Как сделать стойки мягче — Автомобильный портал AutoMotoGid
Содержание
- Способы
- Заключение
- Как сделать подвеску мягче
- Видео: как сделать подвеску автомобиля мягче своими руками
- Итог
Достаточно часто водители интересуются, как сделать подвеску мягче. Дело в том, что сейчас многие модели имеют достаточно жесткую ходовую, что позволяет машине удерживаться на дороге при довольно больших скоростях. Поэтому, все иномарки, которые имеют в своем стиле хоть капельку спортивной составляющей, делаются довольно жесткими. Отечественные автомобили по определению делаются с жесткой ходовой. Несмотря на свою весьма условную спортивность. В любом случае, человек приобретающий машину для семейного использования, через какое-то время задумывается о том, как смягчить подвеску.
Как сделать подвеску мягче?Для начала давайте разберемся, зачем это нужно. Жесткая ходовая придает устойчивость машине при движении на высокой скорости. Связано это с особенностями строения амортизирующих элементов. Они имеют малый ход, за счет чего не допускается раскачка автомобиля. Недостатком такой подвески является, ее чувствительность к неровностям дороги. В машине с такой ходовой будет чувствоваться каждая кочка. Водители о таком говорят «едешь как на колу».
Мягкая подвеска лишена такого неудобства. Но, при ее использовании возникает другая проблема. На высокой скорости машину может весьма чувствительно раскачивать. А перед поворотами, рекомендуется сбрасывать скорость, чтобы избежать критического крена.
Мягкую подвеску предпочитают люди, которые постоянно ездят с семьей. Ведь такой автомобиль более комфортен. Это основной критерий при выборе семейного авто. Мало отчаянных, которые гоняют с детьми в салоне.
Существует несколько способов для решения задачи по смягчению подвески. Все они требуют приложения вполне определенных усилий, а также финансовых затрат. В идеале, необходимо применять их все, это даст максимальный результат. Но, даже использование лишь некоторых методов, позволяет значительно улучшить мягкость хода.
Резина. Мягкость хода во многом зависит от шин. Если ваша задача сделать машину более комфортной, то придется забыть о низкопрофильной резине. Только модели с высоким профилем и мягкой боковиной. В таком случае, вы сможете смягчить ощущения при проезде ям. Не стоит пытаться сэкономить, и уменьшать жесткость покрышек, путем снижения в них давления. В таком случае, вы только ускорите износ резины, и увеличите расход топлива.
Пружины. Для смягчения ходовой установите попеременные спирали подвески. Это позволит значительно увеличить этот показатель. Приобрести такие детали проблемой не является. Важно подобрать, подходящие конкретно к вашей модели варианты. Некоторые производители поставляют на рынок пружины с разной степенью жесткости. В таком случае, никаких сложностей с установкой вы не испытаете.
Не стоит пробовать приобретать более длинные или короткие спирали. Длинные пружины не будут справляться со своими обязанностями, в итоге подвеска быстро разрушится. Короткие придают ходовой дополнительную жесткость.
Амортизаторы. Если стоковые амортизирующие элементы жесткие, то вполне логично заменить их на более мягкие. Предпочтительно использовать газо-масляные с двойным ходом. Они отличаются способностью, смягчать колебания при движении в двух направлениях. Использование таких деталей позволяет получить совершенно другой по характеристикам автомобиль. Учтите, что такие амортизаторы отличаются по цене в большую сторону.
Колесные диски. Замена штампованных дисков на литые, также влияет на ходовые качества машины. Меньшая неподрессоренная масса делает авто более мягким при проезде по ямам. А это то, что как раз интересует автолюбителя, стремящегося сделать свой автомобиль более комфортным.
Пневмоподвеска. Это наиболее радикальный способ решения проблемы, но при этом, наиболее эффективный. Такая подвеска гарантированно избавит вас от ощущения каждой кочки. Единственным серьезным недостатком является высокая стоимость пневмоподвески. Но, высокое качество и надежность позволяет меньше тратить денег на ее обслуживание. В итоге, это вместе с высокой комфортабельностью все-таки делает такую подвеску идеальным вариантом.
ЗаключениеУвеличив мягкость хода подвески, учитывайте, что вождение такого автомобиля требует аккуратности. Машина с мягкой подвеской не любит резких разгонов и торможений. При быстрой езде ее значительно раскачивает. Вместо «кола» вы получите «волны», комфорт это весьма условный. Перед прохождением поворотов, всегда сбрасывайте скорость. При погрузке вещей в машину, распределяйте их равномерно. Это касается, в том числе, и пассажиров.
Рассмотрите все эти особенности такого типа подвески. Также обратите внимание, на возможность технически подойти к этой проблеме. Зная, как сделать подвеску мягче, вы можете точно решить, нужна она вам или нет. Если все же нужна, то приступайте к переделке автомобиля.
Чтобы заняться переделкой подвески автомобиля и сделать подвеску мягкой, нужно понимать, зачем это делать и рассмотреть все преимущества и недостатки такого типа конструкций.
Мягкая подвеска автомобиля: плюсы и минусы
- При мягкой подвеске автомобиль водитель с пассажирами не так ощущают ямы и ухабы как при жесткой подвеске.
- Передвижение с мягкой подвеской становится более мягким и плавным. Водитель может расслабиться и чувствовать себя спокойно, все резкие перепады на дорожном полотне будет сглаживать мягкая подвеска.
- При мягкой подвески в машине будет меньше вибрации, что лучшим образом сказывается на здоровье водителя.
Но у данного вида подвески есть и свои недостатки. При установке мягкой подвески на автомобиль он теряет управляемость, но при спокойном образе вождения без спринтерских заездов, резких поворотов и дрифтования, автолюбитель это почти не почувствует.
Так же минусом мягкой подвески является то, что более мягкие детали такой подвески подвержены частым поломкам, что естественно приведет к частым растратам.- При мягкой подвеске водителю придется следить за манерой своего вождения, здесь уже не используешь резкий старт или быстрое торможение, так как автомобиль может удариться о дорогу своей задней или передней частью.
- При мягкой подвеске есть большая вероятность, что при постоянной езде по неровной дороге пассажиры будут укачиваться.
Самым простым способом смягчить подвеску является работа с шинами автомобиля. Для этого можно уменьшить давление в покрышках, но этот способ эффективен не всегда, так как он может привести к плохой управляемости автомобиля или повреждению самих покрышек, а так же к перерасходу топлива и плохому торможению. Лучше прибегнуть к замене шин и приобрести изготовленные зарекомендовавшим себя производителем мягкие покрышки, это хоть и более дорогостоящий способ, но он более эффективный, чем игра с давлением ну и естественно более безопасный.
- Следующим способом смягчить ход автомобиля – это замена пружин на амортизаторах на более мягкие или же укоротить имеющиеся пружины. Этот способ несет в себе и минусы. За счет укорачивания пружин можно добиться мягкости в движении, но одновременно автомобиль получит низкую посадку, что для перемещения по отечественным дорогам не очень хорошо.
- Третьим способом является замена амортизаторов. Распространенные стоковые амортизаторы можно поменять на масляные или газомасляные стойки. После проведения таких усовершенствований подвеска автомобиля станет намного мягче и перемещение на машине станет мягким и комфортабельным. Обычно профессионалы советуют совмещать замену амортизаторов с установкой новых шин и пружин. После проведения этих замен можно получить автомобиль с совсем иной подвеской, которая разительно будет отличаться от старой системы.
- Самым эффективным, но и самым дорогостоящим способом сделать подвеску мягкой – это установка пневматической подвески. Она является самым лучшим решением, если на автомобиле стоит жесткая подвеска. И с помощью компрессора и сжатого воздуха все неровности дороги будут сглаживаться легко и надежно.
- Еще одним способом сделать мягкой подвеску – это установка легкосплавных дисков. Замена обычных металлических дисков на титановые колеса действительно в определенных случаях делает подвеску автомобиля более мягкой. Но в этом случае, так как автомобиль не приспособлен к титанам, возникнет большая нагрузка на подшипники, что может привести к частым поломкам.
- Самым кардинальным способом получить автомобиль с мягкой подвеской, это просто купить новый, который подойдет водителю по своим качествам, в том числе и мягкости подвески.
Что такое пневмоподвеска
Пневмоподвеска – это не самостоятельный тип подвески, а дополнительная функция на обычных подвесках. Основным является то, что здесь используется для смягчения сжатый воздух.
Усиленный бампер на Ниву: делаем самостоятельно или покупаем?
Обтяжка машины пленкой: сколько стоит и как обтянуть машину самому? В нашей статье – ответы на эти вопросы.
Для данной системы потребуется дополнительная установка компрессора. Так как он будет занимать место под капотом, то обычно пневмоподвеска используется на крупногабаритных автомобилях.
К преимуществу пневматической подвески следует отнести:
- Улучшение плавности хода и увеличения в разы комфортности автомобиля.
- Почти полная бесшумность работы подвески, что недоступной никакой другой системе.
- С такой подвеской можно регулировать высоту просвета между дорогой и кузовом автомобиля. Эта опция является мечтой для каждого автолюбителя, так как автомобиль можно регулировать для разного вида дороги и под тип вождения.
- Пневматическая подвеска в симбиозе с пневматическими амортизаторами позволит самому регулировать подвеску, делая ее жесткой или мягкой, по необходимости. Регулировка может производиться, как в ручном, так и в автоматическом режиме.
Существует несколько разновидностей пневматической подвески:
- Адаптивная подвеска, наиболее сбалансированный вид, который в ходе движения автомобиля исходя из таких параметров как скорость, наклон автомобиля и других, подстраивается и делает подвеску настолько мягкой или жесткой насколько это нужно для маневра, который выполняет машина.
- Четырехконтурная пневматическая подвеска, наиболее усовершенствованный вид. Здесь каждая из четырех пневматических стоек автомобиля регулируется независимо одна от другой.
Пневмоподвеска – слишком сложная система для самостоятельной установки, поэтому не рекомендуется делать ее своими руками. Также она дорогостоящая в установке и может стоить настолько дорого, что возможно лучше будет заменить автомобиль. Данный вид подвески не работает при отрицательных температурах и не подлежит ремонту.
Видео: как сделать подвеску автомобиля мягче своими руками
ИтогПеред тем как принять решение, стоит ли экспериментировать с подвеской автомобиля, следует взвесить все за и против. Воспользуйтесь приведенными выше советами и реализуйте тот вариант, который наиболее подходит типу вождения и дорогам, по которым чаще всего ездит автомобиль, и конечно же количеству денежных средств, которые не жалко потратить на усовершенствование.
Начнем с того, что пневматические амортизаторы, о которых говорилось ранее, чувствуют себя превосходно, не подтекают , и никаких действий после последнего ремонта сделано не было.
А видео в целом посвящено тому, как сделать амортизатор жестким либо же мягким. Для примера взята стойка задняя с отечественной машины с передним приводом. На вопрос о том, как сделать неразборной привод разборным, ответ – болгаркой. Что необходимо, какие инструменты нужно использовать и другие интересующие вас моменты – обо всем этом данное видео.
Как сделать мягче подвеску «девятки»
Марка
Модель
Оставьте ваши контактные данные:
По телефону
На почту
Уточните удобное время для звонка:
День/дата
- День/дата
- Сегодня
- Завтра
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
Часы
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
Минуты
- 10
- 20
- 30
- 40
- 50
Отправляя заявку я предоставляю свое согласие на сбор и обработку предоставленных мною личных персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных»
Оставьте ваши контактные данные:
Уточните удобное время для звонка:
День/дата
- День/дата
- Сегодня
- Завтра
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
Часы
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
Минуты
- 10
- 20
- 30
- 40
- 50
Прямо сейчас
Отправляя заявку я предоставляю свое согласие на сбор и обработку предоставленных мною личных персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных»
Оставьте ваши контактные данные:
Выберите машину:
Марка
- Сначала выберите дилера
Модель
- Сначала выберите марку
Отправляя заявку я предоставляю свое согласие на сбор и обработку предоставленных мною личных персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных»
Sample Text
Оставьте ваши контактные данные:
Выберите машину:
Марка
- Сначала выберите дилера
Модель
- Сначала выберите марку
Уточните удобное время для тест-драйва:
День/дата
- День/дата
- Сегодня
- Завтра
- 23 сентября
- 24 сентября
- 25 сентября
- 26 сентября
- 27 сентября
- 28 сентября
- 29 сентября
- 30 сентября
- 01 октября
- 02 октября
- 03 октября
- 04 октября
- 05 октября
Часы
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
Минуты
- 00
- 10
- 20
- 30
- 40
- 50
Отправляя заявку я предоставляю свое согласие на сбор и обработку предоставленных мною личных персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных»
X
Оберіть мовну версію сайту. За замовчуванням autocentre.ua відображається українською мовою.
Слава Україні! Героям слава!
Ви будете перенаправлені на українську версію сайту через 10 секунд
Как поднять ваз 2107 своими руками
Содержание
ВАЗ 2107 – это классика Советского автомобилестроения. Автомобиль действительно хорош по многим критериям. Но, к сожалению, есть у него и масса недостатков, особенно для отечественных дорог. И главным из них является мягкая подвеска. С одной стороны, это хорошо, ведь она гасит неровности, и ездить на автомобиле комфортно. К тому же, вы получаете меньшую нагрузку на позвоночник. С другой стороны, мягкая подвеска ухудшает управляемость автомобилем при маневрах. Да и особой надежностью она не отличается.
Что касается конкретно «Классики», она всегда использовалась и продолжает использоваться в качестве рабочей лошадки. И дополнительный минус мягкой подвески на этом автомобиле заключается в том, что при больших нагрузках на одну из осей, машина начинает «проседать». Доходит до того, что колеса начинают цепляться за арки. Что касается вариантов улучшения подвески, их множество. Если позволяют финансы, можно обратиться к специалистам по тюнингу и они внесут значительные улучшения. Если же бюджет ограничен, вам придется делать все самостоятельно.
Плюсы и минусы увеличения клиренса ВАЗ 2110
Несмотря на мировые тенденции относительно низкой «посадки» автомобилей, для дорог России это, скажем прямо, неприемлемо. К достижениям создателей «десятки» следует отнести тот факт, что клиренс на ВАЗ 2110 вполне достаточный, можно сказать – оптимальный для условий города и дорог с покрытием (которые в большинстве своем оставляют желать лучшего).
ВАЗ 2110 с заниженной подвеской
Технические характеристики
Итак, если рассматривать заводские, конструктивные характеристики, то на ВАЗ 2110 всех типов (а выпускались они с кузовами седан, хетчбек и универсал) дорожный просвет должен быть не менее 165 мм – от дороги до поддона картера, 140 мм – до низшей точки глушителя. Для двигателей 1,5 л есть еще один показатель – до катализатора просвет должен быть не менее 130 мм.
Габариты ВАЗ 2110
«Поднятие» машины
В принципе, как мы уже отмечали, этого достаточно для более-менее комфортной езды. Но, конечно, многим хочется еще немного «приподнять» ВАЗ 2110, исходя из своих реалий.
«Поднятая» ВАЗ 2110
Мы расскажем, как можно это реально сделать. Но сразу предупредим: «поднятие» автомобиля над уровнем асфальта влечет за собой ряд неприятных последствий:
- Зажатие пружин во-первых, приведет к снижению комфорта во время езды, а во-вторых, от этого пострадают амортизаторы, которые не смогут справляться со своими обязанностями;
- От слишком жестких пружин страдает также подвеска, поскольку это приводит к увеличению на нее нагрузок;
- При использовании алюминиевых проставок неизбежна коррозия;
- Увеличивая дорожный просвет ВАЗ 2110, автовладельцы рискуют устойчивостью автомобиля во время движения. Дело в том, что при этом смещается центр тяжести, машину может раскачивать, а в некоторых случаях возможно даже переворачивание. Поэтому мастера настойчиво рекомендуют не увеличивать клиренс более чем на 5 см. То есть, максимальный предел должен быть не более 170 мм!
Проставки
Один из способов увеличить просвет — есть установка проставок – своеобразных опор-прокладок, которые можно найти в магазинах и на авторынках. Они устанавливаются между кузовом и опорой ВАЗ 2110.
Проставки для понятия задней части автомобиля
Они бывают трех видов:
- изготовленные из пластика – практически не имеют недостатков, довольно прочные и служат долго;
- полиуретановые также износостойкие, но при «влетании» машины в яму сильно сжимаются, из-за чего становится весьма ощутимым удар;
- алюминиевые «обдирают» краску с опор и кузова, тем самым увеличивая и ускоряя коррозию.
Доработка амортизатора
При перевозке больших грузов (а часто владельцы ВАЗ 2110 не слишком прислушиваются к рекомендациям относительно грузоподъемности) автомобиль серьезно «садится», и его дорожный просвет существенно уменьшается.
Если вам приходится постоянно возить тяжелые вещи, есть смысл поставить пружины, имеющие класс «А». Естественно, они сделают амортизаторы жесткими, и комфортно вам будет только в сильно нагруженном автомобиле, а без груза будет трясти, как на арбе.
Основные моменты тюнинга подвески ВАЗ 2107
Первое, что можно сделать при модернизации передней подвески – установить пружину от НИВА 2121. Дело в том, что такой маневр не требует дополнительной подготовки, так как пружина хорошо вписывается в схему ВАЗ 2107. К тому же, это позволит получить большую жесткость. Стоит отметить, что такую же операцию можно провести и с задней подвеской. Некоторые автолюбители срезают один-два витка для уменьшения клиренса. Делать это или нет – решать вам. У более низкого клиренса есть свои преимущества и о них мы расскажем в этой статье. Но есть и свои существенные недостатки.
Следующий шаг – замена штатных амортизаторов. Здесь все упирается исключительно в ваши возможности. Если хотите сэкономить, можно поставить достаточно недорогие Ikon. Установка спортивных типа Bilstein, обойдется дороже. Но эффект будет значительно большим. Главное правило при замене амортизаторов на «Семерке» — они должны быть газомаслянными. Их преимущество заключается в большей упругости. Что получается на выходе? Такая модернизация приведет к появлению больших кренов на поворотах. Для их минимизации обычно устанавливают новые стабилизаторы с большей степенью жесткости (как вариант, можно спаривать пару заводских с обеих сторон).
Как увеличить дорожный просвет на ваз 2111
- Регистрация
- Вход
- В начало форума
- Правила форума
- Старый дизайн
- FAQ
- Поиск
- Пользователи
- Список форумов AUTOLADA.RU
- «Десятое» семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA
Что сделать чтоб увеличить дорожный просвет (увеличение дорожного просвета на ВАЗ 21113) на машине, новые амортизаторы и ли подвеску
. и окончательно добавить устойчивости, заменив авто, например, на BMW.
ставь поставки вперёд и назад, и ещё можшо поменять резинки задними попружинами (на более длинные) — но обязательно надо ставить хорошие амортизаторы, как минимум Монро, можно ещё усилить жёсткость задней подвески (штанга пораётся на любом базаре), есть ещё проставочки под задние тормозные барабаны которые меняют развал задних колёс (для устойчивости в поворотах) — и окончательно добавить устойчивоси заменив колёса на 15-ти дюймовые
. и окончательно добавить устойчивости, заменив авто, например, на BMW.
Нееееееее, в данном случае BMW не катит. Тут трактор нужен, типа «Belarus»
Ремонт подвески ВАЗ 2114 своими руками
Ходовая часть автомобиля ВАЗ 2114 включает в свою конструкцию две подвески — переднюю и заднюю. При езде на машине, на ходовую воздействует большая нагрузка, потому от состояния подвески непосредственно зависит уровень комфорта и безопасности водителя, его пассажиров и окружающего вас транспорта.
Комплект стоек
Каждая подвеска выполняет одинаковую роль — устраняет всевозможные колебания, делает езду более мягкой. Плюс она отвечает за уменьшение крена при входах в повороты. Поездки становятся более плавными, аккуратными.
Учитывая качество наших дорог, автомобилям действительно не позавидуешь, поскольку передняя подвеска ВАЗ 2114 испытывает немыслимые нагрузки, ровно, как и задняя.
Одни отдают предпочтение услугам сервисных центров, другие делают ремонт подвески ВАЗ 2114 своими руками. Что именно выберите вы — решайте сами. Скажем лишь, что на таком авто самому починить или заменить элементы подвески не так сложно, как может показаться на первый взгляд.
Сегодня мы рассмотрим устройство передней подвески ВАЗ 2114, а также нюансы ее замены. Аналогичный путь мы пройдем и с задней подвеской.
Расположение разъема и его особенности
На автомобилях ВАЗ 2114 и 2115, где установлена европанель, диагностический разъем (ДР) находится на центральной панели управления под прикуривателем. Его закрывает декоративная заглушка. Для доступа к разъему достаточно поддеть заглушку и она легко снимается.
Место расположения на ВАЗ 2114
На ВАЗах может быть установлен 12 контактный разъем прямоугольной формы старого образца OBD 1 (GM-12) или 16-ти контактный разъем OBD-II в виде трапеции USB-KKL. Если адаптер предназначен для ДР OBD-II, можно купить переходник.
Шарниры подвески ВАЗ, как проверить состояние шарниров подвески ВАЗ
Люфт является не только источником стуков, но и залогом дальнейшего ускоренного износа элементов подвески, поэтому не стоит доводить все до плачевного состояния. Проверка состояния шарниров рулевых тяг делается с помощником — один из них покачивает руль, второй — прощупывает каждое соединение.
Шарниры поворотного кулака на ВАЗ проверяются по-другому. Один нажимает на педаль тормоза, второй — покачивает в вертикальной плоскости колесо. При наличии стуков, готовьтесь к замене. Не получится осуществить проверку состояния нижнего шарнира, если он нагружен усилием пружины. Его необходимо разгрузить, подведя опору под нижний рычаг подвески. Далее, покачивая колесо, смотрим, нет ли люфта в нижнем шарнире.
Для проверки шарнира на фактический износ, отворачиваем снизу шарнира резьбовую пробку, после чего при помощи глубиномера штангенциркуля необходимо измерить расстояние от сферической головки пальца до нижней стороны донца. Норма — не более 11.8 миллиметров.
На транспорте с подвеской «Мак-Ферсон» (например, на ВАЗ 2110) для проверки состояния шарнира поворотного кулака необходимо вывесить колесо. Когда шарнир разгружен, с помощью ломика отжимаем от ступицы рычаг. Если постукивает, значит пора менять.
Когда необходима диагностика?
Многих автолюбителей пугает появляющийся на панели сигнал «Check Engine», который сообщает о неисправностях в работе систем автомобиля. Самый простой выход в этом случае – посещение станции техобслуживания. Но это связано как с финансовыми затратами, так и потерей времени. Благодаря появившемуся на современных машинах ДР стала возможна компьютерная диагностика ВАЗ 2114 и ВАЗ 2115, которую можно провести своими руками. Для этого нужно приобрести диагностический адаптер и иметь устройство, к которому его можно подключить: компьютер, ноутбук или другой девайс.
Умение самостоятельно выполнять диагностику автомобиля позволит:
- быстро выявить неисправности автомобиля;
- получить необходимую информацию с датчиков;
- изменить настройки;
- сэкономить на посещение СТО.
Необходимость диагностирования возникает в первую очередь при высвечивании надписи «Check Engine», но не лишним будет проводить регулярную диагностику для профилактики.
Надпись «Check Engine»
Можно провести дополнительную диагностику с помощью компрессометра и мультиметра. Во время дополнительной проверки следует проверить уровень жидкостей в системах авто, сделать визуальный осмотр кузова автомобиля и узлов на наличие механических повреждений. Далее нужно проверить компрессию в цилиндрах, заряд аккумулятора, состояние клапанов, высоковольтников и свечей зажигания. Сделав предварительное диагностирование можно приступать к компьютерной диагностике.
Инструкция по выполнению диагностики через ноутбук своими руками
Для диагностики понадобится ноутбук и диагностический адаптер. Ноутбук может быть любой мощности, это не имеет значения для диагностирования. Адаптер универсальный и подходит для всех моделей ВАЗ (автор видео — KV Avtoservis).
Возможно несоответствие диагностических колодок. В таком случае можно купить переходник. В комплекте с адаптером поставляется программа для диагностики, но программное обеспечение можно скачать из интернета на специализированных сайтах. Набор функций у них одинаковый, могут отличаться уникальными фишками.
При подключении ноутбука зажигание должно быть отключено.
Один конец адаптера вставляется в ДР, а другой непосредственно в USB порт ноутбука. После подключения адаптера включаем зажигание. На следующем этапе запускаем программу и начинаем диагностические работы. При запуске программы происходит соединение компьютера с электронным блоком управления.
Интерфейс будет зависеть от скаченной программы. Это могут быть списки с показателями либо графики со значениями. Основываясь на этих показаниях, можно сделать первые выводы о работе двигателя и основных систем автомобиля.
Интерфейс Diagnostic Tool
Когда высветится список обнаруженных ошибок, их расшифровку можно найти в тестовом файле, который обычно прилагается к программе. В нем расшифровываются все ошибки, которые могут высветиться при неисправностях.
Расшифровав коды обнаруженных ошибок, следует приступать к их устранению. В первую очередь стоит проверить датчики, так как от их исправности зависит правильность показаний и работы ЭБУ. Неисправность датчика может быть причиной высвечивания ошибки. Для более точной диагностики может понадобиться дополнительные проверки узлов машины. После устранения всех неполадок обязательно нужно выполнить проверку, чтобы убедиться, что все работает без ошибок.
Не забывайте, что все данные хранятся в памяти микроконтроллера. Поэтому перед новой проверкой, их нужно сбросить.
Для этого выключается зажигание и отключается диагностическое оборудование. Чтобы сбросить данные с микроконтроллера, достаточно отключить минусовую клемму на аккумуляторной батарее. Далее процесс повторяется: подключается ноутбук и проводится повторная диагностика. Процесс повторяется, пока не будут устранены все ошибки.
Что делать, если вы периодически слышите шум и стук в передней подвеске на ВАЗ 2110?
Не стоит сразу мчаться в автосалон и оплачивать дорогостоящие бессмысленные услуги за то, что вы можете сделать сами, например, это может быть или же в нашем случае ремонт передней подвески. Следует упомянуть, что многие автомобилисты стараются реально оценить качество амортизационных стоек и, следовательно, возлагают на них ответственность за любую неполадку, которая связана с шумом и стуком передней подвески. Данное мнение не является безосновательным, тем не менее, есть и другие причины рассматриваемого явления. Не забывайте, что шум возникает не только по причине неисправности стоек, но и в результате неисправности другого элемента подвески. В таком случае вами должна быть детально изучена схема передней подвески, и только потом вы сможете определить, нужна ли замена рычага передней подвески или можно обойтись менее масштабным ремонтом.
Что-то не хватает в вашей подвеске. Хотя у вас мало шансов, что ваш автомобиль потеряет что-то существенное, пока вы идете по дороге, шасси и шумы подвески обязательно должны быть проверены на безопасность. Кроме того, кто хочет водить автомобиль, который звучит как будто он собирается упасть на тротуар?
К сожалению, найти причину шума не так легко. Динамика подвижного транспортного средства, сложный характер современных подвесок и звуки пути могут быть телеграфированы через шасси и корпус, что затрудняет точное определение местоположения проблемы. Если вы слышите шум, когда подвеска работает над ударами, вероятной причиной является чрезмерный зазор в суставе из-за износа. Это может быть так же просто, как свободная гайка с остриями или что-то более тонкое, такое как высушенная, высушенная резиновая втулка.
Итак, основные причины шума в области передней подвески на ВАЗ 2110:
- Возможно, ослабли болты, которые несут ответственность за крепление стабилизатора поперечной устойчивости к кузову штанги;
- Резиновая деталь опоры стойки дала сильную осадку или разрушилась;
- Передняя подвеска может издавать шум, если крепление к кузову верхней опоры стойки значительно ослабло;
- Растяжки, стойка передней подвески или резинометаллические шарниры рычага и подвески износились;
- Резиновые подушки растяжек или штанги пришли в непригодность;
- Буфер хода сжатия разрушился, поэтому слышно стук в передней подвеске;
- Нижний рычаг передней подвески или шарнир рычага подвески износился;
- Осела, деформировалась или сломалась пружина подвески;
- Отсутствие балансировки колес.
При внимательном осмотре подобные неисправности может обнаружить даже водитель без особых навыков. Устранить все перечисленные причины появления шума и стука можно, затянув крепления, которые ослабли или, заменив изношенные элементы новыми. У каждого уважающего себя владельца авто должно быть руководство по эксплуатации и ремонту машины, именно эта инструкция и поможет вам устранить проблему. Самое главное – детально рассмотреть устройство передней подвески и определить причину стука.
В качестве первого шага проконсультируйтесь со всей имеющейся у вас лирикой информацией о том, можно ли найти бюллетень технической службы, относящийся к шуму. Некоторые из них предупреждают вас о переделанных запасных частях, в то время как другие говорят, что шум является просто характеристикой транспортного средства и должен приниматься как обычно.
Если не будет никаких подсказок, пришло время идти рука об руку. Будет полезно, если вы можете помочь другу, предпочтительно здоровенному, помочь. Для внешних шумов, поп-капюшон, и ваш товарищ надавите на бампер или крыло, затем отпустите и поднимите его до тех пор, пока подвеска не будет работать. Пока он это делает, внимательно слушайте и используйте хороший свет, чтобы осмотреть верхнюю стойку или амортизаторы и суставы рычага управления. Если вы слышите что-нибудь неприятное, но не можете определить источник, поместите конец метлы на ухо и коснитесь другого конца подозрительными областями.
Проблему балансировки колес следует рассматривать отдельно. Желательно посетить ближайший автомобильный сервис, где есть приличный балансировочный стенд. Рассматриваемая услуга стоит совсем недорого, к тому же дисбаланс может влиять не только на возникновения шума, но и на курсовую устойчивость во время прямолинейной езды или на неравномерный и преждевременный износ машинной резины. За одно поинтересуйтесь, ?
Это работает почти так же, как и стетоскоп механика. Затем лягте и смотрите под своим светом, хотя на этот раз может быть выложена выгода вашего друга. «Проверка сухого парка», которая откроет механизм рулевого механизма, менее физически сложна. Попросите вашего помощника сидеть на сиденье водителя, поверните ключ, чтобы разблокировать столбец, затем энергично размахивать рулевым колесом из стороны в сторону, пока вы смотрите на компоненты рулевого управления. Там должно быть рядом с отсутствующим изломом.
Кстати, если вы поднимете автомобиль по раме, подвеска и детали рулевого управления будут висели под неестественным углом, что может замаскировать слабость, которую вы ищете. Поэтому разместите гнездо и подставки под рычагами управления или задний мост, чтобы поддерживать вес на компонентах подвески.
Каков же должен быть вывод после всего вышесказанного? Помните, как только вы слышите стук или шум в передней подвеске машины, совсем не обязательно сразу отправляться в автомобильный салон или накупать огромное количество дорогостоящих импортных амортизационных стоек. Зачастую ремонт пи таких проблемах ограничивается заменой резиновой подушки или даже элементарной затяжкой нескольких креплений.
Реклама — Продолжить чтение ниже. Посмотрите вниз на крыло, как ваш помощник делает это. Некоторые транспортные средства имеют значительные горизонтальные стойки, которые позиционируют нижние рычаги управления вперед и назад. Они установлены в больших резиновых втулках, и любой зазор здесь будет звучать. Кроме того, их точки крепления на раме, как известно, ржаветь, но это приводит к тому, что симптомы управления гораздо более заметны и тревожны, чем просто шум.
Старые задние колеса с задней задней осью и пружинами могут иметь то, что называется «пандардным стержнем», которое проходит по диагонали от шасси к одной стороне корпуса оси. Втулки стержня являются вероятным источником шумовой шум. Втулки и кронштейны для противовеса могут ослабляться при их износе. Замените втулки или затяните крепежное оборудование.
- Если наблюдается высокий дисбаланс колес, сбалансируйте их в автосервисе, замените буфер, если он разрушен.
- Пружину следует заменять, когда она сломалась или осела.
- Замена шарового шарнира осуществляется при его износе или деформации.
- Прочие шарниры заменять необходимо при их износе или при износе стоек штанги стабилизатора;
- Замена резинового элемента опоры стойки при его разрушении или осадке;
- Если крепление к кузову верхней опоры стойки ослабло, подтяните его;
- Изношенные подушки нужно заменить, а болты подтянуть, если они ослабли или износились штанги и подушки растяжек.
Видео — «Замена передних и задних стоек ВАЗ»
Скрепляющие звенья полосы противодавления могут стать свободными. Изнуренные удары или стойки являются общими виновниками. Когда внутренняя гидравлика изнашивается, поршень будет двигаться без надлежащего сопротивления, а затем остановится, когда вы нажмете удар. С ударами, еще одна вещь, которую нужно проверить, это свободные или высушенные монтажные втулки.
Стон шум, когда вы поворачиваете колесо, как правило, означает, что существует сухая суставная система, вероятно, у рычага или рычага питмана. Этот хрустящий стабилизатор, который помогает поддерживать уровень автомобиля на кривой, часто является источником шума. Соединения, которые прикрепляют его к шасси, имеют втулки с обоих концов, и в его креплениях есть более уязвимая резина.
Наиболее подвержены испытаниям во время езды кузов автомобиля и его ходовая часть. Очень распространенными явлениями являются неисправности подвески. Это обусловлено неосторожностью водителей и их манерой вождения. Не менее сильное влияние оказывает и плохое качество дорожного покрытия. Узлы машины не являются вечными, поэтому со временем их ремонт неизбежен.
Наихудший сценарий, который мы часто наблюдаем на нецелевых автомобилях, активно участвующих в зимних условиях: ржавые точки захвата подвески. Единственное исправление для этого — поездка в магазин рамы, где можно сварить новый металл. Если это проблема вашего автомобиля, у вас есть настоящие проблемы, потому что, если одна точка ржавеет, ее сестра на противоположной стороне тоже, вероятно, тоже ржаветь. И, вероятно, тоже множество других мест. Теперь вам нужно будет решить сколько денег вы хотите потратить на корабль, который медленно и уверенно падает.
Видео «Диагностика на компьютере с помощью KKL адаптера»
В этом видео демонстрируется, как выполняется компьютерная диагностика ВАЗ 2115 через KKL адаптер (автор ролика — KV Avtoservis).
Нередко владельцы отечественных автомобилей сталкиваются с необходимостью проведения диагностических работ. Стоит сказать, что можно выполнять подобные работы самостоятельно. Для этого необходимо иметь компьютер, программное обеспечение и знания о том, как проводится диагностика. Эти умения могут пригодиться вам в любой момент, потому стоит познакомиться с правилами проведения работ.
Владельцы ВАЗ 2114 знают, что ошибки движка встречаются постоянно, причины таких проблем могут быть самыми различными. Постоянно обращаться в сервис — дорогое удовольствие, особенно, когда можно сэкономить и проверить машину собственными силами. Получив необходимые навыки, вы можете проводить диагностику в удобное для вас время, не тратя при этом денег.
Диагностика ваз 2114 своими руками
Отечественные авто не застрахованы от неисправностей, владельцы регулярно сталкиваются с поломками. При этом стоит отметить, что не всегда на глаз можно определить поломку. Именно поэтому и рекомендуется проводить диагностические работы. Диагностика позволит оперативно выявить поломку датчика, неисправность электроники. Понятно, что вначале владелец авто думает о том, чтобы обратиться в сервис. Но нужно ли переплачивать деньги, когда можно самостоятельно выполнить все работы.
Так диагностика ваз 2114 своими руками доступна каждому. Ведь у каждой инжекторной машины имеется специальный разъем. Он располагается на большинстве моделей под рулеткой колонкой машины. Для того чтобы провести необходимые работы, потребуется приобрести специальный адаптер.
Стоит отметить, что адаптер стоит недорого, особенно если сравнить его со стоимостью компьютерной диагностики в сервисе. Приобрести изделие можно в любом автомагазине, при этом стоит учитывать, что он подходит практически ко всем русским авто. В некоторых случаях может применяться для диагностики иномарок.
Замена деталей подвески
После тщательного осмотра автомобиля водитель гарантированно найдет компонент, который издает глухой стук в передней подвеске или других узлах. В зависимости от степени повреждения необходимо выполнить ремонт или замену детали. Стоит отметить, что второй вариант более целесообразен. Это обусловлено тем, что новая запасная часть еще не скоро выйдет из строя, а ресурс работы отремонтированного элемента все-таки будет ограничен. Если проведение ремонта не по силам автомобилисту, ему стоит обратиться в автосервис.
Какая программа нужна?
Чаще всего вместе с адаптером продается и программное обеспечение, которое потребуется поставить на ваш ноутбук. При этом стоит учитывать, что мощность компьютера не имеет никакого значения. Можно использовать для проведения работ и старые модели. Диагностика автомобиля ваз 2114 проводится с учетом того, что на всех отечественных авто установлены одинаковые разъемы. Если у вас не оказалось нужного софта, то его с легкостью можно найти в сети. Нет ничего сложного в том, чтобы скачать программу, кстати, можно найти и бесплатное обеспечение.
Внимание! Для проведения дополнительных работ потребуются такие устройства, как мультиметр, компрессор.
Основные узлы передней подвески
Главным элементом передней подвески считается гидравлическая телескопическая стойка, которая просто-таки незаменима в вопросе амортизации, обеспечении комфортабельной езды на автомобиля. Машину не будет особо трясти, прохождение каждой ямы не превратит вашу поездку в кошмар.
Чтобы менять развал колес, в передней подвески имеется стойка. Если быть точнее, за этот процесс отвечает поворотный кулак и верхний болт, который имеет эксцентриковую шайбу и пояс.
На стойку монтируют:
- Специальные пружины;
- Буфер для ограничения хода сжатия. На ВАЗ 2110 этот элемент изготовлен из полиуретана;
- Верхнюю опору. Она крепится к стойке, к которой, в свою очередь, закреплен брызговик. Учтите, гайки для фиксации используются только самоконтрящиеся. Потому при ремонте обычные гайки не подойдут;
- Подшипник для обеспечения поворота стойки вместе с колесами;
- Амортизаторы с пружиной и плунжером.
Шаровая опора служит для объединения поворотного кулака и рычага, то есть нижней части подвески. Резинометаллические шарниры объединяют нижние рычаги, продольные растяжки, опоры поперечины.
Кстати, поперечина передней подвески ВАЗ 2110 является штангой, с которой соединяются нижние рычаги. По центру она крепится к кузову по средства резиновой подушки.
Это краткая схема передней подвески ВАЗ 2110, поближе познакомиться с которой вам поможет ваше руководство по эксплуатации. Многие автомобилисты недооценивают значение этой литературы, которую прилагает производитель к каждому своему авто. Но на самом деле там подробно и во всех красках изложена необходимая, полезная и важная информация про каждый узел, агрегат и систему машины. Включая переднюю подвеску, разумеется.
Проводить диагностику просто
Помимо компьютерной проверки, стоит проводить осмотр авто. Это позволит увидеть повреждения кузова и обратить внимание на прочие недочеты.
- Проверить уровень технических жидкостей.
- Провести осмотр подвески и рулевого, чтобы вовремя выявить люфты.
- Измерьте компрессию, она должна равняться от 9,5 до 11.
- Нужно проверить состояние акк, при этом напряжение должно равняться 12,7 — 13,5 В.
- Нужно проверить, насколько хорошо отрегулированы клапаны. Если один или несколько окажутся зажатыми, то может наблюдаться ошибка питания движка.
- Не стоит забывать о таких важных деталях, как свечи, высоковольтники.
Внимание! Показания всех цилиндров должны быть примерно одинаковыми. В противном случае, необходимо тщательно проверить мотор.
Подвеска ВАЗ, из чего состоит подвеска, от чего зависит срок службы элементов подвески
Срок службы компонентов подвески сильно различается в разных странах, а всему виной качество дорожного полотна.
Если за рубежом подвеска меняется довольно редко, то с нашими дорогами приходится менять элементы подвески несколько раз в год. Наверное, каждый видел автомобиль, который завалился в сторону передним колесом. Такое происходит в результате несвоевременной замены нижней шаровой опоры или рычагов передней подвески. И хорошо, если скорость при этом была небольшая.
Передняя подвеска автомобиля ВАЗ состоит из:
Подшипники ступицы колеса (1), колпак ступицы (2), регулировочная гайка (3) шайба (4), цапфа поворотного кулака (5), ступица колеса (6), сальник (7), тормозной диск (8), шаровой палец верхней опоры (9), поворотный кулак (10), чехол для защиты шарового пальца (11), подшипник верхней опоры (12), верхний рычаг подвески (13), корпус подшипника верхней опоры (14), буфер хода сжатия (15), кронштейн для буфера хода сжатия (16), опорный стакан амортизатора (17), подушки крепления амортизатора (18), шайба подушки (19), изолирующая прокладка пружины (20), опорная верхняя чашка пружины (21), ось верхнего рычага (22), внутренняя втулка шарнира (23), наружная втулка шарнира (24), резиновая втулка шарнира (25), опорная шайба (26), регулировочные шайбы (27), дистанционная шайба (28), кронштейн, с помощью которого лонжерон крепится к поперечине кузова (29), поперечина передней подвески (30), крепежный кронштейн штанги стабилизатора (31), подушка штанги стабилизатора (32), штанга стабилизатора (33), лонжерон кузова (34), ось нижнего рычага (35), нижний рычаг подвески (36), крепежные болты оси нижнего рычага (37), пружина подвески (38), крепежная обойма штанги стабилизатора (39), амортизатор (40), болт крепления стабилизатора (41), гайка, с помощью которой кронштейн амортизатора крепится к рычагу подвески (42), кронштейн, с помощью которого амортизатор крепится к нижнему рычагу (43), опорная нижняя чашка пружины (44), обойма вкладыша нижней опоры (45), корпус подшипника нижней опоры (46), вкладыш обоймы шарового пальца (47), подшипник нижней опоры (48), шаровой палец (49), ограничитель поворота колес (50).
Особенности самостоятельной диагностики
Если проводится диагностика 2114 своими руками, то стоит быть предельно внимательным, учитывая все особенности работ. Проведя дополнительные работы, стоит начинать непосредственно диагностику. Проще всего для этого использовать ноутбук, на котором стоит соответствующий софт. Перед тем, как начать проводить проверку, необходимо включить зажигание. Все работы, при помощи которых проверяется состояние движка, должны проводиться с включенным зажиганием.
Смотрите также
Внимание! Ни в коем случае нельзя заводить движок.
Затем нужно подключиться к разъему и запустить программу, далее все зависит от особенностей софта.
При запуске вы можете увидеть:
- графики с цифрами;
- списки показателей.
Уже из этих показателей можно сделать первоначальные выводы о работе движка. Затем вы должны получить список ошибок, которые обнаружила программа. Нужно будет расшифровать результаты при помощи текстового файла. В текстовом файле прописываются все ошибки, которые могут обнаружиться.
В таблице мы привели расшифровку наиболее часто встречающихся при самодиагностике БК ошибок.
Код | Описание проблемы |
0102, 0103 | Неправильный уровень сигнала датчика массового расхода воздуха. |
0115 – 0118 | Требуется замена датчика температуры охлаждающей жидкости. |
0130, 0131 | Нарушения в работе датчика кислорода. |
0300 | Присутствуют пропуски зажигания. Возможны сбои при заводке авто. |
0327, 0328 | Требуется замена датчика детонации. |
0335, 0336 | Необходима замена датчика коленвала. |
0342, 0343 | Требуется замена датчика фаз. |
0443 – 0445 | Необходима замена клапана продувки адсорбера. |
0480 | Поврежден вентилятор охлаждения. |
0500, 0501 , 0503, 0504 | Не работает датчик скорости. |
Обратите внимание, что это далеко не полный перечень встречающихся ошибок. При необходимости его можно найти на просторах интернета.
Затем диагностика ваз 2114 подразумевает устранение обнаруженных ошибок. Для этого приступите к проверке датчика, он может не работать вовсе. Нередко случается так, что отказ датчика становится причиной выдачи ошибки. Это можно сказать обо всех ошибках, которые выдает программа. Если есть какие-то сомнения по поводу результатов проверки, то рекомендуется приводить дополнительные диагностические работы. Например, в некоторых случаях стоит проверить давление в цилиндрах.
Когда все ошибки были устранены, проверьте, насколько правильно были выполнены работы. Обратите внимание на то, что код ошибки, который был получен во время диагностики, остается в памяти микроконтроллера. Для большего удобства рекомендуется сбрасывать старые показатели. Чтобы сделать это, потребуется выключить зажигание, отключить ноутбук от авто.
Для сброса старых данных потребуется отключить микроконтроллер, для чего нужно снять клемму с АКБ. Затем, установив ее на место, подключите его обратно посредством включения зажигания. Далее проверьте еще раз состояния авто при помощи программы. Если ошибок нет, то работа выполнена верно.
Неполадки, которые можно устранить самостоятельно
Стоит отметить, что причины стука в передней подвеске могут быть разными, и их достаточно много. Наиболее безобидная из них заключается в том, что защита мотора потеряла часть креплений. Поэтому на неровной поверхности она издает звуки, которые похожи на стук изношенных деталей. Однако автомобилисты должны учитывать, что также в соединения подвески мог попасть инородный предмет. Перечисленные неисправности легко выявить в процессе диагностики, а затем устранить.
Несмотря на то, что мы видели, как люди пытаются снять зазор в изношенной втулке с прокладками из листового металла, винтов и т.д. Единственным реальным исправлением является замена. Это может быть более привлекательным и дорогостоящим, чем вы могли ожидать, но это ценой мира.
С другой стороны, некоторые ремонты бесплатны или почти так же. Ничего не стоит затягивать гайку стойки и очень мало, чтобы заменить амортизатор или втулки стабилизатора. Свободная гайка с верхней стойкой может стать причиной труднодоступной погремушки. Возможно, вы сможете затянуть его на автомобиле.
При движении автомобиля стук в подвеске может появиться от амортизаторов, которые вышли из строя. Это можно заменить, если из этих компонентов ходовой части начало вытекать масло. В этой ситуации целесообразно обратиться автосервис для ремонта или полной замены, что более предпочтительно.
Когда слышен стук в передней подвеске, причиной появления нехарактерных звуков может стать износ сайлентблоков и резинометаллических втулок. При этом автолюбителю стоит внимательно осмотреть рычаги ходовой части. Водитель может увидеть отслаивающуюся резинку сайлентблоков и втулок. Кроме того, если потянуть колесо на себя, при существенном износе деталей оно будет поддаваться воздействию. В таких ситуациях требуется срочная замена данных запчастей.
Выйти из строя могут резиновые подушки, которые предназначены для крепления к редуктору переднего моста и нижним рычагам стабилизатора поперечной устойчивости. При хорошем освещении и тщательном осмотре это можно с легкостью заметить. Владельцу автомобиля потребуется замена подушек. Не лишней будет проверка прочности крепления амортизаторов и качества втулок их креплений. Если обнаружены неисправности, нужно заменить втулки, а также затянуть болты и гайки креплений.
Самодиагностика автомобиля
- Сначала необходимо сесть на водительское кресло и зажать кнопку одометра на спидометре.
- Затем вставьте ключ в замок зажигания и установите его в первое положение.
- После поворота ключа надо отпустить зажатую кнопку. Это приведет к быстрому движению стрелок на спидометре, тахометре и других датчиках.
- Затем надо еще раз нажать на клавишу одометра и отпустить ее. На приборке появится надпись с версией прошивки.
- После третьего нажатия на кнопку одометра на дисплее начнут загораться коды ошибки ВАЗ 2114.
Как самостоятельно сбросить ошибки
После самодиагностики ошибок и устранения их причин на карбюраторном или инжекторном двигателях, на штатной панели может остаться сообщение о неисправности. Если проблема была удалена, это означает, что кодовая комбинация осталась в памяти. Описание неисправностей рассмотрим ниже, а сейчас расскажем, как убрать код из памяти. Для удаления после тестирования приборки, когда покажутся ошибки ВАЗ 2114, сами коды необходимо записать. После этого еще раз нажимается кнопка сброса суточного пробега, это позволит удалить неисправность из памяти блока управления.
Сброс ошибки «Check Engine»
Часто бывает такое, что панель приборов 2114 8 либо 16 клапанов выдает ошибку чека — неисправности двигателя, горит оранжевый значок. Самодиагностика не всегда позволяет точно проверить и определить, как исправить такую проблему. Чтобы устранить неисправность и найти решение, следует выполнить более детальную диагностику авто с помощью компьютера и дополнительного оборудования. Возможно, при диагностике неизвестная ошибка показывает неполадки в работе микропроцессора, бортовой сети или датчиков. После устранения проблемы чек может остаться.
Индикатор «Check Engine» сообщает о проблеме в работе мотора
Как скинуть код поломки:
- Сначала включите зажигание, двигатель авто при этом заводить не надо.
- Затем откройте капот. Гаечным ключом ослабьте болт на отрицательной клемме аккумуляторной батареи.
- Подождите около одной минуты, после чего клемму АКБ необходимо поставить на место.
- Закройте капот и отключите зажигание.
- После этого опять включите его и заведите мотор автомобиля. Если чек остался, то он должен сам погаснуть через какое-то время. Если приведенная инструкция не сработала и способ устранения не помог, то необходимо искать причину проблемы и устранять ее.
Значение и расшифровка кодов ошибок
Для чтения неисправностей сначала рассмотрим список с таблицей ошибок UEr, которые выдает самодиагностика (автор видео — Иван Васильевич).
Номер | Описание |
1 | Неполадки в функционировании микропроцессора. |
2 | Самодиагностика ВАЗ 2114 зафиксировала неполадки в работе электропроводки контроллера указателя уровня горючего. Возможен слишком высокий или низкий уровень сигнала, поступающего с датчика. Необходимо протестировать контроллер и прозвонить проводку. |
4 | Повышенное напряжение в бортовой сети. |
8 | Пониженное напряжение. Что делать: в этом и в предыдущем случае подлежит проверке аккумуляторная батарея и генератор. |
12 | Неполадки в работе диагностической цепи индикатора на приборной панели. |
13 | Блок управления не может определить сигнал, поступающий с кислородного контроллера. |
14 | С контроллера температуры хладагента поступает повышенный сигнал. |
15 | Проблема в работе ДТОЖ (датчика температуры охлаждающей жидкости) — бортовой компьютер фиксирует пониженный уровень сигнала. |
16 | В проводке авто повышенное напряжение. |
17 | Сниженное напряжение в проводке. |
19 | Зафиксированы проблемы в работе ДПКВ (датчика положения коленчатого вала). На блок управления подается некорректный сигнал. |
21 | Проблемы в работе контроллера ДПДЗ (датчика положения дросселя). Возможны неполадки в работе дросссельной заслонки. Проверяйте цепь подключения и датчик. |
22 | С ДПДЗ подается пониженный сигнал. |
23 | Контроллер температуры всасываемого воздуха подает повышенный сигнал. |
24 | Возникли проблемы в работе скоростного контроллера. Его отказ можно диагностировать по неработающему спидометру. |
25 | Пониженный сигнал с контроллера температуры поступающего воздуха. |
27,28 | Некорректный сигнал, поступающий с датчика СО. |
33,34 | Неисправности ДМРВ (датчика массового расхода воздуха). Проверьте цепь подключения расходомера и его работоспособность. |
35 | ЭБУ определил отклонение значений холостых оборотов. Возможна неисправность датчика. |
41 | Некорректный импульс, поступающий с контроллера фазы. |
42 | Неполадки в проводке подключения электронного зажигания. |
43 | С контроллера детонации подается некорректный импульс. |
44,45 | Проблемы с составом горючей смеси. Он может быть обедненный либо переобогащенный. |
49 | Проверка потери вакуума. |
51,52 | Неполадки в функционировании ППЗУ либо ОЗУ. |
53 | Отсутствует импульс контроллера СО. Обрыв цепи или поломка датчика. |
54 | Не поступает импульс с контроллера октан-корректора. |
55 | При пониженной нагрузке на силовой агрегат ЭБУ фиксирует обеднение. |
61 | Неполадки в работе кислородного контроллера. |
Эти коды могут складываться, если у вас отобразилась цифра 6, это может обозначать ошибки 2 и 4 или при цифре 9 — ошибки 1 и 8.
Чтобы при диагностике сразу считать и расшифровать неполадки, желательно скачать и всегда возить с собой распечатку с описанием. При диагностике с помощью компьютера коды на двигателе 21124 могут отличаться в зависимости модели авто. Чтобы прочитать коды, необходимо знать, как они должны расшифровываться. Сбрасывать ошибки необходимо после их удаления (видео снято и опубликовано каналом KV Avtoservis).
Номер | Расшифровка |
p0102, p0103 | С контроллера ДМРВ подается некорректный импульс. Это значит, что надо проверять проводку. |
p0112, p0113 | 112 либо 113 — требуется произвести замену датчика температуры поступающего воздуха. |
p0115-p0118 | Ошибки от 0115 до 0118 — контроллер антифриза подает некорректный импульс. Возможны проблемы в проводке или самом датчике. |
p0122, p0123 | ДПДЗ. С регулятора подается некорректный сигнал. При повреждении проводки возможны помехи. |
p0130, p0131 | Лямбда-зонд требует диагностики и замены. |
p0135-p0138 | Ошибка 0135 и выше — необходима замена регулятора нагрева лямбда-зонда. |
p0030 | ЭБУ сообщает о неполадках в электроцепи на участке от нагревателя лямбда-зонда до нейтрализатора. При ошибке р0030 надо протестировать электроцепь и сами датчики. |
p0036 | P0036 — зафиксирован обрыв проводки нагревательного устройства ДК-2. |
p0300, p0302 | При появлении кодов 300 и 302 ЭБУ сообщает о пропусках зажигания. |
p0301 | Зафиксированы пропуски в цилиндрах силового агрегата. Необходимо проверить компрессию. |
p0325 | Детонационный датчик работает некорректно. В частности, речь идет об обрыве проводки подключения. |
p0335, p0336 | P0036 ошибка ВАЗ 2114 или 10335 — вышел из строя ДПКВ или повреждена его цепь подключения. Если проводка целая, то датчик меняется. |
p0340 | Отказ в работе датчика фаз. |
p0341 | Ошибка ВАЗ 2114 0341 означает неполадки в работе контроллера распредвала. |
p0342, р0343 | Неполадки в работе контроллера фаз. При такой ошибке возможна детонация двигателя авто. Скорей всего, проблему позволит решить только замена. |
р0346 | Р0346 ошибка ВАЗ — также неполадки регулятора фаз. |
р0363 | P0363 — выявлены пропуски воспламенения горючей смеси. В цилиндрах, отказывающихся работать, отключается подача горючего. |
р0422 | Отказ в функционировании нейтрализаторного устройства. |
р0443, р0444, р0445 | Неполадки 0443, p0444 и 0445 — регулятора адсорбера, не осуществляется продувка. |
р0480 | Произошла поломка вентиляторного устройства охлаждения двигателя. Возможен перегрев силового агрегата при несвоевременной замене. Перед заменой надо проверить контакты подключения к проводке. |
р0501-р0504 | Ошибка 0501 ВАЗ 2114 и код ошибки 0504 — контроллер скорости отказывается работать. Требуется замена устройства. |
р0505, р0506, р0507 | Не работает или работает некорректно датчик холостых оборотов. Его отказ может привести к плаванию оборотов холостого хода. Возможно троение двигателя. Тестируется сам контроллер и прозванивается проводка. |
р0607 | Контроллер детонации работает с перебоями. |
р1135 | Ошибка 1135 ВАЗ 2114 — нужно протестировать кислородный контроллер. |
р6060 | Поломка процессора. Если после сброса кода неисправность осталась, то необходима замена контроллера. |
р2020 | Надо протестировать датчик положения заслонок впускных каналов. |
р1617 | Ошибка 1617 — контроллер неровной дороги, повреждение проводки. |
р1513 | Произошло короткое замыкание в проводке датчика холостых оборотов. Надо протестировать электроцепь и проверить контакты. |
р1602 | Фиксируются сбои в подаче напряжения в электрической сети авто. |
р0560 | Некорректный уровень напряжения в бортовой сети. Этот параметр может быть завышен либо занижен. Тестированию подлежат аккумулятор авто, а также генераторный узел. |
р1514, р0511 | Появлением этих ошибок сообщается о проблеме обрыва либо короткого замыкания в проводке РХХ (регулятора холостых оборотов). В первую очередь произведите диагностику контактов датчика, а затем прозвоните цепь, если есть возможность. Сам датчик также может быть поврежден. |
р1303 | P1303 — Сообщается об выявленных пропусках возгорания топливовоздушной смеси в третьем цилиндре. Неисправность надо как можно быстрее исправить, поскольку она может быть критичной для нейтрализатора. |
р1578 | Неисправность дроссельной заслонки. Дословно проблема расшифровывается как «параметр адаптации нуля вне допустимой величины». Есть несколько вариантов решения проблемы. В первую очередь необходимо произвести очистку дроссельной заслонки. Если это не помогло, то осуществляется адаптация дросселя. Для этого необходимо активировать зажигание, после чего спустя 40 секунд запустить двигатель. Как вариант, можно протестировать и поджать контактные клеммы на дросселе. |
р1621 | Неисправность оперативного запоминающего устройства, в блоке управления проблемы с памятью. Требуется детальное тестирование компьютера. |
р0650 | Неполадки в управляющей цепи индикатора кодов ошибок бортового компьютера Штат. |
р2135 | P2135 — неполадки в работе дроссельного узла. Если замена датчика и чистка заслонки не помогла, то возможно, проблему придется решать путем перепрошивки бортового компьютера. |
р2187 | Обедненная смесь в цилиндрах ДВС. Нужно заняться подробной диагностикой проблемы. |
Loading, Please Wait!
This may take a second or two.
Прежде чем начинать ремонт чего-либо, нужно знать устройство этого чего-то. Поэтому первой статьей в этом разделе является конструкция передней подвески. Что же такое передняя подвеска и из чего она состоит?
Подвеской являются детали, узлы и механизмы, которые связывают кузов авто с колесами. Предназначение подвески в уменьшении динамических нагрузок на опорные элементы. ВАЗ 2110 имеет независимую, телескопическую переднюю подвеску.
В основе которой: гидравлические амортизаторы, цилиндрические пружины, рычаги с растяжками, а также стабилизатор устойчивости. Давайте на картинке рассмотрим все что в нее входит:
1 – шаровая опора 2 – ступица 3 – тормозной диск 4 – защитный кожух 5 – поворотный рычаг 6 – нижняя опорная чашка 7 – пружина подвески 8 – защитный чехол телескопической стойки 9 – буфер сжатия 10 – верхняя опорная чашка 11 – подшипник верхней опоры 12 – верхняя опора стойки 13 – гайка штока 14 – шток 15 – опора буфера сжатия 16 – телескопическая стойка 17 – гайка 18 – эксцентриковый болт 19 – поворотный кулак 20 – вал привода переднего колеса 21 – защитный чехол шарнира 22 – наружный шарнир вала 23 – нижний рычагДавайте посмотрим как выглядит передняя подвеска, если посмотреть на нее из под автомобиля:
1 – растяжка рычага подвески 2 – штанга стабилизатора поперечной устойчивости 3 – рычаг подвескиК кузову автомобиля, а именно к стойке брызговика верхняя опора прикреплена 3-мя гайками. Благодаря тому, что опора довольно эластична – стойка может, во время хода подвески, качаться. Это хорошо тем, что гасятся колебания кузова. А подшипник установленный в нее делает возможным поворот стойки аналогично повороту колес.
Внутри корпуса стойки установлен гидравлический амортизатор, если он выйдет из строя, его можно заменить. Поворотный кулак 19 соединен с рычагом 23 посредством шаровой опоры 1. Крепится опора 2-мя болтами, при их откручивании стоит их обстучать и побрызгать WD-40, так как при сильном нажиме они часто ломаются.
Тяговые и тормозные силы принимают продольные растяжки, которые сайлент-блоками соединяются с балкой и нижними рычагами.
В средней части штанги стабилизатора поперечной устойчивости есть изгиб, для трубы системы выхлопа. Нижние рычаги соединяются с концами стабилизатора резинометаллическими шарнирами. В свою очередь штанга стабилизатора закреплена креплениями, внутрь которых вставлены резиновые подушки.
(голосов: 3, в среднем: 5,00 из 5).
Всем привет!
Сегодня расскажу
про переднюю подвеску
, будет немного теории и конечный результат, который я имею.
Итак, передняя подвеска.
Наши десятки имеют однорычажную подвеску спереди. Не самый лучший вариант, но довольствуемся чем есть. При сильном занижении (я имею ввиду -110 и ниже) геометрия подвески очень сильно меняется. А именно, в стоковом состоянии рычаг сильно задран вверх (а если еще и стабилизатор есть, но он вообще максимально сжат), рулевая тяга, если не перенесена на стойке, так же задирается в небеса.
Немного теории.
Перед восприятием информации, рекомендую к прочтению
эту книгу
, не обязательно всю, но конкретно разделы
«Глава 2. Высота подвески»
,
«Глава 3. Геометрия подвески»
и
«Глава 6. Углы и ударное управление»
желательно изучить, возможно я что то и сам не правильно понял, но то, как я понял, попробую сейчас в кратце рассказать.
Занижая машину, нужно всегда помнить о положении нижнего рычага и рулевой тяги. Внимание! Все положения рассматриваются от шарнира к шарниру, а не по самой геометрии рычага и тяги.
Наша задача, чтобы в ездовом положении нижний рычаг был максимально параллелен земле, а рулевая тяга так же параллельна горизонту, и при всем при этом, они должны быть параллельны друг другу. Допустимые отклонения в обоих случаях составляют около 1,5 мм в каждую сторону. В таком случае мы имеем максимально правильную геометрию передней подвески (в теории), с отсутствующим «ударным управлением». При вывешивании, такой автомобиль будет иметь сильно отрицательное схождение, что так же говорит о правильно подготовленной геометрии. В теории все хорошо, а как на практике получится, будет известно позже.
Переходим к моей машине.
Поставив укороченные стойки и опустив машину практически в максимально низкое положение, я получил следующую картину:
Полный размерРычаг смотрит на несколько градусов вверх, рулевая тяга, так же задрана вверх. Тем самым, при небольшом изменении клиренса слишком сильно уходит схождение и немного развалЗанял на примерку у kolbasik01 проставки под шаровые на 20 мм и на 10 мм.Затем, при помощи небольших махинаций выяснил, что проставка нужна около 50 — 60 мм (О_О), но прежде чем их делать, хочу все-таки выехать так (на 20 мм проставке) и посмотреть, как будет вести себя машина. В теории же, большая проставка, которая вернет рычаг параллельно горизонту добавит мне немного заветного развала на перед (а может и нет).
Полный размерНа 20 мм проставке ситуация получше, но все равно рычаг достаточно сильно задранТеперь рулевые тяги. Решил перевернуть и поменять местами наконечники рулевых тяг, тем самым при ездовом положении тяги должны быть около параллельны земли. Но и тут не без проблем. Наконечники тяг имеют коническую шпильку, а соответственно в стойке — коническое отверстие и наконечник никак не влазит. Рассверлил отверстие с обратной стороны и закрепил рулевую тягу. Теперь при ездовом положении, визуально тяга стала практически параллельна горизонту. Done.
Полный размерКак можно видеть, тяги установлены, практически аналогично стоковому варианту, но только верх тормашками
None
Полный размерВывешенное состояние машины. Самый внимательный заметит, что рычаги колеса вывешены неравномерно (почему, можно догадаться самому
Как сделать ВАЗ 2114 мягче? — АвтоСаратов
burlakov_8787
Новичок
- #1
Подскажите пожалуйста
,как четырку сделать мягче?
Crew
Активный участник
- 04.2014 в 18:13″ itemprop=»datePublished»>06.04.2014
- #2
Она и так мягкая слишком, не?
Alex 777
Guest,
- #3
[mod]Перемещено[/mod]
burlakov_8787
Новичок
- Thread Starter
- #4
Как на табуретке езжу(((
S@nych
Активный участник
- 04.2014″ data-time-string=»18:17″ title=»06.04.2014 в 18:17″ itemprop=»datePublished»>06.04.2014
- #5
burlakov_8787 сказал(а):
как четырку сделать мягче
Нажмите, чтобы раскрыть…
надпилить силовые элементы кузова.
Frol
Активный участник
- #6
burlakov_8787 сказал(а):
Как сделать ВАЗ 2114 мягче?
Нажмите, чтобы раскрыть. ..
только придется каску надеть.
Udav
Участник
- #7
у меня стояли стойки каяба-масло. Вроде норм было.
Stillet
Новичок
- #8
burlakov_8787,
качай стойки у мастера и обрисуй ему чего ты хочешь добиться от авто. у тебя сейчас какие стойки стоят? по моему мягче стоковых СААЗов нет ничего.
va300677
Новичок
- #9
Udav сказал(а):
у меня стояли стойки каяба-масло. Вроде норм было.
Нажмите, чтобы раскрыть…
+1
ещё из опыта «умягчения» 2114 порекомендовал бы стойки Каяба +опоры «Асоми комфорт»
и мягкую высоко профильную резину — 185.65.14 или 175.70.14,можно даже 185.70.14 если машина завышена.
в мягкости выиграете значительно,но кое в чём потеряете…
Nikon
Активный участник
- 04.2014″ data-time-string=»20:50″ title=»06.04.2014 в 20:50″ itemprop=»datePublished»>06.04.2014
- #10
Давление в шинах уменьшить )
santos fe
Участник
- #11
burlakov_8787 сказал(а):
Подскажите пожалуйста
,как четырку сделать мягче?Нажмите, чтобы раскрыть…
можно уже давно самому догадаться выкинуть пружины и чепырко будет » мясистая»
тит
Активный участник
- 04.2014″ data-time-string=»22:55″ title=»06.04.2014 в 22:55″ itemprop=»datePublished»>06.04.2014
- #12
Nikon сказал(а):
Давление в шинах уменьшить )
Нажмите, чтобы раскрыть…
Поменять тазик на москвич 412))))
Dimaz
Новичок
- #13
Crew сказал(а):
Она и так мягкая слишком, не?
Нажмите, чтобы раскрыть…
+100. Сток подвеска очень мягкая, мягче стока нет ничего.
З.Ы Идиотская тема имхо.
Mi6a
Участник
- #14
+200
Dimaz сказал(а):
+100. Сток подвеска очень мягкая, мягче стока нет ничего.
З.Ы Идиотская тема имхо.Нажмите, чтобы раскрыть…
Logik
Новичок
- #15
запилить в пол
Wave
Новичок
- #16
Те, кто пишут, что четырка мягкая, наверное никогда на ино не ездили? Четырка табурет даже по сравнению с моей древней вектрой. Я уж молчу про мерсы и бмв
Танцуй_со_Мной
Новичок
- #17
проверь может пружины не заводские?. ..поставить заводские тогда…как вариант, стойкам конец твоим, заодно менять пыльники , опоры обязательно к примеру на асоми, так же отбойники, все должно быть новое…если все сделали и поменяли и тебе жестко то меняй авто!
Zull
Новичок
- #18
Снять и выкинуть ароматизаторы, на одних пружинах кататься весело и мягко.:smile2:
Makc020291
Активный участник
- #19
проклей арки хорошенько)сильно снижает вибрации и звуки от подвески
Munez
Новичок
- 07.2014″ data-time-string=»14:30″ title=»09.07.2014 в 14:30″ itemprop=»datePublished»>09.07.2014
- #20
Что вообще народ нынче ставит назад 2115 или 21099 какие пружины и аморы????какие ощущения
тюнинг и ремонт своими руками (фото)
Неисправная задняя подвеска ВАЗ 2110 проявляет себя появлением сзади внизу стука или других посторонних звуков.
Задняя подвеска
Конструкция подвески
Основой задней подвески на автомобилях десятого семейства являются два продольных рычага, связанные балкой-соединителем. Сзади на рычаге, сверху вварена для нижнего крепления амортизатора проушина на кронштейне, а наружу фланец для щита тормозных механизмов и оси колеса.
Впереди у рычагов втулки с резинометаллическими сайлент блоками, закрепленные болтами в кронштейнах на лонжеронах кузова. Пружины задней подвески внизу опираются на чашку, вверху на приваренную к арке специальную опору. К этой опоре через резиновую подушку и опорную шайбу крепится гайкой шток амортизатора.
Сайлентблоки не поддаются ремонту, поэтому в случае выхода их из строя необходима замена: http://vazweb.ru/desyatka/podveska/saylentbloki.html
Нижняя часть гидравлического телескопического, работающего на сжатие и отбой, амортизатора связана с задней частью продольного рычага. Устройство подвески достаточно просто и надежно. Слабым звеном являются стойки, резинометаллические шарниры и пружины, их срок службы зависит от пробега и условий эксплуатации.
Конструкция задней подвески
Возможные неисправности
Если стук появляется при движении автомобиля, то это возможно из-за того, что:
- отказал амортизатор;
- ослабло крепление штока или «разбито» место его посадки;
- износились резиновые втулки;
- лопнула пружина или сломалась чашка ее опоры;
- разрушился резиновый буфер-ограничитель.
На неисправность амортизатора указывают потеки из него. Резко нажав вниз и отпустив угол автомобиля, надо посмотреть, как долго он будет качаться. Хорошая стойка, работая на замедление при любом направлении движения, без стука остановит колебания за один, максимум два цикла.
Устройство современного амортизатора достаточно сложно, ремонт требует квалификации и точности изготовления деталей. Замена гораздо проще и выгоднее, тем более выбор по подходящим характеристикам и производителям велик.
Устройство амортизатора
Верхняя точка крепления стойки находится в багажнике, для доступа и визуальной проверки надо снять полку и резиновые заглушки. Втулки, пружины, буфер осматриваются снизу на подъемнике или эстакаде. Резино-металлические шарниры не должны иметь трещин и выпирания резины, дополнительно их качество проверяется, покачивая рычаги ломом или монтажкой. Стук при разрушении буфера появляется при загрузке задней оси на неровностях дороги во время пробоя подвески. Поломка пружины обычно проявляется еще уводом в сторону при движении и своеобразным резким нерегулярным стуком.
О возможных неисправностях передней подвески данного автомобиля можно прочитать здесь: http://vazweb. ru/desyatka/podveska/perednyaya-podveska.html
Амортизаторы и пружины меняются парой, одновременно слева и справа, даже если деталь отказала только с одной стороны.
Разборка и сборка
Демонтаж задней подвески необходим для замены и ремонта отдельных ее составных частей. Сначала ослабляются гайки крепления амортизаторов в багажнике, шток при этом надо удерживать от проворачивания. Вывесив заднюю часть, снимаются колеса. Тросы «ручника» лучше снимать в сборе: надо снять тормозные барабаны, отсоединить наконечники тросов от привода колодок и оболочку от тормозного щита, освободить крепления к кузову и рычагам подвески. Отключаются шланги и регулятор давления
задних тормозов.
Автомобиль опускается на подставки под кронштейны рычагов, освобождаются верхние крепления амортизаторов к кузову. Снова подняв заднюю часть и отвернув нижние, можно снять стойки, пружины, буфер отбоя. Балка задней подвески освобождается после откручивания болтов крепления к лонжеронам. При необходимости ремонта или замены ступицы и тормозного щита они снимаются, выкрутив соответствующие болты.
При сборке пружины ориентируются так, чтобы нижний конец упирался в выступ чашки. Пружины должны быть одной группы жесткости, маркируется она цветными точками. У амортизаторов окончательная затяжка проводится на земле со статической нагрузкой подвески весом машины.
Устранить проблемы с передней балкой самостоятельно без обращения в автосервис поможет данная статья: http://vazweb.ru/desyatka/podveska/perednyaya-balka.html
Тюнинг подвески
Заводская задняя подвеска на ВАЗ 2110 является зависимой, в большинстве современных моделей такого класса зарубежные производители применяют многорычажную независимую. Несколько российских компаний выпускают для тюнинга «десятки» комплект независимой задней подвески со стабилизатором поперечной устойчивости, устройство которой позаимствовано, в основном, у немецких автомобилей. Крепится она в штатные места, имеется возможность регулировки развала, схождения, жесткости стабилизатора.
Независимая задняя подвеска
Тюнингованная независимая подвеска улучшает управляемость и комфорт, снижает время отрыва колеса от поверхности, увеличивает вертикальный ход, позволяет использовать более жесткие энергоемкие стойки. Правда, эффект будет проявляться только при скоростях более 150–170 км/час и на неровных проселочных дорогах, так что решайте сами, когда и насколько вам необходима независимая задняя подвеска на десятом семействе.
Сзади в подвеске ВАЗ 2110 при интенсивной эксплуатации, расходниками являются амортизаторы и сайлент блоки, со временем требуют замены пружины. Контроль необходимо выполнять при каждом техническом обслуживании, ремонт делать при выявлении неисправностей.
- Автор: ratico19
- Распечатать
Оцените статью:
(6 голосов, среднее: 4. 8 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Как сделать подвеску мягче. Как смягчить жесткую подвеску автомобиля. Пять способов сделать жесткую подвеску мягче
Настоящие жилы автомобилей всегда обращают внимание на тип подвески при выборе «железного коня». Многое в этом вопросе зависит от типа автомобиля. Например, гоночные автомобили и внедорожники чаще всего оснащены жесткой подвеской. Практически все легковые автомобили для повседневного использования оснащены мягкой подвеской.
Однако не все автовладельцы подсказывают работу заводской подвески, и как сделать подвеску мягче знают далеко не все, так как покупатель привык к тому, что обо всех нюансах позаботится производитель.
Содержание
- Подвеска автомобиля, устройство, назначение
- Жесткая подвеска, достоинства и недостатки
- Мягкая подвеска автомобиля: плюсы и минусы
- Средняя жесткость Подвеска, плюсы и минусы
- Пневмоподвеска, плюсы и минусы Как сделать подвеску мягче, какие действия смягчают подвеску
- Газомасляные амортизаторы и их влияние на жесткость подвески, плюсы и минусы
- Замена пружин, какие лучше поставить, плюсы и минусы
- Замена авторезины на шинах с мягкими боковинами, плюсы и минусы
- Установка легкоплавких дисков, плюсы и минусы
- Установка пневмоподвески, плюсы и минусы
- Прием Совет: Что дает установка пневмоподвески можно довести до технических характеристик автозавода
Подвеска автомобиля, устройство, назначение
Основное назначение подвески автомобиля – обеспечить максимально эластичную связь между колесами и кузовом. Это достигается за счет восприятия силы и надрезов колебаний, возникающих в процессе движения.
Подвеска – важная составляющая ходовой части любого автомобиля, в нее входят:
• Направляющие элементы.
• Эластичные элементы.
• Диммерные устройства.
• Стабилизаторы поперечной устойчивости.
• Колесные опоры.
• Элементы крепления.
В направляющих элементах подвески используются различные виды рычагов: сдвоенные, поперечные, продольные. Упругий элемент предназначен для восприятия нагрузки от неровностей дороги и передачи ее на кузов автомобиля. Различают металлические и неметаллические упругие элементы. Подвеске приписывают металлический элемент: рессоры, рессоры и кручение.
На подвеску легковых автомобилей устанавливаются рычаги нескольких типов: сдвоенные, продольные, поперечные и др.
Упругий элемент предназначен для передачи нагрузок, создаваемых неровностями дороги, на кузов автомобиля. На подвеске установлены металлические и неметаллические упругие элементы. К металлическим относятся: рессоры, рессоры и кручения, к неметаллическим — детали из резины, пневматические и гидропневматические элементы.
В подвесках, предназначенных для легковых автомобилей, применяются рессоры из стальных закаленных стержней круглого сечения. Пружина может иметь постоянную и переменную жесткость. Если при изготовлении пружины используется металлический стержень переменного сечения, жесткость пружины может изменяться.
Рессорыустанавливаются в основном на подвески грузовых автомобилей.
Что касается Torcion, то это стальной упругий элемент, работающий на скручивание.
Элементы пневмоподвески работают за счет сжатого воздуха. Благодаря им обеспечивается высокая плавность хода и поддержание клиренса автомобиля на определенном уровне.
Амортизатор (гасящее устройство) предназначен для колебаний кузова автомобиля, которые происходят за счет рессор. Принцип работы амортизатора достаточно прост, и основан на сопротивлении жидкости, которая под давлением перетекает из одной полости цилиндра в другую через калибровочные отверстия.
Стабилизатор поперечной устойчивости автомобиля.
Не допускает образования чрезмерного крена на поворотах за счет того, что вес перераспределяется между колесами.
Внешний вид этой упругой штанги, которая соединяется с подвеской через стойку. Его можно установить как на переднюю, так и на заднюю ось.
Колесная опора (на переднюю ось — поворотный кулак). Перераспределяет нагрузку с колеса на другие элементы подвески.
Все детали подвески соединены между собой крепежными элементами, представленными тремя основными типами: жестким болтовым креплением, соединением эластичных крепежных элементов (резинометаллические втулки, сайлентблоки) и шаровой опорой.
Подвеска с кузовом соединяется через подрамник.
При этом упругие элементы крепления гасят вибрацию, за счет чего снижается уровень шума в подвеске.
Шаровая опора представляет собой особый вид шарнирного соединения, которое за счет свободного поворота обеспечивает необходимую геометрию вращения ведущих колес.
Шаровая опора устанавливается на концах рулевого механизма и на нижнем рычаге передней подвески. Души съемные — для удобства эксплуатации и замены.
Подвеска в зависимости от конструкции направляющих элементов может быть зависимой и независимой. В зависимой подвеске колесо соединено жесткой балкой, образующей мост автомобиля.
При этом движение одного колеса в поперечной плоскости передается на другое. Это очень простая и надежная конструкция.
В независимой подвеске, как понятно из названия, нет жесткой связи между колесами, то есть колеса работают в поперечной плоскости независимо друг от друга.
За счет этого достигается значительное увеличение плавности хода. Во многих современных автомобилях это независимая подвеска.
жесткая подвеска, достоинства и недостатки
Основным преимуществом жесткой подвески является обеспечение необходимого уровня безопасности на дороге. Жесткая подвеска позволяет полностью контролировать поведение автомобиля на дороге. Особенно это становится заметно при маневрах и прохождении крутых поворотов.
К основным достоинствам жесткой подвески можно отнести:
• Хорошее прохождение скользких и мокрых участков дороги.
• Обеспечение устойчивости автомобиля при резких маневрах.
• Минимальный крен кузова.
• Хорошее сцепление колес с дорогой.
• Малый тормозной путь.
• Возможность большего разгона на ровных участках трассы.
Из минусов жесткой подвески следует отметить, в первую очередь, большую утомляемость водителя, так как жесткая подвеска не совсем эффективно гасит впечатления от неровностей. Несмотря на этот недостаток, сегодня все больше водителей отдают предпочтение жесткой подвеске, так как при движении по плохим дорогам она лучше сохраняет ведущую часть автомобиля.
мягкая подвеска автомобиля: плюсы и минусы
Мягкая подвеска эффективнее жесткой, гасит колебания от неровностей дороги. В результате движение приносит больше удовольствия, становится спокойнее. Водитель может расслабиться и меньше уставать, так как подвеска «проглатывает» все резкие перепады и неровности. Так как водителя и пассажиров меньше трясет, это положительно сказывается на их самочувствии.
К недостаткам мягкой подвески можно отнести следующие пункты:
Ухудшение управляемости автомобиля по сравнению с жесткой подвеской. Впрочем, если не устраивать спринтерские заезды, не дрифтовать, не делать «полицейских» разворотов и прочих экстремальных вещей, то трудностей не возникнет.
Еще один минус мягкой подвески – ее элементы выходят из строя чаще, чем элементы жесткой подвески, что приводит к дополнительным финансовым тратам.
Водителю автомобиля с мягкой подвеской приходится внимательно следить за манерой вождения, так как при слишком резком старте или торможении автомобиль может «клюнуть» спереди или сзади и удариться в дорогу.
Между прочим, в автомобиле с мягкой подвеской пассажиров он тоже направлен вверх.
Подвеска средней жесткости, плюсы и минусы
Подвеска средней жесткости по сути представляет собой гибрид, подвеску-трансформер, обладающую всеми достоинствами и недостатками жесткой и мягкой подвески. Эта конструкция может изменять жесткость непосредственно в процессе вождения, а водитель выполняет управление водителем прямо из кабины. Больше всего режимов регулировки подвески имеют дорогие флагманские модели известных производителей и полноценные внедорожники.
Пневмоподвеска, достоинства и недостатки
Основным отличием пневматической подвески является использование свойств сжатого воздуха для сглаживания колебаний от неровностей дорожного покрытия. Одним из основных узлов, входящих в конструкцию пневмоподвески, является компрессор, для установки которого требуется дополнительное свободное пространство под капотом. Из-за этого пневмоподвеску чаще всего используют на внедорожниках, полуприцепах и грузовиках. Автомобили с пневматической подвеской относятся к бизнес-классу, что, безусловно, сказывается на их стоимости.
Преимущества использования пневматики в основе подвески автомобиля признаны достаточно давно.
В первую очередь это полный комфорт передвижения. Такой плавностью хода и практически полным отсутствием шума может похвастаться только автомобиль с пневматической подвеской.
Возможность менять клиренс автомобилей — мечта любого водителя, у которого невеселая манера езды по дорогам России. Ну а когда подвеска дополнительно оснащена амортизирующими пневмосопротивлениями — можно регулировать и жесткость, как в ручном, так и в автоматическом режиме. Последний вариант особенно удобен, так как адаптивная подвеска может учитывать такие параметры, как крен, ускорение, наклон кузова и т.д., соответственно, что регулирует дорожный просвет и жесткость.
Четырехкомпонентная пневматическая подвеска является наиболее совершенным и современным вариантом — здесь пневматическая опора каждого колеса полностью независима и работает автономно.
Однако такая система слишком дорога и сложна для самостоятельной установки, хотя некоторые автосервисы и предлагают такую услугу, по стоимости сравнимую с покупкой бюджетной машины с обычной подвеской.
Итак, казалось бы, идеальное решение для ходовой части автомобиля найдено. Однако не все так просто, и на самом деле пневмоподвеска встречается не так уж и часто. На это есть несколько причин. Во-первых, пневмоподвеска ремонту не подлежит. Любой сломанный элемент придется заменить, его нельзя починить. А если учесть стоимость запчастей и удешевление выполненных работ, то волей-неволей заточено, что обычная металлическая подвеска не плохой вариант.
Устойчивость пневмоподвески к отрицательным температурам очень низкая, а также к воздействию реагентов, которыми зимой щедро посыпают дороги, что автоматически приводит к новым затратам на замену вышедших из строя деталей.
Таким образом, если сопоставить все достоинства и недостатки пневмоподвески, то можно прийти к выводу: автомобили с такой подвеской «по карману» обеспечены только людям, готовым часто выкладывать кругленькую сумму на ремонт.
В российских условиях для большинства людей автомобиль с пневмоподвеской просто невыгоден, особенно в холодное время года. Исключением могут быть разве что жители южных регионов, где не проводится противокатковая обработка дорог.
Как сделать подвеску мягче, какие действия смягчают подвеску
Степень жесткости (или мягкости) штатной подвески устраивает не всех автовладельцев. Кроме того, может измениться состояние дороги, или человек переехал на новое место жительства, и ему необходимо изменить стиль вождения, приспосабливаясь к новым условиям.
Во всех этих случаях возникает вопрос: как сделать подвеску мягче?
и их влияние на жесткость подвески, плюсы и минусы
Газомасляный амортизатор сочетает в себе свойства газового амортизатора, обеспечивающего жесткость при больших нагрузках, и мягкость масляного амортизатора при умеренных нагрузках. То есть амортизатор по-разному реагирует на нагрузку, что позволяет не пробивать его и сократить тормозной путь автомобиля на несколько метров.
Во внешней колбе газомасляного амортизатора находится сжатый газ, что позволяет минимизировать процесс аэрации. Как правило, с обслуживанием данного вида поломки проблем не возникает, да и стоит оно относительно недорого. Что касается недостатков, то основной из них — невозможность установки амортизатора «вверх ногами», так как внешняя колба заполнена газом.
Замена пружины, какую лучше поставить, плюсы и минусы
Самый бюджетный вариант смягчения подвески — замена пружин, или, как их еще называют, спиралей. В этом случае вместо «родных» пружин устанавливается спираль с переменными витками витков. Стоят они недорого, купить можно на любом авторынке и в магазине запчастей установка не займет много времени и сил. Правда эффект от замены пружин будет небольшой.
замена авторезины на шинах с мягкими боковинами плюсы и минусы
Еще один относительно недорогой способ «смягчить» движение — установить шины с мягкой боковиной. Главное не жадничать, и приобрести качественную резину. Главный и, пожалуй, единственный минус мягких шин — возможность их повреждения при попадании колеса на большой скорости в яму. Чтобы этого не допустить, лучше купить мягкую резину с высоким профилем и небольшим радиусом.
установка легкоплавких дисков плюсы и минусы
Можно легко смягчить подвеску, установив титановые диски с большим вылетом. Это значительно повысит комфортность передвижения и положительно скажется на управляемости автомобиля. Однако легкие диски имеют высокую нагрузку на подшипники, вследствие чего быстро выходят из строя.
установка пневмоподвески плюсы и минусы
Вот такие Саамы дорогие и самый радикальный способ — замена металлической подвески на пневматическую. Такие работы не рекомендуется проводить самостоятельно без соответствующего опыта и навыков – лучше обратиться к специалистам, и это еще на этапе выбора деталей кулона. Из плюсов — после замены подвески машина будет вести себя совершенно иначе, повысится комфорт и управляемость. Минусы – дороговизна деталей и работ по замене, невозможность ремонта вышедших из строя элементов.
Получить Совет: Что можно установить пневмоподвеску можно привести к техническим характеристикам автозавода
При замене металлической подвески на пневматическую нужно помнить, что ее балансировка и настройка производилась на заводе под определенную конструкцию автомобиля. Это означает, что работать пневмоподвеской необходимо на конкретной модели, для которой она изготовлена. При самостоятельной установке подвески или замене каких-либо элементов учесть все параметры автомобиля невозможно, а это может привести к крайне нежелательным последствиям.
Так вот, неправильно откалиброванная подвеска грузовика может стать как минимум причиной штрафа со стороны ГИБДД — за негабаритную высоту, или неравномерное распределение нагрузки по оси — штраф за перегрузку на ось.
Если пневмоподвеска неисправна, или ее элементы были подобраны неправильно, это может привести к преждевременному износу подшипников, снижению управляемости автомобиля, плохой устойчивости на дороге, перекосу кузова и т. д. Все это чревато аварией, поэтому если вы решили поменять подвеску, на ней нельзя экономить – только качественные оригинальные элементы и установка в хорошем автосалоне.
ВАЗ-2110, замена сайлентблоков: подготовка и процесс
Устройство автомобиля включает в себя множество узлов. Важным компонентом любой машины является подвеска. Именно она отвечает за комфорт и безопасность автомобиля. Но если вы думаете, что на мягкость подвески влияют только колеса, амортизаторы или пружины, то глубоко ошибаетесь. Не стоит забывать и о такой составляющей, как сайлентблоки. Этими автомобилями комплектуются любые автомобили, в том числе и ВАЗ-2110. Замена сайлентблоков – процесс не из легких. Однако вы можете сделать это самостоятельно. Что ж, давайте рассмотрим, как производится замена сайлентблоков балки ВАЗ-2110 и что для этого нужно.
Для чего они служат?
Прежде всего отметим, что эту функцию выполняют эти компоненты подвески. Силиконовые блоки – это резинометаллические изделия, обеспечивающие мягкое соединение между деталями. В результате машина едет плавно и мягко. Часть вибраций и ударов поглощают эти резинометаллические изделия. Замена рычагов сайлентблока ВАЗ-2110 производится нечасто. Это не расходный материал. Но есть определенные признаки, по которым можно обнаружить износ. О них мы поговорим ниже.
Симптомы замены
По каким признакам можно понять, что на автомобиле ВАЗ-2110 требуется замена сайлентблоков? Диагностировать целостность уплотнителей можно, не выходя из машины, прямо на ходу. Если во время движения вы заметили характерное царапанье резины или стук, скорее всего, изделие пришло в негодность. Также есть обратная связь. Замена сайлентблоков (ВАЗ-2110 8 клапанов в том числе) проводится и в том случае, когда автомобиль стал крениться на поворотах. Из-за трещин или отработки машина не способна нормально «проглатывать» неровности и крены. Также наблюдается неравномерный износ шин. Со временем этот эффект усиливается. Если проигнорировать эту проблему, на скорости будет бить по рулю, машину уводит в сторону. Поэтому неисправность необходимо устранять на ранней стадии. Если в районе колес появились скрипы и стуки, это говорит о том, что автомобилю требуется замена сайлентблоков задней балки. ВАЗ-2110 можно отремонтировать своими руками. Какие инструменты вам понадобятся? Мы обсудим это дальше.
Подготовка к работе
Итак, для начала необходимо подготовить соответствующий набор инструментов. Помимо новых силиконовых блоков (полиуретановых или резино-металлических, неважно), требуется стандартный набор трещоточных головок, мыльный раствор, универсальная смазка ВД-40. Как вариант, можно использовать аналог от производителя «Маннол». Стоит продукт в разы дешевле, а эффект тот же, отмечают отзывы автовладельцев. Также, чтобы на автомобиле ВАЗ-2110 замена сайлентблоков прошла успешно, нам понадобится смотровая яма, эстакада или подъемник. Конечно, можно использовать домкрат, но это будет очень сложно. Среди специальных инструментов для замены требуется съемник для выпрессовки резинометаллических изделий. Вы можете использовать трубы с шайбами и тиски. Главное, чтобы шайбы и трубка подходили по диаметру.
Начало работы
Итак, загоняем машину на смотровую яму. Далее берем баллонный ключ и срываем колесные гайки (с той стороны, на которой ВАЗ-2110 будут заменены сайлентблоки). Если это передние сальники, то потребуется снять металлическую защиту картера. Часто болты крепления этого элемента «закипают» под воздействием влаги и перепадов температуры. Для облегчения работы орехи рекомендуется предварительно замочить Маннолом или ВД-40. Далее откручиваем элементы крепления рычагов подвески (или балки, если это замена задних сайлентблоков ВАЗ-2110). Затем отпустите рычаг. В случае с балкой процедуру ремонта придется проводить на месте.
Как выдавить сайлентблок?
Технология расположения резинометаллического уплотнителя не отличается. Неважно, это замена передних глушителей ВАЗ-2110, передних рычагов или стабилизатора поперечной устойчивости. Как мы уже говорили ранее, запрессовку производят специальным съемником или с помощью тисков. Можно использовать «дедовский» метод. Для этого старый сайлентблок прожигается и через несколько секунд тушится. Так он размякнет – достать такой элемент намного проще. Другой способ – использование мыльного раствора. Можно использовать обычное средство для мытья посуды или жидкое мыло. Место соприкосновения изделия с рычагом станет скользким, и деталь легко выйдет.
Запрессовка
Итак, изношенный элемент вышел. Как установить новый? Не поджечь его, как старый? Запрессовка нового сайлентблока производится с помощью специального инструмента. Вы можете сделать это сами. Для этого берем небольшой штифт (длинную шпильку), надеваем на него шайбу соответствующего диаметра и сайлентблоки. После нанизывания кусок трубки. Он будет включать внешнюю часть резинового уплотнительного блока. Шайба и гайка устанавливаются на конце инструмента. Последний, двигаясь по виткам шпильки, будет создавать нужное давление. С другой стороны сайлентблок будет держать вторую шайбу. Плавно закручивая элемент, вы успешно вдавливаете уплотнение в пазы рычага или балки. Часто внутри сиденья остаются следы ржавчины. Его рекомендуется устранить. Сделать это можно наждачной бумагой. Но более эффективным способом является преобразователь ржавчины. Это химическое вещество отлично устраняет коррозию, образуя цинковую пленку на поверхности.
примечание
При установке сайлентблока внимательно следите за тем, как он входит в отверстие. Элемент должен проходить максимально точно по всему кругу. Когда деталь прочно удерживается резиновыми бортиками в посадочном месте, можно смело снимать инструмент. На этом процедура замены сайлентблока завершена. Соберите в обратном порядке. Приведенную выше инструкцию по установке и демонтажу уплотнителей можно использовать как для передней, так и для задней подвески.
Могу ли я следовать правилам?
Следует отметить, что четкой процедуры замены этих элементов не существует. Срок службы сайлентблоков зависит от состояния дорог и манеры вождения. В среднем элементы выходят из строя через 100 тысяч километров пробега. А вот отталкивание должно основываться на скрипах и стуках подвески. Если система издает характерные звуки, это сигнал к проверке состояния уплотнительных элементов.
Сколько стоит?
Даже при нынешнем курсе цена на эти товары просто копейки. Новый элемент передней или задней подвески стоит от 85 до 160 рублей за штуку. Что касается услуг по замене, то в сервисах за эту работу берут от пятисот до тысячи рублей без учета цены самих расходников.
Заключение
Итак, мы выяснили, как произвести замену рычага сайлентблока на ВАЗ-2110. Как видите, процедуру можно выполнить самостоятельно, в гараже (но при условии наличия смотровой ямы). Важный момент – после процедуры замены передних сайлентблоков необходимо отрегулировать развал-схождение колес. В противном случае ваша машина будет «съедать» резину. И вернуть плоский протектор невозможно.
Какая машина лучше ваз 2114 2110 2112. Подвеска и комфорт при движении
Продукция российского автопрома оценивается автолюбителями по-разному, но как-то популярна, и это ваше объяснение. Во-первых, на вторичном рынке автомобили стоят не так дорого, а обслуживание не так дорого, ведь замена неисправного элемента — простейшая операция. Минусов у них много, однако практически все автомобили заводской линейки ВАЗ до сих пор встречаются на дорогах. Самыми популярными в свое время были Лада 2110 и 2114.
2110
Знаете ли вы, что вся молодежь делится на два типа — те, кто любит седан, и те, кто любит хэтчбек? Итак, первый тип был сторонником «десятки». В свое время она стала настоящим прорывом в отечественном автопроме – и внутренности, и внешний вид были необычны для завода, выпускавшего «Жигули». Несмотря на то, что модель разрабатывалась в далеких 80-х, первый экземпляр серийного производства сошел с конвейера лишь в 1996 году, а до 2000 года эти «десятки» были карбюраторными.
Шло время, а восьмилепестковый бензиновый мотор остался почти таким же — карбюратор заменили на инжектор. Вот что интересно: с одной болезнью я бы не справился, потому что машина была очень жесткой, машина включалась резким движением руки. Часто встречаются автомобили «без трансмиссии», а значит, коробки передач Кутиса сильно битые.
В 2001 году, можно сказать, произошла маленькая революция — ВАЗ 2110 сошел с конвейера с шестнадцатым перчаточным двигателем! До конца производства в 2009 г., «десятки» оснащались двигателями до рабочего объема либо 1,5 л. либо 1,6 л. . В 2007 году АвтоВАЗ прекратил серийный выпуск автомобилей этой модели, а все детали поставлялись на завод Богдан в Луцке и Черкассах на Украине, где производилась сборка до 2014 года. Модификация «Консул» — лимузин. «Премьер» — это удлиненная версия «десятки».
2114
Лада 2114 «Самара» это рестайлинговая версия ВАЗ 2109. Визуально изменился кузов, а самарская линейка узнала о том, что облицовка радиатора, молдинги и бампера в цвет кузова. Машине добавили новый щиток приборов, регулируемый руль от «Десятки», новую «печку» в салоне и передние стекла. «Четырнадцатый» был представлен публике в 2001 г., а серийное производство началось только в 2003 г.
До 2005 года автомобиль выпускался с двигателями рабочим объемом 1,5 л. . И они соответствовали новому стандарту Евро2 для российского рынка, и с 2005 по 2007 год выпускались с мотором 1,6л, и в этот же временной сегмент поставили восьмиклапанный двигатель от Лада Калина (ВАЗ-11183). В 2008 и 2011 годах завод добился настоящих прорывов в производстве, однажды со временем изменив блоки управления — из-за этого экология автомобиля повышается, а расход топлива несколько снижается. В 2011 даже появилась возможность заменить тросик от педали акселератора на электронное управление, из-за чего сразу возникли проблемы с первыми партиями.
В 2009 году ЛАДЕ-2114 прибавила лошадиных сил — теперь это значение равнялось 89. Произошло это за счет установки 16-клапанного двигателя рабочим объемом 1,6 литра. Вслед за этим поменялись динамика, подвеска, коробка передач, сцепление и рабочая тормозная система. А в 2010 году представили «Монстра» от 98 л.с.
Общие элементы 2110 и 2114
Обе машины переднеприводные, и обе переделаны из «Самары» первого поколения. Расход топлива у всех моделей, представленных на вторичном рынке, в городе составит примерно 9.0285 10,7 л на 100 км (если машина приличная). Салон и обивка практически идентичны, но скрип в салоне и огрехи сборки абсолютно разные. Мощность двигателя примерно одинакова по сравнению с временными отрезками, в которых вносились изменения.
Сравнение и отличия
Если в один прекрасный момент Ладу-2114 оснастили электронным управлением акселератором, то в ВАЗ-2110 педаль газа всегда крепилась на тросе. У «четырнадцатого» был кузов «хэтчбек», а у 2110 — «Седан». И выбор между ними — на любителя. Стоимость запчастей очень низкая, и в подавляющем большинстве случаев автолюбители не обращаются к обслуживание и ремонт самостоятельно.
Выбирая между этими двумя моделями, важно знать об особенностях каждого обозначенного «поколения» — например, те экземпляры ВАЗ-2110, которые были собраны на заводе Богдан, плохо оцениваются владельцами из-за низкое качество сборки. Выбирая эти автомобили на вторичном рынке, важно помнить, что седан 2110 и хэтчбек 2114 были одинаково любимы молодежью и для многих стали первыми автомобилями, поэтому могут находиться в весьма плачевном состоянии.
На самом деле обе машины родом прямиком из 80-х: «десятка» разрабатывалась в 80-х, а 2114 вся ходовая досталась от 2109, так что ждать чего-то экстраординарного не стоит. Кондиционер в салоне ставили только владельцы, а летом в пробках автомобили перегреваются — система охлаждения начинает работать по-настоящему только при температуре 115 градусов по Цельсию. Эта проблема исправляется с помощью «кастомного» бортового компьютера или вывода кнопки вентилятора на панель управления для ручного охлаждения мотора.
Вывод: Что лучше взять?
Автомобили имеют схожие недостатки, но больше «камней» летит в сторону ВАЗ-2110 — в основном из-за некачественной сборки Так вот главный параметр по которому можно выбирать между этими автомобилями это кузов. Как говорится, «на вкус и цвет товарища нет», но все же лучше рассмотреть ВАЗ-2114, ибо последние годы сборки будут свежими для своего состояния.
Выбирая достойный автомобиль, полностью отвечающий всем современным требованиям, нужно определиться, что именно вы от него хотите. Чтобы грамотно определиться с выбором будущей машины, стоит внимательно сравнить не только технические характеристики, но и комплектации кузова и салона.
Характеристика 2110 и сравнение с другими моделями ВАЗ
Определяя для себя какая модель лучше, Нексия или стоит обратить внимание на то, что их цены находятся примерно в одной категории. ВАЗ 2110 оснащен двигателем с 16 клапанами, иммобилайзером, центральным замком и тонированными стеклами. Кроме того, передние двери оснащены электростеклоподъемниками.
Нексия может похвастаться 8-клапанным двигателем, сделанным без нейтрализатора, а штатный магнитный очень хорошего качества оснащен сразу 4-мя динамиками. Проверяя ВАЗ 2110 по отрицательным характеристикам, можно заметить мелкие недостатки кузова, портящие внешний вид автомобиля. В некоторых случаях зазоры между деталями достигают такого размера, что в них помещается палец.
В отделке салона ВАЗ 2110 тоже много недостатков. Приборная панель точно выполнена, на первый взгляд гораздо лучше, чем у Нексии, здесь все же получились существенные недочеты. Очки опускаются довольно проблематично. К положительным свойствам можно отнести легкость открывания дверей.
Сравнительный анализ 2110 и 2112
В первую очередь стоит рассмотреть одну из лучших моделей отечественного производства, ВАЗ 2110, и сравнить ее с другими моделями этой фирмы. За основу можно взять ВАЗ 2112. К преимуществам ВАЗ 2112 следует отнести более низкую стоимость при схожей конфигурации салона. Кроме того, в этом автомобиле предусмотрена удобная трансформация внутрикругового пространства. Багажник сделали гораздо выше, поэтому вещей можно загрузить много.
Выбирая ВАЗ 2110 или ВАЗ 2112, необходимо учитывать, что при движении в непогоду на средней скорости заднее стекло останется сухим и чистым, а при малейшем ударе по нему можно сразу удалить влагу. Конечно, при движении будут заметны весьма существенные различия в управляемости этих двух автомобилей. Стоит обратить внимание на то, что дизайн ВАЗ 2112 выполнен лучше. Рассмотрим минусы ВАЗ 2112.
Звук, с которым работает задняя подвеска, слышен сильнее, хотя при необходимости эту проблему можно устранить. Если в холодное время года открыть багажник ВАЗ 2112, в салон начнет поступать струя холодного воздуха. Кроме того, еще одним негативным свойством при открывании багажника зимой является плохая работа поддува воздуха, из-за чего можно получить значительную травму от удара пятой двери. При переходе обратно на ВАЗ 2112 обзор гораздо хуже, чем на 2110, что является существенным недостатком.
Сравнительный анализ 2110 и 2114
Лучше выполнить сравнительную характеристику ВАЗ 2114, чтобы выбрать 2110 или ВАЗ 2114. Известно много положительных характеристик. Качество установленных деталей позволяет без проблем пользоваться этим автомобилем. Есть большие проблемы с прилеганием деталей друг к другу, много зазоров. ВАЗ 2110 полностью соответствует гарантиям качества, хотя и уступает по внешнему виду другим автомобилям аналогичной ценовой категории.
При этом стоит отметить комплектацию ВАЗ 2114. Полное название модели Лада 2114 Самара 2. Автомобиль представляет собой пятидверный хэтчбек. Следует обратить внимание на то, что ВАЗ 2114 получил несколько измененный кузов девятой модели ВАЗ. Относится ко второй очереди самарских автомобилей, получивших стандартный 8-клапанный двигатель. Сегодня компания производитель предлагает на ВАЗ 2114 установку двигателя с 16 клапанами, но это потребует дополнительных средств.
В ВАЗ 2110 кузов выполнен с большей тщательностью, что выгодно выделяет себя на фоне ВАЗ 2114. Кроме того, автомобиль обладает очень значительной коррозионной стойкостью по сравнению с четырнадцатой моделью. В случае длительного содержания автомобиля в одинаковых условиях, кузов ВАЗ 2114 гораздо быстрее приходит в негодность. И в несколько раз уступает 2110 по аэродинамике, разгоняется гораздо медленнее.
По исполнению приборной панели автомобили существенных отличий не получили. Находясь в движении, ВАЗ 2114 издает множество посторонних звуков, которые отсутствуют в 2110. Если сравнивать автомобили по степени прогрева салона в морозы, то существенных различий также не заметишь, хотя большинство людей, пользовавшихся этими двумя автомобилями убеждены, что ВАЗ 2110 и тут выигрывает ВАЗ 2114.
Амортизаторы и стойки идентичны, и существенной разницы вы не почувствуете. Единственное отличие заключается в том, что 2110 плавно входит в повороты за счет жестчайшего исполнения кузова. Сиденья 2110 выполнены более комфортабельными. Если вы планируете провести время, то лучше приобрести именно эту модель. По всем остальным характеристикам машины машины не слишком отличаются друг от друга, однако внешний вид ВАЗ 2110 намного лучше, чем у ВАЗ 2114.
Сравнительный анализ 2110 и 2115
Выбирая 2110 или 2115, стоит ориентироваться на качество каждого из рассматриваемых автомобилей. Ваз 2115 стал новаторской версией отечественного автопрома, созданной на базе собственного, не менее успешного предшественника ВАЗ 2109. Этот автомобиль создавался как переднеприводный седан, ставший одним из первых представителей самарской линейки 2.
ВАЗ 2115 комплектовался двигателем, объем которого 1,5 литра. Он получил в своей комплектации механическую коробку передач, позволяющую переключать автомобиль на пять разных скоростей. Автомобиль воспринимается как самая изысканная из когда-либо выпускавшихся ВАЗом моделей. Внутренняя отделка также была выполнена на высшем уровне, что позволяет считать ВАЗ 2115 совершенно новой моделью.
Все эти качества ставят ВАЗ 2115 в один ряд с ВАЗ 2110. Оба автомобиля выполнены с высочайшими качественными характеристиками, которые дают возможность эксплуатировать машину длительное время без каких-либо поломок. Однако не стоит забывать, что часть устанавливаемых деталей отличается низким качеством. Из-за этого владельцам ВАЗ очень часто приходится платить за ремонт или полную замену испорченного механизма.
Поскольку выбор между двумя автомобилями одной марки часто вызывает затруднения, то за помощью необходимо обращаться к специалистам. Тем, кто успел «попробовать» обе машины в своей жизни. Только в этом случае можно объективно и беспристрастно сравнить, что лучше ВАЗ 2110 или ВАЗ 2114. Так как на примере этих машин мы далее будем сравнивать модельный ряд российского производителя.
Сравнение двигателей
Любопытная ситуация сложилась вокруг двигателей этих серийных автомобилей. Дело в том, что ВАЗ 2114 с первых дней комплектовался 8-клапанным двигателем. В то время как десятая модель могла иметь под капотом и 8-, и 16-клапанный агрегат. Однако в последнее время наблюдается тенденция устанавливать 16 двигателей и в модели 2114.
Правда, производитель предлагает это за дополнительную плату. Поэтому сравнение ВАЗ 2110 и ВАЗ 2114 в этом вопросе не выявит победителя. Разницы между модификациями в двигателе не будет.
Сравнение жесткости кузова
Если провести опрос владельцев этих моделей на предмет их отношения к кузову, то получится следующее: ВАЗ 2110 — впереди своего конкурента по всем статьям. Прежде всего, это означает жесткость кузова и его коррозионную стойкость. Последний фактор в равных условиях определяет более длительный срок службы автомобиля.
Также автолюбители отмечают в десятой модели аэродинамические характеристики. Они на порядок выше, чем у 14-го. Это означает, что скорость автомобиля будет немного больше.
Изучение салона
Последовательное сравнение отдельных элементов салона серьезных отличий не выявило. Если в ВАЗ 2114 панель приборов может показаться более удобной, то в ВАЗ 2110 эффективнее будет работать салонный отопитель. Однако обе машины безнадежно отстают от этих компонентов от одной и той же гранты.
И далее. Владельцы 14-й модели чаще жалуются на всякие экраны. Объем автомобиля – один из ключевых недостатков. Поэтому, прикидывая, что лучше — 2110 или 2114, небольшое предпочтение можно отдать 10-й модели.
Сравнение в движении, качество подвески
Здесь на первый план выходят косвенные показатели, ведь конструктивные элементы машин одинаковы. Поскольку амортизаторы и стойки не различаются, учитывается уже упомянутая жесткость кузова.
Именно она может повлиять на то, что водителям за рулем 10-й модели будет легче входить в крутые повороты на большой скорости. Плюсом также будет более удобное сиденье, позволяющее комфортно ехать. Поэтому вот вопрос — ВАЗ 2110 или 2114 — даже не стоит.
Безопасность водителя
Очевидным будет преимущество 10-й модели и в вопросе безопасности. Так как силовая конструкция автомобиля намного прочнее за счет мощных труб, вмонтированных в дверь. В частности, это подтвердили лобовые краш-тесты. Также надежностью отличаются ремни безопасности. У 14-й модели при прохождении краш-теста выявилось одно неприятное свойство: от удара просто разлетается бампер, что чревато осложнениями для сидящих впереди в машине.
Внимание. Алюминиевая балка, которая стояла на своем месте раньше — и того была надежнее.
Поэтому, выбирая между ВАЗ 2114 или ВАЗ 2110, следует учитывать приоритет безопасности.
Ценовая политика
Что касается стоимости авто, то десятка посмотрю здесь будет предпочтительнее. Его приобретение обойдется автолюбителю в 250 тысяч рублей, в то время как ВАЗ 2114 обойдется примерно в 300 тысяч рублей. То есть на 20% дороже. Более привлекательный дизайн ВАЗ 2110 обусловлен наличием запчастей, которые можно найти даже на приоры или гранты. На этом обзор мы закончим, а выводы делайте сами.
Перед покупкой нового или подержанного отечественного автомобиля каждый автовладелец часто мучается муками выбора между несколькими моделями. И в этот раз мы рассмотрим сравнение двух моделей от АвтоВАЗа, таких как ВАЗ 2114 и ВАЗ 2110. И постараемся выделить все плюсы и минусы каждой машины.
Сразу хочу отметить, что каждый из этих автомобилей мне приходилось эксплуатировать достаточно долго и я мог объективно сравнить какой из них где выигрывает, а какой остается в проигрыше.
Двигатели десятки и четырнадцатые модели
На самом деле, если брать серийные автомобили, то на машинах десятого семейства устанавливались как обычные 8-клапанные, так и 16-клапанные моторы. А вот на 14-м большинство из них только 8-ячеечные. двигатели. Хотя в последние годы АвтоВАЗ предлагает потребителям купить четырнадцатые и 16-клапанные, разумеется, за дополнительную плату.
Итак, если посмотреть последние модификации, то различий в ДВС между этими моделями нет, соответственно мощность силовых агрегатов будет на одном уровне.
Сравнение жесткости кузова и антикоррозийной стойкости
Здесь хочу поставить плюс в пользу ВАЗ 2110 и сказать, что у кузова более удачный кузов. Он не только жестче 2114, но и более устойчив к коррозии. Это не просто рассуждения, а факты, которые могут подтвердить многие владельцы как той, так и другой модели.
При одинаковых условиях эксплуатации и хранения автомобиля кузов 2114 приходит в негодность намного быстрее, чем десятка. Также стоит отметить, что аэродинамические показатели и характеристики десятого семейства несколько лучше, именно поэтому скорость автомобиля по паспорту несколько выше.
Салон, панель приборов и отопитель
Что касается исполнения панели приборов, то тут дело вкуса не вижу и особой разницы между этими марками автомобилей нет. Мне лично ВАЗ 2114 показался удобнее в этом плане, хотя на много больше десятков. Можно спорить бесконечно.
По скрипам и посторонним звукам четверка немного проигрывает своему конкуренту, и эта модель считается одной из самых сильных погремушек.
Теперь несколько слов об отопителе салона. Особой разницы не заметил, хотя при достаточно сильных морозах эксплуатировал и одну и вторую машину. Чуть теплее оказался ВАЗ 2110, хотя, если говорить откровенно, до таких моделей, как колпак или гранта, этой машине далеко.
Подвеска и комфортный ход
Так как конструкция амортизаторов и стоек идентична на 99%, то разницы особо почувствовать не получится. Разве что на большой скорости на поворотах десятка будет чувствовать себя увереннее за счет более жесткого кузова, что отмечали многие владельцы.
Сиденья поудобнее на десятке, да и проехать дальнюю дорогу будет комфортнее, конечно спина будет не так сильно уставать.
В остальном разницы между этими машинами практически нет, если не смотреть на более симпатичный и современный вид ВАЗ 2110. Ведь в основе все та же старая и всем знакомая модель ВАЗ 2108, подробности о которых есть еще не только о десятке, но и о более современных моделях, таких как приора, калина и даже гранта.
При покупке первого автомобиля начинающие автолюбители встают перед выбором отечественного автомобиля. Многих пугает стоимость иномарок. Да и по конструкции они намного сложнее. Часто выбор падает на продукцию АвтоВАЗа. Молодые ребята часто выбирают «Ладу Самара» или что-то из «десятого» семейства. Эти автомобили очень похожи по характеристикам. Но что лучше — ВАЗ-2112 или ВАЗ-2114? Найдите сравнение в нашей текущей статье.
общие характеристики
Итак, начнем с «двенна». Эта машина является производной от «десятки», разработка которой началась в СССР. Первый хэтчбек увидел свет в 99-й год. Автомобиль серийно выпускался с 2008 года и пережил небольшие технические изменения (в частности, это двигатели, о которых расскажу позже). На базе этого автомобиля затем была создана «Приора».
Что касается «четырнадцатого», то он прямой наследник «девятки». Автомобиль серийно производился с 97-го по 2013 год. Сборка была в Тольятти и в Запорожье. Как говорит сам производитель, «четырнадцатая» — это улучшенная версия «Самары» первого поколения. В первую очередь изменения коснулись ходовой части, тормозной системы и внешнего вида.
Дизайн
«Двойка» — пятидверный хэтчбек. Внешне он не отличается от «десятки», которая выпускалась с 95-го года. Машина очень похожа на «Опель Калибра» прямоугольными фарами, а также плоским капотом, заходящим за линию крыла. Кстати, «Жигули» десятого семейства были единственными на АвтоВАЗе, у которых была такая разница в зазорах кузова. Это отмечают и отзывы владельцев. Что лучше выбрать — ВАЗ-2112 или ВАЗ-2114? По кузовным зазорам «Четырнадцатый» сделан на порядок лучше, — говорят автолюбители. Что касается «Самара-2», то она создана на базе ВАЗ-2109..
Машина имеет аналогичные схемы кузова. А вот спереди и сбоку были немного изменены. Так, автомобиль получил новые, более округлые фары и узкую решетку радиатора. Бампер теперь окрашен в цвет кузова. Также у автомобиля появились широкие молдинги и небольшой аэродинамический порог. Сзади есть компактный спойлер. В остальном модель не изменилась. Несмотря на обновление, многие ругали 14 за ее бампер. Они легко царапались и были менее прочными, чем «зубило».
Габариты, клиренс
Что касается размеров, то эти автомобили практически одинаковы. Таким образом, длина ВАЗ-2114 составляет 4,12 метра, ширина – 1,65 метра, высота – 1,4 метра. Дорожный просвет составляет 16,5 сантиметров. «Два» еще немного. Длина его тела составляет 4,17 метра, ширина – 1,68 метра, высота – 1,42 метра. Но эти параметры настолько малы, что в повседневном использовании не подходят. То же самое относится и к клиренсу. На стандартных 14-дюймовых колесах эта машина имеет 17-сантиметровый дорожный просвет. Оба хэтчбека относятся к классу и очень компактны.
Салон
В «двенадцати» используется все тот же архаичный салон, который устанавливался на «десятки» с 95-го года. Кстати, руль и панель приборов на 12-й и 14-й модели были очень похожи. Также на «двенадцатке» немного повернули центральную консоль. Есть блок управления печкой, пара дефлекторов, часы и индикатор открытия двери. Что лучше — ВАЗ-2112 или ВАЗ-2114?
Отзывы говорят, что салон «двенадцатки» очень тесный, особенно сзади. В машине используется жесткий пластик, регулировок руля нет. Большинство моделей не имеют никаких удобств – кондиционера и стеклоподъемников. Багажник у хэтчбека рассчитан на 400 литров багажника. Спинка заднего ряда пропорциональна два к одному, что позволяет перевозить более крупногабаритные вещи (полезный объем увеличивается до 730 литров). Хотя большинству покупателей (а это молодые ребята) в этом нет необходимости – главное, чтобы в багажнике разместился мощный сабвуфер и запаска. С этой задачей «Шпагат» справляется на «отлично». Кстати, сама запаска спрятана под полом. Также есть ветка для инструментария, что очень удобно.
Теперь перейдем к «Самаре» второго поколения. Отличается от «девятки» в первую очередь новой панелью европейского образца. Как известно, «девятки» и «восьмерки» славились своим скрипом и грохотом даже на ровной панели дорог. С выходом «четырнадцатого» номера эта проблема была устранена. Хотя сам пластик тоже жесткий и требует доработки. Как отмечают в отзывах, проблему с плохой «шумкой» решает 3-х миллиардный лист виброизоляции. И далеко не самого высокого качества (если говорить о заводе).
Интерьер 14-го выглядит более удачно и современно. Что касается багажника, то его объем составляет 330 литров. Также есть функция трансформации спинки задних сидений. Что лучше взять — ВАЗ-2112 или 2114? Салон в последнем тоже очень тесный. Но он комфортнее, чем «двенник».
Технические данные
Изначально «двенадцатка» комплектовалась полунитевым двигателем с карбюраторной системой питания. Этот двигатель развивал всего 73 лошадиные силы. Но его быстро заменили новым инжекторным мотором того же объема. Благодаря распределенному впрыску инженерам удалось увеличить мощность до 79 л. лошадиных сил без всяких переделок КШМ. В середине 2000-х стали появляться 16-клапанные моторы (или в простонародье «Шек»). Эти двигатели очень полюбились владельцам за свою технологичность и сравнительно высокие технические данные. Так, мощность 1,6-литрового «Шека» составляла 90 лошадиных сил. Агрегат генерировал 131 Нм крутящего момента. Для сравнения, первый двухлитровый мотор выдавал всего 109 Нм тяги.
Что лучше — ВАЗ-2112 или ВАЗ-2114? Характеристики динамика помогут решить этот вопрос. Так, разгон до сотни «Двойки» занимает от 12 до 14 секунд в зависимости от мотора. Как говорят отзывы, «Шек» очень резв и неприхотлив в плане расхода топлива.
Итак, на сотню машина тратит от 7,3 до 8 литров в смешанном цикле. Максимальная скорость — 185 километров в час (на карбюраторном 8-клапанном — 170). Коробка стандартная, пятиступенчатая, с механической трансмиссией.
Что касается «Самары» второго поколения, то она оснащалась бензиновым двигателем объемом 1,6 литра на 80 лошадиных сил. В паре работала пятиступенчатая коробка. Какая коробка передач лучше — на ВАЗ-2112 или 2114? Как известно, на «девятках» всегда были проблемы с Кулисой, которая звенела и глохла. 14-го эта проблема частично решилась. Зато у «двенок» более надежная коробка передач, которая не доставляет владельцу таких проблем.
Кстати, с 2007 года автомобиль стал соответствовать нормам Евро-4. Был установлен катализатор и электронная педаль газа. Кстати, катализатор был не под днищем, а возле двигателя. Сам ресивер стал пластиковым (раньше впускной был алюминиевый).
Что лучше — ВАЗ-2112 или ВАЗ-2114? Перейдем к динамическим характеристикам. Разгон до сотни секунды занимал 13 с половиной секунд. Максимальная скорость составляет 160 километров в час. По расходу топлива машина мало чем отличается от «двенадцатки» — 7,6 литра на сотню в смешанном режиме.
Подвеска
Что лучше — ВАЗ-2112 или ВАЗ-2114? Технически эти автомобили очень похожи друг на друга. Итак, впереди независимая подвеска на стойках МакФерсон. Задняя полузависимая балка. Рулевое управление — Рейка. В люксовой комплектации его можно дополнить усилителем. Если учесть, что лучше — ВАЗ-2112 или ВАЗ-2114, то плавность хода у обеих машин одинаковая. По субъективным ощущениям «двенадцатка» чуть мягче «Самары». Но во многом это зависит от типа амортизаторов и высоты профиля шины.
Torkemose
Тормоза на ВАЗ-2112 и 2114 смешанного типа. Спереди стоят диски, сзади — барабаны. Также в продаже готовый комплект вентиляционных дисков для установки как на переднюю, так и на заднюю ось.
Стоимость нового комплекта с колодками, суппортом, дамкой и кронштейном около трех с половиной тысяч рублей за одну сторону.
Подведем итоги
Итак, что лучше — ВАЗ-2112 или ВАЗ-2114? Как видите, это очень похожие автомобили. Единственная существенная разница заключается в динамике. «Двойка» (особенно на 16-клапанном моторе) основательнее в потоке. Старый, 8-клапанный мотор, разработанный еще в советское время, перекочевал в Самару-2. Поэтому надо отталкиваться от стоимости. Цена обеих машин от 80 до 180 тысяч рублей. При покупке предпочтительнее выбирать современный мотор объемом 1,6 литра. Отзывы не рекомендуют брать карбюраторный, потому что с ним будет много проблем.
Как сделать тюнинговый бампер своими руками на ВАЗ 2109. Придайте автомобилю неповторимый образ с помощью тюнинга бампера. Улучшить двигатель девятки
Эта часть изменений наиболее заметна для всех остальных автомобилистов. Самое простое, что решают владельцы — это установка различных колпаков, замена бамперов и т.д. Такой вид тюнинга ВАЗ 2109 точно не навредит насколько возможно, если вы собираетесь делать двигатель, коробку или подвеску.
Варианты этажей Бесконечный набор. Помимо обвеса, также возможно изменение цвета кузова, правда, это действие нужно будет подтвердить документально в ГИБДД. В этом нет ничего страшного. Некоторые останавливают свой выбор на матовых. При этом следует помнить, что возникнет такая сложность, как невозможность полировки.
Чаще всего владельцы оптики ваз занимаются тюнингом с банальной тонировкой, однако это не совсем законный и практичный способ. Но грамотный тюнинг оптики затрудняет то, что большинство альтернативных вариантов очень плохого качества или по очень высокой цене. Поэтому с настройкой оптики придется полностью заморачиваться.
Также надо иметь в виду, что тюнингованная оптика изготавливается относительно быстро. Любой человек, так или иначе занимающийся тюнингом, скажет вам, что даже неудачный дизайн может скрасить уникальность детали. Еще хочу сказать, что если вы все-таки решили поэкспериментировать с тюнингом оптики, то делайте это только на задней.
Тюнинг двигателя «Девятки» своими руками
Любой профессионал скажет вам, что если вы хотите взяться за тюнинг двигателя, то в первую очередь необходимо позаботиться о тормозной системе, а в последующем о трансмиссии. Если в этих аспектах все готово, то можно переходить к такому процессу, как тюнинг ВАЗ 2109. двигатель. Тюнинг девятки в области силового агрегата сравним с тюнингом Восьмерки Двигателя.
Объем можно «поругать» до 1,7 л., если конечно не вверх ставить. Однако, если вы хотите более уязвимый двигатель, вам нужно будет позаботиться об охлаждении. Далее рассмотрим один из вариантов доработки двигателя «Девятки».
Первый из результатов: увеличение мощности до 98 л.с., максимальная скорость до 180 км/ч. В процессе использовались: облегченный коленчатый вал, шатуны, клапаны и поршневые пальцы, а также кованые поршни, покрытые дисульфидом молибдена. Пригодилась Лада Калина, от которой была взята головка блока цилиндров.
Так же был установлен новый распредвал на 11,2 мм., в итоге пришло полотно выпускное и впускное. Новые опоры двигателя (усиленные) — на всякий случай, а вот задние приводили к сильной вибрации в салоне. Контроллер Январь 7.2 управлял двигателем.
Первое и самое главное описывается поговоркой «Я плачу дважды», здесь все понятно. Серьезный тюнинг двигателя сокращает срок его службы — это, к сожалению, не опровергнуто. Поэтому, чтобы не терять деньги, время и силы, а также не наживать дополнительных проблем. Дважды подумайте — нужно ли вам это.
Хоть ВАЗ 2109 и устаревшая модель, но таких машин на наших дорогах еще много. Каждый владелец хочет сделать свой автомобиль необычным и неповторимым. Девятку часто подвергают тюнингу, так как это надежный, простой и красивый автомобиль. Можно обратиться в автосервис и специалисты выполнят тюнинг, но большинство автолюбителей делают все своими руками.
Тюнинг ВАЗ 2109 своими руками
ВАЗ 2109 отличается надежностью, выносливостью, но его внешний вид и некоторые технические характеристики уже устарели. Чтобы исправить эти недостатки, достаточно провести тюнинг автомобиля. Если тюнинг автомобиля своими руками, то действовать можно в таких направлениях:
- шасси: двигатель, подвеска, тормозная система, коробка передач;
- внешний вид: Кузов, оптика;
- салон.
Фотогалерея: Тюнингованная девятка
Сделать кабриолет из ВАЗ 2109, но это очень дорого и сложно полная или частичная тонировка панели фар устанавливаются от более современной модели или от иномарки. Самый простой и доступный вид тюнинга — тонировка стекол, установка современных пластиковых бамперов. Автомобиль полностью перекрашен в более яркий и красивый цвет Из опций тюнинга — Аэрография Спойлер Защищает заднее стекло от грязи укорачивая пружины сделать меньший клиренс двери сделать так что бы они открывались вверх, а не в стороны
Двигатель
Для того, чтобы машина уверенно чувствовала себя на дороге, а также не бесила другую машину на старте, необходимо улучшить ее двигатель. Перед этим необходимо модернизировать тормозную систему и коробку передач, только в этом случае вы сможете ездить не только быстро, но и безопасно.
Выполняя тюнинг двигателя ВАЗ 2109, можно увеличить его объем до 1,7 л. Больше увеличивать не нужно, так как мотор начнет перегреваться и быстро выйдет из строя.
Доработка двигателя заключается в установке следующих деталей:
- облегченный коленвал;
- кованые поршни, покрытые дисульфидом молибдена;
- легкие шатуны;
- пальцы поршневые с конической фаской.
Дополнительно возможна замена головки блока цилиндров на головку от Лада Калина. Имеющиеся опоры двигателя заменены на усиленные и выполнен распределительный вал. В результате таких доработок машина становится более маневренной и мощной. Он способен разогнаться до 180 км/ч, а мощность 98 литров. с. Если модель карбюраторная, то в первой и второй камерах устанавливаются жиклеры с большей пропускной способностью. В инжекторных моделях для управления мотором тестируется контроллер 7.2 января.
Видео: Доработка блока цилиндров
Ходовая часть
Подвеска позволяет смягчить возникающие при движении неровности. От его работы зависит не только комфорт передвижения, но и безопасность. Автомобиль должен уверенно чувствовать себя на дороге, а также хорошо переносить неровности и неровности. Подвеска помогает отдавать удары, следовательно, продлевается срок службы кузова автомобиля. 9Тюнинг подвески ВАЗ 2109 0285 позволяет улучшить ее характеристики, поэтому актуален и востребован.
Улучшить ходовую следующим образом:
- заменить амортизаторы на газовые и масляные. Амортизаторы и пружины рекомендуется покупать комплектом. Для штатных пружин подойдут спортивные амортизаторы MONROE и PLAZA. Для агрессивной езды по трассе подойдут амортизаторы Koni Sport или Bilstein Sport. Для улучшения управляемости автомобиля достаточно поставить Monroe Gaz-Matic или PLAZA;
- установить стабилизатор поперечной устойчивости от ВАЗ 2110. Это уменьшит крены на поворотах и машина будет плавно двигаться при раскачивании колеса на скорости. Есть возможность проходить повороты на большей скорости. Хотя стабилизатор поперечной устойчивости от ВАЗ 2110 всего на 2 мм толще, чем от ВАЗ 2109, но он существенно влияет на устойчивость автомобиля;
- создают отрицательный развал за счет увеличения угла продольного наклона для улучшения управляемости;
- укоротить пружины, чтобы лизнуть машину. Такое решение позволяет замедлить клиренс автомобиля. Подгибать передние пружины рекомендуется не более чем на 1,75 витка, а вот задние на 1 виток. Если укорачивать больше, то нужно ограничить ход подвески, то есть использовать подвязку. Необходимо, чтобы пружина не выскочила из места посадки, и выполняется с помощью стальных тросов;
- установить полиуретановые втулки рычага. Такие детали более надежны и долговечны, поэтому заменять их приходится реже;
- установить дополнительные элементы жесткости, соединив верхние опоры амортизаторов. Повышается жесткость кузова, и машина лучше ведет себя при прохождении поворотов.
Доработка тормозной системы автомобиля заключается в следующем:
- замена задних барабанов на дисковые тормоза;
- установка пары большего реза-суппорта;
- замена главного тормозного цилиндра. Делать это нужно с обязательным выполнением двух предыдущих вариантов, так как штатный баллон не справится с поставленной задачей.
Экстерьер Авто.
Вариантов тюнинга кузова много, но здесь нужно чувствовать меру, чтобы не превратить машину в новогоднюю елку или деградировавшего монстра. При правильном подходе можно сделать тело красивым и неповторимым.
Ваз 2109 варианты тюнинга:
- верхний спойлер позволяет защитить заднее стекло от грязи и выполняет декоративную функцию. Его можно увидеть на самой обычной девятке, но практичность такого тюнинга невысока, а внешний вид «на любителя»;
- кованые или легкосплавные диски не только меняют внешний вид автомобиля, но и за счет небольшого веса снижают нагрузку на ступицу; Боковые зеркала
- в цвет кузова авто выглядят стильно и красиво. Для увеличения обзора рекомендуется устанавливать зеркала большего размера и с асферическими вставками;
- ручки дверные единого типа. Пользоваться такими ручками удобнее, а внешний вид более привлекательным по сравнению со штатными дверными ручками ВАЗ 2109;
- декоративные накладки на арки и пороги. Это не только вариант украсить автомобиль, но и способ скрыть появившуюся ржавчину, так как быстрее повреждаются пороги и колесные арки;
- аэродинамические воздушные змеи. С их помощью владельцы пытаются улучшить аэродинамические показатели автомобиля. Специалисты подтверждают, что эффективность такого тюнинга невелика, так как эти элементы начинают работать только на очень высоких скоростях, но в качестве украшения — отличный вариант;
- дефлектор на капот, его еще называют мухобойкой. Он позволяет перенаправить поток встречного воздуха и защитить переднюю часть вытяжки от попадания гравия и песка. Лобовое стекло защищено от мелких камешков и насекомых, так как они уносятся потоком воздуха;
- антенны, воздухозаборники и их имитаторы, прорези на капоте. Эти элементы не несут практического назначения и выполняют лишь декоративную функцию;
- разных наклеек.
Салон
Салон Девятки был разработан в прошлом веке, поэтому сегодня его нельзя назвать образцом. Чтобы сделать его более современным, существует множество вариантов тюнинга. Не забывайте, что некрасиво, когда внешний тюнинг автомобиля сделан очень качественно, а открывая двери, видишь обшарпанный салон. Своими руками можно выполнить следующие изменения салона:
- дополнительная шумоизоляция помогает сделать автомобиль более комфортным. Для защиты салона от внешних шумов выполняется дополнительная обвязка перегородки, отделяющей двигатель от кабины, днища, дверей, моторного отсека. Для этого используется специальный шумоизоляционный материал, толщина которого составляет 1,5-2 мм. Сделайте его из бутилкаучукового композитного герметика. Материал имеет клеевой слой, с помощью которого он крепится к кузову автомобиля;
- установка новой приборной панели или установка на старую специальную накладку. Существуют накладки, предназначенные как для высокой, так и для низкой панели ВАЗ 2109.. Они устанавливаются сверху на стандартную панель и улучшают ее внешний вид. Вы можете полностью заменить приборную панель, для этого используйте панели от более новых моделей ВАЗ или иномарок; Замена
- обивки и карт дверей;
- установка сидений от иномарок или подъем имеющихся сидений;
- планка рулевая, ручка рычага КПП;
- накладки на педали, козырь солнцезащитный, подлокотник;
- Освещение салона.
Видео: Тюнинг Салон
Система освещения
Система заводского освещения ВАЗ 2109 неплохая, но имеет не очень привлекательный внешний вид. Проблема предлагаемых к замене фар в их низком качестве, поэтому нужно внимательно отнестись к выбору. Купив и установив некачественные, но красивые фары, вы значительно ухудшите освещение, а это негативно сказывается на безопасности передвижения. Систему освещения можно доработать следующим образом:
На задних фарах часто продувается пластик, что ухудшает его внешний вид и качество освещения. Для устранения проблемы можно купить новый пластик, но бывает достаточно отполировать тот, что есть. Это улучшит вид фонарей и яркость освещения, отчего ночью и в тумане машина становится более заметной.
Видео: тюнинг задних фар
Тюнинг системы дверей, багажника, задней полки
Изменение системы дверей ВАЗ 2109 не только делает ее более привлекательной и облегчает эксплуатацию автомобиля, но и снижает вероятность его несанкционированного вскрытия. Это такой тюнинг в установке электростеклоподъемников и центрального замка.
При улучшении багажника можно поставить на него питание, и снять стандартный заводской замок. В этом случае он откроется с кнопки из салона и снаружи незараженные гости попасть в багажник не смогут.
Задняя полка отделяет багажник от салона. В него можно установить динамики. Стандартная полка слабовата, поэтому ее обычно меняют на усиленную, выдерживающую больший вес. Вы можете приобрести готовую полку или сделать ее самостоятельно из толстой фанеры, ДСП.
Существует множество способов, с помощью которых можно улучшить как внешний вид ВАЗ 2109, так и его технические характеристики. Все зависит как от средств, которые хозяин готов выделить авто на тюнинг, так и от фантазии. Главное не переусердствовать, поэтому необходимо соблюдать меру. В противном случае, тюнингуя автомобиль, вы сможете не улучшить, а ухудшить его внешний вид и технические показатели, и ваш автомобиль назовут оскорбительным словом «колхоз».
Официальное название автомобиля ВАЗ 2109 — «Лада Сателлит». Известная каждому представителю старшего подъезда в нашей стране ВАЗ2109 – это автомобиль, который подвергается лечению, переделке, тюнингу и другим способам модернизации.
В первую очередь тюнинг данного автомобиля начинается с переделки тормозов, и дорабатывается двигатель. Несомненно, главная задача улучшения внешнего и внутреннего состояния ВАЗ 2109 – улучшить и доказать людям, что такие автомобили еще на что-то способны.
Автомобильные смазочные материалы берутся для модернизации автомобилей ВАЗ в связи с тем, что они легкие и достаточно дешевые.
Подготовка процесса
Для того, чтобы провести перепрошивку кабины, вам потребуется использовать парогенератор. Ведь с помощью его материала прошивку будет проще растянуть.
Для того, чтобы отремонтировать датчик наличия топлива в автомобиле вам потребуется:
- Ключ десять.
- Голова на семь.
- Тестер.
- И новый термистор.
Улучшенный салон ВАЗ 2109
В этом видео показана трансформация ВАЗ 2109. Наслаждайтесь просмотром!
Стандартная проводка салона ВАЗ 2109 очень живучая и может быстро протереться, поэтому при покупке автомобиля стоит провести тюнинг салона. Первым делом в тюнинге салона нужно будет сохранить весь старый материал, в том числе и на потолке, чтобы потом обшить новым.
В наклейке нового материала на потолок нужно нанести на него клей дважды с интервалом времени пять минут, а затем приклеить обивку к потолку. Также нужно будет дождаться высыхания клея и завершить работу, прорезав все отверстия.
Также в салоне установлены дополнительные светодиодные лампы для улучшения освещения салона автомобиля. Еще автолюбители часто перетягивают руль кожей, чтобы улучшить дизайн автомобиля.
Улучшение двигателя автомобиля
К тюнингу двигателя автомобиля стоит достаточно серьезно, ведь не зря двигатель является сердцем автомобиля. Часто автолюбители дорабатывают в двигателях головки блока цилиндров, меняют поршни, устанавливают турбины. Именно эти доработки придают двигателю уверенность при работе.
При проведении данного вида модернизации необходимо полностью разобрать двигатель.
Улучшить карбюратор своими руками
Зачем нужно делать тюнинг карбюратора?
Этот вид тюнинга проводится для того, чтобы придать автомобилю дополнительную мощность. Основным методом тюнинга карбюратора считается замена одного на два, то есть вместо двух карбюраторов поставить.
Также можно отполировать впускной коллектор карбюратора.
Преобразование ходовой части автомобиля ВАЗ 2109
Этот вид тюнинга можно проводить по двум критериям: либо улучшить подвеску, либо внешний вид тормозной части.
Тюнинг подвески можно произвести за счет трех способов:
- Замена ряда старых деталей автомобиля на новые. Установите газомасляный амортизатор, какой-нибудь известной марки.
- Установка новых деталей, которые добавят жесткости вашему автомобилю.
- Обрезать пружину и разобрать подвеску.
Благодаря проделанной работе ваш автомобиль будет более устойчивым и собранным, особенно на крутых поворотах.
Пример Тюнинг подвески ВАЗ 2109
Как и у всего семейства под названием ВАЗ, задние тормоза барабанные и поэтому большинство людей, владеющих данным типом автомобилей, в первую очередь меняют задние барабанные тормоза на дисковые.
Тюнинг фар и электрооборудования
Фары, которые уже присутствуют в машине, совершенно ее не украшают, а даже наоборот, делают ее дизайн намного мрачнее.
Поэтому замена штатных фар производится трех видов:
- Блок-фары . Фары, добавляющие автомобилю человеческих черт. Внешне они выглядят довольно привлекательно.
- Тонированный флисом . В случае установки такого типа фар освещение на дороге достаточно изменится и изменится в худшую сторону;
- Ксеноновые фары . Негативно влияют на прохожих. Также для них предусмотрен штраф в ГИБДД.
Пластик на задних коллекторах довольно мутный и не красивый. Также в случае тумана они слегка подсвечиваются, и это может привести к аварии. Можно, конечно, купить новый пластик и заменить старый, но выгоднее отполировать своими руками старый, стандартный пластик с завода.
А в случае полировки задние фары приобретут новый и красивый вид, а главное, будут отличными. А в случае тумана вы будете замечать машины, идущие сзади вас, и тем самым избежите аварий и побережете нервы.
Тюнингованный, новый бампер просто маловероятно смотрится с этой машиной, гораздо лучше стандартного, который придумали с завода. Но и цена на этот вид бампера соответствующая. На рынке присутствует форма такого профиля как «пластиковое окно», с наличием внутри пластиковой сетки.
Установка своими руками обойдется вам слишком дорого. Есть три типа заводских приборов. Но у каждого из них просто отвратительный вид. Рекомендуем к просмотру это видео, из которого вы узнаете, как провести тюнинг двигателя ВАЗ 2107.
Поэтому каждый уважающий себя автолюбитель поменяет его на другой, более красивый. Для ВАЗ 2109 существует два типа панелей приборов, это стрелковая и электронная. Как и многие другие детали этого автомобиля, на заводе они были сделаны либо не красиво, либо не качественно. То же самое можно сказать и об окнах.
Зимой в мороз опустить стекло просто нереально, так как резинка, которая уплотняет, просто надвигается и не дает опустить стекло. Для того, чтобы заменить старый стеклоподъемник, вам потребуются новые стеклоподъемники, ваши руки и инструменты.
Тюнинг кузова Vase 2109
Тюнинг этого типа довольно прост, несмотря ни на что.
Самая стандартная доработка в этом автомобиле — это установка на машину аэродинамических подвесок. Это достаточно простое и недорогое улучшение.
У многих владельцев ВАЗ довольно часто возникает идея перекрасить кузов в другой цвет, но необходимо помнить, что такой вид тюнинга должен быть зарегистрирован. Но покраски кузова сейчас мало.
Также для того, чтобы подчеркнуть красоту вашего автомобиля с помощью установки неоновой подвески. Багажник у девятки очень очень маленький. Самым оптимальным решением для тюнинга багажника является установка сабвуфера.
. Как все сделать правильно, расскажет наш несомненно полезный и очень интересный сайт!
Указаны цены на китайские внедорожники и кроссоверы.
Весь процесс состоит из четырех этапов:
- Бокс выбран под динамик из фанеры;
- Проводка проведена и сами сабвуферы подключены;
- Внутри багажник отделан специальной, прочной качественной тканью;
- Усилитель крепится сверху на багажнике.
Все надо прекрасно понимать, что если тюнинг машины снаружи, а внутри все гнилое, то толку не будет. Любой тюнинг стоит начинать с сердца автомобиля, а именно с мотора.
После покупки ВАЗ 2109 необходимо решить проблему с задними фарами, так как пластик на них изрядно мутный, и в случае тумана вашу машину будет трудно заметить. В автомобиле ВАЗ 2109 распространена поломка датчика количества топлива.
При его поломке лампочка будет гореть и моргать почти всегда и это не зависит от того есть бензин в баке или его нет.
В случае поломки не спешите идти в магазин за новым, с поломкой можно справиться своими руками.
Одним из способов выделить свой автомобиль является тюнинг. Изменение внешнего вида автомобиля начинается с кузова. — Несложная операция, значительно меняющая внешний вид автомобиля.
Изменение состава комплекта сделано для улучшения внешнего вида детали, и автомобиля в целом, а также для придания дополнительных опций. На элементе тюнингового кузова установлены дополнительные световые приборы, а также воздуховоды для защиты двигателя от перегрева. Замена буфера ВАЗ 2109, производится на технике:
- Окраска или оклейка. Для тюнинга таким способом потребуется провести подготовительные работы, и изменить цвет деталей. Для этого используйте краску или специальную пленку (например, карбон).
- Установка детали с другого станка. Как правило, ставят запчасти от ВАЗ 2114. Установка вызывает некоторые сложности, так как элементы крепления обвеса от более новой модели не подходят для установки на девятку. Бафер с четырнадцатой, на ВАЗ 2109 выглядит чужеродно, так как плавные линии кузовного элемента не сочетаются с рублеными формами кузова девятой модели.
- Использование готовых воздушных змеев. Этот тип настройки прост в реализации. Водителю необходимо выбрать понравившийся элемент, и установить его на автомобиль. Вестеры на ВАЗ, укомплектованные комплектами накладок на крылья, пороги и спойлеры.
- Пайка и клей штатного буфера. Измените форму и внешний вид детали. Добавьте новые декоративные элементы. На ВАЗ 2109 устанавливаются предметы, имеющие пластиковые носители. При пайке или склейке нужно использовать пластик одного типа.
- Установка дополнительного оборудования. Объект оборудован фарами, воздуховодами.
- Создание нового обвеса. Новый элемент кузова изготовлен из стеклопластика. Фантазия автолюбителя не ограничена.
После внесения изменений в конструкцию хранения (кроме покраски и оклейки) они должны быть зарегистрированы в ГИБДД.
В зависимости от выбранного метода настройки различают необходимые для работы инструменты и материалы:
- Для оклейки и перекраски потребуется обезжириватель, шлифовальная машинка и наждачная бумага, шпатлевка, шпатель, спатопульта, тряпка, грунтовка.
- Для переустановки обвеса понадобится деталь от другой машины, набор инструментов, тряпка, металлическая щетка.
- Предварительно приобретенный буфер для настройки, набор инструментов, тряпка.
- Композитный клеевой состав, мощный паяльник, металлическая сетка, скобы, строительный фен.
- Стеклоткань, смола эпоксидная, пена строительная, пенопласт или технический пластик, скотч строительный, острые канцелярские товары со сменными лезвиями.
Подготовительные работы
Перед началом работ буфер снимается с кузова автомобиля. Демонтированную деталь тщательно моют и просушивают. Шлифовальной машиной снимается лакокрасочное покрытие. Обезжирить. Осмотрите буфер на наличие сколов, вмятин и трещин. Устраните эти неисправности, отложите.
При шлифовке после снятия каждого слоя краски место обезжиривается.
Процесс изготовления нового бампера
Несколько отличается процесс подготовки детали к работе. Потребуется снять штатный обвес. Он будет использоваться в качестве основы для новой детали. Обрежьте корпусной элемент строительным скотчем. Нанесите мелкозернистую монтажную пену, пластилин или монтажную пену. Из этого материала нужно создать единый монолитный блок. Для создания и изменения формы нового бампера вам понадобится острый нож. С его помощью формируют основные линии изделия, воздуховоды, ниши под противотуманные фары и номерной знак.
После нанесения пена должна хорошо высохнуть.
После придания формы будущему изделию на грунтованную основу наносится слой стекловолокна. При этом старайтесь избегать появления складок и пузырьков воздуха. На стеклоблок наносится слой эпоксидной смолы. Процедуру повторяют 3-5 раз. Дают деталям высохнуть, полируют, шпаклюют, устраняют дефекты и неровности, они испорчены, на них наносят грунтовку и краску. После высыхания лакокрасочного покрытия изделие устанавливается на автомобиль.
При работе с эпоксидной смолой и стекловолокном рекомендуется использовать защитные перчатки и респиратор.
Улучшение штатного бампера
Для придания штатному автомобилю бампера более привлекательного вида, либо последующее оснащение детали дополнительными элементами, обвес-тюнинг.
Этот процесс выполняется с помощью клея и пайки. Вам нужен стоковый донорский обвес. Важно, чтобы тип пластика стандартного объекта и донора совпадал. После формирования деталей и элементов для обновления буфера их спаивают мощным паяльником. Для придания конструкции прочности ее армируют металлическими элементами. Вместо герметизации можно использовать склейку двух и более компонентов будущего обвеса. После нанесения клеевого состава полученную конструкцию сушили с помощью строительного фена. Далее производится шлифовка, шпаклевка, устранение дефектов, полировка, грунтовка, покраска и установка на автомобиль.
Тюнингованный автомобиль выглядит стильно и агрессивно. В модернизированном буфере вместо порогов установлены юбки, созданные по той же методике, что и буферы.
Особенности тюнинга бамперов
Изменениям подвергаются буфера и классические модели ВАЗ. Так серии 2105 и , а новее 2108 и 2109 — другие.
ВАЗ 2105-07
и других моделей классического семейства заключается в приобретении и установке модифицированного обвеса (задний и передний бампер можно сконструировать самостоятельно), либо установке накладок на деталь. Вместе с накладками на буфер монтируются дополнительные противотуманные фары. Таким же образом проводится тюнинг бампера автомобиля ВАЗ 2106.
Так же на моделях 2107, 2106, 2105 тюнинг заключается в демонтаже кузова. Для этого снимите корпусной элемент и кронштейн крепления.
ВАЗ 2108-99
Стандартные сегменты из девяти часто могут быть изменены. Бампер на ВАЗ 2109 тюнингуют по многим причинам: из-за провисания элемента, неустойчивого внешнего вида или недостаточной прочности. На автомобилях ВАЗ 21099, 2109 и 2108 проводится передний и задний тюнинг.
Изменения помогают решить проблемы штатных автомобильных бамперов. Чтобы сделать внешний вид автомобиля необычным, установите кузова от других моделей. Итак, буфер четырнадцатой модели поставили на девятку. Недостатком такого решения можно назвать несовпадение мест крепления, и несколько негармоничное сочетание автомобильного кузова и обвеса.
Тюнинг автомобиля многие начинают с изменения конструкции бампера. Этот шаг позволяет сделать внешний вид машины более привлекательным, а также поставить элемент кузова с дополнительными устройствами. Авто с необычным бампером притягивает взгляды прохожих и других водителей.
Бамперы автомобиля ВАЗ 2109 славятся энергозависимой прочностью. Также особенностью защитных элементов Лады «Девятки» является характерный внешний вид. Рубленые прямоугольные формы и черный цвет не смущают другую модель.
Но приходит время, когда замена бампера на ВАЗ 2109 просто необходима. При езде по российским дорогам много лет защита все равно приходит в негодность. Либо водителя смущает очертание базовой детали, и он хочет заменить ее из соображений эстетики. В качестве альтернативы применяется Детализация от ВАЗ 2114 или же прибегают к тюнингу. В любом случае потребуется снять передний и задний бампер. Сделать это несложно даже в собственном гараже. Рассмотрим последовательность действий, причины демонтажа и методы тюнинга.
Причины снятия деталей
Водители «девятки» в таких случаях производят демонтаж передних и задних защитных элементов.
- Замена Бампера ВАЗ 2109 на аналогичный (базовый) по причине сильного износа или неисправности.
- Установка нового, более красивого, защитного элемента.
- Повышение.
- Покраска или Рихтовка кузова (с последующим монтажом защитного элемента сзади).
- Снятие радиатора, ремонт осветительных приборов.
В первом случае снята защита, т.к. она пришла в негодность. Езда без переднего бампера ВАЗ не только портит внешний вид вашего автомобиля, но и оставляет незащищенными элементы кузова, системы охлаждения двигателя. Та же ситуация и с задним бампером: без него Лада не выглядит полноценной, а кузов, глушитель и задняя подвеска под угрозой. Поэтому необходимо удалить поврежденный элемент и заменить новым. Заводской элемент на ВА3 2109 можно приобрести повсеместно в автомагазинах.
При замене с целью украшения или тюнинга бампера водитель снимает защиту и выглядит как новый вкус. На рынке представлено множество вариантов низких и массивных гоночных элементов. Некоторые предпочитают оснащать «девятку» бамперами от ее «наследницы» — Лады 2114. Это не самый удачный шаг, ведь с установкой придется повозиться. Отверстия под крепеж немного не совпадают с теми, что у 2109. Кроме того, округлые формы экстерьера 2114 не совсем скрывают рубленый стиль «девятки».
Для расстрела заводской предмет придется брать, если решили полностью перекрасить кузов. Ведь часть кузова находится под бампером. Также демонтаж необходим, чтобы добраться до радиатора и фар. При сбоях в системе охлаждения двигателя бывают случаи, когда нужно снять радиатор. Кроме того, с завода у всех «девяток» есть зазор между защитой и кузовом (провисание), и многие считают, что такое решение портит внешний вид.
Автомобильные смазчики самостоятельно поднимают бампер. Эта процедура предусматривает обрезку верхнего края. Эту работу не все возможно сделать своими руками, и если вы не уверены, что сможете ровно срезать пласт, обратитесь к специалистам.
Самостоятельно снять передний и задний бампер
Чтобы снять защитный элемент, нужно пройти в смотровую яму. Ведь вам придется откручивать крепления под автомобилем. Для демонтажа потребуются следующие инструменты:
- трещотка и набор головок; шестигранный ключ
- на 13;
- перекрестный.
Если разбирать не с целью ремонта фар или кузова, то сами осветительные приборы можно не снимать. Как снять передний бампер «Девятки»? Сначала откручиваем два болта крепления передних локеров (хринглов). Эта головка выполняется на 17. Далее следует открутить еще два болта, которые находятся с внутренней стороны, и соединить бампер с кронштейном кузова. Вам понадобится головка на 10.
Затем нужно потянуть за шпильки крепления кронштейна и отсоединить насадку от защиты. Если хотите снять деталь вместе с кронштейнами, то нужен ключ на 13. Откручиваем две гайки крепления переднего кронштейна к кузову. После выкинув три винта снять боковую скобу.
Если у вас модель ВАЗ 2108 до 1985 года, разборка немного отличается. Сначала нужно открутить гайки с боковых метров, затем болты крепления переднего крыла с обеих сторон. Далее вроде защищаемся, задерживаемся и удаляемся. Задняя защита также легко демонтируется. Если будете делать покраску, то отдельно снимите номерной знак и задние фары.
Проводка, идущая от номеров и фар, должна быть отсоединена в любом случае, вне зависимости от причины демонтажа.
Как снять бампер с кормы ВАЗ 2109? Головкой на 17 откручиваем сначала нижние задние болты крепления. Далее следует демонтировать по два болта бокового крепления с каждой стороны. Шпильки из боковых кронштейнов выводятся. После этого откручиваем две гайки скоб на ключе на 13.
Сзади в конструкцию также входит поперечная балка. Он крепится к облицовке защитного элемента с помощью восьми болтов. Откручиваем их ключом на 10 и снимаем планки, которыми крепится балка. Задний бампер демонтирован.
Сравнение Audi 80 B3 и ВАЗ-2110
Если в начале восьмидесятых европейские автомобили С-класса оставались привычными, то к середине десятилетия их кузова в угоду моде и аэродинамике заметно округлились. Так случилось с Opel Kadett, Ford Scorpio и многими другими автомобилями. Например, с «бочкой» от Audi, пришедшей на смену «квадратной» 80-ке с индексом B2. Некоторые метаморфозы у европейских автомобилей тех лет происходили под капотом: несмотря на то, что привычный карбюратор в виде рудиментов на некоторых модификациях еще оставался, в отдельных модификациях в топливной системе уже появлялся инжектор «таинственного зверя». При этом такой же процесс происходил не только на «Сварщике», но и в СССР! Ведь в Тольятти в то время активно работали над будущим ВАЗ-2110 – автомобилем, внешне имеющим что-то неумолимо общее с «восьмизубкой». Сегодня мы узнаем, насколько внешнее впечатление соответствует действительности, встретившись с этими автомобилями в очном сравнении.
Экскурс в историю
«Десятка» начала развиваться еще в 1983 году, и изначально машина носила индекс 2112, так как обозначение 2110 в то время принадлежало будущей «девяносто девятой». Более того, автомобиль задумывался как теплая классика и потому сохранил заднеприводную компоновку.
1983 год. Будущая «десятка» по-прежнему заднеприводная и с индексом ВАЗ-2112. Крайний слева — Владимир Ярцев, руководитель «Десятого» проекта
Однако после запуска в производство «восьмого» семейства концепция изменилась, и в 1984 машину решили перевести на передний привод, сделав упор на аэродинамику. Платформу при этом соответственно поменяли на 2108, которая только набирала обороты.
Пройдя через несколько серий прототипов и кардинально изменив концепцию, свой привычный облик ВАЗ-2110 приобрел до нас к 1987 году, а к концу десятилетия был готов интерьер.
Уже «десятка» по обозначению, но не по дизайну: в 1985 году прототип выглядел так
В 1987 году ходовой макет был уже как «Сам». Обратите внимание на оригинальные приводы — «Стемограмму» и зеркала, которые крепились к дверному полотну — точно такие же, как и на «бочке».
В 1987 году ходовой макет был уже как «Сам». Обратите внимание на оригинальные приводы — «Стемограмму» и зеркала, которые крепились к дверному полотну — точно такие же, как и на «бочке».
В 1987 году ходовой макет был уже как «Сам». Обратите внимание на оригинальные приводы — «Стемограмму» и зеркала, которые крепились к дверному полотну — точно такие же, как и на «бочке».
Однако, несмотря на то, что предсерийные образцы попали в объектив на полигоне Порше еще в 1990-х, заткнувшись потом в журнале «За рулем», развал СССР вырвал запланированный запуск автомобиля в июле 1992 г. Поэтому увидеть его уже русским человеком на улице удалось только в 1993 г. — и то только в виде выставочной модели, причем не на Московском автосалоне, а на «Логовазе, организованном в Манеже» шоу в конце 1992 года.
В 1990, шпионские фото прототипа публиковал даже советский журнал «За рулем»
Став звездой мартовского номера «За рулем» 1993 года, новинка долгое время оставалась выставочной моделью, не воплощённой в серийный автомобиль
Этот автомобиль был показан не только публике в Манеже, но и лично Борису Ельцину
Потом машине было еще долго еще четыре года, пока, наконец, 27 июня 1995 года в ВАЗ ОПП не были выпущены первые условно серийные экземпляры. Само производство началось 19 августа.96, а продажи стартовали в ноябре того же года.
В первых машинах дверные рамы красились в черный цвет, что усиливало дизайн приема под названием «Эффект разрезающего колпака»
К этому времени «десятку» будут называть последним словом техники, хотя и по дизайну, и по общей компоновке машина по тем временам выглядела вполне современно, да и сам ВАЗ позиционировал эту модель как машину более высокого класса, чем негорючая Самара. Впоследствии были освоены универсал с индексом 2111 и пятидверная «двенадцатая».
Практически без изменений «десятка» продержалась на тольяттинском конвейере до октября 2007 года, а хэтчбек 2112 и «одиннадцатая» были выпущены еще год и два соответственно. Десятое семейство было снято с производства по простой причине – весной 2007 года производство было запущено на приоре, и внутренняя конкуренция между рестайлами и дорестайлами заводу была не нужна. Помимо Тольятти, ВАЗ-2110 собирали в украинских Черкассах на заводе Корпорации Богдан под одноименным названием, однако, в связи с известными событиями 2014 года, поставка сборщиков машин прекращена, а производство свежее.
Удивительно, но у «десятки» было множество мелких модификаций — всем известная «желтая акула», ставшая впоследствии «заряженной» ВАЗ-21106, трехдверный хэтчбек 21123, удлиненный «Консул», полноприводный» Тарзан» и даже гоночная версия, разработанная для участия в чемпионате FIA WTCC, выступавшая там в 2008 году
Примерно в то же время, когда «десятка» сменила компоновку на переднеприводную, то есть , в 1984 г. Audi подготовила полноразмерный макет «Супераппаратного автомобиля» со сверхнизким коэффициентом аэродинамического сопротивления (СХ = 0,198), который получил название Audi 80 CW-Studie Concept. Он явился явным предвестником нового поколения «восьмерки».
Предэксплуатация «бочек»: аэродинамический концепт-кар отличался длинной кормой и… «десятым» передним бампером! Примечание Плоские колесные арки
Как и в Тольятти, в Ингольштадте одним выстрелом хотели убить двух зайцев, не только выпустив новую модель, но и подняв ее в условном табеле о рангах выше предыдущей «восьмимерки». По этой причине компания решила отказаться от общей платформы с Passat, как это было в Поколении B2, и создать автомобиль, который отличался бы от аналогичного Volkswagen не только «косметикой».
На заводских зарисовках хорошо видна будущая «бочка» с таким же «резаком колпаком», как и на ВАЗ-2110. Стечение обстоятельств?
За два года автомобиль прошел путь от концепт-кара до серийного образца
На первом серийном Б3 правого наружного зеркала не было!
Упор был сделан на аэродинамику и безопасность, а также комплектацию. В сентябре 1986 года публике была представлена новая Audi 80, а с 1987, машину стали выпускать массово, и Audi в этот момент спешно занялась последними моделями модели и ее проверками на полигоне Porsche, где уже произошла удивительная встреча серийной «бочки» с будущим. «дюжина». Машины (точнее, «немец» и макет ВАЗ-2110) даже фотографировались рядом!
Первая встреча макета 2110 и серийной Audi 80 во время аэродинамических испытаний Porsche
Пока в СССР боролись с проблемами и неурядицами, вызванными глобальными геополитическими трансформациями, выпуском седанов 80 и 90, которые отличались двигателем и комплектацией, были освоены в Германии, а осенью 1988 года к ним присоединилась «покупка» с незамысловатым названием Coupe. Автомобиль поставлялся в США, причем только с 2,3-литровым двигателем . Жизненный цикл B3 TYP 89 был недолгим: уже в 1991 году эту модель сняли с производства, выпустив в общей сложности 1,6 млн экземпляров за пять лет.
Причина списания была точно такой же, как и в случае с ВАЗ-2110: В3 потеряла место модели В4 — то есть рестайлинговой версии, которая отличается от предшественника о так же как и приора от «десятки». То есть, сохранив прежний кузов, машина была видна внешне, оснащена подушками безопасности и прочими опциями для комфорта. Более того, увеличенная колесная база, новая задняя подвеска и иная форма багажника позволяют рассматривать этот автомобиль как самостоятельную модель, как и ВАЗ-2170, который не является «просто модификацией десятки».
Снаружи: Преимущественно прошивка
На внешний вид ВАЗ-2110 повлиял дизайн Passat B3, который конструктор Владимир Ярцев каким-то образом тайно смог рассмотреть на Дмитровском полигоне. Однако в процессе работы акценты были смещены, и дизайн «десятки» получился весьма оригинальным — в частности, решение с разделением верхней и нижней частей корпуса, известное как «эффект режущего фонаря», на вазе придумали самостоятельно. При всем, казалось бы, явном сходстве силуэта с «бочкообразной» формой Audi 80 упрекнуть тольяттинцев в плагиате нельзя: формы схожи не потому, что «Жигули» «сползли» с Audi, а просто в пользу аэродинамики — история доказывает, что за одинаковыми решениями, или Иными, приходят многие конструкторы.
Найдите десять отличий: предлагаем сравнить автомобили в профиль и в три четверти сзади, чтобы убедиться, что они похожи, но все же отличаются
Вклеенные окна (впервые за ваза в частности и легковых советских машин вообще!), заходящие на крышу двери без дренажных канавок, отсутствие резких переходов между объемами, ровные арки без выступов (как на прототипе ауди!), «ледди дизайн» — всем этим ВАЗ-2110 кардинально отличался от всех автомобилей советского и российского автопрома.
Коэффициент ветрового сопротивления (СХ) «Десятки» несколько хуже, чем у немецкого седана — 0,347 против 0,290 соответственно. Но проблема не столько в плохо проработанной аэродинамике, сколько в больших зазорах и упрощенной по сравнению с прототипами нижней части кузова, а также в большом клиренсе
колёса будущих «десяток» закрывались не только «глухими» колпаками, но и аэродинамическими щитками!
Теоретически, если бы машина появилась в 1987 году не в виде макета, а как серийная машина, одновременно с «восьмеркой», она могла бы быть на внешних рынках столь же конкурентоспособной, как «восьмерка» в свое время.
Германия, Греция, Франция, Испания, Голландия, Чехия, Венгрия — это далеко не полный список стран, куда ВАЗ-2110 хоть и недолго, но экспортировался
Несмотря на то, что новая модель практически сохранила прежнюю колесная база (2492 мм), во внешности появилось много необычных решений. Можно вспомнить и сферические окна, и горизонтальный соединитель капота над крылом (как на ЗИЛ-130), и вертикальное соединение заднего бампера с крыльями, чего до Ярцева и его команды на советских машинах никто не делал.
При этом, из-за больших зазоров на товарных машинах, все это в единую картинку не соединилось, «рассыпавшись по обломкам». Возьмем, к примеру, заднюю оптику: если ее внешние блоки с поводком на крыле стояли горизонтально, то внутренние (на крышке багажника) уже вертикально. С учетом пресловутых зазоров-зазоров визуально ни одного оптического элемента не образовалось.
Оригинальность против традиций: оптика российского и немецкого седанов сгруппирована по-разному. А вот уровень элементов стыковки на немецкой машине явно лучше
Оригинальность против традиций: оптика российского и немецкого седанов сгруппирована по-разному. А вот уровень элементов стыковки на немецкой машине явно лучше
Оригинальность против традиций: оптика российского и немецкого седанов сгруппирована по-разному. А вот уровень элементов стыковки на немецкой машине явно лучше
Оригинальность против традиций: оптика российского и немецкого седанов сгруппирована по-разному. А вот уровень элементов стыковки на немецкой машине явно лучше
Не добавлены задние крылья и «пухлые» задние крылья с «не связанными» арками, из-за чего машина выглядела тяжелой и грузовой. Как раз из-за этого «десятка» и получила свое прозвище «Беременная антилопа».
Восьмилепестковые версии комплектовались небольшими 13-дюймовыми колесами из Самары. Это сказалось на внешности автомобиля не лучшим образом
Увы, даже самый стремительный (теоретически) тип кузова хэтчбек 2112 на практике выглядел как тюнинговая модификация Иж-Комби. Ситуацию не спас даже большой антиавтомобиль (на ранних машинах был спойлер).
На фото: ВАЗ-2112
На фото: ВАЗ-2112
На фото: ВАЗ-2112
Самый сбалансированный1 универсал, пожалуй,1 получился1 универсал не портят даже задние арки. Впрочем, «десятка», наверное, выглядела бы лучше, если бы зазоры кузова были в полтора раза меньше и равномерны по всем деталям, а не гуляли от панели к панели и от машины к машине. Хотя 25 лет спустя на внешний вид этого автомобиля смотришь иначе — он все так же гармоничен, чем другие современные творения маркетинга с их неправильными пропорциями и «дизайном ради дизайна».
Владимир Ярцев, с которым мы связались при подготовке материала, также считает, что на момент разработки дизайн модели был очень актуален – время, затраченное на запуск производства, и некоторые технологические ограничения того времени сыграли против Это.
«Если бы мне довелось разработать дизайн «Десятки» сегодня, он был бы совсем другим. Есть тенденции, которым следовали конструкторы. Уже когда ВАЗ-2110 перекрыли на Порше, непропорциональные микроскопические 13-дюймовые колеса были резко брошены в глаза, а в остальном он даже интереснее смотрелся «бочки», рядом с которыми я сфотографировал в трубе наш макет.И если «десятка» вышла на пять лет раньше, как и планировалось с самого начала и качество сборки было бы лучше, и была бы еще двухцветная окраска, которую мы предложили — машина была бы гораздо привлекательнее».
Владимир Ярцев, руководитель конструкторского проекта ВАЗ-2110
В облике «бочки» было много идей от обтекаемого прототипа, но зад по понятным причинам стал существенно короче, и их не решили применить плоские колесные арки на «восьмимерке», хотя на более «старой» по хронологии Audi 100 C3 они были. После квадратного предшественника с его плоскопараллельной конструкцией внешний вид В3 был поистине революционным, хотя его бамперы, да и капот, в отличие от «десятки», решались вполне традиционно, а все замки задних фонарей располагались вертикально.
На связке тела все работало. Даже такая, казалось бы, мелочь, как хрипящие колпачки. Большинство «десяток» на штампованных колесах вообще не было
Не было дизайна и тяжеловесно, хотя из-за эффекта «надстройки» верхней части и круглых боковин, в начале девяностых сразу окрестили эта модель «бочка».
Колесная база седана (2611 мм) на 119 мм превосходила аналогичный показатель «десятки», а по длине кузова (4580 мм) Audi с ней, казалось бы, короткой кормой была заметно длиннее российского седана (4265 мм). Кстати, это была задняя часть самой необычной детали автомобиля, ведь крышка багажника выглядела как небольшой выступ — примерно так же, как на Лифбеке, как и на Шкоде Октавии первого поколения. Тридцать лет назад такой тип кузова еще называли NotchBekk, но Audi 80 B3 — это стопроцентный трехобъемный седан, где крышка багажника поднималась сама собой, а заднее стекло жестко врезалось в проем крыши.
«Подрезанная» задняя Све не прошла даром: объем багажника у «бочки» составляет всего 373 литра, а у «десятки» он достигает вполне приличных 450 литров.
После «девяносто девятой» с ее высоким бортом ВАЗ-2110 порадовал любителей тольяттинских автомобилей меньшей погрузочной высотой и большим открытием багажника В багажнике вертикально слева, тогда как на российском седане полноразмерное седельно-сцепное устройство спокойно помещается в «подполье». Ну а главным недостатком багажного отделения «бочки», помимо неровного пола, был небольшой ход, поскольку, несмотря на хитрый механизм М-образной крышки, позволявший ей откидываться в сторону заднего стекла, загрузить какой-то большой ящик (телевизор, стиральная машина) было просто невозможно.
Эстетика в ущерб практичности: короткая задняя часть и опциональный полный привод сказались на компоновке, да и на объеме багажника не в лучшую сторону
Эстетика в ущерб практичности: a короткая задняя часть и опциональный полный привод сказались на компоновке, да и на объеме багажника не лучший
Эстетика в ущерб практичности: короткая спинка и опциональный полный привод сказались на компоновка, да и по объему багажника не лучшая
Внутри: что русский хорош, то немец дорог
Салон ВАЗ-2110 не имеет ничего общего с «восьмеркой» визуально, сохранив многие черты ее эргономики. Посадку водителя удалось улучшить за счет регулировки рулевой колонки по наклону, но сидеть за рулем удобно не каждому водителю — кресло широкое, а посадка низкая. При этом рослым «летчикам» на рабочем месте было тесно.
А вот панель приборов с плавными кругами и «стекающей» вниз и немного развернутой в сторону консоли выглядела заметно современнее «зубилки», хотя и сохранила общую концепцию с «полочкой» и отдельной единица комбинации приборов, тогда как в поздних Самарах «Торпедо» стала «высокой», то есть консоль как бы была продолжением приборов. Забавно было, что каркас «приборки» в виде ключей можно было встретить как раз на Audi 80 — но не на бочке, а на предшественнике с индексом B2.
Кнопки по бокам комбинации приборов были на предшественнике «бочки». Случайно ли они оказались в «десятке», история умалчивает
«Пухлые» дверные карты тоже отличали эту модель от «зубила» — в начале нулевых этот салон воспринимался чуть ли не «иноземным»! Разумеется, с поправкой на качество отделочных материалов. Кстати, «десятки» были новыми для отечественных машин — в частности, Вудсток и Поливуд вместо обычного пластика. Поэтому при разработке салона и оснастки для его производства тольяттинцы обратились к иностранным подрядчикам — итальянцам, японцам и немцам. Но детали впоследствии делали в Сызрани, и это наложило свой отпечаток на восприятие интерьера потребителями.
Но по комплектации ВАЗ-2110 превосходила не только Самара, но и многие бюджетные европейские модели восьмидесятых годов! Центральный замок, электроприводы (на большинстве машин), бортовая система управления (БСК), система квазиклимата -Контроль под названием «Система автоматического управления отопителем» (САОО) с функцией поддержания заданной температуры в салоне — одним словом, «десятки» уже не было такой «чисто механической», как прежние вазы.
В качестве довольно редких опций на эту модель можно было встретить гидроусилитель руля и даже кондиционер! Правда, в большинстве случаев «балки» все-таки ограничивались электростеклоподъемниками…
Люк в крышу — штатная, хотя и очень редкая комплектация ВАЗ-2110, встречавшаяся на ранних автомобилях
В салоне Ауди есть «Практика, Квадратика, Гут». Дизайнеры выбрали совершенно иную концепцию – «высокий» щиток приборов стоял перед водителем и пассажиром стеной, формируя ощущение психологической защищенности. В салоне не было ни света, ни воздуха, хотя мощная «торпеда» при этом как бы «втекала» в дверной проем.
Концепция интерьера была найдена почти сразу
Еще одна необычная деталь — вертикальные дефлекторы системы вентиляции и отопления, а их на центральной консоли было три. Компоновка приборной панели позволила найти там же и аудиосистему, и вполне прогрессивные, даже по сегодняшним меркам, поворотные регуляторы отопителя, и управление «вспомогательными» функциями, вынесенными на крупные прямоугольные кнопки. .
С эргономикой у «бочки» тоже был полный порядок — неудивительно, что именно после этой «восьмиклассницы» у многих бывших владельцев ЛАД появилась стойкая приверженность к немецкой продукции.
Удобное кресло, «хваткий» четырехопорный руль, а также правильная взаимная раскладка педалей, рычага КП и других органов управления позволили удобно усадить за руль владельца практически любого процента, который вы чего не скажешь о ВАЗ-2110.
Особенность AUDI, связанная с формой кузова – не самая лучшая обзорность
Однако за все нужно платить – и эта фраза не лучше отражает подход к оснащению немецкого седана. Шустрые бюргеры, как правило, заказывали автомобили в комплектации «барабан», и в нее производитель не ставил ни бортовой компьютер, ни передние стеклоподъемники, а даже «зажимной» тахометр! Да, в совокупности основных «бочковых» устройств речь шла о огромных часах — видимо, для того, чтобы владелец такого автомобиля наблюдал за временем и понимал, что крутить двигатель не надо, чтобы крутить. ..
Огромные часы вместо тахометра на «бочке» — обычное явление
Шутки шутками, но по комплектации средняя «восьмиклассница» уступала российской машине, т.к. Drees» и электроприводы были редкостью. Конечно, в длинном списке опций было почти что угодно, включая кожаный салон и кондиционер, но… какой в этом смысл, если в реальных автомобилях «лучи» почти не встречались?
Но за счет более длинной колесной базы на заднем сиденье «бочки» по сравнению с отечественной машиной стало больше места для ног. А вот тройке на втором ряду было все же тесновато — в первую очередь, в плечах, что объяснялось как раз бочкообразной формой корпуса и его сужением в сторону бокового стебля.
Техника: Битва концепций
Конструкция ВАЗ-2110 — классика переднеприводного жанра: поперечное расположение силового агрегата, одеяния рулевого механизма, передняя подвеска McPherson и задняя полу- зависимый пучок.
Из «Инновации» можно вспомнить, что вентилируемые передние тормоза впервые появились на автомобилях ВАЗ на десятке. Впрочем, как и «Сиксстар»: если ранние экземпляры оснащались карбюраторным полуторным двигателем (как на «восемьдесят третьем»), то довольно быстро эту модель полностью перевели на более прогрессивное питание системы, а под капотом модификации 21103 полулитровый шестнадцатиклапанный мотор с Индексом 2112. Он развивал 94 л.с. и 128 Нм, что позволяло довольно легкой (1010 кг) машине набирать 100 км/ч с места за 12,5 с. За счет хорошей аэродинамики максимальная скорость при этом достигала 180 км/ч — может быть, и не так уж много по мировым меркам, но так быстро в «десятку» Лада не ездила.
На хорошей дороге стрелку стрелку 16-клапанной версии можно было поставить на отметку 200. Реальная скорость, конечно, была меньше
Как вариант обычный восьмилепестковый мотор( 2111) тоже был предложен — с ним машина стала на секунду и 10 км/ч медленнее, но многие силовики оценили восьмибалку за акцент и привлекательность на низких оборотах.
От восьмого до шестнадцатого, от Sallas до GM и Bosch: Под капотом «Десятки» можно было найти разные моторы, в основе которых был один и тот же «ноль восьмой» блок цилиндров
С восьми до шестнадцати, от Sallas до GM и Bosch: Под капотом «Десятки» можно было найти разные моторы, в основе которых был один и тот же «ноль-восьмой» блок цилиндров
От восьмерки до шестнадцати, от Sallas до GM и Bosch: Под капотом капотной «десятки» можно было встретить разные моторы, в основе которых лежал один и тот же «ноль восьмой» блок цилиндров
Кроме того, полуторалитровая «Шестая» оказалась «втыковкой», то есть при обрыве ремня ГРМ происходила встреча поршней с клапанами со всеми вытекающими отсюда последствиями. Чуть позже оба двигателя прибавили по сотне кубов «для храбрости» и стали «бесхрабрыми», но максимальная мощность не увеличилась из-за перехода на более жесткие экологические нормы Евро-3. Что касается трансмиссии, то она на ВАЗ-2110, как и на предшественнике, была безальтернативной — только пятиступенчатая механика с ее характерными внушениями и быстрым выходом синхронизатора второй передачи у тех, кто любил уходить с места. светофор, участвуя в боях со старыми иномарками.
При всей внешней схожести кузова одного взгляда на Audi Boom Space достаточно, чтобы понять: она другая.
Двигатель вдоль и аккумулятор возле моторного щита — под капотом Ауди не имела ничего общего с российским автомобилем
Продольное расположение силового агрегата, опциональная система привода QUATTRO, автоматическая коробка передач (также вариант), многомерная задняя подвеска на полноприводной версии или полузависимая балка с Панаром, на переднеприводной, задние дисковые тормоза на мощных модификациях. ..
Версию Quattro можно было отличить разве что по шильдику на решетке радиатора. Впрочем, и переднеприводная «восьмимерка» была неплоха даже на снегу, но клиренса «бочки» в наших условиях не хватало
Версию Quattro можно было отличить разве что по шильдику на решетке радиатора. Впрочем, и переднеприводная «восьмерка» была неплоха даже на снегу, но клиренса «бочки» в наших условиях не хватало
Версию Quattro можно было отличить разве что по шильдику на решетке радиатора. Впрочем, и переднеприводная «восьмимерка» была неплоха даже по снегу, но клиренса «бочки» в наших условиях не хватало
Словом, только тут сумрачный тевтонский гений вырвался на полную катушку. . Точнее, максимальное торжество нововведений в рамках модели B3 пришлось на область безопасности — ведь у этой модели за 1000 боевиков можно было заказать весьма необычную систему ProCon-Ten, являвшуюся альтернативой традиционной подушке безопасности. . Суть этой системы заключалась в том, что в момент лобового удара с помощью специальной системы натяжных тросов рулевую колонку уводили в сторону моторного щита и двигателя. Ремни безопасности были растянуты, удерживая водителя и пассажира.
Его взгляд на безопасность: система ProCon-Ten решала те же задачи, что и AIRBAG, но совершенно другие
Его взгляд на безопасность: система ProCon-Ten решала те же задачи, что и AIRBAG, но совершенно другие
Его взгляд на безопасность: система ProCon-Ten решала те же задачи, что и AIRBAG, но совершенно другие
Таким образом, в Audi не пытались смягчить удар руля или панели приборов, но хотели избежать контакта людей с внутренними частями. Однако в 19В 94-м от сложной системы по-прежнему отказались в пользу традиционных подушек безопасности.
Ну а гамма модификаций двигателей Audi 80 насчитывала 17 (!) разных версий бензиновых и дизельных двигателей! Справедливости ради отметим, что двигатели, обозначенные парой латинских букв, на самом деле состояли из трех базовых моторов объемом 1,6 л, 1,8 л и 2,0 л, а также пары дизелей — атмосферные атмосферные объемом 1,6 л и 1,9 л, а также два 1,6-литровых турбодизеля. На вершине моторной линейки стоял двухлитровый бензиновый шестнадцатый калибр 6а, выдававший внушительные по меркам 137 л.с. и 181 нм. Он позволял «бочке» не только выезжать за десять секунд (если быть точным, то разгон был ровно 9секунд), но и сменить две засосные отметки (208 км/ч).
«Бочка на шестом»: версия 2.0 16V визуально отличалась обвесом и спойлером 13,7 с, то есть не слишком быстрее «десятки», а с карбюраторным мотором объемом 1,6 л «восьмерка» была даже медленнее (14,1 с) российского седана! Ну а с атмосферным дизелем разгон и вовсе длился целую вечность: заветная «сотка» дизельной «бочки» нарабатывалась бесконечно долгих 20 секунд…
Подавляющее большинство Audi 80b3 были карбюраторными. Да и ехал не лучше российского седана
Впрочем, сухие цифры это одно, ибо динамические качества при старте с места интересны разве что любителям дрэг-рейсинга. Как ехали эти автомобили с точки зрения пресловутого «Удовольствия от вождения» — то есть удовольствия от вождения?
Наша служба опасна и трудна: обе машины широко использовались полицией своих стран
Пытаясь сделать ВАЗ-2110 более комфортной моделью, его подвеска была заметно «разведена», а конструкция кузова в передней части была пересмотрена для снижения уровня вибраций. Как оказалось, за это нужно расплачиваться «пустым» рулем и неаккуратным поведением машины в поворотах: несмотря на то, что «десятка» еще и побывала на полигоне Порше, сам «геном Порше» потерялся новая модель по сравнению с предшественником проиграла. И если альтернатива в пути на дачу или работу не грела, то журналисты в свое время высказывали обоснованные претензии к аморфному поведению Антилопы, которая стала чуть более комфортной, но сильно грустной Самарой на ходу.
Кроме того, на автомобилях первых партий были треснуты задние стекла, что сразу породило слухи о недостаточной жесткости кузова и «пластилиновой» передней части, которая ходит по лонжеронам, влияя на ощущения водителя не самый лучший. На практике жесткость кузова на крутку у ВАЗ-2110 лишь немного ниже, чем у трехдверной «восьмерки» — 8000 нм/град против 8200 нм/град. То есть четырехдверный седан десятого семейства заметно опережает по этому параметру как «девятку» (6800 нм/град), так и «девяносто девятую» (5500 нм/град). В процессе конвекции у конструкторов было много идей, как подкорректировать управляемость, сохранив приемлемый уровень комфорта, но из-за наиболее удачной экономической конъюнктуры они были отложены на потом — как оказалось, не навсегда, и до работы над «рестайлинговой» версией под именем приора, где эти недостатки были хоть в какой-то мере исправлены.
Несмотря на то, что Audi 80 B3 не делил платформу с аналогичным трейд-ин, инженерам Audi удалось довести ходовые качества «бочки» до того уровня, который ожидаешь от автомобиля с четырьмя кольцами. Да, машина была жестковато-жестковатой, но на высоких скоростях была очень стабильной, а в поворотах сохраняла нейтральную поворачиваемость, не доставляя особого удовольствия водителю, но и не заставляя его накрываться аппаратом. Надежность, предсказуемость, простота – так в трех словах можно охарактеризовать впечатления от «Бе-третьего», не забывая при этом волшебное слово «Кватро». Как писал английский журнал Motor Sport 19 ноября86, во время премьеры модели в Германии дорогу поливал дождь, а полноприводная версия 80 quattro относилась к мокрому дорожному полотну с таким пренебрежением, как будто оно было сухим.
«Первое, что бросается в глаза, когда мы едем на этой Audi 80 1.8s, это отсутствие гидроусилителя руля, который все еще был опцией в 1989 году. Он невероятно тяжелый на малых скоростях, что делает параллельную парковку похожей на силовой тренировке, но на скорости она становится приятно упругой и позволяет чувствовать себя прекрасно. Это не водитель для водителя как таковой, но в то же время управление этим автомобилем приносит массу приятных эмоций».
Британское издание «Motoring Research», 5 мая 2016 г.
Кроме того, в салоне ничего ничего не скрипело, и шумоизоляция действительно работала — по крайней мере, если сравнивать с «десяткой». Правда, только первые (немецкие) покупатели или те владельцы «бочек» могли в полной мере насладиться всеми этими положительными качествами, которые гнали их с исторической родины в девяностые годы. Ведь убитая ходовая не способствует результату работы немецких подвесщиков, а тишина салона не добавляет тишины. Однако если сравнивать, то по устойчивости и управляемости «восьмерка» значительно превосходит «десятку». Тем более, что у немецкой машины есть специальные версии, в том числе, в том числе с заниженной и более жесткой подвеской.
Однако, с точки зрения практичности, на наших дорогах ВАЗ-2110 смотрелся явно предпочтительнее: 160-180 мм дорожного просвета против скромных 130 мм клиренса у Audi. А ведь этот параметр у нас имеет не меньшее значение, чем пороховая управляемость…
Подведем итоги
Было бы наивно думать, что родившаяся в перестроечной муке «десятка» сможет превзойти капиталистическую «бочку». Однако российский седан отличался оригинальным дизайном с оригинальными решениями, а также практичностью, в которой ВАЗ-2110 мог бы поспорить с Audi. Ведь вместительный багажник и большой дорожный просвет ценили владельцы старшего поколения, а молодые и горячие автомобилисты ценили «десятку» за боевой характер 16-клапанного мотора и хорошие динамические характеристики автомобиля. . Что-то странное, а комплектация российского седана обычно была богаче, чем у предупорного «бочонка» с «веслами» окон вместо кнопок.
Впрочем, у потенциального владельца немецкого автомобиля всегда был выбор — как двигателя, так и дополнительного оборудования. Ну а продуманная эргономика, надежность и высокое качество изготовления были присущи любой версии, и именно они стали теми факторами, за которые в России и полюбили «бочку». Именно поэтому эти двадцать лет назад многие после такого же сравнения, как это сделали мы в этом материале, предпочли 10-12-летнюю «восьмимерку» новой «десятке». Такая она, арифметическая жизнь.
Какие диски можно поставить на ваз 2109. Какая резина лучше на «девятку»?
Разберемся, как правильно подобрать шины и диски на ваш ВАЗ 2109. Не будем касаться конкретных производителей, просто сделаем обзор, благодаря которому вы будете хорошо ориентироваться в шинах и дисках по их внешнему виду и маркировке .
На автомобилях ВАЗ 2109 используются 13-дюймовые диски. Поэтому, если вы увидели на своих шинах R13, то это всего лишь указание на диаметр диска.
Однако помимо диаметра диска есть и другие важные параметры:
Диаметр диска — тут все понятно, это диаметр внутри диска, на который будет устанавливаться шина.
Rim Width — ширина внутри обода, на который будет установлена шина.
Выход из строя ET-диска. Параметр, показывающий, насколько глубоко диск будет утоплен в арку автомобиля.
PCD — количество крепежных отверстий и расстояние между ними.
DIA — это диаметр центрального отверстия колесного диска.
Есть пять важных параметров, и о каждом из них нельзя забывать. Стандартная маркировка
ВАЗ диска следующая:
5Jx13h3
И все. В данном случае неуказанные параметры следующие:
Вылет колеса 40 мм
PCD 98/4 мм
DIA 58,5 мм
Диаметр и ширина диска важны т.к. если их не учитывать, то стандарт ВАЗ резина на этот диск не подходит. Вылет важен в том, как колесо будет смотреться на машине: Вылет 40мм будет торчать сбоку машины.
PCD очень важен, если брать диск с любым другим PCD, то его просто не прикрутишь к ступице. Либо количество отверстий будет не то, либо расстояние между этими отверстиями не точно 98 мм. Болты не попадут в отверстия на ступице, а если и попадут, то при сжатии диск перекосится. В Интернете много дискуссий по этому поводу. Например, диски от Рено Лагуна диаметром 13 дюймов имеют PCD не 98 х 4, а 100 х 4. Это означает, что расстояние между отверстиями в диске не 98 мм, а 100 мм. Предмет спора следующий: одни утверждают, что это все ерунда, аккуратно выжимайте болты при установке крест-накрест и идите на здоровье. Другие утверждают, что этого делать не стоит – диск станет неровным и машину будет трясти при езде. Мы все разные люди, и то, что хорошо для одного человека, может быть плохо для другого. На таких дисках будешь ездить с пробитой подвеской и не обращать внимания на то, что машину трясет. Другой человек заметит даже незначительные вибрации при движении автомобиля. Причина вибраций следующая: из-за неравномерной посадки (играют роль даже доли миллиметра) колесо на диске с PCD 100 на ступице с отверстиями 98 х 4 вращается не по кругу, а по эллипсу. То есть центр оси автомобиля не будет совпадать с центром диска, но тут опять возразят сторонники дисков 100 х 4 — там специальные болты
с эксцентриками:
Имеет смысл используйте эксцентриковые болты, если вы устанавливаете легкосплавные диски. Причина в следующем: штампованный б/у диск в хорошем состоянии на ВАЗ 2109 стоит около 10 долларов, а один эксцентриковый болт — около 2-3 долларов. То есть получается, что четыре эксцентриковых болта стоят столько же, сколько и сам диск.
Теперь займемся шинами. Подавляющее большинство шин, выпускаемых промышленностью сегодня
бескамерных радиальных. Расшифровка обозначений типов на шине приведена ниже.
Давайте рассмотрим несколько примеров. Пример №1:
На рисунке показана шина диаметром 14 дюймов, шириной 185 мм и высотой, равной 185 мм * 0,7 (70% ширины шины). Это зимняя резина, так как есть надпись M+S, она еще и бескамерная. Стрелка показывает направление вращения колеса. Это тоже важно, ведь если ставить не на стрелку, то резина будет больше изнашиваться. Вот еще пара типичных обозначений шин:
Используя автоматический подбор шин и дисков для автомобиля ВАЗ 2109 , можно избежать многих проблем, связанных с их совместимостью и соблюдением рекомендаций производителей автомобилей. Дело в том, что шины и диски оказывают существенное влияние на большинство основных эксплуатационных характеристик. транспортное средство . Кроме того, нельзя не отметить важность шин и дисков как элементов активной безопасности. Вот почему крайне важно очень ответственно подходить к их выбору, используя для этого достаточно специфические знания об этих продуктах.
К сожалению или, наоборот, к счастью, значительная часть автомобилистов предпочитает не изучать техническое устройство собственного автомобиля досконально. В любом случае система автоматического подбора окажется крайне полезной, так как сведет к минимуму вероятность неправильного подбора дисков или шин. А выбрать есть из чего, благодаря широчайшему ассортименту таких товаров, представленному в интернет-магазине «Мосавтошина».
Желание владельцев ВАЗ-2109 отечественного производстваавтомобиль заменить заводские диски на элементы другого диаметра очень понятно.
Современные облегченные конструкции позволяют улучшить управляемость и расход топлива автомобиля, но обычно причиной такой замены является простое желание улучшить внешний вид.
ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верите мне? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. И теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год!
Выполнить такую операцию несложно.
Правда, в зависимости от выбранных вариантов замены это делается либо без проблем, либо такая процедура требует вмешательства в конструкцию автомобиля.
Какие диски устанавливались на различные кузова и комплектации
Автомобиль ВАЗ-2109 представляет собой 5-дверную версию ВАЗ-2108. За весь период производства, с 1987 по 2004 год, автомобиль претерпел 7 модификаций, включая экспортные варианты. Менялись и параметры их дисков, несмотря на то, что разболтовка всегда оставалась неизменной. Эти отличия выражались в выборе ширины обода, в размере свеса и в трех вариантах диаметра окружности.
Но на заводе обычно устанавливались только диски диаметром 13 дюймов. Диски R14 и R15 были признаны пригодными только для установки. Вот две основные марки колесных дисков, которыми оснащались автомобили на заводском конвейере:
- 5Jx13 ET35;
- 5Jx13 ET40.
Первые цифры маркировки означают ширину обода, 13 – общий диаметр, ET35-40 – вылет в мм. Заводская стандартная конструкция диска представляла собой штампованное стальное изделие. Уступая своим литым легкосплавным конкурентам по ряду показателей, стальная штамповка всегда была и остается прочной, недорогой и надежной.
Стандартные размеры колес
Основные технические характеристики колесных дисков любого автомобиля, в том числе и ВАЗ-2109, выражаются следующими параметрами:
- Диаметр. Это относится к размеру обода в дюймах, за исключением шины.
- Rim Width — Размер посадочного места для шины в дюймах.
- Размер центрального отверстия под ступицу.
- Наклон — это параметр, указывающий количество отверстий и размер диаметра окружности, соединяющей их центральные точки.
- Вылет — расстояние между посадочной поверхностью ступицы и воображаемой плоскостью, проходящей вертикально через среднюю окружность диска.
В ВАЗ-2109 всегда были одинаковыми два параметра:
- Центральное отверстие 58,5 мм.
- Разболтовка — 4х98.
Колеса выпускаются в трех вариантах: R13, R14 и R15. Остальные заводские параметры с учетом соответствующих шин указаны в таблице.
Диаметр диска, дюймы | Ширина обода, дюймы | Вылет, | Параметры шин, мм |
---|---|---|---|
в мм | |||
13 | 5 | 35-38 | 165/70 155/75 |
5,5 | 35-38 | 185/65 175/70 | |
14 | 4 | 45 | 135/80 |
5,5 | 35-43 | 175/65 165/65 | |
6 | 35-40 | 185/60 175/65 | |
15 | 6 | 30 | 185/55 |
6,5 | 30 | 195/55 195/50 | |
6,5 | 35 | 205/50 195/50 | |
7 | 35 | 205/50 195/50 |
Параметры стандартных гаек
Крепление литого диска к ступице предполагает использование специальных болтов или гаек. Следует отметить, что гайки от штампованных дисков здесь неприемлемы. Во-первых, потому что у литых экземпляров коническая или сферическая часть застежки выражена сильнее, чем у штампованных.
Например, коническая часть болта или гайки имеет угол 60 градусов. Это сделано для того, чтобы увеличить площадь их контакта с материалом более мягким, чем сталь. Во-вторых, плашка тоньше литья, и при замене диска длины болта просто не хватит.
Лучше сразу использовать тот крепеж, который соответствует используемому литому диску, иначе возможна деформация отверстий, выкрашивание и царапины.
Сэкономив на необходимых гайках или болтах, можно безвозвратно повредить более дорогой элемент.
Мягкость металла предполагает и регулярную проверку затяжки крепления, особенно на первых порах и с новыми дисками, когда материал еще не уплотнился от рабочих нагрузок. В противном случае гайки могут самопроизвольно ослабнуть под воздействием циклических ударов и вибрации.
Гайки должны иметь конические или сферические шайбы. Необходимо следить за тем, чтобы профиль шайб точно совпадал с соответствующим углублением в отверстии устанавливаемого диска. Некоторые модели дисков рассчитаны на использование цилиндрических опор с плоскими шайбами.
Какие диски можно установить
Планируя замену старых стальных дисков на легкосплавные, следует выбирать либо оригинальную продукцию, либо продукцию известных производителей, заботящихся о качестве и безопасности своего товара.
Литые дискисочетают в себе следующие полезные свойства: они легкие, практичные в использовании, наделены достаточной прочностью и имеют привлекательный вид, который направлен на преображение всего внешнего вида автомобиля.
Наибольшее распространение среди легкосплавных дисков имеют алюминиевые изделия. Это связано с тем, что они устойчивы к коррозии, соответствуют требованиям прочности и, по сравнению с другими легкосплавными дисками, остаются относительно недорогими.
Титановый сплав— самый дорогой вариант. Он также соответствует всем техническим характеристикам, но все же имеет более привлекательный внешний вид. На третьем месте вариант из магниевого сплава.
В последних моделях АвтоВАЗа используются диски с установочной схемой 4х100. При установке на втулку 4×98 используйте эксцентриковые шпильки, чтобы компенсировать разницу в 2 мм. Для установки дисков с другими схемами крепления придется использовать соответствующие переходники (спейсеры).
Необходимо понимать, что установка дисков больше 15 дюймов невозможна без вмешательства в конструкцию автомобиля.
Максимально и минимально допустимые параметры нестандартных дисков
Размер колесных арок на ВАЗ 2109 ограничивает возможность установки дисков диаметром больше R15. Получается, что любой нестандартный образец должен влезть в раму размером 13-15 дюймов. Искать что-то меньшее нецелесообразно, а для установки большего диаметра потребуется увеличить колесную арку, то есть изменить конструкцию кузова.
Ограничившись приведенными параметрами арки, нужно смотреть остальные показатели нестандартного диска. Для соединения деталей с разными схемами разболтовки можно использовать переходные проставки. В этом случае достаточно легко решается проблема несовместимости диска со ступицей по отверстиям.
Главное правильно подобрать крепления. Ширина обода, согласно ограничениям, установленным конструкторами ВАЗ, ограничивается 4-7 дюймами. Превышение этих параметров может ухудшить управляемость автомобиля и вызвать вопросы при регистрации.
Вылет диска напрямую связан с его шириной и конструкцией. В заводской сборке этот показатель колебался от 30 до 45 мм. Вы можете изменить смещение с помощью прокладок.
Но необходимо помнить, что при уменьшении величины вылета увеличивается ширина колеи, при этом широкие шины могут выходить за установленные габаритные размеры автомобиля. Центральное отверстие нестандартного диска должно быть не менее 58,5 мм.
Хотя варианты замены дисков на ВАЗ-2109 ограничены определенными параметрами, все же их довольно много. Но, в первую очередь, стоит все же обратить внимание на оригинальную, максимально адаптированную к данному автомобилю продукцию. Это проще, безопаснее и выгоднее с финансовой точки зрения.
Можно ли на ВАЗ-2109 установить диски R14 (и даже больше)? Как это повлияет на поведение автомобиля и не возникнет ли проблем с ГИБДД?
Колеса с посадочным диаметром 14″ покрышки могут устанавливаться на автомобили ВАЗ «Самара». Но при этом другие размеры диска (ширина и вылет) не должны превышать определенных значений, иначе в поворотах и при максимальной нагрузке автомобиля, колеса будут задевать колесные арки и элементы подвески.«Узким местом» ВАЗ-2108, -09, -099 являются задние арки и подвеска, которые часто «конфликтуют» с колесами увеличенного размера.
Для «Самара» подходят стальные штампованные диски шириной 5 или 5,5 дюймов с вылетом (параметр ET) 38 — 40 мм. Также можно установить легкосплавные диски. При этом ширина диска должна быть 6 дюймов, а ЭТ 33 или 35 мм. При этом используется шина размерностью 175/65 R14 – например, такая, как в заводской комплектации ВАЗ-2110 или Skoda Fabia. Возможно использование шин шириной 165 и 185 мм.
Кроме того, допускается установка на «девятки» и «восьмерки» и 15-дюймовые колеса – при условии использования дисков с ЕТ, равным 30 – 35 мм, и с достаточно низкопрофильной резиной 185/55 R15. «Восьмерки» также ездят с колесами 195/50 R15. Но еще более «крутые» шины 195/55 R15 и 205/50 R15 устанавливаются только на переднюю ось или одновременно с модификацией подвески или колесных арок.
Исходя из опыта эксплуатации «ботинок» «Самар» можно сказать, что рекомендуемый размер шин для дисков R15 — 19.5/50, а для R14 — 185/60.
Также напомним, что для любых «вазовских» дисков диаметр окружности расположения четырех болтов крепления (PSD) составляет 98 мм, что в каталогах кодируется как 4х98. Диаметр центрального отверстия в дисках для тольяттинских машин должен быть не менее 58,5 мм.
Установка низкопрофильных шин улучшает управляемость автомобиля при маневрировании и ускоряет прохождение поворотов. Борта низкой покрышки меньше сминаются при боковых нагрузках на покрышку, и руль становится «острее», и машина меньше отклоняется от траектории. Зато такие колеса меньше поглощают дефекты дорожного покрытия и передают больше ударных нагрузок на кузов при проезде неровностей. Кроме того, покрышку с низким профилем даже при проезде выбоины на малой скорости легко «пробить» до диска, край которого может быть скомкан до полного выхода из строя.
Стоит отметить, что правила дорожного движения запрещают использование транспортных средств с шинами, «не соответствующими модели транспортного средства». Однако практика эксплуатации тюнингованных ВАЗов свидетельствует о том, что у сотрудников ГИБДД претензий к 14-дюймовым колесам обычно нет — очевидно, из-за того, что «14» дисками на заводе комплектуются «Жигули-2110», аналогичные по шасси «восьмерки» и «девятки». А вот с пятнадцатидюймовыми колесами вероятность «нарваться» на неприятности при техосмотре выше.
|
Подготовлено Владимиром Корницким, Игорем Широкуном
Фото Сергея Кузьмича, Юрия Нестерова и Андрея Яцуляка
К проблеме выбора шин Авторевю Уже не первый раз. В начале этого года, например, эксперты Авторевю ознакомили читателей с результатами сравнительных испытаний целого ряда новых отечественных шин, предназначенных преимущественно для зимней эксплуатации на автомобилях с 14-дюймовыми колесами. На этот раз речь пойдет о автомобильных шинах ВАЗ-2109.(08), но сначала несколько слов о том, на какой именно вопрос должны были ответить наши тестировщики и почему возник этот вопрос
Естественно, рано или поздно владельцы «восьмерок» и «девяток» меняют колеса своих автомобилей. Но многие делают это «хитрым способом». Одни ставят на «родные» диски необычную резину (часто более широкую), другие наоборот; поменять стандартные стальные диски на легкосплавные, оставив ту же резину, а третьи экспериментируют и с тем, и с другим. Мы считаем, что одним из мотивов такого рода замены является желание стать узнаваемым, выделиться из толпы. К тому же, в отличие от зарубежных производителей массовых автомобилей, наш АвтоВАЗ не балует нас разнообразием версий базовой модели. Вот и украшают хозяева своих питомцев все по-своему. Есть у некоторых «нововведений» и практическое обоснование. Известно, что сохранить «родные» диски на Самаре в божеском виде можно только в том случае, если ездить по нашим дорогам со скоростью черепахи или вообще не ездить. Но машина покупалась не для того же! Легкосплавные диски за счет меньшего веса и большей прочности частично решают эту проблему. А когда появятся элегантные диски, хочу поставить такие шины, чтобы они были пошире, за обод… А недавно появилась возможность получить еще и 14-дюймовые диски. Одним словом, если есть деньги, то — выбирайте! Но мало кто из владельцев может дать вразумительный ответ на вопрос: чем «фирменная» резина, например, шириной 185 мм лучше «родной» 165-мм? Машина лучше «держит дорогу»? Бензина потребляет меньше? Разгоняется быстрее? Шины «работают» дольше? На самом деле ответы на эти и другие вопросы требуют серьезной профессиональной работы. И наши специалисты попытались начать с моделирования наиболее вероятной комбинации таких замен.
Известный производитель качественных кованых легкосплавных дисков, компания «Авиатехнологии», предоставила нам два комплекта дисков для «восьмерки» — с посадочным размером 13 дюймов (как у «родных») и с посадочным размером 14 дюймов. . А за шинами мы обратились в известную торговую компанию Ю.В. L. Плюс выбрал там относительно недорогие (восстановленные), но очень элегантные шины Monarch Mb размерностью 185/60 R13 (цена 112 860 руб за покрышку) и 185/60 R14 (122 400 руб). То есть эти шины отличаются только диаметром посадочного отверстия. (Внешне эти шины повторяют популярные шины P6 от Pirelli тех же размерностей.) Эта ссылка очень важна, поскольку восстановленные шины Monarch, хотя и обладают высокими эксплуатационными характеристиками, все же заметно тяжелее своих «прототипов». Хотя бы по этой причине результат нашего теста следует рассматривать не как сравнение 13- и 14-дюймовых шин вообще, а как тест конкретно шин Monarch Mb! Ну и за основу, в качестве «базы», мы взяли штатные Бл-85 размерности 165/70 R13Нижнекамск Шины Плантон стандартные «восьмерочные» диски.
И далее. Поскольку автомобили ВАЗ-2109, на которых проводились испытания, не проходили никакой специальной подготовки, то и результаты наших замеров (например, динамика разгона, максимальная скорость, экономичность) следует трактовать не как попытку проверки заводской данных, а как основу для выводов только в отношении шин.
Перед началом испытаний давление воздуха во всех колесах было установлено на уровне 2,0 кг/кв.см при температуре окружающего воздуха +15 градусов (в помещении).
ВНЕШНИЕ ДАННЫЕ
Без сомнения, нестандартная «туфля» явно выигрывает! ВАЗ-2109 как бы крепче, основательнее стоит на ногах. В его «наряде» сразу появляется какая-то родословная, уверенность в себе. И в этом смысле нам больше всего понравились 14-дюймовые шины. Monarch, и не малая заслуга в этом и элегантных дисков компании Aviation technology. 13-дюймовые легкосплавные диски с шинами Monarch выглядят ничуть не хуже, но этого эффекта уже нет. Хотя преимущество перед «родными» колесами и здесь очевидно.
РАЗГОН И ТОРМОЗНАЯ ДИНАМИКА
Необходимости подробно останавливаться на описании разгонной динамики и тормозных свойств ВАЗ-2109, «обутых» в разные шины, нет: приведенные в таблице численные результаты, полученные с помощью профессионального оборудования Ono Sokki, говорят сами за себя. Отметим только, что впечатления специалистов полностью совпадают с полученными цифрами, и что отечественная шина Бл-85 здесь показала себя очень достойно, причем, напомним, на обычных стальных дисках.
Поэтому остановимся подробнее на тех параметрах, которые обязательно нуждаются в комментариях.
УПРАВЛЯЕМОСТЬ
Надо ли говорить, что управляемость существенно влияет на активную безопасность автомобиля, в целом определяя характер его поведения во всех условиях и режимах движения? И шины, конечно, играют здесь важнейшую роль.
Оценивалась надежность вождения как в нормальных (обычных) режимах движения по дорогам общего пользования, так и в аварийных ситуациях (маневр «перестановка» и движение по специальной трассе «горная дорога»).
Вот что случилось. В штатных режимах 14-дюймовые шины Монарх и Бл85 обеспечивают для ВАЗ2109 примерно одинаковую чувствительность и задержки действий рулем. Автомобиль быстрый и даже «спортивный» в своих реакциях. Но есть некоторые отличия. 14-дюймовые шины Monarch при движении с малыми поворотами руля обеспечивают автомобилю явно лучший характер усиления реакции на руль, чем шины Бл-85. Это делает водителя менее уставшим, не требуя от него слишком строгого контроля траектории движения (что, увы, очень характерно для отечественных шин Бл-85 на скоростях более 100 км/ч).
ШиныMonarch с посадочным размером 13 дюймов в подобных ситуациях немного меняют характер автомобиля. Он становится более «ватным», вялым в реакциях. Задержки на действия руля заметно увеличиваются, чувствительность снижается. Но в целом за рулем «девятки» в такой комплектации, особенно при движении по прямой, гораздо спокойнее. Причем характер повышения реактивного действия почти такой же, как у 14-дюймовых шин, однако возникающая в результате медлительность автомобиля вряд ли придется по вкусу любителям резкой езды.
Многим владельцам «девяток» и «восьмерок» знакома одна особенность поведения этих автомобилей при движении на высоких скоростях.
Речь идет об интенсивном диагональном раскачивании автомобиля, возникающем на пологих волнах наших дорог. Это сильно мешает водителю, так как, раскачиваясь вместе с автомобилем, он волей-неволей отклоняет руль, что вызывает пусть небольшие, но все же изменения траектории движения. В нашем случае это явление сохранилось, но шины Monarch (обеих размерностей) заметно сгладили этот эффект.
При прохождении поворотов с повышенным поперечным ускорением использованный для испытаний ВАЗ-2109 во всех комплектациях проявлял склонность к проскальзыванию передней оси из виража, демонстрируя тем самым комфортную недостаточную поворачиваемость. Реакция на уменьшение подачи топлива и увеличение угла поворота рулей тоже вполне приемлема. И здесь основные зависимости, установленные в штатных режимах движения, сохранились.
Но появились и специфические отличия.
При входе в «предельный» поворот ВАЗ-2109, обутая в 13-дюймовые шины Monarch, гораздо дольше сопротивляется вашему рулению, требуя большего, чем нужно, угла поворота руля. Зато потом весь криволинейный участок проходит очень стабильно. Автомобиль с 14-дюймовыми шинами Monarch позволяет намного легче входить в поворот, с меньшими углами поворота руля, но потом, когда вы уже движетесь по нужной траектории, вам нужно будет чуть больше крутить руль. Поведение ВАЗ-2109 на шинах Бл-85 оказалось очень близким к таковому на 14-дюймовых шинах Монарх, однако отклик на руль здесь заметно быстрее и острее.
Шины пошире, да еще и на штампованных литых дисках от компании Авиатехника, смотрятся, согласитесь, привлекательнее, чем стандартный (левый) комплект
Оптический прибор измеряет максимальную скорость, при которой испытатели смогут не сбить ни одного столба.
Маневр «своп» имитирует внезапный объезд препятствия и позволяет численно оценить способность машины совершать резкие маневры:
При движении по специальной горной дороге в экстремальных режимах шины Monarch показали себя с лучшей стороны. И 13-, и 14-дюймовые шины Monarch обеспечивают гораздо более уверенное управление. Особенно это касается шин Monarch 185/60 R14. При запасе хода 1300-кубовой «девятки» они позволяли двигаться
на спецтреке практически не скользит вбок, а лишь слегка «скрипит» в поворотах. Тут, конечно, сказалась нехватка мощности, особенно на переходных режимах. (Ведь трансмиссия не была рассчитана на такие колеса, но в итоге она оказалась надежнее, а значит и безопаснее).
На этом фоне ВАЗ-2109 на
БЛ-85 тоже очень хорош, но скольжение явно сильнее, а при наличии пологих волн часто возникает неприятная боковая раскачка кузова.
При выполнении маневра «перестановка» — имитации объезда внезапного препятствия — снова лучшими оказались шины Monarch 185/60 R14. Они позволили добиться наибольшей скорости выполнения маневра, а также обеспечили наилучшую стабильность результатов. На второй позиции — резина Monarch 185/60 R13, но ее преимущества перед отечественными Бл-85 едва различимы.
ПЛАВНОСТЬ ХОДА, ВИБРАЦИЯ И ШУМ
Для начала отметим, что по этим параметрам сам по себе ВАЗ-2109вряд ли можно считать достаточно комфортным для российских дорог. Шины, естественно, не смогли полностью исправить эту ситуацию, но их влияние очевидно.
Шиныпризнаны лучшими по вертикальному ускорению Monarch 185/60 R13. Комфортнее всего машине было на пологих волнах, при прохождении швов, стыков и более жестких препятствий. 14-дюймовая резина Monarch заметно похудела. В этой комплектации ВАЗ-2109 начинает более детально повторять профиль дороги, повышается уровень вертикальных ускорений и общая вибрационная нагрузка. Внутренние панели начинают активную «самостоятельную» жизнь, гремя на каждой ухабе. Но, пожалуй, для нас важнее другое: при въезде в глубокие выбоины, прохождение которых вызывает «срыв» подвески, 14-дюймовое колесо чувствует себя гораздо увереннее, резко снижая вероятность повреждения покрышки.
ШиныБл-85 оставили двойственное впечатление. Дело в том, что по передаче вертикальных ускорений они близки к шинам Monarch 185/60 R14, то есть плохо работают. Но при езде по швам и стыкам Бл-85 не только не уступает обоим английским конкурентам, но и резко снижает общий уровень вибрации. В итоге оказалось, что раскачивание кузова стало более интенсивным, а все неровности от дороги лучше сглаживаются.
Разгонная и тормозная динамика, максимальная скорость и экономичность измерялись на профессиональном приборе Ono Sokki (Япония)
Тот же результат для внутреннего шума. Здесь Бл-85 легко обходит своих конкурентов, меньше давит на уши. Шины Monarch 165/60 R13 с худшими характеристиками. Эти «поднимают» очень неприятный низкочастотный гул от дороги, который перекрывает все остальные звуки в салоне.
ЧТО В ИТОГО?
Итак, что выбрать? ..
Как мы и думали, однозначного ответа нет. И это понятно. Ведь выбор шины — это всегда компромисс, тут кто важнее. По совокупности впечатлений, на наш взгляд, наибольший интерес представляют шины. Монарх 185/60 R14 и… «родственники» Бл-85. Шины Monarch 185/60 R13 привлекут, пожалуй, своим внешним видом или ценой. Но главное то, что ни один из протестированных типов шин, порой оставляющих весьма заметный отпечаток на потребительских свойствах автомобиля, не выявил никакого «криминала», не снизил уровень активной безопасности (или ее отдельных составляющих) до уровня, когда такие замены могут стать опасными. Так что выбирайте смело.
После теста решили оставить 14-дюймовые шины на одном из редакционных автомобилей. Монарх. Они показались нам и самыми безопасными, и лучше других соответствующими размерами и пропорциями. ВАЗ-2109.
И далее. Хотя, как мы уже упоминали, штатная трансмиссия ВАЗ-2109 и не рассчитана на 14-дюймовые покрышки, именно с такими колесами показания спидометра «девятки» были ближе всего к истинной скорости автомобиля. (Кстати, когда один из владельцев «девятки» с пеной у рта рассказывает, как он «легко» разгоняется до 160 и более, то его можно смело осаждать — это спидометр врет, а машина, в лучшем случае , достиг максимальной «паспортной» скорости. )
По сравнению со «стандартом» у этих шин есть только один серьезный недостаток – ощутимая потеря динамики автомобиля. Но у каждого облака есть серебряная подкладка. На 14-дюймовых шинах Monarch явно безопаснее проезжать глубокие выбоины и колдобины. Максимальная скорость также была выше, а расход топлива в установившихся режимах (при постоянных скоростях) ниже. (Хотя в «рваном» режиме езды затраты явно выше, чем у конкурентов — руль тяжелее.)
Подчеркнем, что отечественные шины Бл-85 порадовали балансом характеристик, соответствующим возможностям
Автомобиль, его характер. Это и неудивительно, ведь еще несколько лет назад вопросу выбора шин для тогдашних переднеприводных моделей ВАЗ уделялось много усилий, и, надо сказать, не напрасно.
Но времена меняются. А на сегодняшнюю комплектацию автомобиля ВАЗ-2109 шины Бл-85 размерности 165/70 R13 подходят, пожалуй, только для самых дешевых, базовых комплектаций…
Внешне шины Monarch MB отличаются от всем известных Pirelli P6 разве что «фирменными» надписями на боковинах
Некоторые результаты дорожных испытаний шин
Параметр | Модель шины, размер | ||
Монарх 185/60 R14 | Монарх 185/60 R13 | Бл-85165/70 Р13 | |
Цена одной шины, руб. |