать коллектор, менять щетки и регулировать натяжение пружин.

Если, разобрав стартер, вы обнаружите, что муфта свободного хода пробуксовывает – единственным правильным решением будет замена привода стартера.

Легко исправить ситуацию, когда привод стартера тяжело идет по винтовой нарезке – вам достаточно сначала промыть нарезку вала, а затем смазать ее маслом.

Появившиеся в зубьях венца маховика забоины дают о себе знать характерным скрежетом, избавиться от которого можно лишь устранив забоины. Похожий скрежет раздается и при ослаблении буферной пружины. В этом случае ее придется заменить.

А вот громкий шум, сопровождающий работу стартера, может говорить об ослаблении крепления полюса (когда якорь как бы «цепляет» полюс) или самого стартера. В первом случае достаточно усилить крепление полюса, затянув винт, а во втором – надежно закрепить стартер.

Даже если у вас новый автомобиль, не стоит пренебрегать контролем состояния стартера, ведь своевременная профилактика и диагностика его неисправностей способна значительно продлить жизнь главного пускового устройства вашей «десятки» – стартера.

Плохо крутит стартер на ВАЗ 2110

Для запуска реакции сгорания двигатель автомобиля должен раскрутиться до определенного порогового уровня. При достижении 40-50 оборотов запускается бензиновый двигатель, при 100 оборотах – дизельный.

Фото стартера автомобиля ВАЗ 2110 на двигателе.

Чтобы раскрутить массивный агрегат стартер весом всего несколько килограмм должен обладать большой мощностью. При этом за короткий промежуток времени он получает серьезную нагрузку, его детали изнашиваются довольно быстро. Рассмотрим, по каким причинам обычно не крутит стартер ВАЗ 2110, либо работает с трудом — и как их устранить.

Типичная ситуация с вялой работой стартера наблюдается зимой, при сильных морозах. Аккумулятор при понижении температуры теряет свой заряд. Обычный 55 Ач аккумулятор «десятки» обычно и так заряжен всего на 70-75%. На каждый сниженный градус температуры приходится примерно 1% емкости батареи. Следовательно, при температуре -20 градусов такая батарея очень часто уже не способна завести машину. Как правило, плохо крутит стартер на ВАЗ 2110 именно по этой причине.

При минусовой температуре двигатель автомобиля также оказывает повышенное сопротивление стартеру. Смазка не замерзает полностью, но густеет и двигателю стартера требуется еще больший ток для раскрутки.

Фото сгоревшей обмотки стартера — распространенная поломка плохо-крутящегося стартера.

В таком случае, даже если батарея хорошо заряжена, водитель раз за разом запускает стартер, а машина не заводится. В такие моменты стартер получает особенно сильные нагрузки. Сопротивление ДВС и длительная работа многократно ускоряют износ деталей. Сжечь обмотку якоря очень легко, и сделать это можно с абсолютно новым стартером. Достаточно просто не выключать его минуту-две. Потому ни в коем случае нельзя насиловать устройство частыми запусками. Между каждым поворотом ключа нужно делать паузу не менее 30 секунд.

Обрыв или замыкание обмотки обычно приводит к тому, что не крутит стартер ВАЗ 2110 полностью. Внутри устройства вообще не создаётся магнитное поле, и ротор не раскручивается. Однако намного чаще ротор все же крутиться, но вяло. Такое замыкание довольно опасно, и может привести даже к выходу из строя аккумуляторной батареи. Если автолюбитель заметил, что стартер работает особенно тяжело, то нужно открыть капот и посмотреть нет ли дыма, не чувствуется ли запах гари. Эти признаки напрямую указывают на замыкание обмотки якоря в стартере «десятки». Подавать напряжение на такое устройство в дальнейшем крайне не рекомендуется.

Если же при запуске стартера слышен отчетливый шум и грохот, то причина может крыться в редукторе. Планетарная передача в стартере ВА 2110 построена с использованием трех шестерен-сателлитов. Когда они изнашиваются, при работе появляются серьезные вибрации, которые и вызывают шум. Тогда тяжело крутит стартер ВАЗ 2110, и лучше его заменить.

Источником шума может быть также один из заклинивших валов. Редукторный стартер 57,3708 построен с использованием двух валов и четырех вкладышей, в которых они вращаются. Со временем вкладыши разбиваются, и вал начинает вибрировать. Если их не заменить вовремя, то начинает изнашиваться шестерня бендикса и венец маховика. В какой-то момент вал просто стопорится, и попытки завести автомобиль ни к чему не приводят. При заклинившем вале может легко перегореть также и обмотка якоря.

Если плохо крутит стартер на ВАЗ 2110, и при этом не слышно какого-то серьезного шума, то причиной может быть также износ щеток . Со временем пластинки щеток неизбежно стираются, и в какой-то момент теряют контакт с коллекторным кольцом. Якорь в таком случае сначала крутиться слабо, позже перестает вращаться совсем. Следует открутить заднюю крышку стартера и заменить полностью блок щёткодержателей. Если стартер служит уже не один год, и перенес несколько починок, то изношенным может быть также и коллектор. Исправляют этот дефект на специальном станке в мастерской.

При полностью исправном тяговом реле и двигателе постоянного тока стартер все также может не раскручивать ДВС до нужных оборотов. Виновником может быть бендикс, или же обгонная муфта. Бендикс служит в стартере как предохранитель. Сам стартер ВАЗ 2110 рассчитан на придание ДВС скорости около 50 оборотов в минуту. Но когда машина запускается, то обороты сильно повышаются. Это очень опасно для стартера. Потому бендикс крутиться на валу лишь в одну сторону, и только в момент превышения скорости между валом двигателя и валом стартера. В начале же работы эта часть устройства работает как единое целое с передаточным валом стартера.

Бендикс работает на принципе заклинивания между кольцом и валом. Между двумя кольцами помещены стальные цилиндры. Если вал крутиться в одну сторону, то цилиндры проворачиваются, если направление меняется – цилиндры заклинивают. В процессе работы обоймы цилиндров разбиваются, и сцепка происходит не полностью. Очень часто тяжело крутит стартер ВАЗ 2110 именно из-за изношенного бендикса. Поменять его не сложно, достаточно снять стопорное кольцо на валу и он сойдет.

Читайте так-же, другие обзоры

В данной статье дается краткое описание структуры и принципов работы стартера на автомобилях ВАЗ 2110.

Щетки стартера ВАЗ 2108 цена

В статье описаны основные шаги по диагностике проблем и замене щеток стартера на автомобиле ВАЗ 2108.

ВАЗ 2108 ремонт стартера

В статье рассматриваются основные причины ремонта стартера и основные методы, которые для этого используются для автомобиля ВАЗ 2108.

Популярные обзоры

Тойота Лэнд Крузер 200

Люксовая модель Лэнд Крузера, выпущенная в 2007.

Хонда Пилот

Хонда Пилот это восьмиместный паркетник, который.

Рено Сандеро Степвей

Модификация стандартного Рено Сандеро, с.

Порше Кайен

Шикарный автомобиль Cayenne, производства Porsche.

Аукционы по продаже автомобилей от банков

Есть ли смысл приобретать автомобиль не у.

Главная страница О сайте Написать нам Реклама на сайте

© 2012 AUTOGREP «авто Россия»

Все материалы, представленные на сайте, защищены авторскими правами (см. Гл. 70 ч. 4 ГК РФ). Использование материалов сайта в печатных изданиях или в сети интернет возможна только с разрешения владельца сайта. (с) autogrep.ru.

Не крутит стартер: разборка и неисправности ВАЗ 2110

Стартер в любом автомобиле предназначен для раскручивания коленчатого вала двигателя в момент запуска. Он должен иметь значительную мощность, чтобы преодолевать силу трения и возникающую в процессе работы компрессию в цилиндрах. Иногда выполняется ремонт стартера ВАЗ 2110, так как со временем он приходит в негодность, некоторые узлы изнашиваются и требуют замены.

Но предназначен стартер только для кратковременной работы (до 20 секунд). Крайне нежелательно заставлять его работать длительное время, потому что ток потребления у стартера весьма высокий, возможно оплавление проводов питания и разрядка аккумуляторной батареи.

Для выполнения ремонта можно приобрести как готовые ремкомплекты, так и все детали по отдельности. Но все зависит от производителя стартера, который установлен на автомобиле ВАЗ 2110. Даже на конвейере в свое время ставили устройства различных производителей. А так как «десятки» уже долгое время не выпускаются, такие узлы заменялись всеми владельцами.

Если же не менялись, то проводился капитальный ремонт. Но не всегда возникает необходимость в «капиталке», иногда стартер отказывает в пути без причины, совершенно неожиданно для хозяина. Для диагностики достаточно выполнить несколько манипуляций, которые помогут определить причину неисправности и возможность ее устранения.

Основные узлы стартера ВАЗ 2110

Электростартер автомобиля ВАЗ 2110 — это простой коллекторный двигатель постоянного тока, который имеет питание от аккумуляторной батареи высокой емкости. Мощность такого двигателя достаточно высока при любых его оборотах. Это свойство коллекторных двигателей успешно использовано в электростартерах. При любой нагрузке на ротор мощность будет одинакова. Но если не крутит стартер ВАЗ, нужно провести несколько манипуляций по обнаружению неисправности. Основные части электростартера ВАЗ 2110:

ротор с обмоткой и ламелями;
статор с обмоткой;
втулки в задней крышке;
планетарный механизм из 3 одинаковых шестерен, приводимых в движение ротором электродвигателя;
втягивающее реле;
бендикс — механизм, с помощью которого производится подключение оси вращения стартера к венцу маховика двигателя внутреннего сгорания;
корпус.

Все элементы имеют высокую надежность, но при выходе из строя нуждаются в полной или частичной замене. Так, если не срабатывает стартер, возможно стирание щеток. На некоторых типах электростартеров их можно заменить, просто выкрутив старые и установив на их место новые.

А некоторые производители делают «одноразовые» узлы, поэтому приходится прибегать к пайке. Причем паять оловом крайне нежелательно вследствие высокого нагрева щеток при работе. Желательно производить сварку медных проводов путем воздействия высокого тока.

Бендикс и планетарный редуктор

Конструктивно ротор электрического двигателя постоянного тока отделен от ротора стартера планетарным механизмом, который состоит из солнечной шестерни, имеющей форму круга с зубьями на внутренней стороне. А еще 3 небольших шестерни, вращающиеся внутри солнечной и внутренними зубьями соединенные с последней шестерней, которая связана жестко с валом электродвигателя.

Но такие типы стартеров устанавливаются сравнительно недавно. Старые образцы выполнены без планетарного редуктора и имеют меньшее число оборотов. Это и есть их основной недостаток, несмотря на то, что надежность у них немного выше, так как планетарный механизм довольно быстро способен износиться.

Бендикс электростартера — это механизм, который состоит из 2 основных частей. Ими являются обгонная муфта и шестерня, установленная на ней. Причем обгонная муфта связана с валом стартера при помощи шлицев, завернутых по спирали. Именно по ним происходит передвижение устройства в момент запуска. Если не работает стартер ВАЗ, то нередко причина кроется именно в бендиксе.

Кроме того, на нем установлена вилка — две пластины из металла, которые крепятся на обгонной муфте с двух противоположных точек. Второй край пластин имеет прямоугольную форму. При повороте ключа зажигания втягивающее реле воздействует на эти пластины и перемещается шестерня по валу на спиралевидных шлицах, пока не произойдет сцепление с венцом маховика.

Втягивающее реле

Втягивающее реле стартера — это простейший электромагнит, который состоит из следующих элементов:

корпус из немагнитного материала;
якорь из магнитного материала;
обмотка, расположенная в корпусе реле;
2 медных контакта и пластина, замыкающая их.

Принцип работы достаточно прост. К втягивающему реле подходит 2 плюсовых провода: от аккумуляторной батареи и от замка зажигания. Причем на втором появляется напряжение лишь в тот момент, когда ключ зажигания повернут по часовой стрелке до упора. При отпускании ключа напряжение на управляющем проводе пропадает.

В момент появления напряжения происходит срабатывание электромагнита, обмотка в корпусе реле оказывается под постоянным напряжением. Вследствие этого совершается притягивание якоря из магнитного материала, который воздействует на небольшой шток в нижней части реле. Этот шток жестко связан с перемычкой, которая при подаче напряжения на управляющий провод замыкает 2 силовых контакта электростартера.

Одновременно с этим происходит перемещение шестерни бендикса относительно вала стартера. В результате следует подача напряжения на обмотки электродвигателя, отчего начинает вращаться маховик и, соответственно, коленчатый вал двигателя. Именно таким образом работает стартер ВАЗ 2110 на автомобиле.

Неисправности стартера

Диагностировать неисправность можно буквально по одной попытке запуска. Для этого нужно только повернуть ключ зажигания по часовой стрелке до упора. Прислушайтесь, есть ли какие-то изменения. Если электрический двигатель крутится, соответственно, втягивающее реле срабатывает, то неисправность кроется в планетарном редукторе или в обгонной муфте. Во второй чаще случается поломка. Для ее устранения необходимо произвести замену бендикса.

Если же проблема в планетарных шестернях, потребуется разборка электростартера и подбор аналогичных шестерен. Возможен еще такой случай, при котором после поворота ключа в замке зажигания не следует никаких изменений, даже щелчков втягивающего реле нет. Проверьте наличие напряжения на управляющем выводе реле. Можно даже установить автомобиль на стояночный тормоз, включить нейтральную передачу и, отключив от втягивающего провод управления, подать на него плюс от аккумулятора с помощью отрезка провода.

Если срабатывает электромагнит, то неисправность следует искать в замке зажигания, проводке, предохранителях. Если же нет щелчка, то обмотка электромагнитного реле повреждена. Лучший выход из такой ситуации — это замена втягивающего, хорошо что стоимость у него не очень большая. Еще один случай: срабатывает втягивающее, но стартер не крутится. Причины может быть 2: зависят от того, есть ли напряжение на силовом выводе реле, который соединен с обмоткой электростартера.

Есть напряжение — неисправность кроется в щеточном узле или в обмотках ротора, статора.
Нет напряжения — загрязнение контактов внутри втягивающего электромагнитного реле. Для ремонта достаточно будет разобрать его и наждачной бумагой зачистить контакты. Но так как необходимо паять, ремонт стартера усложняется и автовладельцу проще установить новое реле.

Вот так можно проверить стартер ВАЗ: быстро и без полного демонтажа узла. Но если неисправность внутри устройства, нужно будет его снимать и разбирать практически до винтика.

Снятие и разборка электростартера

Для снятия потребуется несколько ключей на 13. Крепление электростартера производится с помощью 3 гаек, которые накручиваются на шпильки. И не везде удобно к ним подлезть простым рожковым или накидным ключом. Если «десятка» карбюраторная, то ничего мешать демонтажу не будет. Но если же инжекторная, придется для удобства снять корпус воздушного фильтра, который крепится с помощью 3 резинок к кронштейнам на кузове. Чтобы случайно не замкнуть стартер, отключите аккумуляторную батарею.

Перед снятием стартера выкрутите силовой провод от втягивающего реле и выньте тонкий управляющий. После этого можно производить демонтаж узла. Для этого выкрутите 3 гайки и потяните корпус стартера в сторону левого колеса. Теперь можно провести его разборку. Сначала снимаете втягивающее электромагнитное реле, для этого выкручиваете два болта, которыми оно крепится к корпусу электростартера. И не забудьте о проводе, который идет на питание обмоток. Он крепится к контакту реле при помощи гайки с гранями под ключ на 10.

При помощи крестовой отвертки выкручиваете 2 болта, которыми крепится к верхней крышке щеточный узел. Ключом на 10 выкручиваете гайки, стягивающие все части стартера. После этого вы сможете быстро рассоединить все составляющие. Если электрический двигатель будет разобран, вы получите доступ к ротору, щеточному узлу и обмоткам статора. Имея его в таком виде перед собой, можно быстро найти неисправные детали. И если крутит стартер ВАЗ 2110 плохо, после капитального ремонта картина изменится.

Источники: http://cartore.ru/335-kogda-nuzhen-remont-startera-vaz-2110.html, http://autogrep.ru/review/267.html, http://expertvaz.ru/2110/krutit-starter.html

ВАЗ 2110 стартер медленно крутит

Почему стартер медленно крутит.

Не заводится ваз 2112 — Ремонт и эксплуатация — форум.

ремонт стартера,частичный.мини фото отчёт.

Замена втягивающего реле стартера на примере ВАЗ 2110 Клуб любителей ВАЗ.

Электросхема питания вентилятора охлаждения ваз 21102.

Стартёр — каковы его функции в автомобиле?

крутит стартер ВАЗ 2112 Форум.

Почему стартер медленно крутит.

Почему стартер медленно крутит.

Отличия в конструкции 16 клапанных двигателей ВАЗ (2112,21124,21126 «П…

Почему стартер медленно крутит.

Ремонт стартера ВАЗ 2110.

Ваз 2110 как отверткой замкнуть стартер.

Дефектовка деталей стартера.

Если на 616 такой же. стартер. редукционный. то подходит от Газели 406 двиг…

Медленно крутит стартер.

Почему стартер медленно крутит.

Замена стартера ВАЗ 2106 на редукторный: преимущества и инструкция.

Если крутит плохо и батарейки хватает всего на несколько попыток — то башма…

Внешняя шестерня планетарного редуктора ваз 2110 цена.

Началось все с того что стартер начал медленно тянуть!

Почему на ваз 2109 стартер крутит медленно.

Нет давления в рампе ваз…

Почему стартер медленно крутит.

Стартер ваз 2110 плохо вращает что делать

С неуввязками поломки стартера можно столкнуться в самый внезапный момент. Потому что при всем этом движок нереально запустить — неувязка оказывается достаточно суровой. Но можно испытать решить эту задачку без помощи других.

Для начала нужно установить причину неисправности.

Основными факторами, по которым на ВАЗ-2110 стартер не крутит, являются: выход из строя втягивающего реле, залипание пятаков (замыкающих контактов), износ щеток электродвигателя. Такие предпосылки дефектов можно убрать только методом снятия и переборки стартера.


пассат б5 не заводится
Плохо крутит стартер Ремонт редукторного стартера ВАЗ Заклинило втулкуНе забывайте, что замена смазки обойдется в разы дешевле, чем приобретение новых деталей на агрегат.

О том, как заменить масло в двигателе культиватора, смотрите ниже.

Во время работы мотоблока большой нагрузке подвергается двигатель и чтобы защитить его от преждевременного износа, применяют моторное масло. Средство бывает разным по химическому составу и свойствам, поэтому его используют согласно классификации.


Медленно крутит стартер ВАЗ-2109,08 (часть 1)Как правило, в инструкции к мототехнике производитель указывает, какую марку машинного масла и в каком объёме лучше использовать. Если же таких рекомендаций нет, средство выбирают по следующим характеристикам:

Параметр SAE свидетельствует о классе вязкости вещества и состоит из буквенно-цифровой аббревиатуры, где буква « W» указывает на возможность применения при низких температурах. Стоящее перед ней число обозначает вязкость при отрицательных значениях термометра, а цифры после « тире» — при плюсовых. Эти показатели характеризуют, насколько легко будет жидкость прокачиваться по системе и как быстро она достигнет поверхностей трущихся деталей, не допустив их сухого трения.

Параметр API разделяет смазочный материал по эксплуатационным свойствам на категории C и S. К категории C относят средства, предназначенные для четырёхтактных дизелей, у которых воздушное охлаждение, к категории S – для бензиновых моторов. Поэтому при выборе жидкости обязательно следует обращать внимание на эту маркировку, так как для дизельного и карбюраторного двигателя она имеет различный состав.

Параметр ACEA классифицирует масло по показателю HT (вязкость в условиях повышенных температур)/HS (скорости сдвига), который показывает, насколько смазка является энергосберегающей. Чем выше данная величина, тем она лучше предохраняет узлы двигателя от износа. Заливать вещество с высоким показателем мПа*с рекомендуется в трактор, минитрактор, а так же тяжёлые мотоблоки Нева, предназначенные для больших нагрузок.

Но до того как приступить к этой задачке, давайте малость разберемся в его устройстве.

Стартер состоит из железного корпуса, к которому изнутри прикреплены четыре неизменных магнита. 2-мя шпильками меж собой стянуты крышки и корпус. Якорь крутится на валу, вставленному в две металлокерамические втулки, которые находятся в опоре вала и крышке.

Вращение от вала якоря на вал привода передает планетарный редуктор, который состоит из центральной и 3-х планетарных шестерен. На валу привода стоит обгонная муфта и бендикс, передающий вращение в одном направлении, от стартера к движку, разъединяя их после пуска.

На корпусе установлено втягивающее реле, созданное для подачи шестерни привода в зацепление с маховиком коленвала. При всем этом оно включает электродвигатель стартера. При включении зажигания на запуск мотора подается напряжение на обмотки реле. Втягивающая обмотка выключается, при замыкании его контактов.

Почему плохо крутит стартер на ваз 2110 – АвтоТоп

Времена, когда можно было завести двигатель автомобиля с помощью пусковой рукоятки уходят в прошлое.

Поэтому в ситуации, когда аккумулятор заряжен, но стартер плохо вращает коленвал, не остаётся ничего другого, как выяснять причину подобной неисправности на месте. Что делать в подобной ситуации, и как найти поломку, об этом будет подробно описано в данной статье.

Причины возникновения неисправности

Если плохо крутит стартер при заряженном аккумуляторе, то поломка, в большинстве случаев, находится в устройстве запуска двигателя.

Причиной низкой частоты вращения коленвала двигателя, в этом случае, могут быть:

  1. Неисправность проводки.
  2. Выход из строя стартера.
  3. Неисправность втягивающего реле.
  4. Густое масло.

Прежде чем приступать к выявлению вышеуказанных причин, следует убедиться в том, что аккумулятор выдаёт достаточный для запуска двигателя ток. Для этого можно воспользоваться нагрузочной вилкой. Если аккумулятор обслуживаемый, необходимо замерить плотность электролита.

Неисправности проводки

Стартёр двигателя внутреннего сгорания является самым энергоёмким прибором электрооборудования автомобиля, поэтому некачественное крепление проводов и клемм, может снизить эффективность работы этого устройства.

Сила тока, которая возникает в момент включения стартёра, настолько велика, что в недостаточно хорошо прикреплённых проводах может образоваться электрическая дуга. Часть энергии будет уходить на поддержания этого эффекта, в результате чего стартёр будет вращаться очень медленно.

Кроме недостаточной силы тока в цепи, электрическая дуга может привести к возгоранию, поэтому если аккумулятор плохо крутит стартер, следует в первую очередь осмотреть клеммы подключения аккумулятора, а также проверить качество соединения положительного провода, который подключается от «+» аккумулятора к втягивающему реле.

Также следует проверить кабель, который соединяет корпус двигателя с кузовом автомобиля, в этом месте также может быть недостаточно хороший контакт.

Кроме утечки электрического тока и плохо затянутых гаек и болтов, стартеру может недоставать электрической мощности, по причине окисления клемм аккумулятора. В этом случае образуется прослойка из плохо проводящего электрический ток вещества, которое и является причиной ухудшения работы стартера.

Данная проблема может быть легко решена, если использовать для удаления образовавшегося слоя окисления содовый раствор:

  1. Для приготовления раствора используется обычная сода и тёплая вода в соотношении 1 к 10.
  2. Для очистки клемм можно использовать ветошь, но наиболее подходящим инструментом, для выполнения данных работ, является старая зубная щётка.

Неисправно втягивающее реле

Очень распространённая поломка, которая может быть причиной плохой работы стартового механизма автомобиля.

Если произошло короткое замыкание обмотки электромагнита, то потребуется полностью заменить данную деталь, но в большинстве случаев причина неудовлетворительной работы втягивающего реле заключается в неисправности, возникающей в результате подгорания контактов реле.

Для того чтобы восстановить работоспособность устройства, необходимо снять втягивающее реле с корпуса стартера и снять эбонитовую крышку, к которой подключаются провода.

Внутри устройства, будет расположена медная пластина, замыкающая контакты реле. Именно эта деталь и бывает наиболее повреждена. Поверхность пластины, которая соприкасается с контактами, необходимо очистить от неровностей, которые возникают вследствие повышенных температур во время замыкания контактов. Для этого следует воспользоваться бархатным напильником, но снимать металл следует очень осторожно, чтобы пластина не истончилась слишком сильно, иначе хорошего контакта между проводниками электрического тока не будет.

Контакты, которые расположены на эбонитовой крышке втягивающего реле, также необходимо зачистить. Чтобы осуществить данную операцию, необходимо выкрутить болты, к которым присоединяются провода, и зачистить их с той стороны, которой они соприкасаются с контактной пластиной. Очистка поверхности болтов осуществляется напильником. Снимать необходимо минимальное количество металла, чтобы контакты достаточно плотно соприкасались с контактной пластиной электромагнита.

Когда очистка контактов будет завершена, сборка и установка втягивающего реле осуществляется в обратном порядке. Болты втягивающего реле должны быть хорошо зафиксированы в эбонитовом корпусе, но перекручивать резьбовое соединение не следует, иначе можно повредить хрупкий материал крышки данного устройства.

Выход из строя стартера

Несмотря на высокий эксплуатационный ресурс стартера, это устройство не является вечным, и рано или поздно выходит из строя.

1. Сложность диагностики технического состояния электрического двигателя, который расположен внутри корпуса стартера, затрудняется тем, что некоторые распространённые «заболевания» этого устройства, могут проявляться только когда двигатель полностью прогревается.

Характерным «симптомом», такой поломки, является лёгкий запуск холодного двигателя, и очень медленное проворачивание коленвала, когда температура охлаждающей жидкости достигнет рабочего значения. Если стартер плохо крутит только на горячем двигателе, то при возникновении данной проблемы, необходимо в течение короткого промежутка времени снять деталь с двигателя автомобиля, разобрать его и с помощью омметра осуществить замеры сопротивления между обмоткой и корпусом.

Если показатель будет менее 10 кОм, то происходит утечка электрического тока на корпус устройства, что значительно снижает мощность электродвигателя. Если обмотка стартера в порядке, необходимо замерить сопротивление между обмоткой якоря и его корпусом.

2. При отсутствии утечек в этой части электрического двигателя стартёра, следует очень внимательно осмотреть выводные провода коллектора, которые могут быть отпаяны, вследствие чего нарушается контакт и стартёр, либо полностью не крутит двигатель, либо вращение коленвала осуществляется с недостаточной частотой.

3. Важнейшим элементом стартёра являются щётки.

Если данная деталь полностью выработала ресурс, то стартёр будет плохо крутить двигатель автомобиля, как в холодном состоянии, так и после прогрева двигателя.

Если величина выработки щёток не велика, то следует их проверить на утечку тока. Осуществить эту операцию можно с помощью любого устройства для осуществления замеров сопротивления, или обычной двенадцативольтовой лампочки.

При подаче «+» источника питания на щётки, а «-» к лампочке, которая другим выводом соединяется с массой щёточного блока, свечение нити накаливания должно полностью отсутствовать. При проверке омметром, показатель сопротивления должен стремиться к бесконечности.

Густое масло

Данная проблема может возникнуть только в том случае, если марка смазывающего вещества не соответствует сезону. Стартёр будет с трудом проворачивать коленвал двигателя, только при очень низких температурах воздуха. Если автомобиль эксплуатируется в суровых климатических условиях, то необходимо позаботиться об утеплении места стоянки машины, а также сменить моторное масло.

Ваз 2109 плохо крутит стартер на холодную, с толкача завожу, прогреваю и заводится хорошо. всю ночь заряжал акб, на утро вышел и не завелся.и так каждое утро начинается с того что дергают. может кто знает как быть и что делать в первую очередь

контакты клеммы греються? если до тоне контакт в том месте

у меня на 09 также было. стартер разобрал, почистил все контакты, якорь. щётки нормальные были. провода которые идут к стартеру тоже почистил. теперь в любой мороз заводиться. акб ни разу не снимал.

или акум мертвый — не берет заряд. Или же гдето что то мыкает и акум разряжается

просто втулку замени на коробке. она износилась и стартер на себя берет…
если не поможет, то разбери стартер и все зачисть наждачкой. смажь литольчиком то что мажется

Купи новый редукторный и не парься! Тем более он стоит новый 2500, если денег мало- 1000 б/у. Редукторный и крутит резвее. Я тоже так постоянно мучался, перебирал старый, денег больше просадил. В итоге потом купил б/у за 1000 и проблему забыл.

Не делай мозг себе и не шатай лишний раз акб. Делай то что выше написали, либо к электрику кати он уж точно разберётся

А почему никто не рассматривает вариант, что просто стерлись щетки на стартере и он на себя берет много, вот и не заводится. Думаю что имеет место быть такой мысли.

у меня точно такая хрень была на днях. Короче я вскрыл стартер поменял блок щеток, все почистил, смазал втулки и собрал. Все прошло, крутит как зверь!

это якорю пздц на стартере, надо разобрать стартер взять якорь и проточить у токаря он знает что и где. Должно помочь. И заодно фтулку поменять.

то же самое помогло в прошлую зиму, даже акум менял на новый 0 эмоций пока якорь не точнули

это якорю пздц на стартере, надо разобрать стартер взять якорь и проточить у токаря он знает что и где. Должно помочь. И заодно фтулку поменять.

Акб всего 2 месяца, +всю ночь стоял на зарядке

как масло поживает?

масло менялось недавно.всю зиму заводилась в любой мороз, в марте отказалась заводится… как то резко всё началось

у меня такая же проблема была, зимой когда машина постоит недельку-полторы, то потом не хотела заводится. Стартер еле-еле крутился и быстро сажал акб… приходилось постоянно греть двигатель либо паяльной лампой, либо обычной лампочкой, правда второй вариант на много дольше(((

Стартер на любом автомобиле представляет собой устройство, предназначенное для раскручивания коленчатого вала двигателя во время его запуска. Иногда бывает такое, что на автомобилях ВАЗ 2110 стартер попросту не крутит, в результате чего запуск мотора является невозможным. В этой статье мы расскажем об основных элементах устройства и способах ремонта.

Основные узлы стартера ВАЗ 2110

Если при повороте ключа стартер ВАЗ 2110 крутит, но двигатель 16 клапанов не заводится, то это может свидетельствовать о неисправности определенных механизмов. В первую очередь разберем основные компоненты узла.

Стартер на ВАЗ 2110 представляет собой простой коллекторный мотор постоянного тока, питающийся от АКБ автомобиля. Следует отметить, что при любых оборотах мотора его мощность будет довольно высокой, такой параметр коллекторных ДВС хорошо реализован в узле. Даже если нагрузка на устройство будет разной, уровень мощности всегда будет одинаковым. Однако, если устройство медленно или плохо срабатывает, крутит, щелкает, но ДВС не заводится при повороте ключа, то необходимо уделить внимание диагностике каждого узла (автор видео — Будни Автобизнес).

Ниже приведен список основных элементов стартера на инжекторе ВАЗ 2110:

  • статор с обмоткой;
  • металлическая втулка, установленная на задней крышке;
  • ротор с обмоткой, а также ламелями;
  • планетарное устройство, состоящее из трех шестеренок, которые включаются в результате воздействия на них ротора;
  • реле;
  • еще один элемент — бендикс — предназначенный для подключения оси вращения узла к венцу маховика инжектора;
  • непосредственно сам корпус.

Планетарное устройство стартера

Как показывает практика, все компоненты этого узла характеризуются высокой надежностью, однако при поломке необходимо производить полную либо частичную замену устройств. Почему стартер плохо срабатывает? Как правило, в этом случае причина заключается в износе щеток — в некоторых случаях можно произвести их замену, открутив износившиеся элементы и заменив их на новые. Но иногда производители оснащают автомобили одноразовыми механизмами, так что автолюбителям приходится паять устройство для того, чтобы восстановить его работоспособность. В этом случае необходимо учитывать, что пайка оловом является нежелательной, поскольку щетки будут сильно нагреваться, тогда целесообразней прибегнуть к методу сварки медных проводов током.

Бендикс и планетарный редуктор

По конструкции ротор электромотора отделяется от стартера планетарным устройством, состоящим из солнечной шестеренки, которая имеет форму окружности с зубчиками внутри. Также имеется еще три небольших шестеренки, которые соединяются с внутренними зубьями, а также шкивом электромотора. Однако устройства с такой конструкцией ставятся на автомобили с инжекторами ВАЗ 2110 не так давно.

Бендикс механизма стартера

Более старые типы механизмов выполняются без планетарного элемента и характеризуются меньшим количеством оборотов. Такой параметр можно расценивать как главный недостаток, хотя по своей конструкции они более надежные.

Бендикс представляет собой устройство, состоящее из двух частей — обгонной муфты, а также шестеренки, которая расположена прямо на ней. Следует отметить, что обгонная муфта непосредственно связана со шкивом стартера благодаря шлицам, установленным по спирали. По этим шлицам осуществляется передвижение механизма в тот момент, когда водитель пытается запустить двигатель.

В том случае, если стартер не щелкает и не работает или работает медленно даже на горячую, усть проблемы может заключаться именно в бендиксе. Помимо этого, на устройстве располагается еще одна вилка, состоящая из двух металлических пластин, установленных непосредственно на обгонной муфте. Эта вилка крепится к двум противоположным точкам элемента. Один из краев пластин выполнен в виде прямоугольника. Когда водитель проворачивает ключ в замке зажигания, втягивающее реле оказывает воздействие на эти пластины. Далее шестеренка перемещает по шкиву с помощью шлицев до того момента, пока элемент не сцепится с венцом маховика.

Втягивающее реле

Данный компонент системы представляет собой простой электромагнит.

Этот электромагнит включает в себя:

  • непосредственно сам корпус, выполненный из немагнитной основы;
  • так называемый якорь, который также является магнитом;
  • обмотку, установленную в корпусе устройства;
  • два медных контакта, а также пластину, которая их замыкает.

Что касается принципа функционирования, то он довольно простой. К реле подводится два проводка — от АКБ и от замка зажигания (на этом проводе напряжение появляется только в том случае, если ключ повернут до упора). Когда водитель отпускает ключ, напряжение исчезает. В ходе образования напряжения начинает работать реле, а обмотка внутри него находится под воздействием напряжения. В результате осуществляется притяжение так называемого якоря, который впоследствии начинает воздействовать на шток, находящийся в нижней части электромагнита.

Данный шток непосредственно связан с перемычкой, предназначенной для замыкания контактов во время появления напряжения. В этот же момент осуществляется перемещение шестеренки относительно шкива механизма. В итоге напряжение начинает поступать на обмотки электромотора, в результате чего маховик вращается, а вместе с ним начинает вращение и коленвал мотора ВАЗ 2110 (автор видео — CompsMaster).

Типичные неисправности стартера

Итак, если стартер ВАЗ 2110 не щелкает, медленно работает на горячую, при повороте ключа крутит, но двигатель не заводится, это может свидетельствовать об определенных неисправностях. Как вы уже поняли, произвести диагностику поломки можно по одной попытке. Ключ зажигания двигателя ВАЗ 2110 необходимо провернуть до упора, внимательно послушайте, как работает механизм, нет ли изменений. В том случае, если моторчик крутится, то реле является работоспособным, и поломка, вероятнее всего, заключается в работе редуктора или муфты.

Именно в муфте часто происходят поломки, для ликвидации которых нужно будет поменять сам бендикс. Если же вы определили, что неисправность кроется в планетарных шестеренках, то необходимо будет произвести демонтаж и разбор стартера для замены шестерен. Есть еще такой вариант, когда при повороте ключа на-горячую устройство не щелкает. Если механизм не щелкает, то вероятнее всего, проблема заключается в отсутствии напряжения на реле или его неработоспособности. Для диагностики ВАЗ 2110 необходимо поставить на ручник и нейтралу, после чего отключить проводок от реле и перекинуть на него провод от плюсового выхода АКБ.

В том случае, если реле работает, то причина, вероятнее всего, находится в замке зажигания, электроцепи либо предохранителях. При отсутствии щелчков проблему необходимо искать в реле, но более удобно и быстро будет произвести его замену. Часто бывает такое, что при повороте ключа устройство крутит медленно или вообще не крутит, но двигатель в любом случае не заводится.

В этом случае неисправность можно диагностировать следующим образом:

  1. Если напряжение имеется, то поломку следует искать в обмотках либо щеточном механизме.
  2. Если напряжение отсутствует, то вероятнее всего, проблему заключается в загрязненных контактах реле. Чтобы избавиться от неисправности, необходимо разобрать элемент и прочистить его контакты наждачкой. Но поскольку впоследствии все равно придется паять, быстрее и удобнее решить проблему можно путем замены реле.

Снятие и разборка электростартера своими руками

Итак, если стартер ВАЗ 2110 при повороте ключа крутит, но двигатель не заводится, то необходимо снимать и разбирать устройство:

  1. Поскольку авто не заводится, можно снять клемму АКБ, это позволит не замкнуть устройство.
  2. Необходимо выкрутить три гайки крепления, если автомобиль инжекторный, то демонтируйте воздушный фильтр.
  3. Перед демонтажем стартера отсоедините силовой провод от реле, более тонкий проводок можно вытащить, после этого механизм снимается.
  4. После демонтажа откручиваются два винта и извлекается втягивающее реле. Также необходимо будет отсоединить провод, который питает обмотку.
  5. Используя отвертку, открутите еще два болтика, с помощью которых фиксируется щеточный элемент.
  6. Также вам необходимо открутить все гайки, которые фиксируют стягивающие элементы устройства. После этих действий вы можете спокойно разобрать стартер. Если двигатель не заводится, вы сможете решить эту проблему, заменив вышедшие из строя элементы.

Видео «Подробная инструкция по ремонту стартера»

Как правильно отремонтировать устройство — узнайте из видео (автор видео — TexAs 64 rus).

Тяжело крутит стартер ваз 2110

народ срочно! помогите! стартер крутит очень туго! акома новая три стартера сменил, зажигание смотрели! массу смотрели и все равно так же((( кто знает что нибудь отпишите в личку пожалуйста)!

Смотри втягивающее там контакты пригорели …Ещё смотри все соединения чтоб всё было в норме (зашкурено наждачкой и т.д)

да я уже все пересмотрел( еще фишка в том что он на холодную крутит (туго но заводит) а на горячую не фига( постоит час — пол часа заводит…

так же было 2 дня назад, на горячую вообще никакой реакции, а на холодную заводил, купил новый стартер, всё норм, у тебя наверно сейчас на горячую не крутит, а до этого ещё раньше прокручивал бывало?=)

да бывало) но я уже 3 стартера сменил массу сделал реле смотрел акома новая генератор тоже) еще детонирует когда глушиш на горячую(

у меня вообще не крутил … поменял якорь вчера, все пошло … осталось бендекс сменить, а то иногда не входит в зацепление

да 3 ситартера сменил уже(

Втулку поменяй в картере сцепления куда стартер ставится)) она изнашивается и стартер плохо крутит…

ее меняеш (как прежний хозяин говорил) на день хватает и съедает ее( это че значит? у меня у знакомого на 15 не стоит эта втулка и норм а у меня вот так вот …

Хз, на счет съедает. На 09 менял ничего ни съело за лето, И как на 15хе не стоит эта втулка? Тогда бы просто отгибало бендикс и он вообще не крутил бы или трещал.

ее меняеш (как прежний хозяин говорил) на день хватает и съедает ее( это че значит? у меня у знакомого на 15 не стоит эта втулка и норм а у меня вот так вот …

Сам подумай, 3 стартера, все одинаково, вывод: Втулка, Провода ( от замка зажигания), реле стартера, замок зажигания, провод + и масса с акома это все при условии что стартеры были в норм рабочем состоянии на других машинах)

ее меняеш (как прежний хозяин говорил) на день хватает и съедает ее( это че значит? у меня у знакомого на 15 не стоит эта втулка и норм а у меня вот так вот …

Конечно это все написано мной при условии, что проблема в стартере а не в двигле.

массу делал реле смотрел акома новая генератор новый. завтро втулку куплю поставлю проверю) ну пацан менял стартер на 15 и втулку не поставил и норм было)

Почему стартер плохо (медленно) крутит двигатель?

Раньше в прошлых статьях мы затрагивали подобную тему, но звучала она немного иначе.

Почему не крутит стартер? Сегодня пришло время поговорить о другой, но схожей проблеме, со схожими причинами неисправности.

Вообще, большая часть проблем в автомобиле возникает из-за плохих контактов. Контакты становятся таковыми либо из-за механического воздействия, либо под влиянием химических процессов (окисления). Поэтому, если у вас возникла какая то проблема (начиная от неработающих фар, заканчивая не заводящимся авто) в первую очередь нужно обратить внимание на «МАССУ». Но до неё мы ещё доберёмся.

Медленно (плохо) крутит стартер. Причины.

1. Слабо заряженный аккумулятор.

Т.е. у аккумулятора есть силы крутить стартер. но их очень мало, да и хватит их на 1-2 попытки. На третью попытку, скорее всего, вместо крутящего стартера вы услышите щелчки реле. Щелчки сигнализируют о том, что ваш аккумулятор полностью сел. В данном случае нужно зарядить. заменить аккумулятор, либо отогреть (если проблема возникла зимой) или прикурить его.

Густое масло (В зимний период времени).

Данная проблема возникает в лютый мороз, если у вас залито «летнее» масло, не рассчитанное на экстремальные температуры. Это касается не только масла в двигателе, но и в коробке передач. Во избежание подобных проблем, ознакомитесь с техникой запуска двигателя зимой:

Вот мы и добрались до массы. Как правило, проблема решается на данном этапе.

Обратите внимание на надёжность крепления минусового провода от «массы» аккумулятора к втягивающему реле стартера. При необходимости зачистите и заново закрепите массу на втягивающее стартера. Так-же проверьте целостность проводов и надежность контактов от аккумулятора к стартеру.

В данном случае нужно поменять втулки стартера. Но если в целом износ стартера большой, то данный метод поможет не надолго. Так же обратите внимание на осевой люфт втулок, при необходимости подложите шайбы.

4. Неисправно втягивающее реле.

Опять же, либо контакты плохие, либо пятаки моросят. (Как заменить втягивающее реле? ).

5. Обмотка статора или якоря замыкает на массу.

6. Щётки стартера неплотно прилегают к коллектору.

Если же вы так и не разобрались в чём проблема, стартер крутит, но этого не хватает чтоб автомобиль завёлся, попробуйте завести машину с толкача (Как завести с толкача? ) и доехать до сервиса.

Плохо крутит стартер на ВАЗ 2110

Для запуска реакции сгорания двигатель автомобиля должен раскрутиться до определенного порогового уровня. При достижении 40-50 оборотов запускается бензиновый двигатель, при 100 оборотах – дизельный.

Фото стартера автомобиля ВАЗ 2110 на двигателе.

Чтобы раскрутить массивный агрегат стартер весом всего несколько килограмм должен обладать большой мощностью. При этом за короткий промежуток времени он получает серьезную нагрузку, его детали изнашиваются довольно быстро. Рассмотрим, по каким причинам обычно не крутит стартер ВАЗ 2110, либо работает с трудом — и как их устранить.

Типичная ситуация с вялой работой стартера наблюдается зимой, при сильных морозах. Аккумулятор при понижении температуры теряет свой заряд. Обычный 55 Ач аккумулятор «десятки» обычно и так заряжен всего на 70-75%. На каждый сниженный градус температуры приходится примерно 1% емкости батареи. Следовательно, при температуре -20 градусов такая батарея очень часто уже не способна завести машину. Как правило, плохо крутит стартер на ВАЗ 2110 именно по этой причине.

При минусовой температуре двигатель автомобиля также оказывает повышенное сопротивление стартеру. Смазка не замерзает полностью, но густеет и двигателю стартера требуется еще больший ток для раскрутки.

Фото сгоревшей обмотки стартера — распространенная поломка плохо-крутящегося стартера.

В таком случае, даже если батарея хорошо заряжена, водитель раз за разом запускает стартер, а машина не заводится. В такие моменты стартер получает особенно сильные нагрузки. Сопротивление ДВС и длительная работа многократно ускоряют износ деталей. Сжечь обмотку якоря очень легко, и сделать это можно с абсолютно новым стартером. Достаточно просто не выключать его минуту-две. Потому ни в коем случае нельзя насиловать устройство частыми запусками. Между каждым поворотом ключа нужно делать паузу не менее 30 секунд.

Обрыв или замыкание обмотки обычно приводит к тому, что не крутит стартер ВАЗ 2110 полностью. Внутри устройства вообще не создаётся магнитное поле, и ротор не раскручивается. Однако намного чаще ротор все же крутиться, но вяло. Такое замыкание довольно опасно, и может привести даже к выходу из строя аккумуляторной батареи. Если автолюбитель заметил, что стартер работает особенно тяжело, то нужно открыть капот и посмотреть нет ли дыма, не чувствуется ли запах гари. Эти признаки напрямую указывают на замыкание обмотки якоря в стартере «десятки». Подавать напряжение на такое устройство в дальнейшем крайне не рекомендуется.

Если же при запуске стартера слышен отчетливый шум и грохот, то причина может крыться в редукторе. Планетарная передача в стартере ВА 2110 построена с использованием трех шестерен-сателлитов. Когда они изнашиваются, при работе появляются серьезные вибрации, которые и вызывают шум. Тогда тяжело крутит стартер ВАЗ 2110, и лучше его заменить.

Источником шума может быть также один из заклинивших валов. Редукторный стартер 57,3708 построен с использованием двух валов и четырех вкладышей, в которых они вращаются. Со временем вкладыши разбиваются, и вал начинает вибрировать. Если их не заменить вовремя, то начинает изнашиваться шестерня бендикса и венец маховика. В какой-то момент вал просто стопорится, и попытки завести автомобиль ни к чему не приводят. При заклинившем вале может легко перегореть также и обмотка якоря.

Если плохо крутит стартер на ВАЗ 2110, и при этом не слышно какого-то серьезного шума, то причиной может быть также износ щеток. Со временем пластинки щеток неизбежно стираются, и в какой-то момент теряют контакт с коллекторным кольцом. Якорь в таком случае сначала крутиться слабо, позже перестает вращаться совсем. Следует открутить заднюю крышку стартера и заменить полностью блок щёткодержателей. Если стартер служит уже не один год, и перенес несколько починок, то изношенным может быть также и коллектор. Исправляют этот дефект на специальном станке в мастерской.

При полностью исправном тяговом реле и двигателе постоянного тока стартер все также может не раскручивать ДВС до нужных оборотов. Виновником может быть бендикс, или же обгонная муфта. Бендикс служит в стартере как предохранитель. Сам стартер ВАЗ 2110 рассчитан на придание ДВС скорости около 50 оборотов в минуту. Но когда машина запускается, то обороты сильно повышаются. Это очень опасно для стартера. Потому бендикс крутиться на валу лишь в одну сторону, и только в момент превышения скорости между валом двигателя и валом стартера. В начале же работы эта часть устройства работает как единое целое с передаточным валом стартера.

Бендикс работает на принципе заклинивания между кольцом и валом. Между двумя кольцами помещены стальные цилиндры. Если вал крутиться в одну сторону, то цилиндры проворачиваются, если направление меняется – цилиндры заклинивают. В процессе работы обоймы цилиндров разбиваются, и сцепка происходит не полностью. Очень часто тяжело крутит стартер ВАЗ 2110 именно из-за изношенного бендикса. Поменять его не сложно, достаточно снять стопорное кольцо на валу и он сойдет.

Читайте так-же, другие обзоры

  • Схема стартера ВАЗ 2110

В данной статье дается краткое описание структуры и принципов работы стартера на автомобилях ВАЗ 2110.

Щетки стартера ВАЗ 2108 цена

В статье описаны основные шаги по диагностике проблем и замене щеток стартера на автомобиле ВАЗ 2108.

ВАЗ 2108 ремонт стартера

В статье рассматриваются основные причины ремонта стартера и основные методы, которые для этого используются для автомобиля ВАЗ 2108.

Популярные обзоры
Тойота Лэнд Крузер 200
Люксовая модель Лэнд Крузера, выпущенная в 2007.
Хонда Пилот
Хонда Пилот это восьмиместный паркетник, который.
Рено Сандеро Степвей
Модификация стандартного Рено Сандеро, с.
Порше Кайен
Шикарный автомобиль Cayenne, производства Porsche.
Аукционы по продаже автомобилей от банков
Есть ли смысл приобретать автомобиль не у.

Главная страница О сайте Написать нам Реклама на сайте
© 2012 AUTOGREP «авто Россия»
Все материалы, представленные на сайте, защищены авторскими правами (см. Гл. 70 ч. 4 ГК РФ). Использование материалов сайта в печатных изданиях или в сети интернет возможна только с разрешения владельца сайта. (с) autogrep.ru.

Добавлено: 01 Января 2014 22:54

При запуске после долгой стоянки стартер как-бы подклинивает:
Ключ на старт — стартер долю секунды ждет, свет пригасает, потом медленно так начинает поворачивается коленвал. После первого оборота все как по маслу — жужжит, крутит, свет оживает.

Аккумулятор новый. Заряд есть. Напряг 14.4-14.6.
Глюк случается не всегда, а где-то в половине случаев запуска.

В стартере полюс отгорел? Может такое быть? Или смазка застывает? Или люфтит ротор и клинит?
_________________
самый лучший сайт о самой лучшей машине

При запуске после долгой стоянки стартер как-бы подклинивает:
Ключ на старт — стартер долю секунды ждет, свет пригасает, потом медленно так начинает поворачивается коленвал. После первого оборота все как по маслу — жужжит, крутит, свет оживает.

Аккумулятор новый. Заряд есть. Напряг 14.4-14.6.
Глюк случается не всегда, а где-то в половине случаев запуска.

В стартере полюс отгорел? Может такое быть? Или смазка застывает? Или люфтит ротор и клинит?

Скорее всего щетка какая-то скоро отвалится, при разборе, заодно и люфт якоря во втулках посмотришь.
Только не вздумай нождачкой счищать политуру с ламелей якоря.

Добавлено: 02 Января 2014 16:49

У меня иммобилайзер такого типа, что первая вспышка возможна не раньше окончания первого оборота КВ. Тогда уже и крутит нормально.

Глюк только в половине случаев бывает, вот я и подумал — может зависит от того, в каком положении остановился ротор?
У меня так было с активатором замка. Моторчик произвольно то работал, то нет. Оказалось, сгорела часть обмотки и появились мертвые точки, из которых ротору не запуститься самостоятельно.

Клеммы недавно чистил, не помогло.

Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:

На 11-й не было,а вот на УАЗике и ПАЗике было так.Проблема в износе передней втулки стартера.

Они в 11 сильно запрессованы — реально самому поменять?
Нужно знать точное название своего стартера или втулки унифицированы?
_________________
самый лучший сайт о самой лучшей машине

Ваз 2109 плохо крутит стартер на холодную, с толкача завожу, прогреваю и заводится хорошо. всю ночь заряжал акб, на утро вышел и не завелся.и так каждое утро начинается с того что дергают. может кто знает как быть и что делать в первую очередь

контакты клеммы греються? если до тоне контакт в том месте

у меня на 09 также было. стартер разобрал, почистил все контакты, якорь. щётки нормальные были. провода которые идут к стартеру тоже почистил. теперь в любой мороз заводиться. акб ни разу не снимал.

или акум мертвый — не берет заряд. Или же гдето что то мыкает и акум разряжается

просто втулку замени на коробке. она износилась и стартер на себя берет…
если не поможет, то разбери стартер и все зачисть наждачкой. смажь литольчиком то что мажется

Купи новый редукторный и не парься! Тем более он стоит новый 2500, если денег мало- 1000 б/у. Редукторный и крутит резвее. Я тоже так постоянно мучался, перебирал старый, денег больше просадил. В итоге потом купил б/у за 1000 и проблему забыл.

Не делай мозг себе и не шатай лишний раз акб. Делай то что выше написали, либо к электрику кати он уж точно разберётся

А почему никто не рассматривает вариант, что просто стерлись щетки на стартере и он на себя берет много, вот и не заводится. Думаю что имеет место быть такой мысли.

у меня точно такая хрень была на днях. Короче я вскрыл стартер поменял блок щеток, все почистил, смазал втулки и собрал. Все прошло, крутит как зверь!

это якорю пздц на стартере, надо разобрать стартер взять якорь и проточить у токаря он знает что и где. Должно помочь. И заодно фтулку поменять.

то же самое помогло в прошлую зиму, даже акум менял на новый 0 эмоций пока якорь не точнули

это якорю пздц на стартере, надо разобрать стартер взять якорь и проточить у токаря он знает что и где. Должно помочь. И заодно фтулку поменять.

Акб всего 2 месяца, +всю ночь стоял на зарядке

как масло поживает?

масло менялось недавно.всю зиму заводилась в любой мороз, в марте отказалась заводится… как то резко всё началось

у меня такая же проблема была, зимой когда машина постоит недельку-полторы, то потом не хотела заводится. Стартер еле-еле крутился и быстро сажал акб… приходилось постоянно греть двигатель либо паяльной лампой, либо обычной лампочкой, правда второй вариант на много дольше(((

возможные причины и способы устранения поломки

Стартер на любом автомобиле представляет собой устройство, предназначенное для раскручивания коленчатого вала двигателя во время его запуска. Иногда бывает такое, что на автомобилях ВАЗ 2110 стартер попросту не крутит, в результате чего запуск мотора является невозможным. В этой статье мы расскажем об основных элементах устройства и способах ремонта.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Основные узлы стартера ВАЗ 2110

Если при повороте ключа стартер ВАЗ 2110 крутит, но двигатель 16 клапанов не заводится, то это может свидетельствовать о неисправности определенных механизмов. В первую очередь разберем основные компоненты узла.

Стартер на ВАЗ 2110 представляет собой простой коллекторный мотор постоянного тока, питающийся от АКБ автомобиля. Следует отметить, что при любых оборотах мотора его мощность будет довольно высокой, такой параметр коллекторных ДВС хорошо реализован в узле. Даже если нагрузка на устройство будет разной, уровень мощности всегда будет одинаковым. Однако, если устройство медленно или плохо срабатывает, крутит, щелкает, но ДВС не заводится при повороте ключа, то необходимо уделить внимание диагностике каждого узла (автор видео — Будни Автобизнес).

Ниже приведен список основных элементов стартера на инжекторе ВАЗ 2110:

  • статор с обмоткой;
  • металлическая втулка, установленная на задней крышке;
  • ротор с обмоткой, а также ламелями;
  • планетарное устройство, состоящее из трех шестеренок, которые включаются в результате воздействия на них ротора;
  • реле;
  • еще один элемент — бендикс — предназначенный для подключения оси вращения узла к венцу маховика инжектора;
  • непосредственно сам корпус.
Планетарное устройство стартера

Как показывает практика, все компоненты этого узла характеризуются высокой надежностью, однако при поломке необходимо производить полную либо частичную замену устройств. Почему стартер плохо срабатывает? Как правило, в этом случае причина заключается в износе щеток — в некоторых случаях можно произвести их замену, открутив износившиеся элементы и заменив их на новые. Но иногда производители оснащают автомобили одноразовыми механизмами, так что автолюбителям приходится паять устройство для того, чтобы восстановить его работоспособность. В этом случае необходимо учитывать, что пайка оловом является нежелательной, поскольку щетки будут сильно нагреваться, тогда целесообразней прибегнуть к методу сварки медных проводов током.

Бендикс и планетарный редуктор

По конструкции ротор электромотора отделяется от стартера планетарным устройством, состоящим из солнечной шестеренки, которая имеет форму окружности с зубчиками внутри. Также имеется еще три небольших шестеренки, которые соединяются с внутренними зубьями, а также шкивом электромотора. Однако устройства с такой конструкцией ставятся на автомобили с инжекторами ВАЗ 2110 не так давно.

Бендикс механизма стартера

Более старые типы механизмов выполняются без планетарного элемента и характеризуются меньшим количеством оборотов. Такой параметр можно расценивать как главный недостаток, хотя по своей конструкции они более надежные.

Бендикс представляет собой устройство, состоящее из двух частей — обгонной муфты, а также шестеренки, которая расположена прямо на ней. Следует отметить, что обгонная муфта непосредственно связана со шкивом стартера благодаря шлицам, установленным по спирали. По этим шлицам осуществляется передвижение механизма в тот момент, когда водитель пытается запустить двигатель.

В том случае, если стартер не щелкает и не работает или работает медленно даже на горячую, усть проблемы может заключаться именно в бендиксе. Помимо этого, на устройстве располагается еще одна вилка, состоящая из двух металлических пластин, установленных непосредственно на обгонной муфте. Эта вилка крепится к двум противоположным точкам элемента. Один из краев пластин выполнен в виде прямоугольника. Когда водитель проворачивает ключ в замке зажигания, втягивающее реле оказывает воздействие на эти пластины. Далее шестеренка перемещает по шкиву с помощью шлицев до того момента, пока элемент не сцепится с венцом маховика.

Втягивающее реле

Втягивающее реле

Данный компонент системы представляет собой простой электромагнит.

Этот электромагнит включает в себя:

  • непосредственно сам корпус, выполненный из немагнитной основы;
  • так называемый якорь, который также является магнитом;
  • обмотку, установленную в корпусе устройства;
  • два медных контакта, а также пластину, которая их замыкает.

Что касается принципа функционирования, то он довольно простой. К реле подводится два проводка — от АКБ и от замка зажигания (на этом проводе напряжение появляется только в том случае, если ключ повернут до упора). Когда водитель отпускает ключ, напряжение исчезает. В ходе образования напряжения начинает работать реле, а обмотка внутри него находится под воздействием напряжения. В результате осуществляется притяжение так называемого якоря, который впоследствии начинает воздействовать на шток, находящийся в нижней части электромагнита.

Данный шток непосредственно связан с перемычкой, предназначенной для замыкания контактов во время появления напряжения. В этот же момент осуществляется перемещение шестеренки относительно шкива механизма. В итоге напряжение начинает поступать на обмотки электромотора, в результате чего маховик вращается, а вместе с ним начинает вращение и коленвал мотора ВАЗ 2110 (автор видео — CompsMaster).

Типичные неисправности стартера

Итак, если стартер ВАЗ 2110 не щелкает, медленно работает на горячую, при повороте ключа крутит, но двигатель не заводится, это может свидетельствовать об определенных неисправностях. Как вы уже поняли, произвести диагностику поломки можно по одной попытке. Ключ зажигания двигателя ВАЗ 2110 необходимо провернуть до упора, внимательно послушайте, как работает механизм, нет ли изменений. В том случае, если моторчик крутится, то реле является работоспособным, и поломка, вероятнее всего, заключается в работе редуктора или муфты.

Именно в муфте часто происходят поломки, для ликвидации которых нужно будет поменять сам бендикс. Если же вы определили, что неисправность кроется в планетарных шестеренках, то необходимо будет произвести демонтаж и разбор стартера для замены шестерен. Есть еще такой вариант, когда при повороте ключа на-горячую устройство не щелкает. Если механизм не щелкает, то вероятнее всего, проблема заключается в отсутствии напряжения на реле или его неработоспособности. Для диагностики ВАЗ 2110 необходимо поставить на ручник и нейтралу, после чего отключить проводок от реле и перекинуть на него провод от плюсового выхода АКБ.

В том случае, если реле работает, то причина, вероятнее всего, находится в замке зажигания, электроцепи либо предохранителях. При отсутствии щелчков проблему необходимо искать в реле, но более удобно и быстро будет произвести его замену. Часто бывает такое, что при повороте ключа устройство крутит медленно или вообще не крутит, но двигатель в любом случае не заводится.

В этом случае неисправность можно диагностировать следующим образом:

  1. Если напряжение имеется, то поломку следует искать в обмотках либо щеточном механизме.
  2. Если напряжение отсутствует, то вероятнее всего, проблему заключается в загрязненных контактах реле. Чтобы избавиться от неисправности, необходимо разобрать элемент и прочистить его контакты наждачкой. Но поскольку впоследствии все равно придется паять, быстрее и удобнее решить проблему можно путем замены реле.

Снятие и разборка электростартера своими руками

Итак, если стартер ВАЗ 2110 при повороте ключа крутит, но двигатель не заводится, то необходимо снимать и разбирать устройство:

  1. Поскольку авто не заводится, можно снять клемму АКБ, это позволит не замкнуть устройство.
  2. Необходимо выкрутить три гайки крепления, если автомобиль инжекторный, то демонтируйте воздушный фильтр.
  3. Перед демонтажем стартера отсоедините силовой провод от реле, более тонкий проводок можно вытащить, после этого механизм снимается.
  4. После демонтажа откручиваются два винта и извлекается втягивающее реле. Также необходимо будет отсоединить провод, который питает обмотку.
  5. Используя отвертку, открутите еще два болтика, с помощью которых фиксируется щеточный элемент.
  6. Также вам необходимо открутить все гайки, которые фиксируют стягивающие элементы устройства. После этих действий вы можете спокойно разобрать стартер. Если двигатель не заводится, вы сможете решить эту проблему, заменив вышедшие из строя элементы.

Видео «Подробная инструкция по ремонту стартера»

Как правильно отремонтировать устройство — узнайте из видео (автор видео — TexAs 64 rus).

 Загрузка …

что делать и можно ли самому починить? Компрессия двигателя ВАЗ

Какая компрессия у ВАЗ 2110, какую рабочую функцию выполняет компрессор, каков принцип его работы? Почему это устройство выходит из строя и что делать в этом случае? Ответы на эти вопросы должен знать любой автовладелец.

Сжатие — это максимальное значение давления в цилиндре, возникающее в результате завершения процесса сжатия. Значение измеряется несколькими способами.Самая распространенная единица измерения — атмосфера. Сжатие — величина непостоянная, она меняется в зависимости от силы сжатия, а также становится меньше по мере износа деталей. К тому же он может быть разным у разных моделей двигателей и зависит от объема силовой установки.

Про сжатие, наверное, хоть раз слышал каждый драйвер, но его часто путают с другим значением, а именно с мощностью сжатия. Надо сразу сказать, что это совершенно разные вещи.Степень сжатия определяет давление на протяжении всего периода сжатия, а сжатие происходит только в конце такта.

Проблемы сжатия

Большая проблема с рамой Компрессия ВАЗ 2110 — это резкий спад давления. В результате двигатель отказывается работать, происходит износ деталей. Почему это происходит? Происходит это из-за халатного отношения к машине, при заливке некачественного топлива и масла.

Плохое топливо влияет на отложение остатков соли, которые при интенсивной работе двигателя вызывают повреждение деталей, сколы и царапины, что приводит к проблемам и выходу из строя рабочей системы.Чтобы увеличить компрессию и восстановить нормальную работу силового агрегата, необходимо в первую очередь устранить проблемы, вызвавшие отказ, то есть провести тщательную диагностику системы и заменить неисправные детали.

Как правило, компрессия ВАЗа снижается из-за износа поршня. Так что нужно обращать внимание на состояние этих деталей. Износ поршневой системы происходит в процессе неплотной посадки ее элементов. Это производственный брак, который редко встречается в современных европейских автомобилях, но это нормальное дело для отечественных автомобилей, особенно в ВАЗ 2110.

Что делать в этом случае? Необходимо приобрести соответствующие добавки, разработанные специально для этих целей, и увеличить незаметную деталь до необходимых размеров. Иногда при мелких дефектах стыковки помогает густое моторное масло.

Но бывает и другая проблема, а именно кольца поршневых колец. Тогда использование густого моторного масла А утолщение из-за присадок недопустимо, для устранения неисправности необходимо проводить комплексный ремонт.Бывает так, что поршни поощряются. Чтобы решить эту проблему и наладить работу устройства, необходимо разобрать свечи и залить немного (примерно 100 мл) моторного масла.

Свечи откладываются на час и ставятся на место. Теперь стоит поработать мотором. Что происходит? Масло за час размягчило накипь на свечах, и теперь (при запуске двигателя) оно легко отработает и не будет привязано к важной для автомобиля детали. Итак, компрессор на ВАЗ заработает в штатном режиме.

Как поставить компрессор своими руками?

При неисправности старого устройства необходимо поставить новое (см. Фото). Установка компрессора на ВАЗ осуществляется в короткие сроки. Это процесс без работы, но он требует предельной осторожности и осторожности. Для работы вам необходимо вооружиться следующей экипировкой:

    • комплект для компрессорной установки;
    • ключа;

Схема установки компрессора

  • система воздушного фильтра;
  • Регулятор давления
  • ;
  • паста на основе абразивных компонентов.

Перед тем, как приступить к работе, следует убедиться, что форсированный агрегат полностью остыл, иначе можно получить ожог. Работа начинается с демонтажа воздуховода и фильтра. Съемные фиксаторы коллектора. Теперь производится установка крепежа, который в народе называется улиткой, на блоке мотора.

Меняем приводной ремень на ремень взятый из комплекта компрессорной установки. Он имеет большую эффективность, надежность и прослужит намного дольше. Отрегулируйте ремень так, чтобы он не растягивался сильно, но не слишком слабо.Следующий этап — монтаж воздуховода и крепления регулятора давления.

Фильтр прикреплен к выходу компрессора. Последний этап работ — настройка форсунки с условием, чтобы в силовой агрегат не поступала обедненная смесь. Уточняйте это лучше в сервисе, так как самостоятельно выполнить эту операцию проблематично.

Это весь перечень работ по замене компрессора. Новичку это может показаться слишком сложным, но на самом деле ничего сложного здесь нет.Описанная работа должна быть проделана 1-2 раза в присутствии знающего мастера, и этот навык отработает до автоматического уровня.

Давление, создаваемое в цилиндрах двигателя, иначе называемое сжатием. При слишком низком его уровне в цилиндре большой объем занимает топливно-воздушная смесь, имеющая небольшую концентрацию, что приводит к медленному воспламенению.
При этом повышается теплоотдача и происходит перегрев двигателя. Если степень сжатия очень высока, происходит максимально быстрое воспламенение топливно-воздушной смеси, из-за большой концентрации происходит детонация или взрыв смеси.
В это время двигатель испытывает повышенное давление, разрушительно воздействуя на его детали. Бывают ситуации, когда на ВАЗ 2110 бывает разная компрессия в цилиндрах.
В этом случае в одном цилиндре зажигание происходит быстрее, в другом — медленнее и двигатель начинает работать неравномерно. В работе поршней и валов создается дисбаланс, что отрицательно сказывается на их состоянии.

Как контролировать компрессию в цилиндрах ВАЗ 2110

Каждый метод помогает более точно определить дефекты узла .Сострадание чаще всего измеряется с закрытыми и открытыми заслонками в карбюраторе.
При полном открытии клапана после измерения компрессии могут быть обнаружены такие дефекты:

  • Наличие петель или серьезные повреждения на поверхности цилиндра.
  • Отсутствие упоров клапана или деформации.
  • Зависание или образование пятен в канавках поршневых колец.
  • Поршни поломки или хода.

При закрытой заслонке после замера компрессии определяется:

  • Нет зависания клапана.Если конструкция с гидротеплером определяется наличием дефектов профиля кулака распредвала.
  • Штанга к седловому клапану.

Цилиндр компрессионный ВАЗ 2110, автомобиль без гидрокомпенсатора (см.), Замер с открытыми клапанами.

Измерение компрессии

Во избежание негативных последствий, от отклонения компрессии в цилиндрах, ее необходимо измерить. Для работы используется прибор, называемый компрессометром.
Цена у него небольшая, относительно тех средств, которые будут потрачены на ремонт двигателя, когда потребуется замена цилиндра в ВАЗ 2110.
Итак:

  • При выборе инструмента нужно обращать внимание на терминал. Он соединяется с двигателем и может быть резиновым или резьбовым.

Совет: Предпочтения нужно отдавать конвейеру с загибом. С ним удобнее работать и можно обойтись без посторонней помощи.

  • Двигатель прогрет.
  • Выделил и удалил все.

Совет: Компрессию лучше измерять при прогретом двигателе, при хорошо заряженной аккумуляторной батарее, чтобы она давала стартер на стартер.

  • Отсоединены провода от катушек зажигания.
  • Мгновенный насос выключен (см.). С помощью механического устройства можно отсоединить шланги подачи топлива или перекрыть его.
    В электрическом топливном насосе снят предохранитель или выключено реле, чтобы прекратить подачу питания.
  • К одному из цилиндров подключается компрессометр, как показано на фото.

  • Включается стартер, который проворачивает коленчатый вал двигателя до установки наибольшего давления.Частота вращения коленчатого вала должна быть в диапазоне от 200 до 350 об / мин.

Совет: Особое внимание следует обратить на положение дроссельной заслонки, она должна быть полностью открыта.

  • Максимальное показание прибора будет соответствовать уровню сжатия в цилиндре.
  • Это пониженная компрессия в цилиндрах ВАЗ 21102 поочередно в каждом цилиндре. Подробности работы можно увидеть на видео.
  • В инструкции указано, что в разных баллонах давление не должно отличаться от 0.1 МПа, а номинальное значение не превышает 1,0 МПа.
  • Если на ВАЗ 2110 нет компрессии или она опущена, это может указывать на неплотную посадку в седла клапанов, повреждение прокладки, пригорание или поломку поршневых колец.
  • Узнайте, по каким причинам вам нужно заливать в цилиндр, в котором понижена компрессия, примерно 20 см2 моторного масла, а затем измерить компрессию.

При увеличении показания компрессометра скорее всего ошибочные.Сохранение значений сжатия свидетельствует о неплотном прилегании тарелок клапана к седлам или повреждении колодок GBC.

Совет: выяснить причину недостаточной компрессии, можно подать сжатый воздух в цилиндр. В этом случае поршень должен быть установлен в верхней мертвой точке сжатия.
Для этого с компрессометра снимается наконечник, к нему подсоединяется шланг компрессора. Наконечник вставляется в свечное отверстие и под давлением 0,3 МПа подается в цилиндр.
При этом коленчатый вал не должен отключаться, это фиксированный ручной тормоз. На негерметичность впускного клапана указывает утечка через дроссельный узел воздуха, а на выхлопе — воздух проходит через глушитель.
О повреждении прокладки свидетельствует прохождение воздуха через горловину расширительного бачка или в соседний баллон, что свидетельствует о характерном шипении.

Компрессия — очень важный показатель для диагностики деталей двигателя без разборки. По разнице значений, которые встречаются в разных цилиндрах, и по ее среднему значению можно однозначно определить, каким образом шатунно-поршневая группа двигателя была для определения поломки в этой группе и деталей в клапанный механизм.

Почему-то многие автовладельцы путают такие понятия, как степень сжатия и степень сжатия. По сути, если не смотреть на их сходство, они не одно и то же. Это примерно угол замкнутого состояния контактов и угол опережения зажигания. Совсем отметим, что степень сжатия — это величина геометрической величины, выраженная в абсолютных единицах (другими словами, это просто данные, которые не измеряются в некоторых единицах), они фактически неизменны для двигателей одной модели, если они не являются доработаны, но находятся в штатной комплектации.Компрессия, в свою очередь, измеряется единицами давления (бар, МПа, атмосфера), ее показания очень сильно зависят от метода измерения и технического состояния автомобиля. На данный момент мы расскажем, что такое компрессия у мотора ВАЗ 2110.

Сжатие — это физическая величина, которая определяет давление, которое создается в цилиндре в конце такта сжатия консистенции. Он измеряется в кг / см2 или атмосферах, иногда встречаются килопаскали, бары и другие единицы.По мере сжатия можно очень сильно доработать. Это может зависеть от степени сжатия (хорошей компрессией мотора можно считать приблизительно рассчитанное значение умножения степени сжатия на 1,5 атм — это связано с эффектом адиабатического сжатия). В результате соответствующие значения компрессии для штатного мотора ВАЗ 2110 будут примерно 7-9 атмосфер. (Если мотор будет форсированным, компрессия может измениться до 11-13 атм.).

Значение компрессии — это техническое состояние мотора и всей машины в целом, а также давление масла.Чем выше будет степень сжатия, тем меньше газов проникает в носитель и, как положено, больше газов совершит полезную работу, при этом мощность тоже будет расти. Расход масла, оснастка, стабильность работы двигателя, скорость запуска двигателя, расход топлива — все будет зависеть от уровня сжатия. На величину компрессии, помимо всего этого, может влиять состояние электрооборудования (АКБ, АКБ, соединительные провода) при замере.

Когда в каком-либо из цилиндров ВАЗ 2110 падает компрессия (может это происходит сразу во всех цилиндрах) или уровни компрессии во всех цилиндрах разные, двигатель нужно будет исправить. Часто основной предпосылкой возникновения перепадов сжатия являются отработанные поршневые кольца, например, после перегрева. На втором месте клапаны. Потом пробой прокладки GBC. Могут существовать и экзотические предпосылки, такие как выдающийся поршневой палец или поршень, подвергнутый халнису. Чтобы найти причину падения и дисбаланса компрессии — в цилиндр заливается масло, после чего снова определяется компрессия.Если при этом она значительно увеличится, то это почти всегда упрямые кольца. Если нет — дело скорее всего в клапанах или головке.

Основная существенная стабильность, вызывающая низкую компрессию, — это падение мощности, снижение максимальной скорости, ухудшение динамики разгона и увеличение количества поглощаемого топлива и масла — иногда это очень заметно.

Для измерения компрессии ВАЗ 2110 понадобится специальный прибор — компрессометр, похожий на забавный манометр, с помощью которого будет измеряться давление в шинах.В этом приспособлении есть специальный переходник, который нужно вкрутить в свечи или просто протолкнуть отверстие резиновым кольцом. Адаптер имеет ниппель или катушку, позволяющую сохранять показания прибора для удобного чтения. Такие компрессометры можно купить на любом авторынке.

Часто компрессию определяют в 2 вариантах: продвинутая — с закрытыми клапанами в карбюраторе, очень обычная — с открытыми клапанами. Profa Mechanics для получения более четких результатов измеряет компрессию 2 предложенными методами.При этом даже не обходятся без свечей в других цилиндрах, проводя замеры на холодном двигателе, при открытых или закрытых клапанах в карбюраторе. Любой из методов дает свои результаты и помогает точнее находить недостатки.

При полностью закрытой заслонке в цилиндры попадает небольшое количество воздуха. Предельное давление в цилиндре не будет огромным, порядка 7-8 атм, потому что давление в коллекторе тоже небольшое (1 атм при открыто открытой дроссельной заслонке, вместо этого — 0.5-0,6 атм). При закрытой заслонке утечки оказываются небольшие, перепадов давления практически нет. Величина в баллоне очень чувствительна к утечкам — даже по незначительной причине давление может упасть в пару раз.

При полностью открытой дроссельной заслонке — этого не произойдет. Воздуха в цилиндр будет значительно больше, что приведет к увеличению компрессии, утечки при этом будет значительно меньше подачи воздуха. В результате, что даже при тяжелых инвалидностях компрессия может не упасть до небольшого уровня (например, на малой компрессии мотора ВАЗ 2110 сжатие будет 9-10 атмосфер).

Исходя из конструктивных особенностей Различные варианты измерения компрессии, дадим несколько советов по их использованию.

При полностью открытых заслонках измерение компрессии позволяет найти:

  • забяки (резкие повреждения) поверхности цилиндра;
  • перекос или деформация клапанов;
  • кольца взвода (подвески) в канавках поршней;
  • прогары и поломки поршней.

При полностью закрытом клапане измерение компрессии позволяет найти:

  • зависание клапана (в конструкциях с гидротерапией — недостатки профиля распредвала;
  • Неудовлетворительно установлено седло клапана.

Такой макар, для автомобилей без гидрокомпенсаторов, например ВАЗ 2110, имеет смысл определять компрессию при открытых заслонках.

Многих владельцев ВАЗ-2110 спрашивают, а почему на их авто доступна разная компрессия? Обычно сжатие происходит, когда поршень перемещается из нижней точки в верхнюю. В этом случае в цилиндре создается определенное давление. Хорошая компрессия возможна только тогда, когда все прокладки, поршни, кольца или клапаны находятся в нормальном состоянии. Именно из-за этих элементов в системе сжимается воздух.

Компрессия нормальная на ВАЗ-2110

Обычно компрессию проверяют с помощью специального прибора. Рекомендуется делать это регулярно.

Помогает определить степень износа двигателя и колец, а также самого поршня. Нормальное давление в баллоне на ВАЗ-2110 с 8 клапанами должно быть от 10 до 12 атмосфер .

Компрессия в цилиндре нормальная.

Также стоит отметить, что иногда давление в разных баллонах может отличаться .Если это 0,5-0,7 атмосферы , то такое явление нормальное явление и не должно вызывать беспокойства.

Аномальное сжатие

Это происходит, когда атмосфер в цилиндре больше или меньше, чем в других.

Такой двигатель не сможет нормально работать. Он требует ремонта в обязательном порядке.

Причины

Начало прокладки между блоком и головкой — довольно часто встречающийся дефект.

Причин, по которым может наблюдаться разница в сжатии, может быть много. Специалисты выделяют основные из них. Это:

  1. Меблирована прокладка головки и блока. Надо будет просто поменять.
  2. Головка не затягивается. Прокладка может повернуться.
  3. Кольца не держатся. Здесь причина в износе колец или их поломке. Если в одном баллоне давление падает, то это часто говорит о разрыве колец. Потребуется отремонтировать поршень.
  4. Колец куча. Надо будет их почистить.
  5. Износ блока. Бывает редко.
  6. Перегрев мотора.
  7. Я сломал или сгорел поршень. Компрессия отсутствует вообще.
  8. Нерегулируемые клапаны.

Ремонт

Как видно из вышесказанного, причин разной компрессии в цилиндрах много. Ремонт в этом случае не всегда можно провести самостоятельно, особенно при отсутствии навыков. В этом случае рекомендуется обратиться к специалистам на СТО.

Популярные методы улучшения сжатия

Отмечено, что описанные ниже методы не могут быть 100% гарантией того, что компрессия в цилиндрах увеличится.

  • Купите качественную жидкость для чистки клапанов и залейте масло.
  • Залить такую ​​жидкость в баллоны на ночь.

выводы

Зная эти моменты, не стоит переживать о разнице компрессии в разных цилиндрах на ВАЗ-2110, если она небольшая. Когда норма превышает допустимые показатели, потребуется ремонт .

Если со временем вы почувствуете, что ваш двигатель стал более динамичным в начале работы, потеря мощности может быть вызвана механическим износом. Наиболее частыми причинами являются высокий износ поршней и цилиндров, изношенные поршневые кольца, протечки или сгоревшие клапаны, поврежденная прокладка головки блока цилиндров или свеча зажигания. В конце такта сжатия создается высокое давление сжатия, которое затем при сгорании топливно-воздушной смеси лавинообразно возрастает.Для поршней и поршневых колец, стенок цилиндров, клапанов, седел клапанов, прокладок клапанов и прокладок головки цилиндров. Это означает высокую термическую и механическую нагрузку. Как правило, двигатели малой мощности уже заранее сообщаются об их техническом состоянии. Симптомами являются нестабильное поведение с холодным запуском или неравномерной работой двигателя, повышенный расход масла и топлива, контур выхлопных газов белого или синего цвета, повышенная температура охлаждающей жидкости, ухудшение выхлопных газов и снижение мощности двигателя.Для получения четкого изображения необходимо при каждом втором посещении сервисного центра проверять компрессию. В равной степени это касается и дизельных двигателей.

Контрольные значения сжатия

Значения компрессии для вашего автомобиля незначительно отличаются в зависимости от степени сжатия. Представлено в табл. 4.2 Ориентировочные значения действительны для двигателей в безупречном техническом состоянии. При анализе компрессии большее значение придают не абсолютным высшим показателям, а одинаковым показателям во всех цилиндрах.Допускается максимальное отклонение до 2 бар. Если отклонения превышают допустимое значение, необходимо выяснить причину этого отклонения. В качестве первого шага специалист посоветует вам измерить потерю давления.

Старые двигатели создают меньшую компрессию

В старых двигателях значительно снижена компрессия, и это нормальное явление, связанное с естественным износом двигателя. Поэтому особого повода для беспокойства нет, он меньше зависит от абсолютного максимального показателя давления, а больше от одинаковых значений во всех цилиндрах.Только когда измеренные значения достигнут максимально допустимых значений, необходимо задуматься о предстоящем ремонте двигателя или замене его на другой. Если разница значений больше 3 бар, практика указывает на следующие причины:

— износ поршней или поршневых колец;

— заклинивание изношенных поршневых колец в канавках поршня, вызванное отложением продуктов сгорания;

— повреждение рабочих поверхностей цилиндров вследствие легкого поршня или заклинивания поршневых колец;

— остатки продуктов сгорания и масел в виде налета на клапанном механизме или на рабочих поверхностях седла клапана;

— треснувшие клапаны;

— Упражнение клапана из-за недостаточного зазора клапана или тепловой перегрузки.

Компрессию можно измерить самостоятельно. В первую очередь, для этого вам понадобится помощник, стартер которого проворачивает коленчатый вал, и прибор для измерения давления. В хорошо оборудованном автосервисе к основному оборудованию относится машина для измерения компрессии. Сначала открутите все свечи зажигания (в дизельном двигателе — топливные форсунки) от головки блока цилиндров и убедитесь, что зазор клапанов отрегулирован должным образом. Во время теста помощник должен полностью нажать педали сцепления и акселератора, вы проверяете компрессию в каждом цилиндре.Поскольку дизельные двигатели постоянно поглощают одно и то же количество воздуха, педаль акселератора нажимать не нужно. Измерения начинаются с первого цилиндра, а затем последовательно проводятся измерения во всех остальных цилиндрах. Считайте количество оборотов коленчатого вала перед созданием максимального давления. Эта величина будет критерием для последующих цилиндров: чем быстрее создается сжатие, тем «здоровее» ваш двигатель. В «Здоровом» двигателе компрессия должна создаваться после 6-8 оборотов коленчатого вала.

Основа надежных измерений — хороший стартер и полностью заряженная аккумуляторная батарея.

Несмотря на то, что это потрясающая правда, все же напомним еще раз — основанием для измерения является стартер с хорошим тяговым усилием и полностью заряженной аккумуляторной батареей. Если коленчатый вал вращается очень медленно, сжатие в цилиндре тоже происходит медленно — измерение компрессии теряет смысл. Если вы получили большие отклонения в результатах измерения, сделайте тест на снижение давления.Применение устройства для измерения уменьшения сжатия предполагает наличие определенного опыта, поэтому мы советуем тест для измерения уменьшения сжатия предоставить специалисту.

Причину снижения давления можно выяснить следующим образом.

· При низкой компрессии через свечное отверстие (в дизельном двигателе — через отверстие форсунки) влейте немного моторного масла в каждый цилиндр, затем повторите проверку. Масло улучшает уплотнение между сопрягаемыми поверхностями поршней и стенками цилиндров.

· Если компрессия немного увеличилась, утечка происходит через клапаны или прокладку головки блока цилиндров. Утечка через клапаны может быть вызвана расширением седел и / или рабочих кромок клапанов, а также деформацией штоков клапанов или образованием на них трещин.

· Если после впрыска масла компрессия увеличилась, можно сделать однозначный вывод о износе поршневых колец.

Измерение компрессии

Порядок работы

1.Перед измерениями прогрейте двигатель до рабочей температуры. Это создает оптимальные промежутки между всеми движущимися деталями.

2. Отключите зажигание (вывод «15»), снимите наконечники со свечей зажигания и снимите все свечи зажигания.

3. Затяните стояночный тормоз, установите рычаг переключения передач в нейтральное положение, нажмите педали сцепления и акселератора.

4. Вставить резиновую коническую трубку прибора для измерения компрессии в отверстие свечи зажигания (в дизельном двигателе — в отверстие топливной форсунки).При необходимости используйте подходящее переходное устройство (

Заливает свечи на инжектор ВАЗ 2110 зимой. Почему заливает свечи на форсунке. Что делать в этом случае

Залитые, мокрые свечи зажигания после запуска — такая ситуация знакома практически всем владельцам автомобилей с карбюраторными двигателями. В то же время запустить двигатель при залитых свечах зажигания очень проблематично. Если в этот момент открутить свечи зажигания, они будут мокрыми, залитыми бензином, что в большинстве случаев является следствием очень сильного обогащения топливной смеси на пусковом режиме.


Естественно, ни о какой нормальной искре в такой ситуации не может быть и речи. Такая ситуация может возникнуть как при запуске холодного двигателя, так и при запуске горячего. Рассмотрим причины заливки свечей зажигания на примере карбюраторного двигателя 21083 автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099.

Перечень основных причин заливки свечей зажигания

— Запуск горячего двигателя на «всасывании».

Запуск прогретого двигателя с вытянутой в себя рукояткой «всасывания» и закрытой воздушной заслонкой приведет к сильному обогащению топливной смеси в этом режиме и, как следствие, заливанию свечей.

воздушная заслонка открыта во время горячего старта

— Карбюраторный стартер неисправен или не отрегулирован.

В большей степени проблема касается холодного запуска. Необходимо, чтобы пусковые зазоры «А» и «В» были выставлены точно, то есть пусковое устройство было. Кроме того, мембранный механизм из полиуретана должен иметь неповрежденную непроколотую мембрану и герметичный корпус. В противном случае при запуске холодного двигателя воздушная заслонка карбюратора не будет приоткрываться под определенным углом (в этом весь смысл работы ПУ), принудительно обедняя топливную смесь частью дополнительного воздуха.Отсутствие столь незначительного открытия приведет к чрезмерному обогащению топливной смеси в режиме холодного запуска и свечи будут заливать.


видимые элементы системы запуска карбюратора Солекс

— Неисправные свечи зажигания.

«Перфорированные», имеющие черный нагар, с неправильным зазором между электродами свечей зажигания, не смогут воспламенить богатую топливную смесь, поступающую в цилиндры в пусковом режиме, и сразу заправятся бензином.Желательно иметь запасной комплект свечей, чтобы при необходимости быстро их поменять. можно заправлять топливом как при холодном, так и при горячем пуске.

— Неисправен игольчатый запорный клапан в поплавковой камеры карбюратора.

Игольчатый клапан поплавковой камеры может протекать (либо из-за износа, либо из-за дефекта) и пропускать излишки топлива в поплавковую камеру, что, в свою очередь, снова приводит к переобогащению топливной смеси в пусковом режиме.Причем из-за неисправного игольчатого клапана свечи могут заливаться как при холодном пуске, так и при горячем. Очень часто негерметичный клапан издает постоянный запах бензина в подкапотном пространстве и утечки топлива по карбюратору. Рекомендуется использовать игольчатый клапан и при необходимости заменять его новым.


проверок иглы запорного клапана в карбюраторе Solex

— Насосы бензинового насоса.

Газовый насос может перекачивать из-за неправильно отрегулированного привода.Создаваемое им избыточное давление топлива на игольчатом клапане приведет к переливу топлива и повышению его уровня в поплавковой камере, что в свою очередь повлечет за собой чрезмерное обогащение топливной смеси. Ему нужен драйв.


выступ толкателя, необходимый для правильной работы ТНВД

— засорены жиклеры ГДС.

Воздушные форсунки

GDS подают воздух в топливную смесь, обеспечивая правильное соотношение (бензин / воздух), необходимое для уверенного запуска двигателя.Уменьшение количества поступающего воздуха или его полное отсутствие из-за засорения воздушных жиклеров приводит к сильному переобогащению топливной смеси и последующему заливанию свечей. См. .


Карбюратор Solex форсунки GDS

— Низкая летучесть паров топлива на морозе.

При сильном морозе летучесть топлива (пары топлива воспламеняются при запуске) значительно снижается. Топливо оседает на стенках впускного коллектора и, попадая в камеры сгорания, заполняет свечи.Перед запуском рекомендуется несколько раз нажать на педаль газа и подождать 15-20 секунд и только после этого запускать двигатель. Некоторые водители проливают кипяток на внешнюю сторону впускного коллектора и только после этого заводят двигатель автомобиля.

Примечания и дополнения

— Если свечи зажигания залиты топливом, но вам все равно нужно запустить двигатель прямо сейчас и без устранения неисправностей, то рекомендуется сделать следующее. Заглушаем «присос», нажимаем педаль газа до упора и проворачиваем двигатель стартером на несколько секунд.При этом дроссельные заслонки обеих камер карбюратора будут полностью открыты, камеры смешения подвергаются сильному обдува, а свечи быстро высыхают. Вы можете повторить эту «продувку» пару раз с интервалом в минуту (если позволяет аккумулятор), а затем снова попробовать запустить двигатель.

Современный водитель просто должен быть готов к различным сюрпризам от своего автомобиля и должен правильно на них реагировать, особенно в зимнее время … В статье рассматриваются причины заливки свечей на инжекторном двигателе, причины этого явления, а также решения.

Основные причины

Как показывает практика, распространителем проблем со свечами является электронный блок управления и его прошивка.

Свечи залил моторным маслом.

При отрицательных температурах воздуха система пытается создать необходимые условия для топливовоздушной смеси. Поскольку доля кислорода в морозном воздухе выше, инжекторы получают от ЭБУ команду подать больше бензина. В этих условиях свеча тоже пытается работать, но качество смеси не соответствует требуемому.Впоследствии степень сжатия слишком низкая, не работает зажигание, и как следствие — залиты свечи.

Решения

Есть два способа решить эту проблему.

Суть первого заключается в следующем. Для начала свечи скручиваются и сушатся. После этого включают стартер примерно на 8-12 секунд. По окончании операции свечи устанавливаются обратно и делается попытка запуска двигателя.

Второй способ — запустить двигатель в «режиме продувки».Порядок действий следующий:

  • нажатие педали газа до упора
  • поворот ключа в замке зажигания
  • проворачивание стартера на 8-10 секунд.
  • возврат педали в исходное положение.

Суть метода заключается в том, что при нажатии педали газа до упора подача бензина перекрывается, а свечи задуваются только воздухом.

Если после выполнения вышеуказанных действий двигатель все равно не запускается, необходимо просушить свечи.

Свечи обычно сушат зубной щеткой и феном. Иногда можно найти такое решение проблемы, как прокол свечи в зоне комфорта.

Если свечи заливать ежедневно, то нужно проверить наличие искрового выхода, его качество, форсунки и т. Д.

Бывает, что почти каждый день заливает свечи на форсунке. В такой ситуации необходимо провести полную проверку элементов — на наличие искрового выхода, чистоту форсунок, качество искры и так далее.

Во избежание столкновения с заливными свечами в блоке питания впрыска необходимо соблюдать определенные правила эксплуатации и обслуживания мотора:

Состояние залитой и новой свечи.

  • Контроль заряда АКБ
  • Контроль исправности стартера и своевременный ремонт при необходимости
  • Использование масла высшего качества для использования зимой
  • Своевременная замена свечей зажигания
  • Регулярный осмотр высоковольтных проводов
  • Регулировка и чистка форсунок форсунок
  • использование качественного топлива
  • по возможности один раз в месяц проезжать не менее 50 км за раз.

Стартер крутится, но машина не заводится, многие автолюбители начинают искать проблему в аккумуляторной батарее. Но иногда дело не в этом. Зимой или осенью, когда воздух влажный или холодный, запуск машины утром может стать настоящей проблемой. Оказывается, довольно часто при запуске двигателя заливает свечи. Посмотрим, почему это происходит. И как с этим бороться.

Почему заливает свечи

Прежде чем приступить к активным действиям, нужно хоть немного понять, что происходит со свечами при повороте ключа на свечи.

Следовательно, можно сделать вывод, что без искры микровзрыва в камере сгорания двигателя не произойдет, и он не запустится. Однако при отрицательных температурах (-10 и ниже) или из-за недостаточно высокой температуры смеси бензина и воздуха химические реакции не происходят, и смесь не загорается, в результате чего свечи заполняются топливом и прекратить работу. Теперь разберемся, что делать, если свечи залиты, когда транспорт нужен прямо сейчас и нет времени ждать приезда мастера.

Устраняем проблему сами

Чтобы устранить проблему своими руками, необходимо хотя бы знать, где находятся свечи зажигания. Есть несколько решений. Первое — это установка нового комплекта, если он, конечно, есть. Старые желательно не выбрасывать, а просто поставить в гараж. Для того, чтобы вынуть свечи, вам понадобится специальная, которая есть практически у каждого автомобилиста. Однако метод подходит не всем из-за отсутствия нового набора.

Теперь посмотрим, как предусмотрено использование старых свечей.Дело в том, что они не испорчены, а просто залиты бензином, но одной сушки тоже мало. Поэтому нам нужна духовка, в которой мы можем нагреть свечу до высокой температуры и изменить цвет на красный. Такое мероприятие проводится для того, чтобы избавиться от остатков топлива и собственно образовавшейся сажи. Но здесь нужно помнить, что, во-первых, портится керамика свечи, во-вторых, перед установкой потребуется полировка.

Что делать, если свечи залиты, или Другое решение

Этот способ используют практически все автомобилисты, ввиду высокой эффективности и простоты метода.Для этого нам не нужно выходить из машины, потому что мы проведем так называемое задувание свечи. Полностью выдавливаем акселерометрическую (газовую) часть, поворачивая стартер, в это время к баллонам и свечам будет поступать большое количество воздуха, который сохнет. При этом дроссельная заслонка должна быть полностью открыта.

Следует отметить, что этот метод применим как к инжекторным, так и к карбюраторным двигателям. Единственное, чего стоит опасаться, так это того, что ваш аккумулятор не выдержит таких нагрузок — он сядет еще до того, как просохнут свечи.Опять же из-за того, что дроссельная заслонка открыта на максимум, бензин не поступает в камеры сгорания, что нам и нужно. Теперь вы знаете, что делать, если свечи залиты, но нужно рассматривать последовательность действий на инжекторных автомобилях как отдельный пункт.

Проблема свечи зажигания форсунки

Вы, наверное, знаете, что в новых автомобилях этой проблемы нет. Это связано с достаточным сжатием. Конечно, качество топлива тоже играет роль: оно, к сожалению, не первоклассное, часто разбавленное, что мешает нормальному воспламенению смеси в цилиндрах.Также загрязнение форсунок мешает нормально

В принципе ситуация быстро разрешается. Для этого снимите свечи, просушите их, поставьте обратно, проверьте зазоры и запустите двигатель. Поскольку инжекторные свечи практически не отличаются от карбюраторных, процесс их чистки точно такой же. Их можно открутить, а затем почистить металлической щеткой, нагрев в этом случае не требуется. Но иногда нагар бывает настолько сильным, что без него никак не обойтись.Как правило, полностью заряженный аккумулятор и полностью исправный стартер позволяют двигателю запускаться без особых проблем.

Как предотвратить заливание свечей

Как уже отмечалось выше, на новых автомобилях не возникает вопроса: что делать, если свечи зажигания залиты, раз этого не происходит. Но избавиться от этого можно на любой машине, нужно лишь соблюдать ряд важных требований. Во-первых, нужно использовать специальное моторное масло, которое не загустевает при низких температурах, это позволяет запускать двигатель без особых усилий и нагрузки на аккумулятор и стартер.

Во-вторых, качественное топливо не даст вам залить свечу. Что делать, если хороший бензин найти сложно? Это другой вопрос. По крайней мере, не стоит искать заправку с минимальными ценами, поэтому вы просто рискуете нарваться на разбавленное топливо. Форсунки всегда необходимо регулировать и очищать, это положительно скажется на времени запуска.

Подведем итоги

В заключение хочу сказать, что автомобиль необходимо подготовить к эксплуатации в холодное время года.Для этого нужно переключить фильтр из «летнего» режима в зимний. Также рекомендуется полностью зарядить аккумулятор, чтобы облегчить запуск. Что касается самих свечей, то желательно всегда иметь при себе запасной набор, ведь неизвестно, куда их можно заливать и что делать дальше.

То же самое и с моторным маслом: его нужно подбирать в соответствии с рекомендациями производителя. И не заливайте минеральные масла вместо синтетики. Также хочу отметить, что если с первого раза не получилось, то перед запуском второго желательно подождать 20-25 секунд.Необходимо помнить, что дообогащение смеси воздуха и бензина может произойти в любой момент, даже когда все в порядке. Но после прочтения этой статьи вы уже знаете, что делать, если свечи залиты, поэтому всегда будете готовы к такой проблеме и ее устранению.

Ситуация, довольно знакомая многим водителям — вечером вышли из машины — все было в порядке, а утром двигатель полностью отказывается заводиться. Если вы впервые сталкиваетесь с такой проблемой, то, конечно, обратитесь за советом к более опытному автомобилисту.Ответ в большинстве случаев будет поразительно однообразен — «залиты свечи» (только если у вас нет дизеля).
Также у опытного автомобилиста, будь он любитель или профессионал, есть готовый «рецепт» на этот случай, который является ответом на вопрос: «Что делать, если свечи залиты?».
В этой статье мы, в принципе, повторим только то, о чем может рассказать любой опытный водитель, но, кроме того, подробно рассмотрим, что значит заливать свечи, почему он заливает свечи зажигания, как завести машину заливал ли он свечи и как этого избежать…

Диагностика свечей зажигания


Чаще всего происходит заливка свечей зажигания зимой, в сильные морозы.

Свечи переливаются чаще всего при холодном пуске, особенно на морозе. Причина тому — некоторые различия в смесеобразовании и воспламенении топлива в цилиндрах в холодную погоду, а также негативное влияние отрицательных температур на общие условия запуска.
Для воспламенения горючей смеси в цилиндре должны быть выполнены следующие условия:

  • хорошая компрессия в цилиндре;
  • быстрое сжатие топливной смеси;
  • минимум топлива, отвечающего требованиям качества;
  • хватит.

Почему важно хорошее сжатие и быстрое сжатие смеси?

Процесс сгорания топливовоздушной смеси в цилиндрах

Для того, чтобы произошел выброс топливовоздушной смеси, ее необходимо сжать, причем делать это достаточно быстро — тогда смесь нагреется и будет раскаленным паром, только вместо воды он будет содержать в качестве влаги бензин. Такая смесь не оседает в виде токопроводящей пленки между электродами свечи, и искровой разряд не «уйдет на землю», а воспламенит смесь, которая также нагревается за счет сжатия.

Хорошая компрессия в цилиндре обеспечивает быстрое сжатие и разогрев топливовоздушной смеси.

В случае медленного хода сжатия давление в цилиндре будет недостаточным — сжатая газовая смесь будет выпускаться через зазоры между деталями. Кроме того, тепловая энергия, приобретаемая смесью, будет совершенно непригодна для нагрева металлических деталей, а жидкий бензин будет «доставляться» к электродам свечи и безопасно ее заливать.
Это может очень ясно представить человек, который хотя бы раз накачал колеса велосипеда с помощью насоса без пластикового покрытия на цилиндре. Если перекачивать его интенсивно, то корпус насоса будет очень горячим, и доля его нагрева за счет трения поршня составит лишь небольшую часть. В этом легко убедиться, если запустить насос «на холостом ходу» — не прикручивая шланг к катушке — корпус насоса даже за пятьдесят циклов не нагреется.
Итак, что такое динамическое сжатие смеси и как оно в сочетании с хорошей компрессией способствует взрыву топлива, мы выяснили.
Но не забывайте, что в морозы:

  • батарея разряжается;
  • Моторное масло
  • густеет, что затрудняет проворачивание коленвала стартером. Стартер начинает потреблять больше энергии, что также необходимо для мощной искры.

Все это происходит без должной динамики. Получается «замкнутый круг» — и заправляются свечи бензином.
Все вышеперечисленное может дать однозначный ответ на вопрос: — «Можно ли на морозе заливать свечи на форсунке?» Конечно может.

Проверка компрессии в цилиндре компрессором


Причин низкой компрессии в цилиндрах может быть несколько. При измерении компрессии используется компрессор.

Но бывает, что свечи залиты маслом. Это отдельный случай — требуется ремонт двигателя. Для первичной диагностики двигателя (не его систем управления, а именно ГРМ и КШМ) можно использовать компрессометр. Замерил компрессию — норма для бензинового двигателя 12 кг / см2.Если его значение значительно меньше 10 кг / см2, залейте 30-50 граммов масла в пробковые отверстия.
Если компрессия повысилась, отремонтировать поршневую пару, а это уже «капитал». В том случае, если после заливки масла компрессия не поднялась, происходит нарушение герметичности камер сгорания — неплотное прилегание клапанов к седлам, их прогорание и т. Д. Если значения совпадают, наиболее вероятно, что изношены уплотнения штока клапана на направляющих клапана или поршневые кольца маслосъемника.Однако кольца могут «лежать» в канавках поршня.

Что делать, если свечи залиты и как завести машину?

Замена свечей зажигания

Как узнать, что залиты свечи? Открутив их от головки блока, электроды покроются влагой. Но если зимой залиты свечи, в том числе на инжекторе (инжектор), и на морозе «копаться» в двигателе нет желания, можно «продуть» камеры сгорания.

Часто «проветривания» камер сгорания запуском двигателя и нажатием педали газа бывает достаточно для просушивания свечей.

Если свечи залиты и машина не заводится, ждать пока они просохнут нет смысла. Излишки топлива необходимо удалить из камер. Процедура проста — выжмите педаль газа до упора, проверните двигатель стартером на 10 секунд, отпустите педаль и попробуйте запустить двигатель. Прокрутка двигателя на полном газу «проветривает» камеры сгорания, и изоляторы свечей зажигания высыхают.
Но этот способ хорош в холодную погоду и если аккумулятор в идеальном состоянии. Разумнее всего вывернуть свечи, протереть и просушить их открытым пламенем — можно на газовой плите. В таком случае, конечно, неплохо иметь запасной комплект, пусть и не новый, но работоспособный.
Камеры сгорания также можно очистить вращением двигателя. С вывернутыми заглушками нагрузка на аккум существенно меньше. Откручивать свечи тоже хорошо, потому что вы не будете ломать голову, пытаясь понять, что не так с двигателем — свечи залиты бензином или еще что-то случилось — например, отказал бензонасос.

Как избежать подобных ситуаций в будущем?

Проверка уровня электролита в аккумуляторе

Теперь, когда вы знаете, почему заливает свечи на морозе, можно заранее принять некоторые профилактические меры.
Если двигатель вашего автомобиля еще «живой», то это не сложно представить. Вам просто необходимо:

Про топливный бак нужно отдельно пояснить — даже если в нем нет грязи как таковой, никто не застрахован от образования конденсата. Чтобы от него избавиться, купите специальную присадку к топливу.Дело в том, что излишняя влажность в топливной смеси тоже может способствовать заливанию свечей бензином.
Эти довольно простые занятия вполне способны уберечь вас от ненужных утренних «спешек».

Здравствуйте дорогие автомобилисты! Пусть не все, но многие автомобилисты сталкиваются со следующей проблемой: вчера приехал, машину поставил в гараж, все было в порядке. Сегодня утром начал заводить двигатель, но он не заводится.

Для этого может быть несколько причин.Но, сегодня мы рассмотрим самый распространенный — это заливка свечей зажигания бензином, у вас инжектор или карбюратор, не беда. Заливает свечи бензином независимо от типа топливной системы автомобиля.

Характерно, что в теплое время года он заправляет свечи зажигания бензином реже, а при минусовых температурах — чаще. Итак, попробуем разобраться по порядку: зачем заливать свечи в форсунке, что делать, чтобы запустить двигатель именно в тот момент, когда они залиты, и как не залить бензином в форсунке.

Причины почему заливает свечи в форсунке

В основном причина, по которой он заливает свечи зажигания форсунок, проста. А тон заключается в особенностях «электронного мозга» вашего автомобиля.

При низких температурах смешивание топливно-воздушной смеси требует определенных усилий: больше кислорода в холодном воздухе требует больше бензина. Соответственно, ЭБУ дает команду форсункам форсунки увеличить подачу топлива, что они добросовестно и делают.

В двигателе происходит следующее, особенно если в вашем автомобиле еще нет нового аккумулятора.Форсунки подают топливо в камеру сгорания, стартер пытается создать в цилиндрах необходимую компрессию, одновременно пытаясь дать искру для генерации вспышки. Не забывайте о качестве топлива, которое не отличается идеальными параметрами.

В результате при идеальном сжатии свечи зажигания форсунок могут заводиться даже при минимальном импульсе, а идеальное сжатие только для нового автомобиля. Собственно поэтому, как правило, на новой машине не заливают свечи зажигания форсунок.

Искра слабая, компрессия на морозе не соответствует параметрам, а форсунки продолжают подавать топливо в камеру сгорания. Что, в свою очередь, заполняет свечи, и те просто перестают подавать признаки огненной жизни.

Вот и ответ на вопрос — почему на инжектор заливают.

Есть два варианта решения проблемы. Как правило, в «умной» книжке по эксплуатации написано: если свечи форсунок залиты бензином, то их нужно открутить и просушить.При снятых свечах провернуть стартер на 10-15 секунд. Вставьте и запустите двигатель. Эти действия зависят от производителя.

Проверенный и популярный метод вождения. Если ваши свечи зажигания залиты бензином, перед их откручиванием и сушкой попробуйте запустить двигатель следующим образом: режим продувки.

Для форсунки: педаль газа вдавлена ​​до пола. Провернуть двигатель стартером на 10-12 секунд, отпустить педаль газа. Двигатель должен запуститься. Дело в том, что таким образом вы, перекрыв подачу топлива, задуваете свечи воздухом.

Двигатель не запускается. Затем попробуйте их высушить. Свечи зажигания для инжектора в принципе ничем не отличаются от карбюраторного двигателя. Поэтому снова используем «старомодный» метод: выкручиваем, очищаем от нагара металлической щеткой или зубной щеткой, сушим либо феном, либо на газовой плите, либо в духовке. Проверяем зазор и вкручиваем пробки форсунок на место. Двигатель должен запуститься.

В случае, если история при заливке свечей бензином будет повторяться каждое утро, нужно провести диагностику: качество свечей подачи искры, чистота форсунок, выход искры с катушки зажигания, датчик Холла.

Условия, при которых свечи зажигания не заполняют бензин

Естественно, это идеальные условия, но многие из них вы можете контролировать, чтобы не встречать утро в маршрутке, занимающейся своими делами.

Итак, основные условия таковы:

  • хорошо заряженный аккумулятор и исправный стартер,
  • Масло качества
  • с соответствующими параметрами для холодного времени года,
  • свечи зажигания и высоковольтные провода качественные и исправные,
  • своевременно почистил и отрегулировал форсунки форсунок.Желательно не с помощью различных присадок в бак, а с применением оборудования для очистки форсунок,
  • бензин качественный

Народный совет: если вы хотите, чтобы двигатель нормально заводился в холодную погоду, а свечи не заливали бензином, то двигатель нужно периодически, раз в месяц «проворачивать». Расстояние 50-100 км. при скорости автомобиля 100-120 км / ч и хорошем топливе.

Либо один раз в два дня при движении в течение 10 секунд дать двигателю нагрузку до 4500-5000 об / мин для самоочистки от нагара и нагара в камере.

Как видите, эти условия легко контролировать самостоятельно, без помощи специалистов автосервиса.

Аккумулятор новый, но стартер не крутится. Причины, по которым стартер вращается медленно

В некоторых случаях автовладельцу приходится выяснять, почему стартер крутится так, как будто села аккумуляторная батарея. Это неприятное явление связано с системой запуска, и неважно, какая машина бензиновая или дизельная. Такое бывает на любой машине.

Неприятность выражается в том, что продолжить путь невозможно. Ну, допустим, остановился по дороге в магазин за соком, а машина заводиться не хочет. Что вы можете сделать здесь?

ВНИМАНИЕ! Нашел абсолютно простой способ снизить расход топлива! Не верь мне? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь на бензине экономит 35000 рублей в год!

Все-таки модификация автомобиля важна.Например, если машина стоит на механической коробке передач, то ее можно запустить с толкача. С автомобилями на АКПП это не пойдет. Как бы плохо это ни было, это все равно мягко сказано.

Если села АКБ, стартер не крутится из-за нехватки тока. Это всем понятно. Однако причина плохой работы стартера может быть и в другом.

Стартер, называемый стартером

Итак, стартер выполняет основную задачу пусковой системы — обеспечивает запуск двигателя автомобиля.Сегодня с помощью стартера можно осуществить дистанционный запуск автомобиля с брелока, например, зимой, стоя на балконе своей квартиры. Пока вы садитесь в машину, салон уже нагревается. Таким образом, современный лаунчер легко избавляет водителя от многих сложных вещей, значительно повышает комфорт управления.

Конструктивно стартер представляет собой электродвигатель, потребляющий энергию от аккумуляторной батареи. Затем стартер приводит в движение коленчатый вал машины, когда деформационная шестерня устройства входит в зацепление с маховиком.

В состав пускового устройства помимо бендикса входят и другие элементы, такие как тяговое реле, якорь и т. Д. Таким образом, стартер не будет полноценным электродвигателем, если не налажена полноценная и взаимосвязанная работа всех элементов. .

Неисправности стартера

Несмотря на общую надежность стартера, в некоторых случаях возможны неисправности и неисправности по разным причинам. Они могут даже не относиться к стартеру и быть вызваны, например, неисправностью проводки, той же самой батареей и т. Д.

Как правило, на проблемы в работе стартера указывают следующие моменты:

  • якорь вращается, но коленчатый вал не вращается;
  • невозможно включить стартер;
  • коленчатый вал медленно вращается;
  • при запуске двигателя могут быть слышны посторонние звуки.

Причины медленного вращения

Нас интересует момент, когда стартер вращается с малой скоростью. Это делает запуск ICE проблематичным.Причина такого поведения стартера априори связана с аккумулятором, состояние которого оставляет желать лучшего, но проблема не в этом. Допустим, аккум надежный, кислота заменена и заряд присутствует.


Причина медленного вращения спускового крючка может быть связана с такими вещами, как терминальное окисление или слабая фиксация. В этом случае рекомендуется очистить оксиды, затянуть хомуты и обработать элементы подходящей смазкой.Если запуск не улучшился, нужно продолжить устранение неполадок.

Многие автомобили имеют легкий доступ к стартеру и его тяговому реле. В этом случае будет намного проще проверить, работает ли стартер, если он запускается напрямую. Другими словами, замыкание силовых клемм реле происходит принудительно, что позволит стартеру подтвердить неисправность втягивающего реле (SVC) для уверенной работы стартера. И наоборот, если запуск не удался, стартер придется снять и отремонтировать.

Как разобрать, разобрать и протестировать стартер

Демонтаж стартового устройства не так уж и сложен, но на некоторых моделях снимать его крайне неудобно.

Перед непосредственным демонтажом рекомендуется проверить качество соединения бронированного кабеля с болтами тягового реле. Нагрев соединений и их последующее повреждение может быть вызвано большим количеством потребляемых токов. Очевидно, обрыв контактов является причиной медленного вращения якоря.


Если с проводами питания все в порядке, нужно приступать к демонтажу.

  • Отсоедините клеммы аккумулятора.
  • Снимите гайки с клемм HRV.
  • Отсоедините провода, затем потяните их в сторону.
  • Снимите защиту двигателя, если есть.
  • Снимите две основные гайки, которыми стартер крепится к двигателю.
  • Вытащить стартер.

Демонтаж пускового устройства осуществляется частично или полностью.Это зависит от того, какая неисправность обнаружена. Например, если были повреждены подшипники, то демонтаж проводится до их снятия.

Вот как разобрать.

  • Ослабьте и снимите гайку, расположенную на нижнем болте.
  • Винты, соединяющие втягивающее реле с крышкой стартера, откручены.
  • Одной рукой нужно удерживать якорь, другой — снять реле.
  • Снимите пружину.
  • Снимите якорь с шестерни с рычагом, затем снимите его.
  • Теперь можно открутить защелки, удерживающие защитную крышку.
  • Под защитой находится в стопорное кольцо, которое должно быть удалено с помощью подбирая дна с помощью отвертки.
  • Отвинтите крепления задней крышки и снимите ее.
  • Будет открыт доступ к щеточному узлу, который теперь можно будет снять и заменить.

Щетки спускового крючка необходимо своевременно заменять. Они расположены в задней части стартера, а схема их подключения спроектирована таким образом, что выход из строя одного из компонентов узла приводит к выходу из строя всего устройства.По этой причине кисти заменяются всем. Для этого необходимо открутить их клеммы, освободить их от нажимающих сверху пружин и снять их. Это позволит легко извлекать элементы угля.


Если причина неисправности связана с другими неисправностями стартера, разборку следует продолжить.

  • Снимите шайбу с якоря стартера.
  • Отсоединить корпус стартера от вала с якорем (другими словами, чтобы сломать стартер).
  • Снимите изоляционные трубы со стяжек.
  • Открутите ось рычага привода стартера отверткой, при этом другой рукой придерживая гайку с помощью динамометрического ключа.
  • Освободите рычаг от крышки.
  • Затем снимите анкер с бендиксом.

Якорь еще называют ротором. Его следует внимательно изучить. Как правило, этот узел и втягивающее реле вместе со щетками являются частями стартера, чаще всего вышли из строя остальные.

Особое внимание следует уделить обмоткам ротора. На них не должно быть следов горения или копоти. В противном случае анкер необходимо заменить. Можно, конечно, проводить и перематывать, но своими руками это под силу далеко не каждому.

Рекомендуется проверить, не упирается ли якорь в землю. Для этого используется мегомметр. Также будет нелишним проверить на обрывы элемент, где выводы секций обмотки соединены с пластинами коллектора.


Также стоит обратить внимание на коллектор, атака на который не приветствуется. Да, в небольших количествах не мешает, но если налет будет чрезмерным, то двигатель просто будет сложно запустить из-за медленной прокрутки маховика. Решение возникает автоматически — нужно очистить, отполировать коллектор кусочком кожи.

На приводном рычаге не должно быть трещин или следов износа.

  • Необходимо выпрессовать подшипник с помощью оправки.
  • Втулка выдавлена ​​из передней крышки.

Неисправные, плохо вращающиеся подшипники заменяются новыми.

Сборка пускового устройства производится в обратной последовательности. Не забываем смазывать маслом рабочие и трущиеся части стартера.

Если стартер вообще не вращается при повороте ключа зажигания. Убедитесь, что рычаг переключения передач находится в положении «N» или «P» (автоматическая коробка передач) или, если имеется, педаль сцепления (механическая коробка передач) нажата.
Убедитесь. аккумулятор заряжен и все провода на клеммах аккумулятора и на клеммах тягового реле чистые и надежно закреплены.
Если стартер вращается, но двигатель не вращается. Проскальзывает муфта свободного хода стартера, и стартер требует замены.
Если при повороте ключа зажигания стартер не вращается, а тяговое реле издает щелчок. Проблема либо в АКБ, либо в контактах тягового реле, либо в самом стартере (либо двигатель заклинил).
При повороте замка зажигания не слышно действие плунжера тягового реле. Неисправен аккумулятор, неисправен переключатель зажигания, перегорел предохранительный трос (разрыв цепи) или неисправно само тяговое реле.
Если сейчас стартер работает. Чтобы проверить тяговое реле, подсоедините перемычку между аккумулятором (+) и клеммой включения тягового реле (малая клемма). Тяговое реле в порядке, проблема в выключателе зажигания, выключателе блокировки стартера (модели с автоматической коробкой передач), выключателе сцепления (некоторые модели с механической коробкой передач) и проводах.
Если стартер все равно не работает. Снимите тяговое реле / ​​стартер в сборе для разборки, осмотра и ремонта.
Если стартер проворачивает двигатель на ненормально низкой скорости. Прежде всего, убедитесь, что аккумулятор заряжен и все клеммы плотно затянуты. Если двигатель заклинивает или используется масло неправильной вязкости, двигатель будет медленно вращаться.
Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры, затем отсоедините от крышки распределителя зажигания высоковольтный провод катушки зажигания для соединения ее с корпусом.
Подключите положительный датчик вольтметра к положительной клемме аккумулятора, а отрицательный датчик — к отрицательной клемме.
Провернуть двигатель и снять показания вольтметра. Не позволяйте стартеру вращаться без перерыва более 10 секунд. Нормальное напряжение составляет 9 В и более, когда стартер вращает двигатель с нормальной скоростью. Если показание составляет 9 В или больше, но скорость вращения низкая, стартер неисправен или есть проблема с аккумулятором (неисправен или разряжен).

Не крутите стартер (и не крутите медленно, не рывками). К сожалению, ситуация не редкость. Как начать устранение неполадок?

Конечно, сначала проверяем аккумулятор. Убедиться в его нормальном заряде, но стартер крутится так, как будто села АКБ? Не бойтесь такой неисправности, и сразу отправляйте машинку в сервис на эвакуаторе.Система запуска двигателя — не самая сложная часть автомобиля.

Проверка стартерного аккумулятора

Проверить стартер, установленный в штатном месте, практически невозможно. Вы не будете уверены в истинной причине неисправности. Поэтому правильнее будет удалить. Тем более, что это довольно просто сделать на любой машине.

Перед разборкой проверяем целостность проводки и чистоту контактов. В некоторых случаях помогает банальная чистка и подтяжка клемм.Для полноты эксперимента проверьте питающую проводку. Напряжение на клеммах соединительных кабелей должно быть таким же, как на клеммах аккумуляторной батареи.

Перед тем, как снимать весь узел, проверьте: может ли стартер разрядить аккумулятор. Для этого необязательно подключать амперметр, а фиксировать ток утечки.

  • Отсоедините силовые кабели от стартера.
  • Подключите мультиметр к аккумулятору, зафиксируйте значение напряжения (по возможности, не включайте никакую нагрузку: внешнее освещение, мультимедиа, внутреннее освещение)
  • Подключите силовые кабели к стартер.Если утечек нет, напряжение на АКБ не изменится. Если значение уменьшилось — проблема в цепи стартера.

Важно! Перед тем как отсоединить кабели от стартера, отсоедините контакты аккумулятора. Это можно делать только при выключенном зажигании, иначе будут проблемы с иммобилайзером.

Стартер очень мощный, а ротор имеет большую массу. При запуске двигателя незакрепленный корпус можно вытащить из руки.Поэтому для проверки закрепите сборку в тисках.

Если вы не знакомы с устройством запуска, внимательно изучите рисунок. Тогда будет легче понять, как работает узел.

Возможные причины выхода из строя аккумуляторной батареи. Подробности в этом видео.

Как правильно проверить стартер на АКБ

Как видно на иллюстрации, узел состоит из двух отдельных компонентов:

  1. Втягивающее реле — работает по принципу сцепления механической коробки передач — подключает шестерня бендыкс с маховиком двигателя, для проворачивания коленвала.

    После удачного пуска бендикс возвращается на «парковочное» место, чтобы вал мотора не вращался на холостом ходу. Поломка реле приводит к тому, что исправный стартер не может провернуть коленчатый вал, и ДВС не запускается.

  2. Стартер . Классические поломки — сгорела обмотка якоря, изношен коллектор, изношены щетки. Статор не ломается, потому что он не намотанный.

Есть и чисто механические неисправности — например, если стартер плохо вращается с заряженным аккумулятором, а электрическое состояние в норме, это может быть дело в подшипниках или изношенных шестернях.

А если снимали блок с двигателя, сделайте профилактическую чистку. Наличие грязи может затруднить вращение якоря.

Рассмотрим проверку электрических компонентов. Для этого необходимо подключить стартер напрямую к аккумулятору.

Проверка мотора

Надежно закрепив корпус, соединяем минусовую клемму АКБ с проушиной фиксатора стартера (то есть подключаем минус к корпусу, массе). Кабель должен быть сечением не менее 6 квадратов.

Положительная клемма подключается к кабелю питания двигателя (короткий отрезок провода с клеммой, прикрепленной к контакту втягивающего реле).


Вал должен быстро вращаться. Если стартер еле крутит — разбираемся с мотором. Проверить состояние щеток и коллектора.
Щеточный узел легко разбирается. Гибкие провода должны быть без следов оплавления, а сами щетки имеют запас по длине.При явном повреждении элементы необходимо заменить.


Осматриваем коллектор ротора (после снятия щеточного узла он доступен со всех сторон). Сам ротор должен свободно вращаться, медные ламели должны иметь равномерный износ. Замыкание между контактными пластинами недопустимо (проверяется визуально и мультиметром).


Есть еще один тест — дать двигателю поработать 20-30 секунд. Затем оцените нагрев корпуса и проверьте запах сгоревшей обмотки.Температура не должна быть выше 40-50 ° С.

Проверка втягивающего реле

Этот элемент одновременно производит замыкание вала стартера с маховиком (через бандаж) и подает питание на обмотку стартера.

Для проверки втягивающей батареи стартера достаточно приложить плюсовой провод к управляющей клемме реле. Найти несложно — на клемме нет резьбового соединения, в отличие от силовых контактов.


При подаче напряжения 12 В должен прозвучать характерный щелчок, и шестерня бендикса займет рабочее положение.

Внимание! Не проверяйте бандикс пальцами при подаче напряжения на реле. Вы можете получить травму.

Можно проверить замыкание силовых контактов реле, подающего напряжение на стартер. В момент срабатывания сопротивление между ними должно быть нулевым. Если нет, просто очистите штифты.

Если не работает реле — его следует заменить. Этот сайт приобретается отдельно от стартера, он недорогой и легко заменяется.Не рекомендуется восстанавливать перегоревшую обмотку реле, хотя это возможно.

Имея доступ к «внутренностям» стартера, проверьте механическое состояние вилки бендикса и шестерен. Износ может присутствовать, но без деформации зубов. Петля на вилке не должна мешать надежному зацеплению шестерни бендикса.

После проверки агрегат продувается сжатым воздухом, подшипники смазываются. Контактные соединения обработаны специальной смазкой для контактных групп.

Важно! Клеммы подключаются к аккумуляторной батарее только после того, как силовые кабели на стартере будут надежно закреплены.


Как проверить стартер на АКБ видео рекомендации на примере ВАЗ 2110

В процессе эксплуатации любого автомобиля происходят различные происшествия. Например, водителям хорошо известна ситуация, когда стартер сильно греется и плохо крутится при заряженном аккумуляторе. Это делает невозможным запуск силового агрегата в обычном режиме, поэтому стоит проанализировать возможные причины данной неисправности.

Назначение и особенности стартера

Этот элемент в системе запуска трансмиссии необходим для раскрутки коленчатого вала, так как без этой процедуры ни одно транспортное средство просто не запустится. Если же пусковое устройство по каким-то причинам перестает раскручивать коленчатый вал до такой степени, что он не набирает нужную скорость, возникают проблемы с запуском двигателя.

Не путайте холостой стартер с механизмом, который плохо вращает двигатель, ведь это два противоположных состояния элемента.Поэтому каждому автовладельцу необходимо научиться различать эти состояния и диагностировать их причины.

Перед проведением теста устройства необходимо проверить заряд блока питания, так как от него зависит правильный запуск двигателя. Если аккумулятор недостаточно хорошо заряжен, стартер уже не сможет открутить коленчатый вал.

Совет! Проверить аккумулятор можно разными способами, самый простой из которых — измерить его напряжение с помощью вольтметра.Кроме того, также стоит проверить состояние проводов, подающих напряжение на выводы системы пуска, так как они могут стать причиной плохой работы элемента. Очень важно определить, как часто возникает это состояние. В случае его единичного появления поводов для беспокойства нет, в противном случае рекомендуется установить на автомобиль новый аккумулятор.

Причины, по которым стартер медленно вращается

Перед проведением полной диагностики стартера необходимо проверить его работоспособность на холодном силовом агрегате и после его прогрева.Для этого достаточно попробовать запустить непрогретый двигатель, затем снова запустить его, прогреть до рабочей температуры и заглушить, затем провести повторную проверку. Правильно работающий стартер должен запускать двигатель автомобиля в любом из этих режимов.

Общие проблемы, препятствующие нормальному запуску двигателя:

  1. Густая смазка в двигателе.
  2. Низкое энергопотребление.
  3. Втулки генераторы или щетки стартера.
  4. Отсутствие минусового контакта (масса).
  5. Бендикс вышел из строя.
  6. Неправильная работа втягивающего реле.
  7. Нет контакта между коллектором и щетками.
  8. Замыкание обмоток или их обрыв.

Температура системы полностью зависит от работы стартера, поэтому автомеханики всегда рекомендуют проверять ее работоспособность, как на теплом двигателе, так и на холодном. Опишем это подробно.

Почему стартер плохо греется?

В таком состоянии системы причины невозможности запуска двигателя следующие:

  • изготовление, или заклинивание втулок;
  • Проблемы с коленчатым валом (нарушение его балансировки, износ вкладышей и т. Д.)).

Такие проблемы являются следствием развития элементов системы запуска двигателя. К тому же ситуация сильно усугубляется высокими температурами. Если это наблюдается постоянно, немедленно обратитесь в ближайший автосервис для диагностики системы, иначе может выйти из строя коленчатый вал двигателя, либо сам агрегат. Стоимость ремонтных работ в этом случае будет высокой.

Почему стартер плохо включается на холоде?

В этом состоянии системы неисправности не столь значительны и в основном связаны с воздействием низкой температуры на рабочие жидкости.Стартер не работает по следующим причинам:

  • низкая эффективность батареи, связанная с потерей ее емкости из-за более низких температур;
  • Загустение масла внутри двигателя, так как он запускается на холоде.

Учтите, что если стартер одинаково плохо работает в обоих режимах, причины этого следует искать среди самых распространенных. Часто они связаны с наличием неисправностей в пусковом устройстве или отсутствием контакта в электрической сети автомобиля.Выявить причины проблем можно только во время диагностики устройства.

Профилактические мероприятия, позволяющие существенно продлить срок эксплуатации спускового устройства

Не у каждого автовладельца есть возможность постоянно контролировать работоспособность стартера, поэтому для обеспечения нормального пуска силового агрегата необходимо периодически проводить небольшую профилактику этого устройства. Учтите, что это не убережет деталь от серьезных поломок, но существенно продлит срок ее эксплуатации.

Известно, что любое транспортное средство постоянно контактирует с различными агрессивными средами, что вызывает коррозию его металлических частей, деталей и агрегатов. Это негативно сказывается на устройстве запуска двигателя и других элементах.

Во избежание возникновения неисправностей, вызванных окислением металла и появлением на его поверхности очагов коррозии, необходимо периодически проверять состояние силовых проводов и контактов. Также необходимо выполнить следующие действия:

  • обесточить электросистему автомобиля, отсоединив клеммы от аккумуляторной батареи;
  • с помощью наждачной бумаги очистить поверхности всех контактов с целью удаления источников окисления и коррозии;
  • провести обработку контактов специальным антикоррозийным составом или обычным растворителем после их очистки;
  • собрать схему, надежно зафиксировав все контакты.

Надо измерить мультиметром напряжение и ток АКБ в автомобиле и сравнить их с номинальными. Недостаточная емкость аккумулятора отрицательно сказывается на работе большинства систем автомобиля. Не игнорируйте процедуру диагностики состояния проводки, коленчатого вала двигателя и других важных систем и агрегатов машины, ведь вовремя выявленные и устраненные мелкие дефекты и неисправности предотвратят проведение работ по техническому обслуживанию, требующих больших материальных и временных затрат.

Реализация этого небольшого комплекса мероприятий снизит вероятность возникновения неисправностей в системе запуска двигателя. Необходимо понимать, что некорректная работа и появление неисправностей этой системы может быть следствием проблем с другими агрегатами автомобиля.

Ой! Эта страница не существует или является частной.

Зарегистрироваться Авторизоваться Авторизоваться

Популярное

Новый пульт Mantafoils, электроника (ESC, пульт, батарейки) WingHopper.com — Бесплатное веб-приложение Wing Design! Сборка, ремонт и модификация Efoil Battery Builders ClubElectronics (ESC, пульт, батарейки) Новый гонг из фольги в конце апреля Простой и практичный пульт дистанционного управления уже на рынке (хочу продать) Коммерческие объявления / Продавцы Двигатель SSS 56104 в сборе с супер главным редуктором Высверливание карбоновых пластин — электрические доски для серфинга на подводных крыльях Аккумулятор 12s / BMS, который можно заряжать от 12vElectronics (ESC, пульт, батареи) Новая сборка из Испании и первая поездка Gump, Dogefoils eFoiling — электрические доски для серфинга на подводных крыльях Более…

Последние

Подкаст Blue Planet Show — обсуждение Вопрос о протыкании ватерлинии винтом Нужна помощь электроники.(Для школьного проекта) efoils — электрические доски для серфинга на подводных крыльях Flipsky 120 кВ 65161 и удаленный склад ЕС VX3 Как подключить двойной fsesc flipsky 75200 к одному двигателю 65161 Электроника (ESC, пульт, батарейки) Zesc Raiden-7 new 16s ESC для нас Efoilersefoils — электрические доски для серфинга на подводных крыльях Идеи быстрой сборки? Кто-нибудь еще строит плетеную фольгу Armstrong? EFOIL — электрические доски для серфинга на подводных крыльях. Переключатель Flipsky AntiSpark и Flipsky FSESClectronics (ESC, пульт, батарейки) Ищем лучший способ сварить электронику 18650 (ESC, пульт, батарейки) Более…

Поиск по сайту

Поиск

Почему масло 21093 давит через масляный фильтр.Выжимает масло из-под масляного фильтра

Статья о течи масла из двигателя автомобиля — причины, последствия, способы устранения проблемы. В конце статьи видео о том, как определить, откуда течет масло.

Типы утечек


Если признаки утечки, которые вы обнаружили под днищем машины, выглядят жирными и окрашены в грязно-коричневый или желтый цвет, то это, вероятно, утечка масла из двигателя. А по розоватому или красноватому оттенку протекающей жидкости можно сделать вывод, что это антифриз, который выходит из АКПП.

Последствия утечки масла


Масляная смазка для автомобиля — это то же самое, что кровь для биологического организма, потому что это смазка, которая обеспечивает работу двигателя. Исходя из этого факта, ни в коем случае нельзя закрывать глаза на утечку масла, иначе это приведет к блокировке мотора, к выходу из строя и даже к возгоранию.

Еще одно опасное последствие утечки масла — это возможное повреждение двигателя из-за отсутствия или отсутствия смазки во время работы. Кроме того, по той же причине может проскальзывать сцепление.

Решить такие проблемы самостоятельно зачастую либо сложно, либо вообще невозможно, и тогда надежнее будет обратиться в автосервис.

Как обнаружить утечку


Появление голубоватой дымки из-под капота, а также рывки на индикаторе масла при движении автомобиля следует рассматривать как визуальный знак, предупреждающий об утечке.

Но для того, чтобы конкретно выявить утечку масла, в первую очередь нужно измерить его уровень .Сделайте это с помощью специального щупа. Его необходимо удалить, насухо протереть чистой тряпкой до такой степени, чтобы вы увидели отметку. После этого окуните до конца и снимите.

Таким образом можно определить уровень смазки. А если окажется меньше нормы, то масло надо долить. А после добавления запускайте каждые тридцать минут, чтобы контролировать свой уровень. Если он падает очень быстро, значит, поврежден масляный поддон.

Следующий способ найти утечку — использовать флуоресцентный краситель и ультрафиолет.Для этого растворите краситель в масле и залейте полученной смесью мотор. Далее заводим машину. Подождите около десяти минут, пока двигатель не поработает на холостом ходу, затем выключите двигатель и включите ультрафиолетовый свет.

Утечку масла вы обнаружите в месте, которое будет выделено наиболее четко. Если маслопровод поврежден, при запуске двигателя масло вытечет из-за высокого давления. В этом случае необходимо заменить маслопровод.

Другой способ — нанесение талька .Как можно больше посыпьте все возможные места протекания тальком. После этого запустить двигатель и зафиксировать на нем холостые обороты 10-15 минут.

Смысл этой техники в том, что во время работы мотора точки выхода масла будут появляться именно там, где посыпается тальк. Это достаточно удобный и дешевый метод обнаружения течи масла. Очень важно вовремя обнаружить утечку масла и быстро устранить эту проблему.

Причины проблемы и способы решения проблемы


Необходимо помнить, что проблема не в том, где пропадает масло, а в том, откуда оно берется.Чаще всего смазка уходит в следующих местах: сальник
  • ;
  • масляный фильтр;
  • дистрибьютор;
  • крышка клапана;
  • Прокладка картера;
  • ременной или цепной шкив;
  • сальники коленвала.
Чем раньше был год выпуска двигателя, тем больше вероятность возникновения проблемы из-за старения уплотнения или прокладки. При длительном использовании эти части могут потерять гибкость или получить физическое повреждение. Конечно, потом их придется заменить.

Гораздо неприятнее, если выхлопной вал стал причиной понижения уровня масла через сальник. Дело в том, что иногда от штатного трения о сальник на валу возникает зазубрина, по которой течет масло.

Для устранения этой неисправности необходимо заменить вал, а это очень дорогое «удовольствие». А сам демонтаж вала — довольно трудоемкий процесс, ведь придется разбирать весь двигатель.

Передний сальник изнашивается намного быстрее заднего.Если необходимо заменить сальники коленчатого вала, то будет полезно сразу заменить сальники распредвала.

Следующая возможная причина утечки — плохая вентиляция картера . Дело в том, что в нем скапливаются газы в картере, из-за чего возникает давление. И цель вентиляции — снизить это давление.

Если вентиляционные каналы забиваются, давление в картере начинает вытеснять масло, и в результате образуется утечка. Поэтому перед тем, как устранять какие-либо протечки, стоит отладить правильную вентиляцию.

Еще одна причина течи — чрезмерный износ поршневой группы мотора . При такой неисправности неизбежна протечка даже при идеальной вентиляции картера. Он просто не сможет справиться с большим количеством газов, попадающих в картер, и в результате возникает повышенное давление. По этой причине выход один — замена поршня.

Если вы заметили потоки масла, идущие из-под масляного фильтра, вы можете решить эту проблему самостоятельно. Для этого просто затяните фильтр сильнее, и масло перестанет течь.

Если вы обнаружите, что смазка вытекает из масляного поддона, снимите масляный поддон и осмотрите его. Если поддон деформировался, его необходимо расправить, а затем поставить поддон на место, заделав места соединения герметиком.

Утечки из клапанной крышки устраняются следующим образом: прокладку необходимо снять, промыть, а затем, покрыв герметиком, поставить на место.

Кроме того, масло может начать течь в местах крепления распределителя. Для решения этой проблемы придется открутить крепежные болты, разобрать распределитель, затем заделать стык герметиком и по окончании процедуры поставить распределитель на законное место.

В заключение скажем, что в большинстве случаев проблему утечки масла в двигателе можно решить самостоятельно. Конечно, много таких ситуаций, когда возникает необходимость отправить машину на СТО — и это необходимо сделать.
И самое главное перед каждой поездкой очень внимательно осматривайте машину. Эта простая процедура поможет вам сэкономить и время, и деньги.

Замена масла и масляного фильтра — это основные процедуры, с которыми приходится сталкиваться каждому водителю. Сама система смазки устроена довольно просто, и проблем в ее обслуживании нет.Но даже с ним могут возникнуть проблемы, которые заметны при осмотре двигателя. Одна из таких проблем — утечка масла из-под масляного фильтра. Такая проблема может возникнуть как со старыми, так и с новыми моторами. В рамках этой статьи мы рассмотрим, почему течет масло из-под масляного фильтра.

Содержание:

Почему масло течет из-под фильтра на старых двигателях

Для старых двигателей автомобилей утечка масла из фильтра может считаться нормальной ситуацией.Часто на стыке фильтра образуются подтеки из-за того, что масляный насос в таких двигателях не имеет редукционного клапана.

Задача предохранительного клапана масляного насоса — исключить вероятность возникновения избыточного давления в системе. Его наличие особенно важно при эксплуатации транспортного средства при отрицательной температуре окружающей среды. При отсутствии редукционного клапана масло не может проходить через фильтр из-за своей высокой плотности, что приводит к выдавливанию масла.

Современные двигатели имеют систему сброса давления, которая исключает вероятность возникновения описанной выше проблемы. Но неисправности современных двигателей могут относиться и к более старым двигателям.

Почему масло течет из-под фильтра на новых двигателях

Если двигатель автомобиля новый и есть проблема с утечкой масла, этому может быть несколько причин. Рассмотрим основные:


  • Загрязненный фильтр.
    Самая частая причина — загрязнение масляного фильтра.Если масло станет трудно проходить через фильтр, на нем могут появиться масляные подтеки. Это верно для автомобилей, у которых нет перепускного клапана, который не имеет или работает некорректно, позволяя маслу поступать в двигатель без фильтрации, чтобы предотвратить масляное голодание;
  • Неверно. Еще одна распространенная проблема. Если водитель или мастер мастерской ошиблись при установке фильтра, он может начать течь. Необходимо проверить, насколько хорошо скручен фильтр, при этом важно не допускать чрезмерного затягивания фильтрующего элемента, которое может вызвать разрыв или деформацию уплотнительных элементов;
  • Уплотнительное кольцо не смазывается при установке фильтра. К этой причине также можно отнести неправильную установку фильтра. Как известно, при установке фильтра важно смазать уплотнительное кольцо. Это сделано для того, чтобы кольцо не растрескалось при скручивании фильтра, а также чтобы оно прилегало максимально плотно и исключало возможность прохождения масла;

  • .
    Если установить дешевый фильтр неизвестного производителя, велика вероятность, что он будет некачественного. Такой фильтр может изначально повредить уплотнительный элемент или трещины в самом корпусе;
  • Проблемы с резьбой на фитинге. Если резьба на штуцере, куда ввинчивается масляный фильтр, имеет дефекты или сломана, это не позволит максимально плотно прижать фильтрующий элемент при установке. Соответственно, масло будет выталкиваться через образовавшиеся зазоры. Решение этой проблемы — замена фитинга или нарезание новой резьбы;
  • Неправильный выбор масла. Когда в автомобиле нужно руководствоваться требованиями производителя мотора. Подобрав слишком вязкое или жидкое масло, вы можете столкнуться с проблемой его утечки в районе уплотнительных элементов.Также стоит покупать масло в проверенных местах, потому что оно активное, и водитель может не догадываться, что залил некачественное масло в двигатель;
  • . Попадание в двигатель, чем необходимо, может привести к его выдавливанию. В такой ситуации нужно слить лишнее масло, чтобы устранить проблему;
  • Проблемы с перепускным клапаном. Перепускной клапан необходим для сброса давления масла, если оно превышает установленные нормы. Чаще всего клапан располагается в районе держателя фильтра или на самом масляном насосе.Если перепускной клапан заклинивает, он не справится должным образом с возложенными на него задачами. В этом случае необходимо либо очистить клапан бензином, керосином или специальными чистящими средствами, либо заменить его на новый;
  • Отказ редукционного клапана. Чаще всего проблема возникает из-за повреждения или ослабления пружины, расположенной под вилкой. Эту пружину необходимо проверить, что можно сделать, если снять ее с устройства. Эта пружина должна обладать достаточной упругостью, не иметь сколов, заусенцев, перегибов и других дефектов.При необходимости пружину меняют.

Чаще всего на практике причиной утечки масла из-под фильтра является некачественное исполнение самого фильтра или его неправильная установка. Именно по этой причине при устранении неполадок следует уделять первоочередное внимание.

Утечка моторной жидкости возможна абсолютно на любом моторе. Суть этого в том, что в двигателе много разных уплотнений, которые могут выйти из строя в результате эксплуатации. От этого агрегат со временем пройдет и автомобилист столкнется с проблемой, почему течет масло и что с этим делать.

[Скрыть]

Признаки и причины утечки

Чтобы разобраться в проблеме, необходимо знать ее причины и симптомы. По каким признакам можно определить, что масло вытекает из двигателя? Утечка моторной жидкости иногда вызвана проскальзыванием сцепления. Если моторная жидкость попадет во впускной коллектор или выхлопную трубу, вы почувствуете неприятный запах или увидите синий дым, идущий из-под капота.

После ночи обратите внимание на то место, где была припаркована ваша машина.Пятна масла под мотором могут указывать на то, что из него вытекло масло и проблема должна быть решена. Главный симптом — это характер масляного пятна. Он будет либо желтым, либо темным, а на вид будет скользким и жирным пятном.

Кроме того, еще одним признаком вытекания жидкости из двигателя является ее недостаточный уровень. Если на ходу масло полностью выдавилось или оно оставило двигатель на стоянке, то, конечно, уровень будет самым низким. Поэтому водителям рекомендуется проверять уровень жидкости в двигателе перед каждой эксплуатацией транспортного средства.Кроме того, панель управления может сообщить об этой проблеме. Если уровень масла недостаточный и оно частично вытекло, вы увидите на приборной панели характерный значок нехватки жидкости в двигателе.

Что касается причин, то они обсуждаются ниже:

  1. Неисправна система управления впускным коллектором.
  2. Нет герметичности датчика уровня жидкости в двигателе — при обнаружении течи в районе датчика.
  3. Неплотность фильтрующего элемента — если жидкость протекает в области масляного фильтра.
  4. Утечка из сальников двигателя.
  5. Система заполнена неправильным ММ. Иногда автовладельцы не принимают во внимание рекомендации производителя авто относительно выбора расходных материалов. Конечно, игнорировать это не стоит. Жидкость следует заливать только той, которая указана производителем, так как это очень важно. На характеристики расходного материала влияют пакет присадок, химический состав, вязкостные свойства. Элементы, которые не находятся в подходящем масле, могут разъедать резиновые компоненты системы впрыска, что может привести к полной утечке MM из машины.
  6. Перелив жидкости. Если вы залили слишком много расходных материалов в двигатель, это может вызвать повышение рабочего давления ММ. В результате повышенного давления увеличивается уровень нагрузки на уплотнительные элементы вместе с уплотнениями. Соответственно, это может вызвать разрушение конструкции.
  7. Автомобиль давно не эксплуатировался. Если двигатель вашего автомобиля не нагреется в течение двадцати дней, то жидкость может стечь в масляный поддон, а все уплотнительные элементы вместе с сальниками начнут просыхать из-за простоя.
  8. Недостаточная вентиляция картера. Каждый автомобилист знает, что выхлопные газы попадают в картер двигателя через поршни. Поршневые отверстия будут пропускать больше газа, если двигатель уже достаточно старый. Когда эти газы собираются в картере, в системе создается избыточное давление. Система вентиляции должна это давление снижать, но если ее каналы забиты, то ни о каком понижении давления речи быть не может. Соответственно давление выдавит расходник.
  9. .Этот уплотнительный элемент можно повредить где угодно, что приведет к утечке жидкости. Однако если прокладка сломана, то это не значит, что жидкость вытечет точно. Он также может попасть в систему охлаждения, если сломается деталь, расположенная между цилиндрами и системой охлаждения. В этом случае все можно понять по цвету антифриза — он будет более мутным. К тому же машина потеряет мощность, охлаждающая жидкость будет постоянно пениться, а двигатель будет регулярно перегреваться.

Как исправить проблему?

Мы разобрались, почему жидкость уходит из двигателя, теперь поговорим о том, как решить эту проблему. Ниже будут рассмотрены варианты решения наиболее частых неисправностей. Во всех этих случаях вам понадобится набор гаечных ключей и качественный герметик.

Если есть течь из клапанной крышки

Если масло вытекло по этой причине, то проблему можно полностью решить самостоятельно. Эта проблема — одна из самых распространенных.Для ее решения необходимо:

  1. Открыть капот и снять клапанную крышку.
  2. Вымойте ацетоном или керосином, тщательно смойте все следы подтеков, чтобы можно было определить результат работы.
  3. Возьмите герметик и хорошо смажьте прокладку крышки, чтобы она плотно прилегала к ней.
  4. После этого установить крышку и произвести контрольную поездку. Проверить результат.

Утечка из-под крышки клапана

В случае утечки из масляного фильтра

  1. Снимите фильтрующий элемент, если из-за него вытекло масло.
  2. Визуально оцените его состояние. Возможно, на нем есть видимые следы механических повреждений или он сломан, что привело к утечке расходных материалов.
  3. Если фильтр действительно выглядит ужасно, то его стоит поменять на новый.
  4. Если с фильтром все в порядке, то демонтируйте его и смажьте резиновую часть элемента каплей ММ, после чего установите на место. Затяните плотно — обычно после этого проблема исчезает.

Если есть течь из распределителя

  1. Откройте капот и снимите крышку распределителя.Отметьте или запомните расположение ползунка, чтобы вы могли правильно установить его позже.
  2. Гаечным ключом откручиваем винты крепления и демонтируем сам трамблер.
  3. Возьмите герметик и нанесите покрытие на место установки устройства.
  4. Установите трамблер на место установки, выставив ползунок.

Если проблема с картером двигателя


Протечка автомобильного поддона

Иногда, если масло вытекло из двигателя из-за утечки из картера, установка защиты поможет решить эту проблему.Для этого вам потребуется:

  1. Снимите поддон, открутив винты, которые его крепят.
  2. Если на поддоне должны быть видны механические повреждения, то их необходимо отремонтировать.
  3. Возьмите новую прокладку поддона и на всякий случай смажьте ее герметиком.
  4. Установите поддон, затянув все крепежные винты.

Видео «Что делать при утечке расходных материалов»

Из этого видео вы можете узнать, как решить проблему утечки расходных материалов.

20.06.2016

Одна из частых неприятностей автомобилиста — подтекание масла из корпуса масляного фильтра. Сначала это может проявиться в появлении масляных пятен, затем пятна становятся более серьезными, и, в конце концов, масло начинает капать. Утечка из масляного фильтра влечет за собой засорение силовой установки, и не только это, это также может привести к полному отказу двигателя и даже к возгоранию машины. Так что к появлению масляных пятен нужно подойти очень серьезно. С не меньшей степенью ответственности следует отнести утечку масла с КПП и другие подобные проблемы.

Признаки того, что масло прорывается через масляный фильтр, можно увидеть следующим образом:

  • Визуально — появление голубого дыма;
  • Нарушение ритма работы двигателя;
  • По запаху горелого масла;
  • По датчикам масла — зафиксирован резкий скачок расхода масла.

Если масло давит из-под масляного фильтра

Причин, вызывающих утечку снизу, может быть множество. Основная причина, по которой масло проходит через масляный фильтр, в подавляющем большинстве случаев — это запуск холодного двигателя.Консистенция масла в такие моменты настолько густая, что просто не успевает пройти через фильтр.

Обычно такая неисправность случается на старых машинах, у которых нет перепускного клапана в топливной системе. С новыми автомобилями этого не происходит, если сам фильтр не закручен достаточно плотно, можно увидеть, что масло находится под давлением масляного фильтра.

В зависимости от причины утечки из корпуса масляного фильтра существуют разные способы устранения этой проблемы.Их можно родить:

  • с повреждением фильтра;
  • смазка некачественная;
  • с резинкой;
  • с загрязнением фильтрующего материала.

1) Причина: Поверхность сопряжения барьера повреждена (поверхность прилива на двигателе, которая контактирует с резиной).

Решение: Требуется замена барьера.

2) Причина: в двигателе высокое давление.

Решение: определите причину высокого давления: вероятно, потребуется замена масла или перегородки.

3) Причина: машина недостаточно теплая. Старые модели имеют масляные насосы без клапана сброса давления масла. Если давление чрезмерно выше штатного, а на автомобиле не установлен внешний клапан или он неисправен, произойдет утечка масла в районе масляного фильтра.

Решение: необходимо прогреть машину, необходимо ревизию клапанов и бензонасоса.

4) Причина: фильтрующий элемент загрязнен.

Решение: Барьер необходимо заменить.При замене фильтра ввинчивайте его только вручную. Обязательно плотно затяните фильтр. (Если закрутить фильтр гаечным ключом, есть риск выдавить резину, тогда масло снова потечет из-под корпуса масляного фильтра).

Если с фильтром и смазкой все в порядке, но масло все равно течет из-под масляного фильтра, то может быть неисправность в самом топливном насосе, а именно неисправность с редукционным клапаном.

Как решить проблему, если масляный фильтр протекает? Не снимая помпу, снять клапан можно только с помощью набора ключей и тряпки.

  • Снимите крышку ремня ГРМ.
  • Вывернуть плунжер клапана.
  • Снимите пружину.
  • Выньте автоматический клапан и проверьте на наличие механических повреждений и задиров.
  • Проверить положение самой пружины — она ​​должна быть без перегибов, стандартной высоты, в противном случае ее следует заменить.

Если масляный фильтр протекает после замены

Иногда бывает, что утечка из-под масляного фильтра продолжается даже после замены фильтра.Это может быть связано с тем, что:

  • не вкручивайте масляный фильтр: необходимо (только вручную!) Завинтить фильтр до упора, тогда утечка масла из-под крышки масляного фильтра прекратится;
  • при установке фильтра резина фильтрующего масляного барьера не смазывалась, а при скручивании деформировалась или перекосилась — нужно снять барьер, смазать резину и установить заново;
  • при замене фильтра перетянули масляный фильтр — нужно было бы снять заграждение, заменить деформированную резину и без особых усилий установить заново;
  • для замены был выбран неправильный фильтр (например, протечка масла из-под масляного фильтра Пежо часто возникает, если установлен неоригинальный фильтр) — для предотвращения утечки масла из-под масляного фильтра Пежо замените фильтр на оригинальный или его качественный аналог.

Самостоятельно заменить масляный фильтр практически в любой машине можно. Если вы сделали это с первого раза, то отлично. В противном случае лучше обратиться в сервисный центр автосервиса, чтобы не терять лишнее время, не испортить новые фильтры. Опытные специалисты посоветуют, какой фильтр нужен вашему автомобилю, и правильно его установят (или устранят проблему, не заменяя фильтр).

Лужа масла под автомобилем заставит понервничать любого водителя. Когда я уезжаю и у меня появляется свободная минутка, я стараюсь прогреть двигатель в гараже и только после этого уезжаю.Утечка масла в районе масляного фильтра — дело серьезное, даже при полной уверенности, что масляный насос и фильтр исправны, стоит покопаться в проблеме глубже. Дело даже не в том, что выдавило масло через масляный фильтр. Выдавили — это понятно. Проблема в том, почему, по каким причинам возникает высокое давление, которое выдавливает масло из-под масляного фильтра.

В большинстве случаев проблема решается более плотным закручиванием корпуса фильтра, иногда даже с помощью подручных средств.Наиболее осведомленные автомобилисты считают виновниками ДТП:

  • ненадлежащей вязкости смазки;
  • неисправность редукционного или перепускного клапана;
  • некачественное изделие со слабым и мягким корпусом;
  • слегка закрученный корпус масляного фильтра на штуцере посадки;
  • Некачественное резиновое уплотнительное кольцо.

В погоне за ресурсом двигателя

Прежде чем делать диагностику — почему выдавилась смазка, стоит правильно оценить условия проблемы.Учитываем температуру и качество материалов. Четвертую позицию рассматривать не будем, в данном случае вытекание масла из-под масляного фильтра было результатом неопытности, а не недобросовестности. Нужно только прикрутить вручную, всегда смазывая прокладку маслом. Если перетащить фильтр с помощью ключевого инструмента или специального съемника, резина может слишком сильно деформироваться, и край крышки фильтра будет соприкасаться с посадочным фланцем. Герметичность соединения в этом случае останется под вопросом и может выдавить смазку в любой момент.

Первая распространенная ошибка при выдавливании масла через масляный фильтр — высокие обороты на морозе. Обычное минеральное масло при низких температурах загустевает до состояния желе или солидола. Шестеренчатый насос может поднять давление масла до 10 бар и выдавить его через любой зазор, но это трудно сделать через микрогубку или фильтровальную бумагу, а очень холодный поток масла очень неохотно проходит через перепускной клапан.

Часто такие эксперименты приводят не только к тому, что смазка будет выдавливаться из-под масляного фильтра, но и к повреждению застывших сальников на коленчатом валу.В последнем случае ремонт обойдется в несколько раз дороже, чем обычная замена устройства.

Совет! Если в сильные морозы приходится часто ездить — переходите на масло вязкости 0W20 и масляный фильтр с пружинным байпасным механизмом. Резиновая заслонка в сильный мороз работает намного хуже. Кроме того, перед установкой обязательно проверьте работу пружинного клапана. Часто причина того, что смазка выдавливается на дорогу, заключается в заклинивании клапана.

Если фильтрующий элемент предназначен для легкого синтетического масла с низкой вязкостью, то в его конструкции будет уменьшенное количество входных отверстий и они будут иметь меньший диаметр.Из-за высокой вязкости холодной минеральной воды основной поток масла не может выдавиться через небольшие отверстия. В результате раздулся корпус или выдавилась прокладка масляного фильтра.

Вторая, наиболее частая ошибка — это неправильное использование разного рода реивантов, позволяющих быстро восстановить трущиеся поверхности. В большинстве случаев весь мусор, добавленный к маслу, находится в фильтрующем элементе и перепускном клапане, блокируя поток и, как следствие, выдавливая смазку через уплотнение.

Не используйте для промывки системы смазки народные рецепты — смеси керосина и масла, бензина и масла, керосина с ацетоном и бензолом. Такая взрывоопасная смесь в лучшем случае растворит осадок в сливных каналах и в отстойнике мотора. Попытки запустить двигатель и поработать на холостом ходу приводят к утечке и выдавливанию легкой и маловязкой жидкости через уплотнения и корпус уплотнения. Остатки от такой промывки могут привести к разбуханию и деформации всех прокладок в системе смазки.

Аналогичный эффект возможен с высоковязким моторным маслом. Реклама такой продукции обещает нормальное давление масла для изношенных двигателей. В жаркую погоду это масло действительно лучше работает, но с наступлением холодов легко выдавливает из-под фильтра любые резинки. К тому же масляные фильтры не рассчитаны на такие нововведения, в результате из масляного фильтра течет масло.

К ситуации, когда смазка выдавливается из-под масляного фильтра, приводят:

  • экономия на промывке маслосистемы специальными жидкостями;
  • пристрастие не менять масло, а доливать по мере его уменьшения;
  • использовать очищенные суррогаты вместо обычного высококачественного масла.

Если при замене масла промывка не производилась, как вариант можно предварительно установить и использовать дешевый простой фильтр. Через сотню километров большая часть грязи осядет на таком фильтре, и его нужно будет менять на новый качественный вариант. Но такой рецепт разрешен только при использовании качественного масла с хорошими моющими присадками.

Привычка доливать масло вместо замены характерна для владельцев старых изношенных моторов. Количество отложений шламов и пленок лака компенсирует износ металла трущихся поверхностей.В таких случаях фильтр может протечь после попадания большого количества бензина и воды в поддон двигателя даже при относительно небольшом морозе.

Высокая стоимость хорошего моторного масла привела к появлению специальных технологий очистки для осветления отработанного масла, увеличения его вязкости и удаления посторонних запахов. Но даже после процедуры очистки такая смазка содержит значительное количество углеводородов, которые легко превращаются в пленки лака и шламы, плотно закупоривая фильтрующий патрон.

Использование поддельных некачественных масляных фильтров

Проблема подделки особенно актуальна в зимний период эксплуатации или в период обкатки двигателя. В первую очередь в подделках используются некачественные материалы для фильтрующего слоя, резинового уплотнителя и элементов перепускного клапана.

Одним из наблюдаемых дефектов, бросающихся в глаза после сдавливания масляного фильтра, является нарушение геометрии коробки:

  • вздутие борта кузова;
  • выдавливание «под купол» крышки с резьбовой втулкой;
  • Деформация и выдавливание резиновой ленты клапана.

Достаточно просто, на качество масляного фильтра можно ориентироваться, если продуть его на впуск. В подделке легко откроется слабый лепесток клапана; в оригинальном продукте простой выдох не может преодолеть сопротивление клапана. Кроме того, стоит обратить внимание на состояние фильтрующего «гармошки» и резинового кольца уплотнителя.

Если края бумаги сложены неравномерно или неравномерно окрашены, внутри центральной втулки видны металлические заусенцы — это подделка.Отдельно стоит обратить внимание на резинку. Высота кольца над поверхностью крышки не должна быть более 0,8 мм, материал достаточно эластичный и жесткий, но не твердый. Мягкая резина не выдержит высокого давления — мгновенно деформируется и выдавливается из канавки.

Характерной особенностью автомобилей ВАЗ является склонность к заклиниванию редукционного клапана на масляном насосе двигателя. Часто это происходит из-за попадания грязи в смазку или перегрева двигателя.Поэтому при повторных эпизодах с утечкой смазки не ломайте голову, почему выдавливается масляный фильтр, а прочистите и отрегулируйте помпу.

Внимание! Одной из причин, по которой масло вытекает из-под масляного фильтра, может быть нарушение перпендикулярности положения центрального штуцера, на который навинчивается фильтр. После установки корпус фильтра и крышка ложатся не ровно и равномерно на поверхность фланца, а под едва заметным углом. В этом случае резиновое уплотнение не обеспечит необходимой герметичности, и смазка при любых условиях будет вытекать на любые фильтры.Причиной такого дефекта могут быть удары по корпусу фильтра или чрезмерное усилие при снятии.

Видео о том, что делать, если сжалась прокладка масляного фильтра:

Неисправна педаль сцепления Киа Рио 3. Прокачка гидросистемы выключения сцепления. Как самостоятельно добраться до ТО

Сцепление — самое слабое звено трансмиссии, поэтому оно часто выходит из строя. В частности, автовладельцы часто сталкиваются с ситуацией, когда педаль сцепления не возвращается в исходное положение после нажатия.Поэтому предлагаем вам ознакомиться со всеми возможными причинами такой неисправности и способами ее устранения.

1 Ищем причину — начинаем с простого варианта поломки

При падении педали сцепления на пол начинаем поиск причины неисправности по принципу «от простого к сложному», т.к. в большинстве случаев поломка несерьезная. Осмотрите саму педаль сцепления. Причины поломки могут быть следующие:

  • лопнула или соскочила возвратная пружина — в этом случае нужно установить пружину на место или попытаться хотя бы временно подключить, чтобы добраться до ближайшего автомагазина или СТО;
  • проблема с осью педали — со временем она могла ржаветь или в нее мог попасть мусор, в результате чего педаль просто застряла;
  • Обрыв связи троса с педалью — нужно прикрутить трос к педали.Некоторые модели автомобилей не имеют троса, поэтому нужно обращать внимание на стержни, которые могут отсоединиться. При обнаружении такой неисправности отключенные стержни необходимо соединить и зафиксировать.

Если педаль в порядке и приводы из салона исправны, откройте капот и осмотрите привод снаружи. Часто трос просто отрывается от вилки сцепления. Особенно часто такая проблема возникает на автомобилях ВАЗ 2110, Рено Логан, Рено Сандеро и др.При такой поломке нужно установить кабель на место и надежно закрепить.

В некоторых случаях кабель застревает в корпусе, поскольку со временем в нем может накапливаться грязь. В такой ситуации педаль не возвращается даже принудительно. Для решения этой проблемы, если у вас под рукой нет запасного кабеля, нужно заполнить корпус смазкой, предварительно демонтировав кабель. Затем установите трос на место и медленно поверните его педалью сцепления, чтобы вытащить его из мертвой точки.Когда педаль вернется в исходное положение, нажмите на нее несколько раз, чтобы трос полностью покрылся смазкой.

Если кабель застрял в кожухе, можно предварительно ввести WD-40. Продукт будет растекаться по всему кабелю и обеспечивать правильное скольжение.

Более серьезная проблема — обрыв кабеля. В этом случае ремонт в дороге без нового кабеля не получится. Поэтому до ближайшего магазина придется либо добираться без сцепления самостоятельно, либо брать его на буксире.

2 Проблемы с гидроприводом

Отечественные автомобили ВАЗ 2105-2107, а также некоторые иномарки, например Audi A4 и Ford Focus, имеют гидравлический привод сцепления. Он имеет главный цилиндр и рабочий цилиндр, а также трубопровод, по которому течет жидкость. Принцип работы такой системы заключается в следующем: педаль сцепления соединена со штоком главного цилиндра, который приводит в движение поршень цилиндра.

При нажатии педали сцепления поршень выдавливает жидкость, которая приводит в движение рабочий цилиндр, который, в свою очередь, перемещает шток, соединенный с вилкой.Правда, у некоторых моделей, например Ford Focus, вилки нет. Таким образом, шток напрямую соединен с выжимным подшипником. Это несколько усложняет ремонт, так как демонтировать рабочий цилиндр в дорожных условиях не получится.

Независимо от конструкции гидропривода, если педаль не возвращается на место, вполне возможно, что система проветривает или разгерметизирует. В такой ситуации необходимо прежде всего открыть капот и посмотреть уровень жидкости в бачке.При необходимости доливаем жидкость.

Если жидкость вытекает из резервуара быстро, это означает, что в системе сброшено давление. Чтобы узнать, где происходит утечка, можно только визуально осмотреть систему. Если жидкость вытекает из стыков, их необходимо подтянуть. Если жидкость вытекает из-под штока, необходимо отремонтировать главный цилиндр.

Для этого цилиндр необходимо разобрать. В зависимости от модели он может монтироваться как из салона (под педалью), так и со стороны моторного отсека.Затем цилиндр необходимо разобрать и заменить манжеты, уплотнения и другие быстроизнашивающиеся детали. В автосалонах есть специальные ремкомплекты, в которых есть все необходимые детали, подлежащие замене. Конечно, в дороге такой ремонт не подойдет.

Ремонт может понадобиться не только главному, но и рабочему цилиндру, который приводит в движение вилку сцепления.

Чтобы избавиться от воздуха в системе, который, как мы уже говорили, тоже может стать причиной выхода из строя педали, его необходимо «прокачать».Заниматься этой процедурой желательно с партнером, так как выполнять все действия в одиночку одновременно неудобно. Итак, процедура проводится следующим образом:

  1. Снимите колпачок с перепускного клапана главного цилиндра и наденьте на него шланг. Свободный конец шланга необходимо опустить в бутыль, наполненную на треть тормозной жидкости.
  2. Затем откройте перепускной клапан, отвинтив его на один оборот.
  3. Далее нужно нажать на педаль. Если вы выполняете процедуру в одиночку, установите стопор, который будет фиксировать педаль.В таком положении его нужно держать до тех пор, пока из шланга не перестанут выходить пузырьки. В этом случае необходимо следить за тем, чтобы уровень жидкости в резервуаре не опускался ниже нормы. При необходимости долейте жидкость.
  4. Когда пузырьки перестанут выходить, необходимо закрыть клапан и отпустить педаль. Затем процедуру нужно повторить, т.е. открыть вентиль и нажать на педаль. И так до тех пор, пока пузырьки воздуха не перестанут выходить.

Если педаль застряла, т.е. ее нельзя принудительно вернуть в исходное положение, скорее всего, причина кроется в неисправности цилиндра.Как и в случае его разгерметизации, баллон необходимо разобрать и «разобрать».

4 Как добраться до ТО самостоятельно — несколько советов из личного опыта

Если педаль сцепления вылетела и поломку не удалось устранить в дорожных условиях, нет необходимости просить кого-то для буксировки или вызывать буксир грузовик. Конечно, отсутствие сцепления — неприятная поломка, но продолжать движение можно. Для этого нужно включить первую или вторую скорость и завести машину. При этом слегка нажмите на газ, чтобы машина не начала дергаться и глохнуть

При движении без сцепления обязательно включайте аварийную световую сигнализацию.

Постарайтесь проложить свой маршрут так, чтобы вы ехали по главной дороге и на пути было минимум светофоров, чтобы избежать ненужных остановок. Остановите и заглушите двигатель, если необходимо, но не пытайтесь выполнять опасные маневры. Кроме того, не пытайтесь переключать передачи во время движения. В противном случае вам придется ремонтировать не только сцепление, но и коробку передач, а это будет стоить намного дороже, чем вызов эвакуатора.

Представьте себе ситуацию, когда вы спокойно ведете машину по своим делам, и внезапно раздается щелчок и педаль сцепления падает в пол или при нажатии начинает упираться во что-то.Первая мысль, что вы остались без сцепления, а без него даже передачу включить нельзя. Это правильно. Но не будем паниковать, а разберемся, в чем может быть дело и как двигаться дальше.

Обычно незадолго до поломки педаль сцепления становится более жесткой, на нее приходится прикладывать больше усилий, чем раньше — это вернейший признак скорой поломки сцепления, а точнее одного из его компонентов.

Чтобы определить поломку, начнем с того, что такое хват.Иногда бывает тросовое и гидравлическое. В первом нажатие на педаль активирует трос, во втором при нажатии педали энергия передается в систему гидравлической муфты.

Неисправность педали сцепления — неисправность сцепления

1. Гидравлика

— проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточен, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте нажать на педаль. Если появилось сцепление — вам повезло, в этом случае нужно идти в сервис или самостоятельно осматривать все шланги, скорее всего где-то течет жидкость.Но в большинстве случаев это не помогает. Тогда очень велика вероятность, что лопнет один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления , следовательно, в системе не создается необходимое давление. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить изношенный шланг.

Цена шланга 300-500 рублей, цена работы в сервисе от 500 рублей … При поиске шланга в магазинах желательно иметь при себе старый — тогда вы можете сравнить фурнитуру и резьбу на них.Может оказаться, что шланга для вашей модели в продаже нет, тогда может подойти тормозной шланг для других моделей. Попросите продавца найти деталь, на которую накручивается штуцер, и прикрутите старый и новый шланг, если запорят, смело покупайте. Также не забудьте купить тормозную жидкость (лучше 1 литр, цена примерно 150 руб )

2. Трос сцепления

— может оборваться где-то внутри или на концах. Проушина на педали сцепления, к которой она прикреплена, также может сломаться.В этом случае требуется замена кабеля, новый кабель стоит около 300-600 рублей, цена работы в сервисе около 500 рублей .

3. Вилка выключения сцепления

— находится на коробке передач, ее ресурс примерно 50-70 тыс. Км пробега. Если на вашем счетчике уже есть аналогичные цифры, или вилка сменила примерно на такое же количество пробега назад, то, скорее всего, в нем поломка. Для замены вилки сцепления на большинстве моделей автомобилей необходимо снять или подвесить коробку передач.

За работу в сервисе заплатите 1500-3000 рублей … О замене диска сцепления имеет смысл задуматься, если вы тоже его давно не меняли (замена диска сцепления обычно каждые 70 -80 тыс. Км), потому что процедура выполнения этой работы предполагает снятие коробки. За работу намного больше не возьмут, но сцепление сразу поменяют. Также рекомендую одновременно заменить масло в коробке, если не меняли более 50 тыс. Км.

4. Главный или рабочий цилиндр сцепления

— возможно, что один из этих цилиндров «пробил», тогда неработающий цилиндр сцепления следует заменить на новый, но лучше поменять сразу оба — оба рабочие и основной. После работы обязательно прокачайте систему и проверьте герметичность стыков. Цена работ по замене ГКЦ или ДКС в автосервисе порядка 1500-2000 рублей .

Как ездить без сцепления?

Допустим, вы примерно или точно понимаете, что случилось, как теперь добраться до дома или в службу? Добраться можно самостоятельно , но если что-то не так, то это чревато поломкой коробки, выходом из строя синхронизаторов и других узлов КПП.Если есть деньги и время, лучше найти водителя, который вас отвезет, или вызвать эвакуатор. Выйдет дешевле, чем в случае поломки коробки передач.

Если вы вообще решили пойти самостоятельно то читайте дальше. Самый простой вариант — попасть на первую передачу. Так как сцепления нет, то на заглушенном двигателе сразу включаем первую передачу (она включится без сцепления), и в этом положении заводим машину. При повороте ключа зажигания в положение «стартер» автомобиль сразу заводится и заводится, будут небольшие рывки.Считайте, что вы начали и уже едете.

Будьте осторожны, потому что, когда вы нажимаете педаль тормоза, автомобиль будет продолжать двигаться вперед, потому что сцепление никоим образом не нажато. Поэтому для того, чтобы остановиться, нужно либо сначала попытаться выключить первую передачу (поймать обороты, когда она выключается без заклинивания), потом затормозить, либо просто заглушить машину.

Переключение передач

Для переключения передач без сцепления важно поймать обороты, на которых оно переключается с легкостью.Этот метод еще называют включением шестерен «зацепившимся». После некоторого времени удерживания газа можно его резко отпустить и пока скорость падает, попробовать переключиться. Но не нажимайте на рычаг с силой, если хрустнуть и сделать неправильное движение рычагом, коробка может прийти в негодность.

Следовательно, перемещайте рычаг плавно, вы сами почувствуете, когда шестерни наберут нужные обороты для включения, рычаг может даже зацепить саму шестерню, если немного надавить на нее. При этом для переключения может потребоваться резкость.Если ловишь нужные обороты, а сама шестеренка не включается, нужно резко, но не сильно пытаться ее переключить. Когда к этому привыкнешь, все получится.

Здесь самое главное — уменьшить количество переключений передач до минимума, то есть если, например, ехать очень далеко по трассе, то можно разогнаться по схеме передач 1-3-5 или 1 -2-4. И все же — лучше попасть туда на 2-3 передаче, чем неудачно воткнуть 4-ю, повредив тем самым коробку.Если вы успешно переключились на 4-5 передачу, попробуйте рассчитать скорость в зависимости от дорожной ситуации, чтобы вам не приходилось слишком сильно тормозить или переключаться. Будьте предельно внимательны и осторожны!

Моменты переключения передач

Никогда не выключайте автомобиль при включенной передаче на высокой скорости! Потому что без сцепления это может привести к необратимым последствиям, таким как поломка механизмов коробки передач, двигателя и очень высокая вероятность аварии, заноса или опрокидывания автомобиля! Поэтому, чтобы тормозить на высокой скорости, убедитесь, что заранее отключите передачу (поймайте обороты для безболезненного выключения передачи) и поставьте рычаг в нейтральное положение, затем покрутите сколько хотите, педаль тормоза будет работать как надо даже при работающей машине.

Шестерни выключаются в нейтральное положение так же, как и включаются — важно найти обороты, при которых рычаг переходит в нейтральное положение без усилий.

Что ж, теперь вы знаете, как определить причину отказа педали, знаете, что могло сломаться и как добраться до места назначения даже без сцепления. Главное не торопиться, сначала сесть и все подумать. Что-то мне подсказывает, что информация, которую я вам предоставил, поможет вам быстро принять решение в, казалось бы, сложной ситуации.Удачно отремонтируйте свою машину! (И начать обслуживать его узлы вовремя)

Признак: педаль сцепления стала мягкой и периодически «проваливается».

Возможная причина: Воздух в гидравлической муфте.

Инструменты: эластичная трубка, контейнер, набор ключей.

Предисловие. признаком попадания воздуха в гидравлический привод выключения сцепления является неполное выключение сцепления при полном нажатии педали, сопровождающееся характерным скрежетом шестерен.В этом случае часто бывает достаточно просто прокачать гидропривод.

Помимо упомянутого выше прокачки гидропривода выключения сцепления, он требуется при заполнении системы рабочей жидкостью после ее замены или при ремонте приводных агрегатов, связанных с отсоединением шлангов и трубопроводов.

1. Проверить уровень тормозной жидкости, находящейся в бачке главного тормозного цилиндра, и при необходимости довести до нормы.

Примечание. бачок главного тормозного цилиндра также является источником питания для системы гидропривода выключения сцепления.

2. Снимите защитный колпачок с клапана рабочего цилиндра сцепления, чтобы выпустить воздух.

3. Подсоедините к выпускному клапану шланг или эластичную трубку, другой конец которой помещают в прозрачную емкость с небольшим количеством тормозной жидкости. После этого помощник должен нажать педаль сцепления четыре-пять раз с интервалом в две-три секунды, а затем удерживать педаль нажатой. Выкрутите вентиль на 75% (три четверти полного оборота). После этого из шланга начнет вытекать тормозная жидкость, содержащая пузырьки воздуха.

4. Навинтить вентиль. Затем помощник должен отпустить педаль сцепления.

5. Повторяйте операции, описанные в пунктах № 3 и № 4 данного руководства, пока из шланга не начнет вытекать чистая тормозная жидкость, не содержащая пузырьков воздуха.

Примечание. в процессе удаления воздуха из гидропривода для выключения сцепления, регулярно проверяйте уровень рабочей жидкости в бачке и не допускайте его падения ниже отметки минимального уровня (ниже двадцати пяти миллиметров от дна бачка. ).Не забудьте долить жидкость в систему, так как слив дна бачка главного тормозного цилиндра приведет к повторному попаданию воздуха в систему, и, соответственно, прокачку гидравлического выключателя сцепления придется повторить заново.

6. Навинтить воздушный выпускной клапан гидравлической системы выключения сцепления, надеть защитный колпачок и при необходимости долить тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.

Куракин Павел Автомобилист

Автомобиль — это сложный механизм, в котором время от времени ломаются.Сломаться может все: от обычных перегоревших предохранителей до более серьезных поломок, связанных с неисправностью трансмиссии в автомобиле. Одна из довольно серьезных проблем — неисправность сцепления. Как это проявляется? Первые признаки надвигающихся проблем со сцеплением в машине характеризуются жесткостью педали, выжимать ее требуется гораздо больше усилий. Следующий этап — прямая поломка — вышла из строя педаль сцепления, обратного хода нет.

Отрыв педали сцепления до пола — частая проблема автовладельцев.

Причины и методы устранения неисправностей

Одна из довольно частых проблем — обрыв кабеля. Чаще всего ломается около кончика, гораздо реже — где-то посередине.

Что делать, если обрыв кабеля? Если у вас нет с собой запасного, вы не сможете решить эту проблему на месте. Вам нужно добраться до ближайшего сервисного центра.

Отказ педали также может вызвать поломку возвратной пружины. Если пружина отвалилась, то можно установить ее на место.Но если она сломается, то ремонт в дороге практически невозможен, так как пружину потребуется заменить.

Поломка вилки включения, которую придется менять, также может стать причиной провала педали.

Проблема с гидравликой — еще одна причина выхода из строя педали сцепления. Например, одна из трубок, которая ведет, лопнула или протекает. Чтобы понять, что это именно неисправность, достаточно проверить уровень тормозной жидкости. Если жидкости мало, можно долить и попробовать завести машину.В случае, когда жидкость просто протечет, вы без труда доберетесь домой или на СТО, где сможете заменить шланг.

Проблема неработоспособности может быть скрыта в самом цилиндре сцепления.

Понятно, что дефект именно в нем. Если педаль «мягкая» и выжимать ее можно только сильным нажатием, то первопричина в главном цилиндре, который нужно будет менять.

Как попасть в автосервис с неработающим сцеплением?

При выходе из строя сцепления самый простой и безопасный способ добраться до ближайшей СТО — вызвать эвакуатор или буксир.лучше даже не пытаться рискнуть начать и начать движение с такой неисправностью. Это может привести к повреждению коробки передач, а это гораздо серьезнее и дороже с точки зрения затрат на ремонт.

Когда вы уверены в своих силах, первое, что вам нужно сделать, это попробовать завести машину. Если вы чувствуете, что вышло из строя сцепление, не спускайте машину с холма. Лучше, если вы едете по ровной дороге, или идеальный вариант — начать движение с холма. Надо начинать.При включении зажигания необходимо одновременно плавно нажать на педаль газа. В этом случае машина не заглохнет, а будет ехать рывками, так как обороты не соответствуют скорости движения. После этого можно начинать медленно двигаться. Очень важно продумать путь, чтобы по пути было минимальное количество остановок. Ведь остановить машину просто не получится, придется заглушить двигатель. И процедуру запуска двигателя нужно будет повторить. Также не рекомендуется переключать передачи, так как это может повредить коробку передач.


С помощью эвакуатора можно легко и безопасно доставить машину в автосервис.

Чтобы остановить машину, достаточно просто заглушить двигатель или, если скорость большая, сначала его выдавить.

Также крайне важно соблюдать осторожность при движении с неработающим сцеплением. Лучше ехать по главной дороге, чтобы меньше было уступить дорогу. Необходимо избегать пешеходных переходов, лишних маневров. И еще одно, чтобы другие участники поняли, что у вас неисправность, лучше идти с включенным аварийным светом.

И наконец

Важно помнить, что первопричиной проблем со сцеплением обычно является водитель, а точнее его стиль вождения. Если он пытается начать движение с пробуксовкой или не отпускает педаль во время движения, это в конечном итоге приведет к ее поломке, к остановке педали. Чтобы на начальных этапах диагностировать проблемы со сцеплением и заранее устранить неисправность, нужно следить за его работой. Необычный шум, ухудшение жесткости педали или непонятная вибрация, рывки — все это признаки неисправного сцепления.

Как вытащить стартовый рукав из коробки ваз

Добрый день уважаемые посетители сайта сайта. В этой статье мы поговорим о стартерах, а именно о такой работе, как замена втулок стартера ВАЗ 2107-2110. Эта проблема (износ втулок стартера) очень распространена среди автомобилей, которые эксплуатируются длительное время и нуждаются в частичном обслуживании из-за постепенного износа деталей.

Якорь стартера вращается на специальных втулках из бронзы с добавками графита для снижения износа трением.Ресурс гильз, как правило, большой и выход их из строя возможен только при длительной эксплуатации.

На автомобилях ВАЗ существует несколько типов стартеров, которые существенно отличаются друг от друга, но принцип замены сайлентблоков практически одинаков, поэтому рассмотрим все по порядку.

Не просыпайтесь, как говорится «налейте воды» и сразу приступайте к делу.

Начнем с автомобилей ВАЗ 2101-2107.

В стартерах этой модели нам нужно заменить две бронзовые втулки, которые находятся спереди (в носке) и в задней крышке.Вот бронзовая втулка, запрессованная в носок стартера.

Необходимо выбить из сиденья. Делается это с помощью молотка и специально сделанного набора. Фитинг может представлять собой отрезок подходящей трубы или металлический кругляк определенного диаметра.

При выпрессовке следите за тем, чтобы какая бы направляющая ни пошла перекосом, так как можно повредить посадочную втулку в носке стартера.

После снятия старой втулки принимаем установку новой.При покупке новых рукавов будьте внимательны, какого они будут размера и формы, для этого вы можете использовать штангенциркуль и измерить размеры старого рукава. Вот так он выглядит, поношенный и новый.

Смазав маслом новые втулки, вдавливаем их обратно в носок стартера. Гильза должна входить без особых усилий, но если она тугая, необходимо слегка обработать ее снаружи мелкой наждачной бумагой, иначе есть опасность, что корпус стартера может лопнуть в месте нажатия.

После запрессовки гильза вдавливается и ее внутренний размер уменьшается. Если в снятом положении она застала якорь стартера свободно на валу, то после запрессовки якорь стартера не входит во втулку или если он очень тугой. Для свободного поворота якоря нам нужно обработать втулку специальной разверткой диаметром 12 миллиметров. Лучше брать разработки такого типа, это будет оптимальный вариант.

Такие уборщики отлично справляются со своей задачей и вы без особого труда настраиваете внутренний диаметр втулки на нужный диаметр.Идеальный вариант посадки втулки — когда вал якоря свободно вращается во втулке и не болтается.

Задняя ступица заменяется так же, как и передняя ступица.

Меняется задняя ступица так же, как и на всех стартерах, но с передней есть некоторые проблемы, об этом я расскажу чуть позже.

Дело в том, что в этом автомобиле (ВАЗ 2109) используется именно этот тип стартера.

Здесь стартер имеет только одну опору сзади, а вторая опора находится в картере коробки передач.Это вся задача по замене втулки, которая установлена ​​в картере.

Здесь просто вынуть и выбить поврежденную втулку не получится, потому что там нет сквозного отверстия, поэтому понадобится специальный съемник, с помощью которого мы сможем вытащить ее из картера коробки передач.

Бывает и такая ситуация, когда гильза снимается вместе со стартером и не фиксируется за один оборот в своем гнезде, как это исправить, я расскажу немного дальше.

А теперь представьте, что вы сняли стартер и нашли вот такую ​​картинку.

Видно как плоская втулка. В этом состоянии якорь смещается с места и начинает попадать на магниты (башмаки), в результате плохо крутится стартер и быстро садится аккумулятор.

Чтобы вытащить втулку, нужно сделать такой съемник.

В его основе лежит метчик М14 и приваренная к нему ручка. Затем на эту конструкцию надевается массивный металлический держатель. Средство готово к использованию. Вкручиваем кран в рукав и выбиваем.Такая конструкция похожа на небольшой обратный молоток.

Таким образом мы легко сняли старую втулку.

Перед установкой новой бронзовой втулки нужно убедиться, что она нормального размера, потому что если вдавить ее в корпус, то не будет возможности развернуть, а значит нужно сделать внутреннюю часть диаметр немного больше. Можно просто купить новую втулку с уже большим внутренним диаметром.

Если гильза незаметно выпадает со своего места, то можно сделать новую с увеличенными габаритами или стандартную для посадки на фиксатор резьбы, при этом обезжирив место посадки растворителем.

Данные варианты замены распространяются на все стартеры автомобилей ВАЗ, и правильная работа обеспечит нормальную работу стартера.

Если посадить втулки плотно, то через две секунды работы стартер заклинит или вообще будет медленно и медленно вращаться. Некоторые мастера говорят, что плотно прилегающая втулка вала — это хорошо, мол, притрет, поверьте, пока не притрся, нужно раз десять снимать стартер и заново все переделывать. Так что лучше сразу все делать.

Ну, на этом пока все.

До новых публикаций.

Как происходит замена втулок стартера? Прежде чем перейти к сути вопроса, необходимо хотя бы в общих чертах ознакомиться с устройством агрегата. Автомобильный стартер по сути представляет собой миниатюрный четырехполосный электродвигатель, обеспечивающий начало вращения коленчатого вала. Он обеспечивает такую ​​начальную скорость вращения, которая необходима для запуска двигателя внутреннего сгорания.Стартер — это электродвигатель постоянного тока, который потребляет энергию от аккумулятора. Получая напряжение от аккумулятора, он увеличивает мощность с помощью четырех щеток, которые являются его неотъемлемой частью. Есть стартеры:

И у первого, и у второго есть свои преимущества и недостатки.

Стартеры с редуктором хороши тем, что могут обеспечить вращение коленчатого вала, необходимое для запуска двигателя даже при очень низком заряде аккумулятора.

Кроме того, сильной стороной вариантов редуктора является наличие постоянных магнитов, благодаря которым проблемы с обмоткой статора сводятся к минимуму.Хотя при длительной эксплуатации такого стартера возможен выход из строя вращающейся шестерни. Справедливости ради следует отметить, что зачастую это результат некачественной продукции или брака.

Безредукторные стартеры оказывают непосредственное влияние на вращение шестерни.

Эти устройства имеют более простую конструкцию. Их проще отремонтировать самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов сервисного центра. Они достаточно надежны, а вероятность их выхода из строя из-за электрического воздействия стремится к нулю.Однако при низких температурах безредукторные стартеры все еще могут работать нестабильно.

Когда нужно заменять втулки?

В жизни любого автомобилиста могут быть ситуации, когда по разным причинам двигатель не запускается. Одной из причин могут быть изношенные втулки. Представьте себе такую ​​ситуацию. Во время пуска стартер с заметным трудом пытается провернуть коленвал, постоянно заклинивая и останавливаясь. Непосвященный автомобилист недоумевает, из-за чего это может произойти, ведь аккумулятор цел и полностью заряжен.Причина в этом случае — задевание якоря за статор. Зазор между первым и вторым составляет всего несколько десятых миллиметра, из-за этого даже малейшее перекос вала якоря относительно статора обязательно приведет к вышеуказанным проблемам. Этот перекос возникает из-за выхода из строя подшипников скольжения, в которых вращается якорь. Как правило, более изнашивается передний подшипник, так как на него ложится основная нагрузка. Подшипники в данном случае — латунные втулки. Спереди врезано специальное отверстие, которое находится в картере сцепления.Задний подшипник находится на крышке стартера.


Техника замены

В первую очередь необходимо отсоединить хотя бы один из проводов от АКБ, а также все провода от стартера. Затем нужно снять нижний болт крепления стартера и вкрутить его с задней стороны, чтобы закрепить двигатель на его передней опоре. В противном случае мотор может двинуться вперед. После этого нужно открутить оставшиеся два болта, удерживающие стартер, и снять его с автомобиля.Как упоминалось ранее, втулка встроена в картер сцепления. Для его извлечения потребуется метчик М12, а также патрон дрели. Метчик нужно будет вставить в патрон, затем зажать, после чего нужно аккуратно вкрутить его в гильзу, таким образом обрезав резьбу. Требуется большая точность из-за того, что сталь метчика очень хрупкая и даже небольшой перекос с приложенным усилием может привести к его поломке. В этом случае хвостовик останется в руках, а режущая часть внутри гильзы.Казалось бы, ситуация безвыходная. Однако это не так. Длина рукава составляет примерно 14 миллиметров, а это значит, что на руках примерно 10 или 20 мм режущей части метчика. Нужно взять обычную гайку с точно такой же резьбой М12 и накрутить на сломанный метчик. В ситуации, когда метчик сломан так, что на него нельзя навинтить гайку, можно взять соответствующую резьбу с болтом длиной около 10 сантиметров и вырезать на ней пазы, аналогичные пазам метчика.И можно сделать радикальнее, но в то же время проще. Сходите в магазин за новым краном. Метчик снабжен тремя пазами, в которые нужно вставить гвозди подходящего размера. Делать это нужно так, чтобы их концы выступали к концу крана примерно на 10 мм. Получившуюся конструкцию следует постараться вставить в гильзу со сломанным концом крана. Может получиться не сразу, но при должной настойчивости операция выполняется легко. После этого можно попробовать открутить фишку и попробовать еще раз открутить втулку.Как правило, через несколько оборотов гильза начинает поворачиваться, и ее можно аккуратно открутить. Если гильза сильно застряла, то придется нарезать ее на резьбу примерно на 6-8 витков. После этого снимите кран и на его место вверните болт до подходящего размера и с его помощью снимите втулку. Когда на его место вставляется новая, ее слегка прижимают.


Если замена происходит не в первый раз, втулку можно довольно легко вставить вручную. Но в процессе длительной эксплуатации это может привести к тому, что он проворачивается в монтажном отверстии.Со временем расточка сломается, образуя так называемый эксцентриситет, и вал стартера может наклониться. Это значит, что стартер заклинит, и двигатель не запустится. Однако это довольно легко устранить. Для этого необходимо определить размер так называемого эксцентриситета. Затем необходимо отшлифовать или заказать у специалиста втулку большего наружного диаметра именно под размер эксцентриситета. Сбоку от этого рукава следует припаять немного припоя. После этого рукав войдет с небольшой натяжкой.

Резюме

Стоит отметить, что у стартера без коробки передач зазор между якорем и статором больше, чем у аналога коробки передач. По этой причине допустимое смещение вала также больше.

И еще один совет. Если стартер все-таки разобрали, неплохо было бы заменить щетки. Детали дешевы, так что их отказа ждать не стоит, с ними разберетесь отдельно. Конечно, для всех описанных выше операций необходим хотя бы небольшой опыт.А он, как известно, выгоден. В конце концов, чтобы получить его, надо попробовать. Дерзай!

На автомобилях ВАЗ 2110 обычно устанавливается шестеренчатый стартер 57.3708, реже традиционная модель с одним валом. Конструкция стартера на «десятку» предусматривает наличие передней ступицы в передней крышке стартера, а не в картере сцепления.

Таким образом, вариант передачи содержит до четырех втулок, которые используются для вращения двух валов. Именно эти четыре втулки стартера ВАЗ 2110 на практике зачастую являются слабым конструктивным решением, и их приходится менять.

При этом традиционный безредукторный вариант служит намного дольше, и втулки для таких моделей по этой причине практически не встречаются на рынке. Несмотря на преимущества использования коробки передач в виде ослабления нагрузки на детали стартера, проблема износа втулок стартера в ВАЗ 2110 всплывает довольно часто. И как только появится намек на их износ, надо побыстрее менять — от вибраций вала начинают страдать другие детали стартера и маховик автомобиля. При этом втулки стартера на ВАЗ 2110 цена дешевая, а замена доступна любому .

Если вовремя не заменить втулки трансмиссионного вала, его дребезжание начинает убивать изгиб и маховик. Съедена шестерня, пропадают зубья на кольце маховика отдельными участками. Водитель заводит машину, стартер вроде работает, крутится, но двигатель не запускается. Это означает, что шестерня и маховик сильно разъедены и не могут зацепиться.Если слегка повернуть маховик, то шестерня сможет запустить двигатель. Просто продолжайте намного больше.

Если изношены втулки вала якоря стартера, то начинает страдать коробка передач. Центральная ведущая шестерня планетарной передачи сильно вибрирует, а шестерни сателлитов сильно изнашиваются. При этом слышен характерный рев, звук тяжелой прокрутки. Чем дольше стартер остается в таком состоянии, тем быстрее он полностью выйдет из строя.

У шестеренчатого стартера «десятки» втулок расположены в крышке стартера сзади, в опоре вала якоря, в опоре приводного вала, в передней крышке.Для доступа к ним придется разобрать весь стартер. Однако при замене втулки стартера ВАЗ 2110 сначала необходимо ее снять.

Стартер в «десятке» установлен слева от двигателя. Держится на двух крепежных гайках. В принципе, при весе 2,8-3,8 кг (в зависимости от модели) двух точек опоры стартерной «десятке» должно хватить.

Но если гайки затянуты плотно, то именно они могут стать причиной быстрого износа втулок трансмиссионного вала, а также шестерен и маховика.

Для снятия стартера потребуется эстакада или смотровая яма. Гайки крепления расположены на вертикальной оси, поэтому из моторного отсека можно извлечь только одну. Второй внизу. Сначала отсоедините провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи. Затем снимаем защиту и отсоединяем контрольный провод от тягового реле. Откручиваем крепежную гайку сверху и по 15 мм сверху и снизу. Стартер взлетает.

Отвинтить провод питания от выхода реле втягивающего.Спереди откручиваем две гайки, которыми крепится реле, и снимаем его. Открутите две гайки от шпилек, которые стягивают корпус стартера. Снимаем переднюю крышку вместе с коробкой передач. Снимите шестерню якорного вала. Выньте якорь стартера. Вынимаем опору вала якоря и рассматриваем втулку на предмет дефектов. Затем вынимаем коробку передач с приводом из передней крышки, просто нажав на приводной вал. Осматриваем опору вала и втулку на предмет дефектов.

Теперь посмотрим на заднюю крышку.Также есть рукав. Откручиваем два болта и снимаем щеткодержатель и проверяем втулку на дефекты. Осмотрите переднюю крышку, проверьте гильзу на наличие дефектов. Если втулка имеет проточку, вмятины, бороздки, сколы — она ​​вышла из строя и подлежит замене. Замена втулок стартера ВАЗ 2110 заканчивается сборкой стартера в обратной последовательности.

Наличие такого большого количества втулок в редукторе стартера делает его потенциально менее износостойким, чем традиционные модели. Ведь если ослабнет только одна гильза, начнёт страдать весь стартер.Когда вы заводите свой автомобиль, вы всегда должны прислушиваться к издаваемым звукам, вибрации или гудение безошибочно выделятся из толпы. Это явный признак того, что нужно искать причину проблемы, и как можно скорее. На втулки стартера ВАЗ 2110 цена составляет несколько десятков рублей, и их замена — одна из самых дешевых ремонтных процедур.

Читайте то же, другие отзывы.


При износе втулок стартера нагрузка на его электродвигатель увеличивается.При износе якоря стартера он начинает касаться обмотки статора, что сразу же «садит» аккумулятор, особенно в зимний период.

Последствия для стартера при работе с изношенными втулками

Если свечи своевременно не заменить, то при дальнейшей эксплуатации стартера с изношенными втулками обмотки якоря и статора будут сильно нагреваться, что приведет к до выхода из строя стартера.
Это вызвано тем, что бакелит, который используется для намотки проводов обмоток, начинает плавиться из-за высокой температуры, что приводит сначала к межвитковому короткому замыканию обмотки, а затем и к короткому замыканию. схема и горение обмотки.
Кроме того, из-за повышенной нагрузки при повороте якоря стартера, щетки стартера и коллекторные пластины якоря интенсивно изнашиваются в месте соприкосновения со щетками, поэтому преждевременная замена щеток стартера .

Процесс замены втулок стартера

Для замены втулок стартер снимается с двигателя, разбирается и проводится диагностика всех его узлов. Износ втулок можно определить по люфту вала якоря в втулке.Для этого после разборки нужно вставить вал якоря во втулку и покачать из стороны в сторону, что сразу показывает выход. Об износе втулок стартера можно также определить по следам удара якоря об обмотку статора, где будут хорошо видны пятна контакта якоря с обмоткой статора, что указывает на необходимость замены втулок стартера .
Втулка выбивается пробойником подходящего диаметра или любым болтом аналогичного размера с наружным диаметром втулки.



Сложнее с глухой непроходимой втулкой, которая устанавливается либо в корпусе крышки сцепления, как при замене втулок стартера ВАЗ 2108-09 и их модификаций, либо в глухой крышке стартера, например стартера Mitsubishi.

Для снятия втулки стартера понадобится съемник.

Самодельный съемник втулки стартера


Для его изготовления потребуется метчик для нарезания резьбы, амортизатор (массивная), гайка, приварка.На метчик надевается ударная втулка (ударник) и со второго конца метчика приваривается гайка для ограничения хода бойка. Метчик заворачивается в рукав до упора и с помощью резких ударов рукав постепенно выходит из гнезда.

При отсутствии съемника можно воспользоваться проверенным методом с помощью ножовки по металлу. Конец лезвия заточен на точилке так, чтобы он вошел внутрь стартовой втулки. Подготовленная таким образом ткань проходит один-два разреза по всей длине рукава, после чего ее можно легко снять с посадочного места.



Метчиком можно нарезать внутреннюю резьбу с обрезанным (прямым) концом, который после прохождения втулки упирается в заднюю стенку расточки и выдавливает ее при дальнейшем повороте метчика. .




Кроме того, втулку стартера можно просверлить, взяв сверло подходящего диаметра.



После установки новых втулок стартера необходимо проверить, как вал якоря входит во втулки.Если вал вообще не входит в втулки, их необходимо сканировать с помощью анкерного вала подходящего диаметра.

Типы втулок для ремонта стартера

Доступен для замены ремкомплект с втулками. Обычно это металлокерамические втулки. При работе с этими втулками необходима специальная оправка, внешний диаметр которой должен точно соответствовать диаметру отверстия в гильзе. При вдавливании гильз нужно действовать осторожно, так как сильный удар может сразу раздавить гильзу, так как металлокерамика очень хрупкая и не выдерживает ударов.

Перед установкой металлокерамических втулок стартера их следует погрузить на 5-10 минут в ванну с моторным маслом. Поры металлокерамики заполнены маслом, которое будет служить смазкой для гильз при их эксплуатации.

При невозможности приобретения фирменных втулок стартера это особенно актуально для стартеров иномарок, они могут быть из бронзы. Для образца необходимо предоставить токарю старые гильзы и якорь статора (вал которого может иметь вывод), для изготовления гильз точно по реальным размерам.

В эксплуатации автомобилей случаются различные происшествия и поломки, в основном связанные с движущимися частями механизма.

В полной мере это относится и к электростартеру, так как он участвует в таком важном процессе — запуске двигателя автомобиля. Неисправности в работе стартера, могут ярко проявиться при попытке завести двигатель. Наиболее подвержены нагрузкам втулки электростартера, так как на них передается вся нагрузка вращения коленчатого вала при запуске двигателя.Для смягчения силы трения втулки изготавливают из цветных металлов, меди, бронзы, латуни и других.

При длительной эксплуатации автомобиля может потребоваться замена втулки стартера ВАЗ 2114 . Стартер — это, по сути, надежный механизм, способный прослужить всю жизнь авто. На отказы электростартера чаще всего влияют чрезмерные механические воздействия, вызванные запуском стартера при работающем двигателе, заклиниванием бендикса в рабочем положении и другими причинами.Все эти факторы способствуют износу втулок электростартера ВАЗ 2114. Если при попытке завести двигатель автомобиль дает неприятную аварию, приходит мысль о замене стартера, но в большинстве случаев проблема связана с втулками. . Именно их вы научитесь изменять в представленном материале.

Что нужно для замены свечей стартера ВАЗ 2114?

Возможны два варианта замены втулки стартера ВАЗ 2114, один избавляет от хлопот и денег, другой доставляет незначительные хлопоты, стоит очень дешево, но требует определенных навыков ремонта.Большинство водителей автомобилей ВАЗ предпочитают ремонтировать своего железного коня самостоятельно, так как собственный ремонт всегда лучше и реже накладывается.

Для начала нужно найти удобное место для ремонта, идеально подойдет пандус или «яма». Необходимо подготовить инструменты:

  • гаечные ключи 10мм, 13мм
  • отвертка
  • молоток
  • специальный учебник, который вы можете сделать самостоятельно

Смена втулок начинается с полной разборки стартера, который снимается подготовленным ключом на 13, после отключения питания АКБ.Ослабив крепежные болты, необходимо плавно вытащить электростартер из картера маховика. Теперь можно приступить к разборке стартера, в котором пригодится отвертка и ключ на 10.

Теперь вы можете выбивать старые рукава с помощью пресета, заменяя их новыми, легонько постукивая по ним, вставляя на место.

Для замены втулки кожуха потребуется съемник определенного размера, изготовленный из метчика с резьбой. Поможет вытащить поврежденный рукав и заменить его новым.

Таким образом, вы можете самостоятельно отремонтировать свой автомобиль с помощью инструмента, находящегося в гараже каждого водителя. Все, что нужно, — это небольшая импровизация.

Читайте то же, другие отзывы.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *